Дякую вам 🤝 Дуже приємно читати що вам сподобались відеоролики! Воно так з інструментом завжди) ніби багато не треба, а постійно хочеться нові краби, нові кліщі, навантаження нове от хочу замовити , і все таке потрібне, здається ну без нього ніяк )
Минулого тижня придбав зарядний пристрій нано-20. Шукаючи відео про його роботу, натрапив на Ваш канал. Дякую за професійну розповідь без зайвих розмов. Особлива подяка за гарну чисту українську мову. Підписався на Ваш канал.
Нано 20 це хороший вибір, користуємось цими пристроями щодня, вам також думаю він сподобається. Приємно що вам подобаються відео, дякую за перегляд та підписку, сподіваюсь матеріал у роликах буде для вас корисним, дякую!
@@akb.kramnyca заради цікавості, можно було скористатись режимом СС1, він працює за таким алгоритмом, як Ви робили у відео, кожного разу зменшували струм, якраз було б цікаво як працює цей режим
Я доволі часто, у 90% випадках використовую саме ручний режим, а от з поступовим зменшенням струму ще жодного разу не працював. Може просто звичка. І ніщо ніби не заважає це зробити в любий момент) але ще не користувався
@@akb.kramnyca просто цікаво як цей режим працює, а Ви у відео саме його використали, тільки в ручному керуванні, дякую за відповідь, ждем від Вас цікавого контенту і надалі
Так, по суті той принцип але виключно самостійне керування. Треба виділити акум та поставити цей режим, ну і відповідно показати його роботу на відео. Дякую що переглянули ролик, будемо намагатись знімати цікавий контент
Фактично ідеальний стан акумулятора, як для не нового! І правільно зроблене ПОВНЕ заряджання. Але по факту - це не збільшення густини електроліту, а лише його перемішування, бо Са/Са акумулятори мають одну конструктивну ваду - стратифікацію електроліту (можете погуглити) - це коли він розслоюється, і більш щільний, а відтак і тяжчий електроліт опускається вниз, в той час як менш щільний залишається на поверхні. От густину саме цього, менш щільного електроліту Ви і вимірювали на початку. Якщо ближче до поверхні електроліт має 1,18, то можете собі уявити, яку щільність має електроліт біля дна, і це є джерелом сульфатації пластин саме там, внизу пластин, причому візуально Ви це навіть не побачите, бо зверху пластини завдяки менш густому електроліту будуть в ідеальному стані. Саме щоби запобігти цьому, таке от ПОВНЕ заряджання дуже бажано робити хоча б раз на пів-року, але для цього треба мати зарядний пристрій, в якому є регулювання як напруги до 17-18 вольт, так і струму - звичані недорогі зарядки-автомати, у тому числі і так звані "Десульфатуючі", з цим не впораються. А мсклі йдуть за російським військовим кораблем!
Цей чоловік привозив свій акумулятор разів три точно, не перебільшую, і кожен раз я казав одне й те саме, хороший акумулятор, не старий, не дефектний, тільки густина має бути зовсім інших показників … він заряджав заряджав , але як було 1,15 так і залишилось. От так і прийшла ідея зробити ролик який покаже правильні параметри зарядженої АКБ. Дякую що подивились 👍🏻
@@akb.kramnyca Все правільно - заряджав, але не повністю, не до слабкого кіп'ятіння, і перемішування електроліту. І іншого способу його перемішати не існує, бо в таких акумуляторах кожна пара пластин знаходиться в окремих конвертах, тому через малу масу електроліту в конверті, і щільність пакування пластин в ньому, електроліт не получиться скалапуцати так, як воду в пляшці. Тому тільки через кіп'ятіння! Разом і сульфат, судячи з 1,28 в кінці, зняли, може навіть трохи зайвого, але абсолютно не критично.
@@akb.kramnyca Доброго дня.Ви відреагували тому насмілюсь задати пару запитань.Може допоможете.Чи можна визначити тип акумулятора якщо на ньому немає етикеток ? Як взнати який має бути рівень електроліту ? Є акумулятор з авто.Після вашого відео це мабуть АGM в якому мати мають бути ледь мокрими а я долив дистиляту значно вище.Після двох днів зарядки густина піднялась з 1.15 до 1.20-1.21,напруга після ночі відстою 12.3v. і подальша зарядка нічого не дає.Акум потрібен суто для освітлення і може як підмога новому мультигелевому для котла.
Я звичайно відреагую, я намагаюсь відповідати на більшість коментарів якщо не на всі, поки що ніби не пропускав без відповіді ) Для цього і в принципі був створений канал, показати, підказати, відповісти. Якщо доступ у вашого акумулятора був і ви могли побачити пластини то відрізнити буде просто. Дивно що жодної наклейки але то не біда. Звичайні акб з рідким електролітом будуть виглядати як набір пластин одна темна інша світла, зачасту та що темніша вона тонша і обгорнута в конверт. Якщо ви поглянули і побачили пластини без конвертів і між ними розташована як біла пресована вата, то і є скломат і це agm батарея. Електроліту над пластинами не мало бути взагалі і ці мати треба трошки зволожувати.
@@akb.kramnyca Дякую.Електроліт відкачав і поставив на зарядку.Сумніваюсь,що щось покращиться але як кажуть попитка не питка. Буду переглядати ваші інші відео.Щось та почерпну. Вам успіхів.
@user-mq3ix9sz1g Тоді лишнє прибрали, значить мат переповнений водою, зараз задача наситити його електролітом тобто скільки зможете стільки і збільшуйте густину , можливо доведеться довго чекати , малі струми і тривалість процесу затягнеться але результат швидко не приходить , мати повинні насититись і густина має вирости тоді помітите результат
Дякую вам! Приємно коли відео подобається. 🤝 Так, автоматичний режим нано, та як і всі інші режими, дуже добре працює 👍🏻 Дійсно хороший зарядний пристрій
Так, нічого страшного не відбудеться якщо ви правильно оцінили технологію акумулятора. Гібриди та деякі моделі краще на цей режим не ставити, але в основному добре відпрацьовує і якщо навіть висока напруга то струм при цьому доволі маленький
З цікавістю подивився відео. Потішив себе, що принципи та методу використовую як професійні аккумуляторщики. Правда час від часу відхиляюсь в бік, для експеременту, особливо коли приводжу до тями батарею з прийомки, там нічого втрачати, не отямиться візьму іншу, або поверну завдаток. Так, ці процесси дуже довгі. Зараз принесли на «підзарядити швиденько» батарею з гібридної тойоти. Та що в багажнику, від котрої прокидається все. Одного разу воно не прокинулось. Так от, спитали, - можна в тебе поставити на годинку. Дивлюсь, а то Yuasa 2002-го року. А машина 17-го, але має лізингове закордонне минули, один Бог знає скільки Тойот та батарея поміняла. Кажу, це буде не годинка і навіть не тиждень і не факт що отямиться. Я їм вже пояснив, що 22 роки, то суттєво, то ж візьмуть іншу, але дав їм підміну і з цікавості поставив отямлюватись. В усіх банках - 1.0 Пройшов тиждень і вже 1.25-1.27 крім мінусової, вона по классиці найвсаженіша 1.2. Чекаю. Конвей показує що то пушка просто, як нова 🤣. Але всі пластини рівненькі, якість виконання просто височенна. Однією штукою поділюсь, часом бувають батареї, де одна банка прям бідося. Але він не дутий, ще при тямі, але одна і газує кепсько і щільність один, але в 10.2 не падає, ще не вкорочена. Не питайте як, але помітив таку штуку, якщо взяти універсальний блок живлення на 5А чи на 2А (в перфарованному корпусі, з пятьма клемами) і перекрутити його на потрібну напругу (практикую підтягнути до 13.5, а потім до 15,5, часом треба резистор змінити) то буде наступний ефект. Блок має захист по номіналу напруги та по струму, через зворотній звязок (той що 10А не має, в ньому не працює). Він вмикається, дає струм, нє виходить на задану напругу і вимикається, тут же вмикається і вимикається. І так з частотою пʼять, плюс-мінус, пульсів в секунду. Так от, батарея, котра на стабільному обмеженному струмі, не хоче виходити, а часом і коротить, в такому режимі відчапує, ще й непогано щільність піднімається. Потім, при підйомі різниці потенціалів ближче до виставленноі, це клацання припиняється, але там вже струм сам по собі падає. Один дивний момент після того. Батарея з 13.0-13.15 на клемах тримається ще дооооовго, навіть після навантаження повертається до 13. При тому що щільність 1.27-1.28. Правда часом, коли тижнями стоїть буває і завтикав, на 1.3 виходить.
Приємно що вам сподобалось відео! Перечитав історію того старенького акумулятора, і якщо визначити відсутність короткого то треба пробувати витягти найслабшу, і так, це доволі довго, як ви вже помітили). Але потім ще задача перевірити ємність у всіх банках щоб впевнитись що більш менш рівні. А буває і навпаки, коли пластинам не дає торкнутись одна одної саме сульфат і прибираючи сульфат може утворитись коротке. Густина якщо висока то два варіанти, або початкове значення було залите вищим і вся кислота з пластин вийшла, тому як концентрація кислоти на певний обєм всеж дорівнює напрузі. Або рівень має бути більшим і ще є що розчиняти. Це припущення, бо де тій напрузі братись якщо густина в нормі. Але ви точно розберетесь бо так детально описали процес ніби вже давно займаєтесь свинцевими батареями
Такий хороший приклад як повноцінно зарядити акумулятор, і ніби нічого складного але густина має бути відповідною, на воді слабо працюють) Дякую вам за перегляд!
Чудова заміна серіалам на роботі) Працюєшь і вчишся щоб свій акб обслужити) Чудова озвучка, фонова музка - невимушена обстановка Вже всі серії передивився)
Дуже приємно що вам подобаються наші ролики, дякуємо вам! Частіше випускати відео поки не виходить, але намагаємось і від себе внести часточку в розвиток українського ютубу
Отличная работа! Лайк за работу. Жаль, что хозяин не следил за акб. Спасибо за информацию, как правильно восстановить засульфатированный акб. Нано-20 хорошее ЗУ. Но лучше него десульфатирует ЗУС. (Зарядка А.В. Сороки). Оно работает импульсами. Химические процессы в свинцовом аккуме инертны. Поэтому лучше и заряжать (да и разряжать) импульсами. После заряда наблюдалось у Вас расслоение электролита. Правильно Вы сказали, что оно самоустранится за 8-9 дней. Нагрузка вилкой конечно снизит нрц. И плотность будет соответствовать нрц. (0,84 + плотность)*6=ЭДС. Но через непродолжительное время опять поднимется до 13,1 В. Всегда сразу после заряда нрц>ЭДС. Успехов и интересных новых видео!
Вдячний Вам за уважний перегляд відео 🤝 дійсно приємно якщо воно Вам було цікавим. Я також буває переглядаю відео по обслуговуванню на інших каналах, цікаво як обслуговують і які рішення приймають акумуляторники в тій чи іншій ситуації. Але нажаль тема акумуляторів не дуже популярна тому досить мало такого матеріалу в ютубі
@@akb.kramnyca Да, согласен, интерес к акб падает. Может добавить немного теории? Много не надо, но подписчикам всегда интересно,почему Вы поступаете так или иначе. Вот один из примеров. Почему советские сурьмянистые батареи не боялись многочисленных глубоких разрядов? А нынешние Са/Са 2-3 не переносят. А потому что образующийся на свинцовой решетке CaSO4 не растворим в воде и электролите. Он выключает из электропроводности часть свинцовой решётки. А Sb2(SO4) растворим в воде. И не мешает электропроводности. Далее. Чем переносится ток при наложении нагрузки на акб? Сульфат-ионами. Например (SO4)2-. Но он же отрицательно заряженный и двигаться может только к положительному электроду. Но согласно теории двойной сульфатации сульфатируются как положительные так и отрицательные пластины. Несоответствие. Или почему легирование свинцовой решётки Ca сдвигает начало бурного электролиза в сторону более высоких напряжений? Почему не от сульфатации умирают свинцовые аккумуляторы, как показывают распилы? Умирают в первую очередь от разрушения положительных пластин. Почему? Вопросов очень много и если их рассказывать подписчикам, многим будет легче правильно обслуживать акб. Простите, если утомил. Искренне желаю интересных видео.
Мені все ж таки здається що багато теоретичної інформації буде схоже на лекцію яку мало хто захоче дивитись чи слухати. Можливо я помиляюсь але зараз бажання глядача більш направлене на практичний розбір певної проблеми чи ситуації яка сталась саме в його випадку. Я маю на увазі те що більш стисла інформація з наглядними прикладами рішення переглядається на порядок частіше. Навіть на практиці даного каналу в рази більше відгуків та переглядів на відео де є проблема, наприклад втрата ємності за короткий строк і як це вирішити, з наглядним прикладом та покроковими діями. Мені здається глядач бажає отримати відповідь на питання що йому робити в конкретному випадку. Можливо помиляюсь але думаю знімати матеріал частково про обслуговування, іноді заміни на різних моделях авто , періодично огляди зарядних пристроїв та розбавляти різноманіттям ситуацій та випадків то думаю кожен зможе знайти інформацію яка саме йому допоможе і буде корисною. Принаймні я на це сподіваюсь. Поки є можливість то намагаюсь ділитись інформацією в кожному відео. Вашу увагу все ж таки вдалось привернути, а значить на правильному шляху)
Приветствую. Чем же так Сорока сильно отличается от нано20 или других аналогов ( ну ладно, аналоги более дешевые за Нано 20 не берем, ведь там функционала еще меньше, но если говорить за режим десульфатации, то алгоритм одинаковый как у НАно 20 так и у налогов ) Если сравнивать чисто с Нано 20. нано 20 так же как и Сорока заряжает импульсами ( точнее сам режим десульфатации идет импульсами, допустим: Заряд - 3А 5 сек Снижение заряда - 0.8А 3сек Остановка заряда- 0А 2сек. Снова заряд - 3А 5сек. Это тот же импульсный режим. Ну или если бы он в Нано 20 и Сорока просто делал: Заряд - 5 сек 3А Остановка заряда - 2сек 0А ( без промежутка ). То всё равно можно считать за такой же импульсный режим. Другое дело, когда зарядное делоает так: Заряд - 7сек 3А Разряд - 3сек 1А Заряд- 7сек 3А Вот это тоже импульсные режим, который так же хорошщо способствует десульфатации. Какой режим из них самый лучший, я не знаю. Это вообще сложно определить. Это определяется выборкой на аккумуляторах одной ТМ одного возвраста, примерно одинакового падения емкости и на вид одинаково сульфатированными внутри. Вот взять таких по 5 шт ( 15 шт ) и ставить эксперименты. ЗУ Сорока очень хорошее, но и дороже Нано20 на 20 - 30%. При этом есть аналоги, которые как Нано 20 могут и пользовательское напряжение выставить и десульфатацию провести одним из способов и емкость замерить. Что еще нужно. Единственное что увидел, что Сорока во время обычного режима зарядки до 14.6v ( не режим восстановления и десульфатации ) он всё равно это делает в ипульстном режиме десульфатации. Как это точно работает мне непонятно, якобы при каждой обычной зарядке он волной подает силу тока при постоянном напряжении. Что же тогда он делает такого отличительного конкретно в режиме десульфатации... Это не то что, я говорю что это бесполезно. Это наоборот хорошо. Просто на сколько нужно переплачивать за это решать каждому. Тут и нано20 стоит не дешего ( 90$ ) хотя Нано20 также имеет режими разные и логику СС-СV.
Якщо так прикинути то саме "Рейсінг Форс" від Вести зараз мабуть одна з найкращих батарей яка відповідає ціна-якість, якщо порівнювати українських виробників.
Дякую за відео!Підкажіть будь-ласка,при замірі вольтажу в електроліті на одній банці менший вольтаж на 0,6 десятих ніж в інших(крайня біля плюсової клеми) і густина 1.26.Чи можливо її підтягнути до 2,2в, і якщо можливо то яким методом.АКБ VEGA EFB 78Ah 750A, 4 роки експлуатації.
Дякуємо за перегляд. Якщо ви міряли по банкам і така розбіжність вийшла по напрузі, а густина вказує на 1,26 то швидше за все остання банка виміряна без урахування різниці показників гальванопари.
Вітаємо. Дякуємо за перегляд. Ми користуємось ареометром виробника Шакріз (Харків) трубочка для заміру рівня, скло, твердий тонкий носик для набору, доволі зручний. У описі під відео є посилання на магазин
Вітаю, підкажіть проводячи акбатареї дану процедуру свинцово кислотному Fiam, чи можна брати за основу величину заряду по напрузі та струму таку як в відео, чи доречні інші параметри. В відео технологія Ca/Ca, як бути з звичайними. Дякую!
Вітаю, і дякую за перегляд. Фіам тітаніум про зроблений за кальцієвою технологією, можна виставляти такі самі параметри як у відео. Пробки у фіама є, незручні але добре що є, заміряєте густину і вже будете розуміти наскільки вам довго проводити заряд.
Дякуємо, приємно що відео сподобалось Обслуговування можливе якщо ви знаходитесь або в Києві, або в Житомирі. Нова пошта не пересилає б/в батареї, згідно їх правил перевезення
Доброго дня. Не можу підняти густину електроліту. Акумулятор Banner 60Ah. Крайні банки по 1.23 інші по 124. Залишав на декілька днів заряджатись зарядним, схожим як у вас на попередніх відео( з аналоговим амерметром, перемикачами 6/12в та регулятором напруги). Коли індикатор показує заряджену батарею, ще залишав на декілька днів(в акумуляторі чути бурління, підтримується 14.8в).Також пробував заряджати китайським автоматичним на 10 ампер імпульсним режимом. Густина не піднімається. Перед початком маніпуляцій було видно багато сульфатів в банках. Зараз на пластинах де не де білі кристали(значно менше стало їх). Пластини на вигляд в хорошому стані. Електроліт чистий. Можливо щось порадите?
Вітаю. Якщо у вас схоже зарядне на «дорожню карту» то воно може розчинити велику кількість сульфатів але це буде трохи довго тому як струм в кінці заряду (коли вже індикатор зелений) дуже маленький. Тут можна кілька варіантів дій застосувати. Або вимкнути і почекати поки напруга трохи зменшиться і таких дозарядів зробити декілька. Можна навантаження приєднати у вигляді лампи і струм потече веселіше. Якщо напруга розімкнутого кола тримається, а густини немає то це сульфати і лише дозаряджати до максимального розчинення.
@@akb.kramnyca Після довго простою на зарядженому акумуляторі 12.77. На вихідних навантажував інвертором і лампочкою 220в 100ват. До розряду 10.4 ватметр показав 290ват. Інвертор споживає 1.21а. В сумі з акумулятора вдалося зняти біля 30АГ. Після заряду акумулятор неможе набрати тієї густини яка вже була(було 1.24). Заряджав тим замим зарядним, обмежував 3а. Заряд тримав більше 10годин до зеленої лампочки. Потім ще тримав 12 годин, густина в крайніх банках 1.19 в інших 1.20-121. Маю китайське зарядне 12/24в на 10/5а з режимом відновлення. Також маю перероблений з компʼютерного бж лабораторний блок з можливістю регулювати напругу і струм(17в 10а). Порадьте будь ласка чим краще заряджати і як саме, оскільки зарядним типу «дорожня карта» вже заряджаю дуже довго, результату нема(періодично міряв напругу на клемах коли горіла зелена лампочка. Дуже дивно, може бути 14в, 14.5 або 14.9. Незалежно від часу зарядки. Можливо заме зарядне погано працює. Після 22 годин було 14.5).
@ОлегГоменюк-й5ъ ні, це якраз нормальна робота того зарядного) зелена лампочка світиться, а напруга лише десь 14,7 і струм близько 1,5 А, але якщо не вимикати то пройде доба і напруга зросте до 14,9 вольт і струм вже буде 0,5-0,7 А і я на такому малому струмі чекаю, залишаючи батарею на день два не менше. Густина зростає але просто трохи довго чекати. Якщо хочеться пришвидшити процес то ви можете напругу підняти лабораторником, десь наприклад 15,4 виставити і струм потече веселіше. Головне щоб електроліт не грівся. І вже дочекатись поки набереться, а вона точно має набратись тому як напруга кажете 12,77 а значить кислота присутня
Побачив ваше відео відразу лайк та підписка.Мене цікавить таке питання в акумуляторі в кожній банці щілліність електроліта різна від 1.20 до 1.23 після зарядки та показує 12,7 в.та тримає довго,але банки там де 1.20 не кипіли при зарядці.Що з ними можливо зробити?
Дуже приємно що вам подобаються наші відео, дякуємо. На напругу поки не орієнтуйтесь , заряджайте батарею допоки густина не зросте. Це треба пристрій який не переходить в підтримуючий режим і заряджає постійною напругою навіть з невеликою силою струму. Заряд такий дуже довгий по часу, але густина зросте
Круто, дякую, дуже корисно. Але виникає 2 питання, якщо АКБ не обслуговуємий: 1) як дізнатися, скільки і якою силою струму заряджати, щоб досягти потрібну щільність електроліту 2) якщо вибрати на пристрої нано20 режим відновлення ємності, чи виправить цю ситуацію не знаючи яка щільність електроліту?
Дякую за перегляд. Приємно якщо відео корисне. Якщо акб необслуговуваний, тобто в корпусі без доступу до електроліту то краще б високі струми не використовувати, не вище ніж 1/20 від номінальної ємності. Сила струму люба яку ви оберете доведе густину до необхідного значення це лише питання тривалості заряду. Якщо у вас є нано-20 то це прям досить не важко буде зробити навіть кількома режимами. Режим відновлення досить потужний і лишній раз його без потреби використовувати не варто. 1. Ви можете режимом Aat зарядити та залишити в підтримуючому режимі годин на 20 і має зрости густина до норми. Якщо ще будете сумніватись то знову на один цикл Aat поставите і густина набереться. Можете ручним режимом, виставите наприклад 15,1 вольт і 2 А та почекаєте допоки струм не знизиться до 0,2 А і густина набереться. Густину ви зможете орієнтовно порахувати після заряду, даєте відстоятися акумулятору годин 20 і тоді за формулою визначаєте
@@akb.kramnyca Дуже дякую за розгорнуту відповідь. Я раніше про обслуговування АКБ раніше і не думав, зараз для цього з'явився час. В машину я купив новий, такий самий bosch s5 013 100A (його зарядив в ручному режимі 14,4В (4А)) а потім 1 годину на 16В щоб перемішати електроліт. А старий (йому 6 років) вирішив трохи відновити (готую до зими, підключати до підключати інвертору (рециркуляційний насос для котла (65ватт), це все, куди планується його використання. Розряджання з інвертором, планую не нижче чим 12В. Я купив також AUTOOL BT360, щоб подивитися стан старого АКБ. Soh 59%, Soc 98% 12.83V 640A (із 830А), опір 4,29 Ом Підкажіть будь ласка, ви написали: Режим відновлення досить потужний і лишній раз його без потреби використовувати не варто. Я запустив його на відновлення , лишилось 40 годин (розряждав нано 20 десь добу до значення 11,7В а потім пішов в цикл заряду). Рівень електроліту просвічував ліхтарем, десь на 4-5 мм нижче макс рівня (до пластин ще десь 20мм), та по банкам більш менш однаковий. Далі при потребах планую заряджати в режимі Ааt. Якщо вам цікаво - можу відписатись які стали параметри АКБ після режиму відновлення. Якщо бажаєте - можете дати свої рекоммендації.
@user-nj4ej5jc7n акумуляторний тестер не сильно і потрібний в даному випадку, він не міряє ємність тому на його показники відсотків soh не варто опиратись. А от добре що ви просвітили рівень. Пройде цикл режиму відновлення і в кінці побачите які показники напруги в дозаряді, тоді точно будете знати що без потреби краще не використовувати цей режим) Вам головне розуміти яка фактична ємність вашої батареї щоб плюс мінус можна було прогнозувати тривалість його роботи від інвертора. Мені цікаво знати саме фактичну ємність батареї. На основі саме цих даних вже приймається рішення що робити з акумулятором
@@akb.kramnyca хм... я вважав що тестер мені показує ємність... до відновлення, та до покупки нано 20, я використовув ще радянський зарядний пристрій. Тому АКБ заряджався якось і напруга постійно зростала... До відновлення, я підключав інвертор та цей насос. За 3 години АКБ просів до 12,1В. При чому с 12,7 до 12,5 він просів швидко, а з 12,5 до 12,1 повільно. Я так розумію що провірити ємність можна, або кидати на розряд через нано20 (але там 2А і розряжання буде не швидким до 12-11,9В так як бачив у вас на різних відео), або заміряти силу току розряду зразу на моторчику з інвертором (буде десь біля 6А). Я так розумію, саме із-за того, що подається досить висока напруга, для необслуговуємого АКБ це небажано, тому краще буде використовувати саме Ааt, та лишати на підтримуючому режимі, було б більш практично? А що ж тоді робить режим відновлення ємності? Десульфатацію?
@@akb.kramnyca Ваша правда, режим відновлення батареї досить жорсткий, і напруга досить висока 16,1-16,6В, тому останні 8 годин - я відмінив. Що змінилося після відновлення, дав відстоятися АКБ десь добу, та провів той самий тест (подключивши інвертор та насос рециркуляції). Сила струму розряду складала 4,3А та тепер розряд до 12.2В становив 7 годин замість 3-х. Можливо це ще тому, що до першого тесту, в мене ще не було Нано20, і заряджав АКБ я радянським пристроєм. Після цього, я зарядив АКБ просто в режимі Aat. Відстоявся він 2 доби. Далі я вирішив разрядити АКБ за допомогою Нано 20, до 11.9В (так як у вас на відео) виміряти ємність. Розряджався він 21,5 години, максимальним розрядом в 2А. За цей час було злито 43А. Заміряв показники на розрядженному АКБ ( показник SOH (34%), показник Опору становив 5,59мОм(до разряду 3,92мОм). Далі я думав як його заряджати... Ви рекомендували не використовувати, не вище ніж 1/20 від номінальної ємності, тому в ручному режимі, напругой 14,5В, сила струму 5А. Зараз йде процесс заряду. Як струм впаде до 0,2, планується 2-й етап, постійним струмом в 2-2,5А на 4 години. Підкажіть, будь ласка, ваші рекомендації по АКБ.
Вітаю.Дякую за корисне відео.Підкажіть чи можна підняти щільність електроліту автоматичним зарядним Puls 10A акумулятор 60 Аm ,коли крайня банка 1.22, а всі інші 1.23.
Вітаємо. Дякуємо за перегляд. Звичайно можна, розбіжність допустима, але густина дуже низька. Цим пристроєм заряджаєте поки густина не почне збільшуватись, це може зайняти і дві і три доби але зросте. Коли пристрій вказує зеленою лампочкою що вже заряд завершено то не вимикайте і не відʼєднуйте батарею, малим струмом буде дозаряджатись акумулятор
За дві доби зарядки вищезгаданим зарядним щільність піднялась на дві,три поділки і показники є такими - 1.24 найменша і 1.26 найбільше.Чи потрібно вирівняти їх?Якщо так, то як саме?
Доброго вечора. Маю 2 акумулятор і в обох є розбаланс по густині електроліту. У відео Ви говорите, що потрібно корегувати, якщо розбаланс. Можете підказати, як це зробити?
Доброго вечора. Я спочатку намагаюсь вивести густину виключно зарядом, навіть якщо це 100-200 міліампер я тримаю батарею далі на заряді так як струм в любому випадку розчиняє залишки сульфату. Це вже якщо розумію що не витягну з пластин достатньо кислоти на той рівень рідини що є у банці то доведеться зкорегувати водою ті банки що з високим показником густини, та рідко кислотою ті що відстаючі. Не рідко по кілька діб тримаю на заряді і густина відстаючих все ж зростає
Висока напруга при низькій щільності, це ознаки стратифікації "розшарування" електроліту, та сульфатації. При зарядці з пластин виділяється кислота, вона важча за воду, тому осідає на дно. Якщо заряджати аккум в автоматичному режимі, то він не кипить і бульбашками не перемішує електроліт. Щільність на дні вища, тому і напруга на клемах вища. І друга причина, це сульфатація, кристали сульфатів забивають пори, при зарядці в цих порах все одно іде реакція, виділяється кислота, але вона не може вийти в електроліт через забиті кристалами пори, тому напруга теж на клемах виша, через кислоту в порах більшої щільності. Висновок, аккумулятор треба заряджати правильно з обов'язковим газовиділленям.
@@akb.kramnyca в відео все правильно, це просто роз"яснення, чому саме так відбувається, хімія процессу так би мовити, це для тих кому цікаво зрозуміти процеси які відбуваються в аккумуляторі. Щоб розуміли, як правильно заряджати свинцевий аккумулятор, чому важливо перемішувати електроліт, чому не варто допускати повного та тривалого розряду аккумулятора, що таке сульфатація ітд. Щоб не вбивали свої аккумулятори за пару років, тому що термін служби звичайного свинцевого акб в 10 років, це не міф, а реальність з правильним обслуговуванням.
Дякую вам за перегляд, приємно! Треба трошки більше інформації по вашій батареї. Тому як внутрішній опір в основі залежить від загальної площі пластин. У АКБ ємністю 45 ампер-годин він буде десь 7 міліом або трохи вище, у 75-ки 4 з лишнім. Більше пластин - менший опір. Коли відбувається деградація (корозія або сульфатація) пластин з часом експлуатації то опір ще більше росте. Також, як ви розумієте, і дуже високий опір на розрядженому АКБ.
Якщо 5 років і показники густини в нормі то швидше за все пластини вже піддались корозії і ємність акумулятора вже близько 15-20 ампер годин фактична, тоді опір меншим не стане, припущення що акумулятор ще якийсь час попрацює але вже взимку доведеться його замінити
@@akb.kramnyca От саме через сульфатацію і гріється акумулятор при зарядці, бо шар сульфату погано проводить струм, натомість енергія на цьому сульфатному опорі перетворюється на тепло. Відтак - сильний нагрів акумулятора при заряджанні слугує ще одним показником сульфатації, навіть якщо візуально Ви це не бачите.
Так, енергія йде на нагрів і одразу слугує показником акумуляторнику що саме за проблема з батареєю. Але багато хто навіть слухати не хоче, і роблять висновки що погана батарея і все
Є у відео багато фрагментів бокової стінки і на 0:50 і на 6:50 де видно рівну сторону. Вона дійсно рівна і можливо в якихось кадрах світло робить такий ефект ніби є викривлення корпусу, але насправді корпус окрім подряпин дефектів не має. Округлість я оцінюю візуально і іноді лінійкою щоб визначити наскільки повело пластик. Коли пластик деформований то це неозброєним оком помітно, округла стінка прям як кулька надувається )
@@akb.kramnycaвибачте, я мав на увазі, що якщо раптом стінки були би випуклими, це би свідчило Вам о чимось, оглядаючи на Ваш досвід. Ось і хотів уточнити, що це може значити, ор'грім замерзання банки. Дякую!
Видео, как всегда на высоте! А вот по сути готов поспорить. Какая плотность такого нового аккумулятора? Недавно покупал знакомому Форс истовский. Плотность 1,28 - 1,295. Начинаю неспеша заряжать. Ток до 1,5А, напряжение растёт до 15,6В. Выше решил не загонять. Плотность выросла до 1,33 !!! И разброс по банкам. Батарека будет зимой работать с инвертором, поэтому на этот сезон снижать плотность не буду, пусть запас ёмкости останется. Когда все тысты закочу и заряжу, подравняю плотность в банках исходя из просадки при разряде. А просаживаться банки будут, скорее всего, не одинаково. Думаю и в батарейке на видео при плотности 1,28 сулафата ещё вагон и маленькая тележка. А значит, до 100% заряда конкретно этой батарейке заряжаться ещё и заряжаться.
Дякую що уважно подивились відео і дійсно приємно якшо вам сподобалось! Дозвольте не повністю погоджусь) Якусь кількість енергії в даний акумулятор ще можна було б залити, от зовсім невелику кількість. Але цим самим ви збільшуєте густину електроліту вище норми. Так, акумулятор буде чудово тримати заряд з концентрацією 1,3 але й в свою чергу буде значна витрата води з кислоти. Для наших кліматичних умов 1,28 це більш ніж достатньо для того щоб батарея нормально працювала. Але виробник вважає плюсом те що заливає ці батареї на заводі одразу 1,30. В цих діях є певні нюанси. Хто обслуговує форси вестовські той точно скаже що більшість батарей привезених після 1-2 років мають у більшості випадків недостатній рівень який прям помітно без замірів і в тих банках буде не прозорий, а мутнувато коричневий електроліт. Від такої концентрації кислоти (залитої заводської ) та ще й втрати певної кількості води з кислоти за час експлуатації намазка пластин буде руйнуватись на багато швидше. Сепаратори у форсів також не самі міцні і тому по статистиці частота батарей форс з коротким замиканням досить висока, навіть у гарантійний період до 2-х років експлуатації. Тобто недозаряд це погано і перезаряд це погано, особливо для цієї батареї. Якщо веста хоче зробити міцну батарею то просто заливаючи 1,30 при формовці цього недодстатньо. Треба плюсові пластини тоді робити товщими і кількість намазки трохи збільшувати, це явно дорожче ніж просто густину підняти. Це вже в бік ефб натяки) Піднімаючи густину ресурс акумулятора зменшиться але так, якусь кількість енергії можливо додати таким шляхом. Думаю все ж таки батарея у відео повністю заряджена, враховуючи норми ДСТУ, які навіть вказані на верхній етикетці цього самого акумулятора) але дотримання цих норм то вже інша історія 😉
@@akb.kramnyca Что я бы сделал с тем акб, что на видео, при условии дальнейшей эксплуатации на авто. Заряжал бы его пока плотность растёт. Как только плотность доходит до 1,29, отбор электролита и добавка дист воды до 1,28. И так, пока плотность не перестанет расти. Таким образом растворится весь сульфат, пластины очистятся, площадь поверхности увеличится и будет безопасная плотность 1,28 . Если просто зарядить до 1,28, а изначально было 1.3, то значит часть кислоты осталась на пластинах и в порах в виде сульфата. Это снизит ёмкость и пусковой ток. Думаю, не значительно. И на запуске двигателя в ниши тёплые зимы никак не скажется.
@Sergey--Sergey можливо і такий розвиток подій, але я не впевнений шо воду не доливали до мого втручання. Тому можливо пори і забиті частково сульфатом, вимиваючи який є шанс пошкодити саму обмазку. А може і не пошкодилась би і густина виросла б до залитих 1,30. Але вирішив не форсувати його, просто гарненько зарядити і віддати, хай його і надалі мучають) поки нарікань з боку клієнта не було, вже непоганий знак. До цього чоловік той заїзджав до мене частенько
Получається якшо при 14.7 ток падає до 0.3 а аріометр показує 1.19. То треба підняти напругу до 16в ток 1А і забути за нього на три дня., чи навіть тиждень (Періодично міряти температуру і якшо кипить то скручувати ток) і густина рано чи пізно піднімиться?
Густина і при 14,7 зросте але чекати дуже довго. Можна підняти напругу і струм потече веселіше, але треба слідкувати за температурою електроліту. Мені зручніше лишити на пару днів при звичайній напрузі допоки густина не набереться , навіть без нагляду бо не нагріватиметься
Дякую за пояснення. А чи зможе так підняти густину трансформаторний зарядний пристрій який має просто два режими min/max, до 16.2В струм може видати, але цей показник як і сила струму окремо не виставляються і змінюються під час заряду?
Дякую за перегляд. Про який пристрій йдеться у вашому питанні? Густину збільшити можна і звичайною напругою заряду 14,8 але головне щоб пристрій автоматично не вимикався при досягненні цієї напруги. Збільшити густину це питання часу, вища напруга - швидше досягнете результату, але при 16,2 треба проводити заряд під наглядом, це стосується температури електроліту
@@akb.kramnyca в мене зарядний від дніпро-м BC-12. Він не вимикається, просто коли напруга і струм змінюються від стану акумулятора. Я так розумію він просто видає сталу потужність. Про нагрів знаю, дякую за нагадування. Я обережно пробував доводити, до 16 В, але не на довго, годину-дві. В цей момент струм зазвичай 0.6-0.8 А. Акумулятор не встигав нагріватися.
Для тих у кого трансформаторні зарядні пристрої типу Дніпро М BC-12 та подібні. метод таки працює, подивився на свою примітивну зарядку під новим кутом. Я думав, що режим MAX це для основного заряду, а MIN це для "догонки", щоб зменшити напругу при досягненні 14,8 В. А виходить, що базовий заряд краще робити мінімальним режимом, а на дозаряд уже вмикати MAX . Це виходить 0,6-0,8 A і 15,7-16,1 B. Принаймні за два "підходи" по 6 годин напруга вище 16,1 В піднялась лише раз(в кінці цих 12 годин, сумарно)
Дякую вам за перегляд. Приємно якщо інформація була корисною. Так, пускові в акумуляторах будуть трошки нижчими, якщо батарея розрахована на теплий клімат, але суттєво відрізнятись не будуть. По суті пускові залежать від кількості пластин, (якщо не вдаватись у тонкощі) а густина більше як ступінь зарядженості і її норма вже буде залежати від температурних умов експлуатації. Ми якось порівнювали однакову модель акумулятора від заводу Ista, то абсолютно нові батареї однакової ємності але які мали різну щільність з заводу (різні партії) показували різні пускові струми, причому будучи повністю зарядженими розбіжність складала близько 100-120 ампер En.
@@akb.kramnyca Спасибі за швидку відповідь! Дайте, будь ласка, посилання на порівняння нових акумуляторів Ista і ще трохи розгорнуті про SOH в моєму попередньому питанні.
Ми не викладали ці відео ніде , а треба було б зробити. Можливо влітку заплануємо таке порівняння зняти. Як буде час та можливість то обов’язково знімемо, порівняти як змінюються пускові при зміні пори року, при різній густині і ще б по факту ємність заміряти тому як вона також буде відрізнятись
Ми якось робили порівняння акумуляторів на складі влітку та взимку, порівнювали пускові струми, але ці відео не українською і тільки заміри мідтроніксом. 60-ки, 75-ки, не так давно робили порівняння 100-ок, але виключно стан складу, вага та пускові
Доброго вечора. Ні, не обовʼязково. Пробки для обслуговування. Якщо не перевищуєте напругу при заряді то можна не відкручувати, але обовʼязково треба впевнитись що рівень покриває пластини.
@@akb.kramnyca Так в тому і річ, навіщо це робити в РР, якщо є СС1? Виставив НЗЗ 15.0В та струм пускай 3.5А і все. Думаєте ефект буде гіршим чим в відео?
Ви не вловили суть моєї відповіді. В нано є і повністю автоматичний режим і не один, який зробить те саме і не гірше за ручний. Підкреслю - мені подобається користуватись ручним режимом заряду, де зміни у процес заряду відбуваються саме вручну і ніяк інакше.
Заряд батареї в принципі це процес який не може строго обмежуватись якимись часовими рамками. Якщо наприклад ви поставите батарею заряджатись і за 20 годин густина не набере належного значення то вам доведеться продовжувати заряд. Тому якщо вам зручніше заряджати під наглядом то можете днем заряджати, а на ніч вимикати, наступного дня продовжувати заряд до зростання густини у всіх банках
Підкажіть, в інтернеті десь читав інформацію, що рівень електроліту ще повинен бути над пластинами приблизно 1 см ..і до 1,5 см. Чи така інформація точна чи можливо ж інші дані ?
Вітаю. Потрібна порада. Хотів на акумі підняти густину електроліту до норми. Якогось професійного зарядного не маю, є лише автоматична Foxsur (у вас є огляд на неї, той самий XTROBB). Заряджав в режимі Repair, там сила струму невелика 1,5А. Пластини досить непогано очистились від сульфатів. Але проблема в тому, що у банках густина різна, від 1,24 на крайніх до 1,26-1,28 на центральних. Чи доженуть крайні банки по густині центральні якщо далі продовжувати зарядку не знаю. І у мене проскочила думка, чи можна злити увесь електроліт в посудину, перемішати щоб вирівняти загальну густину і назад залити в банки?
Вітаємо. Фоксар не найзручніше зарядне, але в режимі відновлення більш менш відпрацьовує. Я б не зливав, якщо рівень однаковий то краще довше тримати на заряді щоб банки по маленьку рівнялись. Проблема фоксара що переходить у підтримуючий режим рано
@@akb.kramnyca А не вплине це негативно на більш "густі" банки, поки слабші будуть підтягуватись? І чи можна на такому зарядному в режимі відновлення залишати акум на зарядці на добу?
Підкажіть, чи є у вас десь розповідь про зарядку кальцієвого акумулятора?) Маю таб і після зарядки "глазок" темний залишається, от не знаю як це виправити. Дякую
Підкажу, це відео також відноситься до теми «заряд кальцієвого акумулятора» та і є схоже відео саме про ТАВ (Volthor) який теж кальцієвий і обладнаний індикатором. Так от, індикатор не працює лише у наступних випадках 1. Недостатня густина електроліту. 2. Недостатній рівень електроліту. 3. В сам індикатор потрапили частинки активної маси і просто кулька залипла в одному положенні, це досить рідко. Перше на що думаю я це саме недостатня густина, тобто не повністю заряджений. Коли відсутній доступ як у ТАВ то кулька спливе саме коли густина буде 1,27 і не менше, тому думаю вам ще треба помучати вашу батарею зарядним і побачите ту зелену кульку яка не дуже хоче показуватись.
на акб заводу веста просте маркування перші 4 символи пропускайте, наступні йшли 123 і це значить 1 - остання цифра року 2021, 2 - друге півріччя, 3 - третій місяць у другому півріччі, вересень
Можна сказати ці пристрої трохи обманюють власника і як результат, якщо не міряти густину, то можна батарею приговорити за коротких термін і потім враження що саме батарея погана, залишається у користувача, а зарядне ж клас, до 100% заряджає... тільки на дисплеї
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, моему аккумулятору 5 лет и он не подлежит обслуживанию. 74 Ач, пусковой ток 680А, при зарядке током 3А после достижения 14,8 Вольт аккумулятор начинает кипеть, причем первая и вторая банки от плюсовой клеммы нагреваются до 32 градусов, а остальные с разной степенью - 26. /28/29 градусов, и я прекратил зарядку в целях безопасности, скажите мне свое мнение и совет.
Вітаємо. 5 років для батареї це в принципі не мало і якщо обслуговування за цей час не було то можливо і рівень електроліту відрізняється у банках і швидше за все густина також відрізняється. Щоб обслужити цю батарею доведеться все ж робити отвори у корпусі для замірів густини для початку
@@akb.kramnyca Забыл уточнить, греются они только в верхней части, где максимум электролита. показания тестера показывают soh 85%, внутреннее сопротивление 5,40 миллиом пусковой ток 520 А
@MExBG346 в любому випадку при заряді буде трошки нагріватись електроліт, але те що різні банки по температурі то не зовсім нормально, треба все ж визначити ступінь зарядженості кожної, а значить доведеться робити отвори для заміру густини тому як без втручання у корпус ніяк
Що порадите для АКБ, після повного заряду, сох 100, соц 100, 13,4в, як вирівняти густину. Банки: 1) 1,26, 2) 1,28, 3) 1,26, 4) 1,27, 5) 1,26, 6) 1,25. Чи все ж не чіпати? Дякую!
На тестер не орієнтуйтесь , є чіткі показники зарядженості це напруга і густина. Тому якщо рівень однаковий у всіх банках вам треба виставити напругу близько 14,9 і чекати поки струм не досягне мінімальних значень щоб підтягнути відстаючі банки.
Залишати на заряді допоки густина не підтягнеться у крайніх. Рівень звісно має бути однаковим. Не бійтесь що середні можуть набрати вищу густину, це завжди можна зкорегувати при потребі
@РомаКоваль-т9ц так, це на однаковий обʼєм рідини у кожній банці має бути однакова концентрація кислоти. Можливо і середні банки більше не набиратимуть густину, тут вже по ситуації , але головне заряджанням довести густину крайніх до норми
Не росте щільність в 2 банках більше 1,22 при зарядці малим струмом. Пробував і імпульсами і з напругою 16,5. не помагає . Зарядний nano 20 . Що порадите. Акуму 5 років ca/ca
@@akb.kramnyca Батерея TAB 100Ah. Остальні 1.25/1.25/1.22/1.23/1.23/1.25. Це я вирішив сусіду допомогти, бо він китайським заряджає і каже що погано крутить. Заодно придбавши нано 20 набираюсь досвіду, на ютубі теж заліпаю про зарядку акб. Свій акум ( він майже новий ) без проблем підняв з 1.23 до 1.27 всі банки. А ця сотка хоч вбий не піддається
@@yurilu436 новий акум звичайно без проблем має набрати густину, а от із застарілими сульфатами треба іноді довго возитись. Інші ж банки також не заряджені, треба заряджати ще і потім чекати поки відстаючі підтягнуться. Доведеться більше часу приділити заряду
Якщо напруга при зарядці не піднімається як кажете вище 13,3 то дуже схоже що одна банка проблемна, відстаюча або швидше за все в ній коротке замикання. Щоб впевнитись треба або наватнажити акумулятор і напруга провалиться, або доведеться розсвердлити доступ до банок щоб заміряти щільність у кожній. Треба ретельно оглянути тому як по опису мені схоже що якась банка в короткому
Ареометр і вилка звичайно точно проявлять картину. Якщо акумулятор не набирає напругу при заряді то явно одна банка у ланцюгу не працює. Якщо б корпус був більш менш прозорим то ліхтариком при заряді просвітити можна було б і одна точно б не булькала. Для впевненості все ж треба дістатися до електроліту. Вилку для цього купувати точно не треба, а от ареометр показав би проблему. Акумулятор же не може запустити двигун? І при зарядці невеликим струмом напруга не росте… дуже схоже на коротке
@@akb.kramnyca якщо повністю заряджений акумулятор то двигун запускає але дуже помало крутить . Яка має бути густина електроліту? Яка має бути напруга на кожній банці?
2,114-2,116 вольта має бути напруга кожної банки і відповідно 12,7 вольт на зарядженому акумуляторі. Густина при цьому у всіх банках буде дорівнювати 1,27 грам
Нерідке явище коли густина 1,30 в новій батареї , є деякі моделі які потрапляють з заводу з такою густиною. Я б не сказав що вони не дозаряджені, але певний відсоток доформовки пластин ще відбуватиметься
Так, десульфатація це по суті розчинення сульфату який утворюється при розряді. Простими словами: розрядили - пішов процес сульфатації , заряджаємо - проводимо десульфатацію
От ми дійшли і до потреби у рефрактометрі. Коли агм батарея вже майже заряджена то скломат має трохи наповнитись рідиною і тоді є можливість буквально краплю набрати маленькою ніби піпеткою щоб вже визначити густину рефрактометром.
@@akb.kramnycaEAFC h-6cs. Як показує FULL, щільність 1.25, репеір мод не підняв нічого. Передивився всі ваші відео як грався зі списаним акумулятором, то зарядка під навантаженням, дала трохи кращі результати, автолампи в мене не було, навантажував 3м відрізком потужної світодіодної стрічки. Доречі те відео цікаве, але ви не пояснюєте що саме дає зарядка під навантаженням. Спочатку я думав що дозволяє знизити зарядний струм але IMAX дозволяє виставити довільно. Тепер думаю можливо навантаження просаджує струм і дозворляє автоматичному зарядному не вимикатись.
@brysommer1 Все вірно, додаткове навантаження не дозволяє зарядному пристрою зменшувати струм і він підтримується постійно допоки не зросте густина. Відновлювальний режим китайського пристрою в принципі непоганий, але далеко не завжди може підняти густину до норми. Для перемішування електроліту нам потрібно щоб протікав струм, але коли пристрій обмежений певною напругою то це зробити трохи складно
@@akb.kramnyca дякую за відповідь. Відновлюваний режим правильно використовувати на зарядженому чи розрядженому акумуляторі? Струми там протікають дуже слабкі якщо вірити розумній розетці. При зарядженому акб ефекту я не помітив але 1 раз пробував на повністю розрядженому, аерометра в мене ще не було але при розряді акб віддав більше енергії. Можливо коли зарядка дуже повільна напруга росте плавніше
Можна в принципі яким завгодно режимом збільшити густину і автоматичним режимом без обмеження напруги і з обмеженням ... не у всіх є такий пристрій як нано тому показав самий звичайний спосіб заряду, постійний струм і постійна напруга
Доброго. Підкажіть, які на вашу думку ще кращі зарядні. Якщо це звісно не їде у розріз з рекламою нано. Не хочу сказати що нано поганий, бо не маю його. Але хотілось подивитися що є ще краще. Цікаво просто. Дякую@@akb.kramnyca
@@NikitaFrolov-sp2ck Вітаю. Багатьом здається що я рекламую пристрій нано, але насправді я ними просто користуюсь, є в наявності багато цих пристроїв і в майстерні і на складі і в магазині, мені функціонал досить зручний тому як за такі гроші складно виділити якусь альтернативну зарядку. Якщо говорити про повністю автоматичні типу стек, бош, хундай, ауто вел, ноко, віктрон та подібні то вони не справляються з поставленими задачами повністю хоч і вартість не мала. Краще обрати підходящу модель мастер ват ніж автоматичні "чудодійні коробочки" з однією кнопкою. Раніше користувався Імпульс ЗС-11А та ЗП-22А і жодних проблем, дуже подобались, зручно та надійно
Якщо в акб при розряді не зменшується густина то розряд проходить доволі швидко, з різким провалом напруги і низьким показником ємності по факту Зменшується густина лише додаванням дистильованої води
Думаю все ж густина, для впевненості перевіряв з різних джерел (ДСТУ, назва на фасованих бутлях з готовим електролітом, навіть підручники), але все ж не впевнений на всі сто
@@akb.kramnyca Є свої особливості в українскої мови. Наприклад російською "Злектрическая цепь" не ланцюг, а електричне коло. Хоча на слух, що до Плотности електроліту, звичніще щільність, густина якось на мій субєктивний розсуд, то вимір для киселю. )))
Формула E=0,84+плотность, НЕ РАБОТАЕТ на современных КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ. Проверено многократно на практике. Может быть плотность выше а А*Ч меньше и наоборот. Даже при плотности 1.10 удавалось снимать полную емкость (в А*ч) написанную "на боку АКБ". Так что ориентироваться надо в КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ на НРЦ + то что там в реальных А*ч. Все эти "показометры" измеряют Rвн неверно - они работают на частотах 200-400Гц а по DIN стандартам Европы надо 1кГц. И вообще все профи-измерители Rвн химических источников тока это 1кГц частота для замеров. Вообще нагрузочная вилка (активное сопротивление, резистор) на 100-200Ампер это самый лучший прибор чтобы понять АКБ способен отдавать ток или нет, а не эти "показометры".
Приветствую Вас. Недавно общались под Вашим видео "АКУМУЛЯТОР та LED стрічка" Я так понимаю данный АКБ это аналог топового Force Racing, не ЕФБ ? ( Так как имеет тоже повышенные 720А, а ЕФБ 750 ) Тут конечно Ca-Ca, вроде как если верить. Только тут Веста написал что Ca-Ca, а на своём топовом АКБ забыла. Нусобственно и не удивительно... Я кстати взял сбе ЕФБ версию 78 от Форс. Это тот же самый Форс Рейсинг Премиум 74. Там даже маркировка выбита, что это 74 а.ч.... Ппц, вот зачем так делать. ДА и ЕФБ там и не пахнет... Просто жесть. ПРо пусковой ток вообще молчу. Ожидал увидеть номинал на новом АКБ... При это АКБ свежий, Сентябрь 23 год. Мой миллиометр показывает 4.10 мОм на заряженном с плотностью 1.30. А должен показывать минимум 3.80 мОм. Игрушка под названием Конвей тоже самое почти показывает, ну и понятно от такого внутреннего сопротивления говорит про 675 А пускового вместо 750. Короче незнаю. ЕФБ там нет, пусковой ток как 70а.ч. АКБ или некоторых недорогих 75 а.ч. При этом Топла 75я стояла, она вообще 4.35 показала. Ред Хорс который мне пытались впихнуть тоже показал 4.50. В общем всё что стоило до 3500грн и Топла показали результат хуже, но это в контейнере и при вольтаже 12.6. При этом когда там мерял Форс ЕФБ 78, на нем вообще было 12.51v и 4.34мОм ( 640 А ). Не знаю. Больше недоволен чем доволен, я этими нашими топовыми Ca\Ca аккумуляторами. Причем до смешного. Веста, модель Westa ( свою когда то топовою ) опустила так низко по качеству и цене, что просто стыдно за них. Во что превратил рынок модель Веста. А всё из-за того что в своё время не захотели скидывать немного на цене, а скинули цену за счет понижения в качестве. Что теперь часть продавцов либо Форс Рейсинг продает, либо РедХорс этот...
Вітаю! Так, цей Drive це точна копія Racing Force 74 і візрізняється лише наклейкою та більш оранжевим відтінком корпусу. Про 78 єфб тут додати нічого) ручка тільки видозмінена і наклейка з написами ефб. І як ви вже помітили навіть на кришці яка закриває пробки мало б бути трошки інше маркування але перші цифри вказують на 2074 ... а не 2078.323 (вересень) І звичайно його перед експлуатацією було б не лишнім дозарядити якщо у магазині він показав 12,51 і густина ще трошки підніметься можливо навіть вище 1,30. На зиму це не біда, а от перед літом доведеться скорегувати якщо не знизиться. Так, поки "преміум" у вести саме такий, але він помітно кращий ніж "преміум" у ІСТИ та Мегатекса
@@akb.kramnyca Согласен. Я его дозарядил, но к сожалению у меня нет хорошей линейной зарядки, что бы дать 16v ( хотя на новом это не нужно ). У меня зарядка "дорожная карта". Хотелось бы иметь нано 20 или другой его аналог ( их там несколько с функционалом нано 20 ) Ну или лабораторник, который может выдавать напряжение с поддержкой CC- CV. Тогда мог бы делать глубокие дозаряды ему. Кстати, у меня есть нагрузка Аторч 24MP, могу замерить емкость на новом АКБ для статистики. Как думаете, стоит делать?
@@Pro100Gadman поки акумулятор новий то й не треба 16+ вольт, звичайною зарядкою ви його нормально дозарядите. До навантаження не приєднуйте, лишній раз краще не розряджати, тим більше новий близько 70-74 ампер годин і віддасть, ми нові розряджали від цього заводу і періодично розряджаємо та дивимось, різну ємність тестуємо від 50 до 100, поки все більш менш
Да. Согласен. Пока 16v мне не нужно. Единственное что, Дорожная Карта после завершения заряда имеет режим хранения ( так сказать буферный режим ) в 14.7v, а не 13.6v. Вот этому плохо. И грузит она при этом около 1.5А током. Вот это не очень хорошо. @@akb.kramnyca
Вітаю. Алгоритм правельный, НО трохи не верный. Советую ограничивать терморазгон до 35°С не выше Дале- не ставить зараз 16,2В. Ибо АКБ сам должен определить свое напряжение окогчания заряда, т.е. для перемешивания (дозаряд с контролируемым перезарядом) Ставим ток 5% от е́мкости и в течении примерно 5 - 10 мин наблюдаем за повышением напряжения. Конда рост напряжения заканчивается- это и будет напряжение окончания заряда. Важно следить за током и напряжением и вовремя остановить заряд. Дать отстояться 2 - 3 часа и повторить .... Далее по показаниям ариометра. Ну то такое, я так поедпочитаю работать...
Вітаю! Дякую за перегляд. 🤝 Я так розумію відео вам сподобалось 😉 Тут діло навіть не в напрузі 16,2 до якої навіть зростання не було, температура зовсім не підвищувалась, та і не в алгоритмі … та ви і так бачите що акумулятор заряджений добре 👌🏻 Головна задача відео була показати що для повноцінного заряду треба доводити густину до норми та слідкувати щоб не було розбалансу.
Правильно Вы говорите. Потому что обычные Ca\Ca в целом не предназначены, что бы их каждый раз доводить до 16.2v. Главное набрать плотность. Если плотность набирается при 15v, то это очень хорошо. Это и времени меньше займет и аккумулятор не будет перегреватся. Хотя если АКб сделан по серебрянной технологии, то 16.2 он не боится по определению. Кстати, есть еще средство для очень сильно запущенных АКБ, в которых сульфаты невозможно убрать малым импульсным током и поднятием до 16v. Есть метод, когда подключается сварочный инвертор + к + и - к -. Выствляется ток на половину значения емкости АКБ, и кипятится 5 минут. ( Напряжение на инверторе обычно около 22-25v ) Потом ток подымается на полную емксоть АКБ, допусти 60А и снова кипятится 5 минут. Температура электролита может достигать 50-55 градусов. Делается 2 прохода. по 5 минут. Замер плотности. Потом дается отстояться сутки, потом заряжается до 14.7, снова отдых и замер плотности. Если банка что была без плотности показывает результат хоть какой но еще не 1.28, то снова подключется инвертор и делается 2 прохода. И снова повторяется процесс. Таким образом можно за первых 2 прохода отбить все сульфаты уже на мертвом казалось АКБ, или за 6 проходов ( 3 по 2, если точнее быть ) можно увидеть результат. Но результат есть. При этом не могу сказать, что сами пластины деградируют на столько, что их уже можно выкинуть. Я подсмотрел такой способ и провел сам эксперимент. Удивительно, но был результат. По началу аккумулятор показывал около 40 мОм и 100А пускового, а в конце показал 5 мОм и 550 пускового. До сих пор ездит эта несчастная Веста в авто. Она простояла 2 года новая в гараже заверенном после обстрела и засульфатировала наглухо 1 ячейку и еще 1 практически. Остальные более менее показывали жизнь. Но ни одно зарядное десульфатирующее устройстов не могло его хоть как то взбодрить. Я уже думал, что они там замкнуты полностью. Но оказалось, что работает.
На днях відкрив для себе Ваш канал. Це прям як серіал, не можна відірватися і скільки додаткового обладнання стало конче необхідним 😂.
Дякую вам 🤝 Дуже приємно читати що вам сподобались відеоролики! Воно так з інструментом завжди) ніби багато не треба, а постійно хочеться нові краби, нові кліщі, навантаження нове от хочу замовити , і все таке потрібне, здається ну без нього ніяк )
до мене вже їде ареометр )
А потім захочеться ще й рефрактометр і так по тихеньку буде ціла зарядна лабораторія )
@@akb.kramnyca приєднуюсь до похвали. якщо ваша ласка, в описі було б доречно перелік якісного простого обладнання, яким Ви користуєтесь. дякую.
Минулого тижня придбав зарядний пристрій нано-20. Шукаючи відео про його роботу, натрапив на Ваш канал. Дякую за професійну розповідь без зайвих розмов. Особлива подяка за гарну чисту українську мову. Підписався на Ваш канал.
Нано 20 це хороший вибір, користуємось цими пристроями щодня, вам також думаю він сподобається. Приємно що вам подобаються відео, дякую за перегляд та підписку, сподіваюсь матеріал у роликах буде для вас корисним, дякую!
@@akb.kramnyca заради цікавості, можно було скористатись режимом СС1, він працює за таким алгоритмом, як Ви робили у відео, кожного разу зменшували струм, якраз було б цікаво як працює цей режим
Я доволі часто, у 90% випадках використовую саме ручний режим, а от з поступовим зменшенням струму ще жодного разу не працював. Може просто звичка. І ніщо ніби не заважає це зробити в любий момент) але ще не користувався
@@akb.kramnyca просто цікаво як цей режим працює, а Ви у відео саме його використали, тільки в ручному керуванні, дякую за відповідь, ждем від Вас цікавого контенту і надалі
Так, по суті той принцип але виключно самостійне керування. Треба виділити акум та поставити цей режим, ну і відповідно показати його роботу на відео. Дякую що переглянули ролик, будемо намагатись знімати цікавий контент
Чудовий ролік. Змістовно, якісно змонтованний, озвучка освітлення все дуже якісно. Дякую! Бажаю успіхіів та чекаю ще роліків
Щиро вам дякую! Дуже приємно це чути! 🤝
Дякую Олександре за дуже корисну інформацію, ....як завжди на вищому рівні.... вітання від Національної Гвардії України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Дякую вам! 🤝 Радий вас бачити як завжди👍🏻 Дуже приємні слова від постійного глядача каналу 🇺🇦
Фактично ідеальний стан акумулятора, як для не нового!
І правільно зроблене ПОВНЕ заряджання.
Але по факту - це не збільшення густини електроліту, а лише його перемішування, бо Са/Са акумулятори мають одну конструктивну ваду - стратифікацію електроліту (можете погуглити) - це коли він розслоюється, і більш щільний, а відтак і тяжчий електроліт опускається вниз, в той час як менш щільний залишається на поверхні. От густину саме цього, менш щільного електроліту Ви і вимірювали на початку.
Якщо ближче до поверхні електроліт має 1,18, то можете собі уявити, яку щільність має електроліт біля дна, і це є джерелом сульфатації пластин саме там, внизу пластин, причому візуально Ви це навіть не побачите, бо зверху пластини завдяки менш густому електроліту будуть в ідеальному стані. Саме щоби запобігти цьому, таке от ПОВНЕ заряджання дуже бажано робити хоча б раз на пів-року, але для цього треба мати зарядний пристрій, в якому є регулювання як напруги до 17-18 вольт, так і струму - звичані недорогі зарядки-автомати, у тому числі і так звані "Десульфатуючі", з цим не впораються.
А мсклі йдуть за російським військовим кораблем!
Цей чоловік привозив свій акумулятор разів три точно, не перебільшую, і кожен раз я казав одне й те саме, хороший акумулятор, не старий, не дефектний, тільки густина має бути зовсім інших показників … він заряджав заряджав , але як було 1,15 так і залишилось. От так і прийшла ідея зробити ролик який покаже правильні параметри зарядженої АКБ. Дякую що подивились 👍🏻
@@akb.kramnyca Все правільно - заряджав, але не повністю, не до слабкого кіп'ятіння, і перемішування електроліту.
І іншого способу його перемішати не існує, бо в таких акумуляторах кожна пара пластин знаходиться в окремих конвертах, тому через малу масу електроліту в конверті, і щільність пакування пластин в ньому, електроліт не получиться скалапуцати так, як воду в пляшці. Тому тільки через кіп'ятіння!
Разом і сульфат, судячи з 1,28 в кінці, зняли, може навіть трохи зайвого, але абсолютно не критично.
"Але по факту - це не збільшення густини електроліту, а лише його перемішування" - ні, це і розчинення сульфатів, і перемішування.
"Са/Са акумулятори мають одну конструктивну ваду - стратифікацію електроліту" - ні, це властивість не тільки Са/Са.
Нарешті знайшов толковий канал на цікавлячу мене тему.Автору велика подяка,лайк і підписка .
Дуже приємно читати що вам сподобались відео! Дякую вам за підтримку та підписку!
@@akb.kramnyca Доброго дня.Ви відреагували тому насмілюсь задати пару запитань.Може допоможете.Чи можна визначити тип акумулятора якщо на ньому немає етикеток ? Як взнати який має бути рівень електроліту ?
Є акумулятор з авто.Після вашого відео це мабуть АGM в якому мати мають бути ледь мокрими а я долив дистиляту значно вище.Після двох днів зарядки густина піднялась з 1.15 до 1.20-1.21,напруга після ночі відстою 12.3v. і подальша зарядка нічого не дає.Акум потрібен суто для освітлення і може як підмога новому мультигелевому для котла.
Я звичайно відреагую, я намагаюсь відповідати на більшість коментарів якщо не на всі, поки що ніби не пропускав без відповіді ) Для цього і в принципі був створений канал, показати, підказати, відповісти. Якщо доступ у вашого акумулятора був і ви могли побачити пластини то відрізнити буде просто. Дивно що жодної наклейки але то не біда. Звичайні акб з рідким електролітом будуть виглядати як набір пластин одна темна інша світла, зачасту та що темніша вона тонша і обгорнута в конверт. Якщо ви поглянули і побачили пластини без конвертів і між ними розташована як біла пресована вата, то і є скломат і це agm батарея. Електроліту над пластинами не мало бути взагалі і ці мати треба трошки зволожувати.
@@akb.kramnyca Дякую.Електроліт відкачав і поставив на зарядку.Сумніваюсь,що щось покращиться але як кажуть попитка не питка.
Буду переглядати ваші інші відео.Щось та почерпну. Вам успіхів.
@user-mq3ix9sz1g Тоді лишнє прибрали, значить мат переповнений водою, зараз задача наситити його електролітом тобто скільки зможете стільки і збільшуйте густину , можливо доведеться довго чекати , малі струми і тривалість процесу затягнеться але результат швидко не приходить , мати повинні насититись і густина має вирости тоді помітите результат
Гарний випуск. Теж користуюсь НАНО-20 і він навіть в автоматичному режимі може сильно підняти ємність любого акума після китайських зарядок.
Дякую вам! Приємно коли відео подобається. 🤝 Так, автоматичний режим нано, та як і всі інші режими, дуже добре працює 👍🏻 Дійсно хороший зарядний пристрій
@@akb.kramnyca Мій нано в режимі "аат" видає 15,8в. Це хіба нормально?
Звісно підніме ємність, якщо в автоматичному режимі видає 15,8в. Принаймні в мене так.
Так, нічого страшного не відбудеться якщо ви правильно оцінили технологію акумулятора. Гібриди та деякі моделі краще на цей режим не ставити, але в основному добре відпрацьовує і якщо навіть висока напруга то струм при цьому доволі маленький
З приводу підняття ємності - висока напруга це не завжди гарантія повернення ємності, але імпульсний автоматичний режим доволі ефективний
З цікавістю подивився відео.
Потішив себе, що принципи та методу використовую як професійні аккумуляторщики. Правда час від часу відхиляюсь в бік, для експеременту, особливо коли приводжу до тями батарею з прийомки, там нічого втрачати, не отямиться візьму іншу, або поверну завдаток.
Так, ці процесси дуже довгі. Зараз принесли на «підзарядити швиденько» батарею з гібридної тойоти. Та що в багажнику, від котрої прокидається все. Одного разу воно не прокинулось.
Так от, спитали, - можна в тебе поставити на годинку.
Дивлюсь, а то Yuasa 2002-го року. А машина 17-го, але має лізингове закордонне минули, один Бог знає скільки Тойот та батарея поміняла.
Кажу, це буде не годинка і навіть не тиждень і не факт що отямиться. Я їм вже пояснив, що 22 роки, то суттєво, то ж візьмуть іншу, але дав їм підміну і з цікавості поставив отямлюватись.
В усіх банках - 1.0
Пройшов тиждень і вже 1.25-1.27 крім мінусової, вона по классиці найвсаженіша 1.2.
Чекаю. Конвей показує що то пушка просто, як нова 🤣.
Але всі пластини рівненькі, якість виконання просто височенна.
Однією штукою поділюсь, часом бувають батареї, де одна банка прям бідося. Але він не дутий, ще при тямі, але одна і газує кепсько і щільність один, але в 10.2 не падає, ще не вкорочена.
Не питайте як, але помітив таку штуку, якщо взяти універсальний блок живлення на 5А чи на 2А (в перфарованному корпусі, з пятьма клемами) і перекрутити його на потрібну напругу (практикую підтягнути до 13.5, а потім до 15,5, часом треба резистор змінити) то буде наступний ефект. Блок має захист по номіналу напруги та по струму, через зворотній звязок (той що 10А не має, в ньому не працює). Він вмикається, дає струм, нє виходить на задану напругу і вимикається, тут же вмикається і вимикається. І так з частотою пʼять, плюс-мінус, пульсів в секунду. Так от, батарея, котра на стабільному обмеженному струмі, не хоче виходити, а часом і коротить, в такому режимі відчапує, ще й непогано щільність піднімається. Потім, при підйомі різниці потенціалів ближче до виставленноі, це клацання припиняється, але там вже струм сам по собі падає.
Один дивний момент після того. Батарея з 13.0-13.15 на клемах тримається ще дооооовго, навіть після навантаження повертається до 13. При тому що щільність 1.27-1.28.
Правда часом, коли тижнями стоїть буває і завтикав, на 1.3 виходить.
Приємно що вам сподобалось відео! Перечитав історію того старенького акумулятора, і якщо визначити відсутність короткого то треба пробувати витягти найслабшу, і так, це доволі довго, як ви вже помітили). Але потім ще задача перевірити ємність у всіх банках щоб впевнитись що більш менш рівні. А буває і навпаки, коли пластинам не дає торкнутись одна одної саме сульфат і прибираючи сульфат може утворитись коротке. Густина якщо висока то два варіанти, або початкове значення було залите вищим і вся кислота з пластин вийшла, тому як концентрація кислоти на певний обєм всеж дорівнює напрузі. Або рівень має бути більшим і ще є що розчиняти. Це припущення, бо де тій напрузі братись якщо густина в нормі. Але ви точно розберетесь бо так детально описали процес ніби вже давно займаєтесь свинцевими батареями
Побільше б таких відео ,українською,дякую за відео
Дуже приємно, дякуємо вам за перегляд
Після проведенної роботи, суперовий результат!
Такий хороший приклад як повноцінно зарядити акумулятор, і ніби нічого складного але густина має бути відповідною, на воді слабо працюють) Дякую вам за перегляд!
Чудова заміна серіалам на роботі) Працюєшь і вчишся щоб свій акб обслужити)
Чудова озвучка, фонова музка - невимушена обстановка
Вже всі серії передивився)
Дуже приємно що вам подобаються наші ролики, дякуємо вам! Частіше випускати відео поки не виходить, але намагаємось і від себе внести часточку в розвиток українського ютубу
Класний відос. Вся інфа подана доступно та в чіткому порядку. Хороша робота!!!
Дякую, приємно що відео було корисним!
Хороша подача інформації. Все по суті і без лишьої "води".
Дякуємо
Корисно, мудро, подяка за таку інформацію.👍🟦🟨
Дякую за перегляд, приємно що відео сподобалось і було корисним 🤝
Отличная работа! Лайк за работу. Жаль, что хозяин не следил за акб.
Спасибо за информацию, как правильно восстановить засульфатированный акб. Нано-20 хорошее ЗУ. Но лучше него десульфатирует ЗУС. (Зарядка А.В. Сороки). Оно работает импульсами. Химические процессы в свинцовом аккуме инертны. Поэтому лучше и заряжать (да и разряжать) импульсами.
После заряда наблюдалось у Вас расслоение электролита. Правильно Вы сказали, что оно самоустранится за 8-9 дней. Нагрузка вилкой конечно снизит нрц. И плотность будет соответствовать нрц.
(0,84 + плотность)*6=ЭДС. Но через непродолжительное время опять поднимется до 13,1 В. Всегда сразу после заряда нрц>ЭДС.
Успехов и интересных новых видео!
Вдячний Вам за уважний перегляд відео 🤝 дійсно приємно якщо воно Вам було цікавим. Я також буває переглядаю відео по обслуговуванню на інших каналах, цікаво як обслуговують і які рішення приймають акумуляторники в тій чи іншій ситуації. Але нажаль тема акумуляторів не дуже популярна тому досить мало такого матеріалу в ютубі
@@akb.kramnyca Да, согласен, интерес к акб падает. Может добавить немного теории? Много не надо, но подписчикам всегда интересно,почему Вы поступаете так или иначе. Вот один из примеров. Почему советские сурьмянистые батареи не боялись многочисленных глубоких разрядов? А нынешние Са/Са 2-3 не переносят. А потому что образующийся на свинцовой решетке CaSO4 не растворим в воде и электролите. Он выключает из электропроводности часть свинцовой решётки. А Sb2(SO4) растворим в воде. И не мешает электропроводности.
Далее. Чем переносится ток при наложении нагрузки на акб?
Сульфат-ионами. Например (SO4)2-. Но он же отрицательно заряженный и двигаться может только к положительному электроду. Но согласно теории двойной сульфатации сульфатируются как положительные так и отрицательные пластины. Несоответствие. Или почему легирование свинцовой решётки Ca сдвигает начало бурного электролиза в сторону более высоких напряжений? Почему не от сульфатации умирают свинцовые аккумуляторы, как показывают распилы? Умирают в первую очередь от разрушения положительных пластин. Почему?
Вопросов очень много и если их рассказывать подписчикам, многим будет легче правильно обслуживать акб. Простите, если утомил. Искренне желаю интересных видео.
Мені все ж таки здається що багато теоретичної інформації буде схоже на лекцію яку мало хто захоче дивитись чи слухати. Можливо я помиляюсь але зараз бажання глядача більш направлене на практичний розбір певної проблеми чи ситуації яка сталась саме в його випадку. Я маю на увазі те що більш стисла інформація з наглядними прикладами рішення переглядається на порядок частіше. Навіть на практиці даного каналу в рази більше відгуків та переглядів на відео де є проблема, наприклад втрата ємності за короткий строк і як це вирішити, з наглядним прикладом та покроковими діями. Мені здається глядач бажає отримати відповідь на питання що йому робити в конкретному випадку. Можливо помиляюсь але думаю знімати матеріал частково про обслуговування, іноді заміни на різних моделях авто , періодично огляди зарядних пристроїв та розбавляти різноманіттям ситуацій та випадків то думаю кожен зможе знайти інформацію яка саме йому допоможе і буде корисною. Принаймні я на це сподіваюсь. Поки є можливість то намагаюсь ділитись інформацією в кожному відео. Вашу увагу все ж таки вдалось привернути, а значить на правильному шляху)
Приветствую. Чем же так Сорока сильно отличается от нано20 или других аналогов ( ну ладно, аналоги более дешевые за Нано 20 не берем, ведь там функционала еще меньше, но если говорить за режим десульфатации, то алгоритм одинаковый как у НАно 20 так и у налогов )
Если сравнивать чисто с Нано 20. нано 20 так же как и Сорока заряжает импульсами ( точнее сам режим десульфатации идет импульсами, допустим:
Заряд - 3А 5 сек
Снижение заряда - 0.8А 3сек
Остановка заряда- 0А 2сек.
Снова заряд - 3А 5сек. Это тот же импульсный режим.
Ну или если бы он в Нано 20 и Сорока просто делал:
Заряд - 5 сек 3А
Остановка заряда - 2сек 0А ( без промежутка ). То всё равно можно считать за такой же импульсный режим.
Другое дело, когда зарядное делоает так:
Заряд - 7сек 3А
Разряд - 3сек 1А
Заряд- 7сек 3А
Вот это тоже импульсные режим, который так же хорошщо способствует десульфатации.
Какой режим из них самый лучший, я не знаю. Это вообще сложно определить. Это определяется выборкой на аккумуляторах одной ТМ одного возвраста, примерно одинакового падения емкости и на вид одинаково сульфатированными внутри. Вот взять таких по 5 шт ( 15 шт ) и ставить эксперименты.
ЗУ Сорока очень хорошее, но и дороже Нано20 на 20 - 30%. При этом есть аналоги, которые как Нано 20 могут и пользовательское напряжение выставить и десульфатацию провести одним из способов и емкость замерить. Что еще нужно. Единственное что увидел, что Сорока во время обычного режима зарядки до 14.6v ( не режим восстановления и десульфатации ) он всё равно это делает в ипульстном режиме десульфатации. Как это точно работает мне непонятно, якобы при каждой обычной зарядке он волной подает силу тока при постоянном напряжении. Что же тогда он делает такого отличительного конкретно в режиме десульфатации... Это не то что, я говорю что это бесполезно. Это наоборот хорошо. Просто на сколько нужно переплачивать за это решать каждому. Тут и нано20 стоит не дешего ( 90$ ) хотя Нано20 также имеет режими разные и логику СС-СV.
Інформація була дійсно корисною ! Щиро дякую за такі настанови ! Вони дуже потрібні. 😊
Дуже приємно що відео сподобалось
Велике дякую за відео. Дуже корисне відео
Дякую вам що переглянули. Дуже приємно якщо відео корисні
Нарешті ми вас побачили )))
Та я вже в деяких відео десь бігав у кадрі) тоді ще один глядач написав що я чимось на Усика 🥊 схожий
чітко і ясно
Дякую
Дякую за відео! Тепер зрозуміло, що з моїм акумулятором через короткі пробіги і часті запуски і чому автоматична зарядка не рятує ситуацію.
Дякуємо за перегляд!
дякую
Дякую за перегляд!
Особливо сподобалося розпилювання Форсе ,хоч побачив чому в тому лайні емності мало
Якщо так прикинути то саме "Рейсінг Форс" від Вести зараз мабуть одна з найкращих батарей яка відповідає ціна-якість, якщо порівнювати українських виробників.
Дякую 🙏
Дякую за перегляд
Дякую за відео!Підкажіть будь-ласка,при замірі вольтажу в електроліті на одній банці менший вольтаж на 0,6 десятих ніж в інших(крайня біля плюсової клеми) і густина 1.26.Чи можливо її підтягнути до 2,2в, і якщо можливо то яким методом.АКБ VEGA EFB 78Ah 750A, 4 роки експлуатації.
Дякуємо за перегляд. Якщо ви міряли по банкам і така розбіжність вийшла по напрузі, а густина вказує на 1,26 то швидше за все остання банка виміряна без урахування різниці показників гальванопари.
Доброго дня.Дякую за інформативне відео!
Підкажіть хороший ареометр в розумних межах ціна- якість.Дякую.
Вітаємо. Дякуємо за перегляд. Ми користуємось ареометром виробника Шакріз (Харків) трубочка для заміру рівня, скло, твердий тонкий носик для набору, доволі зручний. У описі під відео є посилання на магазин
Вітаю, підкажіть проводячи акбатареї дану процедуру свинцово кислотному Fiam, чи можна брати за основу величину заряду по напрузі та струму таку як в відео, чи доречні інші параметри. В відео технологія Ca/Ca, як бути з звичайними. Дякую!
Вітаю, і дякую за перегляд. Фіам тітаніум про зроблений за кальцієвою технологією, можна виставляти такі самі параметри як у відео. Пробки у фіама є, незручні але добре що є, заміряєте густину і вже будете розуміти наскільки вам довго проводити заряд.
Хороші відео, цікаво і корисно. Таке питання: чи можливо дати вам акб на обслуговуння? Якщо так, то як це зробити.
Дякуємо, приємно що відео сподобалось
Обслуговування можливе якщо ви знаходитесь або в Києві, або в Житомирі. Нова пошта не пересилає б/в батареї, згідно їх правил перевезення
Проживаю у Києві. Куди звертатись?@@akb.kramnyca
Доброго дня. Не можу підняти густину електроліту. Акумулятор Banner 60Ah. Крайні банки по 1.23 інші по 124. Залишав на декілька днів заряджатись зарядним, схожим як у вас на попередніх відео( з аналоговим амерметром, перемикачами 6/12в та регулятором напруги). Коли індикатор показує заряджену батарею, ще залишав на декілька днів(в акумуляторі чути бурління, підтримується 14.8в).Також пробував заряджати китайським автоматичним на 10 ампер імпульсним режимом. Густина не піднімається. Перед початком маніпуляцій було видно багато сульфатів в банках. Зараз на пластинах де не де білі кристали(значно менше стало їх). Пластини на вигляд в хорошому стані. Електроліт чистий. Можливо щось порадите?
Вітаю. Якщо у вас схоже зарядне на «дорожню карту» то воно може розчинити велику кількість сульфатів але це буде трохи довго тому як струм в кінці заряду (коли вже індикатор зелений) дуже маленький. Тут можна кілька варіантів дій застосувати. Або вимкнути і почекати поки напруга трохи зменшиться і таких дозарядів зробити декілька. Можна навантаження приєднати у вигляді лампи і струм потече веселіше. Якщо напруга розімкнутого кола тримається, а густини немає то це сульфати і лише дозаряджати до максимального розчинення.
@@akb.kramnyca Після довго простою на зарядженому акумуляторі 12.77. На вихідних навантажував інвертором і лампочкою 220в 100ват. До розряду 10.4 ватметр показав 290ват. Інвертор споживає 1.21а. В сумі з акумулятора вдалося зняти біля 30АГ. Після заряду акумулятор неможе набрати тієї густини яка вже була(було 1.24). Заряджав тим замим зарядним, обмежував 3а. Заряд тримав більше 10годин до зеленої лампочки. Потім ще тримав 12 годин, густина в крайніх банках 1.19 в інших 1.20-121. Маю китайське зарядне 12/24в на 10/5а з режимом відновлення. Також маю перероблений з компʼютерного бж лабораторний блок з можливістю регулювати напругу і струм(17в 10а). Порадьте будь ласка чим краще заряджати і як саме, оскільки зарядним типу «дорожня карта» вже заряджаю дуже довго, результату нема(періодично міряв напругу на клемах коли горіла зелена лампочка. Дуже дивно, може бути 14в, 14.5 або 14.9. Незалежно від часу зарядки. Можливо заме зарядне погано працює. Після 22 годин було 14.5).
@ОлегГоменюк-й5ъ ні, це якраз нормальна робота того зарядного) зелена лампочка світиться, а напруга лише десь 14,7 і струм близько 1,5 А, але якщо не вимикати то пройде доба і напруга зросте до 14,9 вольт і струм вже буде 0,5-0,7 А і я на такому малому струмі чекаю, залишаючи батарею на день два не менше. Густина зростає але просто трохи довго чекати. Якщо хочеться пришвидшити процес то ви можете напругу підняти лабораторником, десь наприклад 15,4 виставити і струм потече веселіше. Головне щоб електроліт не грівся. І вже дочекатись поки набереться, а вона точно має набратись тому як напруга кажете 12,77 а значить кислота присутня
@@akb.kramnyca Дякую!!!
Буду пробувати лабораторним заряджати.
Побачив ваше відео відразу лайк та підписка.Мене цікавить таке питання в акумуляторі в кожній банці щілліність електроліта різна від 1.20 до 1.23 після зарядки та показує 12,7 в.та тримає довго,але банки там де 1.20 не кипіли при зарядці.Що з ними можливо зробити?
Дуже приємно що вам подобаються наші відео, дякуємо. На напругу поки не орієнтуйтесь , заряджайте батарею допоки густина не зросте. Це треба пристрій який не переходить в підтримуючий режим і заряджає постійною напругою навіть з невеликою силою струму. Заряд такий дуже довгий по часу, але густина зросте
@akb.kramnyca Дякую за відповідь.В мене саморобний зарядний пристрій з комп'ютерного блока від ноутбука і понижуючим модулем XL4016
типу лабораторного зарядного,підійде?
Круто, дякую, дуже корисно. Але виникає 2 питання, якщо АКБ не обслуговуємий:
1) як дізнатися, скільки і якою силою струму заряджати, щоб досягти потрібну щільність електроліту
2) якщо вибрати на пристрої нано20 режим відновлення ємності, чи виправить цю ситуацію не знаючи яка щільність електроліту?
Дякую за перегляд. Приємно якщо відео корисне. Якщо акб необслуговуваний, тобто в корпусі без доступу до електроліту то краще б високі струми не використовувати, не вище ніж 1/20 від номінальної ємності. Сила струму люба яку ви оберете доведе густину до необхідного значення це лише питання тривалості заряду. Якщо у вас є нано-20 то це прям досить не важко буде зробити навіть кількома режимами. Режим відновлення досить потужний і лишній раз його без потреби використовувати не варто. 1. Ви можете режимом Aat зарядити та залишити в підтримуючому режимі годин на 20 і має зрости густина до норми. Якщо ще будете сумніватись то знову на один цикл Aat поставите і густина набереться. Можете ручним режимом, виставите наприклад 15,1 вольт і 2 А та почекаєте допоки струм не знизиться до 0,2 А і густина набереться.
Густину ви зможете орієнтовно порахувати після заряду, даєте відстоятися акумулятору годин 20 і тоді за формулою визначаєте
@@akb.kramnyca Дуже дякую за розгорнуту відповідь. Я раніше про обслуговування АКБ раніше і не думав, зараз для цього з'явився час. В машину я купив новий, такий самий bosch s5 013 100A (його зарядив в ручному режимі 14,4В (4А)) а потім 1 годину на 16В щоб перемішати електроліт.
А старий (йому 6 років) вирішив трохи відновити (готую до зими, підключати до підключати інвертору (рециркуляційний насос для котла (65ватт), це все, куди планується його використання. Розряджання з інвертором, планую не нижче чим 12В.
Я купив також AUTOOL BT360, щоб подивитися стан старого АКБ. Soh 59%, Soc 98% 12.83V 640A (із 830А), опір 4,29 Ом
Підкажіть будь ласка, ви написали: Режим відновлення досить потужний і лишній раз його без потреби використовувати не варто.
Я запустив його на відновлення , лишилось 40 годин (розряждав нано 20 десь добу до значення 11,7В а потім пішов в цикл заряду).
Рівень електроліту просвічував ліхтарем, десь на 4-5 мм нижче макс рівня (до пластин ще десь 20мм), та по банкам більш менш однаковий.
Далі при потребах планую заряджати в режимі Ааt.
Якщо вам цікаво - можу відписатись які стали параметри АКБ після режиму відновлення.
Якщо бажаєте - можете дати свої рекоммендації.
@user-nj4ej5jc7n акумуляторний тестер не сильно і потрібний в даному випадку, він не міряє ємність тому на його показники відсотків soh не варто опиратись. А от добре що ви просвітили рівень. Пройде цикл режиму відновлення і в кінці побачите які показники напруги в дозаряді, тоді точно будете знати що без потреби краще не використовувати цей режим) Вам головне розуміти яка фактична ємність вашої батареї щоб плюс мінус можна було прогнозувати тривалість його роботи від інвертора. Мені цікаво знати саме фактичну ємність батареї. На основі саме цих даних вже приймається рішення що робити з акумулятором
@@akb.kramnyca хм... я вважав що тестер мені показує ємність...
до відновлення, та до покупки нано 20, я використовув ще радянський зарядний пристрій. Тому АКБ заряджався якось і напруга постійно зростала...
До відновлення, я підключав інвертор та цей насос. За 3 години АКБ просів до 12,1В. При чому с 12,7 до 12,5 він просів швидко, а з 12,5 до 12,1 повільно.
Я так розумію що провірити ємність можна, або кидати на розряд через нано20 (але там 2А і розряжання буде не швидким до 12-11,9В так як бачив у вас на різних відео), або заміряти силу току розряду зразу на моторчику з інвертором (буде десь біля 6А).
Я так розумію, саме із-за того, що подається досить висока напруга, для необслуговуємого АКБ це небажано, тому краще буде використовувати саме Ааt, та лишати на підтримуючому режимі, було б більш практично? А що ж тоді робить режим відновлення ємності? Десульфатацію?
@@akb.kramnyca Ваша правда, режим відновлення батареї досить жорсткий, і напруга досить висока 16,1-16,6В, тому останні 8 годин - я відмінив. Що змінилося після відновлення, дав відстоятися АКБ десь добу, та провів той самий тест (подключивши інвертор та насос рециркуляції). Сила струму розряду складала 4,3А та тепер розряд до 12.2В становив 7 годин замість 3-х. Можливо це ще тому, що до першого тесту, в мене ще не було Нано20, і заряджав АКБ я радянським пристроєм. Після цього, я зарядив АКБ просто в режимі Aat. Відстоявся він 2 доби.
Далі я вирішив разрядити АКБ за допомогою Нано 20, до 11.9В (так як у вас на відео) виміряти ємність. Розряджався він 21,5 години, максимальним розрядом в 2А. За цей час було злито 43А. Заміряв показники на розрядженному АКБ ( показник SOH (34%), показник Опору становив 5,59мОм(до разряду 3,92мОм).
Далі я думав як його заряджати... Ви рекомендували не використовувати, не вище ніж 1/20 від номінальної ємності, тому в ручному режимі, напругой 14,5В, сила струму 5А. Зараз йде процесс заряду. Як струм впаде до 0,2, планується 2-й етап, постійним струмом в 2-2,5А на 4 години.
Підкажіть, будь ласка, ваші рекомендації по АКБ.
Вітаю.Дякую за корисне відео.Підкажіть чи можна підняти
щільність електроліту автоматичним зарядним Puls 10A
акумулятор 60 Аm ,коли крайня банка 1.22, а всі інші 1.23.
Вітаємо. Дякуємо за перегляд. Звичайно можна, розбіжність допустима, але густина дуже низька. Цим пристроєм заряджаєте поки густина не почне збільшуватись, це може зайняти і дві і три доби але зросте. Коли пристрій вказує зеленою лампочкою що вже заряд завершено то не вимикайте і не відʼєднуйте батарею, малим струмом буде дозаряджатись акумулятор
@akb.kramnyca Щиро дякую!
За дві доби зарядки вищезгаданим зарядним щільність піднялась на дві,три поділки і показники є такими - 1.24 найменша і 1.26 найбільше.Чи потрібно вирівняти їх?Якщо так, то як саме?
Доброго вечора. Маю 2 акумулятор і в обох є розбаланс по густині електроліту. У відео Ви говорите, що потрібно корегувати, якщо розбаланс. Можете підказати, як це зробити?
Доброго вечора. Я спочатку намагаюсь вивести густину виключно зарядом, навіть якщо це 100-200 міліампер я тримаю батарею далі на заряді так як струм в любому випадку розчиняє залишки сульфату. Це вже якщо розумію що не витягну з пластин достатньо кислоти на той рівень рідини що є у банці то доведеться зкорегувати водою ті банки що з високим показником густини, та рідко кислотою ті що відстаючі. Не рідко по кілька діб тримаю на заряді і густина відстаючих все ж зростає
Висока напруга при низькій щільності, це ознаки стратифікації "розшарування" електроліту, та сульфатації. При зарядці з пластин виділяється кислота, вона важча за воду, тому осідає на дно. Якщо заряджати аккум в автоматичному режимі, то він не кипить і бульбашками не перемішує електроліт. Щільність на дні вища, тому і напруга на клемах вища. І друга причина, це сульфатація, кристали сульфатів забивають пори, при зарядці в цих порах все одно іде реакція, виділяється кислота, але вона не може вийти в електроліт через забиті кристалами пори, тому напруга теж на клемах виша, через кислоту в порах більшої щільності. Висновок, аккумулятор треба заряджати правильно з обов'язковим газовиділленям.
Все вірно кажете. І у відео помилок немає як на мене. Чи ви не це мали на увазі, а просто підкреслили важливість перемішування?
@@akb.kramnyca в відео все правильно, це просто роз"яснення, чому саме так відбувається, хімія процессу так би мовити, це для тих кому цікаво зрозуміти процеси які відбуваються в аккумуляторі. Щоб розуміли, як правильно заряджати свинцевий аккумулятор, чому важливо перемішувати електроліт, чому не варто допускати повного та тривалого розряду аккумулятора, що таке сульфатація ітд. Щоб не вбивали свої аккумулятори за пару років, тому що термін служби звичайного свинцевого акб в 10 років, це не міф, а реальність з правильним обслуговуванням.
Дякую вам за працю! Про що каже великий внутрішній опір? Дорівнюе 9,5. Акумулятору 5 років
Дякую вам за перегляд, приємно! Треба трошки більше інформації по вашій батареї. Тому як внутрішній опір в основі залежить від загальної площі пластин. У АКБ ємністю 45 ампер-годин він буде десь 7 міліом або трохи вище, у 75-ки 4 з лишнім. Більше пластин - менший опір. Коли відбувається деградація (корозія або сульфатація) пластин з часом експлуатації то опір ще більше росте. Також, як ви розумієте, і дуже високий опір на розрядженому АКБ.
Повністю заряджена, 60а.г, 360а. Дякую за відповідь.
Якщо 5 років і показники густини в нормі то швидше за все пластини вже піддались корозії і ємність акумулятора вже близько 15-20 ампер годин фактична, тоді опір меншим не стане, припущення що акумулятор ще якийсь час попрацює але вже взимку доведеться його замінити
@@akb.kramnyca От саме через сульфатацію і гріється акумулятор при зарядці, бо шар сульфату погано проводить струм, натомість енергія на цьому сульфатному опорі перетворюється на тепло. Відтак - сильний нагрів акумулятора при заряджанні слугує ще одним показником сульфатації, навіть якщо візуально Ви це не бачите.
Так, енергія йде на нагрів і одразу слугує показником акумуляторнику що саме за проблема з батареєю. Але багато хто навіть слухати не хоче, і роблять висновки що погана батарея і все
В відео на 1:38 при огляді аи кажете - бокові стінки не роздуті. А що означає коли роздуті ? Дякую :)
Є у відео багато фрагментів бокової стінки і на 0:50 і на 6:50 де видно рівну сторону. Вона дійсно рівна і можливо в якихось кадрах світло робить такий ефект ніби є викривлення корпусу, але насправді корпус окрім подряпин дефектів не має. Округлість я оцінюю візуально і іноді лінійкою щоб визначити наскільки повело пластик. Коли пластик деформований то це неозброєним оком помітно, округла стінка прям як кулька надувається )
@@akb.kramnycaвибачте, я мав на увазі, що якщо раптом стінки були би випуклими, це би свідчило Вам о чимось, оглядаючи на Ваш досвід. Ось і хотів уточнити, що це може значити, ор'грім замерзання банки. Дякую!
Видео, как всегда на высоте! А вот по сути готов поспорить. Какая плотность такого нового аккумулятора? Недавно покупал знакомому Форс истовский. Плотность 1,28 - 1,295. Начинаю неспеша заряжать. Ток до 1,5А, напряжение растёт до 15,6В. Выше решил не загонять. Плотность выросла до 1,33 !!! И разброс по банкам. Батарека будет зимой работать с инвертором, поэтому на этот сезон снижать плотность не буду, пусть запас ёмкости останется. Когда все тысты закочу и заряжу, подравняю плотность в банках исходя из просадки при разряде. А просаживаться банки будут, скорее всего, не одинаково. Думаю и в батарейке на видео при плотности 1,28 сулафата ещё вагон и маленькая тележка. А значит, до 100% заряда конкретно этой батарейке заряжаться ещё и заряжаться.
Дякую що уважно подивились відео і дійсно приємно якшо вам сподобалось! Дозвольте не повністю погоджусь) Якусь кількість енергії в даний акумулятор ще можна було б залити, от зовсім невелику кількість. Але цим самим ви збільшуєте густину електроліту вище норми. Так, акумулятор буде чудово тримати заряд з концентрацією 1,3 але й в свою чергу буде значна витрата води з кислоти. Для наших кліматичних умов 1,28 це більш ніж достатньо для того щоб батарея нормально працювала. Але виробник вважає плюсом те що заливає ці батареї на заводі одразу 1,30. В цих діях є певні нюанси. Хто обслуговує форси вестовські той точно скаже що більшість батарей привезених після 1-2 років мають у більшості випадків недостатній рівень який прям помітно без замірів і в тих банках буде не прозорий, а мутнувато коричневий електроліт. Від такої концентрації кислоти
(залитої заводської ) та ще й втрати певної кількості води з кислоти за час експлуатації намазка пластин буде руйнуватись на багато швидше. Сепаратори у форсів також не самі міцні і тому по статистиці частота батарей форс з коротким замиканням досить висока, навіть у гарантійний період до 2-х років експлуатації. Тобто недозаряд це погано і перезаряд це погано, особливо для цієї батареї. Якщо веста хоче зробити міцну батарею то просто заливаючи 1,30 при формовці цього недодстатньо. Треба плюсові пластини тоді робити товщими і кількість намазки трохи збільшувати, це явно дорожче ніж просто густину підняти. Це вже в бік ефб натяки) Піднімаючи густину ресурс акумулятора зменшиться але так, якусь кількість енергії можливо додати таким шляхом. Думаю все ж таки батарея у відео повністю заряджена, враховуючи норми ДСТУ, які навіть вказані на верхній етикетці цього самого акумулятора) але дотримання цих норм то вже інша історія 😉
@@akb.kramnyca Что я бы сделал с тем акб, что на видео, при условии дальнейшей эксплуатации на авто. Заряжал бы его пока плотность растёт. Как только плотность доходит до 1,29, отбор электролита и добавка дист воды до 1,28. И так, пока плотность не перестанет расти. Таким образом растворится весь сульфат, пластины очистятся, площадь поверхности увеличится и будет безопасная плотность 1,28 . Если просто зарядить до 1,28, а изначально было 1.3, то значит часть кислоты осталась на пластинах и в порах в виде сульфата. Это снизит ёмкость и пусковой ток. Думаю, не значительно. И на запуске двигателя в ниши тёплые зимы никак не скажется.
@Sergey--Sergey можливо і такий розвиток подій, але я не впевнений шо воду не доливали до мого втручання. Тому можливо пори і забиті частково сульфатом, вимиваючи який є шанс пошкодити саму обмазку. А може і не пошкодилась би і густина виросла б до залитих 1,30. Але вирішив не форсувати його, просто гарненько зарядити і віддати, хай його і надалі мучають) поки нарікань з боку клієнта не було, вже непоганий знак. До цього чоловік той заїзджав до мене частенько
@@akb.kramnyca Ну да, если сделать поправку на условия эксплуатации, то особо выводить его смысла нет. Ушатает быстро)
Так і буде думаю, але з цим АКБ дуже влучний приклад трапився якраз для відео чудово підходив. 👌🏻
Получається якшо при 14.7 ток падає до 0.3 а аріометр показує 1.19. То треба підняти напругу до 16в ток 1А і забути за нього на три дня., чи навіть тиждень (Періодично міряти температуру і якшо кипить то скручувати ток) і густина рано чи пізно піднімиться?
Густина і при 14,7 зросте але чекати дуже довго. Можна підняти напругу і струм потече веселіше, але треба слідкувати за температурою електроліту. Мені зручніше лишити на пару днів при звичайній напрузі допоки густина не набереться , навіть без нагляду бо не нагріватиметься
@@akb.kramnyca дякую. Дуже приємно що відповіли.
Дякую за пояснення.
А чи зможе так підняти густину трансформаторний зарядний пристрій який має просто два режими min/max, до 16.2В струм може видати, але цей показник як і сила струму окремо не виставляються і змінюються під час заряду?
Дякую за перегляд. Про який пристрій йдеться у вашому питанні? Густину збільшити можна і звичайною напругою заряду 14,8 але головне щоб пристрій автоматично не вимикався при досягненні цієї напруги. Збільшити густину це питання часу, вища напруга - швидше досягнете результату, але при 16,2 треба проводити заряд під наглядом, це стосується температури електроліту
@@akb.kramnyca в мене зарядний від дніпро-м BC-12.
Він не вимикається, просто коли напруга і струм змінюються від стану акумулятора. Я так розумію він просто видає сталу потужність.
Про нагрів знаю, дякую за нагадування. Я обережно пробував доводити, до 16 В, але не на довго, годину-дві. В цей момент струм зазвичай 0.6-0.8 А. Акумулятор не встигав нагріватися.
Для тих у кого трансформаторні зарядні пристрої типу Дніпро М BC-12 та подібні.
метод таки працює, подивився на свою примітивну зарядку під новим кутом.
Я думав, що режим MAX це для основного заряду, а MIN це для "догонки", щоб зменшити напругу при досягненні 14,8 В.
А виходить, що базовий заряд краще робити мінімальним режимом, а на дозаряд уже вмикати MAX .
Це виходить 0,6-0,8 A і 15,7-16,1 B.
Принаймні за два "підходи" по 6 годин напруга вище 16,1 В піднялась лише раз(в кінці цих 12 годин, сумарно)
Спасибі за інформацію! Бачив у таблицях, що в південних районах електроліт має бути десь
Дякую вам за перегляд. Приємно якщо інформація була корисною. Так, пускові в акумуляторах будуть трошки нижчими, якщо батарея розрахована на теплий клімат, але суттєво відрізнятись не будуть. По суті пускові залежать від кількості пластин, (якщо не вдаватись у тонкощі) а густина більше як ступінь зарядженості і її норма вже буде залежати від температурних умов експлуатації. Ми якось порівнювали однакову модель акумулятора від заводу Ista, то абсолютно нові батареї однакової ємності але які мали різну щільність з заводу (різні партії) показували різні пускові струми, причому будучи повністю зарядженими розбіжність складала близько 100-120 ампер En.
@@akb.kramnyca Спасибі за швидку відповідь! Дайте, будь ласка, посилання на порівняння нових акумуляторів Ista і ще трохи розгорнуті про SOH в моєму попередньому питанні.
Ми не викладали ці відео ніде , а треба було б зробити. Можливо влітку заплануємо таке порівняння зняти. Як буде час та можливість то обов’язково знімемо, порівняти як змінюються пускові при зміні пори року, при різній густині і ще б по факту ємність заміряти тому як вона також буде відрізнятись
@@akb.kramnyca Дуже буде корисне відео і не лише мені. Наперед дякую.
Ми якось робили порівняння акумуляторів на складі влітку та взимку, порівнювали пускові струми, але ці відео не українською і тільки заміри мідтроніксом. 60-ки, 75-ки, не так давно робили порівняння 100-ок, але виключно стан складу, вага та пускові
вподобайка
Дякую 👍🏻
Доброго вечора.скажіть в акамулярі при зарядці кришки обов'язково відкрити чи ні.дякую
Доброго вечора. Ні, не обовʼязково. Пробки для обслуговування. Якщо не перевищуєте напругу при заряді то можна не відкручувати, але обовʼязково треба впевнитись що рівень покриває пластини.
Супер
Щиро дякую!
В NANO 20 є автоматичний режим СС1, який використовув автор в ручному режимі 😉
У автора взагалі улюблений режим нано це саме ручний. Якщо приблизно прикинути то мабуть відсотків 80 роботи нано я користуюсь саме ручним режимом.
@@akb.kramnyca Так в тому і річ, навіщо це робити в РР, якщо є СС1? Виставив НЗЗ 15.0В та струм пускай 3.5А і все. Думаєте ефект буде гіршим чим в відео?
Ви не вловили суть моєї відповіді. В нано є і повністю автоматичний режим і не один, який зробить те саме і не гірше за ручний. Підкреслю - мені подобається користуватись ручним режимом заряду, де зміни у процес заряду відбуваються саме вручну і ніяк інакше.
Підкажіть будьласка двадцяти годинний заряд АКБ має бути безперервний,чи можна вимикати на нічний час???. Дякую.
Заряд батареї в принципі це процес який не може строго обмежуватись якимись часовими рамками. Якщо наприклад ви поставите батарею заряджатись і за 20 годин густина не набере належного значення то вам доведеться продовжувати заряд. Тому якщо вам зручніше заряджати під наглядом то можете днем заряджати, а на ніч вимикати, наступного дня продовжувати заряд до зростання густини у всіх банках
Підкажіть, в інтернеті десь читав інформацію, що рівень електроліту ще повинен бути над пластинами приблизно 1 см ..і до 1,5 см.
Чи така інформація точна чи можливо ж інші дані ?
Зазвичай рівень над пластинами вищий, від 2 см, а в корпусах азіатського типу може бути і до 3 см.
корисне відео
Дякуємо! І нам подобається ваша аватарка 👍🏻
Вітаю. Потрібна порада. Хотів на акумі підняти густину електроліту до норми. Якогось професійного зарядного не маю, є лише автоматична Foxsur (у вас є огляд на неї, той самий XTROBB). Заряджав в режимі Repair, там сила струму невелика 1,5А. Пластини досить непогано очистились від сульфатів. Але проблема в тому, що у банках густина різна, від 1,24 на крайніх до 1,26-1,28 на центральних. Чи доженуть крайні банки по густині центральні якщо далі продовжувати зарядку не знаю. І у мене проскочила думка, чи можна злити увесь електроліт в посудину, перемішати щоб вирівняти загальну густину і назад залити в банки?
Вітаємо. Фоксар не найзручніше зарядне, але в режимі відновлення більш менш відпрацьовує. Я б не зливав, якщо рівень однаковий то краще довше тримати на заряді щоб банки по маленьку рівнялись. Проблема фоксара що переходить у підтримуючий режим рано
@@akb.kramnyca А не вплине це негативно на більш "густі" банки, поки слабші будуть підтягуватись? І чи можна на такому зарядному в режимі відновлення залишати акум на зарядці на добу?
Підкажіть, чи є у вас десь розповідь про зарядку кальцієвого акумулятора?) Маю таб і після зарядки "глазок" темний залишається, от не знаю як це виправити. Дякую
Підкажу, це відео також відноситься до теми «заряд кальцієвого акумулятора» та і є схоже відео саме про ТАВ (Volthor) який теж кальцієвий і обладнаний індикатором. Так от, індикатор не працює лише у наступних випадках 1. Недостатня густина електроліту. 2. Недостатній рівень електроліту. 3. В сам індикатор потрапили частинки активної маси і просто кулька залипла в одному положенні, це досить рідко. Перше на що думаю я це саме недостатня густина, тобто не повністю заряджений. Коли відсутній доступ як у ТАВ то кулька спливе саме коли густина буде 1,27 і не менше, тому думаю вам ще треба помучати вашу батарею зарядним і побачите ту зелену кульку яка не дуже хоче показуватись.
@@akb.kramnyca дуже вам дякую за швидку відповідь та класний український контент. Слава Україні!
Дякую вам, приємно якщо відео подобаються. Героям слава!
Як ви визначили дату виготовлення акб? Дякую.
на акб заводу веста просте маркування перші 4 символи пропускайте, наступні йшли 123 і це значить 1 - остання цифра року 2021, 2 - друге півріччя, 3 - третій місяць у другому півріччі, вересень
Яскравий приклад, як китайські автомати вбивають акб
Можна сказати ці пристрої трохи обманюють власника і як результат, якщо не міряти густину, то можна батарею приговорити за коротких термін і потім враження що саме батарея погана, залишається у користувача, а зарядне ж клас, до 100% заряджає... тільки на дисплеї
Всё понятно отличное видио, только сложно воспринемать, не сильно украинский знаю
Дякую, приємно якщо відео сподобалось. 👍🏻 раніше були відео не українською, але зараз, ви розумієте чому так, всі ролики будуть тільки українською
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, моему аккумулятору 5 лет и он не подлежит обслуживанию. 74 Ач, пусковой ток 680А, при зарядке током 3А после достижения 14,8 Вольт аккумулятор начинает кипеть, причем первая и вторая банки от плюсовой клеммы нагреваются до 32 градусов, а остальные с разной степенью - 26. /28/29 градусов, и я прекратил зарядку в целях безопасности, скажите мне свое мнение и совет.
Вітаємо. 5 років для батареї це в принципі не мало і якщо обслуговування за цей час не було то можливо і рівень електроліту відрізняється у банках і швидше за все густина також відрізняється. Щоб обслужити цю батарею доведеться все ж робити отвори у корпусі для замірів густини для початку
@@akb.kramnyca Забыл уточнить, греются они только в верхней части, где максимум электролита.
показания тестера показывают soh 85%, внутреннее сопротивление 5,40 миллиом пусковой ток 520 А
@MExBG346 в любому випадку при заряді буде трошки нагріватись електроліт, але те що різні банки по температурі то не зовсім нормально, треба все ж визначити ступінь зарядженості кожної, а значить доведеться робити отвори для заміру густини тому як без втручання у корпус ніяк
@@akb.kramnycaВітаю. Підкажіть в загальному як можливо підняти здоров'я SOH та пусковий в АКБ який не обслуговуються?
Дякую
Що порадите для АКБ, після повного заряду, сох 100, соц 100, 13,4в, як вирівняти густину. Банки: 1) 1,26, 2) 1,28, 3) 1,26, 4) 1,27, 5) 1,26, 6) 1,25. Чи все ж не чіпати? Дякую!
На тестер не орієнтуйтесь , є чіткі показники зарядженості це напруга і густина. Тому якщо рівень однаковий у всіх банках вам треба виставити напругу близько 14,9 і чекати поки струм не досягне мінімальних значень щоб підтягнути відстаючі банки.
👍👍👍👍👍👍
Дякуємо
Підкажіть будь ласка, якщо на крайніх банках 1,25, а на середніх 1,27як вирівняти дякую
Залишати на заряді допоки густина не підтягнеться у крайніх. Рівень звісно має бути однаковим. Не бійтесь що середні можуть набрати вищу густину, це завжди можна зкорегувати при потребі
@@akb.kramnyca дякую,а корегувати це як витягнути трохи з акумулятора і додати дистильованої води
@РомаКоваль-т9ц так, це на однаковий обʼєм рідини у кожній банці має бути однакова концентрація кислоти. Можливо і середні банки більше не набиратимуть густину, тут вже по ситуації , але головне заряджанням довести густину крайніх до норми
Цей зарядний пристрій який ви використовуєте для зарядки - це простий блок живлення який має регулятори Вольт та струму ?
Ні, це не зовсім простий блок живлення. Пристрій називається нано-20, є декілька оглядів на ютубі про цей прилад, гляньте, вам сподобається це зарядне
Не росте щільність в 2 банках більше 1,22 при зарядці малим струмом. Пробував і імпульсами і з напругою 16,5. не помагає . Зарядний nano 20 . Що порадите. Акуму 5 років ca/ca
Інші банки з якими показниками густини? Звичайно 5 років це не мало по сучасним міркам довговічності але стан буває різний. Що це за батарея ?
@@akb.kramnyca Батерея TAB 100Ah. Остальні 1.25/1.25/1.22/1.23/1.23/1.25. Це я вирішив сусіду допомогти, бо він китайським заряджає і каже що погано крутить. Заодно придбавши нано 20 набираюсь досвіду, на ютубі теж заліпаю про зарядку акб. Свій акум ( він майже новий ) без проблем підняв з 1.23 до 1.27 всі банки. А ця сотка хоч вбий не піддається
@@yurilu436 новий акум звичайно без проблем має набрати густину, а от із застарілими сульфатами треба іноді довго возитись. Інші ж банки також не заряджені, треба заряджати ще і потім чекати поки відстаючі підтягнуться. Доведеться більше часу приділити заряду
Інфа дуууже корисна
Дякую
У мене , заряджається до 13.3 потім раптово падає до 12 , 11.8вольт , чи можливо підняти напругу 12.5 - 13вольт?. Акумулятор закритого типу
Якщо напруга при зарядці не піднімається як кажете вище 13,3 то дуже схоже що одна банка проблемна, відстаюча або швидше за все в ній коротке замикання. Щоб впевнитись треба або наватнажити акумулятор і напруга провалиться, або доведеться розсвердлити доступ до банок щоб заміряти щільність у кожній. Треба ретельно оглянути тому як по опису мені схоже що якась банка в короткому
@@akb.kramnyca в мене немає ареометра , чи можна перевірити якось по іншому
Ареометр і вилка звичайно точно проявлять картину. Якщо акумулятор не набирає напругу при заряді то явно одна банка у ланцюгу не працює. Якщо б корпус був більш менш прозорим то ліхтариком при заряді просвітити можна було б і одна точно б не булькала. Для впевненості все ж треба дістатися до електроліту. Вилку для цього купувати точно не треба, а от ареометр показав би проблему. Акумулятор же не може запустити двигун? І при зарядці невеликим струмом напруга не росте… дуже схоже на коротке
@@akb.kramnyca якщо повністю заряджений акумулятор то двигун запускає але дуже помало крутить . Яка має бути густина електроліту? Яка має бути напруга на кожній банці?
2,114-2,116 вольта має бути напруга кожної банки і відповідно 12,7 вольт на зарядженому акумуляторі. Густина при цьому у всіх банках буде дорівнювати 1,27 грам
Гарне відко. Лайк.
Дякую!
Бувають випадки коли нові акумулятори з магазину мають густину 1,3. При цьому ще й недозаряджені.
Чи зустрічали такі екземпляри?)
Нерідке явище коли густина 1,30 в новій батареї , є деякі моделі які потрапляють з заводу з такою густиною. Я б не сказав що вони не дозаряджені, але певний відсоток доформовки пластин ще відбуватиметься
Усику 🤝
Дякую! 💪
То це і є так звана «десульфатація»? (Для різнаманіття натисну цього разу лівою рукою 😂)
Так, десульфатація це по суті розчинення сульфату який утворюється при розряді. Простими словами: розрядили - пішов процес сульфатації , заряджаємо - проводимо десульфатацію
а як перевірити щільність електроліту в agm акумуляторі?
От ми дійшли і до потреби у рефрактометрі. Коли агм батарея вже майже заряджена то скломат має трохи наповнитись рідиною і тоді є можливість буквально краплю набрати маленькою ніби піпеткою щоб вже визначити густину рефрактометром.
Чи є спосіб зарадити китайським зарядним повністю?
Яке саме китайське зарядне ви маєте на увазі?
@@akb.kramnycaEAFC h-6cs. Як показує FULL, щільність 1.25, репеір мод не підняв нічого. Передивився всі ваші відео як грався зі списаним акумулятором, то зарядка під навантаженням, дала трохи кращі результати, автолампи в мене не було, навантажував 3м відрізком потужної світодіодної стрічки. Доречі те відео цікаве, але ви не пояснюєте що саме дає зарядка під навантаженням. Спочатку я думав що дозволяє знизити зарядний струм але IMAX дозволяє виставити довільно. Тепер думаю можливо навантаження просаджує струм і дозворляє автоматичному зарядному не вимикатись.
@brysommer1 Все вірно, додаткове навантаження не дозволяє зарядному пристрою зменшувати струм і він підтримується постійно допоки не зросте густина. Відновлювальний режим китайського пристрою в принципі непоганий, але далеко не завжди може підняти густину до норми. Для перемішування електроліту нам потрібно щоб протікав струм, але коли пристрій обмежений певною напругою то це зробити трохи складно
@@akb.kramnyca дякую за відповідь. Відновлюваний режим правильно використовувати на зарядженому чи розрядженому акумуляторі? Струми там протікають дуже слабкі якщо вірити розумній розетці. При зарядженому акб ефекту я не помітив але 1 раз пробував на повністю розрядженому, аерометра в мене ще не було але при розряді акб віддав більше енергії. Можливо коли зарядка дуже повільна напруга росте плавніше
На мою думку треба було ставити режим Cat і обмежити напр. жо 16
Можна в принципі яким завгодно режимом збільшити густину і автоматичним режимом без обмеження напруги і з обмеженням ... не у всіх є такий пристрій як нано тому показав самий звичайний спосіб заряду, постійний струм і постійна напруга
@@akb.kramnyca згоден, Nano це дійсно найкращий зарядний.
@@АндрійТимченко-р5щ якщо обирати з тих які більш менш доступні по ціні та відповідно якості то так, хороший пристрій однозначно
Доброго. Підкажіть, які на вашу думку ще кращі зарядні. Якщо це звісно не їде у розріз з рекламою нано. Не хочу сказати що нано поганий, бо не маю його. Але хотілось подивитися що є ще краще. Цікаво просто. Дякую@@akb.kramnyca
@@NikitaFrolov-sp2ck Вітаю. Багатьом здається що я рекламую пристрій нано, але насправді я ними просто користуюсь, є в наявності багато цих пристроїв і в майстерні і на складі і в магазині, мені функціонал досить зручний тому як за такі гроші складно виділити якусь альтернативну зарядку. Якщо говорити про повністю автоматичні типу стек, бош, хундай, ауто вел, ноко, віктрон та подібні то вони не справляються з поставленими задачами повністю хоч і вартість не мала. Краще обрати підходящу модель мастер ват ніж автоматичні "чудодійні коробочки" з однією кнопкою. Раніше користувався Імпульс ЗС-11А та ЗП-22А і жодних проблем, дуже подобались, зручно та надійно
Цікаве питання як збільшити! Мені цікаво як зменшити 😮.
При розгляді до 11.5 В густина 1,27.
Якщо в акб при розряді не зменшується густина то розряд проходить доволі швидко, з різким провалом напруги і низьким показником ємності по факту
Зменшується густина лише додаванням дистильованої води
@@akb.kramnyca Розряд проводжу струмом 0,5 А. Ємність 4 А/год. Акумулятор Топла 60/600.
Де можна придбати такий ореометр ?
на сайті topmaxavto, я там і беру собі саме такі ареометри
от блін, а я вже електроліт долив....
що тепер робити?
А рівень після доливу збільшився? Яка зараз густина в кожній банці?
Чому 2 середні пробки червоного коліру?
Саме червоні пробки мають маленький додатковий вентиляційний отвір тому їх розміщують на центральних банках.
@akb.kramnyca дякую! А то все думаю в чому їх особливість.
сколько вы берете за эту услугу?
Це звичайний заряд по суті, але повноцінний. Власнику батареї що на відео робота обійшлась в 220 грн і три дні очікування
Густина чи щільність?))
Думаю все ж густина, для впевненості перевіряв з різних джерел (ДСТУ, назва на фасованих бутлях з готовим електролітом, навіть підручники), але все ж не впевнений на всі сто
@@akb.kramnyca Є свої особливості в українскої мови. Наприклад російською "Злектрическая цепь" не ланцюг, а електричне коло. Хоча на слух, що до Плотности електроліту, звичніще щільність, густина якось на мій субєктивний розсуд, то вимір для киселю. )))
Формула E=0,84+плотность, НЕ РАБОТАЕТ на современных КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ. Проверено многократно на практике.
Может быть плотность выше а А*Ч меньше и наоборот. Даже при плотности 1.10 удавалось снимать полную емкость (в А*ч) написанную "на боку АКБ". Так что ориентироваться надо в КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ на НРЦ + то что там в реальных А*ч. Все эти "показометры" измеряют Rвн неверно - они работают на частотах 200-400Гц а по DIN стандартам Европы надо 1кГц. И вообще все профи-измерители Rвн химических источников тока это 1кГц частота для замеров.
Вообще нагрузочная вилка (активное сопротивление, резистор) на 100-200Ампер это самый лучший прибор чтобы понять АКБ способен отдавать ток или нет, а не эти "показометры".
У цьому відео я показував найкращий і улюблений інструмент - імпульс п-12
Ось тобі і китайські зарядки😂😂😂 я же зарядив😂😂😂
Мабуть автоматичною під тип «фоксар» заряджав, бо саме в таких зарядних вказується заряд у відсотках. Це припущення
Приветствую Вас. Недавно общались под Вашим видео "АКУМУЛЯТОР та LED стрічка"
Я так понимаю данный АКБ это аналог топового Force Racing, не ЕФБ ? ( Так как имеет тоже повышенные 720А, а ЕФБ 750 )
Тут конечно Ca-Ca, вроде как если верить. Только тут Веста написал что Ca-Ca, а на своём топовом АКБ забыла. Нусобственно и не удивительно...
Я кстати взял сбе ЕФБ версию 78 от Форс. Это тот же самый Форс Рейсинг Премиум 74. Там даже маркировка выбита, что это 74 а.ч.... Ппц, вот зачем так делать. ДА и ЕФБ там и не пахнет... Просто жесть. ПРо пусковой ток вообще молчу. Ожидал увидеть номинал на новом АКБ... При это АКБ свежий, Сентябрь 23 год. Мой миллиометр показывает 4.10 мОм на заряженном с плотностью 1.30. А должен показывать минимум 3.80 мОм. Игрушка под названием Конвей тоже самое почти показывает, ну и понятно от такого внутреннего сопротивления говорит про 675 А пускового вместо 750. Короче незнаю. ЕФБ там нет, пусковой ток как 70а.ч. АКБ или некоторых недорогих 75 а.ч.
При этом Топла 75я стояла, она вообще 4.35 показала. Ред Хорс который мне пытались впихнуть тоже показал 4.50. В общем всё что стоило до 3500грн и Топла показали результат хуже, но это в контейнере и при вольтаже 12.6. При этом когда там мерял Форс ЕФБ 78, на нем вообще было 12.51v и 4.34мОм ( 640 А ).
Не знаю. Больше недоволен чем доволен, я этими нашими топовыми Ca\Ca аккумуляторами.
Причем до смешного. Веста, модель Westa ( свою когда то топовою ) опустила так низко по качеству и цене, что просто стыдно за них. Во что превратил рынок модель Веста. А всё из-за того что в своё время не захотели скидывать немного на цене, а скинули цену за счет понижения в качестве. Что теперь часть продавцов либо Форс Рейсинг продает, либо РедХорс этот...
Вітаю! Так, цей Drive це точна копія Racing Force 74 і візрізняється лише наклейкою та більш оранжевим відтінком корпусу. Про 78 єфб тут додати нічого) ручка тільки видозмінена і наклейка з написами ефб. І як ви вже помітили навіть на кришці яка закриває пробки мало б бути трошки інше маркування але перші цифри вказують на 2074 ... а не 2078.323 (вересень) І звичайно його перед експлуатацією було б не лишнім дозарядити якщо у магазині він показав 12,51 і густина ще трошки підніметься можливо навіть вище 1,30. На зиму це не біда, а от перед літом доведеться скорегувати якщо не знизиться. Так, поки "преміум" у вести саме такий, але він помітно кращий ніж "преміум" у ІСТИ та Мегатекса
@@akb.kramnyca Согласен. Я его дозарядил, но к сожалению у меня нет хорошей линейной зарядки, что бы дать 16v ( хотя на новом это не нужно ). У меня зарядка "дорожная карта". Хотелось бы иметь нано 20 или другой его аналог ( их там несколько с функционалом нано 20 ) Ну или лабораторник, который может выдавать напряжение с поддержкой CC- CV. Тогда мог бы делать глубокие дозаряды ему.
Кстати, у меня есть нагрузка Аторч 24MP, могу замерить емкость на новом АКБ для статистики. Как думаете, стоит делать?
@@Pro100Gadman поки акумулятор новий то й не треба 16+ вольт, звичайною зарядкою ви його нормально дозарядите. До навантаження не приєднуйте, лишній раз краще не розряджати, тим більше новий близько 70-74 ампер годин і віддасть, ми нові розряджали від цього заводу і періодично розряджаємо та дивимось, різну ємність тестуємо від 50 до 100, поки все більш менш
Да. Согласен. Пока 16v мне не нужно.
Единственное что, Дорожная Карта после завершения заряда имеет режим хранения ( так сказать буферный режим ) в 14.7v, а не 13.6v. Вот этому плохо. И грузит она при этом около 1.5А током. Вот это не очень хорошо.
@@akb.kramnyca
дохтор, бачу у вас новий інструмент, нехуйовий такий.
Це який саме інструмент сподобався ? Зарядне чи навантажувальна вилка ?
@@akb.kramnyca тей, шо на клізму похожий 😂😂😂
А… це ареометр, дуже дорогий інструмент ☝🏻
@@akb.kramnyca ну я ж кажу, нехуйовий такий ))))
Такий як треба 👌🏻сантиметрів десь 30, то не якась там клізма ))
Наглядно можу порекомендувати вживати слово "наочно" 🙃
в наступному відео так і зробимо, дякуємо
Вітаю.
Алгоритм правельный, НО трохи не верный.
Советую ограничивать терморазгон до 35°С не выше
Дале- не ставить зараз 16,2В.
Ибо АКБ сам должен определить свое напряжение окогчания заряда, т.е. для перемешивания (дозаряд с контролируемым перезарядом)
Ставим ток 5% от е́мкости и в течении примерно 5 - 10 мин наблюдаем за повышением напряжения.
Конда рост напряжения заканчивается- это и будет напряжение окончания заряда.
Важно следить за током и напряжением и вовремя остановить заряд. Дать отстояться 2 - 3 часа и повторить .... Далее по показаниям ариометра.
Ну то такое, я так поедпочитаю работать...
Вітаю! Дякую за перегляд. 🤝 Я так розумію відео вам сподобалось 😉 Тут діло навіть не в напрузі 16,2 до якої навіть зростання не було, температура зовсім не підвищувалась, та і не в алгоритмі … та ви і так бачите що акумулятор заряджений добре 👌🏻 Головна задача відео була показати що для повноцінного заряду треба доводити густину до норми та слідкувати щоб не було розбалансу.
@@akb.kramnyca це так !!
Дякую дужа за Вашу увагу!
І я вам дякую що приділили увагу цьому відео! 🤝
Правильно Вы говорите. Потому что обычные Ca\Ca в целом не предназначены, что бы их каждый раз доводить до 16.2v. Главное набрать плотность. Если плотность набирается при 15v, то это очень хорошо. Это и времени меньше займет и аккумулятор не будет перегреватся. Хотя если АКб сделан по серебрянной технологии, то 16.2 он не боится по определению.
Кстати, есть еще средство для очень сильно запущенных АКБ, в которых сульфаты невозможно убрать малым импульсным током и поднятием до 16v.
Есть метод, когда подключается сварочный инвертор + к + и - к -. Выствляется ток на половину значения емкости АКБ, и кипятится 5 минут. ( Напряжение на инверторе обычно около 22-25v ) Потом ток подымается на полную емксоть АКБ, допусти 60А и снова кипятится 5 минут. Температура электролита может достигать 50-55 градусов. Делается 2 прохода. по 5 минут. Замер плотности. Потом дается отстояться сутки, потом заряжается до 14.7, снова отдых и замер плотности. Если банка что была без плотности показывает результат хоть какой но еще не 1.28, то снова подключется инвертор и делается 2 прохода. И снова повторяется процесс. Таким образом можно за первых 2 прохода отбить все сульфаты уже на мертвом казалось АКБ, или за 6 проходов ( 3 по 2, если точнее быть ) можно увидеть результат. Но результат есть. При этом не могу сказать, что сами пластины деградируют на столько, что их уже можно выкинуть. Я подсмотрел такой способ и провел сам эксперимент. Удивительно, но был результат. По началу аккумулятор показывал около 40 мОм и 100А пускового, а в конце показал 5 мОм и 550 пускового. До сих пор ездит эта несчастная Веста в авто. Она простояла 2 года новая в гараже заверенном после обстрела и засульфатировала наглухо 1 ячейку и еще 1 практически. Остальные более менее показывали жизнь. Но ни одно зарядное десульфатирующее устройстов не могло его хоть как то взбодрить. Я уже думал, что они там замкнуты полностью. Но оказалось, что работает.
Дякую
і вам дякую за перегляд