วีดีโอ

Bonjour . Oui, quand j'ai fait cette vidéo, il y a quelques années c'était le tarif pour la même sous des grandes marques . On la trouvait entre 400 et 500€ TTC. Aujourd'hui on en trouve entre 300 et 400€, des fins de stock . Mais cette version n'est plus proposée par les grandes marques, car trop chère . Ca ne vient pas des usines premiers prix Chinoise, désolé ... Ils sont passés sur des modèles inférieurs, entre 250 et 400€ . Je continue de proposer la même . J'ai dû augmenter le prix, un poil. Elle est à 129.60 € TTC maintenant. Pas à 600 comme d'autres le feraient. Désolé, je ne fais pas de chinois premier prix qui finit à la déchetterie ... Vous êtes du genre revanchard, ou prétentieux-débile-irrespectueux qui croit tout savoir depuis qu'il a Google, ou encore un concurrent en souffrance ? Pauvre Monde... Vous ne savez pas poser des questions poliment et humblement ?

Bonjour . Nous faisons de la vente sur internet, mais nous sommes bien à Villeneuve sur Lot . Installés sur une ancienne ferme, avec le stock, l'emballage... Il est possible de passer dur place mais il faut m'appeler avant, pour que je sois présent et que nous ayons le temps. Sinon vous risquez de tomber sur les gars qui préparent les expéditions, sans que je sois là :-) .Appelez-moi : 0780272384

Bonjour . Non. Le Férose ça ne fait pas plus, sauf si voulez payer 5 fois le prix. Et on ne convertit pas la rouille, on la supprime, avant d'appliquer le diluant phosphatant ou autre . Sinon on fait pour 3 ou 4 ans, et on refait ensuite, inlassablement, comme des barrières en métal avec des produits de la GSB. Ce que je montre, c'est pour plus de 20 ans, comme une carrosserie ou un bateau ... Les convertisseurs de rouille, c'est une arnaque qui fait plaisir aux bobos. :-) Excusez-moi pour cette phrase : à 64 ans, je fatigue un peu de voir la sottise se diffuser partout, via le marketing, les bons sentiments et l'absence de culture ! Bruno

@@2GALLISARL merci pour votre réponse, Je ne me considère pas comme bobo mais appliquant du férose, je touvais ça pas mal avant de vous lire, j'ai pas encore le recul sur 5 ans mais je note et enregistre votre expérience. Je demandais ça car je connaissais tous les produits de votre vidéo sauf le diluant phosphatant, j'ai appris un nouveau produit. c'est générique chez plein de fabricant j'imagine.

Bonjour . Le diluant phosphatant, c'est le nom que je donne à mon produit . Il peut s'appeler différemment aussi mais le même nom ( wash-primer ; anti-rouille; convertisseur de rouille ... ) peut qualifier d'autres produits, qui laissent souvent des dépôts de résines, ce que je veux éviter . C'est parce qu'il y avait des ambiguïtés au niveau de ces produits que j'ai donné celui de "diluant phosphatant" au mien . Bruno

Bonjour . Une phase très importante, c'est la neutralisation, dès que le métal est à nu grâce à l'acide. Encore humide d'acide, essuyer rapidement et neutraliser avec eau50 + soude50 ( ça ne pue pas, mais mettez des gants), soigneusement, plutôt 2 fois qu'une, puis rincer tout de suite avec eau85+ ammoniaque 15 . Essuyer, sécher, et appliquez tout de suite le diluant phosphatant, sans essuyer, que ça imprègne . Quand c'est évaporé, juste avant de peindre, appliquez un deuxième voile de diluant et essuyez tout de suite , à sec . 10 minutes après, appliquez votre peinture. Ces produits ne laissent pas de résidus en surface . Bruno

Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Que vient rajouter au processus l'etape de rincage avec la soude? Pas de résidu en surface signifie alors aucune réaction à la chaleur si je comprends bien? Merci encore😉

Bonjour . La soude, ça permet de neutraliser fort. Et ça ne sent pas fort, contrairement à l'ammoniaque . D'autre part part, ça forme, avec l'acide chlorhydrique, du NaCl, du sel de cuisine, qui se lave facilement avec, à la fin, eau85% + ammoniaque 15 % . Donc ne pas économiser 4€ pour un bidon de lessive de soude en bidon, en GSB . :-) Dans la mesure où les produits ne laissent pas de résidus, il n'y a pas d'incidence sur la résistance à la chaleur . Le problème, ce sera votre peinture, qui affiche 650°C ... Mais combien réellement après 1 an ? Je n'en propose pas pour l'instant. J'ai une raison pour cela . Faites attention. Les fiches techniques ne veulent pas dire grand-chose. Si vous voyez une peinture 650°C en 1K, méfiez-vous... Bruno

Une nouvelle fois merci pour vos précisions. Ou trouver du diluant phosphatant? Je ne trouve localement que du dérouillant phosphatant ou bien du dégraissant phosphatant. Ce diluant aussi ne réagira pas à la chaleur? Concernant la peinture, quand je recherche de la peinture specifique haute température en magasin pro local ou sur le net je trouve 650°C voir 700°C en aerosol ou en pot, spécifique pour insert, poêle à bois, tuyauterie... vous pensez que ce n'est pas adapté pour mon besoin? Quel produit utiliser selon vous? Merci beaucoup encore pour ce partage de connaissances.

Bonjour . Il existe de nombreuses préparations mais il faut faire attention . Le "diluant phosphatant", c'est le nom de "mon" produit : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 . Ca ne laisse pas de résidus, contrairement à d'autres produits, parfois de même nature mais qui peuvent déposer des résines , que je préfère éviter . Concernant les peintures hautes températures, les bombes et autres produits " fumisterie" que l'on peut trouver sont très loin de supporter les températures annoncées durablement. Pour peindre un coude d'échappement qui tient 15 ans, il faut autre chose, des résines très spéciales, que je n'ai pas encore au catalogue. Les process sont souvent complexes, réservés à l'industrie et aux professionnels très qualifiés . Donc on peut faire autrement... Mais il faudra refaire régulièrement ...

Merci ! C'est le but . Pour les produits et outils, du compresseur au polish, c'est ici ( je commercialise tout ce que j'aurais voulu trouver quand je débutais... C'est la logique du site et des vidéos ) : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222

Super! Bruno

Bonjour . Si c'est rouillé, c'est peut-être qu'il est resté pas mal de temps au métal sans autre protection... Acide /neutralisation avec soude 50 et eau 50/rinçage avec eau85+ammoniaque 15 ; séchage; application du diluant phosphatant . On enchaîne tout ça, et après on a quelques jours pour appliquer un apprêt . Et là, ça tient des années ... Dans ta situation, reprend tout le process : acide/neutralisation/.... Et après le diluant phosphatant, applique un bon apprêt Unifiller . Et après, finition, brillant direct par exemple, en 2K. OK ? Bruno 0780272384

Bonjour Mamadou. Tu sais, j'ai travaillé au Sénégal pendant près d'un an, pour étudier tout ça. J'y ai même vécu pendant plusieurs mois avec ma famille, et j'y avais monté une entreprise, tellement j'étais conscient qu'il y avait tout à faire. Mais ce n'était pas viable. Je parlais technique, on me répondait piratage... A Dakar, c'est plus compliqué et exigeant. D'abord au niveau de la corrosion. Il faut uniquement du galva à chaud au niveau des fixations, par exemple. Le reste, il faut les remplacer tous les ans... Le câble ensuite, pour qu'il résiste au soleil et à l'air salin, alors qu'il est déroulé sur les toits plats... Pour le pointage, il faut faire attention, le soleil passe à la verticale complète à certaines époques. Pas toujours facile de se repérer. J'ai un revendeur à Dakar, qui propose certains de mes matériels . ElbaC Cable Africa Magasin d'électronique à Dakar, Sénégal Emplacement : Centre commercial Les 4 C Adresse : Central Park 301, Malick SY x Autoroute, Sénégal Téléphone : +221 33 822 20 30 Si tu leur pose des questions, ils te répondront, ou ils me les feront remonter. Mais le patron est un bon, un copain :-) Amicalement, Bruno

Bonjour . Je ne comprends pas . Quand je finis , avant base mate, 600 ou 800 . 80, c'est pour descendre .

@@2GALLISARL Oui désolé, je pensais que c'était pour poncer fort. Beau travail merci. Je m'y perd un peu sur toutes les étapes à respecter, base mate, appret, l'utilité de chacun des produits etc... vous avez une vidéo explicative qui pourrait m'aider?

A nouveau . Oui, je vais préparer une vidéo plus synthétique et rapide, pour retracer les différentes étapes. Mais elle ne durera pas 10 minutes quand même... Il faut prendre le temps d'écouter et de noter, sans zapper, dans tous les cas . Bruno

@@2GALLISARL génial! J'ai un gros projet, repeindre un utilitaire la poste! Passer du Jaune au Noir, je prends tous les conseils ;) Merci

Bonjour . Alors il faudra m'appeler, on en discutera. Bruno 0780272384

Bonjour . En base, c'est 50% Alcool à 90°( à brûler) , 40% d'eau; 10% d'ammoniaque. Bruno

@@2GALLISARL merci beaucoup

@@2GALLISARL merci Bruno , je vous commandez un pétard pour tout faire

OK! Celui-là va très bien pour tout faire : www.2galli.fr/pistolet-peinture-supra-13mm-c2x33093729 Rapport qualité/prix imbattable. Je mettrai la photo sous peu . Livré avec régul/mano à visser . Bruno

@@2GALLISARL merci beaucoup

Bonjour. Oui, cette méthode est faite pour ça. Ce que vous faites, c'et une réparation partielle sur un élément . Cordialement, Bruno

Merci ... Bruno

Bonjour . Oui, ça pose problème... Si on ne règle pas tout ça correctement. En l'état, quand votre compresseur 10 Bars remplira sa cuve, la sécurité de celui à 8 Bars se déclenchera et tout l'air s'échappera... Ne jamais faire ça. Il faut d'abord ajuster la pression de celui à 10 Bars, pour qu'il s'arrête vers 8 Bars. Ca prend 3 minutes : dévisser le capot du pressostat, dévisser de 1 ou 2 tours la vis de réglage, vérifier en alternant montée et descente en pression... Et c'est fait . On couple des compresseurs qui ont des pressions voisines uniquement ( + - 0.5 Bar ) , et sinon, on ajuste la pression de ceux qui montent trop fort . OK ? Bruno

Bonjour, Merci de votre réponse. Je viens de regarder sur mon compresseur qui est un mecafer 50l 2hp vertical et il me semble que le pressostat n’est pas réglable.. c’est un pressostat monté directement sur la cuve et câble en série avec l’interrupteur de démarrage du compresseur.

Il s’agit d’un compresseur avec un pressostat automatique taré à 8 bar démarrage et 10 bar extinction. Je vient d’en commander un 6/8 bar du coup. Merci :)

Bonjour . Oui, sans problème . Vous n'aurez pas à attendre ! Bruno

Bonjour. Pour les pièces complexes, on peut procèder par trempage, comme les archéologues qui remontent des pièces immergées depuis 1000 ans... Un bac d'acide , un bac de soude + eau , un bac eau+ ammoniaque pour rincer. Et diluant phosphatant à la fin . Je ne compte plus mécanos qui font comme ça maintenant . Ca prend 10 minutes pour passer de bac en bac. Pendant les durées de trempage, on fait autre chose. Avant, il leur fallait 4 heures... On doit adapter la méthode aux pièces et à la fréquence. C'est tout . Là, c'est pour montrer sur des surfaces inaccessibles, donc on fait par projection. C'est un exemple...

Merci ! Je ne savais pas faire il y a 10 ans... Et puis je me suis lancé, en mettant les moyens. Maintenant, je propose tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, aussi bien en conseils qu'en matériels ou produits . Si ça évite à d'autres de refaire tout le chemin parsemé de bêtises, le but sera atteint :-) Bruno

Bonjour. Oui, récepteur trop vieux , il n'est plus adapté . Je ne vends plus de récepteur Fransat. Je déstocke tout le matériel antenne et je me concentre sur air comprimé/peintures . Cordialement , Bruno

@@2GALLISARL Merci beaucoup Bruno, avez-vous juste un mot clef ou un modèle à me conseiller dans les 100 euros ? Multi Stream peut-être comme mot clef ? Histoire de ne pas acheter un modèle incompatible avec la Rai HD.... En gros qu'est ce qui fait que mon vieil appareil ne soit pas compatible par rapport au tout petit V8 Finder :) En vous remerciant encore et tous mes vœux de réussite pour votre activité.

Bonjour . Pour les multistreams et Tivusat, n'hésitez pas , il m'en reste : www.2galli.fr/recepteur-d-box-4k-ci-c2x40034101 Y compris 4K, et avec HDR+ top . Multistreams pour E5W, CAM+carte Tivusat pour Hotbird... Le top , à moins de 100€ . Bruno

Bonjour . Oui, c'est possible. Pour ce genre de travail, assez intense, je conseille un compresseur 4 ou 5 CV , un filtre-décanteur, du tuyau diamètre intérieur 10mm , le pistolet avec tuyau et de l'abrasif moyen ( 0.2-0.5mm ) : www.2galli.fr/3-sablage-c102x4130116 www.2galli.fr/1-tous-nos-compresseurs-pour-amateurs-carrosseries-artisans-et-industrie-c102x3956879 Bruno

Bonjour . Les dosages varient en fonction de l'action désirée. Quand on veut décontaminer une pièce, avant ponçage notamment, on fait 40% eau , 50% alcool à 90 ( à brûler ), 10% ammoniaque . Pour neutraliser l'acide, on met 70% d'eau et 30% d'ammoniaque ( ou de soude ) . Pour rincer après neutralisation, on met eau 90% + ammoniaque 10% . Bruno

Bonjour . Quand on peint sans cabine ( sans cabine pro , pas bricolée avec 4 bâches et un ventilo, pas avec une "cabine gonflable" ou autre...), il faut peindre quand la température est basse et avec une humidité suffisante. L'été, c'est le matin très tôt, entre 7 et 9H généralement, dès que la rosée ne se forme plus mais qu'elle encore très présente partout alentour . 88% d'hygrométrie maxi , 75% mini . Température entre 7 et 17°C . Pas plus . Quand il est plus tard , les insectes sont trop actifs, le vent se lève et l'air se charge en poussière. Ca, c'est la première chose. La deuxième , c'est cette base mate qui ne durcit pas... Ce n'est pas normal. Ca doit partir au 800 comme de la farine, une heure après application. C'est du 1K, ça sèche vite. Mais attention à deux choses : bien utiliser le diluant conseillé avec la base mate, aucun autre et appliquer la base mate en couches fines, en laissant désolvanter 7 à 8 minutes entre deux couches. Si on applique deux ou trois couches épaisses trop rapidement, on emprisonne beaucoup de solvant dans les couches inférieures et là c'est une galère... 3 ou 4 voiles, sans chercher à couvrir dès les premières couches . Maintenant, je crains qu'il faille poncer au 240 jusqu'à l'apprêt sous-jacent. Puis apprêt, corrections éventuelles, dégraissage et base mate... Quand l'air va bien :-) Bruno

@@2GALLISARL merci pour cette réponse et ces précieux conseils. Effectivement je pense que mes couches de base mate étaient un peu épaisses. Ça sèche mais ça ne part pas comme de la farine mais ça fait du grain assez fin qui a tendance à s’accrocher à mon papier et à créer de plus grosses rayures. Même 2/3 jours après. Pourtant j’utilise bien le diluant et les quantités qui vont avec la base mate. J’ai donc tout descendu au 120 et 240 à la couche inférieur de peinture. Et nouvelle couche d’apprêt. Plus qu’à peindre et vernir le matin à la fraîche. Merci. Je compte aller faire un tour sur votre site pour mes prochains travaux de peinture. Votre vernis qui sèche en 3 ou 4 h peut il s’utiliser en été avec 20/22 degrés en extérieur ? En lui ajoutant peut être un peu de diluant lent.

Bonjour, et merci ... Oui, le vernis Excel peut s'appliquer même l'été, par 20/22° en extérieur. Il suffit de mettre diluant et durcisseur lents. Jamais de rapide dans les vernis, même par 7°C ! Standard entre 7 et 16 ° , lent au-dessus . Bruno

Merci ! Bruno

Bonjour ! Un scenic de 68000 Kms...Ca ne se met pas à la casse... Vous avez essayé les caisses à savon qu'ils nous vendent aujourd'hui ? :-)

Bonjour . 1100 Watts, c'est le tiers de ce qu'il faut pour travailler à 100% du temps . D'autre part, si votre compresseur est un direct-drive qui doit tourner seulement 50% du temps à 10 minutes ( sinon il chauffe et claque prématurément ) , il devra tourner seulement la moitié du temps. Au final, vous pourrez travailler avec votre compresseur environ 1/6 du temps : vous sablez 20 secondes; vous patientez 100 secondes. Dans ces conditions, prendre le pistolet avec tuyau ne présente pas d'intérêt. Vous aurez largement le temps de remplir le godet durant le temps d'attente que vous devrez vous imposer . Le minimum pour sabler en amateur avec un rythme correct, c'est 3 CV ( 2250 Watts ) avec un cycle de charge de 100% ( il peut tourner pendant une heure sans arrêter et sans chauffer ) . 4 à 5 CV si on veut utiliser un pistolet avec tuyau . Cordialement, Bruno

@@2GALLISARL Merci de m'avoir répondu, je ne pense pas racheter un compresseur tout de suite car l'utilité est assez limitée pour l'instant mais j'ai bien pris note des informations je saurai vers quoi m'orienter.

Bonjour. Pour une complète de ce calibre, en se le faisant, si on dispose du matériel, et si l'on fait ponçage moyen + apprêt + base mate + vernis + polish , il faut compter entre 400 et 500€ de consommables et produits (abrasifs, masquage, dégraissants, apprêt+ durcisseur, base mate, diluants, vernis, polish, interfaces mousse, essuyage... Si on doit acheter compresseur 4CV + tuyau + filtre-régulateur + pistolet de qualité + ligne terminale + ponceuse + cales à poncer + polisseuse + laine, compter 900€ de plus . Ca varie en fonction du boulot réel entrepris : juste un extérieur de 208 ,ou un extérieur + intérieur de Mercedes Vito , ce n'est pas la même chose :-) Bruno

@@2GALLISARL merci pour la réponse !

Bonjour . Cela peut venir d'une erreur, oui mais aussi d'une mauvaise application. Le fond d'abord. Si on fait un bleu clair sur un blanc ou sur un gris, ça ne donne pas la même nuance. D'où l'un des intérêts d'uniformiser avec un apprêt . D'autre part, une erreur classique, c'est d'oublier de remuer la base mate ou le brillant direct avant préparation et juste avant de remplir le godet . Le dépôt peut démarrer très vite, en fonction de la nature des composants. C'est souvent à cause d'un godet non remué tête en bas avant reprise que l'on fait des marbrures, avec une base mate métallisée. En dehors de ça, des conditions d'application différentes peuvent engendrer des nuances différentes, mais de manière limitée. Plutôt en matière d'effet que de couleur . Bruno

Bonjour. Beaucoup d'artisans qui font le même travail que vous utilisent ce compresseur , avec des Tornadors, et en sont très contents. Si votre modèle de Tornador consomme autour de 250 Litres/minute ( la grand majorité des cas ) , pas de souci. Si vous avez un modèle qui consomme plus, vous travaillerez à 80 ou 90% du temps, mais c'est généralement suffisant pour une bon rendement . Appelez-moi si besoin . Bruno 0780272384

Alors ça ne vient pas de la méthode, mais des pins, qui bougent avec le vent :-)

Bonjour . Une cabine " faite maison " , c'est souvent le pire que l'on puisse faire, parce que le gros malin qui croit être plus fort est généralement limité . Celui qui sait est généralement plus humble dans ses certitudes. Il a compris qu'il avait pensé beaucoup d'erreurs, donc il doute. Ou alors on met 20 000 €, pour avoir 18 000 m cube/heure en aspi, avec tout ce qu'il faut en entrée/sortie; chauffage... Il faut beaucoup de Watts, de l'aspiration, du chauffage, de la dépollution, beaucoup d'argent... Sinon on fait le pire du pire : une pseudo cabine, avec des moyens limités, et on se croit à l'abri, alors que ce n'est pas la cas, et c'est la cata . Fait comme tu veux, gaspille ton temps et ton argent, prend-toi pour le plus malin... Mais surtout ne donne pas de leçon. Si tu es du style à acheter une cabine gonflable avec un ventilo de 500 Watts et si tu trouves que c'est super, ou si tu crois qu'en mettant des bâches partout tu seras protégé, passe ton chemin. Ici c'est pour les gens sérieux . Ceux qui ont compris qu'il fallait attendre le bon moment. Après, si c'est pour faire du black en peignant n'importe quand et en faisant un travail de gougnafier, passe ton chemin aussi. Et tais-toi. Quelle génération ...

Non. Tous les acides dérouillent, tous. Et tous font remonter de la rouille rapide si on ne neutralise pas. C'est exactement la même chose avec l'acide phosphorique. Elle est utile à la fin, ( diluant phosphatant ) mais pas en dérouillage massif. Il ne faut pas colporter des croyances issues du marketing en les faisant passer pour vraies. Le seul intérêt de l'acide phosphorique, dans les phases de dérouillage initial, c'est de coûter 4 fois plus cher, en faisant croire aux gogos que c'est mieux . Quand des archéologues remontent des pièces en acier sous l'eau depuis 500 ans, ils nettoient avec un bain chlorhydrique + sulfurique + nitrique et ils neutralisent à la soude. Ensuite, rinçage ammoniaque , diluant phosphatant, ou alors on les conserve sous cloche par moins de 50% d' humidité relative . Posez des questions au lieu d'affirmer, nous échangerons constructivement . Bruno

Merci !

Bonjour. Bientôt. J'en ai 50 à faire, pour mieux conseiller et montrer. Mais ces derniers temps je fatigue. Je dois faire face à l'augmentation croissante au niveau des compresseurs, je dois aussi former les jeunes pour répondre à la demande sans raconter des âneries, et aussi gérer ma perte de vigueur, à 64 ans. Mais ça va venir :-) Vous verrez de belles choses, des vraies vérités , encore plus soignées et précises. Mais soyez patient SVP. Je dois gérer mon temps, alors que jusqu'à l'an dernier je ne le comptais pas. Vous verrez : ça vous arrivera, de manquer d'énergie :-) Mais mon objectif, plus que jamais, est de transmettre. A "mes" jeunes pour la suite et la relève, mais aussi à vous, mes clients, mes amis... Tous passionnés de savoir-faire et de raison . Amicalement, Bruno.

Bonjour. Oui... De l'orthophosphorique, H3PO4, il y en a , comme il y en a dans le Coca ou dans les engrais phosphatés... Mais pas pour dérouiller, aucun intérêt. C'est au niveau du diluant phosphatant qu'il est utile, pas avant. N'allez pas gaspiller des sous pour dérouiller avec ça . Bruno

Merci !

Bonjour . Il faut m'appeler, je vous donnerai les précisions que vous voulez. Cordialement, Bruno . 0780272384

Bonjour. Dans la vidéo, j'utilise un vieux pulvé destiné aux nettoyage des vitres. En pastique. Les acides n' attaquent pas les plastiques . Il ne faut pas utiliser de pulvé avec des pièces en métal . On peut par contre, pour les grandes surfaces, utiliser un pulvérisateur pour le jardin avec une buse assez fine. Ils sont faits pour les acides aussi ( sulfate de fer, désherbants Bio ( acide pelargonique; vinaigre)...) . Bien rincer à la fin, c'est tout . Tant que j'y suis , pour désherber naturel : 5L d'eau, 1.3L d'acide chorhydrique ou 2L de vinaigre ménager à 14% , 1Kg de sel, 2 cuillères de savon noir . Ca fait moins de 1€ le litre... Répéter le traitement à 5-8 jours d'intervalle environ . Roundup et les autres vous vendent ça 10 à 20 fois le prix, avec la mention " BIO " ...

Un pulvérisateur à 2 €....!?!?!?!?!?

Je ne sais pas... Ce qui compte c'est la matière, pas le prix. Sauf si on est sûr qu'en payant cher ce sera mieux... Les grandes marques qui achètent des chaussures 5 Dollars et les revendent 150 adorent ça. C'est quoi cette question??? Réveil !

Bonjour. Ecoutez bien tout, sans zapper. Je fais de deux façons différentes, une après l'autre. On choisit l''une ou l'autre, en fonction des contraintes physiques.

Bonjour . Tous les acides dissolvent les oxydes métalliques. Le plus intéressant est l'acide chlorhydrique, pour son rapport efficacité/prix . L'acide phosphorique est utile à un autre moment, quand j'applique le diluant phosphatant . La neutralisation à la St Marc n'est pas du tout une bonne idée. Base trop faible en première passe. D'abord une première neutralisation avec une base forte. Soude à 50% par exemple. Puis rinçage avec eau85 + ammoniaque 15% pour rincer les sels . Et à la fin diluant phosphatant quand c'est sec . Ne croyez pas les âneries que vous lisez, sauf à vouloir dépenser plus pour rien, et à y passer plus de temps . NB : les produits anti-rouille à base de phosphatant empêchent la formation de rouille. Ils ne traitent pas la rouille existante . OK?

@@2GALLISARL je ne crois rien, je teste !

Alors teste ce que je te dis, si tu as des surfaces conséquentes à faire. Quand tu auras un portail de 6m² à faire, avec de la rouille à coeur par endroit, tu comprendras , tu gagneras du temps et de l'argent. Quand je refais une bague pour ma femme, je le fais au jus de citron dans ma cuisine, oui... Ici, je te parle de traiter une carrosserie entière par exemple, sans y passer 3 semaines et sans rouille rapide derrière... Tu es sûr d'avoir testé sur ces étendues , au jus de citron et à la St Marc? Bruno

Bonjour ! Rajoutez une étape avec le diluant phosphatant, comme dans cette autre vidéo : th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html Dans l'ordre : acide jusqu'à dérouillage complet, neutralisation avec soude ou ammoniaque fortement concentré ( 50%), rinçage avec eau 85% + ammoniaque 15%, essuyage, séchage et tout de suite quand c'est sec diluant phosphatant . Quand c'est sec ( 10 minutes ), apprêt . Le diluant phosphatant, c'est ça, très utile : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

Absolument ! Tout est ici: www.2galli.fr/2-materiel-carrosserie-pneumatique-c102x3931366

Bonjour. Après une première couche très fluide, pour impression, vous pouvez passe une couche plus épaisse, pour un effet satiné : pour 1L de résine Totan-gom incolore, ajoutez 0.2L de durcisseur et 0.4 L de diluant Unigom . Bruno

Merci ! Les petits gadgets sur smartphone, on oublie, oui :-) Bruno

Bonjour. C'est normal. Les cours, académiques, sont donnés à des élèves pour peindre en cabine, sans aucun polluant, à température contrôlée, à pression uniforme, avec des pré-requis précis, mais en expliquant que si l'on fait coulures c'est normal... Ce que je montre est un autre chemin. Essayez de comprendre ce que veut dire un " chemin de peinture " . Et imaginez comment expliquer à des novices, avec des moyens limités comment ne pas faire de coulures, et pas plus de peau d'orange. Si vous appliquez ce que tout le monde raconte alors que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, vous allez vous planter. Il ne suffit pas d'apprendre pour répéter. Il faut comprendre pour adapter . Amicalement, Bruno

Bonjour . En principe oui, mais attention au diamètre de la parabole quand on s'approche du Portugal : une 80 suffit à l'Est d'une courbe Séville/Madrid/centre Pays basque . Mais quand on va vers l'Ouest, il faut monter à 120/130 . Bruno

Bonjour . Non, surtout pas . Pas d'acétone dans les cycles de peinture . Pour dégraisser, il faut un solvant plus lent. Bruno

​@@2GALLISARLet de l alcool ?

Bonjour. Je montre tout ça dans les vidéos. Sans cabine,on a deux types de pollution/saleté/contaminant : les matières grasses et autres produits de synthèse, qu'il faut retirer avec un solvant, comme le dégraissant anti-silicone, et des produits biologiques ( crottes de mouche, baves d'insectes et autres dépôts, pollen, projections végétales ( résines et bien d'autres choses ), poussières... Pour tout enlever, d'abord décontaminer toutes les surfaces à peindre avec eau40% + ammoniaque 10% + alcool à brûler 50% Bien gratter ( gratounette), frotter, rincer, essuyer. Ca, c'est avant de poncer, masquer et autres. Avant de peindre, d'abord eau/ammoniaque/alcool , bien essuyer/sécher, puis dégraissant anti-silicone . C'est important . Si le but est d'économiser un bidon de dégraissant, c'est dommage, c'est au petit bonheur la chance. L' alcool pur, c'est juste sur base mate solvantée, quand on n'a pas pu appliquer le vernis derrière. Rien d'autre dans ce cas, sinon la base mate se dissout... Je le montre dans la vidéo . Bruno