วีดีโอ

Gracias, Christian! Lo que comentas de los tornillos: puede que primero necesites aflojar un poco el/los tornillo/s del lado opuesto al que estés apretando, si ya están los tres muy tensos, es posible que no se mueva más el espejo al apretar cualquiera de ellos. En cualquier caso, nunca he tenido que moverlo directamente con la mano, eso sí que me suena raro. Revisa que no estén todos ni demasiado apretados, ni demasiado flojos. (Yo probaría aflojando un poco los tres, antes de empezar a apretar ninguno de ellos para liberar tensión y permitir que hagan su juego...y luego ir apretando poco a poco cada uno hasta que veas que la luz del colimador empieza a desplazarse en alguna dirección...y una vez que veas que los tres responden, ya haces el ajuste final para centrar. Un saludo y suerte!

Muchas gracias, Manuel! 🙂 Me alegro de que te hayan gustado los contenidos. Actualmente estoy terminado con un proyecto personal, y en breve estaré de vuelta, con nuevos contenidos e interesantes novedades. 🙂👍

Hola Romero! Si, si...es totalmente temporal..estoy embarcado en un proyecto personal que va a suponer un interesante cambio y me va a permitir poder practicar la astrofoto mucho mejor de lo que puedo desde mi ubicación actual (ya os voy dando pistas...😂...mejor bortle, cielo abierto, sin ventanas/paredes por en medio, poder hacer sesiones de captura todos los días, etc...). De aquí a un par de meses máximo (espero que antes) iré retomando los vídeos y contándoos novedades 😉.

Hola, correcto, por lo que me dices tiene pinta de que no tienes conectado el Gaius a Internet. Para mi, la forma más sencilla es conectar un monitor (HDMI) , un teclado y un ratón (USB) directamente al Gaius (en lugar de acceder por escritorio remoto desde otro pc). Así podrás conectar por wifi a tu ADSL de casa y tener internet para poder descargar/actualizar aplicaciones. (Lo haces una vez para poner todo al día y luego ya puedes volver a conectar desde un dispositivo por RDP). Hay otras alternativas, para poder conectar por RDP y tener internet al mismo tiempo, (ej: conectar ambos PCs a una misma red wifi que no sea la propia que genera el Gaius y que tenga salida a Internet, como una ADSL doméstica, si estás en casa)...pero esto ya requiere configuración adicional de Windows, que aunque no es complicada, es difícil explicar aquí. Recuerda que puedes contactar con Reinaldo de RBFocus a través de las opciones de contacto/soporte de su página web, que estará encantado de explicarte cómo hacerlo. Un saludo! 😉

Muchas gracias @gonquica1, en momento del video que me indicas me refiero a las credenciales de conexión de escritorio remoto del Windows del Gaius-S (Windows Remote Desktop, por protocolo RDP). Es decir, la conexión que sirve para "ver" el escritorio del sistema operativo del Gaius, desde otro dispositivo, como por ejemplo un PC portátil con otro sistema operativo Windows, o cualquier otro cliente de tipo RDP (Remote Desktop Protocol). El nombre de usuario por defecto que venia creado en el Windows del Gaius es "rbfocus", y la contraseña por defecto está en blanco, por lo que no hay que escribir nada. (Esa es al menos la configuración del usuario de escritorio remoto de Windows que traía mi dispositivo de RBFocus). NOTA: No confundir esto con el usuario/contraseña de la red WiFi, que son dos conexiones/credenciales distintas. Un saludo y cielos despejados! 👍

Muchas gracias a ti Izan! Me alegro de que te estén gustando los contenidos del canal. Un saludo y que tengas cielos despejados! 👍😉

Muchas gracias compi! 👍 Sigo por aquí, bastante liado terminando de rematar un proyecto personal, pero con muchas ganas de volver con nuevos contenidos. Espero que en breve os pueda ir contando novedades (ya para después del verano, si todo va bien)...que creo que van a ser interesantes. Un saludo y cielos despejados! 😉👍

Hola Leo! Primero de todo, gracias por ver el vídeo y por seguir el canal. Me alegro de que te estén gustando los contenidos. Respecto a la D7500, te recomiendo valores de exposición: ISO 1600-3200 (Puedes incluso forzarlo algo más en noches frías de invierno). Tiempo de exposición: depende de muchos factores (distancia focal tubo/lente, etc). Como regla básica y si no estás usando seguimiento (una montura con eje de AR motorizado), puedes usar la "regla de los 500". Divide 500 entre la distancia focal del tubo/lente y el resultado será el máximo tiempo de exposición (en segundos) que podrás aplicar sin que salgan estelas de estrellas visibles en las capturas. Si usas montura ecuatorial motorizada (o star tracker), podrás aplicar tiempos de exposición mucho mayores (minutos incluso). Recuerda trabajar siempre en modo manual (nada de automáticos), en formato RAW, y si puedes hacerte con un pequeño intervalometro (no son muy caros), podrás programar series de capturas y evitar estar tocando la cámara con las manos (no vibraciones). Un saludo, suerte y cielos despejados! 🖖😉

Hola Pedro. Además de donde dices del menú de ajustes, verifica también que tengas activo en el menú de Carta->Mostrar objetos->Mostrar planetas. Un saludo y suerte!

@@NeuralActivity Gracias por responder tan pronto 🙂pero siguiendo tus indicaciones en ese menú, no cambia nada al pulsar "Mostrar planetas"; creo que debe haber algún directorio con las imágenes de planetas que me falta o algún error de ese tipo 🙁

Gracias a ti, Curro, por ver y comentar! Prueba a eliminar de los métodos las lineas correspondientes a comentarios (las partes en azul que empiezan por //, y las secciones que comienzan por /* y acaban en */). Borrarlas completamente y deja el resto tal cual (algunos compañeros que les daba ese error lo han solucionado así, se debe haber colado algún caracter oculto en el texto, o algún retorno de carro que no le guste al interprete de código de PixelMath). Un saludo y suerte!

Muchas gracias! 🖖😉

Gracias a ti, por verlo y por dejar tu comentario! 👍Para trackear la vía láctea no suele ser necesario auto-guiado auxiliar, ya que se suelen usar focales muy cortas (angulares, grandes angulares) para poder capturar todo el disco de la VL, por lo que, si usas una montura ecuatorial con eje de AR motorizado, se pueden hacer exposiciones de varios segundos solamente con el seguimiento nativo propio del eje de Ascensión Recta de la montura sin que aparezcan estelas en las estrellas (este gira en sentido contrario al terrestre para compensar la rotación de este ultimo). Incluso si no tienes una montura ecuatorial con eje de AR motorizado, o un pequeño star tracker (un pequeño dispositivo que se puede montar en un trípode normal, alineándolo al eje polar terrestre y que contrarresta también la rotación de la Tierra), puedes usar la "regla de los 500". Consiste en dividir 500 entre la distancia focal que estés usando (p.ej: un gran angular de 14mm de focal). 500/14=35.7s , es decir, con esa focal podrías hacer exposiciones individuales (lights) de la vía láctea de hasta 35 segundos, antes de que empezara a aparecer estelas de estrellas notables en la imagen. Haz unos cuantos lights (20-30) de ese tiempo de exposición y luego los apilas con Deep Sky Stacker como os explico en el video. Si quieres que se mantengan las estelas de estrellas fugaces como las perseidas, tienes que utilizar un método de apilado sin rechazo (uno que no descarte pixeles que varíen en cada light, como los correspondientes a las estelas de satélites o de estrellas fugaces). Prueba con los 3 métodos de "Promedio", "Media" y "Máximo" de la pestaña "Light" de la configuración de apilado y quédate con el que mejor resultado te dé. Un saludo y suerte!

Hola. Cmpruebalo, porque si no recuerdo mal (te hablo un poco de memoria), en las ultimas versiones de NINA, el plugin ya viene pre-instalado. Si no es asi y estoy yo equivocado, no, no conozco forma de instalarlo manualmente teniendo la dll. (En ese caso quizá puedas consultarlo directamente en el Discord de NINA: discord.com/invite/fwpmHU4

@@NeuralActivity Al final lo pude hacer manualmente, pero la última versión no reconoce la rueda portafiltros Starlight Xpress

Correcto Ismael, así es. El cambio de meridiano es automático cuando el objeto cruza este, y además son configurables ciertos settings como la cantidad de tiempo de espera/asentamiento antes y después de que el objeto cruce del meridiano.

Muchas gracias @amuname! 👍 Correcto, los vídeos ya tienen unos años y dado que la herramienta está en constante evolución se irán quedando desactualizados poco a poco por inercia. Quizá a futuro, pueda plantear preparar algún tipo de contenido para comentar las novedades/diferencias de las últimas releases, aunque yo creo que no tendréis problemas en cogerles el truco con la base que os explico en estos vídeos gratuitos. Un saludo y cielos despejados!

Hola @MrFirii18! Ok, tomo nota de tu sugerencia y me la apunto en la lista de proximos temas a preparar. Muchas gracias por la idea, por ver y por comentar. Un saludo! 😉👌

Todo bien Francisco! 👍 (Espero que tu también). Me alegro de tus nuevas.adquisiciones, que seguro que estás disfrutando un montón. Dentro de poco (ya para después del verano) espero estar de vuelta con nuevos contenidos e interesantes novedades. Un saludo y cielos despejados! 🖖

@@NeuralActivity Deseando que llegue el momento, pero después del descanso. Feliz verano.

Muchas gracias a ti, Mario, por verlo y por dejar tu amable comentario. Un saludo y cielos despejados! 😀👍

Muchas gracias a ti! Un saludo! 😐

OK. El filtro UV realmente es más un protector para el cristal de la lente que otra cosa. Los sensores de la cámara ya llevan su propio filtro UV/IR, por lo que no es un filtro imprescindible. Si encuentras un kit que no lo incluya, perfecto.

Hola Manuel, según la documentación de SharpCap, soporta todos los modelos de cámaras de ZWO. Te dejo el enlace de compatibilidad: www.sharpcap.co.uk/sharpcap/cameras El refrigerador, si la quieres para astrofotografía de espacio profundo, indispensable para poder quitar ruido en largas exposiciones (y además te va a permitir trabajar a temperaturas fijas, independientemente de la temperatura ambiente, por lo que podrás crear bibliotecas de darks en casa para diferentes temperaturas de trabajo y no tener que estar preocupándote de hacerlos por la nochedurante las sesiones de captura). Lo que si te recomiendo es no forzar el enfriador trabajando a mas del 80% durante periodos prolongados (eso significa, que en las noches calurosas de verano tendrás que trabajar a temperaturas de refrigeración mas altas (ej: 0º) que las que puedas mantener en las noches frías de invierno (ej: -20º, -15º). Es decir, no intentes forzarlo para mantener temperaturas por debajo de 30º grados menos que la temperatura ambiente. Un saludo.

Muchas gracias por la informacion , le sigo tambien en instagram, espero adquirir la camara este mes tambien es astropolar, es mi tienda para astronomia. E visto varios videos suyos, el de stellarium y aora estoi con los de nina muy buen contenido.

Gracias a ti, por verlo y por comentar! (La verdad que son una pasada los métodos de reducción de estrellas de Bill.... yo aun sigo usándolos en los procesados y tan contento!) 🤤

Hola Sebastian!. Gracias a ti, por verlo y por dejar tu comentario. Es un filtro fijo ND1000 (1024). Reduce 10 pasos fijos de luz.

Muchisimas gracias, @long0tub3! 😉👍 Me alegro enormemente de que te estén siendo de utilidad los videos!

Con certeza no, pero revisa la configuración de los puertos USB en el administrador de dispositivos de Windows. Si miras todas las pestañas del cuadro de diálogo de cada puerto, verás que en alguna de ellas hay opciones de conservación de energía del estilo de "desactivar si el puerto está inactivo durante un tiempo". Muchas veces viene activada esa opción por defecto. Desactiva todas las que localices (revisa puerto por puerto) y mira si así deja de darte ese error. Suerte!

@@NeuralActivity ok lo miro. Gracias

Jajajaja...😂 últimamente, entre danas, calimas y demás ...nos vamos a tener que cambiar de hobbie, sí.

Muchas gracias, compi! 👍Ahora estoy liadillo con un proyecto personal, pero en breve espero poder retomar la creación de nuevos contenidos, tutoriales, y algunas sorpresas interesantes que llegaran en una nueva etapa del proyecto (todo esto, ya para después del verano, estimo)... mientras....puedes terminar de ver las series de NINA, PixInsight, ASI Air, etc... que lo disfrutes! 🙂

Gracias de nuevo a ti, Metalyard! 😉Te agradezco enormemente tus palabras. Es muy alentador y da mucho ánimo saber que os gustan y os son de utilidad los contenidos del canal. Y si puedo despertar la pasión por el hobby, que a todos en algún momento nos abandona temporalmente, pues perfecto. Igualmente, mis mas sinceras gracias por adelantado por cualquier tipo de difusión del canal que puedas realizar! Recuerda que tienes también a tu disposición el servidor de Discord (link de acceso en las descripciones de los videos), donde, junto con el resto de compañeros, además de escribir, podemos compartir capturas, procesados, dudas, etc...👍Un abrazo, y cielos despejados!

Muchas gracias Metalyard! 👍 Me alegro mucho de que te estén gustando los videos y de que te hayan sido de utilidad. La ASIAIR es una gozada, si lo que buscas es algo de estilo Plug&Play (tiene el inconveniente de la compatibilidad, ya que no lo es con todas las marcas de cámaras, monturas, etc, de todos los demás fabricantes). Y si eres de los que te gusta "cacharrear", y tener control absoluto de todo el software/hardware no te pierdas la serie de vídeos de NINA...otra pedazo de herramienta, de corte mas "clásico" y "abierta".

Gracias de nuevo por tus amables palabras! ASIAir y NINA, Básicamente son dos opciones que van un poco en función de tus gustos y forma de trabajar. Suelo hacer la comparación con el mundo de los videojuegos, en la que ASIAIR sería el equivalente a una consola (Xbox, PlayStation, etc), y NINA el equivalente a un PC de gamong que puedes abrir, configurar a tu gusto, añadir y quitar componentes, etc. Lo primero es más sencillo, cómodo, directo y sin complicaciones, pero tiene sus limitaciones. Lo segundo es más complejo, pero da mucho más juego y es compatible prácticamente con todo el hardware/software del mercado. Según el estilo de trabajo que te guste, puedes ir a por una opción u otra. Saludos y cielos despejados! 🖖😀

Gracias de nuevo por tus amables palabras! ASIAir y NINA, Básicamente son dos opciones que van un poco en función de tus gustos y forma de trabajar. Suelo hacer la comparación con el mundo de los videojuegos, en la que ASIAIR sería el equivalente a una consola (Xbox, PlayStation, etc), y NINA el equivalente a un PC de gaming que puedes abrir, configurar a tu gusto, añadir y quitar componentes, etc. Lo primero es más sencillo, cómodo, directo y sin complicaciones, pero tiene sus limitaciones. Lo segundo es más complejo, pero da mucho más juego y es compatible prácticamente con todo el hardware/software del mercado. Según el estilo de trabajo que te guste, puedes ir a por una opción u otra. Saludos y cielos despejados! 🖖😀

@@NeuralActivity Sí! A mi me interesa aprender los dos metodos, pues en verano con las salidas al campo, me parece mucho más versatil el sistema AsiAir y en invierno controlar el teles con NINA sin pasar frío xDD De nuevo, muchas gracias a tí por dedicarnos tu tiempo y esfuerzo. Todo mi animo y apoyo con tu proyecto de TH-cam 🙌! Saludos!

A tiii..por verlo, y por dejar tu comentario! 👍😉

A ti, Joxemi! 👍 Gracias por dejar tu comentario!

Hola Elisa! Muchas gracias por tus amables palabras!. El prisma es el de 8x8. En mi caso y dado que el sensor de mi cámara principal (la ASI 533) no es demasiado grande, no quise meter un prisma demasiado "obstructivo", que pudiera arrojar demasiada "sombra" sobre el sensor. El de 12x12 yo te lo recomendaría solo para sensores de tamaño APS-C o superior (ej: Full frame). Un saludo, gracias por seguir el canal y cielos despejados! 😉👍

Hola, hace un tiempo que cambiaron el nombre al proyecto. Ahora lo llaman waveSharp y esta es la pagina de su GitHub: github.com/CorBer/waveSharp . Ahi pordras localizar los enlaces de descarga. La ultima version de septiembre de 2023 es una beta: github.com/CorBer/waveSharp/releases/tag/v1.0beta

Hola Federico! Muchas gracias por tus amables palabras! 👍😉Una de las principales "reglas" que me puse a mi mismo cuando comencé con el canal fue la de explicar siempre no solo el "cómo", sino también el "porqué" y el "cuándo" hay que hacer las cosas. No siempre me es posible profundizar tanto, porque a veces eso dispararía enormemente los tiempos de los videos, pero lo intento siempre que puedo, porque soy de los que opinan que cuando te explican los conceptos de esa manera, es mucho mas fácil entender y retener cómo funcionan las cosas, ser mucho mas autónomo, y poder explorar/experimentar por tu cuenta mucho mas fácilmente a partir de la base que te han explicado (al final es un forma de fomentar el auto-aprendizaje, lo cual es muy complicado si simplemente te cuentan una lista de pasos a seguir, sin entender porqué hay que hacerlos así y/o en ese orden) Me alegra mucho saber que he podido transmitirlo de esa forma y de que te estén siendo de utilidad los videos! Un saludo y cielos despejados! 🙂

Hola Eloy. Correcto, la montura AM5 de ZWO la conecto por cable a la ASI AIR+ (no es un cable de red exactamente, sino el propio cable USB que viene con la montura para tal fin). El mando no lo suelo usar, porque habitualmente no lo necesito para nada, ya que para astrofotografía controlo todo a través de la aplicación de la ASI Air y los gotos/centrados por el sistema de solución de campo nativo que integra esta ultima. No obstante, lo puedo conectar igualmente, ya que lleva un cable/puerto independiente, y no interfiere con la conexión entre la montura y la ASI Air, y se puede usar en cualquier momento (aunque repito que solo le veo utilidad para sesiones de observación visual, en las que quieras controlar a mano la orientación del tubo, o divertirte "explorando" a tu aire el cielo nocturno mientras miras por el ocular). Por ultimo, comentarte que existe la posibilidad de conectar la montura a la ASI Air por Wifi, sin usar el cable. Personalmente no me gustan las conexiones inalámbricas entre las monturas y el software de control, prefiero siempre las cableadas, por lo que no he usado nunca esa opción, pero es posible ahorrarse un cable si te "fías" de la estabilidad de la conexión Wifi. El dispositivo que crea la Wifi de la montura es el propio mando (es el que lleva dentro el chip Wifi que genera la red inalámbrica y la SSID), por lo que en ese caso si que es obligatorio conectarlo a la montura. (Si la vas a conectar por cable, es opcional). Un saludo!

@@NeuralActivity gracias por tu respuesta muy clara, trataré con mi montura AVX de Celestron conectarme directo al ASIAIR desde el puerto donde habitualmente se conecta el mando en la montura Mil gracias

Hola, gracias a ti por verlos y por dejar tu comentario!. Correcto, para las Celestron se suele usar ASCOM junto con el CPWI. No soy usuario de Celestron y no tengo experiencia con este controlador en cuestión, pero normalmente en estos casos la fuente principal de problemas suele ser la configuración del ASCOM Device Hub o el cuadro de dialogo del ASCOM telescope iterface, donde estableces las propiedades de conexión (ojo si el tipo/cable de conexión de tu montura es serie, en lugar de USB, lo mismo tienes que especificar en estos settings del driver CPWI algun nº de puerto y/o velocidad de puertos). Te dejo enlace a este video de Steven Morris, de cómo conectar monturas Celestron con CPWI, por si te da alguna pista: th-cam.com/video/VGn0930-oio/w-d-xo.html ... prueba primero de todo igual que hace él con el ASCOM Device Hub->Tools->Setup, a intentar conectar y manejar la montura desde ahí (movimientos básicos N/S/E/O) Si esta parte consigues que te funcione correctamente, (antes incluso de abrir el CPWI), entonces NINA y el resto de aplicaciones como PHD2 te tiene que conectar sin problemas cuando selecciones el driver CPWI como controlador de la montura. Un saludo y suerte!

Hola Francisco. Tienes que iniciar siempre la sesión con la montura en posición "Home" antes de conectarla a las aplicaciones. En el hemisferio norte, esto es con la barra de las contrapesas (eje AR), apuntando hacia abajo totalmente perpendicular al plano del suelo y el tubo (eje DEC) apuntando al polo Norte celeste (al polo Sur celeste si estuvieras en el hemisferio Sur). Las aplicaciones darán por sentado que estas en esa posición de partida al conectarse a la montura, aunque evidentemente esto, por si solo, no es demasiado preciso, e insuficiente para lograr GoTos que acaben con la estrella seleccionada en el centro del encuadre. Tendrás que realizar igualmente otros pasos previos en lo que denominamos "puesta en estación" de la montura (antes de encenderla/conectarla), que influyen en la precisión de los GoTos, como el nivelado del trípode, la alineación de la pata "N"(al Norte/Sur, según el hemisferio) así como la alineación polar del eje de AR (por introscopio, método de la deriva, hardware, etc.), y posterior al encendido/conexion del software de control de la montura, los procesos de calibración del Goto a N puntos (2, 3, mas estrellas). No olvides también asegurarte de que tienes correctamente configurada tu posición (coordenadas de LAT/LONG) en el software de control de la montura y el planetario, así como la fecha/hora actuales. Además de todo esto, hoy en día, solemos utilizar software del llamado "solucionador de campo" ("plate solving" en ingles), ej: ASTAP que se integra con NINA perfectamente. Este tipo de asistencias, empleadas junto con una montura motorizada son una gozada y te recomiendo que las investigues y empieces a usar lo antes que puedas, ya que te centraran 100% el objeto seleccionado en el centro del encuadre de forma automatica (incluso con objetos que no sean estrellas, no visibles facilmente, como nebulosas o galaxias), y podras prescindir de realizar calibrado del sistema GoTo a N puntos. Son muchas cosas, como ves, y hay que ir aprendiendo y controlando poco a poco, sin agobiarse. Por el canal tienes videos en los que os hablo de todo esto... vete repasandolos uno a uno, siguiendo el orden de los episodios de la serie de NINA y veras que os hablo de todas estas cosas.... un saludo, animo y paciencia! 😉

@@NeuralActivity muchas muchas gracias por tu extensa respuesta Sergio.

Hola Lucas! Muy bien, gracias! (espero que tu también). Mi idea es retomar los contenidos del canal en breve (quizá después del verano, para Septiembre aproximadamente). Estoy terminando un proyecto personal, que me permitirá disponer de forma permanente de cielos abiertos y de mas calidad que los que tengo hoy por hoy en mi zona de residencia habitual, de forma que pueda grabar contenidos y sesiones de captura nocturnas con mucha mas frecuencia y calidad que lo que puedo hacer ahora. Así que espero traeros novedades muy interesantes en ese sentido próximamente! 😉👍

Hola, gracias a ti por verlo y por participar en los comentarios! 👍Respecto a tu problema, yo te recomendaría que comprobaras las opciones de la pestaña "Processing Options", en concreto la seccion de "Frame Resize (Reduce)". Si tienes activado la casilla de "Resize Frames" (cambiar el tamaño de los frames del video), asegurate de que tambien tengas activa la de "Keep Original Aspect Ratio" (Manter el ratio de aspecto original). Esto sirve, para que, si decides reducir el tamaño en pixeles de cada uno de los cuadros del video, no te los "deforme", asignando un ratio de aspecto diferente al original del video (ancho/alto). Un saludo y suerte!

Muchas gracias, Tuco!👍 En Siril, si usas los scripts que vienen por defecto con la herramienta, SI es necesario suministrar los flats. Si no los tienes (ojo: te recomiendo que te acostumbres a generarlos en todas las sesiones de captura, porque son bastante importantes para quitar problemas en la imagen final)... entonces la opcion que te queda es editar el fichero del script de Siril que estes usando, hacer una copia en la misma carpeta con otro nombre, renombrar las lineas que hacen referencia a los flats (poniendo un simbolo de corchete # delante de cada una de ellas). Ej: .... #preprocess flats #cd flats #convert flat -out=../process #cd ../process #preprocess flat -bias=bias_stacked #build master-flat #stack pp_flat rej 3 3 -norm=mul #cd .. .... El resto del fichero dejalo, tal cual, y guarda este modificado en la misma carpeta que el original con un nombre que luego recuerdes (ej: "OSC_Preprocessing no flats.ssf"). Cuando desplegues el selector de scripts en Siril, recuerda seleccionar este nuevo que te has creado para que no te pida los flats, y no te de error. (Si no recuerdo mal de memoria, en el segundo de los videos de SIRIL en el que os hablo de los scripts os explico todo esto): 👍 Saludos y cielos despejados!

@@NeuralActivity Muchas gracias! así lo haré!

Yo en mi caso lo suelo dejar montado si no voy a cambiarme de ubicación física de una noche a otra (es decir, si no tengo que transportar el equipo distancias largas en coche, etc.). Si voy a estar varios días en el mismo sitio, simplemente desmonto el tubo completo (tubo, tren óptico, cámara, EAF, accesorios, etc...) desconectando los cables para poder separarlo de la montura y guardar ambas cosas bajo techo a resguardo de humedades, luz del sol, etc.. Si tengo que viajar con el coche y transportar el equipo, entonces si que lo suelo desmontar fisicamente el EAF (desatornillarlo), aunque sé de gente que se apaña el maletin donde guarda el tubo (ej: si son de esos de gomaespuma que vienen con la forma recortada para este ultimo) y hacen a mano un corte para poder alojar el EAF sin desmontar. En mi caso no puedo hacer eso, ya que el maletín del WO 61/360 no tiene suficiente margen para hacer el hueco adicional donde quedaría incrustado el EAF en la gomaespuma y no quiero "destrozarlo" demasiado.

@@NeuralActivity Gracias Sergio por tu respuesta. Sí, la espuma del maletín del Evostar 72Ed permite hacerle un corte y encajó perfectamente el EAF sin necesidad de desmontarlo. Otra cosa que me resultó fue que el BackFocus no lo encontré a los 55 mm y me tocó irle adicionando elementos al tren óptico hasta que por fin dí con él. Más del doble!!! O algo estoy haciendo mal? La cámara es la ASI533 MC pro.

Mas que la cámara, tienes que tener en cuenta si estas usando algún tipo de elemento óptico adicional que pueda modificar el estándar de 55mm de backfocus. (Ej: un aplanador de campo, o un reductor de focal). Los 55mm son el estándar básico para cámaras DSLR que conectas directamente a un tubo, en un escenario simple sin que haya elementos ópticos adicionales por en medio (sin ninguna otra lente óptica entre medias que pueda alterar la distancia focal y/o de enfoque del tubo). Ej: cuando uso el William Optics 61/360mm con su aplanador de campo del fabricante y mi ASI 533 , la distancia de backfocus no son los 55mm...en este caso la documentación del aplanador indica la distancia exacta que hay que respetar desde el extremo de su lente hasta el sensor de la cámara, y en estos casos, hay que añadir elementos extensores neutros (cilindros/prolongadores huecos, cajones/ruedas de filtros, etc...) para lograrla... así que sí, si usas algún elemento óptico adicional de este tipo (aplanadores, reductores, etc.) puede ser normal que hayas tenido que pegarte con ello para conseguir el backfocus.... si solo estas usando el evostar 72ED y la ASI 533, entonces ya me suena mas raro que hayas necesitado ampliar tanto la distancia.

Hola Miguel Angel! Muchas gracias por tus palabras y por seguir los contenidos del canal!. 👍Respecto al problema que comentas, no te sabría decir exactamente, porque podrían ser muchas cosas. De entrada, mira a ver la frecuencia de parpadeo de la luz de la montura, ya que en función de la cantidad de pulsos seguidos que dé (1, 2, 3, etc..) suele indicar diferentes estados de funcionamiento del PEC. (Consulta la documentación, para verificarlo y par ver cada uno de los estados en los que puede estar funcionando el PEC). Ej, en mi AZEQ5 de SW, tiene estos posibles estados: - Un destello intermitente: La rutina de entrenamiento PPEC se ha activado, pero el controlador en la montura no ha recibido la señal del índice del eje sin fin y la corrección-recodificación aún no ha comenzado. - Dos destellos intermitentes: la rutina de entrenamiento PPEC se inició y el controlador en la montura recibió la señal del índice del eje sin fin y comenzó a registrar la corrección PE. Cuando los dos destellos intermitentes se detienen, significa que el entrenamiento PPEC ha finalizado. - Intermitente, tres destellos: el seguimiento sideral con PEC ahora está habilitado. A parte de eso, lo único que se me ocurre es que verifiques que tienes correctamente definida la posición actual (coordenadas de LAT/LONG así como la FECHA/HORA) y por ultimo, que pruebes a eliminar el PEC grabado en la montura (consulta documentación) y/o lo vuelvas a intentar cargar el que hayas generado desde EQMOD. Un saludo y suerte!

@@NeuralActivity Muchas gracias, de todo lo que me cuentas, creo que lo que más me suena o intuyo es que esté en conflicto con el pec que hice hace tiempo de la propia montura. Saludos

Muchas gracias a ti, tocayo! 😉Si, intento siempre que los contenidos sean asequibles (entendibles) para la gente que está comenzando (grupo en el cual me incluyo, y nunca "abandonaré", porque en este hobby nunca se deja de aprender mas y mas). Un saludo y que tengas cielos nocturnos despejados! 👍

Es lo malo del software gratuito, que en cualquier momento puede dejar de estar disponible (si los desarrolladores deciden no continuar con ello) o a veces incluso pasar a ser de pago (si tiene mucho éxito entre la gente y los desarrolladores quieren monetizarlo)... en el caso de PIPP no se cual de las dos cosas ha ocurrido, pero efectivamente, lleva un tiempo que dejo de estar disponible para descarga desde la pagina "oficial". Puedes intentar localizarlo en repositorios de software de esos que te meten 20 enlaces falsos de descarga para que piques, o que te obligan a instalarte algún gestor de descargas propio (cosa que no te recomiendo en absoluto, por seguridad). Como alternativa te recomiendo que le heces un ojo a Autostackert, que si no recuerdo mal (tengo la planetaria un poco oxidada), también hacia las funciones de cropping (recorte/centrado) de las imágenes, igual que PIPP: www.autostakkert.com/wp/download/

Gracias a ti Izan, por ver los videos y por participar en los comentarios! 👍Respecto a lo que me comentas: No he intentado nunca conectar SkySafary con la AM5 (de momento la uso exclusivamente con la ASiAir para espacio profundo), pero por lo que tengo entendido, sí que se puede. En este foro de zwoastro.com, explican pasos para conectarla (entrada del usuario "heyjp"): bbs.zwoastro.com/d/14949-am5-with-sky-safari ... parece que el truco es seleccionar "Meade LX-200 (classic)" como montura en el software, ya que no trae una entrada especifica para monturas ZWO. Entiendo que una vez conectada y controlada por Sky Safari, podras lanzar la rutina de alineado a 3 estrellas igual que haces con la Evo (ya que al final es el software de Sky Safari el que toma el control de la montura).

@@NeuralActivity Muchas gracias por la información. Saludos desde Zaragoza!!!

Hola... hasta donde tengo entendido, para la captura de meteoritos, estrellas fugaces, bolidos, etc, se puede usar cualquier tipo de cámara. No necesariamente tiene porque ser monocroma (aunque al igual que pasa en otras disciplinas, estas ofreceran siempre una mayor calidad/resolucion de imagen vs. las camaras a color). Lo que es muy recomendable es que tenga un campo de visión amplio, para cubrir una gran parte del cielo (es decir, focales muy corta). ej: algunas cámaras ZWO ASI para planetaria como la ASI385 incluyen una lente de tipo "ojo de pez" o "all sky" con la que la cámara puede obtener un campo de visión de unos 180º (prácticamente todo el horizonte). La parte importante es el software que se use para controlar la cámara, ya que no interesa que esta grabe continuamente todo el tiempo (esto generaría videos de tamaños inmanejables). Hay algunos softwares adaptados que son capaces de detectar cuando hay un movimiento en la imagen (la aparición de un meteorito, volido, estrella fugaz, un OVNI/UFO/UAP, etc) y activar la grabación justo en ese momento (el resto del tiempo, mantienen la cámara apagada para que no este grabando el cielo cuando no ocurre nada). No tengo ninguna experiencia con dichos programas, por lo que no te podría decir mas, pero si quieres investigar, puedes buscar por "UFOcapture" y "HandyAvi" (especialmente el segundo). Suerte!

@@NeuralActivity wow muchísimas, esa información me es de gran utilidad 🫂

Muchas gracias! Si tu espejo primario no tiene la marca/circulo central, en ese caso yo te recomendaría que intentaras crearte tu propia marca. En este post de stargazerslounge.com dan algunas ideas de cómo hacerlo: stargazerslounge.com/topic/293103-how-to-collimate-primary-mirror-without-centre-spot/ Un saludo y suerte!

Hola Cristian! Lo primero: enhorabuena por tu adquisición! 😍 Efectivamente, las monturas mas modernas trabajan a 115.200 BPS en las conexiones serie, a diferencia de las antiguas que solían ir a 9.600 BPS. (Y además, tienen que configurarse igual en ambos "extremos": en el driver EQMOD, y en el puerto en el administrador de dispositivos de Windows, en los dos tienen que estar configurada la misma velocidad. Muchas gracias por tu aportación, que seguro que a algún otro compañero le puede venir bien y que disfrutes mucho esa nueva montura! 😀👍

@@NeuralActivityde nada Sergio, gracias a ti por tu contenido, el cual es muy completo y lo uso de base para varias cosas (Nina, PI, etc). Saludos y buenos cielos

Gracias a ti, Daniel! Me alegro de que te haya gustado! 👍🖖