Все это, конечно, интересно и познавательно. Но стоит ли овчинка выделки? Умирание акб начинается с разбаланса ячеек. А уж причин разбаланса множество, начиная от элементарно неправильного температурного режима акб (помещать нужно в термобокс!). И самое главное, что бы мы не делали, разбаланс между банками может появиться сам собой даже при идеальных условиях эксплуатации акб (вредная примесь в материале свинца или АМ, например). ИМХО. А может надо всего лишь прилеплять балансир к свинцовой акб, уравнивающий ячейки? (как делают в случае лития). Но тогда стоимость акб вырастет. 😊. Вывод: эксплуатируйте акб, пока она не померла без танцев вокруг неё. И вовремя меняйте на новую.
Согласен с Вами по всем пунктам. Но тут есть три варианта отношения каждого конкретного человека к затраченному времени на попытки восстановления. 1) Затраченное время позволяет сэкономить на покупке (или отдалить покупку) нового аккумулятора. Это случай, если, например, за один рабочий день, необходимый для восстановления, человек зарабатывает меньше стоимости аккумулятора. 2) Вариант обратный первому. Человек за время, необходимое для восстановления заработает больше и ему выгодней не тратить время на неисправный аккумулятор, а поработать на основной работе и просто купить новую батарею. 3) Человеку интересно повозиться с неисправным аккумулятором, т.е. это своеобразное хобби :) А в качестве бонуса прилагается экономия на покупке нового АКБ. Так что это видео для вариантов 1) и 3) На самом деле - правильный путь - это своевременный минимальный уход за АКБ (контроль уровня электролита + подзарядки). Хотя кто-то справедливо посчитает, что его время дороже, чем даже эти действия и предпочтёт покупку нового АКБ каждые 2 года при полном отсутствии обслуживания АКБ...
@@SecondLife2020 все верно Вы описали. Обслуживание акб для некоторых является хобби. Для них Ваше познавательное видео. Удачи и новых интересных сюжетов. P. S. Интересно было бы узнать Ваше мнение на основной вопрос - отчего же умирает свинец? Сульфатация? Разрушение положительных пластин их причина? Что больше корродирует положительные токоотводы: кислород электролиза или серная кислота электролита?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос нужно быть специалистом по производству аккумуляторов, аккумуляторщиком и химиком в одном лице :) Я настолько не погружён в эти сферы. Но думаю, что большинство аккумуляторов большую часть своей жизни пребывают в состоянии хронического недозаряда и соответственно умирают от сульфатации раньше, чем от коррозии пластин или разрушения "намазок". По этому вопросу - "Что больше корродирует положительные токоотводы: кислород электролиза или серная кислота электролита?" - пока могу только гадать :) Нужно изучать литературу, думать и спрашивать профи. Но меня, как потребителя, в первую очередь интересует вопрос: "Как этого избежать или замедлить эти процессы"... Хотя из ответа на Ваш вопрос может следовать ответ и на мой ;)
@@АлександрКовальчук-з6д батарейка - дитятя. Относитесь к ней с любовью. Не надо ее разгонять! Не спешите с зарядом, держите ее 100% заряженной, не допускайте глубоких разрядов и она долго прослужит. И не ориентируйтесь на блогеров. Они такие же люди как подписчики с заблуждениями. Лучше читайте профильную литературу.
Что можно придумать в домашних условиях вместо ип 2,5В. Есть и зу 16/6В, бп от 5В. Посоветуйте что нибудь дельное. Может через какую то нагрузку. Вариант с покупкой регулируемого ИП по напряжению отпадает.
Когда у меня не было БП с регулировкой напряжения, то купил зарядку для детских игрушек с переключателем напряжений 3В/4,5В/6В/7,5В/9В/12В на 1А. Заряжал ей, установив 3В, но в реальности под нагрузкой там напряжение падало как раз до 2,5-2,7В. Это как вариант. Второй ближайший вариант - компьютерный БП. Там есть напряжение 3,3В, но это многовато, надо думать как в схеме БП понижать, и ток там имеет ограничение где-то аж на 15-20А. Так что без переделки не получится.
@@SecondLife2020в данный момент делаю эту процедуру. В ходе экспериментов отлично подошёл советский Зу для авто с регулировкой тока и напряжения ми 6/12в. На 6в напряжение на банке как раз падает с 7в до нужных ~2,7В. Спасибо за дельный совет изогнуть припой в виде Л-буквы. И ещё: лучше примыкать к контактам из соседней банки, чтобы возникшая искра не бахнула, и перед опусканием электрода надо на всякий случай продуть банки, как советовал Руслан К .
Через нагрузку (лампочку, резистор, (которые выдержат ток заряда). Если ток заряда хотите огшраничить, а не установить 5 А, то сопротивление должно быть примерно (Uбп-2)/5А. Если 5 В, то сопрортивление 0,6Ом (на 15Вт), если 12 В, то 2Ом (50Вт). Если ток меньше, то сопротивление больше. Или просто через автомобильную лампу накаливания (кривая ВАХ не прямая) этак под 55-60Ватт. Замерял ВАХ лампы дальнего света 60Ватт, то скажу так. Если взять ИП на 5В, то при разнице напряжения между ИП и АКБ в 2,5-3В, то лампа вполне может быть ограничит ток до около 2,5А. Не за все лампы говорю, так как отличия могут быть. Меньше ток нужет, меньше мощность лампы.
Здравствуйте. Подскажите как всё-таки правильно заряжать АКБ. Я имею ввиду напряжение, надо ли дозаряжать при 16В и выше. Ведь при 14,8В трудно поднять плотность.
В этом вопросе пока действительно не существует однозначно доказанного мнения :) Все разделились на 2-а непримиримых лагеря - сторонников 14,4В и поклонников 16,3В. Каждый лагерь приводит свои аргументы, которые вторая сторона не может на 100% опровергнуть. Поэтому этот вопрос существует уже 15 лет, т.е. с момента активного внедрения производства Ca/Ca... Чувствую, что и мне скоро придётся примкнуть к какому-то лагерю из этих противников :) Надо сказать, что обычно сторонники 14,4В опираются на теоретические, логические и доводы химических процессов. Поклонники же 16,3В - чаще всего профессиональные аккумуляторщики, которые опираются на свой собственный практический опыт работы с сотнями и тысячами батарей... Те, кто за 16 вольт приводят в основном 3-а аргумента - 1) Плотность в аккумуляторе невозможно поднять до номинального уровня напряжением 14,4В, поэтому нужно 16В 2) Десульфатировать Ca/Ca батарею невозможно напряжением 14,4В, но это возможно при зарядке до 16,3В 3) Иногда ссылаются на рекомендации отдельных производителей Сторонники 14,4В более изощрённые в своих доказательствах и аргументах :) На доводы первых по тем же трём пунктам они приводят следующие опровержения: 1) Плотность измеряется выше пластин, размещённых в конвертах. Но аккумулятор использует кислоту с плотностью между пластин, где она в норме даже при заряде до 14,4В. Заряд же до 16В даёт быструю возможность перемешивания электролита и выравнивания плотности по всей высоте. Но этого можно добиться не гоняя аккумулятор до 16В, а просто механически его покачивая (неясно как долго и интенсивно) или просто поставить батарею в авто и поездить несколько дней... 2) Десульфатация происходит и при 14,4В, просто на это нужно намного больше времени. Для десульфатации некоторые предлагают использоваться зарядку длинными или короткими импульсами. 3) Рекомендации отдельных производителей устарели 4) При зарядке до 16В АКБ теряет воду, что требует её долива и невозможно, если нет пробок. 5) При интенсивном газовыделении резко ускоряются процессы деградации пластин и намазок в них. Более подробно об аргументах сторонников 14,4 можете почитать по ссылкам: autogudok.com/article-423-kak-zaryazhat-kaltsieviy-akkumulyator--mifi-i-realnost.html orionspb.ru/articles/621/6923/ Ответ на эту тему от менеджера гарантийного обслуживания компании Аком: '"Чтоб зарядить батарею, изготовленную по технологии Са/Са на 100% требуется напряжение в 16В, но этого делать не следует. Принято считать нормальным заряд исправной батареи на исправном автомобиле равным 70-75% фактической емкости. При этом, стартерные характеристики будут соответствовать полностью заряженной батареи. Если Вы решите в условиях гаража зарядить батарею на 100%, то сможете это сделать с использованием автоматического зарядного устройства поддерживающего функцию заряда при постоянном токе. После установки полностью заряженной батареи на машину, через несколько дней её заряд снова войдет в норму 70-75%. Полный заряд можно рекомендовать только как разовую процедуру для сильно засульфаченных батарей с исправными пластинами и не бывшими в заморозке." Что могу добавить от себя? 1. Нужно понимать, что все производители разрабатывают АКБ с различиями в технологии производства, составе добавок и их пропорциях. Это технологические отличия между аккумуляторами могут приводить к тому, что какая-то батарея вполне себе нормально переживёт один раз в год зарядку до напряжения 16В. Другая же через 3-4 таких зарядки начнёт "осыпаться". Поэтому в первую очередь рекомендуется смотреть на инструкцию именно производителя каждой конкретной батареи. 2. Батарею Baren, которая рассматривается в настоящем видео я за 9 лет 2-а раза ставил на зарядку в качестве эксперимента на напряжение 16,2В на несколько часов. Резких ухудшений я не заметил, как и каких-то улучшений по показателям внутреннего сопротивления или ЭДС (НРЦ). Поэтому из всех циклов зарядок, которых условно за 9 лет было около 110-и, 108 были до 14,4-14,8В, а 2-е - до 16,2В... И батарея через 9 лет жива, электролит не мутный, авто используется в среднем 6 дней в неделю из 7-и в основном для коротких поездок по городу. 3. Заряд до 16В в качестве бонуса даёт возможность быстрее выровнять дисбаланс в состоянии заряженности отдельных банок, но заряженные в это время теряют воду. Вам решать доводы какой стороны применять... :)
@@SecondLife2020 Спасибо за столь развернутый ответ. И главное мне нужен был опыт заряда АКБ как у Вас. За 9 лет при 14,4в Акум живой. У меня АКБ 6 лет и я допустил одну глубокую разрядку АКБ до 10.8 в и потом не поставил на заряд а так и ездил пока он не перестал после простоя заводить. Вот я и решил заняться изучением темы заряда АКБ ( теперь это маленькое хобби). Так вот я когда вплотную занялся зарядом своей 6 летней АКБ, я так и не могу выравнять плотность по банкам, разброс от 1,28 до 1,23(при этом сопротивление около 4мОм, по конвею). АКБ пока живая лето работает, при простое дня 4 НРЦ падает до 12,4в. 3 электродом пока не хочу заниматься.
Для решения проблемы с дисбалансом вижу два выхода: - заряжать отдельно просевшие банки (или НРЦ отдельных банок, если просто заряд не помогает) - Заряжать весь аккумулятор, пока проблемные банки не подтянуться. В это время в исправных будет происходить гидролиз воды в большей или меньшей степени в зависимости от напряжения и тока зарядки.
@@SecondLife2020 "Вам решать доводы какой стороны применять... :)". И по результатам (типа многих выкидываний АКБ на свалку) того или иного метода заряда переходить в тот или иной лагерь.
@@SecondLife2020 Я не совсем внятно выразился ), имел ввиду электрод для заряда должен содержать не менее 60% свинца. А у меня не знаю, что за пруток и сколько в нем свинца и олова. Скоро в шиномонтаж поеду, надо у них грузиков попросить, хотя не факт, что там тоже чистый свинец.
Приветствую! В другом видео я применял название "НРЦ" ( th-cam.com/video/cFLtoPlpBag/w-d-xo.html ), но мне в комментариях предложили использовать понятие "ЭДС", потому что цепь не замкнута и ток не идёт. А понятие напряжение существует в момент прохождения тока. Хотя Вы правы - для того, чтобы измерить тестером напряжение мы именно щупами прибора и замыкаем цепь, даже если она была не замкнута. Так как тестер измеряет тот незначительный ток, который через него проходит при измерениях и по этому току рассчитывает значение напряжения. Сторонники названия "ЭДС" очевидно понимая, что сопротивление вольтметра чрезвычайно велико и ток, проходящий через него соответственно мизерный, пренебрегают этим током и считают что цепь при измерении остаётся разомкнутой. Поклонники названия "НРЦ" наоборот - справедливо обращают внимание на то, что вольтметр замыкает собой цепь и измеряемый параметр можно назвать напряжением. Какое же название более верное? После аргументации всех сторон я всё же решил придерживаться названия "ЭДС". Потому что в названии "НРЦ" заложено противоречие. С одной стороны, чтобы назвать это "напряжением" мы обращаем внимание на тот момент, что электрическая цепь замыкается через измерительный прибор. С другой стороны - мы тут же дополняем это название словами "РЦ" - то есть называем "разомкнутой цепью". Но тут же не профессора все собрались и мы не в университете :) Поэтому думаю, что главное, что все понимают, что под обоими названиями имеется ввиду одно и тоже...
Измерение плотности - неплохое подспорье для оценки состояния АКБ. Но я обычный потребитель, а не профессиональный аккумуляторщик и не разжился рефрактометром из-за редкой потребности в нём. А вольтметр у меня есть и он так же позволяет оценить состояние отдельных банок АКБ, их разбалансировку и степень их заряжённости. Сейчас пластины достаточно плотно упакованы в АКБ и измеряемая плотность над пластинами обычно отстаёт от плотности электролита в пакетах между пластинами. Поэтому предпочитаю измерять ЭДС отдельных ячеек АКБ и по ним делать выводы... С проблемами в АКБ борюсь обычной зарядкой до 14,4 - 14,8В и иногда частичными КТЦ отдельных банок или всего АКБ. Три аккумулятора отработали 10-12 лет с такой стратегией, так что она имеет право на жизнь...
@@SecondLife2020в умных книгах пишут, что признаком окончания заряда является окончание роста плотности. И там не пишут, что надо лезть в межпластинное пространство и там измерять
@@MrFlasherr78 это всего лишь означает разбаланс по банкам. Так часто бывает с крайними банками, отстают они. Если это не даёт покоя, то есть один метод - заряд именно этой банки до повышения плотности в ней
Ну что ж порообуют заряжать одну банку, надеюсь это поможет.. Целую неделю заряжал акб одним ампером с ограничением напряжения 16,2в. напряжение так и не поднялось выше 15,9в. Был перекос по плотности до зарядки во всех банках, везде сравнялось кроме одного элемента. Странно то что плотность выше 1,27 не поднялась при такой длительной зарядке.
00:00 Внешний вид электрода для доступа к тоководам отдельных ячеек аккумулятора 02:08 Начинаем зарядку 6-ой банки 04:08 Через 3 часа зарядки 05:24 Через 16 часов зарядки 07:02 Заряжаем заодно и 1-ю банку 07:50 Куда устанавливать электрод для зарядки 11:22 Продолжение зарядки банки 12:38 Включение на зарядку всего аккумулятора 14:59 Плата для заряда аккумулятора с паузами (прерывистый заряд) 18:58 Окончание заряда всего аккумулятора. Измерение внутреннего сопротивления 20:28 Повторные измерения ЭДС всех ячеек аккумулятора после зарядок 25:56 Внутреннее сопротивление аккумулятора после отстоя 26:40 Как "дотянуться" электродами для зарядки средних ячеек аккумулятора? 28:58 В чём опасность добавления сразу большого объёма дистиллированной воды? 38:28 Анализ результатов в таблице предыдущего восстановленного аккумулятора 45:23 Вносим в таблицу результаты замеров и делаем выводы о необходимости КТЦ
26:10. Это в прошлый раз SOH был 100% даже, а тут после "лечения" упал чуть ли не до половины?! Ток и сопротивление вроде такие же, как и были.Что за непонятная формула определения здоровья ?
В этом тайминге видео SOH = 57%. Он рассчитывается прибором, на основе измеренного пускового тока (515А) относительно значения, которое пользователь прибора выставляет для конкретного аккумулятора перед измерением (680А) в качестве эталонного. Возможно я при каком-то измерении не переустановил перед замером значение 680А для этого аккумулятора, а там осталось 125А от измерения батареи UPS. Вот тогда прибор и мог написать для 515А состояние SOH относительно 125А, как идеальный 100% результат :) Я обычно не смотрю на эти проценты %, а запоминаю абсолютное значение 515А - измеренный пусковой ток.
![[Live สด] การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567](http://i.ytimg.com/vi/wPd7VFfWHIA/mqdefault.jpg)
Все это, конечно, интересно и познавательно. Но стоит ли овчинка выделки?
Умирание акб начинается с разбаланса ячеек. А уж причин разбаланса множество, начиная от элементарно неправильного температурного режима акб (помещать нужно в термобокс!). И самое главное, что бы мы не делали, разбаланс между банками может появиться сам собой даже при идеальных условиях эксплуатации акб (вредная примесь в материале свинца или АМ, например). ИМХО. А может надо всего лишь прилеплять балансир к свинцовой акб, уравнивающий ячейки? (как делают в случае лития). Но тогда стоимость акб вырастет. 😊. Вывод: эксплуатируйте акб, пока она не померла без танцев вокруг неё. И вовремя меняйте на новую.
Согласен с Вами по всем пунктам.
Но тут есть три варианта отношения каждого конкретного человека к затраченному времени на попытки восстановления.
1) Затраченное время позволяет сэкономить на покупке (или отдалить покупку) нового аккумулятора. Это случай, если, например, за один рабочий день, необходимый для восстановления, человек зарабатывает меньше стоимости аккумулятора.
2) Вариант обратный первому. Человек за время, необходимое для восстановления заработает больше и ему выгодней не тратить время на неисправный аккумулятор, а поработать на основной работе и просто купить новую батарею.
3) Человеку интересно повозиться с неисправным аккумулятором, т.е. это своеобразное хобби :) А в качестве бонуса прилагается экономия на покупке нового АКБ.
Так что это видео для вариантов 1) и 3)
На самом деле - правильный путь - это своевременный минимальный уход за АКБ (контроль уровня электролита + подзарядки). Хотя кто-то справедливо посчитает, что его время дороже, чем даже эти действия и предпочтёт покупку нового АКБ каждые 2 года при полном отсутствии обслуживания АКБ...
@@SecondLife2020 все верно Вы описали. Обслуживание акб для некоторых является хобби. Для них Ваше познавательное видео. Удачи и новых интересных сюжетов.
P. S. Интересно было бы узнать Ваше мнение на основной вопрос - отчего же умирает свинец? Сульфатация? Разрушение положительных пластин их причина? Что больше корродирует положительные токоотводы: кислород электролиза или серная кислота электролита?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос нужно быть специалистом по производству аккумуляторов, аккумуляторщиком и химиком в одном лице :)
Я настолько не погружён в эти сферы. Но думаю, что большинство аккумуляторов большую часть своей жизни пребывают в состоянии хронического недозаряда и соответственно умирают от сульфатации раньше, чем от коррозии пластин или разрушения "намазок".
По этому вопросу - "Что больше корродирует положительные токоотводы: кислород электролиза или серная кислота электролита?" - пока могу только гадать :) Нужно изучать литературу, думать и спрашивать профи.
Но меня, как потребителя, в первую очередь интересует вопрос: "Как этого избежать или замедлить эти процессы"...
Хотя из ответа на Ваш вопрос может следовать ответ и на мой ;)
Батарейку нужно разогнать.Ну как это делать правильно знают аккумуляторщики коем и является ваш покорный слуга.
@@АлександрКовальчук-з6д батарейка - дитятя. Относитесь к ней с любовью. Не надо ее разгонять! Не спешите с зарядом, держите ее 100% заряженной, не допускайте глубоких разрядов и она долго прослужит. И не ориентируйтесь на блогеров. Они такие же люди как подписчики с заблуждениями. Лучше читайте профильную литературу.
Я и ранее применял пруток ПОС , НО понравилось как вы организовали прижим к перемычке!😊
Что можно придумать в домашних условиях вместо ип 2,5В. Есть и зу 16/6В, бп от 5В. Посоветуйте что нибудь дельное. Может через какую то нагрузку. Вариант с покупкой регулируемого ИП по напряжению отпадает.
Когда у меня не было БП с регулировкой напряжения, то купил зарядку для детских игрушек с переключателем напряжений 3В/4,5В/6В/7,5В/9В/12В на 1А. Заряжал ей, установив 3В, но в реальности под нагрузкой там напряжение падало как раз до 2,5-2,7В. Это как вариант.
Второй ближайший вариант - компьютерный БП. Там есть напряжение 3,3В, но это многовато, надо думать как в схеме БП понижать, и ток там имеет ограничение где-то аж на 15-20А. Так что без переделки не получится.
@@SecondLife2020в данный момент делаю эту процедуру. В ходе экспериментов отлично подошёл советский Зу для авто с регулировкой тока и напряжения ми 6/12в. На 6в напряжение на банке как раз падает с 7в до нужных ~2,7В. Спасибо за дельный совет изогнуть припой в виде Л-буквы. И ещё: лучше примыкать к контактам из соседней банки, чтобы возникшая искра не бахнула, и перед опусканием электрода надо на всякий случай продуть банки, как советовал Руслан К .
Через нагрузку (лампочку, резистор, (которые выдержат ток заряда). Если ток заряда хотите огшраничить, а не установить 5 А, то сопротивление должно быть примерно (Uбп-2)/5А. Если 5 В, то сопрортивление 0,6Ом (на 15Вт), если 12 В, то 2Ом (50Вт). Если ток меньше, то сопротивление больше. Или просто через автомобильную лампу накаливания (кривая ВАХ не прямая) этак под 55-60Ватт. Замерял ВАХ лампы дальнего света 60Ватт, то скажу так. Если взять ИП на 5В, то при разнице напряжения между ИП и АКБ в 2,5-3В, то лампа вполне может быть ограничит ток до около 2,5А. Не за все лампы говорю, так как отличия могут быть. Меньше ток нужет, меньше мощность лампы.
Здравствуйте. Подскажите как всё-таки правильно заряжать АКБ. Я имею ввиду напряжение, надо ли дозаряжать при 16В и выше. Ведь при 14,8В трудно поднять плотность.
Нужно 16,3 /1% от ёмкости для перемешивания электролита 2-4ч
В этом вопросе пока действительно не существует однозначно доказанного мнения :)
Все разделились на 2-а непримиримых лагеря - сторонников 14,4В и поклонников 16,3В.
Каждый лагерь приводит свои аргументы, которые вторая сторона не может на 100% опровергнуть. Поэтому этот вопрос существует уже 15 лет, т.е. с момента активного внедрения производства Ca/Ca...
Чувствую, что и мне скоро придётся примкнуть к какому-то лагерю из этих противников :)
Надо сказать, что обычно сторонники 14,4В опираются на теоретические, логические и доводы химических процессов.
Поклонники же 16,3В - чаще всего профессиональные аккумуляторщики, которые опираются на свой собственный практический опыт работы с сотнями и тысячами батарей...
Те, кто за 16 вольт приводят в основном 3-а аргумента -
1) Плотность в аккумуляторе невозможно поднять до номинального уровня напряжением 14,4В, поэтому нужно 16В
2) Десульфатировать Ca/Ca батарею невозможно напряжением 14,4В, но это возможно при зарядке до 16,3В
3) Иногда ссылаются на рекомендации отдельных производителей
Сторонники 14,4В более изощрённые в своих доказательствах и аргументах :)
На доводы первых по тем же трём пунктам они приводят следующие опровержения:
1) Плотность измеряется выше пластин, размещённых в конвертах. Но аккумулятор использует кислоту с плотностью между пластин, где она в норме даже при заряде до 14,4В. Заряд же до 16В даёт быструю возможность перемешивания электролита и выравнивания плотности по всей высоте. Но этого можно добиться не гоняя аккумулятор до 16В, а просто механически его покачивая (неясно как долго и интенсивно) или просто поставить батарею в авто и поездить несколько дней...
2) Десульфатация происходит и при 14,4В, просто на это нужно намного больше времени. Для десульфатации некоторые предлагают использоваться зарядку длинными или короткими импульсами.
3) Рекомендации отдельных производителей устарели
4) При зарядке до 16В АКБ теряет воду, что требует её долива и невозможно, если нет пробок.
5) При интенсивном газовыделении резко ускоряются процессы деградации пластин и намазок в них.
Более подробно об аргументах сторонников 14,4 можете почитать по ссылкам:
autogudok.com/article-423-kak-zaryazhat-kaltsieviy-akkumulyator--mifi-i-realnost.html
orionspb.ru/articles/621/6923/
Ответ на эту тему от менеджера гарантийного обслуживания компании Аком:
'"Чтоб зарядить батарею, изготовленную по технологии Са/Са на 100% требуется напряжение в 16В, но этого делать не следует. Принято считать нормальным заряд исправной батареи на исправном автомобиле равным 70-75% фактической емкости. При этом, стартерные характеристики будут соответствовать полностью заряженной батареи. Если Вы решите в условиях гаража зарядить батарею на 100%, то сможете это сделать с использованием автоматического зарядного устройства поддерживающего функцию заряда при постоянном токе. После установки полностью заряженной батареи на машину, через несколько дней её заряд снова войдет в норму 70-75%.
Полный заряд можно рекомендовать только как разовую процедуру для сильно засульфаченных батарей с исправными пластинами и не бывшими в заморозке."
Что могу добавить от себя?
1. Нужно понимать, что все производители разрабатывают АКБ с различиями в технологии производства, составе добавок и их пропорциях. Это технологические отличия между аккумуляторами могут приводить к тому, что какая-то батарея вполне себе нормально переживёт один раз в год зарядку до напряжения 16В. Другая же через 3-4 таких зарядки начнёт "осыпаться". Поэтому в первую очередь рекомендуется смотреть на инструкцию именно производителя каждой конкретной батареи.
2. Батарею Baren, которая рассматривается в настоящем видео я за 9 лет 2-а раза ставил на зарядку в качестве эксперимента на напряжение 16,2В на несколько часов. Резких ухудшений я не заметил, как и каких-то улучшений по показателям внутреннего сопротивления или ЭДС (НРЦ). Поэтому из всех циклов зарядок, которых условно за 9 лет было около 110-и, 108 были до 14,4-14,8В, а 2-е - до 16,2В... И батарея через 9 лет жива, электролит не мутный, авто используется в среднем 6 дней в неделю из 7-и в основном для коротких поездок по городу.
3. Заряд до 16В в качестве бонуса даёт возможность быстрее выровнять дисбаланс в состоянии заряженности отдельных банок, но заряженные в это время теряют воду.
Вам решать доводы какой стороны применять... :)
@@SecondLife2020 Спасибо за столь развернутый ответ. И главное мне нужен был опыт заряда АКБ как у Вас. За 9 лет при 14,4в Акум живой.
У меня АКБ 6 лет и я допустил одну глубокую разрядку АКБ до 10.8 в и потом не поставил на заряд а так и ездил пока он не перестал после простоя заводить. Вот я и решил заняться изучением темы заряда АКБ ( теперь это маленькое хобби). Так вот я когда вплотную занялся зарядом своей 6 летней АКБ, я так и не могу выравнять плотность по банкам, разброс от 1,28 до 1,23(при этом сопротивление около 4мОм, по конвею). АКБ пока живая лето работает, при простое дня 4 НРЦ падает до 12,4в. 3 электродом пока не хочу заниматься.
Для решения проблемы с дисбалансом вижу два выхода:
- заряжать отдельно просевшие банки (или НРЦ отдельных банок, если просто заряд не помогает)
- Заряжать весь аккумулятор, пока проблемные банки не подтянуться. В это время в исправных будет происходить гидролиз воды в большей или меньшей степени в зависимости от напряжения и тока зарядки.
@@SecondLife2020 "Вам решать доводы какой стороны применять... :)". И по результатам (типа многих выкидываний АКБ на свалку) того или иного метода заряда переходить в тот или иной лагерь.
Лежит какой-то пруток для пайки, насколько знаю должно быть минимум 60% свинца для электрода, а как определить подойдет он или нет хз
Если это для пайки, то оставшиеся проценты - это олово. Думаю, что можно использовать.
@@SecondLife2020 Я не совсем внятно выразился ), имел ввиду электрод для заряда должен содержать не менее 60% свинца. А у меня не знаю, что за пруток и сколько в нем свинца и олова. Скоро в шиномонтаж поеду, надо у них грузиков попросить, хотя не факт, что там тоже чистый свинец.
Доброго дня. Подскажите, почему Вы используете понятие эдс, а не нрц?
Ведь Вы измеряете тестером, который сам является нагрузкой.
Приветствую!
В другом видео я применял название "НРЦ" ( th-cam.com/video/cFLtoPlpBag/w-d-xo.html ), но мне в комментариях предложили использовать понятие "ЭДС", потому что цепь не замкнута и ток не идёт. А понятие напряжение существует в момент прохождения тока. Хотя Вы правы - для того, чтобы измерить тестером напряжение мы именно щупами прибора и замыкаем цепь, даже если она была не замкнута. Так как тестер измеряет тот незначительный ток, который через него проходит при измерениях и по этому току рассчитывает значение напряжения.
Сторонники названия "ЭДС" очевидно понимая, что сопротивление вольтметра чрезвычайно велико и ток, проходящий через него соответственно мизерный, пренебрегают этим током и считают что цепь при измерении остаётся разомкнутой.
Поклонники названия "НРЦ" наоборот - справедливо обращают внимание на то, что вольтметр замыкает собой цепь и измеряемый параметр можно назвать напряжением.
Какое же название более верное?
После аргументации всех сторон я всё же решил придерживаться названия "ЭДС".
Потому что в названии "НРЦ" заложено противоречие. С одной стороны, чтобы назвать это "напряжением" мы обращаем внимание на тот момент, что электрическая цепь замыкается через измерительный прибор. С другой стороны - мы тут же дополняем это название словами "РЦ" - то есть называем "разомкнутой цепью".
Но тут же не профессора все собрались и мы не в университете :)
Поэтому думаю, что главное, что все понимают, что под обоими названиями имеется ввиду одно и тоже...
@@SecondLife2020 Спасибо за исчерпывающий ответ! Подписался! Ждём новых видео! 👍🤝
Плотность где?КТЦ мало что даст.Нужно делать контролируемый дозаряд.Тогда проблемы с кторыми вы боритесь уйдут.
Измерение плотности - неплохое подспорье для оценки состояния АКБ. Но я обычный потребитель, а не профессиональный аккумуляторщик и не разжился рефрактометром из-за редкой потребности в нём.
А вольтметр у меня есть и он так же позволяет оценить состояние отдельных банок АКБ, их разбалансировку и степень их заряжённости. Сейчас пластины достаточно плотно упакованы в АКБ и измеряемая плотность над пластинами обычно отстаёт от плотности электролита в пакетах между пластинами. Поэтому предпочитаю измерять ЭДС отдельных ячеек АКБ и по ним делать выводы...
С проблемами в АКБ борюсь обычной зарядкой до 14,4 - 14,8В и иногда частичными КТЦ отдельных банок или всего АКБ.
Три аккумулятора отработали 10-12 лет с такой стратегией, так что она имеет право на жизнь...
@@SecondLife2020в умных книгах пишут, что признаком окончания заряда является окончание роста плотности. И там не пишут, что надо лезть в межпластинное пространство и там измерять
А если плотность во всех банках поднялась до 1,27, а у плюсой не растёт выше 1,255, что это может значить? Нрц 12,8в
@@MrFlasherr78 это всего лишь означает разбаланс по банкам. Так часто бывает с крайними банками, отстают они. Если это не даёт покоя, то есть один метод - заряд именно этой банки до повышения плотности в ней
Ну что ж порообуют заряжать одну банку, надеюсь это поможет.. Целую неделю заряжал акб одним ампером с ограничением напряжения 16,2в. напряжение так и не поднялось выше 15,9в. Был перекос по плотности до зарядки во всех банках, везде сравнялось кроме одного элемента. Странно то что плотность выше 1,27 не поднялась при такой длительной зарядке.
00:00 Внешний вид электрода для доступа к тоководам отдельных ячеек аккумулятора
02:08 Начинаем зарядку 6-ой банки
04:08 Через 3 часа зарядки
05:24 Через 16 часов зарядки
07:02 Заряжаем заодно и 1-ю банку
07:50 Куда устанавливать электрод для зарядки
11:22 Продолжение зарядки банки
12:38 Включение на зарядку всего аккумулятора
14:59 Плата для заряда аккумулятора с паузами (прерывистый заряд)
18:58 Окончание заряда всего аккумулятора. Измерение внутреннего сопротивления
20:28 Повторные измерения ЭДС всех ячеек аккумулятора после зарядок
25:56 Внутреннее сопротивление аккумулятора после отстоя
26:40 Как "дотянуться" электродами для зарядки средних ячеек аккумулятора?
28:58 В чём опасность добавления сразу большого объёма дистиллированной воды?
38:28 Анализ результатов в таблице предыдущего восстановленного аккумулятора
45:23 Вносим в таблицу результаты замеров и делаем выводы о необходимости КТЦ
26:10. Это в прошлый раз SOH был 100% даже, а тут после "лечения" упал чуть ли не до половины?! Ток и сопротивление вроде такие же, как и были.Что за непонятная формула определения здоровья ?
В этом тайминге видео SOH = 57%. Он рассчитывается прибором, на основе измеренного пускового тока (515А) относительно значения, которое пользователь прибора выставляет для конкретного аккумулятора перед измерением (680А) в качестве эталонного.
Возможно я при каком-то измерении не переустановил перед замером значение 680А для этого аккумулятора, а там осталось 125А от измерения батареи UPS. Вот тогда прибор и мог написать для 515А состояние SOH относительно 125А, как идеальный 100% результат :)
Я обычно не смотрю на эти проценты %, а запоминаю абсолютное значение 515А - измеренный пусковой ток.