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- เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2024
- Manchmal ist es notwendig, das Du Deine Nozzle, das ist die Düse Deines 3D Druckers, aus der das Filament austritt, wechseln musst. Sei es, weil sie nach einiger Zeit im Gebrauch abgenutzt ist, Du auf eine andere Düsengröße wechseln möchtest oder weil sie einfach verstopft ist. Ich zeige Dir hier in diesem deutschen Tutorial ganz genau, wie Du dabei vorgehen musst und erkläre Dir auch warum. Den Wechsel der Nozzle zeige ich Dir hier am Artillery Sidewinder X1, aber so funktioniert es auch an jedem anderen 3D Drucker.
#nozzle #3ddrucker #sidewinder
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00:00 - 00:17 Intro Luvima
00:18 - 00:46 Einleitung Nozzle wechseln
00:47 - 01:47 Cold Pull Filament
00:48 - 03:03 Nozzle ausbauen
03:04 - 04:54 Hotend Montage erklärt
04:55 - 09:35 Einbau der neuen Nozzle
09:36 - 10:37 Filament laden
10:38 - 11:23 Outro Luvima
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Danke. Kurz und knackig, ohne BlaBla. Hat mir geholfen 🙂
Vielen Dank Josef für das tolle Feedback 🤓👍
Darf man ja gar nicht zuschauen, bei dem Zittern und wie die Zange angesetzt wird, dass die Kabel noch heile sind, ist ein Wunder!
Nein kein Wunder, einfach nur Können 🤣🤣
Moin Martin. Super Video und gut erklärt der Nozzle Wechsel. 👍👍👍 Schönen Sonntag wünsche ich dir
Guten Morgen Kurt, vielen lieben Dank. 🤓👍
Deine Videos sind immer hilfreich. Dankeschön und Kompliment!
Vielen lieben Dank 🤓👍
Die Zange solltest du um 90° gedreht ansetzen, nicht auf der Seite mit den Kabeln. Man sieht sehr deutlich, dass du die Thermistorkabel schon platt gedrückt hast. Wenn du das öfter machst ist das Kabel durch.
Jo, hast Recht. War nur schwer mit der Kamera, die war mir im Weg. 🤓👍
@@LUVIMA Das ist aber keine Entschuldigung. ;=)
🫣
@@LUVIMAsiehe dein aktueller community post, ich hab dich gewarnt 😂
Machmal muss Dummheit auch bestraft werden 🤣🤣
Danke für das tolle video,es hat mir heute echt geholfen,
Super Nino, vielen Dank für Dein Lob. 😎 👍
sehr informativ und konnte tatsächlich einiges neues mitnehmen. vielen dank
Das ist prima, vielen Dank für Dein Feedback. 😷👍
Ehrlich - das habe ich alles schon gewusst. Und ich nehme zum Raus-und reindrehen eine Nuss - damit vermeide ich auch das die Nozzle irgendwo hinfliegt. Zum Kontern nehme ich einen passendes Werkzeug (Weite ca. 20mm für den Artillery) und vermeide komplett den Kontakt zu den Kabeln des Thermistors. Vorteil beim Artillery - die Kabel der Heizpatrone gehen oben raus und sind somit nicht im Weg. Schönes Video! Daumen hoch Martin! 🖖
Vielen Dank für Dein Feedback Uwe. Den Tipp mit der Nuss werde ich beherzigen.
Gut erklärt - danke
Vielen Dank Matthias 🤓👍
Sehr gut erklärt. Vielen Dank
Vielen Dank für Dein Lob 😃👍
Super danke!!!
Gern geschehen Michael 🤓👍
Huhu,
mit einer 7mm Nuss/Einsatz ist man sicherer unterwegs. Die Düse fällt nicht runter und man kann sie nach dem raus Schrauben in ein Hitze beständiges Gefäß legen (eine Schale reicht da aus).
Ja, das hast Du völlig Recht. Ich muss mir mal einen kleinen Knarrenkasten zu den Druckern legen. 🤓👍
7mm Nuss? Für welches System und welche Art von Nozzle????
Schaue dir enmal andere Drucker, Systeme oder Nozzle an..... Da gibt es schon einmal deutliche Unterschiede ;-)
Das Aufheizen halte ich je nach gebrachten Filament unterschiedlich. Zumal sich zwischen Heatbreak und Nozzle auch etwas abgesetzt haben könnte. Deshalb ein erneutest aufheizen des Heatblocks nach dem einsetzen der Nozzle und ein leichtes Nachziehen dieser im aufgeheizten Zustand auch wichtig. Wichtig ist immer die Verbindung: Heatbreak-Nozzle.
Vielen Dank für das Video!
Wie weit sollte denn der Spalt von der Nozzle sein?
Bei einem Dual Extruder am besten eine Fühlerlehre verwenden, damit beide Nozzles den gleichen Abstand haben?
Ich würde einen Spalt von 1-3 mm empfehlen. Beim Dual-Extruder unbedingt eine Fühlerblattlehre und dann trotzdem das Druckbild mit einzelnen Bed-Leveltests prüfen, dann aber natürlich ggf. eine Nozzel in der Höhe anpassen und nicht das Bett.
Vielen Dank!
Da ich öfters die Nozzle wechsle, um Zeit zu sparen mache ich das auch wie ein "juckendes Auge" :-) Also mit einem Ratschenkasten sprich einer Nuss mit Verlängerung. Die Heiße bleibt in der Verlängerung und die neue Nozzle wird mit einer zweiten Verlängerung eingeschraubt. So verbrenne ich mir auch nicht mehr die Finger. Trotzdem super Video. Danke Dir und LG Hubert
Vielen lieben Dank Hubert 🤓👍
Danke für das Video 😇
Habe einen gebrauchten Genius (leider kein Pro) und die Nozzle war am Anfang schon direkt mit dem Heizblock bündig, also nicht wie bei dir es im Video war, wo noch genügend Abstand war, dass heißt, dass das alles noch mal neu eingestellt werden muss...
Was schon störend ist, dass der Kram sich bewegt, sobald die Nozzel getauscht wir.
Danke, sehr informativ ... Nur, wie bekomme ich die Z-Achse nach oben? Bei mir schwebt der Druckkopf nach dem Druck immer seitlich über dem Druckbett.
Vielen Dank, Du steuerst den Druckkopf im Druckermenü über den Unterpunkt MOVE.
Toll soweit, man kann auch einen Gabelschlüssel zum Festhalten des Heizblockes verwenden ...
Ja, hast Recht. Die WaPuZa ist aber flexibel für verschiedene Größen und kommt damit meiner Faulheit entgegen. 😁
@@LUVIMA Wenn unbedingt eine Zange, dann eine Armaturenzange, die ist glatt und macht keinen Schaden, Übrigens dreht man die Zange um wenn man gegen halten möchte beim Festziehen
Moin, danke für die Erklärung.
Mein Drucker ist noch, so wie ich auch, neu im 3D-Druck Geschäft.
Ich habe mir heute ein BLtouch bestellt. Kannst du sagen wie ich die Höhe des BLtouch auf die Nozzel richtig einstelle?
LG
Ernst
Hallo Ernst, vielen Dank für Dein Feedback und willkommen in der 3D Druckwelt. Beim BL-Touch sollte eine Montageanleitung für Deinen Drucker beiliegen.
Müssen die Kabel für den Thermistor nicht um die Schraube am Heatblock befestigt werden?
Klasse Video wieder Martin. Was macht denn dein FLSun ???
Der FLSUN druckt ok, ich muss aber noch an den Settings arbeiten. Die letzten Tage habe ich mit PETG Versuche gemacht und das geht recht gut.
Ich habe das Problem das ich alles gewechselt habe die nozzel, Heitzblock und das andere Ding nur ist anscheind nun der Heitzblock oder sonst was zu tief das mein BLTouch nicht reagiert
Versuch mal den kleinen Stift vom BL Touch leicht zu ziehen, evtl hat der sich verklemmt.
@@LUVIMA daran liegt es nicht das habe ich Grade kontrolliert alternative Ideen?
Bei der Montage ein Kabel vom BL Touch beschädigt.
@@LUVIMA mit dem BLtouch ist alles okay nur ist der Heitzblock anscheind zu weit draußen also der ragt zu weit raus das zu erst die nozzel auf dem Brett kommt und danach erst der BLtouch
Wie mach ich am besten wenn ich mit PLA gearbeitet habe und jetzt will ich mit Holz drucken natürlich mit ner anderen nozzel muss ich da nur die nozzeln ändern tauschen?? Weil hab gelesen mit Holz am besten 0.6mm und PLA mach ich mit 0.4mm….muss ich da nur die nozzel immer tauschen?
Lg
Ja, nur die Nozzle tauschen.
Hallo Martin, ich habe da noch mal eine Frage.
Ich hatte ja von meinem Probleme mit der Haftung der Layer (nebeneinander) in einem deiner anderen Videos berichtet. Eine kurze Zeit war es auch besser. Jetzt habe ich das gleiche Problem wieder. Ich habe das Gefühl, das Filament kann nicht richtig durch den Heizblock geschoben werden. Ich habe auch ab und an ein Klacken beim Drucken. Einstellen des Flusses mach keinen Unterschied, nur das klacken wird häufiger.
ich habe mir ein Reinigungsset mit Düsen bestellt. Dabei sind 0.4mm aber auch 0.5mm
Kannst du sagen wie in Cura eine 0.5mm Nossel eingestellt wird?
Ich kann nur 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0mm auswählen. Wenn die 0.5mm schon dabei ist, würde ich die auch gern nutzen.
LG
Ernst
Ich würde mal auf den Extruder tippen, wenn es klackert (Habe nach 1 Jahr schon den 3. Extruder bei einem Anycubic I3 mega)
Danke für dieses sehr hilfreiche Video, Nimmt mir ein bischen die "Manschetten", die Nozzle zu wechseln.
Wie merke ich eigentlich, wann die Zeit erreicht ist die Nozzle zu wechseln?
Vielen Dank für Dein Feedback. Wenn Du mit der Nozzle durch falsches Leveling über Dein Druckbett kratzt, verformt sich meistens die empfindliche Messing-Spitze. Oder die Druckqualität lässt nach. Dann einfach mal wechseln.
@@LUVIMA Gibt es da Erfahrungen, nach wieviel Betriebsstunden das erreicht sein sollte?
Nein, nicht wirklich. Da spielen soviele Faktoren rein, z.B. Qualität der Nozzle, welches Filament, Dauertemperaturhöhe, Kontakt mit gedruckten Teilen, ...
@@LUVIMA Bei meinem Sidewinder scheint es jetzt soweit zu sein, dass ich die Nozzle wechseln muss - sie hatte "Grundberührung". Um die Nozzle so komfortasbel wie möglich zu wechseln, fahre ich den Extruder so weit wie möglich hoch? Und das Einzige was ich demontieren muss ist die Silikonkappe? Oder muss noch was demontiert werden?
Nein, aufheizen und Filament entfernen nicht vergessen. Und wenn Du den Heizblock mit der Zange festhält, dann pass bitte auf die Kabel auf.
Hallo Martin! Wieder mal super Video von Dir! Danke, sehr lehrreich!!! Kleine Bitte, habe bei Dir in TH-cam App kurz die "ErrinerungsHilfe für Bed Level Drehrichtung" gesehen und fand das super! Könntest Du bitte die stl dafür zur Verfügung stellen? Danke Dir sehr im Voraus! LG Ede
Hallo, vielen Dank für Dein Lob. Sie Erinnerungshilfe werde ich im Bed Level Video vorstellen und dann auch zum Download bereit stellen.
@@LUVIMA sehr geil! 🤩 Danke!!!
Hallo wo am besten wäreleitpaste verteilen
Bei PETG reichen wahrscheinlich 180 Grad nicht oder? Da würde ich vorher auf 200 aufheizen müssen oder?
PETG wird zwischen 220 und 240 Grad gedruckt 😎👍
@@LUVIMA ja gedruckt, aber der Schmelzpunkt liegt doch bei 200 oder nicht?
Wenn Du einen "Cold Pull" machen möchtest, dann sollten 190 - 200 Grad reichen.
Sollte dann noch ein Z-Leveling durchgeführt werden?
Hallo, ja, nach jedem Wechsel eine Nozzle und generell nach Arbeiten am Hotend muss gelevelt werden.
An sich super Video , nur bin ich kein Freund der Silikon Socke. Und das dein thermistor noch funktioniert, das sah schon sehr knapp aus mit der Zange und den Kabel 😔. Aber was bringt das düsen wechseln wenn der PTFE Schlauch verschlissen ist , kannst ja Mal ein video machen wo dieser getauscht wird, falls das einer brauche sollte, als kleine Idee fürs nächste Video.
Danke für Dein Feedback. Bei der Silikon Socke bin ich mir auch noch nicht so sicher, beim Anycubic habe ich keine drauf. PTFE Schlauch wechseln ist eine gute Idee. 😎👍
Super Video! Ich habe gute Erfahrungen mit einer Nuss die in einem 2 Nm Drehmomentschlüssel steckt. von Thingiverse nennt sich Fixed Torque Wrench Handles und kann selbst gedruckt werden. Das gegenhalten mache ich immer von der Seite am Alu-Block wo keine Kanbel sind mit einem kleinen Engländer den ich mir einmal dafür eingestellt habe. Danke für deine Videos
Danke Dir Christian. Ich habe mittlerweile auch das passende Werkzeug 😎👍
Hallo Martin,
kannst du uns bitte deine Erfahrungen mit der 0.6 Düse mitteilen? Hast du auch schon mal am Artillery mit einer 1.0mm Düse gedruckt?
LG
Martin
Na klar, mache ich gerne. Bisher habe ich nur mit der 0.4 Nozzle gedruckt.
@@LUVIMA Danke für die schnelle Antwort. Bin schon sehr gespannt.
LG
Martin
@@TheMartinGE Habe alles durch, von 0,2 bis 1,0mm. 0,3 ist noch relativ einfach aber 0,2 ist schon schwieriger. Nutze ich auch schon lange nicht mehr. Zur Zeit drucke ich kleine Kästen mit einer 0,8mm Nozzle und 0,6mm Schichthöhe. Wenn Du Fragen dazu hast, nur zu. LG Hubert
@@hubert3721 Hallo Hubert,
waaas? 0.6mm Schichthöhe?? Wie sieht es mit 1mm Düse aus? Mich würden sehr die Einstellungen bei Cura interessieren und wie die Druckqualität ist. Habe den Artillery Sidewinder x1. Also das muss ich unbedingt ausprobieren. Hast du vielleicht noch einen Link für die Düsen?
LG
Und nochmal vielen Dank für die Info,
Martin
@@TheMartinGEschreib mir doch mal eine pn auf FB unter Hubert Us
Seit meinem wechsel ist ein vernünftiges leveln nicht mehr möglich (sidewinder x2) woran könnte das liegen , was könnte falsch gelaufen sein
Was genau funktioniert denn beim Leveln nicht?
Wie oft sollte man den die Nozzel wechseln?
Ich wechsel die Nozzle nur, wenn sie abgenutzt wirkt oder massiven Kontakt mit dem Druckbett hatte.
mit meinem AnyC i3 Mega habe ich zZ Hudel... 4Hotends 1Davon blöd auseinandergefumelt (Anfänger halt xD) und ja ich habe was gelernt ^^ Heiss ist es besser auseindanderzu nehmen ich habe direkt 2Paar neue geholt (Originale) ja... habe das Problem das nach ca der 2ten Rolle (a Kilo 1.75mm) anscheinend das Hotend komplet dicht ist... oder Fremdkörper oder der Zulaufschlauch verschmolzen *achselzuck* ich habe zZ kein Plan. Aber dank dem Video werde ich mich mal Dran geben :) das ich jetzt zumindest sicher weis wie ich die Nosel abbekomme. 3D Druck ist echt ne Geile sache kann aber manchmal auch recht Frustrierent sein :D ich schliesse nicht aus das mein Filament auch Kacke ist (OWL Filament)
Aus Fehlern lernt man am besten und von dem OWL habe ich bisher nur negatives gehört.
@@LUVIMA tja 20% Copun und Angebot da wurde ich Schwach... Tja fürs nächste mal gibts Odentliches Filament :) gibts vll eine Empfehlung für Günstiges? bzw auch für ein Sehr gutes :) ? Und Danke für dei Antwort :D
Ich kaufe in letzter Zeit nur noch bei Material4Print: PLA, ASA und PETG.
versteh leider nicht wie plötzlich Nossle und Heizblock ausgebaut sind, da wurde wohl im Video was abgeschnitten. Wie bekomme ich den Heizblock raus? gibt es dazu ein Video?
Der Heizblock wurde nicht ausgebaut!
@@LUVIMA und wie mache ich das ? ist das die kleine Schwarze Schraube ?
Nein, dazu zerlegt Du den Extruder, d.h. Hotend- und Bauteillüfter abbauen, Deckel zum Idler abschrauben, Iller und Andruckfeder raus, Stecker vom Thermistor und der Heizpatrone lösen. Als ersten Schritt aber sinnvoller Weise die Nozzle demontieren.
@@LUVIMA Ok Vielen Dank, vielleicht könnte man ja dazu ein separates Video machen was da so alles auf ein zukommt um an den Heizblock zu kommen.
Hallo vielleicht wäre ein passender Schraubenschlüssel hilfreich, anstatt mit einer Wasserpumpenzange rumzufuhrwerken
Danke für Dein Feedback, ich nutze einen Engländer.
Egal welches video ich da schaue, warum nehmt ihr alle nen ring schlüssel??? Ich mach das mit der kleinen ratsche. Is doch viel einfacher
Die kleine Ratsche liegt draußen im Werkzeugkasten, der Weg ist zu weit 🤣
Das macht dann natürlich sinn🤗
Bei Time 8:36 hat der Thermistor Aua geschrienen
Hab nichts gehört, aber Thermistoren haben sich sowieso zu beugen. 🤓☝
Alles gut erklärt
Nur nicht riiiichhhtig fest ...
Sondern mit gefühl fest
Mit Riiiichhhtig fest reist man ganz schnell die weiche Düse Messing Düse ab
Danke Dir und hast natürlich Recht.
Sorry Aber Ehrlickeit Währt
Am Längesten. So Wie du Ab Minute 2:03 DAs Machst da Sollte dir eine Orfeige Gegeben werden
Bevor Du mich verprügelst, sag doch mal, was Dich stört. Wenn es die Position der Zange bei den Kabeln sein sollte, das ist dem Standort der Kamera geschuldet. Normalerweise greift man den Heitzblock auf den kurzen Seiten.
Berechtigter Hinweis, ich habe jetzt bei 02.00 oben rechts einen Hinweis eingeblendet.
Nozzle an heatbrake kontern, einbauen, erhitzen auf 200 Grad UNDANKBAR NOCHMAL NACHZIEHEN. SO IS RICHTIG. MfG Tom
Hallo, vielen Dank für Dein Feedback.
Puh.. also ich zieh die Nozzle nie so fest an wie du ... das Gewinde reisst doch fast ab wenn man so fest anzieht, oder?
Ist mir noch nie passiert, und durch das festere Anziehen kann ich sicherstellen, daß es keinen Abstand zwischen Nozzle und Heatbreak gibt.
Nach fest kommt ab 😅
Jo, ist aber noch alles drann 🤣👍
Also, ich würde meine Nozzl so nie wechseln. So wie Du es hier zeigst, ist die Gefahr doch sehr groß das man sich alles verbiegt. Wie ein Druck mit schief sitzender Nozzl aussieht weiß wohl jeder. Schon mal was von einem Steckschlüssel gehört ? Ich würde mir immer die Mühe machen und das Hotend vorher ausbauen. So bleibt die Aufnahme gerade.
Hallo Torsten, danke Dir für Dein Feedback.
viel zu fest
Nein, wieso? Das sieht nur so aus, weil ich so schwach bin! 😂😂