Проблема ДД МК(прямой привод) в том что они не любят малую скорость! А точнее любой электродвигатель перегревается на малой скорости вращения, потому что в него вливаются огромные фазные токи для поддержания момента! И если в редукторном МК у вас уже есть редукция, и на приемлемые обороты он выходит достаточно быстро(тем самым меньше перегреваясь и имеет за счет редукции высокий момент на колесе!), то у МК с ДД двигателем на старте надо влить в 3-5 раз выше фазного тока, что бы он тянул как редукторный! А это быстрый перегрев обмоток! И если мы на асфальте или жестком грунте без перепада высот, то перегрев не успеет наступить. МК быстро разгоняется и переходит в зону приемлемых оборотов! Другое дело вязкий грунт или горка! Тут к примеру на скорости 20км/ч редукторное МК уже в зоне нормальных оборотов, и с обычными токами! В то время как для ДД МК это 35-40км/ч! И до этой скорости будет идти сильный нагрев! А что делать если выше 20, ни одно ни другое разогнаться не может? В случае с редукторным, ехать как есть! А в случае с ДД МК - оно быстро перегреется и либо идти пешком либо ему хана наступит! Но зачастую ДД МК не имеет такого момента, и оно тупо не потянет даже!(заодно перегреется). Интереснее дела обстоят с кареточными моторами! Это по сути тот же рудукторный МК, но который не портит работу подвески(если она у вас есть...). Его невозможно перегреть!(относительно МК). И у него есть передачи, что ЗНАЧИТЕЛЬНО расширяет диапазон момента на колесе! И если ДД МК в горку не тянет и перегревается, редукторный тянет но слабо и долго при такой нагрузке тоже не сможет ввиду перегрева! То кареточный мотор будет тянуть без перегрева, с меньшим расходом батареи и с более высокой скоростью!!! А по прямой кареточный едет так же как редукторный!(за счет передач). Минус один - износ трансмиссии. В общем он превосходит любой МК во всем, кроме цены на расходники и скорости! Но замечать эти минусы - удел бедных! Ибо трансмиссия стоит копейки, а для скорости есть автомобиль!
Супер, спасибо за тест , всегда думал откуда берется "магия наката " в редукторнике ведь он не разъединяет колесо и мотор при накате, а сопротивление магнитов что там что там одинаково потому как произведение скорости и плеча вращения и там и там плюс минус одинаково. Так и знал что это плацебо . Да и не теште себя надеждей что редукторник будет тянуть в горку ого-го , если тянет ого-го значит медленно катит на ровном, чтобы нипать судьбу надо коробку передач тулить а не рудуктор. Прямоприводное точно также может быть тяговым и медленным или скоростным, но малотяговым, зависит от витков в обмотке и других факторов.СМЫСЛ РЕДУКТОРНИКА ТОЛЬКО в УМЕНЬШЕНИИ МАССЫ МОТОРА ПРИ СОХРАНЕНИИ МОЩНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ! ИВСЕ! Выигрыш при этом не такой чтобы приям существенный , на моторе в 500ватт где-то 1 кг 3.5кг против 4.5кг. Поэтому есть над чем задуматься, стоит ли тот гемор с редуктором этого выиграша .
Правильно, а тянет он проверено, у него сильнее залипания магнитов и при работе сильне отталкивание а в прямоприводном нельзя этого сделать, там выигрывает многополюсность.
Редукторник если какить назад то имеет сопротивления, или кто заваривает фривил то он постоянно катится с сопротивлением. Не приходилось иметь дело с прямым приводом, разве на нем не такое самое сопротивления постоянно? Как он катится одинаково по растоянию?
Интересно чем он вас выручает ? Эффектом плацебо ? Крутящий момент, что у редукторного, что прямоприводного можно, грубо сказать, одинаковый. Нет , они то могут быть разными в зависимости от кол-ва витков в обмотоке и прочих конструктивних решений. Но как прямоприводное одной мощности с редукторником может быть тяговим , точно так же и редукторное может быть скоростным и нифига не тянуть в горку. В редуктонике нет никакой коробки передач которая бы обеспечивала вам и тягу в горку и скорость на пологом участке, либо то либо то, к сожалению. Плюс редукторника только в весе , около 1 кг выигрыш всего на 500 ватт моторе.
@@ИмяФамилия-ь4д6с да я ждал этого комментария. У меня не такая уж дёшевая 12с кассета/ы. Как-то справляюсь. Но опыт у меня большой. Ушатать можно очень легко все и переклюк дорогой и кассету и цепь разорвать и втулку. Ну а так можно и 4 и выше квт пропускать через эту кассету что я и делаю, и износа не будет у нее, только конечно нужно знать как это делать. А вообще никакой 1.2/1.4 квт стоковый бафанг например или ТШ, это не монстр, это все заблуждение типичное про расходы. Просто жалобство обычно
Здравствуйте, пожалуйста помогите мне, у меня есть контроллер синусный 34-40А JRAHK на моем велосипеде 750 ватт 48 в он выдавал максимальную скорость 50-53 км/ч и для меня это было достаточно, я полез и сделал самообучение контроллера белым проводом на 10 секунд и теперь мой мотор велосипед не едет больше 40 км/ч, помогите пожалуйста как можно сделать ресет или бекап этого контроллера или что делать ?
могу лишь предполагать поскольку сам к контроллеры обычно не лезу.Возможно что на вашем контроллере есть функция ограничения скорости 60%-100%-110% к скорости. В контроллере нужно найти эти контакты и замкнуть на один из них..вроде любой минусовой провод.Но точно не помню.
Живу в горной местности, чтобы вы понимали, редукторный мотор на 750 ватт иногда отказывается заезжать в орку без педалей. Думаю с прямым приводом здесь делать нечего. А еще я понял что все эти заявления производителей о том, что на одном заряде можно проехать 40 км, справедливо лишь когда едешь по прямой. Я езжу на работу и домой на электровелосипеде, путь составляет около 7 - 8 км. мотор - колесо редукторное 750 ватт 48 вольт с батареей 15 Ач, одного заряда хватает на 2 таких поездки, то есть на 14-16 км. Проблема не в том что батарея полностью разряжается за 2 дня такой поездки, а в том, что резко просядает заряд в батареи при подьеме в крутую горку и если после второй поездки его не зарядить то в гору уже останавливается, хотя по прямой едет без проблем. Для себя сделал вывод, что для того чтобы электровелосипед уверено заезжал а горку к моему дому, нужно редукторное мотор-колесо и не меньше 40 процента от заряда батареи.
В вашем случае лучше подойдёт кареточный мотор.Разумеется и там свои недостатки есть ,как минимум он на много дороже.И нужна хорошая высоко-токовая батарея.
Просто у вас акки - хавно китайское. Реальная емкость в 1.5-2 раза меньше. А главное, большое внутр. сопр. А хороших акков сейчас не найдешь за вменяемые деньги. Приходится довольствоваться чем есть.
@@kirvir7852 я свой аккум брал за 28500 рублей. Написано что на ячейках Самсунг, но есть подозрения что это не так. А сколько может стоить хороший аккум?
@@ВладимирХмель-ф8ы ну я вот к примеру интересовался совсем недавно.4 года назад брал 10 ач. за 16 тысяч.р. Сейчас точно такая же стоит 26 т.р.В этом же проверенном магазине.Пусть и прошло всего 4 года но похоже она порядном износилась,в сезон её чють ли ни каждый день пользуют и заряжают.
@@ИмяФамилия-ь4д6су меня прямой привод 1kW , педали с цепью и звёздами выбросил к чертовой матери, в стакан трубу воткнул, как подставка для ног. Вот так и катаюсь, пока еще тащить на себе вел не приходилось.. 20 ah акб..
Мощность в гору называется крутящий момент . Тест будет ни о чем , это как сказать давай тест по мощности в гору между дизелем и бензинкой. Редуктор не коробка передач, точно так же как у прямоприводного у него либо высокий момент и низкая макс. скорость, либо низкий момент и высокая скорость, все зависит какую модель взять. У редукторника один выигрыш - вес , примерно 3.5 против 4.5 кг на 500ватт моторе , остальные меряния пиписьками от лукавого.
![โอ้เธอช่าง... - บี้เดอะสกา ft. ต๋อง เทวัญ (Prod. by ป๋าเพชร) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/zbWhiLFmVL0/mqdefault.jpg)
И снова отличная работа. Успехов.
Отлично, спасибо!
Проблема ДД МК(прямой привод) в том что они не любят малую скорость! А точнее любой электродвигатель перегревается на малой скорости вращения, потому что в него вливаются огромные фазные токи для поддержания момента! И если в редукторном МК у вас уже есть редукция, и на приемлемые обороты он выходит достаточно быстро(тем самым меньше перегреваясь и имеет за счет редукции высокий момент на колесе!), то у МК с ДД двигателем на старте надо влить в 3-5 раз выше фазного тока, что бы он тянул как редукторный! А это быстрый перегрев обмоток! И если мы на асфальте или жестком грунте без перепада высот, то перегрев не успеет наступить. МК быстро разгоняется и переходит в зону приемлемых оборотов! Другое дело вязкий грунт или горка! Тут к примеру на скорости 20км/ч редукторное МК уже в зоне нормальных оборотов, и с обычными токами! В то время как для ДД МК это 35-40км/ч! И до этой скорости будет идти сильный нагрев! А что делать если выше 20, ни одно ни другое разогнаться не может? В случае с редукторным, ехать как есть! А в случае с ДД МК - оно быстро перегреется и либо идти пешком либо ему хана наступит! Но зачастую ДД МК не имеет такого момента, и оно тупо не потянет даже!(заодно перегреется).
Интереснее дела обстоят с кареточными моторами! Это по сути тот же рудукторный МК, но который не портит работу подвески(если она у вас есть...). Его невозможно перегреть!(относительно МК). И у него есть передачи, что ЗНАЧИТЕЛЬНО расширяет диапазон момента на колесе! И если ДД МК в горку не тянет и перегревается, редукторный тянет но слабо и долго при такой нагрузке тоже не сможет ввиду перегрева! То кареточный мотор будет тянуть без перегрева, с меньшим расходом батареи и с более высокой скоростью!!! А по прямой кареточный едет так же как редукторный!(за счет передач). Минус один - износ трансмиссии. В общем он превосходит любой МК во всем, кроме цены на расходники и скорости! Но замечать эти минусы - удел бедных! Ибо трансмиссия стоит копейки, а для скорости есть автомобиль!
Супер, спасибо за тест , всегда думал откуда берется "магия наката " в редукторнике ведь он не разъединяет колесо и мотор при накате, а сопротивление магнитов что там что там одинаково потому как произведение скорости и плеча вращения и там и там плюс минус одинаково. Так и знал что это плацебо .
Да и не теште себя надеждей что редукторник будет тянуть в горку ого-го , если тянет ого-го значит медленно катит на ровном, чтобы нипать судьбу надо коробку передач тулить а не рудуктор. Прямоприводное точно также может быть тяговым и медленным или скоростным, но малотяговым, зависит от витков в обмотке и других факторов.СМЫСЛ РЕДУКТОРНИКА ТОЛЬКО в УМЕНЬШЕНИИ МАССЫ МОТОРА ПРИ СОХРАНЕНИИ МОЩНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ! ИВСЕ! Выигрыш при этом не такой чтобы приям существенный , на моторе в 500ватт где-то 1 кг 3.5кг против 4.5кг. Поэтому есть над чем задуматься, стоит ли тот гемор с редуктором этого выиграша .
у редукторника нет никакого сопротивления магнитов. Там ротор с магнитами на месте стоит и не вращается. Вращаются только шестерни обгонной муфты
Правильно, а тянет он проверено, у него сильнее залипания магнитов и при работе сильне отталкивание а в прямоприводном нельзя этого сделать, там выигрывает многополюсность.
При движении накатом , у редукторного мотора , магниты стоят на месте . Работает обгонная муфта .
Редукторник если какить назад то имеет сопротивления, или кто заваривает фривил то он постоянно катится с сопротивлением. Не приходилось иметь дело с прямым приводом, разве на нем не такое самое сопротивления постоянно? Как он катится одинаково по растоянию?
Я по бездорожью катаюсь, подъёмы ужасные, тут редукторный выручает
Интересно чем он вас выручает ? Эффектом плацебо ? Крутящий момент, что у редукторного, что прямоприводного можно, грубо сказать, одинаковый. Нет , они то могут быть разными в зависимости от кол-ва витков в обмотоке и прочих конструктивних решений. Но как прямоприводное одной мощности с редукторником может быть тяговим , точно так же и редукторное может быть скоростным и нифига не тянуть в горку. В редуктонике нет никакой коробки передач которая бы обеспечивала вам и тягу в горку и скорость на пологом участке, либо то либо то, к сожалению. Плюс редукторника только в весе , около 1 кг выигрыш всего на 500 ватт моторе.
@@ИмяФамилия-ь4д6споэтому модели с максимальной производительностью и диапазоном и теплообменном это кареточные. Не все конечно.
@@ИмяФамилия-ь4д6с да я ждал этого комментария. У меня не такая уж дёшевая 12с кассета/ы. Как-то справляюсь. Но опыт у меня большой. Ушатать можно очень легко все и переклюк дорогой и кассету и цепь разорвать и втулку. Ну а так можно и 4 и выше квт пропускать через эту кассету что я и делаю, и износа не будет у нее, только конечно нужно знать как это делать. А вообще никакой 1.2/1.4 квт стоковый бафанг например или ТШ, это не монстр, это все заблуждение типичное про расходы. Просто жалобство обычно
На редукрном что хорошо если батарея разрядится можно на педалях доехать спокойно не напрягаясь,на прямом тяжело педали крутить.
В моём случае крутится одинаково.Но в обоих случаях электровелосипед получается тяжёлый.
Здравствуйте, пожалуйста помогите мне, у меня есть контроллер синусный 34-40А JRAHK на моем велосипеде 750 ватт 48 в он выдавал максимальную скорость 50-53 км/ч и для меня это было достаточно, я полез и сделал самообучение контроллера белым проводом на 10 секунд и теперь мой мотор велосипед не едет больше 40 км/ч, помогите пожалуйста как можно сделать ресет или бекап этого контроллера или что делать ?
могу лишь предполагать поскольку сам к контроллеры обычно не лезу.Возможно что на вашем контроллере есть функция ограничения скорости 60%-100%-110% к скорости. В контроллере нужно найти эти контакты и замкнуть на один из них..вроде любой минусовой провод.Но точно не помню.
А акумулятор какой у тебя
Дай свой телеграм пожалуйста
кареточный мотор надо брать
Живу в горной местности, чтобы вы понимали, редукторный мотор на 750 ватт иногда отказывается заезжать в орку без педалей. Думаю с прямым приводом здесь делать нечего. А еще я понял что все эти заявления производителей о том, что на одном заряде можно проехать 40 км, справедливо лишь когда едешь по прямой. Я езжу на работу и домой на электровелосипеде, путь составляет около 7 - 8 км. мотор - колесо редукторное 750 ватт 48 вольт с батареей 15 Ач, одного заряда хватает на 2 таких поездки, то есть на 14-16 км. Проблема не в том что батарея полностью разряжается за 2 дня такой поездки, а в том, что резко просядает заряд в батареи при подьеме в крутую горку и если после второй поездки его не зарядить то в гору уже останавливается, хотя по прямой едет без проблем. Для себя сделал вывод, что для того чтобы электровелосипед уверено заезжал а горку к моему дому, нужно редукторное мотор-колесо и не меньше 40 процента от заряда батареи.
В вашем случае лучше подойдёт кареточный мотор.Разумеется и там свои недостатки есть ,как минимум он на много дороже.И нужна хорошая высоко-токовая батарея.
@@Искусствостроить Спасибо большое!
Просто у вас акки - хавно китайское. Реальная емкость в 1.5-2 раза меньше. А главное, большое внутр. сопр. А хороших акков сейчас не найдешь за вменяемые деньги. Приходится довольствоваться чем есть.
@@kirvir7852 я свой аккум брал за 28500 рублей. Написано что на ячейках Самсунг, но есть подозрения что это не так. А сколько может стоить хороший аккум?
@@ВладимирХмель-ф8ы ну я вот к примеру интересовался совсем недавно.4 года назад брал 10 ач. за 16 тысяч.р. Сейчас точно такая же стоит 26 т.р.В этом же проверенном магазине.Пусть и прошло всего 4 года но похоже она порядном износилась,в сезон её чють ли ни каждый день пользуют и заряжают.
ТЫ ПОДНИМИ КОЛЕСО В НАВЕС И РАСКРУТИ ПЕДАЛЧМИ И ПОСМОТРИ КСКАЯ ЭНЕРЦИЯ НА МАГНИТАХ ...!
Получается что все эти заявления о более лучшем накате редукторника - миф ? 🤔
@@ИмяФамилия-ь4д6су меня прямой привод 1kW , педали с цепью и звёздами выбросил к чертовой матери, в стакан трубу воткнул, как подставка для ног. Вот так и катаюсь, пока еще тащить на себе вел не приходилось.. 20 ah акб..
Теперь давай тест по мощности. В гору.
Мощность в гору называется крутящий момент . Тест будет ни о чем , это как сказать давай тест по мощности в гору между дизелем и бензинкой. Редуктор не коробка передач, точно так же как у прямоприводного у него либо высокий момент и низкая макс. скорость, либо низкий момент и высокая скорость, все зависит какую модель взять. У редукторника один выигрыш - вес , примерно 3.5 против 4.5 кг на 500ватт моторе , остальные меряния пиписьками от лукавого.