Благодаря этому видео я со старта смог на Ender3 настроить Cura. Многим новичкам и мне тоже даже в голову не прийдет что можно печатать больший слой чем диаметр сопла. А я именно шириной первого слоя смог добиться качественной адгезии со столом, без сильного снижения скорости и без всякого клея и т.п. Очень благодарен этому видео даже не саму эту тему, а за подход к подаче информации, это сразу мышление подкорректировало под все эти понятия про скорость расплавления, поток, ширину линии и т.д. У меня стоковое сопло до 1 мм PLA печатает очень качественно. Уменьшаю только для большей точности деталей на всяких там отверстиях и т.п. Нависания на мой взгляд тоже лучше печатаются если оставляя высоту слоя 0.2 мм играться с шириной, слои как широкие доски начинают друг друга удерживать. Пока не понял только как работать со скоростью охлаждения. На моем Эндере как будто вообще не реагирует на ее настройку в Cura.
Межзслойная агдезия при печати соплом 0.8 стенки 0.8 гораздо выше чем соплом 0.4 стенки 0.8.Проверенно при печати деталей в режиме ваза неоднократно.Протестировать это очень просто но почему-то не было сделано.А так конечно можно печатать,но заявлять "хватит менять сопла!" немножко того...не туда))С Уважением.
А по моему опыту, стенка в одну линию часто дает брак (съехжают слои, конечно, зависит от принтера, скорости печати и т.д.), лучше ставить две линии на стенки и на верх/низ
Поправку на температуру делали, повышали(в том числе и до"безумных" для тестируемого пластика температур)? И ещё бытует мнение что на адгезию влияет и скорость печати.
@@RLNMCRN Капитан Очевиднось..))Ну наверно же речь идёт про равные условия скорости,температуры,материала и даже обдува про который вы забыли,а он тоже может быть или отсутствовать.Речь идёт конкретно про диаметр сопла и его влияние на прочность печатаемого изделия при прочих равных условиях.А так понятно что влияет всё. Аллегория с тюбиками не совсем уместна,тут речь о прогреве в объёме предыдущего слоя последующим накладывающим.И диаметр сопла в этом деле играет очень большую роль.Это достаточно просто проверить проведя простую серию тестов в режиме" ваза".Я ответственные детали даже из ПЛА в режиме Ваза печатаю на скоростях ,подбирая их так чтобы укладка происходила без оплавления но без обдува вообще.Это скорости 5-16мм/сек.И естественно соплом равным нужной толщине стенки.Попробуйте.Результаты удивят.
4:53 а мне эффект очень понравился! Весьма по-новогоднему получилось - будто вязаное =) За интересное видео спасибо! Желаю в новом году всяческих успехов, интересных идей, и чтобы здоровье держало удар всех современных напастей!
Тут как в музыке. Посмотрите, как Александр Пушной с Юрием Шильниковым зарубились (видео называется "Хлеб vs. Гвозди"). Если это так задумано, и это художественный прием - круто. Но если задумана ровная поверхность, а получилось вот это... у меня плохие новости.
@@МорфейТретий в данном случае "вязанный" эффект - случайность и просто продукт эксперимента. Сильно сомневаюсь, что так и было задумано. Но в этом и смысл - что в дальнейшем, основываясь на вводных этого эксперимента, можно получить соответствующий эффект. Иначе и быть не могло - трудно представить, что кто-то серьёзно будет надеяться получить чистовую модель, кратно увеличив ширину линии.
@@GMBerkut Мне тоже понравился эффект. Сомневаюсь, что где-то его применю (пока бы просто научиться нормально печатать и слайсер юзать, без таких понтов).
@@МорфейТретий надо в этом плане выразить признательность Вольтнику, потому что именно такими - казалось бы чудны́ми и неходовыми приёмами - нарабатывается опыт и копятся новые знания, которые прекрасно помогают в процессе изучения 3д печати. Ведь лучший способ что-то познать и начать в чем-то разбираться - эксперименты, много и в широком диапазоне, чтобы увидеть как можно большее количество вариантов результатов. Удачи тебе и множества занятных открытий в прекрасном стремлении познания 3д печати! =)
Спасибо за видео, очень познавательно, тема 0.4 мм сопла раскрыта. Авторам респект! Меня давно терзали смутные сомнения про этот "золотой стандарт в 0.4 мм", и что практически все продаваемые принтеры и хотенды идут именно с этим размером сопла, а также во многих "спеках" к хотендам от самых ранних до наипоследнего массового е3d v6, везде именно 0.4 мм. Вот оно и подтвердилось автором. Полностью согласен, что для большинства задач печатников этого 0.4 сопла хватает "за глаза". Всем удачной и беспроблемной печати!
Тоже так печатаю. Основное сопло у меня 0.2. нормально печатает до 0.8. Сейчас эксперементирую с cura arachne, в ней динамически меняется толщина линий. Пытаюсь сделать так, чтобы мелкие детали печатались меньшей толщиной. Из минусов данного подхода, заметил, что настройки pressure advance в klipper для каждой толщины линии нужно подбирать свои.
буквально недавно открыл для себя печать толщиной 0.5 и высотой 0.3 на сопле 0.4, качество практические такое же, но бльшие детали печатаются гораздо быстрее, 2 катушки пластика правда усосались очень быстро))
Тут один момент. При такой печати резко вырастает давление в экструдере. А значит если печатать не коробки, а что-то более сложное, то можно столкнуться с соплями в конце недоэкструзией в начале слоя. И побороть настройками будет на так уж и просто, если вообще возможно, особенно на боуденах с толстой подающей трубкой.
Полностью согласен. Пробовал такую печать, из-за повышенного давления пластик выходит рывками и получается хрень. Решается сильным снижением скорости печати. Лучше сменить головку, чем так страдать.
@@kaskaskas3 Ну да. Как бы если поставить миллиметр, то тоже надо в два раза скорость снижать по той же причине. Что то поменялось? Тут посыл в том, что если речь идет не про скорость, а про прочность, то менять сопло необязательно. Ну а если про скорость, то надо менять сопло - миллиметровым соплом предельная высота слоя 0,75 для моделей, где вообще по хуй на прочность и внешний вид (к примеру защитный кожух для блока питания по принципу "шоб кривые руки не совали") и 0,5 где внешний вид не очень важен, но забить уже нельзя (например ручка для отвертки). За счет существенного сокращения количества слоев время на печать сократится даже при сниженной скорости. А вот если речь про прочность, то слой нужен 0,2 и низкая скорость печати. Из чего мы делаем вывод - менять сопло это просто тратить время и ресурс резьбы
Об этой фишке узнал из настроек печати подложки, обычно я её никогда не использовал, но тут врубил и смотрю, толщина первой линии шире... и оно работает. В итоге теперь печатаю всегда с подложкой в 1 слой. Дополнительное поле 0 Высота слоя 0.24 Ширина линии 1 Дистанция между линиями 1 Воздушный зазор 0 Печатаю PETG с температурой 250, а то на 240 бывают прощёлкивания) В итоге получаю автовыравнивание поверхности стола, неровности уходят в зазор между линиями. Прилипает отлично и оторвать не сложно. При этом в 99% не важно какое дно. А оно получается ребристым. Даже прикольно.
Спасибо,было интересно и познавательно! Хоть у меня и нет пока такого принтера,но очень интересно когда люди разбираются в таких важных тонкостях настройки. 👍👍👍
Видео реально полезное, респект. Печатаю на Ender 3, сопло 0.4 ширина линии 0.8, пластик PET-G, и слои хорошо спекаются даже при большой высоте слоя и деталь получается прочной (внешнюю стенку ставлю 3-4 слоя). Печать ускорилась кратно (увеличить скорость печати не мог, тк пластик плохо слипался при скорости выше 50мм/сек)
@@АлександрПерсов-з7л 100%, у меня напечатанный самодельный односторонний обдув. Главное на таких параметрах не печатать резьбы или мелкие элементы, начинают плыть
@@supermadmotocrew Спасибо, но однако странно что 100%. На сколько я знаю для лучшего спекания Petg не любит большого обдува, для крупных деталей, длинных линий итп максимум 30% именно для лучшего спекания слоев. А вот для мелких деталей и разного вида арт печати а виле пано итд когда слои накладываются рядом через короткий промежуток времени
@@АлександрПерсов-з7л 100% обдув при ширине линии 0.8, при ширине линии 0.4 обдув 50%, печатаю на 250градусов, стол 80, слои спекаются замечательно (но думаю это зависит от пластика), дополнительно пришлось увеличивать поток, например для слоя 0.12 поток 140%, для слоя 0.32 107%, иначе не спекались Честно скажу что PLA понравился куда больше 😂, хоть как печатай, все терпит, а PET-G капризный, из него хорошо печатать простые технические изделия без мелких деталей)
Спасибо тебе большое. Незнал что можно больше ставить ширину. Выставил на 0.8 сразу вышла замечательная модель а времени с сэкономить получилось просто красота. Респект
Извините, вы не чего не путаете с временем печати? Разве время печати может уменьшится из за увеличения ширины линии? Логичней может только увеличится расход материала в том случае если печатать в режиме ваза стенку толшиной в 1 линию. А время печати может уменьшится только если увеличить высоту слоя, так как за 1 проход слой будет выше,разве не так?
@@АлександрПерсов-з7л от ширины может уменьшиться кол-во проходов, если стенка допустим 1мм то на ширине 0.4 будет 3 прохода а на ширине 1мм один проход по слою. Это конечно грубый пример, но все же смысл в том что не будет кучи доп. проходов, да и возможно на каждом проходе есть много пустых передвижений(имею ввиду когда слайсер мудрит) и если уменьшить кол-во проходов то и кол-во пустых передвижений будет соответственно меньше.
Ну это только если стенка тонкая, а если ширина позволяет ,то какое количество линий выставили такое и количество раз и напечатаете и по времени не чего не выиграете, только в жесткости, но расход тогда на стенках в двое +. А так то я про режим вазы думал, вот тут то очень удобно, не трогая сопло увеличить толщину стенки в двое, по времени столько же , как и 0,4мм, а жесткость вдвое, вот тут то самое оно, а то если SBSом 0,4 вазу, то она мягкая как резина, воды наливаю и в руках перекашивает, страшно держать, скорее поставить надо.
Иногда кура не может уложить линии по ширине и заменяет одну пунктиром, хотя деталь смоделирована с учетом ширины линии. В этом случае достаточно уменьшить ширину до 0,39 или 0,38 и все сразу помещается. А вот увеличивать еще не пробовал, надо будет поэкспериментировать. Спасибо!
Сопло менял один раз в жизни, когда надо было огромную деталь напечатать быстрее и толщина слоя не играла роли. Всю жизнь печатаю 0.4, а для тонких работ купил фотополимерник)
более того с 0.4 на 0.2 нет смысла менять, работает также, за счет уменьшенной подачи, т.е. мелкую шестерню с модулем 0.5 можно печатать соплом 0.4, указывая ширину внешней линии 0.2, а заполнение той же 0.4 шириной делать
У меня была обратная история. Тестовая модель с принтером печаталась в 2 широких слоя, и была прекрасна по прочности и качеству поверхности. А загружаемые из куры почему-то были хрупкими и имели линии. Оказалось, что в базе куры были слои по умолчанию, а в тестовой как раз увеличенный с 0,4 до 0,8 Переднлав настройки печати лтк сбивать настройки экструзии мне пока не хотелось), я получила гораздо более хороший результат
Попробовал этот метод. Скорость печати реально увеличивается, одно НО - скорость печати; при высокой скорости можно упереться не только в производительность хотенда, но и в усадку (у меня на PETG FD-plast с соплом 0,5 при ширине линии 1 без юбки отрывало деталь примерно на 1/3 печати (деталь мелкая), при печати шириной линии 0,5 - печатает и без юбки при тех же скоростях (70-80 мм/с). в общем - реально полезно, но как и везде есть свои нюансы.
@@Глеб-м3ч Возможно. Я говорю спасибо тому, у кого наткнулся. Тоже его фамилию как Сорокин читаешь? Я только через пол года вдуплил что он Соркин, а не Сорокин-))
Супер!! А пробовали ли в обратную сторону уменьшать ширину линии, для печати мелкой и точной инженерки, мелкого зуба шестерни, например. Можно ли с соплом 0.4 печатать тончайшую стенку в 0.2 мм?
На к1с протестировал сопла от 0.4 до 0.8, а так же разную ширину на 0.4 и все бы хорошо, проблемы возникают только при широкой экструзии и ретракте. Не может он втянуть обратно большую выдавленную лепешку. По итогу оказалось что 0.4 и ширина 0.5 - 0.6 оптимальный вариант как по точности, так и по прочности. А на сопле 0.6 печатать 0.6-0.8 намного приятней чем на 0.4, но тогда хуже получаются зазоры.
Предлогаю еще новую рубрику запустить с фитчами и обзорами слайсеров, подробный обзор к отдельным темам (в рубрике "эксперементальное" очень много работы)
работал на строительном 3д принтере (который дома бетоном печатает). Там ширина слоя была как раз по металлической пластине на сопле (диметром раза в два больше чем сопло). Ну и высота слоя там была 2.4 см
а я наоборот видимо печатаю много мелкого и по этому часто меняю с сопла 0.4 на сопла 0.2 и даже есть пару 0.1мм еле нашел их когда то на алиекспрессе. печатаю на анет а8 все ни как полимерник не куплю говорят в се же хорошая штука))) всем с наступающим новь)м годом.
Выглядит весьма интересно. Тут единственный вопрос это напряжения в материале при больших сдвиговых нагрузках от условной прокатки соплом. Надо попробовать остаточные напряжения поверить, усадку и долговременную прочность.
Есть такая проблема... При печати очень часто отрывает петг, особенно если деталь большая и без дна... С пла такого не замечал... Начинает отрывать при высоте детали от 30мм и ДхШ 300х300 примерно... В 2 стенки реже отрывает, но они имеют свойство расслаиваться по вертикали... Печатал буквы... Очень хорошо справляется толстый слой клея ПВА... С дном на нем печатать не советую, потом не оторвешь от стола
Спасибо! Супер видео, фактически можно бесконечно усложнять эксперимент. В том числе слипание слоев тестировать, поперечную прочность и прочее. Фактически часы экспериментов можно не проводить и добиться хорошего качества печати.
Так и не понял, почему при изменении ширины линии ваза печатается быстрее. Стенка одна, высота линии та же, а пластика на слой надо прогреть/выдавить/охладить больше. Что я упускаю?
там стенка у вазы 1.2 мм шириной, при обычном режиме эта стенка состояла бы из 3 слоёв в ширину, а так 1.вот и разница в 3 раза по времени получилась, но на практике там раза не в 3 , а в 2 с чем-то
Здравствуйте! 👍 Полезная информация. Я вот думаю. Ведь сопло в принципе очень примитивная деталь. Я чего то думал (по чему не знаю) что отверстие там какое то сверх прецизионное. А раз так то теперь их покупать вообще смысла не вижу. Их получается можно наточить хоть тысячу штук. Спасибо Вам за столь полезную информацию.
@@I_Lomaster_I но не такие уж и копейки. Хотя купить проще конечно. Я их "перепиливаю" на другие детали. Наконечники для маслёнок те что масло под давлением загоняют хорошо из них получаются.
Забавно, что я вчера напечатал .4 модель для 1 мм сопла. И кстати, если хочешь увеличить качество при широкой линии - то ставь высоту линии тоже больше .4 мм, лучше если ширина линии/2
По поводу крепости: печатаю Petgом разные крепления и соединители для мебели. Чем выше слой печати- тем прочнее конструкция. Факт- с 6 летним подтверждением. Но что делать с шириной линии? Пробывал печать с шириной 0,8 . Деталь при физ нагрузке расходится по слоям. Но если увеличить поток на 5-7% на заполнении и внутренней стенки, приобретает обратно жестокость . И очень хорошую.
Ну у меня, например, протяжка больше какого-то потока не справляется, поэтому после какой-то ширины дальнейшего её увеличения можно добиться только замедлением.
Я обычно вазы так и печатаю. Только просто добавляю экструзию на 50% со слоя вертикальной стенки. То есть, для печати дна - один процесс, для вертикальных стен - второй.
Сопло 0.4 может забиватся, а 0.6 уже фиг забьется. Вот когда мне не хватает скорости расплава я меняю сопло с 0.4 на 0.6 и о чудо все справляется и печать идёт быстрей. Так что тут опыт вилами по воде писан)))
А можно параметры/режим печати подстраивать в зависимости от текущего элемента? Например, чтоб основную массу печатало в одном режиме для скорости. Но в мелких деталях переходило в более точный режим.
Спорно, прикол больших диаметроров это печать с большой призводительностью на довольно большой скорости, ты физически не сможешь продавать через 0.4 столько же как через 0.8
@@NurgalinRuslan конечно приходится, т.к. упираешся в производительность экструдера и даже на вулкане с миллиметровым соплом максимальных расход без турбулентности не превышает 60мм/с на полмиллиметровых слоях. Т.е. если модель имеет не проблемную геометрию, то можно сэкономить кучу времени на печати ее крупной реализации.
через большое сопло пластику банально проходить легче, но большие сопла шакалят детализацию, я постоянно меняю 0.6 и 0.3мм сопла, 0.3 для точных, мелких деталей, 0.6 для всего остального, 12мм/с*с вывозит вроде с е3д в6 20-25 мм/с*с для него точно многовато
Добрый день! Позавчера не уследил за вентилятором обдува радиатора и словил пробку в термобарьере. Пришлось разбирать хотенд и прочищать... Хочется заменить хотенд на более простой в сборке и разборке. Нашёл видео о E3D REVO. Конструкция очень заинтересовала. Скажите пожалуйста, насколько он надёжный?
Менять сопла на 0,6 или 0,8 нужно только припечати стеклонаполненными или другими композитными пластиками, в зависимости от рекомендаций производителя пластика. А так да, при печати обычными пластиками сопло 0,4 - универсальный инструмент.
Попробовал печатать везитку 2х цветную, 0,4 сопло поставил ширину линии 0,8 стенки несклеелись😒пробуем коректируем дальше🤔есть такая проблема по качеству, линии горизонтальные сильно видны, и на поверхности следы или ресунок, да ещё надпись мелкая стала неразборчивая😒
Интересное видео! А как обстоят дела с соплами 0.2мм? Раз я могу увеличить толщину линии, то соплом 0.2мм можно печатать широкими линиями 0.4. слои при этом тоньше а значит и остывать должны быстрее, навесания могут получаться лучше. Получается сопло более универсально и для детализации и для прочных простых моделей? (понимаю что из-за тонких слоев будет печататься дольше)
Жаль, что время печати не пишите. Интересно бы было сравнить. Иначе может выйти, что ширину сделали выше, а из-за ужатых скоростей время печати одинаковое.
время печати совпадает с расчетным в слайсере. почти всегда использовались стандартные скорости 60мм/с, т.е. 30мм/с на внешней стенке. сокращение времени печати от полутора до трех раз. лишь при печати стенки в 2мм соплом 0.8, пришлось занизить скорость на стенке до 15мм/с по причине того что обдув не успевал остужать.
Почти все можно напечатать соплом 0,8 мм. В разы быстрее, потому что через большую дырку больше пластика пролазит. Даже резьба получается, только слой потоньше, например 0,12. А острые углы, да где они нужны? Легкое, незаметное глазу закругление даже лучше.
5:30 - на мой взгляд ваши оценки производительности сопел завышены в полтора-два раза. Вулканом не пользовался, но Штефан из CNC Kitchen оценивал его производительность в 25-30 куб.мм в секунду. Обычные сопла E3D V6 по моим собственным наблюдениям неплохо давят пластик примерно до 15 куб. мм в секунду. При большем расходе ухудшается адгезия и визуальное качество модели, могут появляться признаки недоэкструзии. На MK8 я бы не заходил выше 8-10 мм3/с
с этими толщинами голова кругом идет. 1 вариант: нарисовал стакан, чисто из плоскостей. И теперь в куре я могу выставить толщину дна и стенок сколько захочу? Куда прирост пойдет в размерах, наружу или внутрь? 2: Я задал толщину стен и дна. Но она не кратна 0.2 мм. Остается 0.1 мм. Оно автоматически перестроится или деталь потеряет эту 1у десятую? Со стеной тот же?
Сопло 0.4. получается печатать с шириной линии стенки 0.8, но если стенку ставить больше чем в одну линию, то между стенками получается зазор.... Заполнение оставляю 0.4 иначе тоже не красиво получается... Принтер geeetech a20t
Это отлично. Но Что с плотностью итоговой детали? Масштабные вещи не редко должны нести на себе нагрузки. Как при такой печати спекаются слои и влияют на коечную прочность?
@@odstavec-900mm6 Ну,капать,не знаю даже Попробуй прикола ради высоким слоем напечатать,где линии в слоях не будут адекватно печататься и посмотри Писец,а Смотришь людей нормальных,тесты которых показывают, насколько даже десяток градусов температуры критичен,не то что бы укладка слоёв А тут какой-то вниз про прочность спрашивет Никакую. Никакую. Для тебя ответа другого не будет.
У меня обратная проблемка скорее, печать особо мелких деталей соплом на 0.6 против сопла на 0.15-0.2 Теоретически, можно ведь и меньшее значение указать? Дабы полировать соседние линии проходп
Соплом 0.6 можно практически без потери качества печатать линии от 0.4 до 0.8. Можно и шире/уже, но качество начинает страдать. Я давно перешел на 0.6, т.к. считаю, что это идеальный размер для технички по соотношения скорость/качество.
Приветствую. У меня не получается первый слой печати. Какой-то корявый. Не такой гладкий, как другие грани изделия. Проволока, а не подошва модели. Соломкой вся и отколупывается. Модель часто будто приподнята над поверхностью (ведь под ней соломка)). Хотя раньше получалось гладкое дно снаружи. Я недавно занялся 3д печатью и толком не могу понять в чем тут дело... Может быть плохо откалибровал принтер? Сопло слишком далеко от стола? Посоветуйте пожалуйста, как поступить, что исправить?
Эт конечно все хорошо... но есть и минус таких широких площадок на сопле... угловые нависания плавятся и даже обдув не справляется... в результате выходят рыхлые... подточив по минимуму качество навесов стало намного лучше... пластик pegt...
Смена ширины слоя влечёт за собой - смены температуры и скорости. Печатал 0.4 соплом 0.8 линией, можно добиться экономии времени только на грубых деталях; квадраты, круги и прочие простые геометрические фигуры, в остальном же смысла не увидел, тот же калибровочный кубик - буквы с наплывами.
На самой модели указан 1 слой стенки и просто подобрав ширину - будет такя толщина стен? Или если на самой модели стенка указана в мм(к примеру 0.8) - то подбирая ширину слоя 0.4 либо 0.8 изменится принцип печати с 2 слоев стенки на один?
А вот вывод странный - сам же распечатал большую крепкую вазу жирным соплом, а до этого убедился, что мелким это не выходит... А дальше говоришь, что в больших соплах нет смысла. Ну если тебе нужна ваза 200*200*300, да ещё герметичная, то сопло 1мм - то, что доктор прописал. Лично я даже 1.2мм сопло в свой вулкан для таких поделок прикупил.
@@lexgun5083 Сначала добавляете этот параметр, чтобы он отображался в настройках печати делается это так! Настройки - параметры - специальные режимы - спирально печатать внешний контур. Ну а дальше если надо вазу ставите галку на этот пункт при печати, ну и не забываем указать толщину дна и поставить заполнение 0%
![🔨20 хитрых приспособлений для настоящего мастера! [3D печать]](/img/n.gif)
Благодаря этому видео я со старта смог на Ender3 настроить Cura. Многим новичкам и мне тоже даже в голову не прийдет что можно печатать больший слой чем диаметр сопла. А я именно шириной первого слоя смог добиться качественной адгезии со столом, без сильного снижения скорости и без всякого клея и т.п. Очень благодарен этому видео даже не саму эту тему, а за подход к подаче информации, это сразу мышление подкорректировало под все эти понятия про скорость расплавления, поток, ширину линии и т.д. У меня стоковое сопло до 1 мм PLA печатает очень качественно. Уменьшаю только для большей точности деталей на всяких там отверстиях и т.п. Нависания на мой взгляд тоже лучше печатаются если оставляя высоту слоя 0.2 мм играться с шириной, слои как широкие доски начинают друг друга удерживать. Пока не понял только как работать со скоростью охлаждения. На моем Эндере как будто вообще не реагирует на ее настройку в Cura.
Межзслойная агдезия при печати соплом 0.8 стенки 0.8 гораздо выше чем соплом 0.4 стенки 0.8.Проверенно при печати деталей в режиме ваза неоднократно.Протестировать это очень просто но почему-то не было сделано.А так конечно можно печатать,но заявлять "хватит менять сопла!" немножко того...не туда))С Уважением.
А по моему опыту, стенка в одну линию часто дает брак (съехжают слои, конечно, зависит от принтера, скорости печати и т.д.), лучше ставить две линии на стенки и на верх/низ
Поправку на температуру делали, повышали(в том числе и до"безумных" для тестируемого пластика температур)?
И ещё бытует мнение что на адгезию влияет и скорость печати.
@@RLNMCRN Капитан Очевиднось..))Ну наверно же речь идёт про равные условия скорости,температуры,материала и даже обдува про который вы забыли,а он тоже может быть или отсутствовать.Речь идёт конкретно про диаметр сопла и его влияние на прочность печатаемого изделия при прочих равных условиях.А так понятно что влияет всё.
Аллегория с тюбиками не совсем уместна,тут речь о прогреве в объёме предыдущего слоя последующим накладывающим.И диаметр сопла в этом деле играет очень большую роль.Это достаточно просто проверить проведя простую серию тестов в режиме" ваза".Я ответственные детали даже из ПЛА в режиме Ваза печатаю на скоростях ,подбирая их так чтобы укладка происходила без оплавления но без обдува вообще.Это скорости 5-16мм/сек.И естественно соплом равным нужной толщине стенки.Попробуйте.Результаты удивят.
Не только адгезия, но и геометрия стенки будет ровнее.
@@RLNMCRN Батенька, ну вы же бредите. Причем здесь клей? Или вы греете клей? Физика здесь иная.
4:53 а мне эффект очень понравился! Весьма по-новогоднему получилось - будто вязаное =)
За интересное видео спасибо! Желаю в новом году всяческих успехов, интересных идей, и чтобы здоровье держало удар всех современных напастей!
Тут как в музыке. Посмотрите, как Александр Пушной с Юрием Шильниковым зарубились (видео называется "Хлеб vs. Гвозди"). Если это так задумано, и это художественный прием - круто. Но если задумана ровная поверхность, а получилось вот это... у меня плохие новости.
@@МорфейТретий в данном случае "вязанный" эффект - случайность и просто продукт эксперимента. Сильно сомневаюсь, что так и было задумано. Но в этом и смысл - что в дальнейшем, основываясь на вводных этого эксперимента, можно получить соответствующий эффект. Иначе и быть не могло - трудно представить, что кто-то серьёзно будет надеяться получить чистовую модель, кратно увеличив ширину линии.
@@GMBerkut Мне тоже понравился эффект. Сомневаюсь, что где-то его применю (пока бы просто научиться нормально печатать и слайсер юзать, без таких понтов).
@@МорфейТретий надо в этом плане выразить признательность Вольтнику, потому что именно такими - казалось бы чудны́ми и неходовыми приёмами - нарабатывается опыт и копятся новые знания, которые прекрасно помогают в процессе изучения 3д печати. Ведь лучший способ что-то познать и начать в чем-то разбираться - эксперименты, много и в широком диапазоне, чтобы увидеть как можно большее количество вариантов результатов. Удачи тебе и множества занятных открытий в прекрасном стремлении познания 3д печати! =)
Спасибо за видео, очень познавательно, тема 0.4 мм сопла раскрыта. Авторам респект! Меня давно терзали смутные сомнения про этот "золотой стандарт в 0.4 мм", и что практически все продаваемые принтеры и хотенды идут именно с этим размером сопла, а также во многих "спеках" к хотендам от самых ранних до наипоследнего массового е3d v6, везде именно 0.4 мм. Вот оно и подтвердилось автором. Полностью согласен, что для большинства задач печатников этого 0.4 сопла хватает "за глаза". Всем удачной и беспроблемной печати!
Да надо ебало обоссать тому, кто именно 0,4 в массы протолкнул. Че не 0,5 то? Чтобы кратность размеров считать удобно было
Сто лет живи сто лет учись. Тема очень даже полезная. Автору лайк огромный. Мне очень нужно для печати рабочих крупных деталей.
Тоже так печатаю. Основное сопло у меня 0.2. нормально печатает до 0.8. Сейчас эксперементирую с cura arachne, в ней динамически меняется толщина линий. Пытаюсь сделать так, чтобы мелкие детали печатались меньшей толщиной.
Из минусов данного подхода, заметил, что настройки pressure advance в klipper для каждой толщины линии нужно подбирать свои.
Красавчик voltnik!!! Завтра же на 0.6 выставлю значение 1.2 . Спасибо!!! Здоровья тебе и твоим близким
буквально недавно открыл для себя печать толщиной 0.5 и высотой 0.3 на сопле 0.4, качество практические такое же, но бльшие детали печатаются гораздо быстрее, 2 катушки пластика правда усосались очень быстро))
Вы ещё 1 мм не пробовали. Как масло на хлеб мажет))) и высотой слоя 0.6.
Вот это реально быстро!
@@smartstuff9671 да, на 1мм сопле пластик улетает на глазах даже на скорости 30мм/с )
@@smartstuff9671 тратится на модель столько же, просто визуально быстро исчезает из-за скорости печати?
@@smartstuff9671 Я забитое сопло 0.4 просверлил 1мм сверлом, мне понравилось.
Тут один момент. При такой печати резко вырастает давление в экструдере. А значит если печатать не коробки, а что-то более сложное, то можно столкнуться с соплями в конце недоэкструзией в начале слоя. И побороть настройками будет на так уж и просто, если вообще возможно, особенно на боуденах с толстой подающей трубкой.
Полностью согласен. Пробовал такую печать, из-за повышенного давления пластик выходит рывками и получается хрень. Решается сильным снижением скорости печати. Лучше сменить головку, чем так страдать.
@@kaskaskas3 Ну да. Как бы если поставить миллиметр, то тоже надо в два раза скорость снижать по той же причине. Что то поменялось? Тут посыл в том, что если речь идет не про скорость, а про прочность, то менять сопло необязательно. Ну а если про скорость, то надо менять сопло - миллиметровым соплом предельная высота слоя 0,75 для моделей, где вообще по хуй на прочность и внешний вид (к примеру защитный кожух для блока питания по принципу "шоб кривые руки не совали") и 0,5 где внешний вид не очень важен, но забить уже нельзя (например ручка для отвертки). За счет существенного сокращения количества слоев время на печать сократится даже при сниженной скорости. А вот если речь про прочность, то слой нужен 0,2 и низкая скорость печати. Из чего мы делаем вывод - менять сопло это просто тратить время и ресурс резьбы
Хороший опыт. А теперь подобное провести в обратную сторону? Иногда нужна такая четкость, при печати мелких деталей.
Об этой фишке узнал из настроек печати подложки, обычно я её никогда не использовал, но тут врубил и смотрю, толщина первой линии шире... и оно работает. В итоге теперь печатаю всегда с подложкой в 1 слой.
Дополнительное поле 0
Высота слоя 0.24
Ширина линии 1
Дистанция между линиями 1
Воздушный зазор 0
Печатаю PETG с температурой 250, а то на 240 бывают прощёлкивания)
В итоге получаю автовыравнивание поверхности стола, неровности уходят в зазор между линиями. Прилипает отлично и оторвать не сложно. При этом в 99% не важно какое дно. А оно получается ребристым. Даже прикольно.
Спасибо,было интересно и познавательно!
Хоть у меня и нет пока такого принтера,но очень интересно когда люди разбираются в таких важных тонкостях настройки.
👍👍👍
Печатаю 0.4 соплом. Внешняя стенка 0.3мм, внутренняя 0.5мм. Результат прекрасный)
А зачем делать внешнюю стенку тоньше диаметра сопла?
@@АлександрПерсов-з7л слайсер перекроет отверстие сопла внутренним периметром и получится коэффициент как для 0.3
Видео реально полезное, респект. Печатаю на Ender 3, сопло 0.4 ширина линии 0.8, пластик PET-G, и слои хорошо спекаются даже при большой высоте слоя и деталь получается прочной (внешнюю стенку ставлю 3-4 слоя). Печать ускорилась кратно (увеличить скорость печати не мог, тк пластик плохо слипался при скорости выше 50мм/сек)
А сколько при таких параметрах для Petg ставишь процентов обдув для скорости 40-50ммс ?
@@АлександрПерсов-з7л 100%, у меня напечатанный самодельный односторонний обдув.
Главное на таких параметрах не печатать резьбы или мелкие элементы, начинают плыть
@@supermadmotocrew Спасибо, но однако странно что 100%. На сколько я знаю для лучшего спекания Petg не любит большого обдува, для крупных деталей, длинных линий итп максимум 30% именно для лучшего спекания слоев. А вот для мелких деталей и разного вида арт печати а виле пано итд когда слои накладываются рядом через короткий промежуток времени
@@АлександрПерсов-з7л 100% обдув при ширине линии 0.8, при ширине линии 0.4 обдув 50%, печатаю на 250градусов, стол 80, слои спекаются замечательно (но думаю это зависит от пластика), дополнительно пришлось увеличивать поток, например для слоя 0.12 поток 140%, для слоя 0.32 107%, иначе не спекались
Честно скажу что PLA понравился куда больше 😂, хоть как печатай, все терпит, а PET-G капризный, из него хорошо печатать простые технические изделия без мелких деталей)
Спасибо тебе большое. Незнал что можно больше ставить ширину. Выставил на 0.8 сразу вышла замечательная модель а времени с сэкономить получилось просто красота. Респект
Извините, вы не чего не путаете с временем печати? Разве время печати может уменьшится из за увеличения ширины линии? Логичней может только увеличится расход материала в том случае если печатать в режиме ваза стенку толшиной в 1 линию. А время печати может уменьшится только если увеличить высоту слоя, так как за 1 проход слой будет выше,разве не так?
@@АлександрПерсов-з7л от ширины может уменьшиться кол-во проходов, если стенка допустим 1мм то на ширине 0.4 будет 3 прохода а на ширине 1мм один проход по слою. Это конечно грубый пример, но все же смысл в том что не будет кучи доп. проходов, да и возможно на каждом проходе есть много пустых передвижений(имею ввиду когда слайсер мудрит) и если уменьшить кол-во проходов то и кол-во пустых передвижений будет соответственно меньше.
Ну это только если стенка тонкая, а если ширина позволяет ,то какое количество линий выставили такое и количество раз и напечатаете и по времени не чего не выиграете, только в жесткости, но расход тогда на стенках в двое +. А так то я про режим вазы думал, вот тут то очень удобно, не трогая сопло увеличить толщину стенки в двое, по времени столько же , как и 0,4мм, а жесткость вдвое, вот тут то самое оно, а то если SBSом 0,4 вазу, то она мягкая как резина, воды наливаю и в руках перекашивает, страшно держать, скорее поставить надо.
Ого... Шикарно! Спасибо Вам!
Иногда кура не может уложить линии по ширине и заменяет одну пунктиром, хотя деталь смоделирована с учетом ширины линии. В этом случае достаточно уменьшить ширину до 0,39 или 0,38 и все сразу помещается. А вот увеличивать еще не пробовал, надо будет поэкспериментировать. Спасибо!
Сопло менял один раз в жизни, когда надо было огромную деталь напечатать быстрее и толщина слоя не играла роли. Всю жизнь печатаю 0.4, а для тонких работ купил фотополимерник)
Обязательно попробую. Жаль что мне самому не пришла в голову такая идея. Спасибо за видео
более того с 0.4 на 0.2 нет смысла менять, работает также, за счет уменьшенной подачи, т.е. мелкую шестерню с модулем 0.5 можно печатать соплом 0.4, указывая ширину внешней линии 0.2, а заполнение той же 0.4 шириной делать
Спасибо за видео! Успехов в новом году💪😀
Николай, добра тебе! Я как раз кучу бирок начал делать, ускорился минимум в 2 раза.
У меня была обратная история. Тестовая модель с принтером печаталась в 2 широких слоя, и была прекрасна по прочности и качеству поверхности. А загружаемые из куры почему-то были хрупкими и имели линии. Оказалось, что в базе куры были слои по умолчанию, а в тестовой как раз увеличенный с 0,4 до 0,8
Переднлав настройки печати лтк сбивать настройки экструзии мне пока не хотелось), я получила гораздо более хороший результат
Попробовал этот метод. Скорость печати реально увеличивается, одно НО - скорость печати; при высокой скорости можно упереться не только в производительность хотенда, но и в усадку (у меня на PETG FD-plast с соплом 0,5 при ширине линии 1 без юбки отрывало деталь примерно на 1/3 печати (деталь мелкая), при печати шириной линии 0,5 - печатает и без юбки при тех же скоростях (70-80 мм/с).
в общем - реально полезно, но как и везде есть свои нюансы.
Очень познавательно. Сам я в этом деле новичок, но и для меня полезность информации очевидна. Отложу в копилку знаний.
Дмитрий Сорокин это показал довольно давно
@@Глеб-м3ч Возможно. Я говорю спасибо тому, у кого наткнулся.
Тоже его фамилию как Сорокин читаешь? Я только через пол года вдуплил что он Соркин, а не Сорокин-))
Супер!! А пробовали ли в обратную сторону уменьшать ширину линии, для печати мелкой и точной инженерки, мелкого зуба шестерни, например. Можно ли с соплом 0.4 печатать тончайшую стенку в 0.2 мм?
На к1с протестировал сопла от 0.4 до 0.8, а так же разную ширину на 0.4 и все бы хорошо, проблемы возникают только при широкой экструзии и ретракте. Не может он втянуть обратно большую выдавленную лепешку. По итогу оказалось что 0.4 и ширина 0.5 - 0.6 оптимальный вариант как по точности, так и по прочности. А на сопле 0.6 печатать 0.6-0.8 намного приятней чем на 0.4, но тогда хуже получаются зазоры.
супер, что я могу сказать, только одно, А ТАК МОЖНО БЫЛО!!!!!
Спасибо, уже бегу пробовать🙈
Ещё раз красавчик!!! Шас другие блогеры начнут локти через ногу кусать )))))))
Предлогаю еще новую рубрику запустить с фитчами и обзорами слайсеров, подробный обзор к отдельным темам (в рубрике "эксперементальное" очень много работы)
Большое спасибо, будем применять, без фанатизма думаю польза очевидна
Благодарю. Я только начал свой 3d путь, думал о приобретении большего сопла. Теперь есть пища для размышления :)
Мелкое надо брать, без большого можно обойтись.
работал на строительном 3д принтере (который дома бетоном печатает). Там ширина слоя была как раз по металлической пластине на сопле (диметром раза в два больше чем сопло). Ну и высота слоя там была 2.4 см
а я наоборот видимо печатаю много мелкого и по этому часто меняю с сопла 0.4 на сопла 0.2 и даже есть пару 0.1мм еле нашел их когда то на алиекспрессе. печатаю на анет а8 все ни как полимерник не куплю говорят в се же хорошая штука))) всем с наступающим новь)м годом.
Выглядит весьма интересно. Тут единственный вопрос это напряжения в материале при больших сдвиговых нагрузках от условной прокатки соплом. Надо попробовать остаточные напряжения поверить, усадку и долговременную прочность.
Есть такая проблема... При печати очень часто отрывает петг, особенно если деталь большая и без дна... С пла такого не замечал... Начинает отрывать при высоте детали от 30мм и ДхШ 300х300 примерно... В 2 стенки реже отрывает, но они имеют свойство расслаиваться по вертикали... Печатал буквы... Очень хорошо справляется толстый слой клея ПВА... С дном на нем печатать не советую, потом не оторвешь от стола
Потрясающе! При использовании Cura Arachne Engine должно получиться ещё лучше!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким материалом лучше всего печатать для изделий в аквариум? и подходит ли для этого пластик PETG ?
Товарищу печатал в аквариум держатель из sbs, не жаловался. Petg, думаю, безопасен.
Спасибо! Супер видео, фактически можно бесконечно усложнять эксперимент.
В том числе слипание слоев тестировать, поперечную прочность и прочее.
Фактически часы экспериментов можно не проводить и добиться хорошего качества печати.
Надо сегодня вечерком попробовать, потестить. Спасибо!
Так и не понял, почему при изменении ширины линии ваза печатается быстрее. Стенка одна, высота линии та же, а пластика на слой надо прогреть/выдавить/охладить больше. Что я упускаю?
там стенка у вазы 1.2 мм шириной, при обычном режиме эта стенка состояла бы из 3 слоёв в ширину, а так 1.вот и разница в 3 раза по времени получилась, но на практике там раза не в 3 , а в 2 с чем-то
Это не в режиме "вазы", просто ваза :)
@@Balorng кхм, проглядел
Посмотрел видео, ничерта не понял (но лайк поставил), и зашел посмотреть на умные комменты, чтоб, зачем-то ещё больше ничего не понять😅
Здравствуйте! 👍 Полезная информация. Я вот думаю. Ведь сопло в принципе очень примитивная деталь. Я чего то думал (по чему не знаю) что отверстие там какое то сверх прецизионное. А раз так то теперь их покупать вообще смысла не вижу. Их получается можно наточить хоть тысячу штук. Спасибо Вам за столь полезную информацию.
Они стоят коейки. Дольше его делать самому. Не та это делать для самоделок, как по мне)
@@I_Lomaster_I но не такие уж и копейки. Хотя купить проще конечно. Я их "перепиливаю" на другие детали. Наконечники для маслёнок те что масло под давлением загоняют хорошо из них получаются.
это хорошая находка! лайк
говорят адгезия не очень?
модели для литья не требуют прочность а требуют производительность.
Забавно, что я вчера напечатал .4 модель для 1 мм сопла.
И кстати, если хочешь увеличить качество при широкой линии - то ставь высоту линии тоже больше .4 мм, лучше если ширина линии/2
Спасибо за очень интересный ролик , надо пробовать такую печать !
По поводу крепости: печатаю Petgом разные крепления и соединители для мебели.
Чем выше слой печати- тем прочнее конструкция. Факт- с 6 летним подтверждением. Но что делать с шириной линии? Пробывал печать с шириной 0,8 . Деталь при физ нагрузке расходится по слоям. Но если увеличить поток на 5-7% на заполнении и внутренней стенки, приобретает обратно жестокость . И очень хорошую.
Ну у меня, например, протяжка больше какого-то потока не справляется, поэтому после какой-то ширины дальнейшего её увеличения можно добиться только замедлением.
Я обычно вазы так и печатаю. Только просто добавляю экструзию на 50% со слоя вертикальной стенки. То есть, для печати дна - один процесс, для вертикальных стен - второй.
Я с помощью параметра, ширина линии, решал проблемы с переэкструзией, пока не дошло, что я неправильно регулировал зазор между столом и соплом)
Сопло 0.4 может забиватся, а 0.6 уже фиг забьется. Вот когда мне не хватает скорости расплава я меняю сопло с 0.4 на 0.6 и о чудо все справляется и печать идёт быстрей. Так что тут опыт вилами по воде писан)))
Я вообще почти всегда соплом 0.5 печатаю. Этого хватает и на большие и на не самые мелкие задачи.
Дальше 0.3/0.2 сопло.
А можно параметры/режим печати подстраивать в зависимости от текущего элемента? Например, чтоб основную массу печатало в одном режиме для скорости. Но в мелких деталях переходило в более точный режим.
есесно
Спорно, прикол больших диаметроров это печать с большой призводительностью на довольно большой скорости, ты физически не сможешь продавать через 0.4 столько же как через 0.8
Не соглашусь, на больших диаметрах не хило приходиться снижать скорость.
@@NurgalinRuslan конечно приходится, т.к. упираешся в производительность экструдера и даже на вулкане с миллиметровым соплом максимальных расход без турбулентности не превышает 60мм/с на полмиллиметровых слоях.
Т.е. если модель имеет не проблемную геометрию, то можно сэкономить кучу времени на печати ее крупной реализации.
через большое сопло пластику банально проходить легче, но большие сопла шакалят детализацию, я постоянно меняю 0.6 и 0.3мм сопла, 0.3 для точных, мелких деталей, 0.6 для всего остального, 12мм/с*с вывозит вроде с е3д в6 20-25 мм/с*с для него точно многовато
Добрый день! Позавчера не уследил за вентилятором обдува радиатора и словил пробку в термобарьере. Пришлось разбирать хотенд и прочищать... Хочется заменить хотенд на более простой в сборке и разборке. Нашёл видео о E3D REVO. Конструкция очень заинтересовала. Скажите пожалуйста, насколько он надёжный?
новый хотенд, мало опыта работы с ним
@@voltNik_channel, будет ли у Вас возможность взять его на тест?
В куре есть выравнивание потока, может оно поможет.
Попробую тоже что-то напечатать, повторив за вами)
5:05 - на свисание пластика не обращайте внимания (правая сторона)
Крыша Бенчи с левой стороны: _идеальные нависания_
Менять сопла на 0,6 или 0,8 нужно только припечати стеклонаполненными или другими композитными пластиками, в зависимости от рекомендаций производителя пластика. А так да, при печати обычными пластиками сопло 0,4 - универсальный инструмент.
Я угленаполненными на 0.4 печатаю, стальным, все в порядке, не забивается
@@Borland06 у некоторых производителей есть волокна стекла длиной 0,5. Поэтому и написал в зависимости от рекомендаций производителя филамента.
Нужно попробывать супер вулкан и термистор с макс темпетатурой 500 градусов чтобы можно было печать разогнать а так же и обдув усилить
сразу принтер в сугроб
Дружище - с наступающим Новым Годом тебя.Удачи , успехов и продолжай радовать нас своими роликами.
Попробовал печатать везитку 2х цветную, 0,4 сопло поставил ширину линии 0,8 стенки несклеелись😒пробуем коректируем дальше🤔есть такая проблема по качеству, линии горизонтальные сильно видны, и на поверхности следы или ресунок, да ещё надпись мелкая стала неразборчивая😒
Вопрос к бывалым, как хорошо напечатается у короба нижний скругленный угол радиусом 3мм без поддержек ? Что для успеха нужно предпринять?
зависит от пластика: педг, например, хуже себя показывает с сильными углами нависания, чем пла. Вообще можно настроить скорость печати внешней стенки
Кроме повышенной ширины, можно печатать и на пониженной, соплом 0.4мм можно как минимум 0.35, а то и 0.3 печатать.
Я соплом 0.4 печатаю шириной 0.3. Если 0.4 ставить то сненки нескрепляются. Щели
Большое спасибо! очень помог, вроде очевидно, но пока носом не ткнули - не приходило в голову!))
Отличное видео. Возник вопрос какую максимальную скорость можно выставить с мк8/10 ? не в ущерб качеству.
Интересное видео! А как обстоят дела с соплами 0.2мм? Раз я могу увеличить толщину линии, то соплом 0.2мм можно печатать широкими линиями 0.4. слои при этом тоньше а значит и остывать должны быстрее, навесания могут получаться лучше. Получается сопло более универсально и для детализации и для прочных простых моделей? (понимаю что из-за тонких слоев будет печататься дольше)
Слишком узкая площадка сопла не позволит это сделать.
Теперь хорошо бы найти слайсер который будет уметь менять ширину линии во время печати для тех или иных участков модели.
Жаль, что время печати не пишите. Интересно бы было сравнить. Иначе может выйти, что ширину сделали выше, а из-за ужатых скоростей время печати одинаковое.
время печати совпадает с расчетным в слайсере. почти всегда использовались стандартные скорости 60мм/с, т.е. 30мм/с на внешней стенке. сокращение времени печати от полутора до трех раз. лишь при печати стенки в 2мм соплом 0.8, пришлось занизить скорость на стенке до 15мм/с по причине того что обдув не успевал остужать.
Почти все можно напечатать соплом 0,8 мм. В разы быстрее, потому что через большую дырку больше пластика пролазит. Даже резьба получается, только слой потоньше, например 0,12. А острые углы, да где они нужны? Легкое, незаметное глазу закругление даже лучше.
а ширину линии какую используете для тонких работ, дефолтную 0,8?
5:30 - на мой взгляд ваши оценки производительности сопел завышены в полтора-два раза. Вулканом не пользовался, но Штефан из CNC Kitchen оценивал его производительность в 25-30 куб.мм в секунду.
Обычные сопла E3D V6 по моим собственным наблюдениям неплохо давят пластик примерно до 15 куб. мм в секунду. При большем расходе ухудшается адгезия и визуальное качество модели, могут появляться признаки недоэкструзии.
На MK8 я бы не заходил выше 8-10 мм3/с
Уже года полтора печатаю Вулканом и хочу сказать, что Вулкану не даю больше 18 мм3/с.
Спасибо, очень познавательно и очень полезно) даде и подумать не мог что сопло 0.4 начтолько эффективно
с этими толщинами голова кругом идет. 1 вариант: нарисовал стакан, чисто из плоскостей. И теперь в куре я могу выставить толщину дна и стенок сколько захочу? Куда прирост пойдет в размерах, наружу или внутрь?
2: Я задал толщину стен и дна. Но она не кратна 0.2 мм. Остается 0.1 мм. Оно автоматически перестроится или деталь потеряет эту 1у десятую? Со стеной тот же?
Шекарное видео и очень полезная информация. Большое спасибо.✌
Дметрий?
А можно ли делать ширину линий разной для разных слоев? К примеру, для подложки, дна и крыши меньше, для всего остального больше.
да, посмотри в настройках параметров куры
Благодарю, у меня эта тема работает!!!
Сопло 0.4. получается печатать с шириной линии стенки 0.8, но если стенку ставить больше чем в одну линию, то между стенками получается зазор.... Заполнение оставляю 0.4 иначе тоже не красиво получается... Принтер geeetech a20t
здравствуйте, где этот параметр (толщина линии) находится в prusaslicer?
Настройки печати - Дополнительно - Ширина экструзии
Это отлично.
Но
Что с плотностью итоговой детали? Масштабные вещи не редко должны нести на себе нагрузки. Как при такой печати спекаются слои и влияют на коечную прочность?
Какую прочность? О_о
@@odstavec-900mm6 Ну,капать,не знаю даже
Попробуй прикола ради высоким слоем напечатать,где линии в слоях не будут адекватно печататься и посмотри
Писец,а
Смотришь людей нормальных,тесты которых показывают, насколько даже десяток градусов температуры критичен,не то что бы укладка слоёв
А тут какой-то вниз про прочность спрашивет
Никакую. Никакую. Для тебя ответа другого не будет.
@@armagedon2210, прочитайте предпоследнее слово в Вашем первом комментарии. :)
Очумительная тема, где ты раньше был, дружище)
У меня обратная проблемка скорее, печать особо мелких деталей соплом на 0.6 против сопла на 0.15-0.2
Теоретически, можно ведь и меньшее значение указать?
Дабы полировать соседние линии проходп
Соплом 0.6 можно практически без потери качества печатать линии от 0.4 до 0.8. Можно и шире/уже, но качество начинает страдать. Я давно перешел на 0.6, т.к. считаю, что это идеальный размер для технички по соотношения скорость/качество.
Приветствую. У меня не получается первый слой печати. Какой-то корявый. Не такой гладкий, как другие грани изделия. Проволока, а не подошва модели. Соломкой вся и отколупывается. Модель часто будто приподнята над поверхностью (ведь под ней соломка)). Хотя раньше получалось гладкое дно снаружи. Я недавно занялся 3д печатью и толком не могу понять в чем тут дело... Может быть плохо откалибровал принтер? Сопло слишком далеко от стола? Посоветуйте пожалуйста, как поступить, что исправить?
Когда будут интересные модели на 3д принтере? С ссылками на модели.
Эт конечно все хорошо... но есть и минус таких широких площадок на сопле... угловые нависания плавятся и даже обдув не справляется... в результате выходят рыхлые... подточив по минимуму качество навесов стало намного лучше... пластик pegt...
Спасибо за интересное видео! Попробую на практике.
Тоже такая проблема когда в компасе спираль делаешь в куре вот так с треугольниками вылазит ,ваза, как это устранить ?
Шел 2021 год... Волтник только сейчас дошел до того, что можно менять ширину линии. Это все, что вам нужно знать об этом канале)
А с каким пластиком проводились эксперименты?
Я что то не пойму это что используют для производства изделий на продажу ?
у меня наоборот заказчики просили лучшую детализацию на маленьких моделях и соответственно использовал сопла 0,2 с шириной экструзии 0,2
Про производительность хотендов перебор конечно . В реальности раза в 4 меньше.
Температуру подними
@@Evgeniy_6KWT даже нитрам на своём кастомном вулкано-драконе столько не давит
@@myrrhan хз, у меня на вулкане при сопле 0.8 и линии 1мм, на скорости 80мм/с давит нормально, температура правда выше на 30 градусов, вместо 230-250
Смена ширины слоя влечёт за собой - смены температуры и скорости. Печатал 0.4 соплом 0.8 линией, можно добиться экономии времени только на грубых деталях; квадраты, круги и прочие простые геометрические фигуры, в остальном же смысла не увидел, тот же калибровочный кубик - буквы с наплывами.
Шикарно. Надо ещё чёнить интересное замутить)
но мы то знаем что будет следующее.... Рубрика Эксперименты.
Спасибо за ролик. Познавательно!
На самой модели указан 1 слой стенки и просто подобрав ширину - будет такя толщина стен? Или если на самой модели стенка указана в мм(к примеру 0.8) - то подбирая ширину слоя 0.4 либо 0.8 изменится принцип печати с 2 слоев стенки на один?
А вот вывод странный - сам же распечатал большую крепкую вазу жирным соплом, а до этого убедился, что мелким это не выходит... А дальше говоришь, что в больших соплах нет смысла. Ну если тебе нужна ваза 200*200*300, да ещё герметичная, то сопло 1мм - то, что доктор прописал. Лично я даже 1.2мм сопло в свой вулкан для таких поделок прикупил.
Давно так печатаю. Например в режиме ваза, сопло 04 ширина линии 08
как в куре включить режим вазы?
@@lexgun5083 Сначала добавляете этот параметр, чтобы он отображался в настройках печати делается это так! Настройки - параметры - специальные режимы - спирально печатать внешний контур. Ну а дальше если надо вазу ставите галку на этот пункт при печати, ну и не забываем указать толщину дна и поставить заполнение 0%
@@mulya5 спасибо большое!
а программа может менять параметры печати в зависимости от места в модели, то есть поддержки печатать одними настройками а внешнюю стенку другими?
Конечно может, нужно просто включить все эти настройки.
возможно я просто пропустил, но какой тип пластика используется? PLA, стоит полагать... А как насчёт ABS?
Мне интересно на сколько влияет на разгон сопла качество его отверстия. На видео сопла достаточно качественные, но отверстия бывают и хуже...
А вот наоборот, соплом на 0.4 можно ли печатать стенки толщиной в 0.2 например? Или тут уже так не работает?