Чем новее аккумулятор, тем дольше ему надо время для отстоя после поездки или зарядки. Это связано с тем,что пластины новой батареи ещё не отформованы и поэтому электролит не успел выйти из пор намазки и перемешаться с основной массой электролита. При напряжении 12,5 вольта уже надо ставить батарею на зарядку. Если у вас короткие пробежки, то АКБ не успевает зарядится после старта, а значит зарядка ему нужна чаще. Для этого надо купить хорошее ЗУ автомат, желательно чтобы заряжал стабилизированным током, а не напряжением и периодически подключать на зарядку. Я раз в 2-3 недели заношу батарею домой и не выкручивая пробки заряжаю АКБ импульсным ЗУ. Если машина длительное время не нужна, выставляете на устройстве функцию хранения и десульфатации. В этом режиме батарея может так стоять любое время.
@@SecondLife2020 Можно заряжать напряжением, а можно током. На машине зарядка вольтажом чтобы небыло перезаряда. есть толковый блогер,правда иногда оговорки допускает, так вот у него подробно рассматриваются эти два метода зарядки, РусланК, покопайтесь если интересно. Да и вообще можно много интересного у него найти.
Возможно Вы под выражением "Можно заряжать напряжением, а можно током" имеете ввиду зарядку с ограничением напряжения или с ограничением тока? Тогда всё становится на свои места :) Да, сейчас большинство зарядных устройств сначала при зарядке ограничивают максимальный ток, пока напряжение не вырастет до определенного уровня, например, 14,4 вольта. А дальше уже ограничивается напряжение до указанного уровня, а ток по мере зарядки падает. Если напряжение не ограничивать вообще, то на исправном аккумуляторе по идее напряжение не должно подняться выше, чем 16,3 вольта. Но в этом случае однозначно нужно ограничивать ток...
Не буду с Вами спорить. У каждого своя правда. Мне удобнее два АКБ. Работают по очереди. Подзаряжаю раз два в месяц минимальным током до падения в ноль. Слежу за уровнем и плотностью.
Вот вопрос. Я собрал зарядное из ноутбучного блока зарядки, в схеме заменил резистор на переменный резистор, тем самым могу регулировать ток, в целом ставлю 14.2 вольта. Так вот вопрос заключается в том что амперы дает до 5-6, но при старте они падают постепенно в течении часа до 0,60 +/-, а после снова начинают расти, в целом я понимаю что вольты то стабильно на 14,2 стоят и поэтому плавают только амперы, и при достижении аккумулятором напряжения 14,2 и ампер 6 "сбалансируется ток и сила тока между аккумулятором и зарядкой" то аккумулятор будет заряжен, ведь блок питания не может дать больше и аккумулятор дает обратку и не принимает в себя больше. Мой блок питания в этом случае перестает выдовать амперы, 0. Так вот интересует не страшно ли это все для аккумулятора? ведь амперы растут, вольты на месте стоят. Я продумал этот момент и понимаю что разницы как токовой нет, просто в одном случае растет ток, а в моем случае растет сила тока "А". Итог простой, понимать это одно, но ссусь зараза и хочется у специалиста узнать мнение, что скажите?
Если аккумулятор полностью разряжен, то ток в начале зарядки будет максимальным, какой сможет выдать зарядное устройство. Если аккумулятор будет пытаться брать больше тока, чем рассчитана схема зарядки, то зарядка либо выдаст свой максимум, либо уйдёт в защиту и выдаст ток - 0. Падение тока при заряде с 5-6А до 0,6А - это норма. После этого с нормальным аккумулятором ток зарядки уже расти не должен. Ток может плавать, если прерывается заряд (плохие контакты с зарядкой или срабатывает защита зарядки), а потом восстанавливается. Или есть вопросы с аккумулятором и его свойства меняются непредсказуемым образом. Например, в электролите плавает взвесь из осыпавшихся пластин и при "кипении" или покачивании аккумулятора эта взвесь иногда оседает так, что замыкает пластины. Заряжать или восстанавливать есть смысл аккумуляторы ещё в приемлемом состоянии. Иначе просто потеряете время...
@@SecondLife2020 Как бы у меня он был +/- заряжен, я долил воды, так как уже виднелись пластины и поставил на зарядку, плотность проверил, хорошая +/-. Так как заряжаю первый раз да еще и самоделкой! испугался, потом начал делать расчеты. Как я понял из вашего ответа, данная зарядка работала хорошо, а вот то что я труханул чуть чуть и снял с зарядки раньше времени, это зря, нужно было держать дальше. В целом заряжался он около 5 часов при токе 14.2 вольта и 0.50-0.60 ампера, ( само собой сначала как вы и сказали ток с 3 ампер спускался вниз) а вот напугало меня медленный рост ампер по 0,01 единицы в минут 5-10 +/-, дошло до одного ампера и я выключил, хотя думаю что стоило бы его подержать еще. Сам аккумулятор не кипел сильно, но переодическое бульканье было, чуть чаще спустя часа 4-5. Я извиняюсь конечно за мозгодрабилку, страшно и жалко и других вариантов нет.
Небольшой рост зарядного тока после более низких значений случается. Под контролем можно продолжить зарядку. Нужно мониторить еще температуру батареи, чтобы не грелась. По идее ток зарядки должен в итоге опустится хотя бы до 0,25-0,3А на батарее в хорошем состоянии. Если часов 8 ток будет неизменно стоять на 0,6 и не падать, значит дальше особо нет смысла заряжать. Без присмотра на зарядке не оставляйте... Можете дать отстояться сутки-двое и снова измерить плотность или ЭДС каждой банки, чтобы проанализировать насколько банки сбалансированы между собой.
@@SecondLife2020 Я возможно не правильно выражаюсь либо мы с вами упускаем суть. Давайте я поясню более точно, все же волнуюсь. На сегодня мой аккумулятор простоял уже сутки без зарядки, но после нее, и там 12,82 вольта. Все тесты по банкам и в общем я провел, все в норме. Меня смущает только мое самодельное зарядное устройство из ноутбука (блока питания) Если по порядку идти то как ранее было сказано, сначала большой ампераж был но быстро в минимум ушел, в течении часа, потом постепенно начал расти, вольты при этом стабильно 14.2. Если взять старые зарядники то у них сначала поднимаются амперы, а вольты падают, потом по мере заряда амперы падают, а вольты растут, в моем случае получается что вольты стабильно стоят без изменений в независимости ни на какую нагрузку, ровно 14.2, а вот амперы падают и после начинают расти. Как я просчитал в целом так быть и должно (но хочу узнать мнение специалиста) почему оно так и должно быть? поясняю, если мы имеем стабильный ток в 14.2 вольта то амперы изначально упадут вниз, так как сам аккумулятор не имеет 14 или 13 вольт заряда, чем ближе аккумулятор подходит к значению 14.2 вольта тем сложнее зарядному заряжать на малой силе тока (А) от сюда и происходит рост ампеража, то есть если в старых зарядных плавает вольтаж (в плане медленный рост по мере зарядки аккумулятора) и падает ампераж, то в маем случае вольты стабильны, амперы только растут, тем самым наполняя аккумулятор до тех самых 14.2 вольта и 60 Ач. Мне ломает голову куча роликов по заряду и сульфотации и то одно то другое говорят, а меня интересует не страшно ли то что делаю я своим зарядником, вроде нет, на мой взгляд (от перестановки слагаемого сумма не меняется) это я часто применяю данный закон если понятно что вроде по разному все, а на деле как не крути одно и тоже :) вот и тут все вроде просто, и так оно быть и должно, и то что амперы растут не страшно, вольты то не меняются, в отличии от старых аппаратов, но вот это правильная сульфотация не сульфотация много мало ампер меня пугает. Что скажите на этот счет? И извините что достаю вас своими пояснениями и заморочками.
Самая простая зарядка (В том числе и Ваша из зарядки для ноута, если переделана правильно) заряжает аккумулятор в 2 Этапа - 1) Этап первый (Стабилизация тока): Зарядка сначала происходит при стабилизации тока (на установленном в зарядном максимуме тока). Напряжение при этом сначала максимально близко к ЭДС (напряжению) на выводах аккумулятора. Например, 12.7В, а ток - 6А. Постепенно по мере заряда напряжение растёт. Ток остаётся на максимуме. Этот режим стабилизации тока продолжается до момента, когда напряжение не вырастет до максимального для конкретного зарядного. В Вашем случае - до 14.2В. В этот пиковый момент ток всё ещё 6А. Этот момент зарядка выдаёт свою максимальную мощность 14.2В х 6А = 85Wt. После этого начинается второй этап зарядки - 2) Этап второй (Стабилизация напряжения): Напряжение постоянно находится на максимальном уровне, т.е. 14.2В в Вашем случае. А ток по мере продолжения зарядки начинает падать. Обычно он падает равномерно, только вниз. Но если аккумулятор был засульфатирован, то по мере его восстановления сульфаты могут растворяться и освобождать для химических реакций новые поверхности свинцовых пластин и их намазок (пористый, губчатый свинец между решёток пластин). В этом случае ток немного может увеличиваться снова, например, упал до 2А, а потом немного увеличился до 2.1-2.2А. Потом снова пошёл вниз. (На первом Этапе при десульфатации этот процесс может проявляться понижением напряжения. Например, напряжение выросло до 13.2, а потом на пол часа упало до 13.0. Потом снова пошло расти). В итоге постепенно ток падает до 0,04-0,07А на новом исправном аккумуляторе. На Б/У может падение остановиться на 0,5-0,6А. Считается, что если ток не изменяется в течении 2-х часов, то зарядка завершена и аккумулятор заряжен на 90-95%. Это классический режим заряда с 2-мя стадиями - стабилизации тока, а потом - стабилизации напряжения. Если Ваш аккумулятор изначально был заряжен, то Этап 1 может занять несколько секунд и сразу начаться Этап 2. Из этого Вашего описания я не могу понять, что за старая зарядка и почему у неё отличались режимы и почему "вольты падают": "Если взять старые зарядники то у них сначала поднимаются амперы, а вольты падают, потом по мере заряда амперы падают, а вольты растут". По этой цитате: "чем ближе аккумулятор подходит к значению 14.2 вольта тем сложнее зарядному заряжать на малой силе тока (А) от сюда и происходит рост ампеража". Зарядному не должно быть сложнее заряжать на малой силе тока, наоборот, потребляемая мощность от зарядного уменьшается, например, в конце зарядки это уже не 85Вт, а 14,2 х 0,6А = 8,5Вт. Другое дело, что импульсные блоки питания (а зарядка для ноута имеет схему импульсного принципа) не любят работать без нагрузки. А на малых токах потребления начинается нестабильность в её работе. Возможно из-за этого у Вас зарядка начинает прерывистое отключение выходов и снова их подключение. На аккумуляторе это будет выглядеть, как быстрое прохождение этапов 1 и 2. Чтобы этого избежать попробуйте выход Вашего зарядного нагрузить постоянной небольшой нагрузкой помимо аккумулятора. Например, резистором около 300 Ом (если эффекта будет мало, то можно уменьшить его номинал понемногу до 100 Ом). Через него будет постоянно проходить небольшой ток ~ 14В / 300 Ом = 0,05А. Возможно это повысит стабильность работы зарядки в конце Этапа 2. Это всё, что могу сказать не увидев схему переделки блока питания ноута в зарядку и не зная в каком состоянии Ваш аккумулятор :)
Это нонсонс. Я рад за Вас. Но Вы выбились из линейки обычных покупателей. Сейчас в АКБ суют вторичку. Это не я сказал. Это утверждение добросовестных продавцов АКБ. А у меня словенская Топла. И два Зубра. И имею зреть великую разницу. Народ в основном берет, что подешевле. Отсюда и результат.
03:13 Нужно ли заряжать аккумулятор летом? Ответ - Да. 03:45 Как измерить "Напряжение разомкнутой цепи" (НРЦ) аккумулятора обычным вольтметром? 05:05 Таблица определения остаточной ёмкости аккумулятора по НРЦ. 07:24 Таблица зависимости НРЦ от ёмкости аккумулятора и температуры. 09:11 Прибор для измерения внутреннего сопротивления и пускового тока аккумулятора. У нового аккумулятора зависит от его ёмкости и качества. 60Ah ~ 4,5-5,5 mOm 75Ah ~ 3,7-4,7 mOm 15:20 Встроенный вольтметр в салоне автомобиля для удобного контроля НРЦ, напряжения генератора и проседания напряжения аккумулятора при пуске двигателя. 17:47 Оценка падения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Рекомендуемое - больше чем 10,5В при 20 гр.С. Минимально-рекомендуемое - 9,5В. 18:50 Контроль напряжения генератора по вольтметру в салоне, если эти показания не выдаёт бортовой компьютер. Диапазон нормы напряжения генератора ~ 13,8В - 15,2В в зависимости от температуры под капотом (от плюс 60 до минус 30 гр.С) 20:15 Измерение потребления тока проводкой автомобиля при выключенном зажигании. 24:34 Измерение и сравнение внутреннего сопротивления аккумулятора и пускового тока с отключенной и подключенной клеммой.
НРЦ это неправильное выражение, т. к. при разомкнутой цепи напряжения аккумулятора попросту не существует. Простым языком, аккумулятор не напрягается, т. к. нет нагрузки. На техническом канале вместо напряжения правильно говорить - электродвижущая сила (ЭДС).
Спасибо за комментарий! Трудно всё назвать так, чтобы всем угодить :) Мне уже в комментариях делали замечание, что при подключенных клеммах нельзя называть НРЦ, потому что цепь не разомкнута :) ЭДС - хороший вариант, но в быту всё же принято независимо от замкнутости цепи применять название "Напряжение" в том смысле, что измерение производится между двумя точками... Давайте придём к компромиссу. Назовём это разностью потенциалов между клеммами :)
Разностью потенциалов, только не между клеммами, а между выводами при разомкнутой цепи. На самом деле это и есть определение понятия ЭДС. Напряжение у аккумулятора возникает только при замыкании внешней цепи. Не хочется быть снобом, но на техническом канале, наверное, более приемлема именно техническая грамотность, а НРЦ это не более, чем сленг. Лягушка, бендикс, контрашахтный вал и т. д. - всё из той же серии, помните? Ну, это так, небольшая поправка)) Однако, за труд - спасибо. С уважением.
Да, Ваша поправка справедлива. Но у нас была задача найти наименее затратный финансово и по времени способ определения когда нужно подключать зарядное. Измерение напряжения на клеммах аккумулятора через 8 (лучше 24) часа после поездки (в идеале со снятой клеммой от автомобиля) - наиболее простой способ. Снятие клеммы с аккумулятора усложняет этот процесс. Если токи утечки в проводке авто в норме (
Чем меньше знаешь тем спокойнее спишь. Я делаю так если акума хоть раз подвела то сразу на замену. Во время эксплуатации конечно же подзарежаю так как котел и лебёдка стоит.И не понимаю людей которые тянут до последнего. Раз в пять лет можно и сменить аккумулятор .
Согласен, но мы живём по другим стандартам) У этого аккумулятора измерял ёмкость разрядом в его трёхлетнем состоянии. Было 57Ач из 74Ач, т.е 77%. Сейчас подозреваю, что его остаточная ёмкость ~ 25-30Ач). Но у нас же у водителя как? Пока крутит, заводит столько раз, сколько нужно - значит исправен :) Будет время - осенью попробую эту батарею немного оживить и проверить ёмкость...
Да, согласен, можно и так. Но всё равно нужно понять - как часто подключать зарядное. Ну, или можно делать это при каждой возможности от одного раза в месяц до одного раза в квартал. И уже будет очень неплохо...
Исправная необслуживаемая АКБ на исправном, регулярно эксплуатируемом автомобиле в обслуживании не нуждается и свои 10-12 лет не доставляет владельцу хлопот... Если не соблюдается один из вышеназванных факторов - может возникнуть необходимость в подзаряде батареи. Главное - поменьше слушать всяких "икспердов" с Ютуба и не кипятить батарею без необходимости, ну, и стараться не оставлять разряженную батарею без хотя бы попыток её заряда более, чем на несколько часов... "кальциевые" батареи глубокий разряд не переносят! Если у вас такая ситуация произошла, попытку зарядить, конечно, сделать можно - но батарея уже не восстановится, т.е. к зимнему сезону придётся купить новую. Да-да, единственный глубокий разряд - и поможет только замена...
Полностью согласен про кальциевые батареи. Аккумуляторы Ca/Ca придумали, чтобы уменьшить скорость саморазряда и необходимость обслуживания, но в качестве "бонуса" получили непереносимость глубокого разряда. Я тоскую по временам с обычными свинцовыми аккумуляторами, которые можно было для десульфатации смело разряжать до 10,2 вольта. Современные кальциевые не простят этого. Я бы для оценки их ёмкости или КТЦ не разряжал их ниже, чем до 11,4В, иначе есть большой риск одновременно с тренировкой получить потерю ёмкости... Кстати, планирую в следующем месяце попробовать этот 9-и летний Baren разрядить, зарядить и оценить результат.
Я вот не согласен.Многое зависит от эксплуатации.У меня дизель.Соответсвенно есть свечи накала которые жрут не мало.И самое главное короткие поездки.Какой бы исправный не был автомобиль,но он не может восполнить зимний запуск на пробеге до работы в 3км.Итак за зимний сезон он разряжается не успевая заряжаться.Если проезжать в день по 50 или 100км то такой проблемы не будет .
@@Lexey_36 Да, если по 3 км поездки, то без вариантов - нужна регулярная подзарядка зарядным устройством. Но за 3 км автомобиль толком прогреться не успеет зимой, если только перед поездкой не прогревать его минут 10-15. Получается очень не экономично. Больше греть, чем ехать :)
@@SecondLife2020 Так и получается.Пока снег откидаешь,пока стëкла отогреешь.А ехать реально 3км.Даже если бы 10 то при -20 а бывает и -30 никакой аккум не будет брать заряд
![BABYMONSTER - 'DRIP' M/V REACTION [WAS NOT EXPECTING THIS!!!]](http://i.ytimg.com/vi/t0Lpgr1jo3Y/mqdefault.jpg)
![🔴 ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024 [รอบ 8 ทีมสุดท้าย] - ช่วงบ่าย](http://i.ytimg.com/vi/M0S_ReCIkxg/mqdefault.jpg)
Спасибо большое.
Молодец.
Просто и спокойно объяснили. 💯
Чем новее аккумулятор, тем дольше ему надо время для отстоя после поездки или зарядки. Это связано с тем,что пластины новой батареи ещё не отформованы и поэтому электролит не успел выйти из пор намазки и перемешаться с основной массой электролита. При напряжении 12,5 вольта уже надо ставить батарею на зарядку. Если у вас короткие пробежки, то АКБ не успевает зарядится после старта, а значит зарядка ему нужна чаще. Для этого надо купить хорошее ЗУ автомат, желательно чтобы заряжал стабилизированным током, а не напряжением и периодически подключать на зарядку. Я раз в 2-3 недели заношу батарею домой и не выкручивая пробки заряжаю АКБ импульсным ЗУ. Если машина длительное время не нужна, выставляете на устройстве функцию хранения и десульфатации. В этом режиме батарея может так стоять любое время.
В целом согласен. Немного не понял только формулировку фразы "желательно чтобы заряжал стабилизированным током, а не напряжением"...
@@SecondLife2020 Можно заряжать напряжением, а можно током. На машине зарядка вольтажом чтобы небыло перезаряда. есть толковый блогер,правда иногда оговорки допускает, так вот у него подробно рассматриваются эти два метода зарядки, РусланК, покопайтесь если интересно. Да и вообще можно много интересного у него найти.
Возможно Вы под выражением "Можно заряжать напряжением, а можно током" имеете ввиду зарядку с ограничением напряжения или с ограничением тока? Тогда всё становится на свои места :) Да, сейчас большинство зарядных устройств сначала при зарядке ограничивают максимальный ток, пока напряжение не вырастет до определенного уровня, например, 14,4 вольта. А дальше уже ограничивается напряжение до указанного уровня, а ток по мере зарядки падает. Если напряжение не ограничивать вообще, то на исправном аккумуляторе по идее напряжение не должно подняться выше, чем 16,3 вольта. Но в этом случае однозначно нужно ограничивать ток...
@@gans7777буферное хранение 13,6-13,8 и мин ток допускается. Но увлекаться не стоит, идёт электролиз, вода будет покидать аккум.
@@gans7777Руслана внимательно смотрите. Иногда выдает такие "перлы"... 😊.
Не буду с Вами спорить. У каждого своя правда. Мне удобнее два АКБ. Работают по очереди. Подзаряжаю раз два в месяц минимальным током до падения в ноль. Слежу за уровнем и плотностью.
Вот вопрос. Я собрал зарядное из ноутбучного блока зарядки, в схеме заменил резистор на переменный резистор, тем самым могу регулировать ток, в целом ставлю 14.2 вольта. Так вот вопрос заключается в том что амперы дает до 5-6, но при старте они падают постепенно в течении часа до 0,60 +/-, а после снова начинают расти, в целом я понимаю что вольты то стабильно на 14,2 стоят и поэтому плавают только амперы, и при достижении аккумулятором напряжения 14,2 и ампер 6 "сбалансируется ток и сила тока между аккумулятором и зарядкой" то аккумулятор будет заряжен, ведь блок питания не может дать больше и аккумулятор дает обратку и не принимает в себя больше. Мой блок питания в этом случае перестает выдовать амперы, 0. Так вот интересует не страшно ли это все для аккумулятора? ведь амперы растут, вольты на месте стоят. Я продумал этот момент и понимаю что разницы как токовой нет, просто в одном случае растет ток, а в моем случае растет сила тока "А". Итог простой, понимать это одно, но ссусь зараза и хочется у специалиста узнать мнение, что скажите?
Если аккумулятор полностью разряжен, то ток в начале зарядки будет максимальным, какой сможет выдать зарядное устройство. Если аккумулятор будет пытаться брать больше тока, чем рассчитана схема зарядки, то зарядка либо выдаст свой максимум, либо уйдёт в защиту и выдаст ток - 0.
Падение тока при заряде с 5-6А до 0,6А - это норма. После этого с нормальным аккумулятором ток зарядки уже расти не должен. Ток может плавать, если прерывается заряд (плохие контакты с зарядкой или срабатывает защита зарядки), а потом восстанавливается. Или есть вопросы с аккумулятором и его свойства меняются непредсказуемым образом. Например, в электролите плавает взвесь из осыпавшихся пластин и при "кипении" или покачивании аккумулятора эта взвесь иногда оседает так, что замыкает пластины.
Заряжать или восстанавливать есть смысл аккумуляторы ещё в приемлемом состоянии. Иначе просто потеряете время...
@@SecondLife2020 Как бы у меня он был +/- заряжен, я долил воды, так как уже виднелись пластины и поставил на зарядку, плотность проверил, хорошая +/-. Так как заряжаю первый раз да еще и самоделкой! испугался, потом начал делать расчеты. Как я понял из вашего ответа, данная зарядка работала хорошо, а вот то что я труханул чуть чуть и снял с зарядки раньше времени, это зря, нужно было держать дальше. В целом заряжался он около 5 часов при токе 14.2 вольта и 0.50-0.60 ампера, ( само собой сначала как вы и сказали ток с 3 ампер спускался вниз) а вот напугало меня медленный рост ампер по 0,01 единицы в минут 5-10 +/-, дошло до одного ампера и я выключил, хотя думаю что стоило бы его подержать еще. Сам аккумулятор не кипел сильно, но переодическое бульканье было, чуть чаще спустя часа 4-5. Я извиняюсь конечно за мозгодрабилку, страшно и жалко и других вариантов нет.
Небольшой рост зарядного тока после более низких значений случается. Под контролем можно продолжить зарядку. Нужно мониторить еще температуру батареи, чтобы не грелась. По идее ток зарядки должен в итоге опустится хотя бы до 0,25-0,3А на батарее в хорошем состоянии. Если часов 8 ток будет неизменно стоять на 0,6 и не падать, значит дальше особо нет смысла заряжать. Без присмотра на зарядке не оставляйте...
Можете дать отстояться сутки-двое и снова измерить плотность или ЭДС каждой банки, чтобы проанализировать насколько банки сбалансированы между собой.
@@SecondLife2020 Я возможно не правильно выражаюсь либо мы с вами упускаем суть. Давайте я поясню более точно, все же волнуюсь. На сегодня мой аккумулятор простоял уже сутки без зарядки, но после нее, и там 12,82 вольта. Все тесты по банкам и в общем я провел, все в норме. Меня смущает только мое самодельное зарядное устройство из ноутбука (блока питания) Если по порядку идти то как ранее было сказано, сначала большой ампераж был но быстро в минимум ушел, в течении часа, потом постепенно начал расти, вольты при этом стабильно 14.2. Если взять старые зарядники то у них сначала поднимаются амперы, а вольты падают, потом по мере заряда амперы падают, а вольты растут, в моем случае получается что вольты стабильно стоят без изменений в независимости ни на какую нагрузку, ровно 14.2, а вот амперы падают и после начинают расти. Как я просчитал в целом так быть и должно (но хочу узнать мнение специалиста) почему оно так и должно быть? поясняю, если мы имеем стабильный ток в 14.2 вольта то амперы изначально упадут вниз, так как сам аккумулятор не имеет 14 или 13 вольт заряда, чем ближе аккумулятор подходит к значению 14.2 вольта тем сложнее зарядному заряжать на малой силе тока (А) от сюда и происходит рост ампеража, то есть если в старых зарядных плавает вольтаж (в плане медленный рост по мере зарядки аккумулятора) и падает ампераж, то в маем случае вольты стабильны, амперы только растут, тем самым наполняя аккумулятор до тех самых 14.2 вольта и 60 Ач. Мне ломает голову куча роликов по заряду и сульфотации и то одно то другое говорят, а меня интересует не страшно ли то что делаю я своим зарядником, вроде нет, на мой взгляд (от перестановки слагаемого сумма не меняется) это я часто применяю данный закон если понятно что вроде по разному все, а на деле как не крути одно и тоже :) вот и тут все вроде просто, и так оно быть и должно, и то что амперы растут не страшно, вольты то не меняются, в отличии от старых аппаратов, но вот это правильная сульфотация не сульфотация много мало ампер меня пугает. Что скажите на этот счет? И извините что достаю вас своими пояснениями и заморочками.
Самая простая зарядка (В том числе и Ваша из зарядки для ноута, если переделана правильно) заряжает аккумулятор в 2 Этапа -
1) Этап первый (Стабилизация тока):
Зарядка сначала происходит при стабилизации тока (на установленном в зарядном максимуме тока). Напряжение при этом сначала максимально близко к ЭДС (напряжению) на выводах аккумулятора. Например, 12.7В, а ток - 6А. Постепенно по мере заряда напряжение растёт. Ток остаётся на максимуме.
Этот режим стабилизации тока продолжается до момента, когда напряжение не вырастет до максимального для конкретного зарядного. В Вашем случае - до 14.2В. В этот пиковый момент ток всё ещё 6А. Этот момент зарядка выдаёт свою максимальную мощность 14.2В х 6А = 85Wt.
После этого начинается второй этап зарядки -
2) Этап второй (Стабилизация напряжения):
Напряжение постоянно находится на максимальном уровне, т.е. 14.2В в Вашем случае. А ток по мере продолжения зарядки начинает падать. Обычно он падает равномерно, только вниз. Но если аккумулятор был засульфатирован, то по мере его восстановления сульфаты могут растворяться и освобождать для химических реакций новые поверхности свинцовых пластин и их намазок (пористый, губчатый свинец между решёток пластин). В этом случае ток немного может увеличиваться снова, например, упал до 2А, а потом немного увеличился до 2.1-2.2А. Потом снова пошёл вниз. (На первом Этапе при десульфатации этот процесс может проявляться понижением напряжения. Например, напряжение выросло до 13.2, а потом на пол часа упало до 13.0. Потом снова пошло расти).
В итоге постепенно ток падает до 0,04-0,07А на новом исправном аккумуляторе. На Б/У может падение остановиться на 0,5-0,6А. Считается, что если ток не изменяется в течении 2-х часов, то зарядка завершена и аккумулятор заряжен на 90-95%.
Это классический режим заряда с 2-мя стадиями - стабилизации тока, а потом - стабилизации напряжения.
Если Ваш аккумулятор изначально был заряжен, то Этап 1 может занять несколько секунд и сразу начаться Этап 2.
Из этого Вашего описания я не могу понять, что за старая зарядка и почему у неё отличались режимы и почему "вольты падают": "Если взять старые зарядники то у них сначала поднимаются амперы, а вольты падают, потом по мере заряда амперы падают, а вольты растут".
По этой цитате: "чем ближе аккумулятор подходит к значению 14.2 вольта тем сложнее зарядному заряжать на малой силе тока (А) от сюда и происходит рост ампеража". Зарядному не должно быть сложнее заряжать на малой силе тока, наоборот, потребляемая мощность от зарядного уменьшается, например, в конце зарядки это уже не 85Вт, а 14,2 х 0,6А = 8,5Вт. Другое дело, что импульсные блоки питания (а зарядка для ноута имеет схему импульсного принципа) не любят работать без нагрузки. А на малых токах потребления начинается нестабильность в её работе. Возможно из-за этого у Вас зарядка начинает прерывистое отключение выходов и снова их подключение. На аккумуляторе это будет выглядеть, как быстрое прохождение этапов 1 и 2. Чтобы этого избежать попробуйте выход Вашего зарядного нагрузить постоянной небольшой нагрузкой помимо аккумулятора. Например, резистором около 300 Ом (если эффекта будет мало, то можно уменьшить его номинал понемногу до 100 Ом). Через него будет постоянно проходить небольшой ток ~ 14В / 300 Ом = 0,05А. Возможно это повысит стабильность работы зарядки в конце Этапа 2.
Это всё, что могу сказать не увидев схему переделки блока питания ноута в зарядку и не зная в каком состоянии Ваш аккумулятор :)
Это нонсонс. Я рад за Вас. Но Вы выбились из линейки обычных покупателей. Сейчас в АКБ суют вторичку. Это не я сказал. Это утверждение добросовестных продавцов АКБ.
А у меня словенская Топла. И два Зубра. И имею зреть великую разницу.
Народ в основном берет, что подешевле. Отсюда и результат.
03:13 Нужно ли заряжать аккумулятор летом? Ответ - Да.
03:45 Как измерить "Напряжение разомкнутой цепи" (НРЦ) аккумулятора обычным вольтметром?
05:05 Таблица определения остаточной ёмкости аккумулятора по НРЦ.
07:24 Таблица зависимости НРЦ от ёмкости аккумулятора и температуры.
09:11 Прибор для измерения внутреннего сопротивления и пускового тока аккумулятора.
У нового аккумулятора зависит от его ёмкости и качества.
60Ah ~ 4,5-5,5 mOm
75Ah ~ 3,7-4,7 mOm
15:20 Встроенный вольтметр в салоне автомобиля для удобного контроля НРЦ, напряжения генератора и проседания напряжения аккумулятора при пуске двигателя.
17:47 Оценка падения напряжения аккумулятора при пуске двигателя.
Рекомендуемое - больше чем 10,5В при 20 гр.С.
Минимально-рекомендуемое - 9,5В.
18:50 Контроль напряжения генератора по вольтметру в салоне, если эти показания не выдаёт бортовой компьютер.
Диапазон нормы напряжения генератора ~ 13,8В - 15,2В в зависимости от температуры под капотом (от плюс 60 до минус 30 гр.С)
20:15 Измерение потребления тока проводкой автомобиля при выключенном зажигании.
24:34 Измерение и сравнение внутреннего сопротивления аккумулятора и пускового тока с отключенной и подключенной клеммой.
НРЦ это неправильное выражение, т. к. при разомкнутой цепи напряжения аккумулятора попросту не существует.
Простым языком, аккумулятор не напрягается, т. к. нет нагрузки.
На техническом канале вместо напряжения правильно говорить - электродвижущая сила (ЭДС).
Спасибо за комментарий!
Трудно всё назвать так, чтобы всем угодить :)
Мне уже в комментариях делали замечание, что при подключенных клеммах нельзя называть НРЦ, потому что цепь не разомкнута :)
ЭДС - хороший вариант, но в быту всё же принято независимо от замкнутости цепи применять название "Напряжение" в том смысле, что измерение производится между двумя точками...
Давайте придём к компромиссу. Назовём это разностью потенциалов между клеммами :)
Разностью потенциалов, только не между клеммами, а между выводами при разомкнутой цепи.
На самом деле это и есть определение понятия ЭДС.
Напряжение у аккумулятора возникает только при замыкании внешней цепи.
Не хочется быть снобом, но на техническом канале, наверное, более приемлема именно техническая грамотность, а НРЦ это не более, чем сленг.
Лягушка, бендикс, контрашахтный вал и т. д. - всё из той же серии, помните?
Ну, это так, небольшая поправка))
Однако, за труд - спасибо.
С уважением.
На то оно и называется напряжение разомкнутой цепи когда оно разомкнуто . Без каких либо клемм .
Да, Ваша поправка справедлива. Но у нас была задача найти наименее затратный финансово и по времени способ определения когда нужно подключать зарядное. Измерение напряжения на клеммах аккумулятора через 8 (лучше 24) часа после поездки (в идеале со снятой клеммой от автомобиля) - наиболее простой способ. Снятие клеммы с аккумулятора усложняет этот процесс. Если токи утечки в проводке авто в норме (
Для точности определения плотности используйте рефрактометр .
не когда не заряжал, восемь лет акум простоял . только воду подливал по отметкам .
Вам повезло :) Хороший аккумулятор и удачные для него режимы поездок позволили ему долго прожить без дополнительных подзарядок.
Чем меньше знаешь тем спокойнее спишь. Я делаю так если акума хоть раз подвела то сразу на замену. Во время эксплуатации конечно же подзарежаю так как котел и лебёдка стоит.И не понимаю людей которые тянут до последнего. Раз в пять лет можно и сменить аккумулятор .
Да там через 9 лет никакой емкости не останется. Когда soh меньше 60 то по европейским стандартам на приемку)
Согласен, но мы живём по другим стандартам) У этого аккумулятора измерял ёмкость разрядом в его трёхлетнем состоянии. Было 57Ач из 74Ач, т.е 77%. Сейчас подозреваю, что его остаточная ёмкость ~ 25-30Ач). Но у нас же у водителя как? Пока крутит, заводит столько раз, сколько нужно - значит исправен :) Будет время - осенью попробую эту батарею немного оживить и проверить ёмкость...
@@SecondLife2020 я правильно заряжаю всего пару лет и выкинул 2 акб и мой опыт это если soh 60-50 % то ёмкости в нем на пол часа разрядки.
Я делаю проще - подключаю автоматическое зарядное устройство на автомобиле - и оно само определяет что дедать ...
Да, согласен, можно и так. Но всё равно нужно понять - как часто подключать зарядное. Ну, или можно делать это при каждой возможности от одного раза в месяц до одного раза в квартал. И уже будет очень неплохо...
Народ совсем уже думать и разбираться не хочет.
Исправная необслуживаемая АКБ на исправном, регулярно эксплуатируемом автомобиле в обслуживании не нуждается и свои 10-12 лет не доставляет владельцу хлопот... Если не соблюдается один из вышеназванных факторов - может возникнуть необходимость в подзаряде батареи. Главное - поменьше слушать всяких "икспердов" с Ютуба и не кипятить батарею без необходимости, ну, и стараться не оставлять разряженную батарею без хотя бы попыток её заряда более, чем на несколько часов... "кальциевые" батареи глубокий разряд не переносят! Если у вас такая ситуация произошла, попытку зарядить, конечно, сделать можно - но батарея уже не восстановится, т.е. к зимнему сезону придётся купить новую. Да-да, единственный глубокий разряд - и поможет только замена...
Полностью согласен про кальциевые батареи. Аккумуляторы Ca/Ca придумали, чтобы уменьшить скорость саморазряда и необходимость обслуживания, но в качестве "бонуса" получили непереносимость глубокого разряда. Я тоскую по временам с обычными свинцовыми аккумуляторами, которые можно было для десульфатации смело разряжать до 10,2 вольта. Современные кальциевые не простят этого. Я бы для оценки их ёмкости или КТЦ не разряжал их ниже, чем до 11,4В, иначе есть большой риск одновременно с тренировкой получить потерю ёмкости... Кстати, планирую в следующем месяце попробовать этот 9-и летний Baren разрядить, зарядить и оценить результат.
@@SecondLife2020 , с удовольствием посмотрю на результат... :)
Я вот не согласен.Многое зависит от эксплуатации.У меня дизель.Соответсвенно есть свечи накала которые жрут не мало.И самое главное короткие поездки.Какой бы исправный не был автомобиль,но он не может восполнить зимний запуск на пробеге до работы в 3км.Итак за зимний сезон он разряжается не успевая заряжаться.Если проезжать в день по 50 или 100км то такой проблемы не будет .
@@Lexey_36 Да, если по 3 км поездки, то без вариантов - нужна регулярная подзарядка зарядным устройством. Но за 3 км автомобиль толком прогреться не успеет зимой, если только перед поездкой не прогревать его минут 10-15. Получается очень не экономично. Больше греть, чем ехать :)
@@SecondLife2020 Так и получается.Пока снег откидаешь,пока стëкла отогреешь.А ехать реально 3км.Даже если бы 10 то при -20 а бывает и -30 никакой аккум не будет брать заряд