здравствуйте. спасибо за ваши видео. вы упомянули прочистку лабиринта в клапанной крышке гбц. она вроде неразборная... не подскажете как разбирать чтоб не убить крышку?
Приветствую. Спасибо за проявленный интерес к моему видео. Я так понимаю, данный способ вы рассматриваете как вариант снижения засорения масляным туманом с картера впускного коллектора? Но сразу скажу, что единственным правильным решением есть установка дополнительных масло отделителей. Касательно вашего предложения с одной стороны способ не лишён логического смысла, но регрессивный т.к подобные системы вентиляции картерных газов применялись на заре двигателе строения. В то время картерные газы подавались после воздушного фильтра перед дросельной заслонкой, газы подавались за счёт избыточного давления в картере. В данной системе также стоял маслоотделитель то тракт всегда был в масле, особенно если двигатель уже имел определенный пробег. Много кто шланг вентиляции отсоединял от воздушного фильтра и просто выводил вниз моторного отсека. В итоге получалось две выхлопных трубы и в салоне всегда воняло выхлопом, ну и снизу моторного отсека виднелся порой дым. Далее, если оставить клапан pcv, как вы предлагаете, что бы не происходило засорения масла в результате того, что на определенных режимах в картере может создаться и отрицательное избыточное давление и/или что бы масло в картере не имело прямого контакту с атмосферными массами, что может ускорить окислительные процессы последнего то последний будет работать не корректно т.к он работает от разрежения, а не положительного избыточного давления, по этому может получится так, что чем больше картерных газов скопится в картере тем пропускное отверстие последнего будет сильнее перекрыто в силу специфики работы клапана pcv, он ведь не совсем клапан, а калибровочное отверстие изменяющее свое сечение в зависимости от степени разрежения во впускном коллекторе, соответственно чем сильнее передвигается его шток, тем сечение клапана уменьшается т.к он втягивается разрежением, а разрежение на хх максимальное во впускной коллекторе, но на хх картерных газов во впускной коллектор подаваться много не может, т к двигатель будет работать не устойчиво на этом режиме,соответственно калибровочное отверстие уменьшается. Во вторых топливные карты, которые заложены в блок ЭБУ уже учитывает тот дозированный объем картерных газов, который должен подмешаться к свежей порции топливовоздушной смеси. По этому смесь может оказаться не оптимальной. Блок ЭБУ конечно же попытается это скомпенсировать топливными коррекциями и что-то ему удастся сделать, благодаря обратной связи с кислородным датчиком но в режимах, когда блок ЭБУ не учитывает показания последнего могут возникнуть некоторые проблемы и на реакцию по обратной связи тоже необходимо определенное время.
@@VladiLancer Спасибо Вам за ответ ,просто Мне гаражные любители сказали что пусть лучше дышит чистым кислородом ,без картерных газов...а получается совсем наоборот ...Спасибо большое вам за Ваши видео очень познавательно....и ещё один вопрос к Вам может посоветуете какое масло лить, мотор после так сказать мелкого ремонта ,замена колечек итд.сказали лить 10w40 т.к мотор уже старый пойдёт полусинтетика ...спасибо
@@Белый46 Какой именно двигатель у вас? 10W- есть смысл лить лишь исходя из экономических соображений т.к данное масло дешевле синтетического или гидрокоекингового. И при большом угаре последнего, это будет в меньшей степени бить по карману. Но при увеличенных зазорах деталей оно никаким образом расход не уменьшит, разве что до момента выхода автомобиля на его рабочую температуру/прогрева масла до его рабочей температуры, так и не уменьшит износ двигателя, скорее наоборот т к 10W это вязкость низкотемпературная и влияет лиш та степень прокрутки стартером двигателя при минусовых температурах и степени заполнения зазоров при холодном пуске. Высокотемпературный же показатель у него стандартный 40 и именно он определяет толщину пленки и ее прочность при рабочей температуре двигателя и заполняемость зазоров, при рабочей температуре. Плюс полусинтетическое масло оно не стабильно при превышении температуры и при местном локальном перегреве теряет свою вязкость и может произойти разрыв масляной пленки из -за ее уменьшения, по этому эффект может быть противоположным. А вот масло ...W-50 для двигателей с пробегом может неплохо подойти т.к будет формировать на поверхности деталей при его рабочей температуре более толстую масляную пленку и более эффективно заполнять увеличенные зазоры между деталями, в какой-то степени выбирая последние. По этому исходя из каких соображений вам данное масло рекомендовали из них необходимо и исходить.
Здравствуйте. Не нашёл другого способа обратиться к вам кроме сообщения в комментарии. У меня пробег 160 ткм, есть нагар на поршнях, да, подъедает масло когда наваливаваешь и только когда так, но вентиляция картера работает «будь здоров», пцв в порядке и крышку заливной горловины присасывает и на хх и если поддать обратов. Проблема - мотор обливается маслом и идёт из-под клапанной крышки. Снял его, отмыл, заменил сальники и все уплотнения. Пару месяцев был чистым и снова потекло. Подозреваю что разряжение в картере при нагрузке в движении автомобиля может перерасти и в давление, но это надо проверять как-то инструментально, ставить датчик давления/разряжения в клапанную крышку. Замена масла через 5 ткм. Катализатор ещё жив и он светлый. Возможно у вас есть подобный опыт неявной причины? Я уже задумываюсь о самых странных причинах, и о топливе (100), и о возможных вещах со стороны егр, который судя по всему работает нормально, и даже о катализаторе (хотя осциллограмма ддц показывает полную норму и газового подпора в выхлопе нет, а если и был бы, то мог бы он повлиять или нет… черт его знает)… голову сломал. Откапиталить как положено не проблема, но что-то подсказывает, что всё не так просто, тяга есть, едет хорошо и такого гона масла наружу я не видел больше ни на одном лансере.
Приветсвую. К сожалению решений готовых нет, так сам с таким не сталкивался т.е именно когда и прокладки новые и система вентиляции картерных газов работает как часы и прорыва газов через цилиндропоршневую группу нет, а масло прям льется с под клапанной крышки. Значить что-то всё-таки не так как вы описали. Возможно прокладка некачественная или затянута крышка не равномерно или подавлена кем-то если затягивали без динамометрического ключа. Я бы с этого начал. Крышечку присасывается это хорошо, но вопрос на сколько хорошо, возможно в картер по второму каналу системы вентиляции картерных газов воздух не поступает, тогда все это значения не имеет так как присасывать будет по определению . Но это между прочим, в вашем случае при этом масло бы во скорее во впускной коллектор всасывалось. Клапан писиви это не совсем клапан, а клапан калибровочный. Возможно вы и правы при максимальной нагрузке он может находится в секторе где скопился кокс и забил его канал , при этом его сечение должно быть максимальным, а оно есть минимальным или вообще перекрыто. Если вы любите ремонтировать "методом втыка" то при условии описанной вами исправности всех узлов и систем я бы советовал его просто заменить на новый, если любитель сначала сделать диагностику то попробуйте на снятом клапане, со стороны коллектора слегка протягивая ртом воздух через клапан , но таким усилием чтобы не перемещать шток силой воздушного потока, а плавно перемещать его принудительно каким-то подходящим предметом снизу, проверить проходит ли воздух на протяжении всего канала перемещения его штока, хотя этот метод приблизительный, точных методов не существует из доступных автовладельцам , если же замороченные как я то вынув щуп одеть манометр (вакуумметр) и изменяя режим двигателя проследить за показаниями. Точных пределов не существует но на всех режимах должно быть небольшое разрежение. У меня есть видео на канале.
Большое Спасибо.Очень нужная информация.Здоровья вам.
Немножко затянуто но все по делу. Спасибо за хороший урок. Лайк!
Ну вот и я о чем, где перетянешь, где недотянешь...., не голливудский же режиссер, самоучка 🙂 Спасибо за оценку и интерес к моим видео!
здравствуйте. спасибо за ваши видео. вы упомянули прочистку лабиринта в клапанной крышке гбц. она вроде неразборная... не подскажете как разбирать чтоб не убить крышку?
Здравствуйте, а что если так сказать заглушить? Вывести клапан pcv и заглушить на впуске при этом отрегулировать обороты байпасным винтом ?
Приветствую. Спасибо за проявленный интерес к моему видео. Я так понимаю, данный способ вы рассматриваете как вариант снижения засорения масляным туманом с картера впускного коллектора? Но сразу скажу, что единственным правильным решением есть установка дополнительных масло отделителей. Касательно вашего предложения с одной стороны способ не лишён логического смысла, но регрессивный т.к подобные системы вентиляции картерных газов применялись на заре двигателе строения. В то время картерные газы подавались после воздушного фильтра перед дросельной заслонкой, газы подавались за счёт избыточного давления в картере. В данной системе также стоял маслоотделитель то тракт всегда был в масле, особенно если двигатель уже имел определенный пробег. Много кто шланг вентиляции отсоединял от воздушного фильтра и просто выводил вниз моторного отсека. В итоге получалось две выхлопных трубы и в салоне всегда воняло выхлопом, ну и снизу моторного отсека виднелся порой дым. Далее, если оставить клапан pcv, как вы предлагаете, что бы не происходило засорения масла в результате того, что на определенных режимах в картере может создаться и отрицательное избыточное давление и/или что бы масло в картере не имело прямого контакту с атмосферными массами, что может ускорить окислительные процессы последнего то последний будет работать не корректно т.к он работает от разрежения, а не положительного избыточного давления, по этому может получится так, что чем больше картерных газов скопится в картере тем пропускное отверстие последнего будет сильнее перекрыто в силу специфики работы клапана pcv, он ведь не совсем клапан, а калибровочное отверстие изменяющее свое сечение в зависимости от степени разрежения во впускном коллекторе, соответственно чем сильнее передвигается его шток, тем сечение клапана уменьшается т.к он втягивается разрежением, а разрежение на хх максимальное во впускной коллекторе, но на хх картерных газов во впускной коллектор подаваться много не может, т к двигатель будет работать не устойчиво на этом режиме,соответственно калибровочное отверстие уменьшается. Во вторых топливные карты, которые заложены в блок ЭБУ уже учитывает тот дозированный объем картерных газов, который должен подмешаться к свежей порции топливовоздушной смеси. По этому смесь может оказаться не оптимальной. Блок ЭБУ конечно же попытается это скомпенсировать топливными коррекциями и что-то ему удастся сделать, благодаря обратной связи с кислородным датчиком но в режимах, когда блок ЭБУ не учитывает показания последнего могут возникнуть некоторые проблемы и на реакцию по обратной связи тоже необходимо определенное время.
@@VladiLancer Спасибо Вам за ответ ,просто Мне гаражные любители сказали что пусть лучше дышит чистым кислородом ,без картерных газов...а получается совсем наоборот ...Спасибо большое вам за Ваши видео очень познавательно....и ещё один вопрос к Вам может посоветуете какое масло лить, мотор после так сказать мелкого ремонта ,замена колечек итд.сказали лить 10w40 т.к мотор уже старый пойдёт полусинтетика ...спасибо
@@Белый46 Какой именно двигатель у вас? 10W- есть смысл лить лишь исходя из экономических соображений т.к данное масло дешевле синтетического или гидрокоекингового. И при большом угаре последнего, это будет в меньшей степени бить по карману. Но при увеличенных зазорах деталей оно никаким образом расход не уменьшит, разве что до момента выхода автомобиля на его рабочую температуру/прогрева масла до его рабочей температуры, так и не уменьшит износ двигателя, скорее наоборот т к 10W это вязкость низкотемпературная и влияет лиш та степень прокрутки стартером двигателя при минусовых температурах и степени заполнения зазоров при холодном пуске. Высокотемпературный же показатель у него стандартный 40 и именно он определяет толщину пленки и ее прочность при рабочей температуре двигателя и заполняемость зазоров, при рабочей температуре. Плюс полусинтетическое масло оно не стабильно при превышении температуры и при местном локальном перегреве теряет свою вязкость и может произойти разрыв масляной пленки из -за ее уменьшения, по этому эффект может быть противоположным. А вот масло ...W-50 для двигателей с пробегом может неплохо подойти т.к будет формировать на поверхности деталей при его рабочей температуре более толстую масляную пленку и более эффективно заполнять увеличенные зазоры между деталями, в какой-то степени выбирая последние. По этому исходя из каких соображений вам данное масло рекомендовали из них необходимо и исходить.
@@Белый46
Aral 10W40 полусинтетика
использую более 10 лет
Аутлендер 4G69
Здравствуйте. Не нашёл другого способа обратиться к вам кроме сообщения в комментарии. У меня пробег 160 ткм, есть нагар на поршнях, да, подъедает масло когда наваливаваешь и только когда так, но вентиляция картера работает «будь здоров», пцв в порядке и крышку заливной горловины присасывает и на хх и если поддать обратов. Проблема - мотор обливается маслом и идёт из-под клапанной крышки. Снял его, отмыл, заменил сальники и все уплотнения. Пару месяцев был чистым и снова потекло. Подозреваю что разряжение в картере при нагрузке в движении автомобиля может перерасти и в давление, но это надо проверять как-то инструментально, ставить датчик давления/разряжения в клапанную крышку. Замена масла через 5 ткм. Катализатор ещё жив и он светлый. Возможно у вас есть подобный опыт неявной причины? Я уже задумываюсь о самых странных причинах, и о топливе (100), и о возможных вещах со стороны егр, который судя по всему работает нормально, и даже о катализаторе (хотя осциллограмма ддц показывает полную норму и газового подпора в выхлопе нет, а если и был бы, то мог бы он повлиять или нет… черт его знает)… голову сломал. Откапиталить как положено не проблема, но что-то подсказывает, что всё не так просто, тяга есть, едет хорошо и такого гона масла наружу я не видел больше ни на одном лансере.
Приветсвую. К сожалению решений готовых нет, так сам с таким не сталкивался т.е именно когда и прокладки новые и система вентиляции картерных газов работает как часы и прорыва газов через цилиндропоршневую группу нет, а масло прям льется с под клапанной крышки. Значить что-то всё-таки не так как вы описали. Возможно прокладка некачественная или затянута крышка не равномерно или подавлена кем-то если затягивали без динамометрического ключа. Я бы с этого начал. Крышечку присасывается это хорошо, но вопрос на сколько хорошо, возможно в картер по второму каналу системы вентиляции картерных газов воздух не поступает, тогда все это значения не имеет так как присасывать будет по определению . Но это между прочим, в вашем случае при этом масло бы во скорее во впускной коллектор всасывалось. Клапан писиви это не совсем клапан, а клапан калибровочный. Возможно вы и правы при максимальной нагрузке он может находится в секторе где скопился кокс и забил его канал , при этом его сечение должно быть максимальным, а оно есть минимальным или вообще перекрыто. Если вы любите ремонтировать "методом втыка" то при условии описанной вами исправности всех узлов и систем я бы советовал его просто заменить на новый, если любитель сначала сделать диагностику то попробуйте на снятом клапане, со стороны коллектора слегка протягивая ртом воздух через клапан , но таким усилием чтобы не перемещать шток силой воздушного потока, а плавно перемещать его принудительно каким-то подходящим предметом снизу, проверить проходит ли воздух на протяжении всего канала перемещения его штока, хотя этот метод приблизительный, точных методов не существует из доступных автовладельцам , если же замороченные как я то вынув щуп одеть манометр (вакуумметр) и изменяя режим двигателя проследить за показаниями. Точных пределов не существует но на всех режимах должно быть небольшое разрежение. У меня есть видео на канале.
@@VladiLancer спасибо за соображения. вы подтвердили мои предположения. это хорошо.