Artillery Extruder - Top 5 Upgrades für bessere Drucke
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2024
- Für alle X1 , X2 , Genius , Genius Pro - schönere Drucke mit einfachen Verbesserungen und billigen Upgrades.
00:00 Intro
01:29 schiefer Filamenttrichter
03:00 richtige PTFE Länge, ab Werk 2mm zu kurz?
11:28 Upgrade Alu-Anpresshebel
14:10 Unterlegscheibe Motorachse für mehr Spiel
17:08 Gehäusebohrungen auf 3,5mm erweitern
18:04 Gehäuse-Justage mit Spiel
19:07 Fehlkonstruktion - Schraube weglassen
20:32 großes Zahnrad unrund - nachbearbeiten
Je nach Qualitätskontrolle ab Werk und Anspruch des Druckfreundes sind die Artillery Extruder solide gebaut und drucken sehr anständig.
Ein genauer Blick zeigt jedoch einige ungünstige Details der Mechanik.
Der Film gibt Ideen zu Abhilfe.
Bezugsquellen:
Aliexpress: 3er Set Zahnräder klein + groß und Alu Spannarm für nur 13 Euro
s.click.aliexpress.com/e/_A7e1nJ
Dieses Angebot habe ich erst nachträglich gefunden, bestelle ich mir auch, um das große Zahnrad zu testen.
Aliexpress: Hier unter dem Brand Trianglelab mit Verweis auf Kompatibilität zu Artillery.
s.click.aliexpress.com/e/_A9EUJx
Wie beschrieben ist das große Zahnrad auch aus POM, hoffentlich trotzdem in besserer Qualität.
Amazon: Metall-Zahnrad für Motorwelle mit Madenschraube
amzn.to/3429uFV
ca. 7,- Euro
Amazon: Metall-Extruder-Spannarm
amzn.to/3r9gbi9
ca. 11,- Euro
Amazon: Titan Heatbreak
amzn.to/3xNTbJz
ca. 16,- Euro
Beim Kauf über die Links gewährt mir der Händler eine kleine Werbeprovision, der Kundenpreis bleibt dabei unverändert. Der Kanal wird somit unterstützt ohne jeglichen Nachteil für den Käufer.
Video-Empfehlungen:
1.) MARLIN erklärt für Beginner, Zusammenspiel in Artillery Druckern
• "MARLIN" erklärt für B...
2.) Cura Tipp_einfach Einstellungen sichern und teilen als "Projekte"
• CURA Tipp - "3mf" / P...
3.) Upgrade auf Alu-Bett für 25,- Euro
• Alu-Betten günstig kaufen
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Für freundliche Kanal-Unterstützer:
paypal.me/justprinted3d
Oder wer mich zum Coffee einladen möchte:
www.buymeacoffee.com/just_pri...
Ich danke jedem Einzelnen für die Wertschätzung, zuletzt speziell Matthias B., Christian M. und David B. für Coffee und nette Worte.
Musik: Whenever
Musiker: LiQWYD - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Deine Videos zu schauen macht dermaßen Spaß, diese vielen Informationen, da kann man halt wirklich etwas lernen. Löwenzahn für 3D-Druck, so könnte man es auch nennen. Danke Dir dafür, freue mich auf weitere Videos. Happy printing....
Großartig! Ein Glück, dass du den gleichen Drucker hast wie ich. Wirklich toll erklärt. Vielen Dank!
Wie immer, ein klasse Video.
Ich habe auch schon Tage und Nächte damit verbracht, aus dem vorhandenen Material das letzte Bisschen mehr Qualität rauszuholen.
Ich lege beim zusammenbau einen Papierstreifen zwischen die Zahnräder, anschließend wird dieser durch drehen am großen Zahnrad wieder rausgenommen und schon habe ich ein leichtes Spiel zwischen beider Zahnräder.
Super Video und weiter so :) genau das musste ich bei all meinen Artillery Druckern machen. beide Genius, Genius Pro, zwei X1 und den X2. Beim X1 musste ich sogar die Alu Halterung vom Extruder Bohren. Aber, seitdem läuft alles Butterweich ohne klemmen. Super erklärt hast Du es!
Super erklärt , tolles Video. Werde meine 3 Artillery jetzt daraufhin mal untersuchen.😊
Vielen Dank für die tollen Videos. Vor allen gefallen mir die Überlegungen und super Erklärungen. Super weiter so.
Wieder Super Video 👍🏻 Danke für Deine Erklärungen.
meiner Meinung nach ist Just Printed einer der besten zum Thema Artillery vielen dank für die mühe weiter so
Mega. Was für eine Arbeit. Ordentlich, klar und deutlich. Super gefilmt. Abo ist da, schon wegen dem Video zum Heater, das noch folgen soll. Danke und weiter so Bitte. Morgen ist der Ständer im Drucker fällig. Auch gut durchdacht.
Top Beschreibung der Vorgehensweise... Vielen Dank
Sehr sehr Informativ und ausfühlich; Danke dafür !
Ich finde alles prima was Du machst, jedoch wird Dein Metallritzel das große Kunststoffzahnrad mit der Zeit zerstören.
Kunststoff immer auf Kunststoff, Metall auf Metall.
Prima detailiert erklärt. Hatte den Extruder schon zig mal zerlegt. Beim nächsten Mal werde ich mal auf die Tipps achten. Wobei mein Sidewinder wirklich verlässlich sauber druckt. Mir kommt es aber nicht unbedingt auf sauberes Figuren oder Decodrucken an. Maßhaltige Bauteile für den Modellbau sind mein Schwerpunkt.
Mega Video! Bin aufgrund von Zeitmangel hin und hergerissen welcher Chinaböller mir am wenigstens Arbeit macht. Schwanke momentan zwischen dem Tycoon Max und dem X2.
Aber auch ohne einen Drucker kann man viel lernen von deinen Videos und dazu sind sie auch noch entspannend.
3D Druck in Preisklasse bis ca. 2000€ ist halt Modellbau/Hobby immer noch.
immer wieder krass, was du aus dem Sidewinder rausholst. Mir wurde das zu mühselig und bin jetzt zu einem XY Core rüber gewechselt. Aber echt schön zu sehen mit bescheidenen mitteln. Viele modden sich ja zu tode mit linearachsen und co und erreichen kaum eine Besserung
Top Anleitung.
Gerne, danke fürs Lob.
Klasse Video
einfach nur wow
Großartig erklärt deine Theorien. Finde ich richtig gut. Allerdings wäre es sinnvoll auch zu sagen bzw. zu zeigen, welche Ergebnisse erzielt wurden. Was war gut oder was hat nix gebracht. Trotzdem gerne weitermachen 😁👍🏼
Super Video -Danke !! Ich habe dzt. auch das Problem dass das große Rad teils hängen bleibt und habe gestern den Stepper Motor zerlegt und festgestellt dass das hintere Kugellager völlig "klappert" und auch schwergängig ist. Hab mir nun einen neuen Motor gekauft und wenn er ankommt werde ich genau nach deiner Anleitung alle Details abarbeiten ,evt auch das große Rad nacharbeiten wenn nötig -danke nochmals !!
gerne
Hallo Habe heute auch den Druckkopf umgebaut. Dazu musste ich mir das Stahl Zahnrad bestellen. Hatte leider keine gute Qualität. Die Bohrung für die Madenschraube hatte nach innen und außen einen Grat den ich müsahm wegfeilen mußte. Die Madenschraube war zu lang und die Wellen Bohrung musste ich auch nachreiben. Aluhebel hatte ich zwei, an einem ging das Lager nicht über die Welle, der andere passte zum Glück. Nun läuft er wieder nun noch Kühlung verbessern und neue Flachbandkabel. Danke das du dir die Mühe machst. Gruß Peter
Da hast Du Dir ja ordentlich Mühe gemacht
Du machst es uns so einfach mit dem X2 gute Ergebnisse zu erzielen. Danke dafür! Bitte hör nicht auf den X2 weiter zu verbessern. Die Druckergebnisse sind schon so viel besser geworden! auch die einzelnen Arbeitsschritte sind genau so gewählt, dass Sie jemand ohne tieferes Wissen nachvollziehen kann. Ist dir evtl. beim Drucken auch manchmal ein Ghosting aufgefallen ? Nach einem 90 Grad richtungswechsel auf X-Y zeichnet sich die Kontur immer wieder ab. Ich habe sogar schn die Z-Achse mit einer Gewindestange versteift. Leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg. hast du evtl. eine Idee ?
Viele Grüße
Du sprichst ein wichtiges Thema an.
Ghosting, auch als Ringing bekannt habe ich auch und hat leider jeder. Ich bin da gedanklich aber bei Versuchen dran.
Kann mir jemand sagen was für ein PTFE Schlauch das ist? Also Innendurchmesser und Außendurchmesser?
Wieder mal ein tolles Video! Ich würde noch ergänzen das es vorkommen kann das das Lager an der Extruder-Motorwelle extrem schwer abzuziehen ist. Man benötigt dafür ein Skalpell womit man es leicht anheben kann anschließend hebelt man es mit etwas dickerem z.B einen Plastik-sputcher (Handy-Öffnungs-Tools) von der Welle ab. Auch das original Kunstoff-Ritzel geht schwer ab hier ist ein Heißluftgerät oder ein Haartrocker ratsam. Erhitzen und abziehen.
Ja, das Lager kann fest sitzen.
wirklich genial es reicht wenn man die eine schraube nur lose reinschraubt und nicht anzieht.
Klasse, danke für dein Video. Das kleine Metall Ritzel habe ich gleich mal bestellt und verbaut. Macht einen deutlich besseren Eindruck. So ein bisschen "Hin-und-Her- und -Fester" habe ich an dem Dreher aber auch. Habe dieses große Zahnrad noch nicht als Qualitätsguß gefunden, das wäre mal was feines :-)
Habe ich heute bei Amazon im Set mit dem kleinen Zanrad und Idler bei Amazon gesehen!
Ob in diesem Set das große Zahnrad von besserer Qualität ist würde mich auch interessieren. Sieht auf den Fotos identisch aus.
Hi danke
Ich habe hier auch ein komplettset von Amazon, alles dabei, lediglich das große Zahnrad ist auch aus Kunststoff
@@Manbo3D Also in dem Set das ich meine steht ausdrücklich daß das große Zahnrad auch aus Metall ist und in den Fragen bestätigt das einer! Ist von 3DPLady
@@elkir2008 cool, dann werde ich mal das Set begutachten :-)
Genau so ein Video hätte ich vor einem Jahr gebraucht. Ich habe auch den Alu Idler und andere Zahnräder eingebaut. Beim anziehen der Schrauben hab ich immer gemerkt wie das Rad schwerer lief. Werde ich die Tage mal überarbeiten.
Kannst du mal zeigen wie man den Riemen tauscht am Drucker der den Extruder nach links und rechts bewegt?!
Interessante Sache mit dem PTFE-Schlauch. Nur... bei dem Heatbreak von meinem Sidewinder (welches geschraubt wird), geht der Schlauch nicht durch, sondern nur bis zum "Break", also der Verjüngung.
Super Video, Danke! Das Video zu den heat breaks hätte mich interessiert, kann es aber nicht finden. Gibt es das nicht oder bin ich nur zu blöd es aufzuspüren?
Kann mich nicht erinnern zum Heatbreak ein Video erstellt zu haben.
@@JustPrinted3D Schade, hätte mich interessiert, da mal besser durchzublicken. Bi-Metall oder nicht und so. Mein Eindruck, es ist viel einfach er ein Bi-Metall Teil für die älteren X1 Modelle zu bekommen (also die mit Gewinde) als für die neue (v4). Kuriosität am Rande: ich bin bisher davon ausgegangen, dass mein X1 version 4 ist, da er einen Resetknopf neben dem Display hat, doch musste ich nun feststellen, dass ich ein heatsink/heartbreak mit Gewinde habe. Also quasi v3.5...
ich nutze das titan heatbreak, aber ohne speziellen Grund, wollte nur den PTFE in der Düse los werden. Ob bimetall oder titan? Von der Theorie her Bimetall wegen der Wärmeverteilung. Ich glaube der Unterschied ist zu gering und kaum nachweisbar, daher befasst sich niemand so richtig damit
Super erklärt. Hast du vorher/naher Fotos von gedruckten Teilen?
noch nicht
Inzwischen gibt es auf Amazon ja auch ein Set.
Daumen Schraube (Metall) hinten am Extruder
Motor-Zahnrad (Metall), mit Madenschraube
Titan Aero Extruder Idler Arm (aus Metall)
Metall Titan Aero Extruder POM Zahnrad (keine glatte Oberfläche)
Warte noch auf meinen X2 um diese Teile dann einzubauen.
Danke für das klasse Video. Hast du mittlerweile das große Zahnrad von Aliexpress welches komplett aus Metall besteht eingebaut und getestet? Lohnt sich das oder reicht das POM/Metall Zahnrad aus?
Metallrad auf dem Stepper, großes Zahnrad Pom/Metall. Wenn das Pom rund läuft, dann gibt es keinen Grund zu tauschen.
Heyo! Deine Videos sind echt super zu schauen. Ich habe leider seit langer Zeit bei meinem Sidewinder nur noch Probleme mit Z Banding. Mechanisch ist alles fest und gut, aber die Druckqualität ist nicht wie ich mir das wünsche. Sobald ich mit warmen Druckbett drucke fängt die Z Achse an sich zu bewegen. Diese Wobbles sind aber bei höheren Geschwindigkeiten weg
Zu wobblen hast Du sicherlich mein Vodeo "Wobble Quatsch" am Sidewinder gesehen.
@@JustPrinted3D das habe ich! Tatsächlich ist bei mir alles gemacht, von der Verstrebung, über nozzle, sämtliche Kalibrationen, als auch neue Kabel. Alles getan, aber keine Chance!
@@JustPrinted3D Tatsächlich habe ich das Druckbett im Visier. Sobald man das Heizbett ausschaltet sind die Probleme so gut wie weg
Ich überlege mir als Anfänger den Sidewinder X2 zu kaufen. Kannst du den empfehlen?
X2 und Genius Pro sind gute Drucker.
Argumente sind:
- leise Lüfter
- Direktextruder
- doppele Gewindespindel
- Touch Sensor und meshbed leveling
- aufgeräumte Kabelführung
- sehr schnelles 230Volt Heizbett
- silent Treiber
Durchaus nicht übliche Eigenschaften anderer heutiger Drucker.
30x30cm beim X2 sind dem kleineren Genius gegenüber abzuwägen.
Trotz aller Videos anderer User und den Neuvorstellungen würde ich heute wieder einen Artillery kaufen.
Andere User schwören sicherlich auf deren Marken. Ich schwöre nicht auf Marken, finde lediglich beim Artillery für mich gute technische Argumente.
Frage am besten noch "move in z". Er hat verschiedene Drucker im Bestand. Oder "Willy's 3d Druck". Ahoi
@@JustPrinted3D hab den Genius als Anfänger. Lief auch wunderbar, wobei ich Probleme bei Materialien die mehr Hitze brauchen (PETG) zb habe. Größter Minus Punkt wird aber auch hier im Video angesprochen. Bei mir hat es sich wirklich verstopft, das Ganze hat den kompletten Extruder zerstört und mich jetzt fast 100€ an Ersatzteilen gekostet. Der Übergang vom PTFE Schlauch zum Hotend ist definitiv der große Manko am Artillery.
Hey, deine Videos sind echt klasse, haben mir schon sehr geholfen.
Ich habe aktuell das Problem, dass das Filament immer wieder durchrutscht, egal wie fest ich den Idlerarm spanne.
Das ganze kam nach dem Umbau auf Titan Heatbreak. Dieses habe ich auch mit Wärmeleitpaste eingesetzt, Retraction auf 0,6mm herabgesetzt und trotzdem hat man Random das Problem, dass die Düse verstopft. Wobei es so ist, wenn der Extruder durchrutscht, kann ich das Filament mit der Hand einfach durchschieben, als würde es sich irgendwo verhaken, hast du da einen Tip wo man gucken könnte?
Kann ich mir grade nicht erklären.
Die Düse ist korrekt eingeschraubt, hat noch einen mm bis Anschlag, drückt innen sauber direkt an das Titan an?
Wenn da ein Spalt wäre, dann drückt dort Filament rein und blockiert evtl beim retract.
Krass, vor 8 Tagen, was n Timing, ich hab exakt das gleiche Problem!
Hab auch n Titan Heatbreak.
Hast du zufällig mittlerweile ne Lösung? Ich verzweifle
Bei mir keine Probleme
Ich hatte auch eine Titan Headbreak verbaut, dass dann verstopfte. Habe wieder auf das original Headbreak zurück gewechselt.
How do I turn this to English 😢
Ich habe ein Problem, ich wollte meinen Artillery nach deinen Modifikationen umbauen. Habe soweit alles gemacht, doch als ich heute alles zusammen gebastelt habe, habe ich das Problem das der Fan Duct deines Extruder Covers das Bett noch vor der Nozzle berührt. Spontan haette ich darauf getippt das der Titanium Heatbreak andere Masse als das Original hat, aber das würde ja nicht so viel Sinn machen ... Hast du eine Idee voran das liegt kann?
Hallo, das gedruckte Cover liegt ja an der rechten Platine als Anschlag an. Da einfach oben eine Minischeibe innen hinterlegen, oder vom unteren Anschlag innen einen halben mm wegschneiden. Dann kommt der Duct durch den Hebel links etwas höher. Oder am Duct-Flansch selbst oben mit dem Cuttermesser etwas flach wegschnitzen bis es es passt. Bei den meisten und bei mir passt es wie es ist, bei anderen mal minimal nicht, ist so.
Grüsse
@@JustPrinted3D Ok, ich probiers! Danke fuer die Nachricht. Ich gehe mal davon aus das es so ist weil mein Drucker vorher nicht kalibiert war.
Hallo, ich habe meinen Extruder jetzt auch einmal auseinander gebaut und nach diesem Video zusammen gebaut. Ich habe das Problem das das Filament nach einer Weile während des Druckes nicht mehr nachgeschoben wurde. Warum auch immer. Hoffe das es jetzt nach dem Tuning ;-) wieder klappt. Eine Frage habe ich aber. Der Lüfter der auf den Kühlkörper montiert ist. Muss der zum oder vom Kühlkörper wegblasen? Verbaut war ein Bimetall Heatbreak und eine VOLCANO Düse gehärtet. Die Düse habe ich wieder durch das Original ersetzt.
Lüfter bläst auf den Kühlkörper
Moin Meister,
Ich hab gelesen das dein Drucker auch nach ner Zeit kein Filament mehr gefördert hat!
Hast du Lust und mit zu teilen, weil ich genau das Problem momentan hab, wie du das gelöst hast?
Wäre super nice
Jan
Stimmt so nicht. Mein Extruder lief immer. Wenn der Extruder nicht fördert, dann ist wohl die Düse verstopft und die Mechanik durchdreht.
Das ist ja deutlich zu sehen.
Verstopfung in der Heizkammer kommt gern durch einen Spalt zwischen PTFE und Düse. Da quetscht sich Filament zur Seite durch und erstarrt so halb. Beim Retract stockt das Filanent dann.
Hilft nichts.
Alles auseinander bauen und sorgfältig gucken ob sich alles leicht dreht und PTFE zu Düse flach und sauber abdichtet.
Original war bei mir der PTFE etwa 1mm zu kurz. Druckte trotzdem. Habe den PTFE erneuert mit leichter Vorspannung. Siehe Video
Mit 2 Unterlegscheiben bleibt auch das Kugellager und Aluminium zusammen. Bei mir hat das Aluminium mit der Welle vorher gerieben.
Nach der Endmontage und dem Weglassen der vierten Schraube ist der Extruder-Motor ja nur noch mit zwei Schrauben am Metallkörper bestätigt, Die dritte Schraube greift ja in die eingelassene Mutter im Kunststoffteil. Frage: Ist der Motor immer noch gut befestigt? Ein diagonales Verschrauben wäre wohl besser, aber die Einpressmutter steht dagegen. Was ist deine Meinung bzw. Erfahrung dazu?
Jedenfalls kannst Du diese vierte Schraube durch die Kegellager hundurch nicht festziehen. Probiere es für Dich aus :-)
Hi, ich habe den sidewinder x2 und seit fast von Anfang an das Problem, dass die ersten ~3-5 Schichten um ein paar mm dicker sind, als der rest. Es sieht so bisschen aus wie ein elefantenfuß nur gerade. Elefantenfuß ist es jedoch nicht. Ich hab mittlerweile schon alles probiert, was ich so an bekannten fehler gefunden habe. Ansonsten ist alles gut, die erste schicht und oberen schichten, sowie wände sehen sehr gut aus. Hast du eine Idee? Oder könnte das auch an dem Extruder liegen?
Hast du Fotos von dem Problem? Könnte eine Flow Einstellung sein. Hast du deine Nozzle mal getauscht? Was hast du bis jetzt den gemacht?
@@lb8384 hi, Fotos kann ich machen, ich hab schon flow kalibrierung gemacht, das passt eigentlich recht gut, dann steps hab ich angeglichen, temperatur hab ich abgeglichen. Und ja ich glaube tatsächlich, dass die Probleme erst kamen, als ich das erste mal die Nozzle getauscht hatte. Aber die sitzt korrekt und macht abgesehen davon was sie soll.
Ich weiß nicht, falls du Fotos sehen willst - wohin kann ich sie dir denn zukommen lassen?
Meine Email steht im youtube Impressum
Tja, was soll ich schreiben, hmmm, wie immer... Tolles Video, wie immern!!!
Das Kühlblech ist ein Kühlkörper. Aber das ändert natürlich nix an der tollen Erkährung.
Wenn der Extruder zusammengeschraubt ist, hast du dann noch immer etwas Spiel am großen Zahnrad?
Ich stell mir die Frage, wird das ein (Qualitäts-)Nachteil, wenn der Drucker Retrakts macht? Und kann es zu erhöhtem Verschleiß an dem Kunststoffzahnrad durch ein Spiel kommen?
Ich weiß es ehrlich nicht, nur mal zum Nachdenken.
Zum Cloking (wird das so geschrieben?)... ich habe hier ein Extruder bei dem ich das Colking nicht wegbekommen habe. Ich werde den mal zu einem Wechelextruder mit einer 0,6mm Nossel umbauen. Natürlich gleich mit deinen UPDATES 🙂
Riesen Dank für deine unermüdliche Arbeit am Sidewinder!
LG
Ernst
Hallo Ernst,
Schau mal ins Druckermenü steps per mm für den Extruder E.
Das kleine Motorritzel geht auf das große Zahnrad, dieses dann nochmal auf das kleine Vortriebsrad.
Ein Spiel von 0,1mm macht da im Verhältnis nichts aus.
@@JustPrinted3D Ob das so ist weiß ich nicht. Lass uns mal rechnen, wenn ich falsch liege, nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
Dk=7,5mm; Dg=34mm; Dantr=12mm
VerhDgDk=Dg/Dk=ca. 4,5
Bei 0,1mm Spiel auf dem großen Zahnrad bedeutet das ca. 0,02mm Spiel auf dem kleinen Zahnrad (also 0,1mm / 4,5)
Da hast du ohne Frage Recht, dass macht sicher nix.
Aber wie sieht es auf der Auf der Antriebsseite aus? Da haben wir den gegenteiligen Effekt. Kleiner Antrieb -> großer Abtrieb. Der Einfachheit halber würde ich Pi mit 3 rechnen.
UG=Dg*Pi=34mm*3=102mm
Uantr=Dantr*Pi=12mm*3=36mm
Winkelgrad Wg=360°/102mm/0,1mm=0,35°
Winkelgrad Wantr=360°/36mm/0,1mm=1°
Das heisst dann aber, der Motor muss sich bei 0,1mm Spiel, 1° mehr zurück drehen. Wie viele Steps braucht er dafür und wie viele braucht er für die 0,5mm gewollten am kleinen Zahnrad?
Konntet ihr mir bis hierhin folgen? Stimmt ihr mir zu?
Das stimmt nur zum Teil...denn wichtig ist das Spiel am großen Rad und damit die 0,02mm die am kleinen Rad ankommen.
Den Rest kann man getrost vernachlässigen.
Und ich schrieb es in einem vohrigen Kommentar: Wir reden von *hochtrobendausgerückt* CNC gesteuerten Heißklebepistolen. Da reden wir doch nicht über 0,1mm. Wenn es etwas in der Oberflächenqualität bringt, ist das was du gezeigt hast super! Wenn nicht haben wir was gelernt und ein tolles Video gesehen.
Mach bitte weiter solch interessante Videos.
besten Dank
Erster Absatz korrekt, kann ich folgen.
Was meinst Du im zweiten Absatz mit Antriebseinheit und gegenteiligem Effekt.
Das ist doch der gleiche Effekt.
Komplette Kette:
Kleines Motorritzel untersetzt auf großes Zwischenzahnrad, Drehzahl also langsam.
Großes Zahnrad wirkt mit dem angeflanschten kleinen Filamentvorschub nochmal verringernd.
Gesamt also zweistufig untersetzt.
Daher liegt der Stepper um 300 Schritten pro mm Filament, wenn ich mich richtig erinnere.
Meine drucke sind fast perfekt Dennoch gibt es tausend verschieden sachen um Upgrades zu Basteln die zwar nicht nötig sind aber man hat ja Bock.
Außerdem wer mehr will muss auch mehr zahlen deshalb bau ich einen Voron 2.4 😅
Ne Frage zum Bi-Metal-Heatbreak, welches passt denn nun, wenn man das glatte Heatbreak hat? E3D mit 20 mm Länge oder geht auch 23mm? Kupfer, Stahl oder anderes Material?
Ich hab es jetzt nicht mehr vor mir zum Messen.
Online nach dem Heatbreak für x1 x2 genius suchen. Da ist oft eine Bemaßung mit angegeben. Dann hast Du die Referenz.
Diese Metall Ritzel funktionieren bei meine Genius Pro kein Stück. Dieses Metallrad schafft es nicht das Filament einzuziehen, egal wie stramm oder locker ich die Stellschraube einstelle. Werde die Teile wieder ausbauen.
Hallo, ich habe noch den alten X1. Mich würde interessieren ob der Extruder des X2 mit dem BL Touch an den X1 mit deinem Digant Mod passt. Ich hab im Netz keine Antwort erhalten...
Der x2 Extruder ist mechanisch wohl identisch.
Die Platine vom Flachband ist eine andere und der Sensor hängt irgendwie dran.
Mein Lüftermod passt wohl fast, lässt sich mit Messer anpassen, meinten X2 User.
Für Dich empfehle ich den X2 Extruder eher nicht, denn:
- mit der neuen Extruder Platine gehen Sensor und LED über das Flachband, bedeutet, konsequent müsstest Du auch die anderen Flachbandplatinen samt Flachband selbst wechseln und am mainboard alles richtig stecken.
Macht daher vielleicht mehr Spass am X1 einfach den Touch nachzurüsten nach waggster und gut ist es.
@@JustPrinted3D Ich bin dabei mir eine Schnellwechselvorrichtung für den Sidewinder aus Messing fräßen zu lassen, so das zu Reparaturzwecken oder verschiedene Düsen zu verwenden einfacher geht. Wenn man es schafft daß die Düse die gleiche Höhe hat sollte der Tausch ohne Z-Abgleich möglich sein. Wobei der Z-Abgleich schnell erledigt ist.
Übrigens gibt es für deinen Mod eine Düse mit linken und rechten Luftkanal. War nur etwas zu tief und mußte 2mm abknipsen, aber druckt super gleichmäßig.
Toll erklärt.
Mal schauen, ich blicke in Richtung Sidewinder oder Genius Pro.
Was meinst du?
LG Dirk
Je nachdem wie groß du druckst
@@allcrafter3747 ist mehr für Modelleisenbahn.
Aber mehr Druckbereich kann nicht schaden.
LG Dirk
@@willners0815 größerer Druckbedarf=X1 oder X2 und kleinerer Druckbedarf= Genius. Aber wäre für Modelleisenbahn nicht ein Sla Drucker der Richtige?
@@allcrafter3747 Da hast du Recht.
Werde beides benutzen.
LG Dirk
Es existieren kplt. Umbausets wo der Hebel und beide Zahnräder aus gehärteten Metall bestehen. Kostenpunkt ca. 25€.
Bin auf der Suche danach wo kann man das bekommen?
Das Wichtigste beim Aluidler hast du allerdings vergessen zu erwähnen. Das originale gekerbte Lager führt das Filament deutlich besser als das glatte Lager vom Neuen :-) glaube aber im Video gesehen zu haben, dass du es bereits getauscht hast 😋
Kann ich das gekerbte Lager vom alten Kunststoff Idler in den Aluidler umbauen? Ich habe mir auch einen Alu Idler gekauft und gemerkt dass er nicht gekerbt ist…
@@masterrudi jap lässt sich einfach plug and Play wechseln :-)
Stimmt, habe das gekerbte gewechselt zum Aluhebel.
Kugellager gekerbt lässt sich 1:1 tauschen zum Aluhebel.
Danke für den Hinweis.
Hast du auch ein Video wo man sieht wie man das alles verbaut
Hallo, ich habe hier im Video den originalen Extruder auseinander genommen. Sieht man alles im Video.
Guter Erklärung zum Umbau. Würde in dem Hotend nicht ein Capricorn PTFE besser kommen?
Damit hat man noch weniger Reibung durch das Resin und den besseren Durchmesser.
Deine "bis hier" Einblendung klingt am Laptop wie ein Feuermelder nicht wie eine Glocke ^^
Mit welcher Geschwindigkeit hast du die Vasen am Ende gedruckt?
Die Vase im Spiralmodus etwa 40mm sec
@@JustPrinted3D BEi dem Drucker so langsam der kann doch auch bis 100mm/s ohne Qualitätsverlust
Die Vase hat scharfe Ecken, bei 100mm ruckelt das schon ordentlich.
Ringing, Ghosting etc leidet natürlich bei höherer Speed.
Ich hab es gern schön, nehme dafür mehr Zeit in Kauf, drucke kalt, spare das Heizbett ON.
Beim 3d Druck gilt nachwievor je langsamer desto schöner.
Hat sich das im Druckbild bemerkbar gemacht? Sehen die Drucke schöner aus als vorher?
Ja, ist wichtig.
@@JustPrinted3D wozu dann das Video?
Habe mich im Kommentar geirrt. Ich meinte die Frage war ob es lohnt einen 0,9 er stepper zu verbauen. Das lohnt nicht. Den Extruder auf Leichtgängigkeit und Gleichmäßigkeit zu überprüfen ist enorm wichtig. Jede Ungleichmäßigkeit ist im Druckteil zu sehen.
Ja, das lohnt unbedingt. Ich hatte zuvor versehentlich geantwortet es lohne nicht, hatte mich in der Frage vertan und gedacht das 0,9er stepper upgrade sei gemeint. Der 0.9er stepper lohnt nicht.
@ minute 4 I'm screaming: replace by all-metal heat-break! You use a volcano type of heater, normally for faster printing and pumping more heat into the plastic, so in those conditions the max temp of the PTFE will be way too easily reached. Just having an all-metal heat-break should work great here, since it is a direct-drive and hence the limited retraction needed should help avoid heat-creep even with an all-metal break ...
Ok. You habe a link?
LG Dirk
But I was mostly screaming because with an all-metal heat-break, as long as you hot-tighten heat-break and nozzle correctly, gaps filling up with plastic as shown in the video are impossible. Until the Revo system becomes affordable, I'll stick with direct-drive and full-metal heat-break ...
@@MisterkeTube thangs
LG Dirk
ich würde (war bei meinem bereits gemacht, inkl. metall-idler) eher zu nem "full metal-heatbreak" greifen, wo das PTFE nur noch teilweise in dem heatbreak sitzt - und zum anderen teil oben diese "Führungshülse" hält. Die Schraube im Rad habe ich auch noch drin, allerdings nciht fest angezogen, sondern nur "angelegt" - sprich: so, das sie sich nicht selbst rausdreht, aber das auch kein Druck auf die Lager kommt. Zur not habe ich noch einen Titan-Extruder als ersatz (als auch einen 2.ten Druckkopf). ob da jetzt auch ein Metall-ritzel verbaut worden ist, ist mir nciht bekannt - am 2.ten Druckkopf (den ich auch bereits zerlegt hatte) ist das der fall, jener hat auch die "alte" (2. version mit geklemmtem Heatbreak) Kühlplatte mit seperatem Kühlkörper - und einem metall-idler (in schwarz) als auch einer Stahl-Nozzle (anstelle messing). Das einzige, worüber ich noch überlege, ist die Rollen gegen eine Linearführung zu tauschen... allerdings habe ich jetzt erstmal mit "schlechtem" filament und der eher ungleichmäßigen Ultrabase zu kämpfen - welche ich testweise mit einem PEI-Sheet (geklemmt, nicht mit einer Magnetplatte - die ich auch habe und nur aufkleben müsste) bestückt habe um eine etwas "gleichmäßigere" Temperatur über die Druckplatte zu bekommen, das ich nicht wieder Warping an allen ecken habe... (was mir den druck versaute - und jedesmal dafür sorgt, das ich nicht das druckbett "ausnutzen" kann, sondern nur in den "inneren 50%" bleiben musste - oder RAFT bei kleineren Drucken genutzt habe, was aber wiederum eher ein PETG-Filamentproblem eines Herstellers ist, denn PLA funktioniert Perfect auf der ultrabase...).
gute Überlegungen, Grüsse
Hab ich das richtig gesehen? Die Schraube die durch dem Zahnrad geht soll eine andere sein.der nur Gewinde am Ende hat und bis der Kopf glatt ist. Hab mich damit öfters vertan, dann drehte sich der Schraube beim drucken raus.
Das Zahnrad läuft in den Kugellagern, die Schraube geht da zentriert hindurch und sollte eigentlich nicht in der Zahnradachse schleifen.
Ich verwende diese Schraube gar nicht mehr.
@@JustPrinted3D will nur sagen diese Spezialschraube ist original verbaut worden. Sie haben da eine normale verwendet. Wunderte mich ;) ich benutze diesen Extruder schon längst nicht mehr auf dem X1 aber sehe deine Videos trotzdem ganz gerne an!
Gibts ein Metall upgrade für den kompletten Extruder? Ich hab so meine Bedenken wegen dem Abtriebsrad das ist doch auch noch Kunststoff . Da wäre Aluminium sicher die bessere Wahl gewesen. Gewichtsmässig dürfte sich das kaum was nehmen vom Abrieb her bzw der mechanischen Belastung dürfte es sehr wohl einen Unterschied machen.
3D Jake bietet ein Full-Metall-Upgrade ab Mai for 80€.
Das orig. POM Kunststoff hält ewig, ist ja keine Last drauf. Nur rund muss es halt laufen.
Mein Extruder hat nun, wie erwünscht, immer ein wenig Spiel in den Zahnrädern. Trotzdem scheint etwas nicht zu stimmen. Es harkt zweimal pro Umdrehung.
Hat jemand eine Idee, eas das sein könnte?😬
Irgendwo Dreck drin zwischen den Zähnen?
Zwei mal ist ungewöhnlich. Käme es von den kleineren Zahnrädern oder Lagern, dann wäre es öfter. Musst Du genauer suchen.
Ich habe jetzt alles noch einmal auseinander gebaut und wieder zusammen und jetzt funktionierts bis auf eine sehr kleine Unebenheit im POM-Zahnrad. Ich habe keine Ahnung an was es lag, aber das Problem scheint gelöst.
Vielleicht etwas ähnliches, wie den PC neu starten😂
Könntest du mal was zu kleinen Drucken mit dem Artillery machen? Komme mit meinem nicht mehr weiter und vielleicht hast du ja noch gute Ideen :)
Ja, bin ich dran. Interessiert mich selbst auch.
Super Video, hab ich gleich geliked :-) Wo gibts denn das Einfüllrohr zum nachkaufen?
einfach nach ptfe suchen, gibt es bei den gängigen 3d shops, Durchmesser beachten
4:50 Ich frage mich ja wieso man nicht direkt vom Werk auf einen All Metal Extruder gesetzt hat. Die minimal andere Heatbreak und die 10 Euro mehr bei Serienfertigung wäre nun auch nicht aufgefallen und hätte so viel Ärger erstpart, den ich so lesen genau mit diesem Teil und dem PTFE Schlauch und auch ich hatte schon einigen "Spaß" damit... Seitdemi ch den All Metal Wechsel hinter mir habe nie wieder Probleme dort gehapt
Ich stimme zu.
durch was hast du den PTFE Schlauch getauscht?
Hey auch wenn dein Video schon ein pasr Tage alt ist, wirst du zum heutigen stsbd bestimmt für dich ein Resümee getroffen haben, welche Upgrades für den X1 gut und welche schlecht sind. Ich möchte meinen nun etwas optimieren und wollte dich fragen, ob es möglich wäre mir zu schreiben welche upgrades du mir Stand Heute empfehlen würdest? Gerne auch per Mail, Telegram oder Whatsapp oder sonst wie... Vielen Dank vorsb.
Guten Abend,
3 Euro Platine für den Bodenlüfter, um diesen auf halbe Drehzahl zu reduzieren, damit ist es flüsterleise, Kühlung genügt noch vollkommen.
Firmware von Digant drauf, damit man alle Einstellmöglichkeiten bekommt.
Touch Sensor nachrüsten.
Diese drei Dinge würde ich dem X1 immer wieder gönnen.
8bit board kann bleiben, ist völlig ausreichend.
Alles anderen upgrades sind mMn Spielerei.
Ahoi
OK. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bis auf den Bodenlüfter und die Digant Software habe ich schon alles. Habe Klipper drauf geflasht. Und noch eine abschließende Frage zu dem Extruder und zu der Rollenführung. Was würdest du da ändern? Nach wie vor Metall Ritzel und Metall idler? Wie sieht's mit einem anderen Heatbreak und Nozzles aus? Und bei den Rollen nsch wie vor 4 Stück aus POM? VG 🤗
Heatbreak habe ich für etwa 12 Euro mal aus Bimetal eingebaut, vornehmlich um den kurzen PTFE darin loszuwerden.
Ich nutze weiterhin POM Laufrollen.
@@JustPrinted3D Ok Dankeschön. Da gibt es ja auch unterschiedliche Bimetal Heatbreaks. Welches genau? :)
Es wurden am X1 zwei verschiedene Heatbreak Kühlkörper verbaut, auch die heatbreaks kamen in zwei Varianten.
Auseinanderbauen, anschauen, googlen und bestellen. Ich hatte ein normales in Titan, heute hätte ich wahrscheinlich eines in Bimetall mit Kupfer gewählt.
Interessant, die Nummer mit dem Extruder. Mir sagte neulich jemand, dass er beim X2 auf kugelgelagerte Rollenhalter setzt, weil damit das Druckbild besser sein würde. Wenn die Rolle schwergängig laufen würde, würde sich der Druckkopf gewissermaßen nach oben ziehen. Das könnte man schlicht mit einem Stück PTFE-Schlauch lösen, meiner laienhaften Meinung nach. Was meinst Du?
das stimmt, PTFE als Bowden zwischen Spule und Druckkopf entkoppelt und verhindert das Anheben/Ruckeln am Kopf. Selbst die rechts/links Verfahrung des Druckkopfes zwingt die Filamentrolle ruckweise abzurollen.
@@JustPrinted3D Ich würde die Filamentrolle gerne seitlich befestigen, mich nervt das oben. Kann auch nicht gut für den Druck sein, wenn das wackelt.
Der X2 ist bestellt und ich bin gespannt, wann er kommt und wie der aktuelle Extruder im Vergleich aussieht. Mal schauen, wie ich das mit einem PTFE-Schlauch realisieren kann.
@@JustPrinted3D Wieso machst Du keine Videos mehr? Die sind immer sehr entspannend und informativ. Benutzt Du noch Deinen X1?
Ja, nutze noch den X1. Videos? Themen zum Artillery X1 sind nicht mehr zeitgemäß. Es scheint allen 3D Kanälen mangelt es an wirklichen Themen, oder? Einige flüchten in Laser reviews oder Filamente oder modische Drucke. Wirklich inhaltsreich sehe ich ringsum nichts, auch nicht bei mir :-)
Ich habe mir noch einige technische Themen vorgenommen, die mir wichtig erscheinen und ich noch nirgends gesehen habe. Danke für die Nachfrage. Grüsse
@@JustPrinted3D Videos mache ich auch keine echten mehr. Auf meiner Website schiebe ich hingegen eine Bugwelle von sicherlich 25 bis 30 angefangenen Artikeln vor mir her und fange aber immer wieder neue an.
Aktuell schreibe ich einen für 3D-Druck-Anfänger. Die verkomplizieren alles gerne und werden auch noch von den "Experten" darin bestärkt, sich die Hose mit der Kneifzange anziehen zu wollen.
Momentan sehe ich einen echten Umbr
uch bei den Druckern. Ich habe einen Any i3m und einen Qidi X-Smart 3. Größer könnte der Gegensatz nicht sein. Beim Any ist der Drucker das Hobby, beim Qidi das Drucken.
Und wie gesagt kommt nun auch noch der X2, den ich als neuen Zweitdrucker mehr als okay finde.
Die neuen Bambu und Qidi packt man nur aus, folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm (sogar für die Entfernung der Transpotsicherungen), Leveln, Resonazkomensation und man kann direkt losdricken. Das wird die Szene verändern, definitiv. Neues Berufsbild "3D-Drucker-Mechatroniker" für die Reparaturen.
Zuerst mal etwas schleimen. :-) Nein, meine ich so. Ich finde deine Videos sehr hilfreich. Da ich jetzt leider nicht der Techniker vor dem Herrn bin, bin ich froh, dass es so Videos gibt.
Da ich das Problem hatte, bzw. noch habe, dass das Filament nicht eingezogen wird, habe ich diese Einheit auseinandergebaut. Ich hörte ein leichtes, nennen wir es mal kratzen und dachte, die Zahnräder würden nicht greifen. Das tun sie aber. Jedenfalls auf der linken Seite, wenn ich von vorne auf den Drucker schaue. Jetzt ist es so, dass da noch eine Stange von der linken Seite auf die rechte geht. Da wo ich den BL Touch hingebaut habe.
Meine Frage: Muss es so sein, dass diese sich dreht, wenn ich daran drehe oder wird von der rechten Seite das Zahnrad auf der linken Seite dadurch angetrieben. Ich denke, dann sollte es sich nicht drehen lassen. Von der rechten Seite kommt auch dieses Kratzen - ganz so, als ob da etwas nicht ineinander greift. Wollte jetzt nicht noch mehr ausbauen, da ich Angst habe, das Teil nicht mehr zusammen gebaut zu bekommen. Wie gesagt. Mann mit zwei linken Händen aber guter Hoffnung. :-)
Ich kann nicht verstehen welche Stange Du meins und was sich links und rechts dreht.
Musst Du mir mal ein Foto senden an
just_printed_3D@gmx-topmail.de
Erst mal großen Dank für die Tollen Videos. Auf einen Umstand will aber dennoch hier hinweisen: Der Spacer zwischen Kugellager und Motorritzel (auf der Motorwelle), gerade in der gewählten Stärke, führt hier sehr Wahrscheinlich zu dem Problem und den daraus resultierenden "Umbauarbeiten" das Zahnrad betreffend. Einfach diesen Spacer weglassen, oder durch einen einer deutlich geringeren Stärke tauschen (0,5mm), dann kann man bei vernünftiger Positionierung auch ohne Löcher Bohren und Zahnrad "bearbeiten" gute und leichtgängige Ergebnisse erziehlen. Ansonsten, weiter so mit den Videos!
Der Spacer im Filamenttrichter wurde doch erst später eingepasst, bedeutet jener hatte keinerlei Auswirkung auf die Bohrlöcher.
@@JustPrinted3D Bin mir nicht sicher, ob wir über die selbe Stelle sprechen. Es geht um den Spacer des Alu-Ideler, welcher zwischen dem Lager des Alu-Idlers und dem Motorritzel eingefügt wurde, vermutlich um die Position des Idler zum Zahnrad zu erhöhen. Wenn dieser Spacer zu groß dimensioniert ist, dann drückt später beim Anziehen der Schrauben des Extruders die Platte auf den Idler, dieser wiederum schiebt mit sich das Kugellager mit und dieses drückt auf den Spacer Richtung Motorritzel. Lässt man hier nicht ausreichend Luft, führt das im besten Fall zum kompletten Blockieren des Extruder-Motors, so dass nicht mal mehr per Hand gedreht werden kann. In diesem Fall merkt man es aber zumindest gleich. Schlimmer ist, wenn einfach nur ein gewisser axialer Druck auf die Motorwelle (über das Motorritzel) auf Dauer ausgeübt wird. Führt zu einer höheren thermischen Belastung des Motors und im schlimmsten Fall zum kompletten Ausfall des Motors. Hier auch wieder davon abhängig, wie hoch die VRef für den Extruder-Motor gesetzt wurde. Ist aber wohl bei den meisten Stepper-Treibern schon bei rund 1V, somit fällt es u.U. nicht mal durch skippen von Steps negativ sofort auf.
Aha, ok, diese Scheibe am Spannhebel meinst Du.
Klar, selbst mit angezogenem Kühlkörper muss da noch Spiel sein. Auf das Motorritzel darf es keinesfalls drücken.
Ich habe auch schon mehrfach diese DE-Einheit auseinander genommen. gereinigt und wieder zusammengebaut. Das Problem mit der Verstopfung durch Filamentrückstände zwischen Heatbreak und Düse sind mir bekannt. Es ist keine gute Arbeit die da in China verrichtet wurde!
Neuerdings bildet sich schwarze Schlacke beim Druck. Ich werde mit der Heißluftpistole prüfen ob es ein Problem des Filamants des Herstellers ist oder andere Probleme ursächlich sind.
LG Uwe
Hi Uwe,
wo bildet sich schwarze Schlacke?
Im Heatbreak?
@@JustPrinted3D Nein - ich vermute den Austritt des Filaments zwischen Düse und Heatbreak - an den bekannten Schwachstelle wo PETG und Düse aufeinander treffen.
@@LeCreToir das ist ein falsch montiertes hotend
Hallo Sven,
was meinst Du ist falsch montiert?
Mein Hotend?
@@JustPrinted3D das von Uwe Klett, zumindestens wenn es schwarze klumpen gibt
Mechanisch teilweise wenig sinnvoll. PTFE-Scheibe statt Metall z.B. wäre besser. Manches erweckt den Eindruck einer rein optischen Verbesserung.
Im Moment läuft mein Sidewinder X2 gar nicht mehr. Seitdem ich eine 0,6 Düse reingeschraubt habe. Hatte leider keine Zange genommen um den Heizblock fest zuhalten mit der einen Hand. Konnte danach zwar noch ein Benchy drucken können und eine andere Sache.
Aber kam noch PETG mit raus und ich hatte schon grünes PLA drin. Hatte alles zulegt neue Düse rein und neuer PTFE auch. Das Metall Upgrade Kit auch verbaut jetzt. Nur wird nicht mehr richtig Material gefördert. Gerade kein Plan woran es liegt. Das zweite Mal auseinander gebaut und hat auch nichts gebracht.
Kann ich von hier aus leider nicht beurteilen.
Er läuft wieder. Alten Idler wieder verbaut. Komplett zerlegt den Druckkopf. Heatbreak mit Wärmeleitpaste versorgt. Neu rein geschraubt bündig gekontert Heatbreak und Nozzle. PTFE rein alles zusammen bauen und drucke jetzt wieder. Aber die Extrusion Kalibrierung muss ich jetzt endlich machen. Nach 2 mal zerlegen weiß ich jetzt auch wie man es beim besten macht. Hat man Übung drin danach.
Prima