Вы на стальном сопле получаете такой же результат как и на латунном и говорите что нет ни какой разницы?. Надо было тогда стальное со стальным сравнивать как я думаю.
То что у них разницы в потоке на латуни и на кали нет это уже отличный результат, для этого снт вставка и делается в кали) ребята реально фигню наснимали)
Есть другие видео где китайские сопла с медной вставкой дают хороший результат. Может надо сравнить латунное сопло с латунным а не латунное сопло с стальным
Возможно проблема с китайским CHT в том, что он из закаленной стали (на что намекает чёрный цвет). У закалённой стали меньше теплопроводность, что нивелирует эффект от CHT вставки. Было бы здорово найти латунное или медное сопло с CHT вставкой. Возможно у Mellow или Trianglelab есть что-то подобное
Латунные CHT клоны с али работают прекрасно, у меня на 0.4 сопле получался прирост на 4мм^3 (до 21мм^3; это на PETG) относительно обычного сопла до начала дефектов и пропусков. В тему сопел из закалённой стали - у меня с такими CHT-клон соплами с али кстати тоже были проблемы в виде хронического недогрева, которых у меня не возникало на соплах от triangle лабов (тоже из закалённой стали). Так что CHT из закалённой стали не рекоммендую, да и в целом нафига они? То что печатают таким соплами, т.е. всякие абразивы, обычно печатают на небольших скоростях, где большой расход не требуется, да и вставка внутри скорее всего от абразивов быстро деградирует.
Вставка на закалённом сопле нужна, чтобы приблизить его поток к латунному, но с возможностью печатать композитами. То есть на закалённом стальном мы можем печатать композитами, но платим за это худшим прогревом пластика и меньшим максимальным потоком. Вставка позволяет печатать стальным наравне с латунным и почти такими же настройками. Однако есть решение поинтереснее - медное со стальным кончиком. Параметры печати еще больше похожи на латунное и может печатать композитами - получаем универсальное сопло, которое не нужно менять. И не стоит беспокоится за износ не стальной части - основной износ идёт как раз на кончике, где он трётся о затвердевающий пластик.
Возможно, CHT не даёт особого эффекта из-за невысокой теплопроводности стали? Если бы оно было латунным, неважно, с медной вставкой или латунной, может, и был бы другой результат?
Я всегда использую закаленное сопло 0.6мм, уже второй принтер подряд и считаю, что это лучшая доработка, которую я делал. Уточню, я печатаю инженерные детали и супер мелкая детализация мне не нужна. С момента как я перешел на 0.6мм сопла у меня было 0 пробок, в отличие от сопла 0.4мм, при том что я могу поочереди печатать TPU и ABS с карбоном. Поток меня в этом случае волнует не сильно, я его ограничил на уровне или 14 или 15 кубиков, что сильно ниже доступного максимума. Зато стабильность печати для меня очень важна и из моего опыта сопло большего диаметра ее сильно повышает, как вы отметили площадь увеличивается более чем вдвое.
Это эффект преподавателя!!! Я учил людей и все отмечали, что мне удается донести информацию очень доступно в отличии от профессиональных преподавателей и инструкторов. Один снайпер прислал СМС в 2015, кликов больше не боюсь, есть попадание на 1500м. Водяное, под Мариуполем.
Для китайских CHT нужна длинная зона нагрева. Типа Volcano с CHT будет производительнее, чем просто Volcano. У меня буквально 2-3 мм3 разница между обычным и CHT соплом получилась. Но даже в этом случае CHT полезен, оптому что пластик равномернее прогревается на низких температурах. То есть печатаете с той же скоростью, но при меньшей температуре и слои склеиваются лучше при этом. Якобы более дорогие цельные CHT дают объёмный прирост даже без большой зоны преднагрева, а китайские не дают.
Сравнили красное с горячим. Обычное латунное сопло со стальным, но с htc. У вас классный контент, однако не понятен этот байт на комменты, когда все уже K3D посмотрели по этим соплам. Эти штуки - панацея, когда хочешь поставить сопло, и печатать всем сносно. Хош - пла, хош - композит ядрёный. Не сломается, и расход приличный
9:25 - 17 мм3/с на сопле 0,4 и 19,5 мм3/с на сопле 0,6 - это не одно и то же. Увеличивая диаметр сопла мы *увеличиваем его производительность* , а лишь увеличиваем его толерантность к недогретому пластику. Также можно было бы сказать, что установив экструдер с понижающим редукторам и двойной шестернёй мы тоже можем поднять поток. А на самом деле нет.
По опыту, чем ниже скорость печати, тем выше межслойная когезия, и прочность поперёк слоёв. И чем тоньше слой, и чем шире линия, относительно диаметра сопла. Догадываюсь, что это потому, что сопло, двигаясь медленно, успевает отдавать больше тепла предидущему слою. И чем шире линия, относительно диаметра сопла, тем больше площадь контакта сопла с уже выдавленным пластиком(от плоского основания сопла). Если важна прочность поперёк слоёв, то лучше не спешить, наверное.
Увеличенная ширина линии крайне плохо работает на больших углах нависаний и в принципе не работает на мостах. То есть если не обо что переэкструзию размазывать и раздавливать, то весь этот пластик свисает вниз. При этом увеличить толщину линий столь же эффективно не получается. А что происходит, когда увеличивается ширина без увеличения толщины? Растёт только скорость заполнения плоскостей, что не принципиально сказывается на общем времени печати большинства моделей. А вот для большего диаметра можно и ьлдщину слоя увеличить и переэкструзию задать или недокструзию, если надо "детальность" получить. Я игрался с соплами от 0.4 до 0.8 мм. Остановился на диаметре 0.5мм, чтобы было удобнее моделировать и в уме считать толщины.
@@ПавелМакаров-я5й Сегодня поставил цельное CHT, а не со вставкой. Не оригинал от Бондтек, но тоже со сверлеными отверстиями и без ступеньки внутри. PETG 16мм3 поток даёт, против 12м3 на обычном v6 сопле. Печатал соплом 0.4мм шириной 0.5 и слоем 0.3. Так что работает CHT сопло, но надо на конкретных хотэндах и конкретные конструкции сопла смотреть.
Видео ещё не смотрел, но попробую ответить на вопросы из названия. Важен ли диаметр сопла - да, т.к. ограничивает минимальную и максимальную ширину линий. Насколько 0.6 производительнее 0.4 - разницы в производительности нет, но через 0.6 можно пропихнуть больше недогретого материала. Как работает cht - хорошо:)
Вроде все так, но есть нюанс, принтеру соплом 0,4мм потребуется больше "движений" для того, чтобы уложить равный объем пластика, который может уложить принтер с соплом 0,6мм, благодаря тому, что с соплом 0,6мм мы можем использовать большую высоту и ширину слоя. Из чего мы получаем меньшую нагрузку на железо принтера при печати соплом 0,6мм. Я думаю, что правильнее было провести сравнение между обычным латунным соплом и латунным СТН соплом, плюс, есть нюансы индивидуальной настройки температуры печати, мы увеличиваем площадь контакта пластика с нагретым СНТ соплом, что мы получаем и лучший теплообмен, за счет чего не только пластик нагревается от сопла, но сопло охлаждается от пластика, из чего можно предположить, что с СНТ соплом надо поднимать температуру для получения большей производительности. Мнение сугубо обывательское, прошу ответить, если есть возможность, верны ли мои предположения.
Почему для сравнения не взять чисто латунное сопло СТН с медной вставкой? На Али они есть самых разных форматов. Стоят копейки. Было бы куда честнее сравнивать их с обычным латунным соплом, чем латунное со стальным.
Спасибо за интересные видео, Хоттабыч! Я давно остановился на золотой для меня середине - это 0.5 мм. И балуюсь лишь потоком и высотой слоя, задавая в слайсере дельту диаметра сопла +/-0.1 мм от номинала. Ту же вазу можно напечатать с бОльшим потоком для стенки, вплоть до 0.7 мм, все отлично пропечатывается в сочетании с хорошим охлаждением.
Использую алиэкспрессные латунные снс сопла вместе с проставкой под вулкан хотенд. Но перед применением я их несколько дорабатывал, чтоб сделать более-менее острие в месте схождения лучей, а не плоскость как по дефолту, чтоб пластик резался, как в оригинале. Всё это дело поднимает поток до 30мм3 на петг пластике без увеличения температур, против 20 на обычном вулкане. Как-то так и работает.
@@FfFf-pl5zo Просто резьбовая втулка, отрезанная от обычного вулкано сопла, чтоб закрутить обычное сопло в вулкановский кубик. На али есть готовые за недорого.
@@FfFf-pl5zo кусок сработанного вулкана где резьба отпиливается и торцуется для плотного прилегания с одной стороны к термобарьеру, а другой к короткому соплу стандартному.
Как то давным давно разобрал клеевой пистолет. И к изумлению у видел в нагревательном отсеке именно такое решение с разделением клеевого стержня. Но разница в том, что сопло там было обычное. То есть разделение потоков надо ставить до сопла. Само сопло очень голодает тепловой передачей и теряет от обдува. В общем надо в самом блоке разогрева делать выступы, а не на оборот бульбу в сердцевине. Эта сердцевина сама от быстро проходящего пластика теряет свою температуру быстрее чем пластик. И просто усиливает градиенту за одно с сердцевиной.
Именно поэтому я и не разменивалась на мелочи и для скорости ставила сразу 1 мм, но тогда есть недоэкструзия на большой скорости, от чего изделие может развалиться по слоям или не прилипнуть к столу, но тут я схитрила и сделала так, чтобы первые слои печатались очень медленно, а остальные - нормально, а изначально я выкрутилась через уменьшение скорости на принтере и увеличению потока, ну и + я печатала слоями в 0,4, а до этого аж в 0,75! Но тогда слои вообще не спекались, и соплу тупо потока не хватало.
Всё это актуально для бизнеса, хоббистам, коих большинство, этого не надо, они не печатают в тех объёмах и для них важнее качество напечатанного, поэтому я печатаю техничку острым соплом 0.3мм, корпуса и даже винты до М2.5🤩
С точки зрения ресурса принтера, сделать высокой скорость печати на 0.4 сопле, тем самым увеличится износ подвижных частей 3д принтера, особенно когда печатается заполнение - стол и голова принтера делают резкие и частые перекладки направления движения. Поэтому с этой точки зрения лучше поставить 0.8 сопло и печатать слоем в 2 раза выше, но с меньшей в 2 раза скоростью печати.
Оба комментатора несут бред. Печать 0.8 линиями с 0.4 соплом будет гавно. Износ расходников на высокой скорости это не проблема, при сопле 0.8 детализация уменьшится от 2 до 3 раз. Печатайте тем соплом, которое подходит для ваших задач, а не страдаете вот этим всем. Поменять сопло - 2 минуты
у китайских CHT разветвление начинается прям с самого начала, то-есть ещё твёрдый филамент сразу упирается в это разветвление, я вообще не понимаю как такое может работать, в оригинале разветвление находится практический на выходе, как-бы догревая пластик, конечно оригинал будит лучше работать при таком различии.
У любого хотэнда есть зона преднагрева, и чем она больше, тем меше шансов на "упирание" пластика. Даже у оригинала бондтеч будут с этим проблемы, так как сопло не предназначено для резки пластика на части. Это так не работает. В сопло поступает уже расплавленный пластик, потом догревается в 3-х каналах
сравнил сталь с латунью? вы сами так и не поняли что сделали 😂😂 читайте характеристики материалов и смотрите зарубежных блогеров - у них все прекрасно с этими соплами и тесты у них замечательные
Если печатать кораблики из PLA то скорее вы правы, но если печатать композитом, то каленое СНТ 0,6мм сопло вне конкуренции с латунью 0,4мм хоть какой нагреватель ставь и хоть 600мм/сек иметь скорость на чудо принтере.
Некорректно сравнивать стальное сопло с латунным, тепло передается от нагревательного блока по резьбе соплу, и далее сопло передает это тепло филаменту. А тут стенка сопла из стали с намного мЕньшей теплопроводностью, чем у латуни и способна передать намного меньше тепла филаменту. Надо сравнивать при прочих равных, а прочее тут гораздо сильнее влияет, чем наличие медной СНТ вставки. Эксперимент не корректный
Сравнивать латунное и стальное сопло... Логика где? конечно у стали теплопроводность ниже и технология CHT хотя бы приблизила его к производительности обычного латунного... Так что результат замеров просто прекрасный. Можно композитами печатать с такой же скоростью как и обычными пластиками. А вот латунное CHT за 100р штука с али у меня дает 20 кубиков против 13 обычного латунного. Как опз в таких же тэстах как на видео.
Та вы не поняли. В этом видео главное было про слона рассказать. Занять 20 минут вашего времени мало кому интересной историей, а потом три минуты про неадекватный тест сопла.
Добрый день, скажите пожалуйста, зачем нагревать хотэнд при замене сопла? Во всех видео так делают, но никто не объясняет, для чего. Я менял сопло на своем К1 всего пару раз, и делал это без разогрева, вроде всё нормально, но не покидает чувство, что я очень неправ :)
здравствуйте, на некоторых принтерах не роазогрев хотенд вообще не выкрутить сопло (ну или можно свернуть все к чертовой матери, прилагая избыточное усилие). Сопло удерживается в том числе и застывшим пластиком. На К1, на сколько я понимаю, такой проблемы нет - длинное сопло уходит к термобарьеру, но остается вторая проблема - разница в термическом расширении материалов сопла и нагревательного блока. Если на холодную сопло легко выкручивается и вкручивается, то щамену сопла можно проводить без нагрева, но.. ЗАТЯЖКУ сопла нужно производить в горячем состоянии, иначе затяжка не бутет плотной.
11:15 - проблема не только в пропусках шагов. При увеличении сопротивления продвижению прутка будет увеличиваться ещё и проскальзывание прутка относительно шестерён. Т.е. свободный пруток будет продавливаться 1:1 (дали команду выдавить 100 мм, он и выдавит 100), а если прутку надо будет с усилием проходить через хотэнд, то те же 100 мм превратятся в, например, 95. Именно это и наблюдал Штефан из ЧПУ Кухни, когда по мере увеличения потока он замечал уменьшение массы образцов.
Корректно сравнивать Volcano 0.4 с Volcano 0.6. Здесь должна быть разница. Всё верно, если пластик не жидкий, то не важен размер отверстия. Разница в диаметрах влияет только на полностью жидкий пластик. А CHT лишь создаёт излишнее сопротивление, т.к. в месте разделения на три канала пластик подходит относительно холодным, и в данной точке процесс тормозит.
Нужно разрезать сопла посмотреть конструкцию, думаю там будет ответ, шероховатость внутренних стенок, длинна тонкого канала 0.4мм. Ну и да сталь и латунь....хмммм. Плюс у меня сомнения когда пруток встречается с 3мя дырами, все таки дополнительное сопротивление появляется. Скорость течения жидкостей в трубе не равномерна, чем ближе к стенке тем скорость ниже, а тут площадь канала больше, но и площадь стенок больше +/- тоже самое выходит. Но могу быть не прав. 🙃
Не ну сравнивать латунное и стальное сопло это топ конечно, супер эксперемент , аж смешно это смотреть , посмотрите как нужно проводить тесты сопел хотя бы у какого нибудь Дмитрия Соркина, а это лучше бы удалить и не позориться)
Не услышал какой термобарьер используется. Думаю будет очень полезен термобарьер с медной частью которая в нагреватель вкручивается. А если обеспечить тепловой контакт этой части с медной вставкой в CHT сопле то вообще супер. Кстати в этом клоне сердцевина плохо зделана. В оригинале разделение по каналам плавно происходит.
В соплах выше 0,5 нет смысла. Главное то, что 90% времени печати большинства деталей это их заполнение поэтому прирост скорости вы ощутите только при печати какой-нибудь скорлупы. Широкая линия в заполнении нафиг не нужна а получается что заполнение вы печатаете с той же скоростью. Не каждый экструдер сможет сохранять давление, из за чего нить будет начинаться не в начале экструзии а с запозданием. Края вертикальных отверстий получаются не аккуратные. 0,5 и 0,6 имеет смысл ставить в композиты, которые в 0,4 тупо не пролезают. И всё. Либо что-то очень большое и грубое печатать, с большим шагом слоя.
Я, при переходе сначала на 0,8 потом на 0,6 сопло, обнаружил, что нить стала начинаться не в начале. Это происходит при ретрактах и по непонятной мне причине. Моя версия, чем больше отверстие, тем больше попадает воздуха в сопло при ретракте, и этот воздух сначала сжимается при возобновлении подачи пластика.
@@DmitryS-fu7kv Вполне возможно. Частично ситуацию можно спасти параметром дополнительный заполняемый объем после ретракта как то так называется в Куре. Проблема в том, что чем больше сопло, тем тяжелее экструдеру резко начать подачу пластика сколько нужно, отсюда пропуски. Сопло 0,4 выбрано было изобретателем как раз из за сочетания возможности держать давление но не слишком тяжело проталкивать пластик через него.
19:55 - поднятие температуры это очень *плохой способ повысить производительность* ! Это на тестовых деталях у вас поток равномерный. А в реальной печати он будет то 18 мм3/с, то 3 мм3/с. Если печатать PLA на 240 градусах с соплом V6 на потоке 18 мм3/с и нормально (возможно, он как раз из сопла будет выходить с температурой 190, например), то на 3 мм3/с - уже совсем не нормально. И вы получите детали полосатыми по вертикали (то глянцевые то матовые), получите плохие или плохо контролируемые нависания и другие проблемы. Не надо так делать!
Значит давно пора написать плагин в слайсер, чтоб менял температуру в зависимости от потока. С опережением. Это же так очевидно! Указанные вами проблемы получатся и без завышения температуры. Пластик будет выходить то перегретым то недогретым в зависимости от потока.
@@alexvmw Нет и нет :) 1) Поток меняется слишком быстро, чтобы можно было изменением нагрева это компенсировать. Хотэнд будет греться или остывать десятки секунд, сколько за это время во время печати может поменяться поток? 2) Не получаются. Если поток не превышает максимального, то пластик выходит из хотэнда с той температурой, до которой нагрет хотэнд. Он начнёт выходить с более низкой температурой только тогда, когда поток начнёт превышать этот порог.
А кто вам запрещает настроить слайсер так, чтобы не было настолько значительных перепадов расхода? Да и многие материалы достаточно толерантны к перегреву. Капризничают разве что петг и тпу.
Тут в каментах, в том числе и от автора, есть предположение. То, что это сопло частично из стали, мешает теплопередаче. Плюс место, откуда идёт разделение, выше, ниже, тоже может оказаться важным моментом.
Я несколько лет назад по ошибке тоже запустил джикод для 0.8 на сопле 0.4. Сразу всё понял про сопла (то была мелкая вазочка и разницы не было вообще никакой) и больше заменой сопел не увлекаюсь. Работать с принтером стало сильно комфортнее 😊
Очень хочется иметь у себя испытательный стенд для сравнения прочности напечатанных деталей. Например при разной температуре, разных цветов одного пластика, и т.д. - не для получения абсолютных цифр, а хотя бы относительных. Как сделать такой аппарат?
Весы дадут только информацию о том при какой нагрузке пластик сломается, а хочется, конечно, зарегистрировать и деформацию без разрушения. За идею спасибо
узнал это просто практическим путём.. режешь модель в bambustudio для 0.4 и для 0.6 и видишь что ничего не видишь.. практически. 0.6 говорят надо будет для CF филаментов.. там вероятность забивания сопла CF элементами больше. А так пока лежит ждёт своей участи
Проблема снт каленки в том, откуда снт вставка берет тепло. А берет она его со стенок сопла. Во-первых вставка должна быть впрессована, для хорошей теплопередачи. А у китайцев они иногда просто выпадают. Во-вторых, стальное сопло в общем имеет плохую теплопроводность. Поэтому, каленые сопла с снт это действительно спорно.
Сравнили красное с горячим. Обычное латунное сопло со стальным, но с htc. У вас классный контент, однако не понятен этот байт на комменты, когда все уже K3D посмотрели по этим соплам. Эти штуки - панацея, когда хочешь поставить сопло, и печатать всем сносно. Хош - пла, хош - композит ядрёный. Не износится, и расход приличный
Отлично печатаю композитами соплом 0.4 из карбида вольфрама от Phaetus, там медная часть с резьбой и WC часть с выходным отверстием. Объёмная скорость сравнима с латунью, за всё время только один раз была проблема с печатью TPU GF-30, и то, говорят, что это проблемная партия филамента была.
@@bosser2407 не все и далеко не для всех композитов. Я бы сказал, что явное требования сопла с диаметром выше, чем 0.4, это скорее исключение, чем общая практика.
Хотелось бы боле глубокого раскрытия темы повышения производительности с помощью температуры. И вообще, когда в слайсерах появится коэффициент, которым можно было бы устанавливать зависимость температуры от потока?.. Современные термоблоки довольно быстро меняют температуру. Мы же не температуру пластика достигаем, а вязкость. Пора уже вводить значение вязкости и калибровки по ней.
СНТ - фигня. Он странный*, при температуре выше 275-285 градусов Цельсия начинает выдавать пористый расплавленный пластик, даже с ABS(возможно у меня был более модифицированный, чем обычно). К тому же сопливит намного больше, чем обычные сопла. Не зашёл.
тот случай когда печатаешь на боудене ( хотя куда спешить? Я понимаю в коммерческой печати производительность важна, а дома то.. поставил ночью пусть печатает сколько надо
Здравствуйте. Очень хотел бы увидеть видео от Вас касательно обслуживания принтера. Весь Ваш опыт (теоретическую подготовку и опыт работы с десятками принтеров с огромным износом) мог бы многим помочь разобраться по этому аспекту и развеять всякие мифы. Что как смазывать, чем смазывать (а чем не стоит). А то информация очень разная и противоречивая - смазками на основе литола по мнению одних можно смазывать, по мнению других нельзя; одни по направляющим наносят смазку, а противники говорят что это бред и так ничего не смазать (только пыли больше набрать и сделать еще хуже), а единственный способ смазать линейный подшипник - разбирать механику и набивать его и т.д. Как улучшить механику. Конечно это вероятно не по вашей части (т.н. "колхоз"), но обсуждение этого вопроса инженерные аспекты освещает и принципы проясняет. Например всякая разная информация есть вокруг различных реализации Z-axis screw: ball screw, POM-screw. Для чего это все, что лучше/хуже и главное почему. Всякие разные муфты на оси советуют: обычные, виброгасящие, люфтоустроняющие и т.д.
Кто подскажет. Пришло крепление велосипедное из углеродного нейлона, имеет ли смысл покрасить ее из баллончика для защиты от внешних воздействий, погодных например?
ролик норм. однако сравнивать сопло из стали и латунь.. тако себе сравнение. еще и сказать что оно хуже. нерное это недостойно вашего канала. не делайте более так.
Простите, но бред. Чтобы печатать - именно печатать, а не высерать что-то там друг на друга - вам нужна нормальная сплавляемость слоёв. Не только вертикальная, но и горизонтальная, чего при экструдировании больше диаметра сопла добиться почти невозможно. Вы выдавливаете пластик под давлением, чтобы он расплющился в щели между носиком сопла и прошлым слоем, и как только сопло проходит дальше - пластик поднимется вверх. Это цементом можно печатать вот так, а пластики все даже в расплавленном виде сохраняют немалую долю упругости. Мы же не водичку льём. Как результат - высота слоя окажется не условные 0,2, как ожидаемо из программы, а 0,25-0,35 - и радостное шкрябанье соплом по прошлым слоям вам обеспечено. Вторая проблема - внешний диаметр носика сопла. Класть соплом 0,4 ширину 0,6 ещё куда ни шло, но 0,8 - уже далеко не каждым возможно, пластик вместо растекания в стороны сразу за пределами сопла поднимется вверх, что опять же убьёт горизонтальную межслойную агдезию.
Странное видео. Столько ненужных слов про боуден, дешевые китайские сопла, повышение температуры, а про волкано только упоминание. А про суперволкано, повышающее производительность принтера до 10 раз, бородатый дед видимо вообще не в курсе.
СНТ сопла с Алика, извините, дерьмо собачье. Тоже повёлся на производительность, но посмотрев на фотки этих сопел смекнул, что что-то там не так... Купил, заменил, упёрся в пробку. Дело в том, что заход в эти сопла под прямым углом. Это сопла из разряда- "допили сам". Выкинул нафиг СНТ, поставил родное и печать стала просто великолепной. Я месяц мучился с этой СНТ сранью.
почему? если они работают одинаково но износостойкость выходного отверстия у стального выше то почему бы и нет. а как износится медная ставка на качество печати влияет не сильно.
@@АндрейТиторенко-ю4ф ну дело в теплопроводности самой стали, ведь именно через нее от термоблока передается нагрев пластику и медная вставка напрямую зависит от прогрева стали🤷♂️ уж лучше тогда латунное сопло с медной вставкой, которой к слову я печатал и в целом мне даже понравилось, но все равно считаю цельнометалл в этом плане лучше, особенно медное у BLV за примерно тысячу рублей оно шикарное
первоапрельская шутка опоздала чутка. вышел какой-то дед, позатирал половину видоса про какие-то бодуны в 2024 году, прок какие-то ширины экструзий и прочий кликбейтный мусор. после чего пытается сравнить каль с латунью. это или уродский кликбейт, или нулевая компетентность. успехов в печатании вазочек своими ширинами экструзий.
Очередное ни о чем. Я на своей ферме все принтеры перевел на снт. Прирост ощутимый. Главный тест - это гироид. То что будет нормально печататься в линию - не будет работать с гироидом.
Вы на стальном сопле получаете такой же результат как и на латунном и говорите что нет ни какой разницы?. Надо было тогда стальное со стальным сравнивать как я думаю.
Да, об этом стоило сказать!
То что у них разницы в потоке на латуни и на кали нет это уже отличный результат, для этого снт вставка и делается в кали) ребята реально фигню наснимали)
@@yuriinovosolov2999 , хорошо, что есть реально думающие люди, такие как Вы, а не слепо подражающие "авторитету".
Я правильно понимаю, что вы сравниваете латунное сопло и стальное закаленное с СНТ вставкой?
Есс, месьё
Да, милый человек, вы все правильно поняли. А вот ГУРУ наш на кануне, похоже, перебрал и сам не понял чё натестил 😅
Есть другие видео где китайские сопла с медной вставкой дают хороший результат. Может надо сравнить латунное сопло с латунным а не латунное сопло с стальным
Да мракобесие сняли и потом новички будут в чатах бред писать
Кстати да, у соркина же было в видосе, что каленое с вставкой только приближается к латунному обычному
Возможно проблема с китайским CHT в том, что он из закаленной стали (на что намекает чёрный цвет).
У закалённой стали меньше теплопроводность, что нивелирует эффект от CHT вставки.
Было бы здорово найти латунное или медное сопло с CHT вставкой. Возможно у Mellow или Trianglelab есть что-то подобное
На али их есть
Латунные CHT клоны с али работают прекрасно, у меня на 0.4 сопле получался прирост на 4мм^3 (до 21мм^3; это на PETG) относительно обычного сопла до начала дефектов и пропусков.
В тему сопел из закалённой стали - у меня с такими CHT-клон соплами с али кстати тоже были проблемы в виде хронического недогрева, которых у меня не возникало на соплах от triangle лабов (тоже из закалённой стали). Так что CHT из закалённой стали не рекоммендую, да и в целом нафига они? То что печатают таким соплами, т.е. всякие абразивы, обычно печатают на небольших скоростях, где большой расход не требуется, да и вставка внутри скорее всего от абразивов быстро деградирует.
Вставка на закалённом сопле нужна, чтобы приблизить его поток к латунному, но с возможностью печатать композитами. То есть на закалённом стальном мы можем печатать композитами, но платим за это худшим прогревом пластика и меньшим максимальным потоком. Вставка позволяет печатать стальным наравне с латунным и почти такими же настройками. Однако есть решение поинтереснее - медное со стальным кончиком. Параметры печати еще больше похожи на латунное и может печатать композитами - получаем универсальное сопло, которое не нужно менять. И не стоит беспокоится за износ не стальной части - основной износ идёт как раз на кончике, где он трётся о затвердевающий пластик.
Вставка медная
Зачем покупать сопло по цене принтера, если прирост качества незаметен?
Возможно, CHT не даёт особого эффекта из-за невысокой теплопроводности стали? Если бы оно было латунным, неважно, с медной вставкой или латунной, может, и был бы другой результат?
Пока это основная версия)
Я всегда использую закаленное сопло 0.6мм, уже второй принтер подряд и считаю, что это лучшая доработка, которую я делал. Уточню, я печатаю инженерные детали и супер мелкая детализация мне не нужна. С момента как я перешел на 0.6мм сопла у меня было 0 пробок, в отличие от сопла 0.4мм, при том что я могу поочереди печатать TPU и ABS с карбоном. Поток меня в этом случае волнует не сильно, я его ограничил на уровне или 14 или 15 кубиков, что сильно ниже доступного максимума. Зато стабильность печати для меня очень важна и из моего опыта сопло большего диаметра ее сильно повышает, как вы отметили площадь увеличивается более чем вдвое.
Детали на весь стол вы тоже печатаете только 0,6? А как вам 1мм?
Как у вас так получается? Простую для понимая информацию усложнять в разы?
Это эффект преподавателя!!!
Я учил людей и все отмечали, что мне удается донести информацию очень доступно в отличии от профессиональных преподавателей и инструкторов.
Один снайпер прислал СМС в 2015, кликов больше не боюсь, есть попадание на 1500м. Водяное, под Мариуполем.
Для китайских CHT нужна длинная зона нагрева. Типа Volcano с CHT будет производительнее, чем просто Volcano.
У меня буквально 2-3 мм3 разница между обычным и CHT соплом получилась. Но даже в этом случае CHT полезен, оптому что пластик равномернее прогревается на низких температурах. То есть печатаете с той же скоростью, но при меньшей температуре и слои склеиваются лучше при этом.
Якобы более дорогие цельные CHT дают объёмный прирост даже без большой зоны преднагрева, а китайские не дают.
Предположу, проблема теплообмена латунной вставки и стального сопла у китайца. Спасибо , как всегда очень!
Сравнили красное с горячим. Обычное латунное сопло со стальным, но с htc. У вас классный контент, однако не понятен этот байт на комменты, когда все уже K3D посмотрели по этим соплам. Эти штуки - панацея, когда хочешь поставить сопло, и печатать всем сносно. Хош - пла, хош - композит ядрёный. Не сломается, и расход приличный
9:25 - 17 мм3/с на сопле 0,4 и 19,5 мм3/с на сопле 0,6 - это не одно и то же. Увеличивая диаметр сопла мы *увеличиваем его производительность* , а лишь увеличиваем его толерантность к недогретому пластику. Также можно было бы сказать, что установив экструдер с понижающим редукторам и двойной шестернёй мы тоже можем поднять поток. А на самом деле нет.
Ахеренно интересно!!!!!!!!! Спасибо за труды!!
По опыту, чем ниже скорость печати, тем выше межслойная когезия, и прочность поперёк слоёв. И чем тоньше слой, и чем шире линия, относительно диаметра сопла. Догадываюсь, что это потому, что сопло, двигаясь медленно, успевает отдавать больше тепла предидущему слою. И чем шире линия, относительно диаметра сопла, тем больше площадь контакта сопла с уже выдавленным пластиком(от плоского основания сопла). Если важна прочность поперёк слоёв, то лучше не спешить, наверное.
Увеличенная ширина линии крайне плохо работает на больших углах нависаний и в принципе не работает на мостах. То есть если не обо что переэкструзию размазывать и раздавливать, то весь этот пластик свисает вниз. При этом увеличить толщину линий столь же эффективно не получается. А что происходит, когда увеличивается ширина без увеличения толщины? Растёт только скорость заполнения плоскостей, что не принципиально сказывается на общем времени печати большинства моделей. А вот для большего диаметра можно и ьлдщину слоя увеличить и переэкструзию задать или недокструзию, если надо "детальность" получить.
Я игрался с соплами от 0.4 до 0.8 мм. Остановился на диаметре 0.5мм, чтобы было удобнее моделировать и в уме считать толщины.
Всё просто - внешний периметр печатаем 0.4 линией, всю внутрянку 0.8. Мосты можно отдельно настроить, как душе угодно, благо слайсеры позволяют.
@@ПавелМакаров-я5й Сегодня поставил цельное CHT, а не со вставкой. Не оригинал от Бондтек, но тоже со сверлеными отверстиями и без ступеньки внутри. PETG 16мм3 поток даёт, против 12м3 на обычном v6 сопле. Печатал соплом 0.4мм шириной 0.5 и слоем 0.3. Так что работает CHT сопло, но надо на конкретных хотэндах и конкретные конструкции сопла смотреть.
Видео ещё не смотрел, но попробую ответить на вопросы из названия. Важен ли диаметр сопла - да, т.к. ограничивает минимальную и максимальную ширину линий. Насколько 0.6 производительнее 0.4 - разницы в производительности нет, но через 0.6 можно пропихнуть больше недогретого материала. Как работает cht - хорошо:)
Соркин уже вдоль и поперек разложил на атомы эти вопросы по соплам
Использую латунные CHT сопла с AliExpress. Отлично работают.
В итоге так и не понятно. Что будет быстрее:
Быстро дергать печатающую голову с соплом 0.4
или медленно, но широко печатать соплом 0.6?
Порог, который не перепрыгнуть -- ограничение по потоку. Добраться до него можно разными способами.
@@DigitalFAB ахуенный ответ...
Вроде все так, но есть нюанс, принтеру соплом 0,4мм потребуется больше "движений" для того, чтобы уложить равный объем пластика, который может уложить принтер с соплом 0,6мм, благодаря тому, что с соплом 0,6мм мы можем использовать большую высоту и ширину слоя. Из чего мы получаем меньшую нагрузку на железо принтера при печати соплом 0,6мм.
Я думаю, что правильнее было провести сравнение между обычным латунным соплом и латунным СТН соплом, плюс, есть нюансы индивидуальной настройки температуры печати, мы увеличиваем площадь контакта пластика с нагретым СНТ соплом, что мы получаем и лучший теплообмен, за счет чего не только пластик нагревается от сопла, но сопло охлаждается от пластика, из чего можно предположить, что с СНТ соплом надо поднимать температуру для получения большей производительности.
Мнение сугубо обывательское, прошу ответить, если есть возможность, верны ли мои предположения.
Почему для сравнения не взять чисто латунное сопло СТН с медной вставкой? На Али они есть самых разных форматов. Стоят копейки. Было бы куда честнее сравнивать их с обычным латунным соплом, чем латунное со стальным.
Спасибо за интересные видео, Хоттабыч! Я давно остановился на золотой для меня середине - это 0.5 мм. И балуюсь лишь потоком и высотой слоя, задавая в слайсере дельту диаметра сопла +/-0.1 мм от номинала. Ту же вазу можно напечатать с бОльшим потоком для стенки, вплоть до 0.7 мм, все отлично пропечатывается в сочетании с хорошим охлаждением.
На 0.4 диаметре сопла спокойно печатал стенку в 1.2мм
@@DrEvgenij Да можно нажарить хоть 2, только как это будет смотреться - другой вопрос.
@@Sky_Eagle в режиме вазы нормально, а если периметры, то и не зачем, лучше несколько проходов сделать
@@DrEvgenij моя мысль была в том, что соплом 0,5 я перекрываю 2 ближайших: 0,4 и 0,6. Далее будут неточности, если надо попадать в размеры.
Использую алиэкспрессные латунные снс сопла вместе с проставкой под вулкан хотенд. Но перед применением я их несколько дорабатывал, чтоб сделать более-менее острие в месте схождения лучей, а не плоскость как по дефолту, чтоб пластик резался, как в оригинале. Всё это дело поднимает поток до 30мм3 на петг пластике без увеличения температур, против 20 на обычном вулкане. Как-то так и работает.
О какой проставке под вулкан идет речь?
@@FfFf-pl5zo Просто резьбовая втулка, отрезанная от обычного вулкано сопла, чтоб закрутить обычное сопло в вулкановский кубик. На али есть готовые за недорого.
@@FfFf-pl5zo кусок сработанного вулкана где резьба отпиливается и торцуется для плотного прилегания с одной стороны к термобарьеру, а другой к короткому соплу стандартному.
Как то давным давно разобрал клеевой пистолет. И к изумлению у видел в нагревательном отсеке именно такое решение с разделением клеевого стержня. Но разница в том, что сопло там было обычное. То есть разделение потоков надо ставить до сопла. Само сопло очень голодает тепловой передачей и теряет от обдува. В общем надо в самом блоке разогрева делать выступы, а не на оборот бульбу в сердцевине. Эта сердцевина сама от быстро проходящего пластика теряет свою температуру быстрее чем пластик. И просто усиливает градиенту за одно с сердцевиной.
Именно поэтому я и не разменивалась на мелочи и для скорости ставила сразу 1 мм, но тогда есть недоэкструзия на большой скорости, от чего изделие может развалиться по слоям или не прилипнуть к столу, но тут я схитрила и сделала так, чтобы первые слои печатались очень медленно, а остальные - нормально, а изначально я выкрутилась через уменьшение скорости на принтере и увеличению потока, ну и + я печатала слоями в 0,4, а до этого аж в 0,75! Но тогда слои вообще не спекались, и соплу тупо потока не хватало.
все хорошо кроме музыки. регулируйте громкость, сделайте не громче речи, а лучше вообще без нее.
Очень интересует проблематика замены стандартного 0.4 на 0.2 с целью улучшения качества проработки мелких деталей.
сделаем)
Всё это актуально для бизнеса, хоббистам, коих большинство, этого не надо, они не печатают в тех объёмах и для них важнее качество напечатанного, поэтому я печатаю техничку острым соплом 0.3мм, корпуса и даже винты до М2.5🤩
С точки зрения ресурса принтера, сделать высокой скорость печати на 0.4 сопле, тем самым увеличится износ подвижных частей 3д принтера, особенно когда печатается заполнение - стол и голова принтера делают резкие и частые перекладки направления движения. Поэтому с этой точки зрения лучше поставить 0.8 сопло и печатать слоем в 2 раза выше, но с меньшей в 2 раза скоростью печати.
Можно оставить сопло 0.4 и печатать теми же линиями 0.8 мм, но еще и с возможность печатать маленькие элементы.
@@ПавелМакаров-я5й я говорил про высоту слоя, а не ширину.
Оба комментатора несут бред. Печать 0.8 линиями с 0.4 соплом будет гавно. Износ расходников на высокой скорости это не проблема, при сопле 0.8 детализация уменьшится от 2 до 3 раз. Печатайте тем соплом, которое подходит для ваших задач, а не страдаете вот этим всем. Поменять сопло - 2 минуты
@@ncplq нафига мне детализация на большую крылатку охлаждения электродвигателя например. Я же не говорил, что буду печатать шестерёнку 0.8 соплом
@@ПавелМакаров-я5й я не говорил про ширину экструзии, я говорил про высоту
у китайских CHT разветвление начинается прям с самого начала, то-есть ещё твёрдый филамент сразу упирается в это разветвление, я вообще не понимаю как такое может работать, в оригинале разветвление находится практический на выходе, как-бы догревая пластик, конечно оригинал будит лучше работать при таком различии.
У любого хотэнда есть зона преднагрева, и чем она больше, тем меше шансов на "упирание" пластика. Даже у оригинала бондтеч будут с этим проблемы, так как сопло не предназначено для резки пластика на части. Это так не работает. В сопло поступает уже расплавленный пластик, потом догревается в 3-х каналах
@@DmitryS-fu7kv да, но чем ниже эти 3 канала тем лучше
сравнил сталь с латунью? вы сами так и не поняли что сделали 😂😂
читайте характеристики материалов и смотрите зарубежных блогеров - у них все прекрасно с этими соплами и тесты у них замечательные
Это ещё нормально. У них следующее видео запланировано сравнивать Bambu lab x1c и 3д ручку.
@@farakievua8877 По всей видимости мракобесие и их затронуло немного
Я просто в восторге от ваших видео! Это нужно ввести как обязательную программу для институтов для инженеров!
спасибо, но лучше останемся в формате курсов по выбору
Ага, ввести отдельным курсом, в школьную программу)))
@@СамогонщикАндрей-ж2ч в школу должны нормальные уроки труда вернуться)
Молодцом!
Если печатать кораблики из PLA то скорее вы правы, но если печатать композитом, то каленое СНТ 0,6мм сопло вне конкуренции с латунью 0,4мм хоть какой нагреватель ставь и хоть 600мм/сек иметь скорость на чудо принтере.
Какая погрешность размеров детали при печати широкой линией?
Некорректно сравнивать стальное сопло с латунным, тепло передается от нагревательного блока по резьбе соплу, и далее сопло передает это тепло филаменту. А тут стенка сопла из стали с намного мЕньшей теплопроводностью, чем у латуни и способна передать намного меньше тепла филаменту.
Надо сравнивать при прочих равных, а прочее тут гораздо сильнее влияет, чем наличие медной СНТ вставки.
Эксперимент не корректный
Сравнивать латунное и стальное сопло... Логика где? конечно у стали теплопроводность ниже и технология CHT хотя бы приблизила его к производительности обычного латунного... Так что результат замеров просто прекрасный. Можно композитами печатать с такой же скоростью как и обычными пластиками.
А вот латунное CHT за 100р штука с али у меня дает 20 кубиков против 13 обычного латунного. Как опз в таких же тэстах как на видео.
Та вы не поняли. В этом видео главное было про слона рассказать. Занять 20 минут вашего времени мало кому интересной историей, а потом три минуты про неадекватный тест сопла.
Дякую за гарне відео👍
Отличное видео у вас!
Вопрос по спрайту. Не было ли у вас проблем с укладкой слоев из за плохих подающих шестерен?
Добрый день, скажите пожалуйста, зачем нагревать хотэнд при замене сопла?
Во всех видео так делают, но никто не объясняет, для чего.
Я менял сопло на своем К1 всего пару раз, и делал это без разогрева, вроде всё нормально, но не покидает чувство, что я очень неправ :)
здравствуйте, на некоторых принтерах не роазогрев хотенд вообще не выкрутить сопло (ну или можно свернуть все к чертовой матери, прилагая избыточное усилие). Сопло удерживается в том числе и застывшим пластиком. На К1, на сколько я понимаю, такой проблемы нет - длинное сопло уходит к термобарьеру, но остается вторая проблема - разница в термическом расширении материалов сопла и нагревательного блока. Если на холодную сопло легко выкручивается и вкручивается, то щамену сопла можно проводить без нагрева, но.. ЗАТЯЖКУ сопла нужно производить в горячем состоянии, иначе затяжка не бутет плотной.
@@DigitalFAB благодарю!
11:15 - проблема не только в пропусках шагов. При увеличении сопротивления продвижению прутка будет увеличиваться ещё и проскальзывание прутка относительно шестерён. Т.е. свободный пруток будет продавливаться 1:1 (дали команду выдавить 100 мм, он и выдавит 100), а если прутку надо будет с усилием проходить через хотэнд, то те же 100 мм превратятся в, например, 95. Именно это и наблюдал Штефан из ЧПУ Кухни, когда по мере увеличения потока он замечал уменьшение массы образцов.
13:30 проскальзывание прутка оценено не косвенно, но прямо
@@DigitalFABДа, всё верно :)
Уже не стал удалять комментарий :)
Корректно сравнивать Volcano 0.4 с Volcano 0.6. Здесь должна быть разница. Всё верно, если пластик не жидкий, то не важен размер отверстия. Разница в диаметрах влияет только на полностью жидкий пластик. А CHT лишь создаёт излишнее сопротивление, т.к. в месте разделения на три канала пластик подходит относительно холодным, и в данной точке процесс тормозит.
Благодарю 🤝
огромное СПАСИБО за труды Ваши!
с огромным удовольствием смотрю Ваши видео🤝
спасибо за внимание!
Нужно разрезать сопла посмотреть конструкцию, думаю там будет ответ, шероховатость внутренних стенок, длинна тонкого канала 0.4мм. Ну и да сталь и латунь....хмммм. Плюс у меня сомнения когда пруток встречается с 3мя дырами, все таки дополнительное сопротивление появляется. Скорость течения жидкостей в трубе не равномерна, чем ближе к стенке тем скорость ниже, а тут площадь канала больше, но и площадь стенок больше +/- тоже самое выходит. Но могу быть не прав. 🙃
посмотрите недавнее видео Соркина о соплах, он там и карбид вольфрама умудрился разрезать
@@ПавелМакаров-я5й посмотрю
Еще есть медные нагревательные блоки!
СНТ-садовое некоммерческое товарищество? А про ЛПХ, ДНТ, ИЖС будут ещё ролики ;))))
Не ну сравнивать латунное и стальное сопло это топ конечно, супер эксперемент , аж смешно это смотреть , посмотрите как нужно проводить тесты сопел хотя бы у какого нибудь Дмитрия Соркина, а это лучше бы удалить и не позориться)
Еще бы титановое сопло бы взяли и сказали ну мол разницы нет все фигня😂😂
Отличный и актуальный материал, спасибо за потраченное время.
Не услышал какой термобарьер используется.
Думаю будет очень полезен термобарьер с медной частью которая в нагреватель вкручивается. А если обеспечить тепловой контакт этой части с медной вставкой в CHT сопле то вообще супер.
Кстати в этом клоне сердцевина плохо зделана. В оригинале разделение по каналам плавно происходит.
у меня, по ощущениям, от снт сопла петг стал более податливым на низких температурах, если раньше гонял 235, то с псевдо снт на 220 давится вполне
В соплах выше 0,5 нет смысла. Главное то, что 90% времени печати большинства деталей это их заполнение поэтому прирост скорости вы ощутите только при печати какой-нибудь скорлупы. Широкая линия в заполнении нафиг не нужна а получается что заполнение вы печатаете с той же скоростью. Не каждый экструдер сможет сохранять давление, из за чего нить будет начинаться не в начале экструзии а с запозданием. Края вертикальных отверстий получаются не аккуратные. 0,5 и 0,6 имеет смысл ставить в композиты, которые в 0,4 тупо не пролезают. И всё. Либо что-то очень большое и грубое печатать, с большим шагом слоя.
Я, при переходе сначала на 0,8 потом на 0,6 сопло, обнаружил, что нить стала начинаться не в начале. Это происходит при ретрактах и по непонятной мне причине. Моя версия, чем больше отверстие, тем больше попадает воздуха в сопло при ретракте, и этот воздух сначала сжимается при возобновлении подачи пластика.
@@DmitryS-fu7kv Вполне возможно. Частично ситуацию можно спасти параметром дополнительный заполняемый объем после ретракта как то так называется в Куре. Проблема в том, что чем больше сопло, тем тяжелее экструдеру резко начать подачу пластика сколько нужно, отсюда пропуски. Сопло 0,4 выбрано было изобретателем как раз из за сочетания возможности держать давление но не слишком тяжело проталкивать пластик через него.
Я долго печатал 0.4 соплом на принтере ендер 3 с настройками программы на 0 2 сопло и получалось хорошо кроме отверстий от 1 мм
19:55 - поднятие температуры это очень *плохой способ повысить производительность* !
Это на тестовых деталях у вас поток равномерный. А в реальной печати он будет то 18 мм3/с, то 3 мм3/с.
Если печатать PLA на 240 градусах с соплом V6 на потоке 18 мм3/с и нормально (возможно, он как раз из сопла будет выходить с температурой 190, например), то на 3 мм3/с - уже совсем не нормально.
И вы получите детали полосатыми по вертикали (то глянцевые то матовые), получите плохие или плохо контролируемые нависания и другие проблемы.
Не надо так делать!
Значит давно пора написать плагин в слайсер, чтоб менял температуру в зависимости от потока. С опережением. Это же так очевидно! Указанные вами проблемы получатся и без завышения температуры. Пластик будет выходить то перегретым то недогретым в зависимости от потока.
@@alexvmw Нет и нет :)
1) Поток меняется слишком быстро, чтобы можно было изменением нагрева это компенсировать. Хотэнд будет греться или остывать десятки секунд, сколько за это время во время печати может поменяться поток?
2) Не получаются. Если поток не превышает максимального, то пластик выходит из хотэнда с той температурой, до которой нагрет хотэнд. Он начнёт выходить с более низкой температурой только тогда, когда поток начнёт превышать этот порог.
А кто вам запрещает настроить слайсер так, чтобы не было настолько значительных перепадов расхода? Да и многие материалы достаточно толерантны к перегреву. Капризничают разве что петг и тпу.
@@rmatveevглавное понимать, что порог, при котором пластик начинает выходить недогретым, это не 19 мм³/с как в видео, а около 3-4 мм³/с.
@@3DNaGraniОткуда это числа (3-4)?
Я думаю, что для Volcano с металлическим термобарьером будет порядка 15 мм3/с
Почему не сравнили 0.4 и 0.8? И почему считаете что оригинал СНТ от бонтеч всё таки даст положительный результат?
Тут в каментах, в том числе и от автора, есть предположение. То, что это сопло частично из стали, мешает теплопередаче. Плюс место, откуда идёт разделение, выше, ниже, тоже может оказаться важным моментом.
С 2018 года печатаю только соплом 1.0 мм. Ни о чём не жалею
🔥🔥🔥🔥
Музыка в конце очень громкая, аж испугался что у меня музыкальный плеер с ума сошел
Я несколько лет назад по ошибке тоже запустил джикод для 0.8 на сопле 0.4. Сразу всё понял про сопла (то была мелкая вазочка и разницы не было вообще никакой) и больше заменой сопел не увлекаюсь. Работать с принтером стало сильно комфортнее 😊
заменой не увлекаюсь относительно какого? Так и осталось 04?
Очень хочется иметь у себя испытательный стенд для сравнения прочности напечатанных деталей. Например при разной температуре, разных цветов одного пластика, и т.д. - не для получения абсолютных цифр, а хотя бы относительных. Как сделать такой аппарат?
Весы типа катер, +талреп, остальное сами додумайте.
Весы дадут только информацию о том при какой нагрузке пластик сломается, а хочется, конечно, зарегистрировать и деформацию без разрушения. За идею спасибо
Можно ещё приколхозить цифровой штанген, он может дать информацию при какой диформации деталь сломалась
На Али есть латунные сопла с этой "трёхдырковой" медной вставкой. Думаю они уделают стальное.
узнал это просто практическим путём.. режешь модель в bambustudio для 0.4 и для 0.6 и видишь что ничего не видишь.. практически. 0.6 говорят надо будет для CF филаментов.. там вероятность забивания сопла CF элементами больше. А так пока лежит ждёт своей участи
Проблема снт каленки в том, откуда снт вставка берет тепло. А берет она его со стенок сопла. Во-первых вставка должна быть впрессована, для хорошей теплопередачи. А у китайцев они иногда просто выпадают. Во-вторых, стальное сопло в общем имеет плохую теплопроводность. Поэтому, каленые сопла с снт это действительно спорно.
Наоборот, они получили поток на стальных такой же, как на латунных - это отличный результат
высокотехнологичное китайское сопло наверное не для того предназначено. просто стальная оболочка вероятно работает в 10 раз дольше.)
При увеличении ширины экструзии вы теряете возможность печатать мостики и качественные нависания
Подписался на канал, патриарх 3Д печати, если борода надо верить словам.
есть одно существенное но, в сопле 0.4 забивается композитный филламентом, приходится повышать сечение сопла
Надо пробовать разных производителей. Например новапринтовскими композитами спокойно печатаю через 0.4, да и нейлон композитный от mako тоже
Сотый лайк - мой.
спасибо
Лайк не глядя!
Видео только вышло, в уже столько просмотров... Все таки нас много...
но вседки латунь хуже железки?
Сравнили красное с горячим. Обычное латунное сопло со стальным, но с htc. У вас классный контент, однако не понятен этот байт на комменты, когда все уже K3D посмотрели по этим соплам. Эти штуки - панацея, когда хочешь поставить сопло, и печатать всем сносно. Хош - пла, хош - композит ядрёный. Не износится, и расход приличный
так просто каль снт уже доисторические технологии, сейчас все на зс/тс перешли
@@madmatrac а? Расскажите подробнее
@@Pavel_Belov_A trianglelab zs nozzle
@@madmatrac так там просто масса увеличена, и длинна не стандартная. Одни минусы, нет?
@@madmatrac износостойкая и дорогущая вставка звучит не плохо, но по факту стальное не так быстро стирается, чтобы ставить такое
Не хватает информации о температуре печати
22.08 музыка началась раньше, речь плохо слышно
А как быть с композитами? Там 0.4 особо не попечатаеш
Отлично печатаю композитами соплом 0.4 из карбида вольфрама от Phaetus, там медная часть с резьбой и WC часть с выходным отверстием. Объёмная скорость сравнима с латунью, за всё время только один раз была проблема с печатью TPU GF-30, и то, говорят, что это проблемная партия филамента была.
@@ViSoRRTI ну я просто смотрю, все производители от 0.6 рекомендуют
@@bosser2407 не все и далеко не для всех композитов. Я бы сказал, что явное требования сопла с диаметром выше, чем 0.4, это скорее исключение, чем общая практика.
@@ViSoRRTI ну вот ща смотрел сайт фдпласт. Только в угле наполненном АБС не написано про 0.6
Хотелось бы боле глубокого раскрытия темы повышения производительности с помощью температуры. И вообще, когда в слайсерах появится коэффициент, которым можно было бы устанавливать зависимость температуры от потока?.. Современные термоблоки довольно быстро меняют температуру. Мы же не температуру пластика достигаем, а вязкость. Пора уже вводить значение вязкости и калибровки по ней.
СНТ - фигня. Он странный*, при температуре выше 275-285 градусов Цельсия начинает выдавать пористый расплавленный пластик, даже с ABS(возможно у меня был более модифицированный, чем обычно). К тому же сопливит намного больше, чем обычные сопла. Не зашёл.
На али продаются оригинальные бондтеч сопла и аналог цельного cht у BLV
Я бы все равно выделил сопло 0,6 не в плане производительности, а в плане живучести. Я о том что сопло 0,6 забивает реже
тот случай когда печатаешь на боудене ( хотя куда спешить? Я понимаю в коммерческой печати производительность важна, а дома то.. поставил ночью пусть печатает сколько надо
Ночью неплохо бы поспать а не слушать принтер, пусть и на 47 дб. всё равно слышно
Очевидные вещи, это каждый на опыте убедится успел думаю
Сравнили сталь снт с латунью. Реально научное исследование, реально давайте в вузах показывать. Бред
Короче, не заморачивайтесь и печатайте медленно.
Какой дурацкий байт на комменты, я валяюсь
Здравствуйте. Очень хотел бы увидеть видео от Вас касательно обслуживания принтера. Весь Ваш опыт (теоретическую подготовку и опыт работы с десятками принтеров с огромным износом) мог бы многим помочь разобраться по этому аспекту и развеять всякие мифы.
Что как смазывать, чем смазывать (а чем не стоит). А то информация очень разная и противоречивая - смазками на основе литола по мнению одних можно смазывать, по мнению других нельзя; одни по направляющим наносят смазку, а противники говорят что это бред и так ничего не смазать (только пыли больше набрать и сделать еще хуже), а единственный способ смазать линейный подшипник - разбирать механику и набивать его и т.д.
Как улучшить механику. Конечно это вероятно не по вашей части (т.н. "колхоз"), но обсуждение этого вопроса инженерные аспекты освещает и принципы проясняет.
Например всякая разная информация есть вокруг различных реализации Z-axis screw: ball screw, POM-screw. Для чего это все, что лучше/хуже и главное почему.
Всякие разные муфты на оси советуют: обычные, виброгасящие, люфтоустроняющие и т.д.
Кто подскажет. Пришло крепление велосипедное из углеродного нейлона, имеет ли смысл покрасить ее из баллончика для защиты от внешних воздействий, погодных например?
Кину камень в ваш огород 😊 вы бы попечатали этими соплами с карбоновым или другим волокном. Сопло 0,4 сразу забьётся, а 0,6 будет спокойно печатать.
Надо рассказать об этом моим соплам, а то они, видать, не в курсе, что надо забиваться на 0.4
У вас очень грамотная подача материала. Но мне все еще грустно, ведь я не могу простить печать сбросов.
сОпло, сОпла
КомпАс, договорА. Причины - те же. ))
ролик норм. однако сравнивать сопло из стали и латунь.. тако себе сравнение. еще и сказать что оно хуже. нерное это недостойно вашего канала. не делайте более так.
Гозбоди, ну почему нельзя лаконично ответить на собственный вопрос? Минуты в три можно было бы уложиться! Со всеми разжевываниями.
Простите, но бред.
Чтобы печатать - именно печатать, а не высерать что-то там друг на друга - вам нужна нормальная сплавляемость слоёв. Не только вертикальная, но и горизонтальная, чего при экструдировании больше диаметра сопла добиться почти невозможно. Вы выдавливаете пластик под давлением, чтобы он расплющился в щели между носиком сопла и прошлым слоем, и как только сопло проходит дальше - пластик поднимется вверх. Это цементом можно печатать вот так, а пластики все даже в расплавленном виде сохраняют немалую долю упругости. Мы же не водичку льём. Как результат - высота слоя окажется не условные 0,2, как ожидаемо из программы, а 0,25-0,35 - и радостное шкрябанье соплом по прошлым слоям вам обеспечено.
Вторая проблема - внешний диаметр носика сопла. Класть соплом 0,4 ширину 0,6 ещё куда ни шло, но 0,8 - уже далеко не каждым возможно, пластик вместо растекания в стороны сразу за пределами сопла поднимется вверх, что опять же убьёт горизонтальную межслойную агдезию.
Странное видео. Столько ненужных слов про боуден, дешевые китайские сопла, повышение температуры, а про волкано только упоминание.
А про суперволкано, повышающее производительность принтера до 10 раз, бородатый дед видимо вообще не в курсе.
СНТ сопла с Алика, извините, дерьмо собачье. Тоже повёлся на производительность, но посмотрев на фотки этих сопел смекнул, что что-то там не так... Купил, заменил, упёрся в пробку. Дело в том, что заход в эти сопла под прямым углом. Это сопла из разряда- "допили сам". Выкинул нафиг СНТ, поставил родное и печать стала просто великолепной. Я месяц мучился с этой СНТ сранью.
Верните тесты и сравнение филоментов, они у вас хорошо получались. Обзоры технологий и принтеров у вас очень субъективные и не так интересны
А там что-то с последних тестов поменялось?
@@PavelOmelchenko много материалов осталось не изученных. Тема компазитов не раскрыта, про полиамиды интересно было бы посмотреть
может вам выспаться надо? по голосу вы спите на ходу. так все нудно и лениво . интересное становится не интересным!
дело в температуре
А еще, считаю закаленные сопла с медной вставкой - верх идиотизма китайского😁
Да, тут есть некоторый когнитивный диссонанс
почему? если они работают одинаково но износостойкость выходного отверстия у стального выше то почему бы и нет. а как износится медная ставка на качество печати влияет не сильно.
@@АндрейТиторенко-ю4ф ну дело в теплопроводности самой стали, ведь именно через нее от термоблока передается нагрев пластику и медная вставка напрямую зависит от прогрева стали🤷♂️ уж лучше тогда латунное сопло с медной вставкой, которой к слову я печатал и в целом мне даже понравилось, но все равно считаю цельнометалл в этом плане лучше, особенно медное у BLV за примерно тысячу рублей оно шикарное
да тут дело в том что сталь обычно нужна для жёстких пластиков, а на вставку действительно пофиг, она как расходник
@@HELLPhoenix3 ну да, меденаполненные детали печатать😁 особенно если gf загрузить филамент)
первоапрельская шутка опоздала чутка. вышел какой-то дед, позатирал половину видоса про какие-то бодуны в 2024 году, прок какие-то ширины экструзий и прочий кликбейтный мусор. после чего пытается сравнить каль с латунью. это или уродский кликбейт, или нулевая компетентность. успехов в печатании вазочек своими ширинами экструзий.
Какой бред, а казалось бы, так давно в тематике печати...
Капец воды наговорил.
Очередное ни о чем. Я на своей ферме все принтеры перевел на снт. Прирост ощутимый.
Главный тест - это гироид. То что будет нормально печататься в линию - не будет работать с гироидом.