Продолжайте, пожалуйста, эту серию. Очень интересный и полезный контент, как и все ваши видео. А эта серия достаточно своеобразна. В инете полно видео про 3d печать, много про всякие детали и материалы, а вот связи между ними очень мало
Спасибо, что систематизировали и собрали в одном ролике массу полезных приемов. Наверное всё так или иначе знал и использовал, но систематизация, повторение и закрепление никогда не бывают лишними
1. резьбу, особенно мелкую, лучше печатать вертикально. 2. При стыковке фланца и вала при невозможности (по причине размеров) добавить фаску или скругление есть вариант. Нужно сначала фланец в месте стыковки углубить вовнутрь так, чтобы в диаметр углубления повещались два скругления. Далее создать два скругления (фаски), - между валом и фланцем, и между фланцем и его ямкой. Проверил на мелких деталях - очень крепко.. Чем больше размер фаски (скр-я), тем прочнее переход. 3. Для вала необходимо смоделировать вручную паутинообразное заполнение. Если вал тонкий, то просто восьмиконечную звезду и два круговых периметра. Дольки апельсина. Очень прочно как на кручение, так и на изгиб. Центр масс точно по центру.
здорово объяснили, спасибо! про последний пункт не все понятно. А можете посоветовать источники, может на ютубе каналы, где рассматривается как раз практика моделирования под FFF печать и практика слайсинга?
Вот это уже ценный контент. Из вариантов нависания - можно сделать лучи по кругу. То есть вначале печатаются лучи. А уже дальше те небольшие промежутки между лучами печатаются как мосты.
Казалось бы, банальная база. Но чем дольше живу тем чаще сталкиваюсь с тем что как раз базу и нужно повторять по сто раз. Причем даже топовым спецам. Спасибо за структурирование материала. Теперь я могу лениться и скидывать ваш ролик. Хотя... Нет не буду лениться 😅
Я вам больше скажу. Вот я купил для дома принтер. Потом поменял на получше. Потом снова. У меня нет времени учиться 3д-моделированию так что я беру готовые модели и иногда собираю их с нуля или исправляю в тинкеркаде. И все сказанное в видео для меня было неочевидно.
@@Noado эх модельки с инета 😞. Да я прекрасно понимаю когда нет времени делать все с нуля. Просто регулярно, модели с интернетиков, очень слабо жизнеспособны и вообще не учитывают что их печатать будут на принтере. Утрируя, их делают дизайнеры а не инженеры 😓
@@Noadoя хз, как можно печатать , не имея хотя бы минимальных навыков моделирования. Большинство готовых моделей, с которыми я сталкивался - та ещё лажа.
Всей округе в цинке⚰️прилетают сыновья мужья и женихи у подьезда каждого вздыхают всякие букеты и венки 💐🏵️⚰️🪦☠️☠️☠️ у меня совсем все по другому груз двухсотый прям как праздник жду заграничну принесет обнову то что принесет другим беду шубу шубу шубу из афгана тушь ланком ты мне подарил двухкассетник часики монтана даже про лосины не забыл мой андрюша прапор на заставе воин интернационалист кооператив в афганистане можно прям сказать капиталист ты лети тюльпанчик черный мой десантный самолет🛩️☢️ целый день сижу гадаю что андрюша мне на этот раз пришлет мне подарки в⚰️ цинк он заколотит грузом 200-ти ⚰️⚰️⚰️🪦в ссср пришлет и уже крылом своим заходит на посадку русский ☠️🐷 йб@#yi самолет🛩️🏴☠️⚰️ хочется зимою быть нарядной с завтрака до ужина мечты где же ты двухсотый ненаглядный новая дубленка где же ты воют с зависти подружки своим мальчикам твердят надоели побрякушки все скорей нам за пальтом в джелалабад
Годнота-то какая... Я про отверстия в углах и не думал, а должен был. Зато до печати консольных нависаний без поддержек (за счет игры толщиной слоя) сам допер. Но не цельными слоями, а опорными минимостиками, удаляемыми после печати.
капец...я за годы рисований и печати до половины ваших хитростей дошел сам и неосознанно использовал....спасибо за видео новичкам будет ооочень полезно.
Если нужно несколько одинаковых деталей с консольными нависаниями без возможности снизу 'подпереть' фоской, можно поставить консолями друг к другу две копии с небольшим зазором и снизу соединить мостом-мембраной. Так консоль будет печататься на мостике
Отличное видео. Без шуток. Многое из того, к чему я пришёл эмпирическим путём за 7 лет 3д печати объясняется простыми словами. Раньше даже не задумывался о том, чтобы сформулировать те правила, которыми ежедневно пользуюсь, а тут всё на блюдечке с голубой каёмочкой.
Понравился метод, когда "поддержки" в один слой добавляются, в горизонтальных отверстиях. И вообще много полезного было, сейчас как раз погружаюсь в моделирование для печати! 👍
Решил взять пару месяцев на изучение мат. части, перед покупкой. Но после пары дней просмотра роликов, уже ломка нереальная. Особенно когда чертишь или моделируешь что-то и понимаешь, что можно было бы все это взять и распечатать (далеко не моментально, конечно), фантастика. Отличная подача👍
посмотрел это видео на первой неделе печатания, и через полгода. Через полгода понял больше как и когда это вообще использовать можно и нужно)) от себя добавлю- прежде всего выбирайте ориентацию, чтобы нагрузки по слоям были как можно меньше. Разрыв слоев- бич печати прутком послойно....
Несколько моментов для себя выделил, благодарю) По поводу всевозможных фасок и галтелей, помимо более быстрой печати, наверняка это влияет и на износ механизмов самого принтера. Ибо постоянные, резкие разгоны и торможения экструдера, который имеет какую-никакую массу, долговечности конструкции уж точно не придает, или как минимум будет падать точность. Это чисто предположение, сам 3D печатью не занимаюсь, просто конструктор со стажем.
Конструкции принтеров имеют примерно 100-500 кратные запасы по прочности относительно своих нагрузок. Например рельсы mgn9, которые в 3д принтерах таскают запчасти весом 0.3-1.5кг с ускорениями 0.1-0.4G предназначены для каких усилий? Вот то-то и оно. Вряд ли вы сталкивались с другими областями техники, где 500кратный запас прочности - вариант нормы ;-)
@@Sisadmin3118 А вы не рвите ремни и всё будет нормально. В конструкции обычного принтера никто ремни не рвёт. Если не вдаваться в тонкости мануала по выбору ремней (там 30 страниц унылых формул), а опустится до уровня коментариев Ютуба, то диапазон рабочих нагрузок на ремень GT2-6 находится в диапазоне до 10кг (это без учёта натяжения по инструкции). Соответственно небольшой такой примерно 30-100 кратный запас у этих ремней есть. Наверное они должны проработать в несколько раз залолженного в них ресурса (кстати, если вы открывали мануал то даже знаете в чём он измеряется). А вообще люди часто ставят ремень GT2-10. Ну чтобы не стеснять себя уже решительно ни в чём. Ну а ваше мнение о том что зубы подающих шестерней (подающих надежды? Подающих ремень? Подающих филамент?), я оставлю без коментариев.
@@hed_an5560 типа запас прочности в 30-500 раз не спасает от усталостных напряжений.... Размером в 3% от допустимых? Кому не пофиг? Не вот так в неких идеалистичных идеалах вы может и правы. Но для практики... Усталостные напряжения размером до 3% от запаса прочности при рабочих напряжениях до 3% от запаса прочности.... Ох какой у нас ускоренный износ (да и вообще износ), просто мрак. Я понимаю, что для инженеров с других областей техники это все кажется странным, но да - в 3д принтерах есть своя специфика.
Спасибо за хороший контент! А я снова напоминаю про обещаное видео по термокамерам) А так, дополню: - касательно усиления изделий дополнительными отверстиями, у Степана было интересное видео. Там он добавлял эти отверстия в разрез изделия, таким образом, они не влияли на внешний вид детали и, к тому же, были дополнительные внешние оболочки, что тоже добавляло прочности. - таким же образом, можно имитировать прогрессивное заполнение. - если хочется разнообращить сексуальную жизнь, то можно и вручную рисовать сложные структуры заполнения внутри полой детали. Это может кардинально увеличить удельную прочность, но, чаще всего, усилия не окупаются, увы. - база: широкие линии лучше, чем узкие. - не забывать про возможность сборки издедия из нескольких частей. Часто замечаю, что многие готовые модели молги бы быть легко напечатаны из нескольких частей, красиво, быстро, без нависаний и поддержек. Но, вместо этого есть сложная гаргулина. Часто приходится перемоделивать, в таких случаях.
Вариант с разрезом мы рассмотрели, когда отверстия не сквозные, а глухие. Степана нужно пересмотреть. Про термокамеру продолжайте напоминать)) Спасибо!
Чтобы не разнообразилась сексуальная жизнь, нужно пользоваться параметром количества линий заполнения. Тогда заполнение будет толстым как периметры, хоть двойными линиями, хоть тройными, хоть сколько угодно.
@@kinetic5808 похоже, вы не уловили суть сказанного, либо я не прнал ваш метод. Смысл извращения не в том, что бы сделать все линии заполнения толще, с этим проьоем нет, а в том, что бы изменять плотность заполнения в разных частях изделия. К примеру, 50% ближе к стенкам, 10% ближе к центру. Да, можно делать больше периметров, но удельная прочность такого решения ниже, тк нагрузки распределяются градиентно (хз, как правильно этот эффект назвать, но, думаю, суть понятна). В пруше есть один прогрессивный кубик-паттерн, но он очень ситуативен и гибкости ему недостаёт.
Спасибо за хорошие приемы. Я для упрочнения своих коробочек, наловчился использовать заполнение гироид 20, оно позволяет через отверстие сквозь стенку заливать внутрянку эпоксидкой или двух-компонентным литьевым силиконом. Результат с компаудированием, порой бывает во много раз прочнее, во всяком случае для некомпозитных простых материалов. В некоторых случаях годиться даже прямое армирование, через отверстия если загонять тонкие стальные шпильки шуруповертом.
8:45 Странно звучит. Если не придираться к немонолитности в плане когезии между слоями и мелких возможных пустот, то у меня больше половины печатаемых деталей "монолитны" (100% заполнение), а отверстия и рёбра, для увеличения удельной прочности заложены уже в модели. Удельная прочность выходит выше, чем с заполнением, даже "усиленным" отверстиями. За видео спасибо, понравилась идея с коническими шайбами под болты. Ещё по советам из ранних видео, про лучшую межслойную когезию при низком охлаждении и более высокой температуре, стараюсь моделировать и печатать без охлаждения или с минимальным в 5-10%. И вот тут хотел бы добавить, что почти полностью отказался от длинных мостов в пользу поддержек, т.к. при использовании мостов используется сильное охлаждение, и межслойная когезия сильно падает в этом слое и становится самым слабым местом детали. Тестировал с мостом и с поддержками, на одной из деталей разница в прочности была почти трёхкратная.
Не знаю про ваши детали, но если взять например распространенную - шестерню - там надо напечатать зубья в 3-4 стенки, снизу/сверху дать 3-4 слоя и на отверстии со шпонкой поставить модификатором 5-10 слоёв, чтобы шпонка работала на "монолит". Дальнейшее увеличение заполнения никак не увеличит прочность, а только потратит время, материал и увеличит деформации 😊
Благодарю за предоставленный материал! Тема изменила представление о моделировании под 3D печать. Интересны варианты усиления при печати и подходы при моделировании.
Спасибо, тридэпечатанием давно занимаюсь. Но вот по поводу того как сделать более прочной ось , которая выступает из крышки - было очень полезно, буду пользоваться. Я бы еще дал совет печатникам, все-таки лучше печатать внешний периметр в первую очередь, это поможет в стыковке деталей даже если вы не совсем точно настроили поток.
9:22 про фланец и вал. можно сделать 2 детали, вал отдельно фланец отдельно. в слайсере положить их с пересечением (одну в одну), и периметры вала будут идти от стола. или второй вариант добавить модификатор и сделать в слабом месте 100% заполнения. меньше значит больше. звучит так (и рассказано так) как будто деталь с 20% заполнением будет прочнее чем деталь со 100% заполнением.
ну тут тдеь речь о прочности коммеречской печати, где цена/качество. Так то на технологию фдм печати работают обычные инженерные законы, а именно то что деталь с 20% заполнением и отверстиями будет в любом случае на порядок менее прочной, чем деталь с заполнением 100% в дальнейшем прошедшая отжиг и термообработку спеканием
Хорошая систематизация, до чего-то допёр сам, о чём-то даже не задумывался, например, о том, что при добавлении отверстий количество затрачиваемого материала увеличивается.
для режима вазы можно печатать не только в 1периметр (слой) , но и 2 . Разрезав модель и сделав зазор порядка 0,4 - 0.5мм , благодаря чему можем не просто получить две оболочки ( наружную и внутреннюю , но и они могут быть разной геометрии) . Что используют авиамоделисты в своих изделиях ( к примеру печатают крылья с нервюрами - в режиме вазы).
Кстати, хорошая мысль, которую часто упускают. Но применение ооочень ситуативное. Видел, как челик так печатал крыло, но он использовал эту технику потому, что печатал легким пенистым ПЛА, который иначе печатается ужасно.
@@Sisadmin3118 да это одно из вариантов для LW-PLA , но иногда в простом режиме детали получаются легче чем при вазе , хоть с большим содержанием соплей ( они легко удаляются). Все нужно подбирать из требуемых задач.
@@SolarGryph можно только ютуб ссылку убьет - набери в поиске ютуба такую строчку - How I Designed a 3D Printed Wing . Запусти через яндукс в режиме голосового перевода чтобы было понятно про что речь.
Огромное спасибо за видео в очередной раз!) от себя могу добавить недавно обнаруженный микро-лайфхак для сокращения времени печати в некоторых случаях) увеличить количество нижних-верхних слоёв(или заложенную толщину поверхности в модели) для того, чтобы избежать выкладку мостов на заполнение, в некоторых случаях это разительно сокращает время печати, правда за счёт расхода пластика)
Смотрю все ваши видео с удовольствием! Мало кто так технический грамотно и без воды раскрывает тему!!! Сразу видно, что рассказывает инженер а не "фуфлоблогер". Повествование напоминает пары в любимом ВУЗе))) Автору и команде огромная благодарность за все ваш труд!!! Ждём новых видео!!! Очень бы хотел увидеть рассказ о базовых параметрах печати: температура, ретракты, lenear advance, рывки и т.д.😊😊😊
Спасибо за внимание. Про ретракты, наверное скоро снимем, PA/LA было тут th-cam.com/video/xzC4Fdf7mDU/w-d-xo.htmlsi=abJZzCAY4tkSjbuR , про рывки тут th-cam.com/video/9Zmv06D_YUY/w-d-xo.htmlsi=h9hGYcHwMAOi9Quy
Давно увлекаюсь 3D моделированием. Правда художественным. И совсем недавно всерьез заинтересовался 3D печатью. Если точнее, то сегодня. Читаю, слушаю, вникаю с 8ми утра. Почти закончил ваш плейлист) Очень познавательно, огромное спасибо. Записываю. Не знаю увидетели, но есть вопросы, по которым хотелось бы отдельный ролик) 1. Поэтапный DIY принтера😅 С такими же ахерительными обьяснениями, что, куда и зачем. Например фича с обрезанной трубкой и подвешанным блоком, это было очень круто😁 (Знаю, что всё прекрасно гуглится, но намного прекраснее было бы получать весь нужный контент по теме от одного человека с опытом, сформированным мнением о том, что надо, а что лишнее.). 2) когда то наткнулся на человека, потрясно рисующего 3D ручкой. Он использовал паяльник с плоским носиком, дабы сделать поверхность готовой модели ахренительно гладкой. Хотелось бы послушать в целом про постобработку модели. Можно ли так дорабатывать, и как это скажется на физических саойствах. А если можно, может так и в скорости модно выиграть, сделав ставку на скорости печати, а не ее качестве при прямой подаче... Как можно упрочнить модель уже после печати? Сделать более износостойким? (Шестерня например довольно рисковая по мне деталь. Я уж не говорю про подшибник....) Чем можно красить? (что б на долго, не слезала, была как модно более устойчивой при воздействии внешней среды например....) В общем очень крутой контент. Наконец нашел людей, по которым я вижу смысл изучать тему. Однозначно подписка))
Для художки я бы рассмотрел фотополимерник. Детализация отпадная. Правда нужно быть готовым к пичканине. Перчатки, промывки, чистки, проветривания... Но качество...
Спасибо, очень интересно. Иногда приходится на этапе моделирования, закладывать элементы поддержки встроенной в саму деталь и на выходе удалять механически. Экономит время печати и материал.
спасибо огромное за такое толковое объяснение! еще было бы здорово сделать отдельную рубрику - практика слайсинга и моделирования под печать, где разбирать различные интересные модели
2 совета. Тут все коробочки печатаются горизонтально. Владелец 3д фермы в сша, ведёт канал где даёт советы по моделированию для производства у себя и советует ставить коробки боком, для прочности и более легкого удаления со стола th-cam.com/video/8NKVNwVaZU0/w-d-xo.html Ещё можно много сказать про fuzzy wall. Можно заложить её и получить интересный финиш детали, + можно импортировать в слайсер модель шаблона как модификатор и добавить fuzzy wall на отдельные поверхности или в виде узора или надписи. Это можно делать и прямо в слайсере, в виде текста модификатора.
Огромное спасибо за замечательные подсказки и отличный материал! Большинство из сказанного я знал и применял, но многоуровневые мосты и хитрости с нависаниями были для меня прозрением. 😅
Спасибо за познавательное видео. В каждом Вашем ролике узнаю что-то новое. Еще можно печатаемую деталь расположить под углом к плоскости стола, тогда прочность модели будет более равномерна в разных направления. Но, вероятно, придется использовать поддержки со всеми вытекающими минусами.
Про отверстия в напряженных местах - это крутой edge-hack, я бы так назвал! Только главное, подобрать правильное количество периметров. Иначе стенки могут оказаться слишком хрупкими! Почему-то не было про печать детали, расположенной под наклоном в пространстве! Как раз была интересная картинка с "кирпичной кладкой", про которую недавно исследовал Штефан. Тут она получается натуральным путем.
Могу еще вспомнить небольшой лайфак: если есть отверстия вдоль слоев, то очень неплохо добавить крошечное округление между внешней стенкой и самим округлением. Такой прием убирает многие артефакты слайсера и при этом не меняет внешний вид геометрии
Я для ускорения печати без снижения прочности разрезал деталь на две части по горизонтали. Тогда вертикальная бобышка печаталась на сплошной крышке, а крышка не разбивалась слайсером на отдельные лоскуты под бобышку. Например кубик лего дупло загружается отдельной моделью, а шипы - другой. Чтобы шипы были единой моделью, они связаны снизу горизонтальной плоскостью (часть, отрезанная от кубика) толщиной 0,01мм. По ней можно точно совместить модели в слайсере, а толщина перепонки на столько мала, что слайсер её игнорирует. Весь этот танец с бубном ещё имеет смысл, когда включаешь параметр удалить расширение оболочки, чтобы кура не городила много мелких островков оболочки вдоль наклонных стен внутри модели. Это ускоряет печать, снижает количество перемещений и порчу внешнего вида распечатки, но удаляет крышку под стенками бобышки и она держится на одном только заполнении. А деление детали по горизонтали даёт сплошную ровную крышку под бобышкой.
Разбитие сложных (для печати или просто сложных и больших) деталей на части с использованием соединений. Довольно популярное в слесарке - "ласточкин хвост". В 3д-печати оно вроде бы тоже хорошо работает. Если детали нужно склеить, для PETG подходит дихлорметан, для PLA вроде бы тоже. Для ABS - ацетон. Бывает, что детали и так хорошо держатся. Для гарантированного соединения, если клея хочется избежать, можно дополнительно использовать соединение метизами через отверстия. "Ласточкин хвост" бывает в разном виде. Это просто выступающие элементы, которые плотно войдут в ответную часть. Перед финальной печатью место любого неизученного (на своем принтере) соединения надо обязательно изолированно напечатать и проверить, что части соединятся туго и без проблем. Можно сделать бесклеевое соединение из трех пластиковых частей - две основные детали и один клин. Он может быть с пружинящим действием и при вставлении в отверстие расходится и замыкать соединение. Тут правда нужно тщательно прорабатывать геометрию и очень сильно думать над ориентацией печати. Здесь же можно залить соединение любым "резиновым" герметиком. Я как-то делал детальку для ирригатора. Так вот, герметик, который я выбрал, очень хорошо лип к форме из PETG. Герметик наверно более сложный вариант, чем дихлорэтан, но за то намного менее ядовитый.
Спасибо, что делитесь знаниями! Многоуровневые мосты - замечательная идея! Про отверстия тоже очень интересно - буду пробовать. Ещё и статьи оказывается есть! Мне кажется, вам пора механизм донатов добавить 🙂
Вот оно как все))). Как то боролся с отверстием в горизонтальной плоскости. Поддержки только мешали и просто поставил перепонку в один слой. И ведь даже и не думал о технологичности своего решения))
По счет таких трапециевидных мостов, можно задать печать внешней стенки первой, а направление печати дна выбрать так, чтобы исключить провисания иза большой длины, тем самым внешний периметр будет работать как опора для дна, да и всеравно при бо́льших расстояниях включаю поддержки на таких элементах
Из приёмов в моделировании приходилось использовать микрощели, если на примере с валом 10:04 сделать щель 0,001-0,002 между валом и основанием, т.е. начинается вал от стола и основание - шайба от стола между ними щель. Слои спекаются также хорошо.
Есть нще вариант - в модель встраивать свою поддержку. Которую проще снимать. То есть делаем тело которое находится на некотором расстоянии от основной модели.
Недавно пришлось работать с печатью технического дизайна. Требовалось обеспечить максимальную прочность на излом у неправильной модели, имеющей проушины неправильной формы с отверстиями под общую ось. По сути, представляет собой оболочку цилиндра, из торца которой торчат проушины. Пришлось размещать модель в неоптимальной ориентации, чтобы повысить прочность проушин в ущерб общей прочности тонкого корпуса. Тоже как один из примеров - о слоистости нужно думать даже дизайнеру, чтобы таких моментов не возникало.
Давно пользуюсь переборками в отверстиях, а вот первый способ с мостами в несколько уровней ни разу не пробовал, обязательно попробую! Спасибо за видео, много полезного!
Если печатается не "ремонтная запчасть" с "навязанным дизайном", то надо просто "вычесть выпуклую фигуру" из всех уже имеющихся деталей (включая все соединения и "инструменты их монтажа типа отверток, "с добавленным вокруг их моделей если это надо дополнительных промежутков). Получится наиболее прочный вариант с минимальными усилиями на проектирование.
Для нависающих поверхностей по краям модели, где не хватает стенок для моста, можно сделать дополнительную модель, которая послужит этой стенкой, и которая потом будет удалена.
7:58 насчет драмы других технологий. Прочность можно повысить удаляя материал, например, снимая небольшие лыски на валу. Момент сопротивления немного возрастает, соответственно и прочность. Жесткость, конечно, падает. Классика, описана в учебниках сопромата.
Немного поправлю автора. Удаление материала в ряде случаев позволяет повысить прочность изделия и при традиционной обработке. Это достигается за счёт снижения концентрации напряжений или их перераспределения, например, сверлением отверстия в вершине трещины или добавления галтели или плавного перехода. Зачастую это повышает прочность даже если реализуется за счёт удаления материала
Самый, что ни на есть банальный, но весьма значимый для меня переход в проектировании для принтеров, это дробление деталей. Лучше добавить несколько "винтиков", чем печатать целиком, с неверной ориентацией или с поддержками.
Небольшое дополнение к теме ориентации модели (частный случай): если принтер с подвижным столом, а длина детали существенно больше ширины, то лучшее её располагать вдоль оси передвижения каретки, чтобы тяжёлый стол дёргать меньше.
В куре есть инструмент "блокиратор поддержки", так кажется называется. С его помощью можно, в месте стыковки вала и фланца, сделать сплошное заполнение. Это если отверстие добавить нельзя.
![[MV] A leap of faith...ความเชื่อใจครั้งสุดท้าย (From "Petrichor the series")](http://i.ytimg.com/vi/U1piZH2CNXA/mqdefault.jpg)
Продолжайте, пожалуйста, эту серию. Очень интересный и полезный контент, как и все ваши видео. А эта серия достаточно своеобразна. В инете полно видео про 3d печать, много про всякие детали и материалы, а вот связи между ними очень мало
спасибо за внимание!
Спасибо, что систематизировали и собрали в одном ролике массу полезных приемов. Наверное всё так или иначе знал и использовал, но систематизация, повторение и закрепление никогда не бывают лишними
спасибо за внимание!
1. резьбу, особенно мелкую, лучше печатать вертикально.
2. При стыковке фланца и вала при невозможности (по причине размеров) добавить фаску или скругление есть вариант. Нужно сначала фланец в месте стыковки углубить вовнутрь так, чтобы в диаметр углубления повещались два скругления. Далее создать два скругления (фаски), - между валом и фланцем, и между фланцем и его ямкой. Проверил на мелких деталях - очень крепко.. Чем больше размер фаски (скр-я), тем прочнее переход.
3. Для вала необходимо смоделировать вручную паутинообразное заполнение. Если вал тонкий, то просто восьмиконечную звезду и два круговых периметра. Дольки апельсина. Очень прочно как на кручение, так и на изгиб. Центр масс точно по центру.
Тот самый момент, когда отсутствие прикрепить картинку к комментарию это большой минус
здорово объяснили, спасибо! про последний пункт не все понятно. А можете посоветовать источники, может на ютубе каналы, где рассматривается как раз практика моделирования под FFF печать и практика слайсинга?
Вот это уже ценный контент.
Из вариантов нависания - можно сделать лучи по кругу.
То есть вначале печатаются лучи. А уже дальше те небольшие промежутки между лучами печатаются как мосты.
Спасибо!
До меня дошло что лучше печатать квадратные отверстия в стенке нежели круглые спустя только 1,5 года.
@@АлексейГончаров-п7лромбами тоже неплохо
Про усиление, выборкой материала, сильная тема. -1 слой и заплатка в слайсере готова, сильно. Спасибо.
спасибо за внимание!
Казалось бы, банальная база. Но чем дольше живу тем чаще сталкиваюсь с тем что как раз базу и нужно повторять по сто раз. Причем даже топовым спецам. Спасибо за структурирование материала. Теперь я могу лениться и скидывать ваш ролик. Хотя... Нет не буду лениться 😅
Я вам больше скажу. Вот я купил для дома принтер. Потом поменял на получше. Потом снова. У меня нет времени учиться 3д-моделированию так что я беру готовые модели и иногда собираю их с нуля или исправляю в тинкеркаде. И все сказанное в видео для меня было неочевидно.
@@Noado эх модельки с инета 😞. Да я прекрасно понимаю когда нет времени делать все с нуля. Просто регулярно, модели с интернетиков, очень слабо жизнеспособны и вообще не учитывают что их печатать будут на принтере. Утрируя, их делают дизайнеры а не инженеры 😓
интернет большой и там много всего лежит, в том числе исключительно граммотные модели, разработанные с учетом особенностей FFF
@@DigitalFAB Однозначно. Но тут надо смотреть не приближаться ли время поиска к времени создания 😅
@@Noadoя хз, как можно печатать , не имея хотя бы минимальных навыков моделирования. Большинство готовых моделей, с которыми я сталкивался - та ещё лажа.
поддежки у подбородка не убрал
Лучший комментарий!)
😂
Ржу не могу
Всей округе в цинке⚰️прилетают
сыновья мужья и женихи
у подьезда каждого вздыхают
всякие букеты и венки
💐🏵️⚰️🪦☠️☠️☠️
у меня совсем все по другому
груз двухсотый прям как праздник жду
заграничну принесет обнову
то что принесет другим беду
шубу шубу шубу из афгана
тушь ланком ты мне подарил
двухкассетник часики монтана
даже про лосины не забыл
мой андрюша прапор на заставе
воин интернационалист
кооператив в афганистане
можно прям сказать капиталист
ты лети тюльпанчик черный
мой десантный самолет🛩️☢️
целый день сижу гадаю
что андрюша мне на этот раз пришлет
мне подарки в⚰️ цинк он заколотит
грузом 200-ти ⚰️⚰️⚰️🪦в ссср пришлет
и уже крылом своим заходит
на посадку русский ☠️🐷
йб@#yi самолет🛩️🏴☠️⚰️
хочется зимою быть нарядной
с завтрака до ужина мечты
где же ты двухсотый ненаглядный
новая дубленка где же ты
воют с зависти подружки
своим мальчикам твердят
надоели побрякушки
все скорей нам за пальтом в джелалабад
😂😂😂 орнул
Годнота-то какая... Я про отверстия в углах и не думал, а должен был.
Зато до печати консольных нависаний без поддержек (за счет игры толщиной слоя) сам допер. Но не цельными слоями, а опорными минимостиками, удаляемыми после печати.
Являясь любителем в области 3д печати и моделирования, подчерпнул много нового и осознал, почему те или иные приемы работают. Спасибо за видео!
Спасибо за внимание!
капец...я за годы рисований и печати до половины ваших хитростей дошел сам и неосознанно использовал....спасибо за видео новичкам будет ооочень полезно.
Так в этом и есть суть обучения, и передачи мастерства в профессии, зачем вступать на свои и одни и те же грабли для всех, нужно делиться знаниями.
Если нужно несколько одинаковых деталей с консольными нависаниями без возможности снизу 'подпереть' фоской, можно поставить консолями друг к другу две копии с небольшим зазором и снизу соединить мостом-мембраной. Так консоль будет печататься на мостике
спасибо!
Ай молодца спасибо ребят за ваш труд и просвещение нас , Добрых , Здравых дней жизни !
спасибо за внимание и добрые пожелания
Отличное видео. Без шуток. Многое из того, к чему я пришёл эмпирическим путём за 7 лет 3д печати объясняется простыми словами. Раньше даже не задумывался о том, чтобы сформулировать те правила, которыми ежедневно пользуюсь, а тут всё на блюдечке с голубой каёмочкой.
Ну как же я рад вас видеть и слышать! Спасибо за видео! Пожалуйста, нужно больше золота (зачеркнуто) - видео!
Спасибо за внимание!
Отличное видео! Очень доступно всё объяснили, красивая подача материала! Спасибо за ваши труды!
Спасибо за внимание!
Понравился метод, когда "поддержки" в один слой добавляются, в горизонтальных отверстиях. И вообще много полезного было, сейчас как раз погружаюсь в моделирование для печати! 👍
Спасибо за внимание, успехов в погружении!
Решил взять пару месяцев на изучение мат. части, перед покупкой. Но после пары дней просмотра роликов, уже ломка нереальная. Особенно когда чертишь или моделируешь что-то и понимаешь, что можно было бы все это взять и распечатать (далеко не моментально, конечно), фантастика. Отличная подача👍
Спасибо! Очень полезные ролики. С сыном будем подробно разбирать каждый фрагмент видео. Не только этого. Подписался и очень доволен.
Спасибо вам за отличные видео! И материал, и подача, и видеоряд - все на высоте!
Спасибо за внимание!
самый профессионально подкованный канал, очень приятно вас смотреть. Спасибо за ваш контент
Нет слов, очень полезное видео! Многого не знал и смотрел с открытым ртом. Спасибо вам огромное!!
Спасибо за внимание!
посмотрел это видео на первой неделе печатания, и через полгода. Через полгода понял больше как и когда это вообще использовать можно и нужно)) от себя добавлю- прежде всего выбирайте ориентацию, чтобы нагрузки по слоям были как можно меньше. Разрыв слоев- бич печати прутком послойно....
Несколько моментов для себя выделил, благодарю)
По поводу всевозможных фасок и галтелей, помимо более быстрой печати, наверняка это влияет и на износ механизмов самого принтера. Ибо постоянные, резкие разгоны и торможения экструдера, который имеет какую-никакую массу, долговечности конструкции уж точно не придает, или как минимум будет падать точность. Это чисто предположение, сам 3D печатью не занимаюсь, просто конструктор со стажем.
Конструкции принтеров имеют примерно 100-500 кратные запасы по прочности относительно своих нагрузок. Например рельсы mgn9, которые в 3д принтерах таскают запчасти весом 0.3-1.5кг с ускорениями 0.1-0.4G предназначены для каких усилий? Вот то-то и оно.
Вряд ли вы сталкивались с другими областями техники, где 500кратный запас прочности - вариант нормы ;-)
@@SJDunkerрельсы рельсами, а вот ремни и правда не любят рывки. Зубы подающих шестерней тоже изнашиваются, хоть и очень долго.
@@SJDunker Запас прочности далеко не всегда спасает от усталостных напряжений, а тут речь именно о них.
@@Sisadmin3118 А вы не рвите ремни и всё будет нормально. В конструкции обычного принтера никто ремни не рвёт. Если не вдаваться в тонкости мануала по выбору ремней (там 30 страниц унылых формул), а опустится до уровня коментариев Ютуба, то диапазон рабочих нагрузок на ремень GT2-6 находится в диапазоне до 10кг (это без учёта натяжения по инструкции). Соответственно небольшой такой примерно 30-100 кратный запас у этих ремней есть. Наверное они должны проработать в несколько раз залолженного в них ресурса (кстати, если вы открывали мануал то даже знаете в чём он измеряется).
А вообще люди часто ставят ремень GT2-10. Ну чтобы не стеснять себя уже решительно ни в чём.
Ну а ваше мнение о том что зубы подающих шестерней (подающих надежды? Подающих ремень? Подающих филамент?), я оставлю без коментариев.
@@hed_an5560 типа запас прочности в 30-500 раз не спасает от усталостных напряжений.... Размером в 3% от допустимых? Кому не пофиг? Не вот так в неких идеалистичных идеалах вы может и правы. Но для практики... Усталостные напряжения размером до 3% от запаса прочности при рабочих напряжениях до 3% от запаса прочности.... Ох какой у нас ускоренный износ (да и вообще износ), просто мрак.
Я понимаю, что для инженеров с других областей техники это все кажется странным, но да - в 3д принтерах есть своя специфика.
Спасибо за хороший контент! А я снова напоминаю про обещаное видео по термокамерам)
А так, дополню:
- касательно усиления изделий дополнительными отверстиями, у Степана было интересное видео. Там он добавлял эти отверстия в разрез изделия, таким образом, они не влияли на внешний вид детали и, к тому же, были дополнительные внешние оболочки, что тоже добавляло прочности.
- таким же образом, можно имитировать прогрессивное заполнение.
- если хочется разнообращить сексуальную жизнь, то можно и вручную рисовать сложные структуры заполнения внутри полой детали. Это может кардинально увеличить удельную прочность, но, чаще всего, усилия не окупаются, увы.
- база: широкие линии лучше, чем узкие.
- не забывать про возможность сборки издедия из нескольких частей. Часто замечаю, что многие готовые модели молги бы быть легко напечатаны из нескольких частей, красиво, быстро, без нависаний и поддержек. Но, вместо этого есть сложная гаргулина. Часто приходится перемоделивать, в таких случаях.
Вариант с разрезом мы рассмотрели, когда отверстия не сквозные, а глухие. Степана нужно пересмотреть. Про термокамеру продолжайте напоминать)) Спасибо!
Можно ссылку на Степана или как канал называется?
Чтобы не разнообразилась сексуальная жизнь, нужно пользоваться параметром количества линий заполнения. Тогда заполнение будет толстым как периметры, хоть двойными линиями, хоть тройными, хоть сколько угодно.
@@Cvaser Степан с ЧПУ кухни
@@kinetic5808 похоже, вы не уловили суть сказанного, либо я не прнал ваш метод. Смысл извращения не в том, что бы сделать все линии заполнения толще, с этим проьоем нет, а в том, что бы изменять плотность заполнения в разных частях изделия. К примеру, 50% ближе к стенкам, 10% ближе к центру.
Да, можно делать больше периметров, но удельная прочность такого решения ниже, тк нагрузки распределяются градиентно (хз, как правильно этот эффект назвать, но, думаю, суть понятна).
В пруше есть один прогрессивный кубик-паттерн, но он очень ситуативен и гибкости ему недостаёт.
Спасибо за хорошие приемы. Я для упрочнения своих коробочек, наловчился использовать заполнение гироид 20, оно позволяет через отверстие сквозь стенку заливать внутрянку эпоксидкой или двух-компонентным литьевым силиконом. Результат с компаудированием, порой бывает во много раз прочнее, во всяком случае для некомпозитных простых материалов. В некоторых случаях годиться даже прямое армирование, через отверстия если загонять тонкие стальные шпильки шуруповертом.
8:45 Странно звучит. Если не придираться к немонолитности в плане когезии между слоями и мелких возможных пустот, то у меня больше половины печатаемых деталей "монолитны" (100% заполнение), а отверстия и рёбра, для увеличения удельной прочности заложены уже в модели. Удельная прочность выходит выше, чем с заполнением, даже "усиленным" отверстиями.
За видео спасибо, понравилась идея с коническими шайбами под болты. Ещё по советам из ранних видео, про лучшую межслойную когезию при низком охлаждении и более высокой температуре, стараюсь моделировать и печатать без охлаждения или с минимальным в 5-10%. И вот тут хотел бы добавить, что почти полностью отказался от длинных мостов в пользу поддержек, т.к. при использовании мостов используется сильное охлаждение, и межслойная когезия сильно падает в этом слое и становится самым слабым местом детали. Тестировал с мостом и с поддержками, на одной из деталей разница в прочности была почти трёхкратная.
Не знаю про ваши детали, но если взять например распространенную - шестерню - там надо напечатать зубья в 3-4 стенки, снизу/сверху дать 3-4 слоя и на отверстии со шпонкой поставить модификатором 5-10 слоёв, чтобы шпонка работала на "монолит". Дальнейшее увеличение заполнения никак не увеличит прочность, а только потратит время, материал и увеличит деформации 😊
Благодарю за предоставленный материал! Тема изменила представление о моделировании под 3D печать. Интересны варианты усиления при печати и подходы при моделировании.
Спасибо, тридэпечатанием давно занимаюсь. Но вот по поводу того как сделать более прочной ось , которая выступает из крышки - было очень полезно, буду пользоваться. Я бы еще дал совет печатникам, все-таки лучше печатать внешний периметр в первую очередь, это поможет в стыковке деталей даже если вы не совсем точно настроили поток.
да, но печать от внешнего периметра снижает порог критических нависаний. Хорошее решение есть в Orca Slicer -- Precise wall
9:22 про фланец и вал. можно сделать 2 детали, вал отдельно фланец отдельно. в слайсере положить их с пересечением (одну в одну), и периметры вала будут идти от стола. или второй вариант добавить модификатор и сделать в слабом месте 100% заполнения.
меньше значит больше. звучит так (и рассказано так) как будто деталь с 20% заполнением будет прочнее чем деталь со 100% заполнением.
ну тут тдеь речь о прочности коммеречской печати, где цена/качество.
Так то на технологию фдм печати работают обычные инженерные законы, а именно то что деталь с 20% заполнением и отверстиями будет в любом случае на порядок менее прочной, чем деталь с заполнением 100% в дальнейшем прошедшая отжиг и термообработку спеканием
Пожалуй самое полезное видео для меня из всех ваших. Большое спасибо!
Хорошая систематизация, до чего-то допёр сам, о чём-то даже не задумывался, например, о том, что при добавлении отверстий количество затрачиваемого материала увеличивается.
для режима вазы можно печатать не только в 1периметр (слой) , но и 2 . Разрезав модель и сделав зазор порядка 0,4 - 0.5мм , благодаря чему можем не просто получить две оболочки ( наружную и внутреннюю , но и они могут быть разной геометрии) . Что используют авиамоделисты в своих изделиях ( к примеру печатают крылья с нервюрами - в режиме вазы).
Кстати, хорошая мысль, которую часто упускают. Но применение ооочень ситуативное.
Видел, как челик так печатал крыло, но он использовал эту технику потому, что печатал легким пенистым ПЛА, который иначе печатается ужасно.
@@Sisadmin3118 да это одно из вариантов для LW-PLA , но иногда в простом режиме детали получаются легче чем при вазе , хоть с большим содержанием соплей ( они легко удаляются). Все нужно подбирать из требуемых задач.
Извините, а можно попросить какое-нибудь видео с демонстрацией процесса печати или нарезки модели таким образом?
@@SolarGryph можно только ютуб ссылку убьет - набери в поиске ютуба такую строчку - How I Designed a 3D Printed Wing . Запусти через яндукс в режиме голосового перевода чтобы было понятно про что речь.
@@ewgenilukashin6868 , благодарю! :)
Огромное человеческое спасибо!!! Это очень ценная и чрезвычайно полезная информация.
Спасибо за внимание!
Круто 🔥
Спасибо многое для подчеркнул!
Огромное спасибо за видео в очередной раз!)
от себя могу добавить недавно обнаруженный микро-лайфхак для сокращения времени печати в некоторых случаях) увеличить количество нижних-верхних слоёв(или заложенную толщину поверхности в модели) для того, чтобы избежать выкладку мостов на заполнение, в некоторых случаях это разительно сокращает время печати, правда за счёт расхода пластика)
Спасибо большое за ценную информацию и советы!
Спасибо за внимание!
Супер. Спасибо, узнал много интересного, хоть и не новичок в 3д печати...
Смотрю все ваши видео с удовольствием! Мало кто так технический грамотно и без воды раскрывает тему!!! Сразу видно, что рассказывает инженер а не "фуфлоблогер". Повествование напоминает пары в любимом ВУЗе))) Автору и команде огромная благодарность за все ваш труд!!! Ждём новых видео!!! Очень бы хотел увидеть рассказ о базовых параметрах печати: температура, ретракты, lenear advance, рывки и т.д.😊😊😊
Спасибо за внимание. Про ретракты, наверное скоро снимем, PA/LA было тут th-cam.com/video/xzC4Fdf7mDU/w-d-xo.htmlsi=abJZzCAY4tkSjbuR , про рывки тут th-cam.com/video/9Zmv06D_YUY/w-d-xo.htmlsi=h9hGYcHwMAOi9Quy
Давно увлекаюсь 3D моделированием. Правда художественным. И совсем недавно всерьез заинтересовался 3D печатью. Если точнее, то сегодня.
Читаю, слушаю, вникаю с 8ми утра. Почти закончил ваш плейлист)
Очень познавательно, огромное спасибо.
Записываю.
Не знаю увидетели, но есть вопросы, по которым хотелось бы отдельный ролик)
1. Поэтапный DIY принтера😅
С такими же ахерительными обьяснениями, что, куда и зачем.
Например фича с обрезанной трубкой и подвешанным блоком, это было очень круто😁
(Знаю, что всё прекрасно гуглится, но намного прекраснее было бы получать весь нужный контент по теме от одного человека с опытом, сформированным мнением о том, что надо, а что лишнее.).
2) когда то наткнулся на человека, потрясно рисующего 3D ручкой. Он использовал паяльник с плоским носиком, дабы сделать поверхность готовой модели ахренительно гладкой.
Хотелось бы послушать в целом про постобработку модели.
Можно ли так дорабатывать, и как это скажется на физических саойствах.
А если можно, может так и в скорости модно выиграть, сделав ставку на скорости печати, а не ее качестве при прямой подаче...
Как можно упрочнить модель уже после печати?
Сделать более износостойким? (Шестерня например довольно рисковая по мне деталь. Я уж не говорю про подшибник....)
Чем можно красить? (что б на долго, не слезала, была как модно более устойчивой при воздействии внешней среды например....)
В общем очень крутой контент. Наконец нашел людей, по которым я вижу смысл изучать тему. Однозначно подписка))
Для художки я бы рассмотрел фотополимерник. Детализация отпадная. Правда нужно быть готовым к пичканине. Перчатки, промывки, чистки, проветривания... Но качество...
Спасибо, очень интересно. Иногда приходится на этапе моделирования, закладывать элементы поддержки встроенной в саму деталь и на выходе удалять механически. Экономит время печати и материал.
Спасибо за внимание! да, тему встроеных в модель поддержек не зацепили
спасибо огромное за такое толковое объяснение! еще было бы здорово сделать отдельную рубрику - практика слайсинга и моделирования под печать, где разбирать различные интересные модели
Спасибо. Пару-тройку отличных решений, о которых не знал или забыл, возьму на вооружение ✌️👍
Спасибо за внимание!
полезное видео,к чему то я уже пришёл сам в моделированиии,но и у вас узнал немало интересного
Очень интересная информация! Спасибо большое за выпуск!❤
@@c.k.l.2154 спасибо за внимание!
2 совета. Тут все коробочки печатаются горизонтально. Владелец 3д фермы в сша, ведёт канал где даёт советы по моделированию для производства у себя и советует ставить коробки боком, для прочности и более легкого удаления со стола th-cam.com/video/8NKVNwVaZU0/w-d-xo.html
Ещё можно много сказать про fuzzy wall. Можно заложить её и получить интересный финиш детали, + можно импортировать в слайсер модель шаблона как модификатор и добавить fuzzy wall на отдельные поверхности или в виде узора или надписи. Это можно делать и прямо в слайсере, в виде текста модификатора.
так вышло, что я всё это уже знал из разных источников, но это видео полезно собирает это всё в одном месте.
Огромное спасибо за замечательные подсказки и отличный материал! Большинство из сказанного я знал и применял, но многоуровневые мосты и хитрости с нависаниями были для меня прозрением. 😅
спасибо за внимание
Спасибо за познавательное видео. В каждом Вашем ролике узнаю что-то новое. Еще можно печатаемую деталь расположить под углом к плоскости стола, тогда прочность модели будет более равномерна в разных направления. Но, вероятно, придется использовать поддержки со всеми вытекающими минусами.
Спасибо за внимание!
Моделирую под печать уже несколько лет, а всё же что-то новое узнал из видео, спасибо
Спасибо за внимание!
Про отверстия в напряженных местах - это крутой edge-hack, я бы так назвал! Только главное, подобрать правильное количество периметров. Иначе стенки могут оказаться слишком хрупкими!
Почему-то не было про печать детали, расположенной под наклоном в пространстве! Как раз была интересная картинка с "кирпичной кладкой", про которую недавно исследовал Штефан. Тут она получается натуральным путем.
Купил "бытовой" эникубик. Смотрю видео с канала и понимаю, что в данной теме есть куда окунуться)
Могу еще вспомнить небольшой лайфак: если есть отверстия вдоль слоев, то очень неплохо добавить крошечное округление между внешней стенкой и самим округлением. Такой прием убирает многие артефакты слайсера и при этом не меняет внешний вид геометрии
Спасибо
За мосты рядом с 15:15 спасибо. Не только лишь все могут это в сегодня, как говорится 😊
Я для ускорения печати без снижения прочности разрезал деталь на две части по горизонтали. Тогда вертикальная бобышка печаталась на сплошной крышке, а крышка не разбивалась слайсером на отдельные лоскуты под бобышку.
Например кубик лего дупло загружается отдельной моделью, а шипы - другой. Чтобы шипы были единой моделью, они связаны снизу горизонтальной плоскостью (часть, отрезанная от кубика) толщиной 0,01мм. По ней можно точно совместить модели в слайсере, а толщина перепонки на столько мала, что слайсер её игнорирует.
Весь этот танец с бубном ещё имеет смысл, когда включаешь параметр удалить расширение оболочки, чтобы кура не городила много мелких островков оболочки вдоль наклонных стен внутри модели. Это ускоряет печать, снижает количество перемещений и порчу внешнего вида распечатки, но удаляет крышку под стенками бобышки и она держится на одном только заполнении. А деление детали по горизонтали даёт сплошную ровную крышку под бобышкой.
Разбитие сложных (для печати или просто сложных и больших) деталей на части с использованием соединений. Довольно популярное в слесарке - "ласточкин хвост". В 3д-печати оно вроде бы тоже хорошо работает. Если детали нужно склеить, для PETG подходит дихлорметан, для PLA вроде бы тоже. Для ABS - ацетон. Бывает, что детали и так хорошо держатся. Для гарантированного соединения, если клея хочется избежать, можно дополнительно использовать соединение метизами через отверстия.
"Ласточкин хвост" бывает в разном виде. Это просто выступающие элементы, которые плотно войдут в ответную часть. Перед финальной печатью место любого неизученного (на своем принтере) соединения надо обязательно изолированно напечатать и проверить, что части соединятся туго и без проблем.
Можно сделать бесклеевое соединение из трех пластиковых частей - две основные детали и один клин. Он может быть с пружинящим действием и при вставлении в отверстие расходится и замыкать соединение. Тут правда нужно тщательно прорабатывать геометрию и очень сильно думать над ориентацией печати. Здесь же можно залить соединение любым "резиновым" герметиком. Я как-то делал детальку для ирригатора. Так вот, герметик, который я выбрал, очень хорошо лип к форме из PETG.
Герметик наверно более сложный вариант, чем дихлорэтан, но за то намного менее ядовитый.
Спасибо за напоминание, формализацию принципов - максимально полезно!
Спасибо за внимание!
Автору спасибо, очень полезная информация
Спасибо, что делитесь знаниями! Многоуровневые мосты - замечательная идея! Про отверстия тоже очень интересно - буду пробовать. Ещё и статьи оказывается есть! Мне кажется, вам пора механизм донатов добавить 🙂
Спасибо за внимание!
Вот оно как все))).
Как то боролся с отверстием в горизонтальной плоскости. Поддержки только мешали и просто поставил перепонку в один слой. И ведь даже и не думал о технологичности своего решения))
Е мое. Это отличный канал! Почему мне раньше не доложили о его существовании? Выговор с занесением.
Как всегда ТОП! Подача топ, сам материал топ, ведущий топовый топ. Только на 19:00 музыка задвоилась, и даже с этим моментом монтаж тоже топ
Спасибо за внимание и терпение
ахаха: я не заметил. Звучит как будто бы так и задумано))))
Спасибо за полезные советы! По чаще бы такие познавательные видео.
спасибо за внимание!
Очень полезное видео, большое спасибо
Спасибо за внимание!
Снимите видео для новичков о том, что такое 3d печать и как правильно создавать и печатать 3d модели. Пожалуйста!
По счет таких трапециевидных мостов, можно задать печать внешней стенки первой, а направление печати дна выбрать так, чтобы исключить провисания иза большой длины, тем самым внешний периметр будет работать как опора для дна, да и всеравно при бо́льших расстояниях включаю поддержки на таких элементах
Большое спасибо за выпуск, были действительно полезные советы!
Спасибо за внимание!
первый раз в жизни лайк поставил
Из приёмов в моделировании приходилось использовать микрощели, если на примере с валом 10:04 сделать щель 0,001-0,002 между валом и основанием, т.е. начинается вал от стола и основание - шайба от стола между ними щель. Слои спекаются также хорошо.
Спесибо, почерпнул много полезной информации!
3 совет просто бомба, простота и элегантность!
Спасибо
Очень хорошо подытожили! Спасибо, было интересно
Спасибо за внимание!
Отличное видео и материал, еще лучше подача, спасибо!
Спасибо за внимание!
Золотая копилка аддитивного опыта.
спасибо!
благодарим за лестную оценку наших скромных трудов
Отличный и ценный контент, в сохраненные!
Спасибо за внимание!
Есть нще вариант - в модель встраивать свою поддержку. Которую проще снимать. То есть делаем тело которое находится на некотором расстоянии от основной модели.
Да, спасибо!
Было бы круто этот материал в виде статьи оформить. Уж больно ценная информация
многоуровневые развязки - еще вариант. сделать тонкостенный цилиндр до отверстия и потом выломать его
да, заложенный в модель суппорт. спасибо
А это как
@@DigitalFABпричем в самой модели можно сделать отступ. Тем самым как бы создать свою поддержку именно в нужных местах
Спасибо за контент! Очень полезное видео. Много нового узнал!)
Спасибо за внимание!
Здорово! Спасибо за полезную информацию!!
Спасибо за внимание!
Спасибо вам за ценную информацию!
Недавно пришлось работать с печатью технического дизайна. Требовалось обеспечить максимальную прочность на излом у неправильной модели, имеющей проушины неправильной формы с отверстиями под общую ось. По сути, представляет собой оболочку цилиндра, из торца которой торчат проушины. Пришлось размещать модель в неоптимальной ориентации, чтобы повысить прочность проушин в ущерб общей прочности тонкого корпуса. Тоже как один из примеров - о слоистости нужно думать даже дизайнеру, чтобы таких моментов не возникало.
Давно пользуюсь переборками в отверстиях, а вот первый способ с мостами в несколько уровней ни разу не пробовал, обязательно попробую! Спасибо за видео, много полезного!
Спасибо, что просвещаете 🤝
@@Red_UNI0N спасибо за внимание
Если печатается не "ремонтная запчасть" с "навязанным дизайном", то надо просто "вычесть выпуклую фигуру" из всех уже имеющихся деталей (включая все соединения и "инструменты их монтажа типа отверток, "с добавленным вокруг их моделей если это надо дополнительных промежутков). Получится наиболее прочный вариант с минимальными усилиями на проектирование.
Спасибо! Все понятно и очень интересно)
Для нависающих поверхностей по краям модели, где не хватает стенок для моста, можно сделать дополнительную модель, которая послужит этой стенкой, и которая потом будет удалена.
спасибо! замоделированные поддержки, упущенный момент.. или тема для отдельного видео
@@DigitalFAB ну это не совсем поддержки, а поддержки моста скорее.
Очень хороший видос, просто в золотую коллекцию 3Д печати.
Спасибо за внимание!
Жаль такого видео не было когда я только купил первый принтер) Очень полезно даже не новичкам!
Спасибо за внимание!
Спасибо за ценную информацию.
Спасибо за внимание!
информативно. лаконично. ценно. спасибо.
Спасибо за внимание!
7:58 насчет драмы других технологий. Прочность можно повысить удаляя материал, например, снимая небольшие лыски на валу. Момент сопротивления немного возрастает, соответственно и прочность. Жесткость, конечно, падает. Классика, описана в учебниках сопромата.
Немного поправлю автора. Удаление материала в ряде случаев позволяет повысить прочность изделия и при традиционной обработке. Это достигается за счёт снижения концентрации напряжений или их перераспределения, например, сверлением отверстия в вершине трещины или добавления галтели или плавного перехода. Зачастую это повышает прочность даже если реализуется за счёт удаления материала
Отличный материал - совет сделайте продолжение и на базе дополнительных советов здесь в коментах.
Самый, что ни на есть банальный, но весьма значимый для меня переход в проектировании для принтеров, это дробление деталей. Лучше добавить несколько "винтиков", чем печатать целиком, с неверной ориентацией или с поддержками.
А я делю и склеиваю.
Небольшое дополнение к теме ориентации модели (частный случай): если принтер с подвижным столом, а длина детали существенно больше ширины, то лучшее её располагать вдоль оси передвижения каретки, чтобы тяжёлый стол дёргать меньше.
Тупанул) это не приём моделирования.
Я добавляю скругления во все возможные места. В первую очередь, ради безопасности прикосновения.
Хорошие приемы, спасибо!
В куре есть инструмент "блокиратор поддержки", так кажется называется. С его помощью можно, в месте стыковки вала и фланца, сделать сплошное заполнение. Это если отверстие добавить нельзя.
Очень полезное видео получилось, спасибо
Спасибо за внимание!
Рыжая борода в мире 3д печати😊. Спасибо за ролик!
Спасибо за внимание!