VERSTOPFTES HOTEND - Problem GELÖST [TUTORIAL]
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 27 ธ.ค. 2020
- 📦 3D-Druck Shop: princore.de/
⭐️ 3D-Druckservice für extrem stabile Bauteile: bit.ly/3FBM1bo
⤵️Nützliche STL Downloads: bit.ly/3kTj6ZW
🛒Amazon Empfehlungen: amzn.to/3wX6L9m
📦 3D Druck Filamente: bit.ly/3BGps4S
⬜️3D Drucker Dauerdruckplatten: bit.ly/2Dptoxc
⬜️Druckbettsysteme: bit.ly/2lWQMcq
⚙️3D Drucker Upgrades: bit.ly/3hZ4iqK
🗳Filament-Trockenboxen: bit.ly/2UC0VNH
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✏️Meine CURA Einstellanleitungen
📗PLA-Leitfaden: bit.ly/2pqta20
📕PETG-Leitfaden: bit.ly/2kxHkMo
📘TPU-Leitfaden: bit.ly/2TExBD5
📙ASA-Leitfaden: bit.ly/2lDK8aW
➡️CURA Profile für viele 3D Drucker: bit.ly/3kTj6ZW
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🖨3D-Drucker Empfehlung:
✴️PRUSA i3 MK3S+: bit.ly/3zxV5eN
✴️PRUSA MINI+: bit.ly/3zwWoL1
🛒Anycubic Drucker: bit.ly/3idDJOo
🛒Amazon DE 🇩🇪: amzn.to/2Vag608
🛒Gearbest + Banggood: bit.ly/3kUcg6u
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚙️3D-Druck Werkzeug: amzn.to/3zxwEOF
🖲Fusion360 3D Mäuse: amzn.to/3eQlRqS
🎥Mein Videoequipment: amzn.to/3rvv8d4
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📦 Filament Empfehlungen:
🛒PLA: bit.ly/36W00tF
🛒PETG: bit.ly/3iH0dql
🛒ABS: bit.ly/3iEr1r8
🛒ASA: bit.ly/2Vdimni
🛒TPU: bit.ly/3zwYWZM
🛒NYLON: bit.ly/3zyrLVu
🛒PP: bit.ly/3wX6gMw
🛒CARBON: bit.ly/3i3LnLy
🛒GLÄNZEND: bit.ly/2UKyop1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚙️3D-Drucker Upgrades:
📐Druckbett Einstellfolien: bit.ly/2lAV6OD
🧲Druckbett Magnetsysteme: bit.ly/3x3Q4ZG
⬜️Aluminium Druckbetten: bit.ly/3hZ7yT0
🟧Dauerdruckplatten: bit.ly/3rxnBuk
🔥Extruder: bit.ly/3kRO9oF
💨Lüfter: bit.ly/36XdV2C
📟Motortreiber: bit.ly/3y6PcF2
🛠Werkzeuge: bit.ly/2TzwTtl
✴️Silikonheizmatten: bit.ly/2WiuHr9
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💥Filament Gutscheincodes
🎁Extrudr 20%: EX_P3D
↩︎Extrudr: www.extrudr.com/de/
🎁M4P 10%: P3D_10
↩︎M4P: www.material4print.de/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🗣Spenden + Social Media
🛒Mein Amazon Link: amzn.to/3iHWysm
❤️Hier kannst Du mich unterstützen: / philipps3d
💟Spenden 🥳: PayPal.me/philipps3D
💟Amazon Wunschliste: amzn.to/2knl7AM
📘FACEBOOK Gruppe: bit.ly/2k4CpCl
❤️Vielen vielen Dank an alle großzügigen Spender ❤️
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit TH-cam wurde mein Hobby zum Beruf. Durch Deine Benutzung meiner affiliate Links unterstützt du meine Arbeit und gibst mir die Möglichkeit, weiterhin unterhaltsame und informative Videos für Dich zu drehen. Vielen, vielen Dank 🙂.
Vielen Dank fürs Reinschauen in eines meiner Videos 💬🙂
Music: player.epidemicsound.com/ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
![DRUCKDÜSE REINIGEN [3D Druck Basics]](http://i.ytimg.com/vi/zM8Zt5n8nCg/mqdefault.jpg)
![DRUCKDÜSE REINIGEN [3D Druck Basics]](/img/tr.png)
Danke für deine Videos. Sehr informativ, einfach zu verstehen und sie werden auch immer professioneller. Grüße und alles Gute für deine Zukunft.
Diese Erklärung und Visualisierung sind hervorragend. Herzlichen Dank dafür.
Schön erklärt, was ich noch erwähneswert finde, ist die Extrudersteps zu kalibrieren. Also wenn 100mm Filament gefördert werden müssen es auch 100mm sein. Wenn das stark nach oben abweicht, könnte es auch zu einem Überschuss kommen.
Vielen Dank für deine ausführlichen und hilfreichen Videos! Ich habe inzwischen auch schon ein paar Mal in deinem Shop bestellt und fragen per Email an den Support gesendet. Alles geht sehr schnell und sehr sehr freundlich. Bitte mach weiter so, noch ein gutes neues Jahr und bleib gesund. Viele Grüße aus Bayern :) .
Dankeschön.....Deine Videos sind einfach Klasse.....
Danke. Eine tolle Lösung für das Problem Verstopfung. Mach weiter so ich bin dein Fan. 😊👍
Großartig gemacht und informatives Video :)!
Hatte dasselbe Problem an WE. Dein Video hat mir die Erleuchtung gebracht.
Fehler behoben. Danke
Du hast noch vergessen, dass man auch an der Druckgeschwindigkeit drehen kann. Damit reduzieren sich die Scherkräfte an den Seitenwänden und das Material kann besser rausfließen. Und es wird natürlich flüssiger, weil es mehr Zeit hat zu schmelzen.... wollte es noch angemerkt haben (vielleicht hat es aber auch schon jemand geschrieben... konnte mir nicht alle Kommentare durchlesen).... aber super Video. Sehr schön deine Simulation mit Fusion. 👏🏽👏🏽
Tolles Thema danke für dein Beitrag 🙋🏻♂️
Das wichtigste ist die richtige Montage!
Dein Kollege Rics3D hat da ein super Video zu gemacht, wenn ich das hier so schreiben darf....
Auch wenn der Fehler eigentlich auf eine gute Montage hinweist. Wäre dies nicht so, würde das Filament zuerst oben aus dem Heatblock kommen.
1000 Dank, das hat mein Problem gelöst! Der Nozzle war zu kalt, da ich einen stärkeren Lüfter eingebaut hatte. Der hat das Filament dann so stark gekühlt, dass das Filament die Nozzle irgendwann verstopft hat. Niedrigere Drucktemperatur und Lüfter runter und schon ist das Problem verschwunden.
Dankeschön, hab das in den letzten 2 Wochen öfters gehabt, danke
Ich würde 2-3mm über der Düse ein kleines Schwarzes Loch positionieren welches dann das zurück tretende Material in sich auf nehmen kann. Die Größe muss aber genau passen. Wenn es zu groß ist, kann der ganze Drucker verschwinden. Cooles Video mach weiter so.
Ähnliches Problem hatte ich auch, hab es bei mir in den Griff bekommen indem ich die Vorspannung des Extruders leicht verringert habe. Bis zum sweetspot kurz bevor das filament durchrutscht. Dadurch konnte ich erreichen dass sich der Druck in der Düse leicht verringert hat.
Was anfangs auch geholfen hatte war einfach den flow reduzieren.
Ach und sehr geile Videos weiter so!
Du lässt also lieber das filament am Zahnrad durchrutschen? Das ist NICHT Sinn der Sache so eine Zahnradsollrutschentspannung 😂😂
1) keine billige Düse verwenden die mit 118Grad winkel (stumpfer konus) gebohrt wurde. Entweder E3D oder andere nachbauten die einen spitzeren 60Grad Konus innen haben. 2) wärmeleitpaste zwischen düse und heatblock sowie zwischen heatbreaker und kühlkörper (nicht heatbreaker und heatblock). 3) leichte phase in PTFE schlauch schneiden da der übergabg im heatbreaker auch einen konus hat.
Hatte bei Holzfilament schon mal eine verstopfte Düse. Top video!
Das langsamere Drucken, wie häufig vorgeschlagen begünstigt aber auch andere ungewollte Effekte. Mein transparentes PETG hat sich dann bräunlich verfärbt, wodurch das Bauteil nicht mehr wie gewünscht aussah. Da wurde durch das langsamere drucken das Filament zu lange erhitzt.
Ja, richtig. Wenn man langsamer druckt, muss man auch mit der Temperatur runter. Der Prozess ist aber komplex, da sehr vom Material abhängig. Profis können das berechnen. In der Regel hilft probieren 😅
@@sicuatro kann ich nur zustimmen. Das selber testen und benchmarks (heattower, stringingtests etc.) Bringen definitiv am meisten. Auch zwischendurch mal zu schauen warum das Druckbild nicht wie gewünscht ist (rillen, layershifts etc.) Und der ursache auf den grund zugehen bringt mehr, als kurzfristige lösungen.
Philipp - tolles Erklärbärvideo - mal wieder! Daumen hoch!
Schlimm finde ich auch die Fase zwischen Düse und Heatbreak! Da ist mir schon 2mal das Filament zum Stoppen gekommen weil ich wahrscheinlich zuviel Rückzug eingestellt hatte. Auf jeden Fall hatte sich da ein ring gebildet der das Fila komplett festhielt - weder vor noch zurück ging was! Passiert mit i3Megas. Mit dem Direktextruder das Artillery Genius kein Thema! Da habe ich auch nur 2mm Rückzug eingestellt.
Hallo LeCreToir, wir hattest du dies dann gelöst? Bei mir scheint es auch das Filament drinnen hängt und nichts mehr geht. Er ladet das Filament zwar aber es rattert und vorne kommt nichts raus. Hatte versucht die Hitze zu erhöhen und das Filament rein zu drücken. Es rattert aber nur.
Es macht auch Sinn die Teperatur des Hotendes mal zu prüfen. Oft gibt es bei günstigen China Druckern eine deutliche Temperaturabweichung zwischen der Soll-Temperatur und der tatsächlichen Ist-Temperatur. Diesen Unterschied muss man dann entweder in der Software anpassen oder die Slicer Temp erhöhen.
Zudem macht es meiner meinung nach Sinn, beim Filament immer beim gleichen Hersteller zu bleiben und dafür dann auch Zeit in die perfekten Einstellungen zu investieren.
Welch ein Trugschluss. Die Fördermenge berechnet der Slicer und dem übergibt man den Düsendurchmesser. Also wird bei gleicher Schichthöhe und gleicher Geschwindigkeit von X und Y auch nur mehr Filament gefördert.
Druck ist ja nun einmal Kraft durch Fläche - nur wird das Absenken des Druckes durch die größere Düse durch die höhere Fördermenge ausgeglichen.
Meine kleinen Drucker (i3 mega, Climber 7) drucken mit 0,2mm Düse. Dürfte ja so nie ein Druck fertig werden.
Aber, die Angewohnheit, nach dem Drucken das Filament einmal heraus zu ziehen und vorn ein paar cm ab zu schneiden, habe ich mir schon lange zu Eigen gemacht. Also da stimme ich dir völlig zu.
Ist am Ende wie mit dem Auto polieren. Ein zu viel gibt es ohne Schleifmittel und Lacklöser auch nicht.
Hast du für den x1 ein gescheiten Bauteillüfter?
Bei Thinkivers find ich nichts gescheites.
Alles schön und 👍 gut, ja soweit. Aber wie kommt man überhaupt an die nozzle?? Wie und oder wo baut man dle aus, oder baut man die nozzle denn aus? Zum reinigen? Oder geht dat so, wie reinigen mit dem stab aus dem Zubehör, einfach was in der Spitze puhlen? Ka ich hab keine Ahnung wie man dat angehen könnte oder soll. Kann nur sagen mein Drucker K1, druckt seit 2 Wochen mehr oder weniger nur Luft.
Wie oft oder nur wenn nicht mehr geht, reinigt oder wechselt man denn die nozzle?
Wann ist die nozzle evtl. Defekt? Wie oft muss man die nozule wechseln?
Habe gesehen gibt sets zb. Mit 20 nozzles zum günstigen Preis, versch. Größen aner von jeder Größe 5 oder so? Ist also der Verschleiß so hoch?
Wieviele Stunden oder Meter filament schafft denn eine Standart nozzle mit sagen wir Standart PLE filament?
Denke es gibt einige die so einfache dinge noch nicht wissen, bin seit ca. 2 Monaten neu in der 3d Szene.
Was mich als erstes gewundert hat an meinem 3d drucker ist, das er nicht scannen kann, dachte wirklich sowas kann jeder drucker.
Umso unglaublicher wieviel Aufwand, Technik, Zeit, Programme usw. Dazu aufbringen muss um etwas wirklich für den 3d druck zu scannen.
Villt sollte sowas ja spätestens jetzt in einem guten drucker als Standart verbaut sein.
Echt blöd dat man nicht scannen kann mit nem drucker!?
Wie gesagt am Anfang war ich echt baff als ich feststellen musste dat mein drucker kein Scanner eingebaut hat, unglaublich wer kauft denn nen drucker ohne Scanner integriert!?
Hey, super...ich habe das gleiche auch mit PETG aktuell. Das PTFE Röhrchen wurde verstopft. Aber die Lösungsansätze sind ja nicht immer wirklich besser, wenn man sonst stringing durch die Temperaturerhöhung bekommt.
Wenn der Druck in der Düse so hoch ist, warum nicht einfach Geschwindigkeit und Flow verringern?
damit kommst du nachdem ich 3 Tage fehlersuche hatte XD danke haha aber cooles video wie immer
Danke für das informative Video! Hatte das Problem auch schon. Mittlerweile bin ich schon sehr geübt im Druckkopf reinigen 😉 . Hab glaub schon einige Anfängerfehler hinter mir. z.B. Heatbreak zu wenig weit in den Hearblock eingeschraubt - Düse stand am Heatblock an, bevor eine dichte Verbindung von Düse zu Heatbreak entstehen konnte - Filament quillt oben und unten durch das Gewinde am Heatblock aus --> Reinigungsorgie! 😥
Danke für Deine Arbeit. Ergänzend habe ich den Eindruck, dass bei übertriebenem Einsatz von retract, ich drucke LW PLA das Filament so weit nach hinten gezogen wird, dass es abkühlt und wenn die Extrusion wieder einsetzt nicht schnell genug wieder auf Temperatur kommt. Was sagst Du zu dieser Hypothese? Lg Axel
Tolles Video! Ich hatte ein ähnliches Problem! Mal hat er gedruckt mal nicht. Mein Problem war folgendes: Kurzschluss auf dem Druckergehäuse im Bereich 230v und 12v. Hier war es zum einen, die Platine vom Netzteil. Eine Schraube hatte hier die Verbindung zum Gehäuse hergestellt. Im 12v Bereich war es der Kartenleser, der eine Verbindung mit dem Gehäuse hatte.
Hatte die Tage mit meinem Genius ein ähnliches Problem. Hotend war vestopft, das Mosfet auf dem MKS Board und der Thermistor haben es auch nicht überlebt. Der Exrtruder hat sogar angefangen zu rauchen und der Steppermotor hat fiese Geräusche gemacht, das Hotend hat immer weiter geheizt. Habe jetzt ein BTT SKR V1.4 Turbo eingebaut, nur die Funktion der eingebauten LED habe ich bisher noch nicht wieder hingekriegt. Kapituliere im Moment vor den vielen Pins, die nochh frei sind. Hätte nicht gedacht, das mir die Lightshow so fehlen würde ;-)
Kannst du bitte ein Video zum PID Tuning machen?
Es ist doch recht wichtig und die Leute, die das Thema bearbeitet haben, haben keine große Reichweite, daher wurde ich auch erst in einem Forum drauf aufmerksam gemacht.
PS: Es ist auch ziemlich wenig Arbeit.
Das wäre geil
Kannst du mal ein Video zu den Linear Advance Settings der Marlin Firmware machen? Damit habe ich bei meinem Sidewinder die Druckqualität deutlich verbessern können. Ist doch eventuell auch interessant zum Thema Druck in der Düse
Machst du noch ein Video zum Sovol SV02?
Grundsätzlich etwas langsamer Drucken sollte auch möglich sein um das Problem in den Griff zu bekommen, wenn man nicht mit Düsen oder Temperaturen experimentieren will
Hatte ein paar mal verstopftes Hotend ( Clogging ), dann irgendwann mal den ‚ender hotend Fix‘ gefunden, seitdem ist Ruhe, nie wieder Probleme. An der Temperatur rumzuregeln finde ich jetzt nicht zielgerichtet
Weitere Lösungsansätze aus den Kommentaren:
1. langsamer drucken
eine glatte düse verwenden (billige düsen haben innen eine Rauhe Oberfläche)
@@simon99-de kann man polieren mit einem Dremel und Zahnstocher mit Polierpaste ;)
@@thomasaumeier3717 danach hat man eine düse mit einem größeren Durchmesser
Mal ne blöde Frage oder Denkanstoß,
Was wäre wenn man aus messing oder Stahl auf einer Drehbank selber eine Düse herstellt mit einem Durchmesser von 1,75 oder 1.8mm würde man dann nicht verhindern das sich Material nach hinten durchschiebt?
Servus Philipp,
ich habe mich nun auch dran gewagt dir Treiber umzubauen!
Leider habe ich mir beim ersten einschalten mein Trigorilla zerlegt...
es hat nur noch kurz geraucht und dann war alles still.
weißt du woran es gelegen hat? Belegung war richtig!
Dein Aluhotbed ist übrigens der Hammer! Kam heute bei mir an.
Trotzdem leider erstmal kein Drucken mehr...
Grüße Leo
wo gibts denn kohlefaser asa zu kaufen?
Was auch gerne verstopfend wirkt ist den Drucker nach dem Druck direkt auszuschalten. Der Kühler wird dann zu warm, da der Lüfter nicht mehr dreht und das Filament wird weich
Das ist sehr gut erklärt, besser geht's nicht
Schön wenn das Video erst kommt, wenn man das Problem gerade erst gelöst hat XD
immerhin hast du es gelöst :D
Zu den im Video aufgeführten Gründen sind weitere Ursachen die hier reinspielen: einmal sind die recht langen Vulkan Düsen. Bei den kurzen Versionen tritt dieses Verhalten nicht so krass auf. Und die Retraktion, hier sind Direktextruder von Vorteil, ist der Rückzug kleiner 1mm verringert sich das auch. Eine kurzer Wärmeübergang (Moskito oder Bi-Matall Heatbreak) minimieren diese nervigen Effekte genau so.
Gut erklärt, danke hierfür. Ich habe leider bei meinem Ender 5 pro das Problem das bei höheren Geschwindigkeiten das Filament oft nicht heiß genug wird.. Kann mir hier vielleicht jemand einen Tip für ein Hot End geben das was taugt und in den Ender 5 pro eingebaut werden kann?
Ich habe eine Frage, ist es normal, wenn der Extruder manchmal knackt und nach hinten springt, und kann davon etwas kapputt gehen?
Wahrscheinlich ist die Düse ein bisschen verstopft oder zu hoch gelevelt...
Wenn es der Motor ist der Schritte verliert passiert nix. Der Schrittmotor kann dann der Vorgabe der Steuerung nicht folgen.
Wenn du die Temperatur erhöhst um das Material flüssiger zu bekommen besteht die Gefahr das es sich noch schneller nach hinten in die Lücke drückt. Das muss die Kombi aus größerer Düse und eventuell höherer Drucktemperatur sein.
Stimmt schon, was flüssiger wird kann auch schneller fliessen - egal wohin. Nur hat doch eine höhere Filamentemperatur eher Negative auswirkungen auf das Druckbild, und eine Düse mit einen größeren Durchmesser doch auch.
Achso, sowie mir in erinnerung war hat Phillip seine Filamentzufuhr auf 105% eingestellt. Denke mal das wirds sein. Es kommt also Permanent immer mehr Filament in die Düse als das sie durch die Bohrung austreten könnte. Heisser drucken und dickere Düse nehmen beseitigt nicht das wahre Übel und sollte mehr Nach- wie Vorteile bringen.
gude ja ich hatte dasselbe Problem und habe dies auch schnell erkannt und behoben. Habe jetzt aber ein größeres Problem das wäre wenn ich mit dem slicen fertig bin und möchte das Modell drucken, und das hottend seine Temperatur steigt fällt diese sehr schnell wieder ab somit druck Abbruch finde keine lösungen
Hattest du dieses Problem mit deinem
Sidewinderr X1 oder Genius auch schon mal? ich habe das Problem bei
zwei Sidewinder X1 mal mehr mal weniger stark...oft abhängig vom
verwendeten Filament. Ja ich weiß OWL Filament ist das schlechteste was
es gibt...so ganz stimmt das nicht aber man darf sich nicht drauf
verlassen das der Druck auch ein erfolg wird...ist immer ein wenig ein
Glücksspiel. Fakt ist der Durchmesser Von OWL Filament ist erstens nicht
rund und zweitens bei mir gut 0,1mm zu dick. aber mit anpassung des
Flusses oder spielen mit den E-Steps für den Extruder bekommt man auch
durchaus gute ergebnisse hin. Aber zum Problem...ich wollte mir
Masterspools drucken. Ein Druck der größeren Hölfte etwa 12 Stunden. Die
ersten 2 Spools waren kein Problem...bei der dritten fing es dann
an...imme rund immer wieder beim Blauen OWL FIlament...dann wechselte
ich das FIlament...eSun PLA transparent Blau...genau das gleiche. OWL
Gelb...das ging wieder...was passiert ist...Nozzle verstopfte...der
Extruder hat das Filament zerrieben. Filament kurz aus der Nozzel
gezogen...ein Stück abgeschnitten am Ende wieder ein geführt und schwubs
schon geht es wieder.Klingt also sehr ähnlich wie das Problem das du
geschildert hattest. Bei diesen Beiden X1 habe ich den Alu-Idler drin
(die leider ziemlich auf der Motorachse hin und her wackeln, was ich est
als Ursache verdächtigte denn der originale PlastikIdler macht das
nicht der ist stabiler) und ein Allmetall-Heatbreak. Meist funktionieren
die ersten Drucke auch wieder wenn ich den kompletten Extruder zerlege
und wieder zusammensetze, aber irgendwann beginnt es wieder...und wird
immer schlimmer. Meine Letzte modifikation war...ich habe mir komplette
Druckköpfe beschaft...den komplett ausgetauscht und schon läuft es
wieder super. Bei den Geniusen die auch modifiziert sind...also
zumindest einer davor...habe ich das Problem bisher nicht. Ach ja...die
Fachbandkabel sind es auch nicht...die und die dazugehörigen Platinen
habe ich auch schon komplett durchgetauscht. Hast du da irgendeine Idee?
ich bin Ratlos...ich tippe entweder auf das Heatbreak bzw. auf die
passung zwischen Heatbreak und Nozzle das die nicht exakt übereinander
liegen, oder das Problem das du geschildert hast (obwohl ich bei mir
noch nie so eine "Borkenbildung" gesehen habe)...oder kann es sein das
der Heatbreaklüfter (Umbau auf 40x20 Sunon) jetzt zu viel kühlt? Aus dem
Problem könnte ich nen ganzes Video machen aber ich habe noch keine
Lösung dafür gefunden. So viel gelaber ich hoffe du hast überhaupt Lust
das alles zu lesen. Ich wünch dir uns deiner Familie erstmal noch ein
Gutes, Erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr. Mach weiter so...du
hast nen klasse Kanal und nen Klasse Shop!
Gutes Video 😄
Behebt das auch das Problem wenn das Filament oben gerauskommt? 😅
Wenn es Oben Heraus kommt ist dein Hotend nicht richtig zusammengebaut.
@@SkimmoTV dacht ich mir schon irgendwie 🙈 danke dir
Hallo Philipp, warum hast du alle Filamenen geschlossen im Kisten? Do they age in contact with air? 🤔
because of humidity, a few filaments causing problems with too much air humidity.
A couple of filaments are hygroscopic. They bind the water from the the environment in the plastic that leads to a bad printing quality or very brittle filament. Especially nylon and ASA should be stored away. Nylon should be dried before printing.
Bei PETG ist die Feuchte weniger das Problem aber offene Filamente verstauben auch schnell. Der Staub haftet recht gut am Filament (elektrostatik) und verdreckt das Extruder-Hotend System. Daher: immer so sauber wie möglich aufheben! Abstreifer helfen zwar aber wenns erst garnicht verdreckt ist es besser.
sieh alles viel zu geil aus
Hallo Philipp! Danke für die gute Erklärung dieses Problems! Ich habe seit dem ich mir meinen Prusa zugelegt habe schon oft bei dir Hilfe gefunden. Momentan habe ich das Problem, dass bei der Aufheizphase sehr viel Filament aus der Düse läuft und sich dann gerne an die Düse setzt, gerade bei PETG versaut mir das das Druckergebnis. Hast du oder jemand hier in den Kommentare, einen Tipp der da Abhilfe schafft? Ich habs schon damit versucht, das Filament manuell etwas zurück zu fahren um den Druck im Hotend zu reduzieren. Das funktioniert aber auch nur mäßig gut und eigentlich muss ich dann vor jedem Druck die Düsen von außen komplett sauber machen :/
Danke für deine/eure Hilfe!!
wenn dein filament rausquillt könnte es feucht sein
Kommen jetzt wieder regelmäßig videos
Welchen Drucker soll ich kaufen, Qudi oder Prusa?
ja
Hi hätte mal ne frage vllt kannst du oder irgendwer mir da weiterhelfen. Habe mir den anycubic i3 mega x geholt und nachdem ich auf drucken gehe und er anfängt zu drucken fängt er zwar an sich zu bewegen das filament braucht dann aber so 2 bis 3 sekunden bis es aus dem hotend kommt. wodran könnte das liegen und wie kann man das ändern?
Auch ne Möglichkeit. Retract darf nicht zu groß sein. Bei mir verkleinert. War aber nur PLA.
Eventuell den korrekten Zusammenbau des Hotends überprüfen und das ende des PTFE-Schlauch im Heatbreak überprüfen. Dort war meiner mal so Verkokelt und dreckig das die Öffnung zu klein war.
hatte das Problem mit einem Bimetall Heatbreak gelöst mit dem V6-Hotend. Extrudr GreenTec Pro Carbon-Filament
oder vll auch vor dem druck das filament nicht zu stark rein drücken damit es sich nich nach oben schiebt denn i habe hatte das proplem das das filament immer oben stecken geblieben ist
Wenn kunststoff "flüßig" wird, ist er normalerweise zerstört. Kunstoff kennt nicht die üblichen Aggregatzustände "Fest, flüssig, gasförmig". Kunstoffe, besser gesagt THERMOPLASTE sind Fest, thermoelastisch und thermoplastisch, Im thermoelastischen Zustand können sie verformt werden. Im thermoplastischen Zustand extrudiert und verschweisst.
Auto Leveling mit 100 Points Vor Jeden druck, Das kommt meistens von den Krummen Pads, Wen die düse zu nah am pad ist kann auch nix raus kommen.
Bei mir hat sich der Überschuss , bis hoch zu den Kühlrippen gebahnt wo der schlauch eingeführt wird... da musste ich das komplette Hotend tauschen. Erst gestern passiert !
Mein Haupt-Grund für Verstopfungen liegt immer ein wenig höher als in diesem Beispiel, beim Einlass, wenn der Bowden-Schauch nicht mehr komplett in das Heatbreak langt und dort sich eine Art Knoten bildet...
Ich fand dein Altes Zimmer irgendwie schöner
da konnte er aber nich mehr atmen XD
Sehr informativ, aber nicht nachvollziehbar. Denn soooo viel Druck, wenn überhaupt entsteht da drin nicht.
Interessant wäre hier eher deine Hotendkühlung, bzw ob der Rückstau immer an der gleichen Stelle auftritt.
Wenn der Lüfter von vorne zu weit nach nach unten ballert und somit die Vorderseite des Hotendeingangs nur so lauwarm wird das dein Carbon Filamend zäh an der Innenwand kleben bleibt und bei jeden retract zeiht es das mit hoch in den noch kühleren Bereich, dann könnt ich mir den Effekt so vorstellen
Lösungsvorschlag von mir: Den unteren Bereich vor zu viel Kühlung schützen
Kommen eigentlich noch die Stls vom Mega X für den Direct Extruder?🙈
Ich hab das Problem das mein Filament vor dem heartbreak flüssig wird und dadurch schon vorher verstopft
Das Video kommt 5 Tage zu spät 😅😂
Das Bremse ja? 😆😋
Oder man reduziert den flow...
Das ist leider so nicht ganz richtig....🙃
Ich würde es gern versuchen, zu erklären, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich hab selbst fast 5 Jahre Hotends entwickelt.
Liegt an dem Hotend-Design ansich...
Was ist deiner Meinung nach ein Gutes Hotend? Gibt es überhaupt alternativen?
@@TheXxkrolfxx Gibt es schon, nur eben nicht für 12 Euro von Alibaba. Ich habe teilweise über 100 pro Stück nehmen müssen, weil ich noch 15 Euro dran verdienen wollte...
Kannst dir ja ungefähr vorstellen, was da für ein Aufwand dahinter steckte....😫
@@svenkrause3433 naja hab aktuell ein micro swiss all metal hotend die sind ja auch nicht günstig :D aber wie würde ein alternativ design aussehen?
@@TheXxkrolfxx Sagens wir es so...bei meinem Hotend habe ich innerhalb von 1.5mm ein Delta T von 220 Grad, an der Heatbreak. Und eine andere Düseninnenkontur....
@@svenkrause3433 Das ist krass, aber wahrscheinlich auch der Sinn vom Heatbreak.
Ich habe meine Verstopfung mit weniger Fluss gelöst
Bei Verstopfung hilft viel trinken!
@@Bigjeffrey123 Made my Day
@@Bigjeffrey123 XD
Sorry aber was habt ihr alle mit euren Druckern?..meiner läuft (X1) und druckt ohne ende und das immer gut. Dieses ganze gemodde raff ich nicht
Hat jmd einen Makerbot replicator +?
Oder man druckt einfach langsamer...
Damke
hab es gelöst mit einem Heatbreak wo der PTFE schlauch weiter bis zur Düse geht.
Das ist gar nicht gut sobald man höhere Temperaturen drucken will. PTFE gast hierbei aus und verstopft auch irgendwann.
All Metall ist ja eigentlich das Upgrade.
@@REDxFROG ja das stimmt natürlich, ich drucke allerdings nie höher als 260°C mit dem anycubic i3 mega
@@maxim89 ok aber PTFE gast aus bei ca 235-245°C 🙈 und verformen tut es sich schon früher...auf Dauer.
Es soll wohl auch hitzebeständigeres/hochreines geben.
Damit ist jedenfalls nicht zu spaßen.
Es tötet Vögel im gleichen Raum.
bis jetzt alles ganz gut drucke selten ASA und wie viel grad Celsius nach dem heatbreak am ptfe ankommt weis ich nicht
Lovely 😍💋 💝💖❤️
entspannt