วีดีโอ

Bonjour. Ecoutez bien tout, sans zapper. Je fais de deux façons différentes, une après l'autre. On choisit l''une ou l'autre, en fonction des contraintes physiques.

Bonjour . Tous les acides dissolvent les oxydes métalliques. Le plus intéressant est l'acide chlorhydrique, pour son rapport efficacité/prix . L'acide phosphorique est utile à un autre moment, quand j'applique le diluant phosphatant . La neutralisation à la St Marc n'est pas du tout une bonne idée. Base trop faible en première passe. D'abord une première neutralisation avec une base forte. Soude à 50% par exemple. Puis rinçage avec eau85 + ammoniaque 15% pour rincer les sels . Et à la fin diluant phosphatant quand c'est sec . Ne croyez pas les âneries que vous lisez, sauf à vouloir dépenser plus pour rien, et à y passer plus de temps . NB : les produits anti-rouille à base de phosphatant empêchent la formation de rouille. Ils ne traitent pas la rouille existante . OK?

@@2GALLISARL je ne crois rien, je teste !

Alors teste ce que je te dis, si tu as des surfaces conséquentes à faire. Quand tu auras un portail de 6m² à faire, avec de la rouille à coeur par endroit, tu comprendras , tu gagneras du temps et de l'argent. Quand je refais une bague pour ma femme, je le fais au jus de citron dans ma cuisine, oui... Ici, je te parle de traiter une carrosserie entière par exemple, sans y passer 3 semaines et sans rouille rapide derrière... Tu es sûr d'avoir testé sur ces étendues , au jus de citron et à la St Marc? Bruno

Bonjour ! Rajoutez une étape avec le diluant phosphatant, comme dans cette autre vidéo : th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html Dans l'ordre : acide jusqu'à dérouillage complet, neutralisation avec soude ou ammoniaque fortement concentré ( 50%), rinçage avec eau 85% + ammoniaque 15%, essuyage, séchage et tout de suite quand c'est sec diluant phosphatant . Quand c'est sec ( 10 minutes ), apprêt . Le diluant phosphatant, c'est ça, très utile : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

Absolument ! Tout est ici: www.2galli.fr/2-materiel-carrosserie-pneumatique-c102x3931366

Bonjour. Après une première couche très fluide, pour impression, vous pouvez passe une couche plus épaisse, pour un effet satiné : pour 1L de résine Totan-gom incolore, ajoutez 0.2L de durcisseur et 0.4 L de diluant Unigom . Bruno

Merci ! Les petits gadgets sur smartphone, on oublie, oui :-) Bruno

Bonjour. C'est normal. Les cours, académiques, sont donnés à des élèves pour peindre en cabine, sans aucun polluant, à température contrôlée, à pression uniforme, avec des pré-requis précis, mais en expliquant que si l'on fait coulures c'est normal... Ce que je montre est un autre chemin. Essayez de comprendre ce que veut dire un " chemin de peinture " . Et imaginez comment expliquer à des novices, avec des moyens limités comment ne pas faire de coulures, et pas plus de peau d'orange. Si vous appliquez ce que tout le monde raconte alors que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, vous allez vous planter. Il ne suffit pas d'apprendre pour répéter. Il faut comprendre pour adapter . Amicalement, Bruno

Bonjour . En principe oui, mais attention au diamètre de la parabole quand on s'approche du Portugal : une 80 suffit à l'Est d'une courbe Séville/Madrid/centre Pays basque . Mais quand on va vers l'Ouest, il faut monter à 120/130 . Bruno

Bonjour . Non, surtout pas . Pas d'acétone dans les cycles de peinture . Pour dégraisser, il faut un solvant plus lent. Bruno

​@@2GALLISARLet de l alcool ?

Bonjour. Je montre tout ça dans les vidéos. Sans cabine,on a deux types de pollution/saleté/contaminant : les matières grasses et autres produits de synthèse, qu'il faut retirer avec un solvant, comme le dégraissant anti-silicone, et des produits biologiques ( crottes de mouche, baves d'insectes et autres dépôts, pollen, projections végétales ( résines et bien d'autres choses ), poussières... Pour tout enlever, d'abord décontaminer toutes les surfaces à peindre avec eau40% + ammoniaque 10% + alcool à brûler 50% Bien gratter ( gratounette), frotter, rincer, essuyer. Ca, c'est avant de poncer, masquer et autres. Avant de peindre, d'abord eau/ammoniaque/alcool , bien essuyer/sécher, puis dégraissant anti-silicone . C'est important . Si le but est d'économiser un bidon de dégraissant, c'est dommage, c'est au petit bonheur la chance. L' alcool pur, c'est juste sur base mate solvantée, quand on n'a pas pu appliquer le vernis derrière. Rien d'autre dans ce cas, sinon la base mate se dissout... Je le montre dans la vidéo . Bruno

Bonjour . En eau saline, il faut impérativement du zinc sur l'acier. Donc préparation classique pour enlever la rouille ( acide/neutralisation forte/rinçage alcalin faible/ séchage/diluant phosphatant, puis application d'un primaire epoxy zinguant .Ensuite apprêt ( ne jamais peindre sur un epoxy...) , peinture . Laisser sécher/réticuler 15 jours mini avant mise à l'eau . Cordialement, Bruno

Bonjour . L'aluminium s'oxyde, comme l'acier . Moins vite, mais comme les épaisseurs sont fines, ça fini par percer... Il faut faire comme pour l'acier : acide/neutralisation/rinçage alcalin. essuyage/ diluant phosphatant, comme dans la vidéo . Puis mastic renforcé alu : www.2galli.fr/mastic-polyester-premium-renforce-poudre-d-aluminium-c2x37397132 , ponçage, mastic universel, ponçage; dépoussiérage, dégraissage avec diluant phosphatant, puis apprêt/ primaire Uniline : www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 Et après, peinture . Pour le reste, les joints et les raccords, ne jamais mettre de silicone, c'est un poison. Soit du mastic polyester, soit du sigillant ( polyuréthane ) . Bruno 0780272384 Là, vous avez tout fait à l'envers... Mais vous ne pouviez pas savoir ! Appelez moi si besoin. Bruno

Bonjour . C'est normal, quand on peint en cabine et avec des moyens pros, on n'a pas ce genre de problème . Cela vient d'un problème de préparation du fond. Je l'ai eu souvent quand j'ai débuté . Pour éviter ça , il faut retirer les polluants de type " graisse " , classiquement, mais aussi les polluants organiques ( déchets d'insectes, pollen...) . - décontamination de toute la pièce à peindre avec eau 40%, alcool à brûler 50% et ammoniaque 10%, en grattant avec gratounette ou scotchbrit moyen . Rincer, sécher . - Poncer légèrement au grain 800 , sans percer le vernis , pour matifier . - dépoussiérer . - dégraisser en deux temps : eau/ammonique/alcool en premier avec tampon d'essuyage à l'eau . Bien sécher, ne pas envoyer du liquide partout. Puis, quand c'est bien sec, dégraissage anti-silicone classique, avec tampon anti-silicone . - Et là vous appliquez votre vernis en deux couches . Autre chose : on peut avoir des formations de petits cratères en surface, même avec ce traitement, mais ça, c'est quand on n'a pas traité des zones d'oxydation sous la peinture/vernis . Quand on descend au métal, même partiellement, il faut appliquer du diluant phosphatant puis un apprêt/primaire 2K . Ne jamais faire d'économie là-dessus . Bruno

@@2GALLISARL bonjour, merci pour votre réponse très précise. Donc si j'ai bien compris pour rattraper mon travail il faudrait que je décontamine à la manière que vous indiquez le vernis et que je le ponce au 800 , dégraissage...et de nouveau vernissage. Mais si je décide de tout recommencer. Et que j'enlève ma base à l'eau .je dois utiliser également cette méthode de décontamination ? pour éventuellement mettre un apprêt classique juste avant d'appliquer ma base à l'eau. Car sur cette vidéo c'est une peinture solvantée que vous utilisez. Merci par avance

Bonjour . L'utilisation de bases mates à l'eau doit être réservé au travaux effectués en cabine, avec une ambiance dépoussiérée, sans insectes, à température contrôlée et avec une bonne ventilation, voire un système de séchage spécifique. Sans cela, c'est de la loterie... Sur une surface vernie, il y a deux façons de faire maintenant: - on nettoie tout avec eau/ammoniaque/alcool + gratounette, on rince, puis on ponce juste en surface au 800 ( sans jamais percer le vernis : faire les bordures et les angles vifs à la main, sans forcer ), jusqu'à bien effacer les défauts en sur-épaisseur. Puis dépoussiérage, dégraissage. Appliquer un poil de mastic noir spécial plastique sur les défauts en creux ( petits cratères...), et poncer des zones au 800 pour mettre bien à plat, au touché. Dégraissage à nouveau eau/ammoniaque/alcool puis antisilicone quand c'est bien sec. Appliquer base mate en solvant puis vernis classiquement . Bien soigner le satinage/démarbrage . - deuxième façon: on retire tout le vernis et toute la base à l'eau. Attention : ne pas en laisser , même pas 2mm², sinon ça fera un défaut . Apprêt, base mate en solvant, vernis . De manière générale, on a intérêt à soigner la première méthode, plus rapide et moins chère. Mais il faut être soigneux . Bruno

@@2GALLISARL merci pour les conseils. Je vais essayer la première méthode pour voir ce que j'obtiens. J'avais pris une base à l'eau car le vendeur n'avait pas de peinture solvantée. Vous pensez que c'est trouvable de la peinture BMW 309 artikssilber en solvantée ?

Bonsoir. Mais bien sûr... Les carrossiers ont l'obligation de travailler avec des bases à l'eau. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas... Les bases à l'eau, c'est pour les pros... Tous les codes couleurs se déclinent en base à l'eau ou en solvant. Mettez votre code couleur, la marque, l'année modèle, et c'est tout : www.2galli.fr/base-mate-en-solvant-a-vernir-non-diluee-pour-peintures-metallisees-vernisnacrees-c2x33371613 Bruno

Également, il m a été recommandé la peinture suédoise (mélange huile de lin, farine, sulfate de fer, pigments et savon noir) ou l huile de lin seule. Puis je vous demander votre opinion sur ces recommandations ? Merci

Bonjour . Quelles les dimensions des façades à refaire, ou la surface totale à traiter ? J'ai vu un autre message de votre part qui parlait d'huile de lin. L'huile de lin est une huile sécative, dont je me sers régulièrement, mais pas pour ce genre de choses. Plutôt en intérieur, sinon ça ne tient pas longtemps . Il existe des produits naturels efficaces mais il faut faire les traitements au départ, dans la masse, par exemple avec la " soupe indienne " . On plonge le bois, bien sec, dans un mélange eau/silicate/borax, plusieurs heures. Quand ça sèche, le silicate se transforme en silice ( du verre...), qui enrobe les fibres de bois. Les indiens traitaient des canoës comme ça . On traite aussi le ciment / chaux avec le silicate, par exemple pour faire des bassins, ça marche super bien. Mais quand on reprend du bois déjà en place à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé :-) Bruno

Bonjour Bruno Merci de votre réponse. C est un chalet de 25m2 au sol et avec mezzanine/faîtage à 4.2m. Environ 40m2 de surface à traiter. "La melande indien" ne m inspire pas. La peinture suédoise me semble être un excellent compromis mais il me faut sabler donc.

Bonjour. Je connais cette mode de la peinture suédoise . C'est comme quand des copains étaient fous de joie de faire bâtir leur maison en bois, il y a 20 ans. Maintenant ils pleurent en bouchant les fentes, depuis des années... La peinture suédoise, c'est de la peinture, en forte épaisseur, colorée ... comme les maisons suédoises. :-) Uniquement sur bois non tanniques, propres . On en met une bonne couche en deux passes, et l'année suivante on en remet une couche. Avec deux ou 3 couches, ça tiendra peut-être quelques années en extérieur, à peu près comme une bonne lasure, pas plus, si le bois va bien . Après il faudra à nouveau sabler et peindre. A refaire tous les 7 à 8 ans , maxi . Si c'est pour faire ça, pas la peine de sabler. Un bon brossage, éventuellement un coup de Karcher , et c'est bon. De toutes façons vous ne verrez plus le bois, pas la peine de le rendre comme neuf . Ce que je montre, c'est pour remettre du bois à neuf pour un effet huilé, vernis naturel, ou peint mais qui tiendra plus de 20 ans dehors, avec des résines 2K qui ne bougeront pas. Ce n' est pas la même chose. Bruno

@@2GALLISARL Entendu. Merci pour ces réponses claires et précises. Il faudrait donc compter +/- quel budget d investiment niveau machines et produits ?

Bonjour . Oui, ponçage 600 puis 800 avant base mate, ça suffit. Mais il faut bien décontaminer puis dégraisser . Et son on perce, on met un apprêt ! Bruno

Bonjour . Ben comme ça : acide /neutralisation/rinçage/diluant phosphatant. Bruno

@@2GALLISARL Bonjour Bruno, je vous remercie beaucoup pour TOUS vos conseils. J'ai regardé votre super vidéo mais comme vous êtes un professionnel, les noms de certains produits étaient inconnus pour moi.. C'est très sympa de les avoir notés..Je vous souhaite une très bonne semaine.. Nanou

Avec un appareil qui fonctionne au laser. En louer un ?

Bonsoir. Non, cher , long et inefficace si l'on ne travaille pas dans des conditions parfaites. Faire comme dans la vidéo :acide / neutralisation/rinçage alcalin/essuyage à sec/ diluant phosphatant. Et derrière, on fait ce que l'on veut. Mais il faut respecter toutes étapes . Bruno

merci pour la question, c'est le cas qui intéresse nombre d'entre nous

Bonjour Yan , et merci pour le message :-) Cela dépend de ce que l'on fait : Quand on décontamine une carrosserie pour retirer toute la crasse à la gratounette : eau 40% , alcool à 90 50% , ammoniaque 10% . Pour neutraliser l'acide: eau 50%, ammoniaque 50% . Mais ça pue fort ! Je préfère, pour juste cette phase de neutralisation, utiliser de la soude, 50% eau + 50% soude . Pour rincer les sels après neutralisation : eau 90% + ammoniaque 10% . Pour dégraisser/nettoyer entre deux couches de peinture : eau 40, alcool 55, ammoniaque 5 . Bruno

@@2GALLISARL Génial Bruno ! j' ai utilisé ta technique cette am sur un pot d' échappement bien oxydé, mais non percé (voiture ancienne) Ca fonctionne du tonnerre ! mon échappement est comme neuf et stabilisé (la rouille ne revient pas du tout) J' aime restaurer les véhicules anciens, tes expériences vont m être utile. Pour phosphater mes pièces acier nu, j utilise un mélange 50/50 eau et acide phosphorique à 75% Quand pense tu ? yan Pour info : je suis Antenniste🖐😉

Merci !

Bonjour . Il y a des faisceaux très différents sur Thor . Il y a aussi Eutelsat 10.02 sur la même position ( à 0.2° près ) . Depuis le Sud-Ouest, les faisceaux nordiques sont inaccessibles, sauf quelques TP si l'on a une parabole de plus de 120cm . D'autres faisceaux sont plus faciles. Cela dépend des chaînes que vous souhaitez, vous n'aurez jamais tout . Avec une 80, vous pouvez attraper des fréquences sur T2 , K2 et Eutelsat 10.02 . Avec une 100 ou 120, vous pouvez recevoir des chaînes sur le faisceau CEE ( Thor7)... Compliqué, Thor ! Et il y a beaucoup de chaînes payantes, pas grand-chose en gratuit . Bruno

Bonjour . C'est le diluant phosphatant : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Bruno

Bonjour . Je commercialise tous les produits que je montre. Le pistolet est là : ( sélectionner buse 1.3 si vous avez l'habitude en 1.3 ) . www.2galli.fr/pistolet-hvlp-serie-premium-c2x39005255 Si vous avez d'autres besoins, je vous conseille d'essayer la config, notamment pour les vernis, pistolet Excel buse 1.2 avec ligne terminale ( régul en service + filtre de ligne) : www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 + www.2galli.fr/ligne-terminale-5-16-complete-c2x33629531 C'est bluffant, même pour de vieux carrossiers expérimentés :-) . Je passe la ligne sur les épaules, autour du cou. Main gauche sur le filtre, pistolet main droite, et je gère la courbe du tuyau, pour éviter de faire des bêtises sans avoir besoin de serpentin qui bouffent 1.5 Bars. Pression 2.3 Bars en service pour un vernis tendu, à viscosité 17 secondes, 12 à 15cm d'écartement. Bluffant ... Bruno

Bonjour. Après acide / neutralisation à la soude et rinçage avec eau + ammoniaque, je sèche bien et j'applique du diluant phosphatant, pour éviter l'oxydation rapide et passiver tout ça . Ensuite j'applique du Titan-gom, une résine acrylique 2K très résistante, que l'on utilise pour les bas de caisse par exemple . Les produits sont là : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 www.2galli.fr/resine-durcisseur-titan-gom-pour-bas-de-caisse-noir-1-litre-c2x34625677 Le Titan-gom existe en noir, incolore ( impression sur bois par exemple), ou dans n'importe quelle teinte ( version " colorée " , préciser le code couleur ) . www.2galli.fr/5-produits-speciaux-carrosserie-c102x3958017 Bruno

Bonjour. Oui, bien sûr. Une vraie petite vanne, pas un bouton à visser .

Bonjour . Je ne connais pas contraintes pour ça : pression, débit, qualité de l'air... Bruno

Bonjour . Il y plein de façons différentes de poncer . Quand on fait un ponçage à blanc, jusqu'au métal quand c'est nécessaire, on ne se pose pas trop de questions, on refait primaire-apprêt/base mate/vernis. Quand on ponce léger, juste pour matifier un vernis, on fait autrement. En fonction des cas, on attaque entre 80 et 800... Bruno

Merci à vous

Si c'est pour dérouiller du fer à béton, oui, sans problème .

Hello ! Many thanks. Yes I had to cut and buff, of course. See other videos on my channel showing how I do that. It's necessary when we paint outdoor. Regards, Bruno

Many Thanks :-) I sell a lot of colours for old British cars. Many customers are english, here in the South-West of France . They are very fans :-)

Bonjour . Après le diluant phosphatant, on applique soit l'apprêt Unifiller ( deux couches moyennes) , soit le Titan-gom. Une autre peinture, brillant direct ou autre, viendra après. Après la première passe de diluant phosphatant qu'on laisse évaporer tranquillement ( imprégnation ) , sans essuyer, on dégraisse avec ce même diluant phosphatant, en essuyant bien à sec . Pas d'autre diluant ou dégraissant . Oui , il est possible de retirer les produits sur place mais en commandant / payant sur le net et en sélectionnant " retrait en nos locaux ". On se met ensuite d'accord sur un rendez-vous pour le retrait . Cordialement, Bruno

Oui c'est ça, comme précisé dans la vidéo . Bruno

Merci !

Chez moi , après en avoir testé des dizaines:-) www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 Bruno

Bonjour . Oui, surtout quand l'air est humide ( > 75% HR ) . C'est pourquoi il faut, après neutralisation/rinçage, appliquer le diluant phosphatant . Regardez et écoutez bien tout, sans zapper ! :-) Bruno

Bonjour . Je vais en faire, et encore plus précises et "avancées " mais là je n'ai pas le temps car je dois la croissance liée à la commercialisation des compresseurs et outils. Dès que j'aurai le temps je referai des vidéos, que vous devriez apprécier, des synthèses très efficaces, mais pas tout de suite ! Restez à l'écoute. Amicalement, Bruno

Bonjour. Non, l'acide oxalique est beaucoup moins efficace et beaucoup plus cher , et l'acide chlorhydrique du commerce n'est pas plus dangereux, c'est aussi un produit naturel . Le sel d'oseille, je m'en sers comme agent de blanchiment mais pas pour dérouiller du lourd comme ici . Quand c'est juste une pellicule en surface, j'utilise du vinaigre blanc, ça suffit . Mais toujours neutraliser, sinon ça rouille très vite derrière, quand l'air est humide. Refaire de petites pièces à l'intérieur d'un logement chauffé est très différent de refaire un portail de 4m dehors ... Bruno

L'acide oxalique est surtout utilisé pour blanchir le bois

Bonjour . En effet, merci ! Utiliser du sel d'oseille pour retirer des oxydes métalliques, c'est une sottise, onéreuse. Croire qu'un acide est plus dangereux qu'un autre aussi... Mais bon, on ne refera pas les croyances !

Bonjour . C'est une offset 100cm , donc environ 97 de large par 106 de haut . Pour un miroir parabolique, c'est la technique du miroir de télescope ... Il faut être très riche :-) Quand on obtient une réflexion de 95%, avec ces moyens, on est déjà très content . L'idéal serait de faire un réflecteur en inox, bien chargé en chrome... Mais oubliez le solaire en Bretagne ou dans le Nord, ce ne sera jamais rentable ! Bruno

Bonjour . Avec un pulvé sur un portail, c'est possible... Mais ne le faites pas. Les gants et le masque ne suffiront pas. Il y a une grande différence entre étaler un produit avec un tampon et le projeter en grande quantité , éventuellement dans un courant d'air . Même du vinaigre, si on en prend plein la peau, ça ne fait pas du bien ... Quand je ne met pas de gants , c'est que je sais que je ne risque rien, dans des conditions précises. Je sais ce que je fais . Mais ne tentez pas ça ! Bruno

Bonjour . On met de l'acide chlorhydrique, par exemple 0.5 L , dans le réservoir, et on tourne bien dans tous les sens pour que l'acide baigne bien tout l'intérieur . On laisse agir environ 3H, en remuant toutes les 1/2 heures . Puis on vide, et on rince ( remuer, tourner...) une première fois avec eau75% + acide chlorhydrique 25% . Bien vider. Neutralisation avec eau 50% + soude 50% , environ 0.5L . Pareil: tourner, remuer... Vider . Rincer avec eau 85% + ammoniaque 15% , deux fois, abondamment . Sécher , en soufflant de l'air bien sec par exemple, éventuellement au sèche-cheveux . Dès que c'est sec, mettre 0.2L de diluant phosphatant et bien faire couler partout . Vider et laisser ouvert pour que ça s'évapore doucement ( ne pas chauffer ! ) . Bruno

@@2GALLISARL Bonjour, un très grand merci pour vos conseils judicieux.👍

Bonjour . J'utilise différents modèles de compresseurs, notamment quand je les teste avant commercialisation, mais dans le cas présent, c'est ce genre de compresseur 3.5CV 50L que j'avais utilisé : www.2galli.fr/compresseur-silencieux-cs3550-35cv-50l-4-cylindres-c2x39705185 Avec en plus un filtre-régulateur 3/8 et 20m de tuyau 3/8 . Bruno

Bonjour. L'acide, c'est de l'acide chlorhydrique que l'on trouve en grande surface ( déjà diluée, prête à l'emploi ) . Rien à voir avec le white spirit, qui est une essence . Bruno

@@2GALLISARL d’accord merci

Merci ! Bruno