WÃĪrmepumpe ohne FuÃbodenheizung im Altbau einsetzen? So reduzierst du die Vorlauftemperatur
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- āđāļāļĒāđāļāļĢāđāđāļĄāļ·āđāļ 28 āļĄāļī.āļĒ. 2024
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Je niedriger deine Vorlauftemperatur ist, desto effizienter lÃĪuft deine Heizung. Das gilt nicht nur fÞr WÃĪrmepumpen, auch Ãlheizungen, Gasheizungen und PelletÃķfen profitieren von diesem Effekt. Das Ziel ist immer die Vorlauftemperatur von 55°C zu erreichen, aber deutlich besser sind 35°C. FÞr 35°C Vorlauftemperatur brauchst du keinen Neubau und auch
keine FuÃbodenheizung. In diesem Video zeige ich dir was du machen kannst um deine Vorlauftemperatur niedriger zu bekommen. Und das Beste: So kannst du eine WÃĪrmepumpe im Altbau oder einem alten Einfamilienhaus effizient verwenden.
Inhalte:
0:00 Intro
0:35 Vorlauftemperatur
1:16 Schritt 1: Verbrauch senken
1:26 DÃĪmmung
2:08 Dichtheit
3:50 Temperatur reduzieren
4:02 Schritt 2: WÃĪrmeÞbertragung
6:20 Spreizung verringern
7:05 HeizkÃķrper
8:59 WÃĪrmepumpen HeizkÃķrper
10:02 Hydraulischer Abgleich
10:48 Schritt 3: Heizzeit verlÃĪngern
12:23 Thermostate
12:54 Kalte Zimmer
14:11 Nachtabsenkung - āļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ
![Lohnt eine WÃĪrmepumpe in diesem Altbau? [Praxisbeispiel: Heizlastberechnung mit Heizreport]](http://i.ytimg.com/vi/2cd_9rJ3ptY/mqdefault.jpg)
![Lohnt eine WÃĪrmepumpe in diesem Altbau? [Praxisbeispiel: Heizlastberechnung mit Heizreport]](/img/tr.png)
![[HIGHLIGHT] āļŦāļĄāļĩLIVEāļāļ°? | EP.171 āđāļŦāđāļāđāļāđāđāļāļāļ āļ§āļąāļāļāļĩāđāļĄāļēāļāđāļāļāļāļāļāļēāļĢāļ§āļ°](http://i.ytimg.com/vi/gPWLxa0e_Z8/mqdefault.jpg)
Habe bei meinem Versuch, mit 40° Vorlauftemperatur durch den Winter zu kommen im kÃĪltesten Raum, dem Arbeitszimmer meiner Frau (wahrscheinlich der HeizkÃķrper etwas zu klein dimensioniert), nachtrÃĪglich HeizkÃķrper-Ventilatoren installiert. Die sind super einfach mit Magneten zu befestigen, absolut leise (man hÃķrt sie praktisch nicht), brauchen minimal Strom, und meine Frau meint auch keine grÃķÃeren Staubbewegungen zu beobachten, vor allem aber: sie wirken hervorragend! Hatte die ohne Wissen meiner Frau installiert, und sie kam am Abend zu mir: "WeiÃt Du, warum es in meinem Zimmer plÃķtzlich so warm ist ?".
Produkt: "Speed Comfort" - kann ich nur wÃĪrmstens empfehlen!
WÃĪrmstens ð
Damit hast Du den (WAF) Wife acceptance factor deutlich angehoben.ðĨ°
Hab deinen Kanal vor kurzem erst entdeckt.
Du machst das extrem gut! Kurz und knackig. Einfach top!
Habe den Kanal gerade erst gefunden. Super erklÃĪrt und extrem viel Inhalt in dem Video. Ich beschÃĪftige mich ja schon eine Weile mit dem Thema, aber da waren so viele Punkte drin, dass ich das nocheinmal schauen muss. Danke
SchÃķn erklÃĪrt, insbesondere das mit der Nachtabsenkung war mir immer schon suspekt, danke fÞr die ErklÃĪrung!
Danke fÞr die detaillierte ErklÃĪrung
Wieder was gelernt, danke!
SUPER UND NACHVOLLZIEHBARE INFORMATION. DANKE!
Aktuell werden extrem viele Fehlinformationen und Populismus im Bereich des Heizens verbreitet. Da ist so ein entspanntes, faktenbasiertes Video zu dem Thema echt angenehm.
Super gut erklÃĪrt, danke!
Danke fÞr die Tipps!
Super gemacht. ð
Das Gute dabei ist, daà deine ErklÃĪrung auch genau so, bei einer normalen Gas Heizung passt. Die ErklÃĪrungen von dir sind leuchtend und gut nachvollziehbar. WÃĪrmepumpe hin oder her.
Hallo, der WÃĪrmebedarf eines Hauses ist unabhÃĪngig von der Heizung und kann wie hier dargestellt optimiert werden. Die Bereitstellung der WÃĪrme wird dann Þber die Heizungstechnologie bestimmt. Eine Gasheizung verbraucht dazu ca. 1:1 die Energie des WÃĪrmebedarfs, eine WÃĪrmepumpe verbraucht dafÞr ca. 1/4 des WÃĪrmebedarfes an Energie. Dort entsteht dann der Unterschied.
Genau so ist es!
Die Voraussetzungen sind bei jeglicher Heizungsart die gleichen.
Bei WÃĪrmepumpen kommt hinzu, dass bei dem Wiedererreichen der Wunschtemperatur nach einer Nachtabsenkung der COP âin den Kellerâ gehtâđïļ
Ich habe noch keine WP, bin aber letzten Winter sozusagen im WP - Simulationsmodus mit meiner Gasheizung gefahren.
Habe dazu die Heizkurve von 1,1 auf 0,8 heruntergesetzt, und bin perfekt mit maximal 40° Vorlauftemperatur durchgekommen, nur an den paar Tagen mit Minusgraden ging es manchmal auf 45 ° hinauf.
Habe FBH nur in den zentralen RÃĪumen (Diele, KÞche, Bad, WC), in den anderen RÃĪumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) HeizkÃķrper mit 55° Vorlauftemperatur berechnet/ausgelegt.
Habe auÃerdem 24 cm ZwischensparrendÃĪmmung im nicht bewohnten, unbeheizten Dachboden machen lassen, da vor 30 Jahren in der obersten GeschoÃdecke nur 2 x 5 cm Styropor verlegt wurde.
Insgesamt kÃķnnte ich den Gasverbrauch um 1/4 senken, obwohl im Herbst meine Tochter mit Familie einzog (Die Wohnung stand vorher leer bzw. war nur als Arbeits-/Hobbyraum benutzt) und damit nicht nur die Heizleistung (die Wohnung wurde um 3-4 Grad wÃĪrmer geheizt) stieg, sondern auch der Warmwasserbedarf. Leider habe ich die Nachtabsenkung erst im FrÞhjahr dann sein lassen (nachdem mir mehrere Installateure glaubhaft versichert hatten, dass das nichts bringt), sonst hÃĪtte ich vielleicht noch mehr Gas einsparen kÃķnnen.
Ich glaube, ich bin jetzt halbwegs gut vorbereitet fÞr die WÃĪrmepumpe.
Diesen Winter hab ich die Heizkurve nochmals heruntergesetzt auf 0,7 (+1 Parallelverschiebung). Bei minus 5 Grad auÃen hab ich jetzt 42° Vorlauftemperatur untertags. Nachts habe ich leicht abgesenkt auf 19°, damit bleibt die Vorlauftemperatur auch bei kalten NÃĪchten unter 40°, die Fussbodenheizungen werden aber weiterhin bestens bedient (35° bei -10° auÃen). Die WÃĪrmepumpe kann kommen!
Super - wie im Lehrbuch - hast alles richtig gemacht und wenn Du Dir jetzt noch PV installierst (falls noch nicht gemacht), dann wirst Du noch mehr Spaà mit Deiner WP haben
@@kochertaeler PV habe ich schon seit 2019, 2 x Erweitert, jetzt 21 kWp, aber seit JÃĪnner hab ich auch noch einen Stromspeicher. Bin mit meiner Frau gerade am "verhandeln", die sÞdseitige Fassade auch mit PV "auszustatten". Da muss ich wegen der Optik noch irgendeine gute Idee finden ...
WP habe ich Þbrigens schon beauftragt (Lambda-WP!), nachdem ich EEENDLICH einen vertrauenswÞrdigen Installateur gefunden habe, der mit mir auch das Hydraulikschema besprochen hat, alle meine VorschlÃĪge bzw. Rahmenbedingungen aus den diversen TH-cam-KanÃĪlen berÞcksichtigt hat (Vorlauf muss direkt in die Heizkreise, nicht durch den Puffer), etc., vor allem aber: schon etliche Lambda verbaut und damit schon viel Erfahrungen damit hat. Und jung ist er auch noch (Þbernimmt den Betrieb gerade vom Vater) - damit bin ich bis ins hÃķhere Alter gut betreut. Das ist nÃĪmlich auch nicht unerheblich, wenn man mal, wie ich, 60+ ist ...
Super Tipps! Wohne im Altbau und habe jetzt AnsÃĪtze auch hier eine WÃĪrmepumpe einzusetzen ð
Und wenn es nicht hinhaut weisst du wenigstens wer der Depp ist.
@@peterhoebarth4234 ich selbst muss auch sehen, was ich mache, denn meine GasHeizung ist 31 Jahre alt, und wenn sie ab 2024 kaputt geht (mir wurde schon angekÞndigt, dass es kaum noch Ersatzteile gibt), droht der WP-Zwang. Niedertemp.Kessel, daher keine Austauschpflicht, aber bei 31 J nur eine Frage der Zeit. Keine FBH, Haus bis auf Dachisolierung und wenige Fenster rel. gut gedÃĪmmt, Anfang 90-er, 11.500 kwh/Jahr Gas, 140qm; egal was ich mache (DÃĪmmungen, FBH reinbauen (macht bei uns sehr groÃen Aufwand), Typ 33 HKÃķrper, PV (kostet auch viel, vor allem unrentabel da wenig DachflÃĪche), man kann vieles machen, aber entweder man gibt Riesensummen aus, die man nie wieder reinholt, oder man macht es nicht und verheizt mehr Geld fÞr Strom als vorher fÞr Gas, obwohl man schon mehr als das Doppelte fÞr die WP ausgegeben hat. Und wenn man jetzt noch eine neue GasH reinknallt, kann das in 10 J auch schlecht aussehen wegen Gaspreis aber auch Gasversorgung, weil 500.000 km Gasleitungen in D immer mehr abgebaut werden. Allerdings kann Strom auch sehr teuer werden. Ist wirklich nicht leicht, hier eine gute LÃķsung zu finden
@@otgdy2081 So schlecht ist dein Gasverbrauch nicht, 82 W/qm ist aber auch nicht ausreichend fÞr eine WÃĪrmepumpe. Ich habe mein 1963er Haus selbst Innen mit 4cm HolzfaserdÃĪmmung gedÃĪmmt, darauf Wandheizungen mit Lehmputz. Dadurch konnte ich die Vorluftemp. auf 40 Grad reduzieren und die Heizkurve von 1,2 auf 0,5 stellen. Aber ja, das kostete rund 20 K und das wird auch sehr lange dauern bis ich es wieder reinbekomme, aber ohne wÃĪre die bestellte WP nicht passend.
@@nikolaikrasomil7398 Ja, so ist es wohl. Ich finde es auch mit Sicherheit nicht falsch, das so zu machen. Damit hast du alle Veraussetzungen, um die WP sinnvoll zu betreiben. Ein groÃer Vorteil ist sicherlich auch eine Aufwertung des Hauses, falls es irgendwann mal verkauft werden sollte. Von daher war es bestimmt gut, wie du es jetzt machst. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man zahlt nur eben aus der rechten oder der linken Tasche. Die Aktionen fÞhren dazu dass die WP (hoffentlich) funktioniert und werten das Haus auf. Dem gegenÞber stehen neben den 20 K auch noch die deutlich teurere WP, so dass da eher schon 35 K Mehrkosten (?) zusammen anfallen. Der Gaspreis wird langfristig steigen, weil sich die Fixkosten auf immer weniger verteilen. Die Stromkosten allerdings sind auch kaum einzuschÃĪtzen bei dem Zuwachs an WP und e-Autos, wobei das von den PV Anlagen kaum zu tragen ist. Sind komische Zeiten.... habe mich trotz aller ObjektivitÃĪt noch nicht 100% entschieden. Hast du eine FBH eingebaut oder setzt du auf HeizkÃķrper (die 40 Grad wÃĪren ja gut fÞr die WP) ?
@@otgdy2081 Man kann gut im Winter ausprobieren ob die HeizkÃķrper ausreichend, wenn man die Vorlauftemperatur auf 40 - 50 Grad reduziert. Aber mit FlÃĪchenheizungen wie meine Wandheizung ist es kein Problem.
das ist jetztmal echt richtig gut
Sehr gut und unaufgeregt erklÃĪrt!
ð - _auch_ fÞr den YT-Algo! ð
Absolut Klasse. Ich kann nach dem ersten Winter mit meiner WÃĪrmepumpe Deine Tipps bestÃĪtigen. Die Vorlauftemperatur hatte ich zu Beginn des Winters bei groÃem Volumenstrom ermittelt und als die gepasst hat, habe ich dann die Heizungspumpe niedriger gestellt und geschaut, ob der Volumenstrom noch ausreichend ist. Auch meine noch von der vorigen Ãlheizung gewohnte Nachtabsenkung hatte ich irgendwann deaktiviert. Das Ergebnis war wie beschrieben: Die VL Temperatur konnte niedriger eingestellt werden und die RÃĪume sind wohnlicher, weil die morgens nicht ausgekÞhlt sind. Die Notwendigkeit des Tausches der HeizkÃķrper wurde bei mir vom Installateur ein wenig hemdsÃĪrmlig gemacht: "Wir tauschen die HK im Wohnzimmer und Bad.." Gut, passt aber. Ventilatoren fÞr HK habe ich mir fÞr wenige ⎠selber gebaut: PC Ventilatoren an einem Alu Winkel befestigt und diesen dann mit Neodym Magneten am HK befestigt. Die benutze ich aber nur, wenn der Raum ausgekÞhlt ist. Die VL Temperatur habe ich so hoch eingestellt, dass die auch ohne Ventilatoren reicht. Bei -10°C reicht bei mir eine VL Temp. von 43°C.
Ich denke eher sie lÞgen hier den Leuten die Hucke voll.
@@Flintt123 ð Dieser Kommentar hat meinen Tag gerettet
@@Flintt123 die Frage ist wieso sollte er das tun?
@@option8427 Das liegt zu 99 % daran, dass es eben nicht mehr nach dem Schema F ablaufen kann. FrÞher hat der Heizungsbauer die Heizung eingebaut, einmal aufgedreht, wenn es nicht gepasst hat, Temperatur nochmal rauf, fertig, das Ding bis auf die Wartung nie wieder gesehen. Da wurden Þberdimensionierte Heizungen noch und nÃķcher eingebaut. Bei einer WÃĪrmepumpe muss man sich etwas mehr mit der Materie und dem Haus beschÃĪftigen, insbesondere bei BestandsgebÃĪuden. Seltsamer weiÃe hÃķrt man bei Neubauten quasi nie das einem Probleme mit seiner WP hat, die sind zufrieden, weil eben von Anfang an alles geplant wurde und das sind oft keine passiv HÃĪuser, sondern ganz normal, oft ohne extra DÃĪmmung. Bei BestandsgebÃĪude muss man nach dem Einbau noch Ãķfter optimieren und vor allem von vornherein besser planen, das kÃķnnen viele Heizungsbauer aktuell noch nicht, weil sie es ja nie mussten. Das Problem ist nicht die WP oder das Haus, sondern eine schlechte Planung durch den, der sie installiert.
@@option8427 Nur pauschal bla-bla - keine stichhaltigen gegenargumente zum geschilderten sachverhalt.
Das ist mit Abstand das beste Video was ich in den letzten 1,5 Monaten, in denen ich mit Heizungsanlagen beschÃĪftige, gesehen habe! Das mit der Berechnung der Heizleistung fÞr Zimmer ging etwas zu schnell und kann sicher noch ein eigenes Video werden. Den Bogen den Du hier gespannt hast, war jedoch phÃĪnomenal, vielen Dank! ð
Dann hast du noch eine Menge Videos nicht gesehen ð
@@andregenter4213 hast Du noch einen Tipp?
@@option8427 gibt es wirklich Leute, die ihre eigenen Kommentare bei TH-cam Liken? Anscheinend schonâĶ
ð ðŽ
das ist eine sehr gute und auch fachlich korrekte Hilfestellung
Thanks
Wenigstens zum Teil.
Nicht alles ist korrekt.
@@RL-rz1qn das bemerken leider nur die wenigsten.
Sehr informativ!!!!
Super erklÃĪrt. Das meiste war mir zwar schon klar, dennoch eine gute super Zusammenfassung.
gerade entdeckt und gleich begeistert, schwieriges Thema einfach erklÃĪrt
Daumen hoch? erledigt
Abo? erledigt
weiter so...
Danke fÞr das video
Super video - das mÞssen jetzt nur noch meine Mieter verstehen, die den halben Tag lÞften und in der Nacht alle HeizkÃķrper abschalten.
Die armen Mieter wurden doch durch die Mainstreammedien dazu angehalten tÃĪglich am HeizkÃķrper rumzudrehen statt es einfach auf einem optimalen Wert zu belassen.
Was aber in diesem Video ganz vergessen wurde ist die Vorlauftemperatur fÞr das Brauchwasser muss in bestimmten AbstÃĪnden auf 60°C fÞr eine bestimmte Dauer hochgefahren werden, damit sich keine Krankheitserreger im Brauchwasser bilden. Oder soll man jetzt 2 WÃĪrmepumpen einbauen?
Die LÃķsung heiÃt Frischwasserstation
Super erklÃĪrt - Danke! Ein kleiner Hinweis noch zu den WÃĪrmepumpenheizkÃķrpern mit GeblÃĪse. Diese kann man in Sommer in Kombination mit der WÃĪrmepumpe auch zum kÞhlen nutzen
Alles sehr gut erklÃĪrt, angenehme Stimme, sehr gut durch Zeichnungen dargestellt alles super.
AAAAAAAber: Auch wenn alle meinen, sie mÞssten es tun: Dieses ekligen GerÃĪusche beim Themenwechsel zerreiÃen mein Trommelfell.
Bitte grob merken: Entweder ich interessiere mich fÞr den Beitrag, dann merke ich, dass ein neues Thema kommt oder ich interessiere mich gar nicht fÞr das Thema, dann schalte ich sowieso ab.
Sehr gut und umfassend erklÃĪrt!
Sehr gutes Video!
Ein paar Anmerkungen zur Nachtabsenkung, sie kann aus meiner Sicht Sinn machen, wenn man tagsÞber die hÃķheren AuÃentemperaturen (COP Optimierung) und mÃķglicherweise eigenerzeugten PV Strom nutzen will um gÞnstigere WÃĪrme zu erzeugen. Ebenso kann eine Nachtabsenkung in der Ãbergangszeit die TakthÃĪufigkeit reduzieren. Aber im Kernwinter und ohne PV hast du Recht.
Welche PV Energie im dunkel nass grauen Deutschland von Dez - Ende Feb. Unterhaltet euch mal mit PV Besitzern Þber den Ertrag in dieser Zeit !!!!!!!!!!!!
@@wolfgangott2276 vielen Dank, dass du meine Aussage nochmal mit deinen Worten und vielen Ausrufezeichen wiederholst.
@@r4z0r1 Sorry , aber das kann man nicht oft genug wiederholen. Ich mag PV als auch WP. Aber bitte nur dort wo es Sinn macht. Und ich habe mich selber auch schon Ãķfters gewundert wo diese LÃķsung Vorteile bringt.
Auch ich plane in absehbarer Zeit im Rahmen einer Dacherneuerung eine PV zu installieren und den Strom direkt meinen Mietern anzubieten.
â@@r4z0r1 ich kann mit knapp 20 KWP PV (davon 10 kWp senkrechte Solarzaun) auch November bis Februar mit ca. 60 bis 70 % die WÃĪrmepumpe versorgen. Ist eine die effizienteste am Markt verfÞgbare WÃĪrmepumpe von Lambda.
Also ich habe in der Tat mit und ohne Nachtabsenkung bei der Heizleistung gespielt, und musste leider bei mir feststellen, dass ich effektiver lieber gleichmÃĪÃig und kontinuierlich durch heize. Bei Warmwasser erhitze ich allerdings nur zwischen 13-17:00 Uhr, da es schon eine Rolle Spielt ob ich von -5 Grad Umgebungstemperatur oder von 11 Grad im Dezember spreche. Der Wirkungsgrad ist ein anderer.
Sehr gutes Video, das was erklÃĪrt wird ist ja auch logisch, nur man kommt selbst nicht darauf! Danke fÞr die Info.
Klingt logisch, ist es aber manchmal nicht. Siehe heizen vom GÃĪstezimmer oder Nachtabsenkung.
@@dr.falken Sage ich doch!
@@koelsche_jung falsch. Es ist nicht logisch Zimmer zu heizen die man Þber einen langen Zeitraum nicht braucht. Das muss nur der machen, der vor dem hydraulischen Abgleich nicht richtig geplant hat.
Es macht auch durchaus Sinn zeitweise die Temperatur zu senken. Mit einer Absenkung von 1 K spart man 6 bis 7% Energie. ErhÃķht man die Vorlauftemperatur um 1 K, so sinkt der COP nur um circa 2,5%.
@@dr.falken Frage: Was habe ich gesagt bzw. geschrieben? Ich habe lediglich geschrieben, das man auch selbst darauf kommen kann! Anmerkung: bei mir im Haus habe ich die Nachtabsenkung noch nie genutzt und Zimmer die nicht bzw. wenig benutzt werden haben eine Grundtemp. von 19°C, die anderen erfreuen sich bei 22°C.
@@koelsche_jung was habe ich geschrieben? Diese beiden Aussagen sind falsch.
Wir haben auch keine Nachtabsenkung, sondern eine Tagabsenkung. Denn nachts war der Strom billiger und tagsÞber kÞhlt das Haus wegen der hÃķheren Temperaturen weniger aus. Deshalb kann ich tagsÞber Energie sparen ohne dass es groÃe Schwankungen bei der Temperatur gibt. Zugleich habe ich es morgens im Bad schÃķn warm.
Nicht genutzte RÃĪume werden bei uns auch so gut wie nicht geheizt. Je nach AuÃentemperatur haben sie 17°C und mehr. Werden die RÃĪume mal benÃķtigt, dann aktiviere ich ein bis zwei Tage vorher die Heizung. Da brauch ich nicht einmal die Vorlauftemperatur erhÃķhen.
âĪ danke sechr
Moin moin,
gutes Video und toller Kanal, daraus kann man viel mitnehmen. Das mit dem Delta T in deinem Video klingt irgendwie logisch, aber ich habe in der Berufsschule gelernt das wenn man 75 VL und 55 RL ein Delta T von 20 K hat. Ich lerne immer gerne dazu, aber von deiner Methode habe ich noch nie gehÃķrt, aber auch wie gesagt, das klingt auch schlÞssig.
Das Delta zwischen VL und RL ist die Spreitzung, die differenz von Raumtemperatur zur mitleren Temperatur des HeizkÃķrpers das DT
Bei einer Gasheizung im Altbau ist der letzte Teil wohl ganz anders. Ich kann meine Heizung per App steuern und die App zeigt mir auch den Verbrauch an. Ich habe es mit einer durchgÃĪngigen Temperatur ausprobiert und mit einer geringeren Nachts und wenn keiner im Haus ist. Der Verbrauch mit einer durchgÃĪngigen Temperatur war viel hÃķher. Das gilt sogar fÞrs Warmwasser. Warmwasser wird morgens an gemacht und Abends aus. Gasverbrauch ist geringer als 24/7.
Kommt drauf an wie stark das Haus gedÃĪmmt ist und allgemein wie optimal die Einstellungen am GerÃĪt sind. Wenn das Haus jetzt Þber Nacht relativ viel WÃĪrme verloren hÃĪtte, ist das natÞrlich nicht effizient
Absolut! Genau auch meine Erfahrung. âĪ
Klar stimmt es bei einem krass gedÃĪmmten und luftdichten Haus. Wer in einer PlastiktÞte mit Styroporummantelung lebt, sollte keine Temperaturabsenkung nutzen.
Sehr cool, jetzt weià ich warum ich die kurven wieder hoch stellen musste seit dem ich die leistung der pumpen runtergestellt habe um strom zu sparenð jetzt ist die frage wo man mehr spartð
Gute BegrÞndung, warum besser auf eine WÃĪrmepumpe verzichtet werden sollte!
Ein Freund von mir meinte letztens, man kÃķnne bei ihm keine WÃĪrmepumpe einbauen, weil sie eine Einrohrheizung (Brennwerttherme) haben. Kann man da eine absolute Aussage treffen?
Finde die Videos sehr hochwertig gemacht und der praktische Bezug gefÃĪllt mir besonders gut!
Sehr informativ und umfassend erklÃĪrt. Danke dafÞr. Eine Frage: Wenn die Dachisolierung berÞcksichtigt wird, muss dann nicht auch das Dachvolumen "als beheizt" angesetzt werden?
Mal wieder ein gutes Video. Danke
Dennoch genug lÞften! Gesundheit ist auch wichtig.
Vielen Dank fÞr deinen tollen Beitrag, der einfach und gut verstÃĪndlich ist. Einen Einwand hÃĪtte ich jedoch noch - das mit der Nachtabsenkung. Es stimmt zwar, dass man die in der Nacht eingesparte Energie am Morgen wieder aufbringen muss, aber die Luft-Wasser-WÃĪrmepumpe lÃĪuft in der Nacht wegen der meist niedrigeren AuÃentemperatur mit einer schlechteren COP-Zahl, was zu einem grÃķÃeren Strombedarf fÞhrt. Daher kann es gÞnstiger sein die WP tagsÞber zu betreiben und fÞr die Nacht entweder einen Pufferspeicher zu verwenden oder die Nachtabsenkung vorzunehmen.
Ich habe meine Gastherme smart eingebunden und bin so dem "MÃĪrchen" von wegen Nachtabsenkung lohnt nicht, auf die Spur gekommen! Zwischen 1 und max unter 2Stunden entspricht der Gasverbrauch bei unserem 20 Jahre alten Haus was bei komplettem Nachtaus der Heizung morgens wieder eingebracht werden muss.
Also es ist wie im Video nicht jedes Haus gleich, probiert es bei Euch aus und glaubt nicht jedes Fachgelaber was wie in meinem Fall, nicht nur extrem Energie sondern auch Betriebszeit und somit Lebensdauer der Anlage verlÃĪngertð
Diese Nachtabsenkung finde ich auch sinnvoll. Die Argumente die dagegen sprechen Þberzeugen mich nicht. Nachts soll es z. B. in den Schlafzimmern auch kÃĪlter werden. Draussen ist es auch kÃĪlter nachts. Morgens allerdings leider auch noch sehr kalt. Vielleicht kann das jemand nochmal ausfÞhrlicher erlÃĪutern.
Wenn man das mit dem Puffer mal rechnet, wird man feststellen, das diese gespeicherte Energie nicht sehr hoch ist:
Welche Energie kann man in einem Puffer unterbringen? Hier gibt es zwei EinflussgrÃķÃen:A) PuffervolumenB) nutzbarer Temperaturhub (max. zul. Temperatur minus RÞcklauftemperatur der Heizung) Die max. speicherbare WÃĪrmemenge errechnet sich wie folgt: Volumen (mÂģ) x nutzbarer Temperaturhub [K] x WÃĪrmekapazitÃĪt pro 1°C [kWh/mÂģ*K] = Energiemenge [kWh]
Die so errechnete Energiemenge [kWh] teilt man durch die jeweilige Heizlast [kW]. Das Ergebnis ist dann die "Lebensdauer" einer PufferfÞllung [h].
Beispiel:
Bei....1000 Liter....und....45 °C - 40 °C = 5 K....kommen....1mÂģ x 5k x 1,1666 [kWh/mÂģ*K] = 8,33 kWh...zusammen.
Angenommene Heizlast: ca. 8,6 kW= 8,33kWh/8,6kW= ca. 1 Stunde (Bei AuÃennormtemp. -11,2°C)
(Bei hÃķherer AT kann man natÞrlich lÃĪnger aus dem Speicher zehren)
Heutige WP haben zb. meist einen "kleinen Pufferspeicher" d.h. ist ein Puffer dafÞr nur bedingt nutzbar.
Lieber die RÃĪume tagsÞber etwas "Þberheizen" und nachts dafÞr eine Sperrzeit nutzen. Den Estrich bei FBHÂīs kann man natÞrlich auch nutzen, wobei ich dies persÃķnlich "quatsch" finde, da man am Morgen diesen wieder mÞhselig aufheizen muss. AuÃerdem gibt es heutzutage viele "DÞnnschichtsysteme", wenig Speichermasse besitzen, jedoch etwas bessere Reaktion besitzen. Man muss dies am jeweilige Haus testen und optimieren.
Hinzu kommt, dass eine Nachtabsenkung der WÃĪrmepumpe (unabhÃĪngig vom Zustand des Hauses) vorallem dann Sinn macht, wenn man es mit einer PV Anlage kombiniert. Lege ich den Heizzeitraum bspw. von 8 bis 19 Uhr fest, habe ich vorallem in der Ãbergangszeit, wo es wieder ganz ordentliche Sonnenstunden gibt, eine effizientere Nutzung des PV Stroms und vermeide so Einspeisungen von Ãberschussstrom in das Ãķffentliche Netz. Ich hab bspw. eine PV Anlage mit Ost-West Ausrichtung, ca. 10kWp auf dem Ostdach und 7 kWp auf dem Westdach, und komme im Januar bei einem Sonnentag um 8 Uhr bereits auf ca. 2-3kW PV Ertrag, welcher sich auf ca. 3-4kW um 9 Uhr steigert. Dieses deckt den Strombedarf der Heizung weitestgehend ab. Mein Speicher wird dann ebenfalls spÃĪter voll und ich reduziere deutliche den Verlust durch die Einspeisung.
Das habe ich schon lang umgesetzt , mein 40 Jahre altes Haus lÃĪuft unter 40 grad Vorlauf Tag und Nacht, das dachte ich mir ohne Mathe und Physik wissen ..
Den Abgleich soll mir mein heizungsbauer noch machen
Hervorragend!
Meistens mache ich Wand FlÃĪchenheizungen, bei denen die Rohre horizontal verlegt sind und der Vorlauf unten anfÃĪngt. Der Rohrabstand ist zwischen 25 und 30 cm. Bei geringerem Rohrabstand braucht man unverhÃĪltnismÃĪÃig viele Rohrleitungen, die dann nicht genug ausgenutzt werden. Die ErwÃĪrmung der Wand durch die in der Wand liegende Rohrleitung hat sich nach ungefÃĪhr 30cm HÃķhe umgesetzt in wÃĪrmere WandoberflÃĪche die dann horizontal abstrahlt. Die Luft bleibt an der Wand durch den Coanda-Effekt und es gibt durch diese Heizungsart keine Raum durch strÃķmende Luftbewegung. Ich mache diese WandflÃĪchenheizung in der ganzen WandhÃķhe, wobei ich Befestigungen fÞr EinbaukÞchen und vorhangleisten natÞrlich berÞcksichtigen muss. Ich habe auch ein Trockenbau System entwickelt, das nur an die Wand geschraubt wird. Es besteht im Prinzip aus einem Kasten wo auf der Wandseite eine Aluminiumfolie ist, die die WÃĪrme Andi raumseitige Rigipsplatte strahlt. Dadurch wird die Rigipsplatte wÃĪrmer und die Luft an der Rigipsplatte fÃĪngt an nach oben zu steigen und so verteilt sich die WÃĪrme des Rohres auf eine grÃķÃere FlÃĪche. Auf der AuÃenwand findet keine groÃe Einstrahlung statt, durch die Aluminiumfolie, die die WÃĪrmestrahlung reflektiert. Ich habe ein Haus so umgerÞstet und darin mit einer Frau und zwei Kindern gelebt und obwohl die Lufttemperatur nur 16 Grad war, hat sich keiner beschwert, dass es zu kalt ist. Die WÃĪrmepumpe habe ich selber umgebaut aus einer Klimaanlage, weil es damals noch keine Luft Wasser Inverter WÃĪrmepumpen zu kaufen gab und ich erinnere mich noch, dass ich bei 11 Grad AuÃentemperatur gerade mal ungefÃĪhr 100 Watt gebraucht habe.
Super erklÃĪrt, nur wollen das ganz viele nicht glauben, ich hab vor 20 Jahren meine erste WÃĪrmepumpe eingebaut und bin seit 10 Jahren als Kundendienst Monteur in einer Firma die schon ewig WÃĪrmepumpen in Altbauten einbaut ,mein Chef hat auch genug Lehrgeld gezahlt, aber ich behaupte das wir heute eigentlich jedes Haus mit vertretbarem Aufwand WÃĪrmepumpen tauglich mach mit vernÞnftigen JAZ'en
Welche HeizkÃķrper baut ihr ein? Zur WP
Ein tolles Vidoe und ein echt guter Tipp wie man die Vorlaufthemperatur senken kann!ð
In einem Punkt kann ich dir nicht 100% zustimmen. Linear gesehen muss man die 4h die der Energieversoeger die WÃĪrmepumpe blockt einberechnen, das mag sein. Faktisch sind das aber nicht 4 h am StÞck, sondern maximal 1,5 - 2 h. In der Zeit kÞhlen die WohnrÃĪume nicht so aus, dass man kurzfristig mit hÃķherer Vorlaufthemperatur nachheitzen mÞsste.
ich habe mich fÞr eine Ãlbrennwertheizung i.V.m. einer WarmwasserwÃĪrmepumpe entschieden und im Wohnzimmer noch extra einen Dauerbrandofen, ist auch ideal als Blackoutabsicherung
Warum verwendest du fÞr die hohen Temperaturen eine WÃĪrmepumpe und fÞr die niedrigen eine Ãlheizung?
@@dr.falken ich habe gar nichts von hohen und niedrigen Temperaturen geschrieben
ich habe lediglich das Heizen und das Warmwasser von einander getrennt
die Warmwasser WP macht Warmwasser und die Ãlbrennwertheizung sorgt fÞr warme Zimmer
wir hatten schon mit der 37 Jahre alten Ãlheizung ohne Brennwerttechnik fÞr 2 x 105 mÂē WohnflÃĪche nur 2.200 l HeizÃķl im Jahr an Verbrauch
@@StefanB.84 das Warmwasser ist in der Regel deutlich wÃĪrmer als die Vorlauftemperatur der Heizung, wenigstens einen groÃen Teil des Jahres. Daraus ergeben sich hohe und niedrige Temperaturen.
@@dr.falken und was willst du mir nun sagen?
ich habe als Ausgangskommentar, dass ich eine andere Heizung gewÃĪhlt habe und du schreibst etwas, dass keinerlei Bezug darauf hat
hast du etwa ein Problem den Inhalt zu verstehen?
@@StefanB.84 du nutzt fÞr Warmwasser eine Heizung die dabei sehr unwirtschaftlich ist. Im Gegenzug nutzt du zum heizen eine Heizung die relativ hohe Temperaturen gut verkraftet.
Ist das nicht genau das Gegenteil von dem was man eigentlich machen sollte? Oder wolltest du einfach am Stammtisch die anderen beeindrucken?
genau so ist es.
Ich saniere gersde eine alte Dorfschule von 1874 im EG habe ich FuÃbofenheizung installiert. Im OG habe ich HeizkÃķrper nach dem Prinzip "Big as Possible" verbaut und in den WÃĪnden 1"Rohre verlegt. Ergebnis bis minus 5 Grad Bekomme ich die Bude mit 28/23Grad allerdungs mit ca. 950Liter durchfluss pro Stunde warm. Bin sehr zufrieden. Die kÃĪltesten RÃĪume sind Þbrigens die mitnder FuÃbodenheizung.
Gutes Video, aber wer macht eine ZwischensparrendÃĪmmung mit Styropor? 1:39 Dazu nimmt man Steinwolle, weil die sich den HohlrÃĪumen anpassen kann. AuÃerdem mÃķchtest Du im Brantfall garantiert kein Styropor in einem Holzdach haben.
@@vornamenachname5003 Sehr unhÃķflich.
Zumal er recht hat, diese DÃĪmmung wird in der Regel mit Steinwolle gemacht. Brandschutz ist dabei aber weniger der Grund. Wenn ein Dachstuhl brennt, dann brennt der. Auch wenn mit Steinwolle langsamer als mit Styropor.
@@vornamenachname5003 Benehmen Sie sich -verstanden?
An einen Tippfehler denken Sie natÞrlich nicht!
Wer sind Sie -mal so gefragt ?
Bei der Nachtabsenkung habe ich auch schon andere Argumentationen gehÃķrt.
Der WÃĪrmeverlust pro Zeiteinheit ist bei hÃķheren Temperaturen grÃķÃer als bei niedrigen Temperaturen. Je kÃĪlter das Haus, desto niedriger der WÃĪrmeverlust.
Das Haus kÞhlt also immer langsamer ab. Der WÃĪrmeverlust ist wÃĪhrend der Absenkung niedriger, als der WÃĪrmeverlust des konstant geheizten Hauses.
Zum Wiederaufheizen wird spÃĪter weniger Energie benÃķtigt, als fÞr die Zeit der Nachtabsenkung benÃķtigt wird, um die Temperatur konstant zu halten.
mit den gesparten Energiekosten kÃķnnte man sich einen Pullover kaufen.. dann ist es richtig angenehm beim FrÞhstÞck..
Gutes Video. Nur ein Hinweis an Bewohner von sehr schlecht oder gar nicht gedÃĪmmten Altbauten (z.B. historische): Die Themen Heizzeit verlÃĪngern, Kalte Zimmer und Nachtabsenkung sind nur unter der Annahme relevant dass eine DÃĪmmung und Abdichtung wie in den ersten Kapiteln Þberhaupt gemacht wurde und auf "WÃĪremepumpenfÃĪhiges" Niveau gekommen ist.
Das mit der Nachtabsenkung stimmt nur bedingt. Wenn man z.B. eine groÃe PV-Anlage hat, mÃķchte man so viel wie mÃķglich in der Zeit heizen, wo auf PV-Ertrag vorhanden ist. Das erreicht man nur, wenn man nachts die Temperatur absenkt. Dass fÞr das Wiederaufheizen wohlmÃķglich die VL-Temperatur etwas grÃķÃer sein muss, kÃķnnte sich, zumindest teilweise oder sogar ganz, durch die hÃķhere AuÃentemperatur tagsÞber kompensieren.
Das ist ein Sonderfall und nicht die Regel. Bei PV ist einiges anders
Aber hab ich bei einer Nachtabsenkung, bzw. âkaltenâ Zimmern nicht weniger WÃĪrmeverluste,weil ja in der Zeit die Temperaturdifferenz zur AuÃentemperatur geringer ist?
Macht man das mit Nachts weiter heizen (zumindest via Pufferspeicher, Pumpe drauÃen muss ja aus sein wegen LÃĪrm) nur bei WP weil die mit hÃķherem Delta T ineffizienter werden oder ist das auch auf alte Ãlkessel anwendbar? Warum man man dann Nachtabsenkung?
Und kann man Nachts einfach den HeizkÃķrper im Flur hoch und in den Schlafzimmern runter machen, damit sich das morgens wieder ausgleicht ohne nachts zu schwitzen?
Gibt es das angekÞndigte Video fÞr das Arbeitsblatt bereits? Wir wollen das fÞr unsere HeizkÃķrper berechnen, haben aber keinen Plan, wie das geht. Da wÃĪren wir sehr dankbar Þber weitere Infos ð
Sehr sehr gute Videos Þbrigens, ich habe direkt nach dem ersten abonniert. Endlich bekommt man mal gute und faktenbasierte Informationen zu diesem heiklen Thema Heizung ð
Gilt das mit der Nachtabsenkung auch fÞr andere Heizsysteme oder macht das manchmal auch Sinn z.B. bei Gas.
Gilt das mit dem dauerhaft durchlaufen ist besser in allen FÃĪllen?
Was ist zb mit WÃĪrme durch die Sonne tagsÞber dazukommt?
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Nachtabsenkung. Gilt das mit der Nachtabsenkung (bzw. deren Vermeidung) und dem gleichmÃĪÃigen Heizen in allen RÃĪumen nur bei WÃĪrmepumpen oder auch bei konventionellen Ãl- bzw. Gasheizungen?
Das gilt auch nicht bei WÃĪrmepumpen. Man muss es vorher nur richtig planen.
14:37 Achtung, WÃĪrmepumpe ist nicht gleich WÃĪrmepumpe. Bei Luft-X-WÃĪrmepumpen kann eine Nachabsenkung doch sparsamer sein. Denn nachts ist es drauÃen gewÃķhnlich kÃĪlter und dadurch sinkt der COP. Daher besser mehr tagsÞber mit hÃķherem COP heizen. AuÃerdem geht die geringere Innentemperatur nun einmal auch mit weniger WÃĪrmeverlust nach auÃen einher. Bei einem Fast-Passivhaus ist das sicherlich weniger relevant und ein Durchheizen wird tendenziell sinnvoller, aber die meisten HÃĪuser im Bestand haben ja nun mal eben doch nennenswerte Verluste.
Er sagt ja auch es kann sein und dass man es individuell ermitteln muss. Das ist ja das, warum so viele mit WP Probleme haben. Die Heizungsbauer stellen einmal ein und das passt nicht und die Kosten explodieren, obwohl es mit Feintuning am Ende doch passen wÞrde. Es mÞssen alle noch viel lernen. Einfach aufdrehen, wie frÞher, ist halt nicht der richtige Weg.
Genau richtig erkannt.Ich heize schon 12 Jahre mit Luft WP und gehe noch einen Schritt weiter.Meine WP lÃĪuft Nachts von 11.00 bis 6.00 Uhr gar nicht.Verliere Nachts bei einer Aussenth. von - 10 Grad gerade einmal 2 Grad Raumth.Kann tagsÞber den besseren COP und mein PV- Strom nutzen.Nutze auch noch Solarthermie,gehe damit in den RÞcklauf.Damit speisst sie frÞher ein und reduziert meine Spreizung im Heizkreis.
@@robertw.6501 In den RÞcklauf der WÃĪrmepumpe?
Hallo, erstmal super Video. Zu der Berechnung mittels dem Vordruck der Vorlauftemperatur. Bei welcher AuÃentemperatur ist diese einzustellen ? da ja mein witterungsgefÞhrte Steuerung diese ja anpasst.
Ist doch abhÃĪngig von der DÃĪmmung deines Hauses. Niveau stellt man bei relativ warmen Temperaturen ein, Steigung bei relativ niedrigen Temperaturen.
Die dÃĪmmung macht ja nur die raumheizlast. Aber bei welcher Aussentemperatur ist die Rechnung in der Tabelle angesetzt.
@@chrisk9172 man nimmt die AuÃentemperatur, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zehnmal in 20 Jahren gemessen werden konnte.
Hi, das klappt doch aber nur, wenn alle HK mit derselben Vorlauftemperatur angestrÃķmt werden- bei einem Einrohrsystem ist das nicht so einfach mÃķglich, oder?
Aut welche AuÃentemperatur bezieht sich den die immer genannten 55 Grad? Bei meiner Heizung kann ich nur eine Heizkurve im VerhÃĪltnis zur AuÃentemperatur ÃĪndern. zB bei AuÃen +10 ist der Vorlauf 43grad und bei AuÃentemperatur von -20grad ist der Vorlauf=75grad ?
Statt HeizkÃķrper zu tauschen kann man auch zusÃĪtzlich welche installieren.
alles super berechnet ich bin auch Þberzeugt das wÃĪrmepumpe im altbau funktioniert aus eigen erfahrung
ich hÃĪtte noch eine anregung an renovierer eines altbaus die nicht so viel ausgeben wollen
anstatt einer teuren fuÃbodenheizung oder Þberall neuer leitungen mit groÃen heizkÃķrpern
an den innenwÃĪnden eine wandheizung instalieren hat nur ca 3 cm aufbau und die schÃķnen massivholzbÃķden kÃķnnen drinbleiben und auch die tÞren und zugleich kÃķnnen da wasserleitungen und elektroleitungen neu verlegt werden also alles neu und energetisch sinnvoll mit minimalem umbau so heize ich einen altbau ( unisoliert ) von 1960 mit niedrigem vorlauf ( wandheizungs material pro raum ca 300.- klemmschienen mantelleitung und rigips drÞber ) da gibts natrlich auch fertigsysteme fÞr wandheizung ist aber nicht besser vieleicht etwas schneller aber an den innenwÃĪnden geht ohnehin keine wÃĪrme verloren
Vielen Dank fÞr das interessante Video! Ich hÃĪtte noch eine Frage zum hydraulischen Abgleich: in unserem Haus gibt es eine Einzelraumregelung. Angenommen es gibt nur zwei RÃĪume, die nicht hydraulisch abgeglichen worden sind, dann verstehe ich, dass der eine Raum schneller warm wird, als der andere. Allerdings regelt die Einzelraumregelung dann doch nach erreichen der Zieltemperatur ab im aufgeheizten Raum und dann wird der zweite (noch kÞhlere) Raum beheizt. Insofern verstehe ich nicht, warum dadurch - langfristig - Energie gespart werden soll?
Soweit ist das richtig. Die benÃķtigte Vorlauftemperatur ist aber von der AuÃentemperatur abhÃĪngig und im Idealfall so gering, dass sie das Haus gerade noch ausreichend heizt. Im Idealfall schlieÃen die Termostate an den HeizkÃķrpern nicht. So kann es sein, dass einzelne RÃĪume zu wenig WÃĪrme abbekommen und die Vorlauftemperatur wieder erhÃķht werden muss. Relevanz bekommt die ganze Sache aber erst, wenn die Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur nah am Minimum arbeitet.
Wenn man immer zu hohe Vorlauftemperaturen fahren muà damit die Einzelraumregelung eingreifen kann ist das system nicht max. Effizient. Gehen tut das aber auch
Istimmer eine Preisfrage ...
@@heileh5234 ich habe die Einzelraumregelung ja bereits und frage mich daher ob zusÃĪtzlich noch ein hydraulischer Abgleich sinnvoll ist. Wie gesagt, sobald die Solltemperatur erreicht ist, werden die Stellventile ohnehin abgeriegelt und beeinflussen somit die Hydraulik.
â@@Simon1982m an der Stelle kommt ein weiterer Faktor ins Spiel. Wirklich optimiert lÃĪuft ein System, das nur die VL-Temeratur bereit stellt, die auch im Haus abgenommen wird. Das erreicht man durch eine optimale Einstellung der Heizkurve und durch eine optimal funktionierend Hydraulik. Dann kann die Heizung Þber den AuÃentemperaturfÞhler genau die WÃĪrme erzeugen, die vom Haus benÃķtigt wird. Um das zu erreichen, muss aber der Volumenstrom im Heizsystem passen. Wenn du nun deine Raumregelung eingreifen lÃĪsst und einzelne RÃĪume regeln ab, kann es sein, dass der minimal benÃķtigte Volumenstrom der WÃĪrmepumpe unterschritten wird und die Heizung aus geht oder sogar auf StÃķrung geht.
Daher verbauen Heizungsbauer gerne ÃberstrÃķmventile, die den minimalen Volumenstrom sicher stellen. Diese schieben warmes Wasser aus dem Vorlauf an den HeizkÃķrpern vorbei direkt in den kalten RÞcklauf. Damit erzeugt die Heizung WÃĪrmeenergie, die nicht zum HeizkÃķrper kommt und damit wird klar, dass das nicht effizient sein kann.
Ist ein relativ komplexes Thema, aber am effizientesten sind Heizungsanlagen mit mÃķglichst einfacher Hydraulik. Ohne ÃberstrÃķmventilen, ohne Puffer und eben hydraulisch abgeglichen.
Der Abgleich stellt sicher, dass alle RÃĪume den fÞr den Raum notwendigen Durchfluss/WÃĪrmeenergie in der jeweils gleichen Zeit erhalten. Passiert das nicht, wird zu 99% eine hÃķhere Vorlauftemperatur gefahren als nÃķtig. Wieso?
Ohne Abgleich werden bei Absenken der Vorlauftemperatur die RÃĪume (Achtung!) unterschiedlich maximal warm(!). Das ist das Problem. Mit Abgleich werden alle RÃĪume alle gleich (maximal) warm, wenn alle Thermostate offen sind.
Danach kann ich die VL-Temp soweit runter nehmen, bis ich 20-22 Grad in allen (!) RÃĪumen habe, ohne die ERR anzufassen.
Wenn ich danach noch die Heizkurve so anpasse, dass die RÃĪume bei anderen AuÃentemperaturen genauso warm bleiben, ist alles fertig. Effizienter geht es nicht
Hi!
I've tried with the translated subtitles but not sure if I understood
I currently have a Vaillant condensing boiler, radiators and a external temperature sensor.
At 5°c outside and a requested 22° inside, my target flow temperature is at 36°C (sometimes it goes up to 40° then gradually goes down. Not sure why the flow temperature goes above the target flow.. Maybe the boiler can't modulate enough? )
Anyhow,
How can I've lost you on the parte of average heating temperature, the flow speed...
Could you please tell me what's the goal?
Hallo,
Danke fÞr deine informativen Videos.
Ãber was ich mich allerdings wundere ist das das Thema Mindestvolumenstrom bei WÃĪrmepumpen
im Altbau bei dir und anderen YT Videos quasi gar nicht behandelt wird.
Ich kann mir aktuell leider nicht vorstellen wie man bei einem Altbau, und damit meine ich
Ende 60er / Anfang 70er mit der noch ersten Verrohrung, selbst mit grÃķÃer dimensionierten
FlachheizkÃķrpern vom Typ HK22/HK33 den fÞr eine WÃĪrmepumpe notwendigen Mindestvolumenstrom
sicherstellen kann.
Selbst mit den StandardmÃĪÃig vorgesehenen 45 Liter Puffer in Reihe im RÞcklauf.
Aber selbst mit einem grÃķÃeren Pufferspeicher wird doch eine alte Verrohrung nur Nachteile
mit sich bringen.
Ab wann muà eine Verrohrung zwingend mit erneuert werden?
Wie sieht es hierzu mit gemachten Erfahrungen aus?
Deine Rohrleitung sind nichts anderes als aktive HeizflÃĪche im zu beheizendem Raum. Ein grÃķÃerer Durchmesser der Rohrleitungen ist in deinem Fall sogar besser, da Du sehr einfach grÃķÃere HeizkÃķrper nachrÞsten kannst.Die Zirkulation des Heizwassers also den Volumenstrom regelst Du mit deiner Zirkulationspumpe oder auch Heizkreispumpe genannt.
Ich glaube es nicht! Eine LuftwÃĪrmepumpe braucht zwar keine Nachtabsenkung aber eine Morgenabsenkung macht sehr viel Sinn und bringt sogar deutlich mehr als bei herkÃķmmlichen Heizungen. Eine LuftwÃĪrmepumpe muss , so lange sie nicht an der KapazitÃĪtsgrenze arbeitet, nicht durchlaufen. Das ist ein Mythos. Sie soll natÞrlich nicht dauernd an und ausgehen (Takten)
Die alleinige Konzentration auf die Vorlauftemperatur verkennt, daà der Stromverbrauch und damit letztlich die erreichbare Jahreszahl nicht allein von der Vorlauftemperatur sondern von der Differenz der Vorlauftemperatur zur Quelltemperatur abhÃĪngig ist. Diese Temperaturdifferenz muà die WÃĪrmepumpe mittels Strom Þberwinden.
Die Quelltemperatur ist bei einer LuftwÃĪrmepumpe (im Unterschied zu einer ErdwÃĪrmepumpe) aber die AuÃentemperatur und die schwankt innerhalb von 24 Stunden erheblich, mindestens um 7 Grad, hÃĪufig auch um mehr als das Doppelte. Es ist wichtig, daà die WÃĪrmepumpe nicht gerade dann lÃĪuft wenn es drauÃen am KÃĪltesten ist, was typischerweise am frÞhen Morgen der Fall ist, sondern dann wenn es drauÃen am WÃĪrmsten ist, das ist meist in den frÞhen Nachmittagsstunden.
Das Haus verliert natÞrlich am meisten WÃĪrme wenn es drauÃen am kÃĪltesten ist und ohne Eingriff wird eine LuftwÃĪrmepumpe dann am meisten laufen. Der COP ist dann entsprechend niedrig.
Mit einer Modulation der Vorlauftemperatur kann dem entgegen gewirkt werden. Beispielsweise so (Die optimalen Daten sind etwas von der SpeicherfÃĪhigkeit des Hauses abhÃĪngig):
0-2 Uhr minus 1 Grad, 2-10 Uhr minus 2 Grad, 10-11 minus 1 Grad, 11-12 Uhr keine Modulation, 12-13 Uhr plus 1 Grad, 13-17 Uhr plus 2 Grad, 17-20 Uhr plus 1 Grad, 20-23 Uhr keine Modulation 23-24 Uhr minus 1 Grad. Es ist besser die Heizkurve einen Tick hÃķher zu stellen als auf diese Modulation zu verzichten.
Nebenbei bemerkt optimiert das auch den Eigenstromanteil einer eventuell vorhandenen PV Anlage durch die WÃĪrmepumpe.
Machen smarte Thermostate mit Stellmotoren nicht generell eh einen Art hydraulischen Abgleich, indem sie eh nur so viel gerade Ãffnen wie benÃķtigt wird im Raum?
Du hast den Pufferspeicher nirgendwo erwÃĪhnt. Das ist auch eine sehr wichtiges Entschuldigungspunkt
Pufferspeicher ist doch genial, wenn man ihn intelligent nutzt.
Super Sendung. Ich habe die WP nachgerÞstet und haben nun mit en HeizkÃķrpern zu kÃĪmpfen. Ich echt ja die 20 Grad im Wohnzimmer nicht unbedingt im Schlafzimmer haben. Ich kann doch dort nicht schlechtere HeizkÃķrper einbauen. Hier doch einen Thermostaten installieren?
Thermostatkopf in RÃĪumen wie Schlafzimmer, gasteklo, Abstellraum ist ok.
Tolles Video, vielen Dank.
Ich habe tatsÃĪchlich bereits Þberlegt, ob ich nicht eine "etwas zu kleine" WÃĪrmepumpe verbauen kÃķnnte, weil es so ganz Þbelst kalte Tage nur alle paar Jahre mal gibt. Mein Gedanke war, dass ich doch dann immer noch genÞgend Leistung haben sollte, um mich in diesen extremen Situationen auf ein paar wenige Zimmer beschrÃĪnke, und die Temperatur im z.B. GÃĪstezimmer wÃĪre dann eben nicht mehr 20°C, sondern nun noch 17°C. (Oder von mir aus kÃķnnte ich eine abgesenkte Raumtemperatur im ganzen Haus auch akzeptieren, das hat ja im letzten Winter auch akzeptabel gut geklappt nach etwas GewÃķhnung)
Gleichzeitig wird der Energiebedarf Þber die Zeit ja sowieso immer geringer, weil sukzessive modernisiert wird (z.B. Austausch der Fenster, DÃĪmmung der Kellerdecke etc), so dass die Wahrscheinlichkeit fÞr dass Eintreten dieses Szenarios eben auch immer weiter reduziert wird.
Hintergrund ist, dass mein Sani uns eine deutlich zu groà dimensionierte Gasheizung verbaut hat 2015. Damals hatte ich aber noch nicht das Wissen, um alles zu sezieren und vorrechnen zu lassen. Man vertraut der Erfahrung, und der machte sich einen schmalen Fuà und ist einmal durch die HÞtte gelaufen und hat am nÃĪchsten Tag ein Angebot in den Briefkasten geschmissen. Ich denke nicht, dass der die Heizlast im Detail berechnet hat pro Raum, weil er ja ein groÃer Meister ist.
Nun rechne ich also selbst, u.a. auch mit der App von SHK Info, und es ist spannend zu sehen wie detailiert gerechnet werden kann, und wie viel Arbeit man dann da rein stecken kann.
Alleine die Berechnung der U-Werte pro Bauteil hat mich mehrere Nachschichten gekostet ð
Entsprechend kommen dann solche Ãberlegungen zustande .
Man kann auch den Vorlauf auf z.B. 45 Grad begrenzen und messen, ob's im Winter reicht.
@@FrogFWK Nee, leider kann ich das bei meiner Heizung nicht. Ich habe im Display keinerlei Information zur "Vorlauftemperatur", ich sehe nur die "Kesseltemperatur". Evtl. ist das die gleiche. RÞcklauftemperatur kann ich ebenfalls nicht auslesen.
Und setzen kann ich diese Temperaturen auch nicht, die BrÃķtje-Steuerung ist da sehr kryptisch und unverstÃĪndlich. Ich habe mir nun TemperaturfÞhler zwischen Rohrleitung und Isolierung geschoben und zeichne die Werte mit Home Assistant auf, das klappt.
Ergebnis ist aber, dass meine Heizung sogar im Mai!!! die Temperatur noch fÞr 1-2 Minuten am Tag auf >60°C hoch bringt, und die Temperaturen schwanken auch sehr stark im Minutentakt. Hier scheint die Heizung in ihrer Steuerung etwas sehr MerkwÞrdiges zu tun, was ich noch nicht in den Einstellungen nachvollziehen konnte. Da ist gar keine "Konstanz" drin, das die mal ganz gleichmÃĪÃig Wasser warm macht und sich ein Gleichgewicht einstellt.
Was ich getan habe: einen Koeffizienten fÞr die Steilheit der Heizkurve, den konnte ich runter drehen. Von 2.3 auf 1.4 inzwischen. Weiter runter geht nicht mehr gut, dann ist das Haus nicht mehr gleichmÃĪÃig warm. Aber welche Temperatur nun wieder zu dem Koeffizienten gehÃķrt, das ist auch wieder nicht ganz klar laut Handbuch.
@@MarcusZurhorst Es kommt hÃĪufiger vor, dass Gasheizungskonzepte auf schnelles Hochfahren bei hoher Leistung ausgelegt sind. Liegt teilweise in der Natur der Sache, wie beim Gasherd, der sofort bei 100 Prozent kochen kann. FrÞher war das ein Feature, kein Fehler :) Was Sie beschreiben habe ich auch gesehen. Noch "wilder" kann's werden, wenn ein AuÃenfÞhler beteiligt ist (die Dinger gehÃķrten mMn vor Jahrzehnten verboten).
Jetzt hÃķre ich Ãķfters, dass Leute Klima Splitanlagen einbauen fÞr GrundwÃĪrme (auch wg. der Klimafunktion und am Besten mit PV) und versuchen, die Leistungsspitzen konventionell abzudecken. Die Idee der Hybridheizung ist erstmal ein sinnvolles Konzept, wenn das Energieangebot passt und die Leitungen im Haus den "Strombetrieb" zulassen - ggf. muss mit grÃķÃerem Querschnitt neu verlegt werden. Problemchen ist, dass an Heizung und Elektrik 2 Gewerke beteiligt sind, die beide eine Ahnung haben sollten, was zu tun ist.
Kann man einen hydraulischen Abgleich bei Ventilen ohne WassermendendurchfluÃeinstellung Þberhaupt machen? Oder wenn, was ist dann anders?
Nein, geht nicht. Es mÞssen die Ventilaufnahmen getauscht werden. Ich hatte das gleiche "Problem". Der Tausch war aber bei mir unnÃķtig, es kommt auch am hintersten HK noch genug WÃĪrme an. Irgendwann stellt sich der Abgleich auch automatisch ein, nÃĪmlich wenn die Thermostatventile der nÃĪheren RÃĪume schlieÃen, wenn diese RÃĪume warm sind.
@@michaelmuller1115 eine ERR ist kein Abgleich. Bitte nicht solchen Unfug verbreiten.
Jupp die erste Antwort ist Humbug. Die Ventile tauschen und dann kann man die HK die am nÃĪchsten zur Pumpe sind Durchfluss mÃĪÃig etwas drosseln. Das hat nichts mit dem Wirken des Thermostats zu tun.
Hallo , interessant wÃĪre eine Ãbersicht Þber alle gÃĪngigen WÃĪrmepumpen in welchem Bereich moderiert werden kann und eine Kurve wie die Leistung bei abnehmender AuÃentemperatur die Leistung abfÃĪllt.
Moin, zum Thema Heizzeit ab 10:48. Bedeutet die 100watt x 24h = 100watt pro qm des Raumes?
Nein. Das wÃĪren 2400 Wh oder 2,4 kWh fÞr den gesamten Raum.
Antwort: Min.10:55ðð Erst bis zum Ende schauen, dann Fragen.ðð
Wir haben ein altes landwirtschaftliches Anwesen mit holzzentralheizung mit normalen HeizkÃķrper und ich kenne das nicht anders als 35 Grad Vorlauftemperatur. AllerhÃķchstens mal im Winter 40 Grad Vorlauftemperatur bei zweistellige Minusgrade.
Viel zu kompliziert erklÃĪrtâĶ
In meinem Haus ist eine Einrohrheizung verbaut. Die HeizkÃķrper fÞr jedes Stockwerk sind in Serie geschaltet. Muss ich fÞr den Einbau einer WÃĪrmepumpe den Estrich raushÃĪmmern?
Kann man so pauschal nicht beantworten. Kommt zb auf die Querschnitte der Verrohrung an. Aber gut ist eine Einrohrheizung fÞr eine WP definitiv nicht.
Welcher Faktor ist anzuwenden bei 35° HeizkÃķrpeitteltemp und LÞftungsverstÃĪrkung? Wenn Heizlast Raum=Leistung Heizkorper bei dT 50° Faktor 6 ohne LÞfter fÞr 35° ok aber mit LÞftern Faktor 4 vielleicht? Habt ihr da Erfahrungen?
Gibt es unter bestimmten Vorraussetzungen nicht doch GrÞnde fÞr Nachtabsenkung? Kann man nicht besser TagsÞber mehr WÃĪrme erzeugen, als eigentlich benÃķtigt und diese dann in BetonwÃĪrme und SpeicherwÃĪrme umsetzen?. Hier kann man den geringeren Temperaturhub (TagsÞber ist es wÃĪrmer) und den PV Strom nutzen. Mir wÃĪre eine Entsprechende Konfiguration zu hoch und eine FuÃbodenheizung / ausreichenden Speicher habe ich auch nicht. FÞr den einen oder anderen mag es ja was sein.
Hallo Frage wie Rechnet man das denn ? Das wÞrde mich Mal interessieren
Mf Dirk
Ich hatte einen kleinen HeizkÃķrper im Bad, den ich nicht hydraulisch abgleichen konnte. Er war immer ganz heiÃ. Nach dem Austausch konnte ich die Vorlauftemperatur der Radiatoren um 2 Grad absenken. Irre.
Der Punkt am Ende mit der Nachtabsenkung ist mir zu wenigvreflektiert. Wenn es nur die Nachtabsenkung von 20°C auf 18°C fÞr 8 h wÃĪre und die restlichen 16h am Tag die 20° benÃķtigt werden geht die vorgestellte Rechnung vielleicht auf. FÞr mich ist aber in weiten Teilen des Hauses die 20°C ehr an 8h oder weniger erforderlich. Das Wohnzimmer muss weder in der Nacht (vorausgesetzt ich schlafe nicht vor dem Fernseher) noch wÃĪhrend ich auf der Arbeit bin 20°C haben, morgens vor der Arbeit benÃķtige ich ein warmes Badezimmer und eine warme KÞche benÃķtige ich vielleicht den ganzen Tag. Deshalb sind programmierbare Raumthermostate noch immer das non plus ultra.
Wann braucht die WÃĪrmepumpe einen Pufferspeicher? ODER wieviel bring ein Pufferspeicher?
Also ich fahre meine Gasheizung bei Null Grad mit 47 VL-Temperatur und 40 RL Temperatur und habe groÃe alte GuÃheizkÃķrper im Haus, von 1970 etwas Þberdimensioniert, wie man das damals gemacht hat. Aber es funktioniert wunderbar und es wÞrde bei diesen Temperaturen auch mit einer WÃĪrmpumpe funktionieren.
Ein Thema welches mich besonders aktuell interessiert. Ich habe vergangenen Winter viel herum experimentiert. Einige ungenutzte RÃĪume garnicht zu heizen und nur darauf zu achten, daà die Temperatur nicht unter den Taupunkt liegt, war demnach wohl doch nicht daà Richtige. Habe ich es richtig verstanden, daà niedrigere Vorlauftemperatur auch niedrige Kesseltemperatur bedeutet, und somit auch Probleme bei der Warmwassererzeugung (Legionellen) entstehen kÃķnnen?
Ich nehme an du redest jetzt von Trinkwasserzubereitung oder? Es kommt immer darauf an was du genau fÞr ein Heizungssystem zuhause verbaut hast. Trinkwasser(Warmwasser) und HeizkÃķrper sind 2 getrennte KreislÃĪufe. Manche haben einen Kombipufferspeicher, Pufferspeicher mit Trinkwasserstation, Trinkwasserspeicher mit einzelner Heizkreisgruppe ohne Pufferspeicher und und und.
Bevor die Ladepumpe des Warmwasserboilers anspringt sollte die Steuerung die Kesseltemperatur kurzzeitig erhÃķhen. Ist natÞrlich abhÃĪngig von der Programmierung der Heizung. Am besten mal probieren, erst sollte die Heizkreispumpe ausgehen, dann Brenner ein und erst deutlich spÃĪter Ladepumpe ein.
Wenn man einen Mischer zwischen Kesselkreis und Heizkreis hat dann kann die Vorlauftemperatur auch deutlich unter dem Kesselkreis sein. Bei Vor-Brennwertkesseln sollte der RÞcklauf in den Kessel aber nicht zu kalt werden da sonst Taupunktkorrosion im Kessel aus dem Abgas droht.
@@tolo9682 Das passt aber doch nicht pauschal zu jedem System?
â@@tommos7949 vÃķllig korrekt.genausowenig ist das argument der vorlauftemperatur allein korrekt , ich benÃķtige eine spezifische wÃĪrmemenge um mein haus/wohnung zu erwÃĪrmen.bauphysik ist so einfach nicht , uferlos dÃĪmmen heiÃt null solare wÃĪrmegewinne.es wird viel geld verbrannt und auch rohstoffe im namen der klimasekte.lg.
@@cardiaglexia995 Das Argument zum Thema DÃĪmmen verstehe ich nicht ganz. Inwiefern verbrannt? Weil sinnlos?
Gute ErklÃĪrung! Aber was bringt die ganze Kalkulation wenn kÞnftig mit Stromabschaltungen fÞr WP'en zu Rechnen ist ?? (siehe Klaus MÞller, Schef der Bundesnetzagentur diese Tage) .. dann muss Ich doch eine WP um den zu erwartenden Faktor Þberdimensionieren ? Bei einer Ãl oder Gasheizung kann man sich wohl noch mit einem Akku oder kleinem Generator Retten ....
Es sind keine Stromabschaltungen geplant. Es wird in Betracht gezogen, die Bezugsleistung von steuerbare WÃĪrmepumpen regional zu drosseln. Es ist die Rede von 4,2kW. Die meisten WÃĪrmepumpen werden ohnehin drunter liegen.
Energieversorger schalten (beteits) je nach Tarif die WP in Zeitfenstern ab. Zur ÃberbrÞckung dient ein Puffer. DafÞr gibt es aber vergÞnstigten Stromtarif.
Und je dichter der Altbau, um so schÃķner die Schimmelkulturen.
Genau jedes Haus ist einzigartig . Angebot fÞr den Umbau auf WÃĪrmepumpe war 90.000⎠. Da war ich raus und habe fÞr 5250 ⎠den Gaskessel erneuert
Kannst mir erlÃĪuterten wie es zu der Summe kam?
@@MeinMekki Gerne: Erneuerung Dach vom Anbau ( aus den frÞhen 60igern mit gebÃĪlk ) Fenster ( obwohl schon doppelverglast ) neue HeizkÃķrper (viele) WÃĪrmepumpe an sich , TeildÃĪmmung Anbau. PV ( eigendlich Unsinn )
Sorry habe vergessen. Ich kÃķnnte auf meinem Balkon ein grÃķÃeres KlimasplitgerÃĪt (ca 4kw Klasse)installieren. Mein Wohnzimmer und KÞche haben zusammen bald 50 qm. Ab 5° plus Aussenthemperatur wÞrde dieses gut arbeiten kÃķnnen. der Rest wÃĪre dann nur Þberschlagen. Aber der COP wÃĪre Þber 4. Nicht schlecht fÞr ein 5Fam Haus von 1896 aus Bruchstein.
@@wolfgangott2276 Vorweg: das ist ne Ordentliche Liste. Das ist schon krass viel, da hÃĪtte ich mich ÃĪhnlich entschieden!
Bei uns haben wir letztens die Fenster erneuern lassen. Haus wurde in den spÃĪten 70ern gebaut und die Fenster waren auch schon doppelt verglast (aber keine "WÃĪrmschutzverglasung"). Trippelverglasung passte bei uns nicht in die Glasleiste, weil zu dick und neue Rahmen kamen uns nicht in die TÞte.
Der Fensterbauer hat dann das beste Doppelt verglaste rausgesucht, was er finden konnte. (spezial Beschichtung auf der Innenseite des Innenglases und co).
Wir haben jetzt alle HeizkÃķrper n gutes StÞck runterdrehen mÞssen, damit uns nicht zu warm wird. HÃĪtte nicht erwartet, dass das SO n Unterschied gemacht hat.
Wir haben auch mit nem Laserthermometer wÃĪhrend dem Umbau mal grob die Scheibentemperaturen von beiden Glassorten gemessen (mit Maler-band drauf, damit man gescheite Werte ablesen kann).
Bei denselben 10 °C AuÃentemperatur direkt nebeneinander an derselben Wand hatte das alte Glas 14°C an der AuÃenseite der Scheibe und 17°C an der Innenseite.
Das neue Glas direkt nebendran hatte 12°C an der AuÃenseite und 21°C an der Innenseite. Das ist echt n guter Unterschied.
Kostet aber auch ne ganze Stange voll Geld, das kann ich nicht untern Tisch fallen lassen.
â@@DJRaffa1000 wie kann die AuÃenseite des neuen Fenster wÃĪrmer als das alte Fenster sein, wenn weniger WÃĪrme nach drauÃen geht?
Interessant die Diskussionen ich Lerne gerne immer dazu aber LÞften mit Fenster ist halt nicht Energiesparen!
Oder Hydraulik nimmt man immer denn LÃĪngsten WÃĪg und der GrÃķÃte Verbraucher.
Mann muss sich einfach mehr mit der Materie befassen.
Gerade in der WÃĪrmepumpentechnik. Es gibt auch HeizkÃķrper fÞr WÃĪrmepumpen Heizung Kampmann HeizkÃķrper.
Ich finde es gut das man jetzt sich mit der Heizung genauer befassen muss um endlich Bewusst zu werden das Energie
sinnlos verbraucht wird.
Ich Heize nur 20 Grad und es reicht der KÃķrper braucht nicht mehr.ð
Konvektoren produzieren warme Luft die zur Zimmerdecke steigt und deshalb hat man von dieser Heizleistung meistens nur sehr wenig.
Ich decke diese Konvektoren ab und dadurch wird der HeizkÃķrper dann auf der Vorderseite wÃĪrmer und gibt dadurch mehr horizontale WÃĪrmestrahlung ab. Die Vorlaufleitung verlege ich an der AuÃenwand im Sockelbereich , z.b. zuerst nach links und dann wieder nach rechts und dann geht es erst zum Ventil. An dieser Stelle ist der WÃĪrmeeintrag in den Raum am effektivsten. Und somit reduziert das die Heizkosten. Bei neuen Anlagen baue ich erst gar keine Konvektoren ein wenn es irgendwie mÃķglich ist.
Meistens muss man aber Konvektoren einbauen weil einem der Architekt nicht genug Platz fÞr grÃķÃere flache HeizkÃķrper gibt, die viel mehr WÃĪrme in den Raum abstrahlen kÃķnnen.
Deshalb liebe ich Baustellen, bei denen ich alles selber bestimmen kann.
Kurze Frage zum Argument gegen die Nachtabsenkung: Auch wenn die ErklÃĪrung dafÞr einleuchtend ist, so gibt es doch Belege, dass eine Nachtabsenkung Heizkosten spart. Es gibt eine Studie vom KIT, die in mehrstÃķckigen WohnhÃĪusern die Auswirkungen von Smarten Thermostaten, die ja genau solche nÃĪchtlichen (und andere) Absenkungen automatisieren, untersucht hat. Die Studie hat eine (witterungsbereinigte) Ersparnis von 15.5% beim Heizenergieverbrauch ermittelt. Und bei diesem Versuch wurde noch nicht einmal explizit in die Vorlauftemperatur eingegriffen.
Hat die Vorlauftemperatur irgendwas mit Legionellen zu tun?
Sehr gut erklÃĪrt!!
Habe eine WÃĪrmepumpe mit PV und Niedertemperatur HeizkÃķrpern.
TatsÃĪchlich haben wir direkt auf Konstant 20 Grad Raumtemperatur gesetzt.
Versuche mal deinen Ansatz mit der Nachtabsenkung, danke!
Die Frage ist, wieviel noch mehr DÃĪmmung und FuÃbodenheizung betriebswirtschaftlich bringt gegenÞber noch mehr PV.
Vorrausgesetzt, die Wintertage werden immer wÃĪrmer, wird ein Quadratmeter PV mehr "bringen", als 3 Quadratmeter DÃĪmmung!
@@kickeroleander6652 Und falls nach Ausbruch eines Supervulkans die Sonne dunkel wird, freuen sich die Anderen.
@@kickeroleander6652 wenn ich mal fragen darf: ist dir bekannt, ab wieviel qm sich eine PV (inkl Preis und Aufbau/Install) rechnet? Mein Dach ist rel klein, auch weil rel viele Velux-Fenster verbaut sind. Ich denke auch dass sich eine grÃķssere PV durchaus rechnet. Aber wenn man nur Platz fÞr wenige Module hat..... muss mich da nochmal genauer informieren; hast du eine Meinung dazu?
@@otgdy2081 Unwirtschaftlich ist nur der Handwerker, der die Anlage auf's Dach baut! Bei Selbstmontage rentiert sich jeder Quadratmeter Fotovoltaik nach wenigen Jahren. Selbst bei unbezahlter Einspeisung wegen Nichtanmeldung rechnet es sich insbesondere dann, wenn man Waschmaschine, GeschirrspÞhler, etc. auf Sonnenstunden programiert! Wenn man Akkus verwenden will, sollten die hÃķchstens die HÃĪlfte der SpeicherkapazitÃĪt, wie kWpeak der Solaranlage haben!
Einfach erkÃĪrt , aber auch etwas zu volldepackt , fÞr nicht Techniker. âĪâĪâĪ
Als Niedertemperatur HeizkÃķrper, der schon ab 22° eine Thermik entwickelt und bei 35 oder 40° ohne Ventilator etc auskommt, ist der Olymp Aluminium HeizkÃķrper das absolut beste, was es auf dem Markt gibt. Hohe Effizienz, geringer Wasserinhalt und schnellste Reaktion, wenn das Thermostatventil reagiert und Ãķffnet oder schlieÃt.
Und durch die FÃķrderungen wird der mit gefÃķrdert. Ist Þbrigens auch antistatisch (anders als StahlheizkÃķrper, die den Staub anziehen) und somit wird auch kein Staub angezogen. Und durch die optimale Thermik wird der Raum komplett gleichmÃĪsig von Boden zur Decke mit unter 1° Temperaturdifferenz beheizt!!!
Die Thermik sorgt dann fÞr ziemlich Zugluft im Zimmer.
Wir haben vor Þber 20 Jahren ein *PASSIVHAUS* mit 159 mÂē WohnflÃĪche gebaut.
Die Kosten fÞr Heizung und Warmwasser liegen unter 200 Euro im Jahr!
Und was ist mit dem Warmwasser? Das erzeugt meine heizung ja auch bei mir heizt die heizung meine puffer auf ,warmwasser frischwasser station und das warm wasser sollte ja Þber 50 grad haben hm ðĪ
2:39 2,5 kWh (9 MJ) ist eine Energie, keine WÃĪrmekapazitÃĪt (genauer gesagt: die thermische Energie der Luft im Raum gegenÞber der Umgebungstemperatur. Die WÃĪrmekapazitÃĪt ist 83 Wh/K (30 kJ/K, m*cp, das ist unabhÃĪngig sowohl von der Innen- als auch von der AuÃentemperatur)
3:00 ist auch unsauber ausgedrÞckt. Es geht kein Volumen verloren, sondern es wird ("warme") Raumluft gegen ("kalte") AuÃenluft ausgetauscht.
Sorry, aber bei 3:10 sagst und meinst Du kWh, schreibst aber kW.
4:15 Heizlast ist keine WÃĪrmeÞbertragung, hÃķchstens eine Folge ("Verluste" an die Umgebung und WÃĪrmeeintrag am HeizkÃķrper treten durch WÃĪrmeÞbertragung auf)
6:00 Wie kommst Du auf die 60%?
12:35 300 Wh Heizenergie
und die starke Heizleistung am Morgen hÃĪngen von der Reglereinstellung bzw. Deiner hÃĪndischen Ventileinstellung ab.
Das soll alles kein RummÃĪkeln an Deinem Vortrag sein, sieh es stattdessen als Anmerkungen.
OK, ich hÃķr schon auf.
Ist bei der Nachtabsenkung nicht ein Fehler in dem Video? Man spaart doch 6% pro K Absenkung. D.h. ich muss entsprechend nciht die vollen eingesparten 300W z.B. Hochheizen sondern 282W oder ?
Und man muss auch dann nicht den gesamten Tag mit einer hÃķheren Vorlauftemperatur heizen, sondern nur wÃĪhrend des aufheizen.
Er macht es sich manchmal ein wenig einfach.
@@i.r.gendwer deine Aussage ist richtig, bloss kennt deine Heizung vermutlich die Raumtemperatur nicht. Sie regelt die echte Vorlauftemperatur aufgrund der Aussentemperatur. LÃĪsst du nachts die Innentemperatur fallen, musst du tagsÞber das ausgleichen kÃķnnen. Das wird Þber die Heizkurve gemacht und diese Heitzkurve wird eben genau nicht dynamisch geÃĪndert. Deswegen bleibt die Vorlauftemperatur dann auch den Rest des Tages zu hoch, auch wenn du die Innentemperatur wieder erreicht hast.
@@philippkrattiger5301 das ist nicht ganz richtig. Unsere WÃĪrmepumpe kennt von acht RÃĪumen sowohl die gewÞnschte Temperatur, als auch die tatsÃĪchliche Temperatur. Und die Vorlauftemperatur ist nicht nur von der AuÃentemperatur abhÃĪngig, sondern auch von der hÃķchsten gewÞnschten Temperatur, die normal im Bad gewÃĪhlt ist.
Hebe ich jetzt morgens fÞr zwei oder drei Stunden die gewÞnschte Temperatur im Bad um 2 oder 3 K an, dann steigt auch die Vorlauftemperatur um 2 oder 3 K. Danach ist sie wieder auf normalen Niveau.
Die WP kennt die Innentemperatur und regelt die AuÃentemperatur nach. Alle 15min neuer Wert.
WÃĪrmepumpe wahr MÞhl ist MÞhl und bleibt MÞhl
Alles prima erklÃĪrt; aber bitte bei den benÃķtigten kwh nicht von Heizleistung sprechen, das ist die benÃķtigte Waermeenergie