Если ты трубку порезал неровно ситуация будет из раза в раз повторяться , советую резать только спец ножом для трубок, он обычно вместе с трубкой продается стоит рублей 50
Похожая проблема была недавно, и с тефлоновым термобарьером, и с титановым, и с биметалическим. В разной степени пробки и эпизодическая недоэктрузия. ИТОГ - виноват был колдэнд, а точнее вентилятор, что слабее дует. Хоть и крутится легко, и напряжение доходит нормально.
лучше на директ переделать, с хорошим обдувом, и горло не сквозное, чтоб больше 250° печь, а потом клиппер... ))) И после сборки хота обязательно нагреть и протянуть сопло на горячем.
Сопло тут не причём я коноебился почти месяц чтобы найти причину менял почти все и итог тупо пружина сильно давила ролик и филамент плющило даже болше двух миллиметров сточил пружину гдето 1 мм и все пошло если разобратся под свой филамент должна быть своя прижимная сила удачи вам и успехов в печати
Тефлоновая трубка должна плотно прилегать к соплу. Иначе филамент выдавливается между ними и качается металла, который очень горячий и постепенно филамент дубеет, образуется пробка. При начале выдавливания, филамент сразу не может продавиться и образуются пропуски на изделии. Я долго грешил на слайсер, менял скорость, откат, поток температуру, все безрезультатно, пока не разобрал еструдер и увидел, что нагревательный блок весь засран. Поставил новое спло и на горячую все хорошенько стянул. Все работает хорошо, пропусков нет.
1. Трубку надо обрезать, чтобы она торчала из горла хотябы на пол миллиметра. Это нужно для выборки люфтов в фитинге и нормального фиксирования самой трубки. 2. Сопло НЕЛЬЗЯ закручивать вплотную к термоблоку, иначе Вы не сможете правильно закрутить! - Сначала прикручиваете термоблок к термобарьеру, затем проверяете, чтобы при закручивании сопла оставалось ещё пол витка - виток. Если не хватило, то ещё глубже закручиваете термобарьер в термоблок. Затем, прогреваете хотэнд до максимальной предполагаемой температуры эксплуатации и затягиваете сопло, но без фанатизма, разогретый алюминий довольно мягок. 3. Как Вам уже посоветовали, купите цельнометаллическое горло, лучше титановое, не такое уж оно и дорогое. 4. Ну и самый смак, поставить директ и не мучаться. ;)
лучший, спасибо!
Тефлоновая трубка должна отступать от резбы на ону-пару соток, чтобы гарантировано прижаться к соплу.
Если ты трубку порезал неровно ситуация будет из раза в раз повторяться , советую резать только спец ножом для трубок, он обычно вместе с трубкой продается стоит рублей 50
Похожая проблема была недавно, и с тефлоновым термобарьером, и с титановым, и с биметалическим. В разной степени пробки и эпизодическая недоэктрузия.
ИТОГ - виноват был колдэнд, а точнее вентилятор, что слабее дует. Хоть и крутится легко, и напряжение доходит нормально.
Здравствуйте мне нужна помощь принтер просто останавливается во время печати
лучше на директ переделать, с хорошим обдувом, и горло не сквозное, чтоб больше 250° печь, а потом клиппер... ))) И после сборки хота обязательно нагреть и протянуть сопло на горячем.
Сопло тут не причём я коноебился почти месяц чтобы найти причину менял почти все и итог тупо пружина сильно давила ролик и филамент плющило даже болше двух миллиметров сточил пружину гдето 1 мм и все пошло если разобратся под свой филамент должна быть своя прижимная сила удачи вам и успехов в печати
Тефлоновая трубка должна плотно прилегать к соплу. Иначе филамент выдавливается между ними и качается металла, который очень горячий и постепенно филамент дубеет, образуется пробка. При начале выдавливания, филамент сразу не может продавиться и образуются пропуски на изделии. Я долго грешил на слайсер, менял скорость, откат, поток температуру, все безрезультатно, пока не разобрал еструдер и увидел, что нагревательный блок весь засран. Поставил новое спло и на горячую все хорошенько стянул. Все работает хорошо, пропусков нет.
А если цельнометаллический термобарьер, что тогда?
@@yuh-321 Сопло, нагревательный блок и термоборьер все одно целое?
1. Трубку надо обрезать, чтобы она торчала из горла хотябы на пол миллиметра. Это нужно для выборки люфтов в фитинге и нормального фиксирования самой трубки.
2. Сопло НЕЛЬЗЯ закручивать вплотную к термоблоку, иначе Вы не сможете правильно закрутить!
- Сначала прикручиваете термоблок к термобарьеру, затем проверяете, чтобы при закручивании сопла оставалось ещё пол витка - виток. Если не хватило, то ещё глубже закручиваете термобарьер в термоблок. Затем, прогреваете хотэнд до максимальной предполагаемой температуры эксплуатации и затягиваете сопло, но без фанатизма, разогретый алюминий довольно мягок.
3. Как Вам уже посоветовали, купите цельнометаллическое горло, лучше титановое, не такое уж оно и дорогое.
4. Ну и самый смак, поставить директ и не мучаться. ;)
Тоже мучаюсь с принтером. Что сделали в итоге?
цельнометаллический термобарьер титан или биметалл, через который трубка не проходит насквозь , а входит только миллиметров на 5 и никаких пробок...
такой к примеру rrf3dshop.ru/upload/iblock/335/fbnfcdd0xqzm0fw1q2cu1zeg59dh6bq8/Chimera_fbg_am_titan.jpg
выкинь просто его в мусорку, китайская игрушка никогда не будет работать нормально😂 нормальные установки для 3д печати стоят от 50к.
@@sergeybtepes9395 Не для бедных студентов
Купи термо барьер биметалл стоит как шаверма а бонусов много.
А где можно приобрести подскажите
@@user-py2ph3ke2jгде взять?
Такая же проблема на ender 3v3 pegs филаментом