Увеличение скорости печати: оптимизация настроек
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2024
- Принтеры 3D-DIY: 3d-diy.ru/cata...
Перезалив VK: video-1...
------------------------
Тест нависаний - www.thingivers...
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to...
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmit...
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrys...
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------
Одновременный прогрев сопла и стола в Cura:
В Marketplace устанавливаем плагин Printer Settings. После этого в появившемся разделе Printer settings убираем галочку Wait for build plate heatup. В этом случае нагрев будет идти одновременно, но принтер не будет ждать полного нагрева стола перед началом печати. Если стол греется сильно медленнее сопла, то лучше греть последовательно. Если кто-то знает переменные для скриптов в куре, то напишите, пожалуйста.
В prusa slicer:
M104 S[first_layer_temperature]
M140 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
M190 S[first_layer_bed_temperature]
В simplify3d в вкладке Temperature убрать галочки "wait for temperature controller to stabilize before begging build" для всех нагревателей. После этого в самое начало Starting script:
M190 S[bed0_temperature]
M109 S[extruder0_temperature]
В KISSlicer в начало Prefix:
M104 S
M140 S
M109 S
M190 S
@@back9939656 Внизу разделов с настройками печати.
Одновременный прогрев сопла и стола - сопло разогревается (намного) быстрее и потом стоит и перегревает пластик, который частично вытекает, частично жарится на стенках сопла. Сначала стол, потом сопло - и сразу печать.
@@XenoPlayer2 У всех по-разному происходит. Например, на небольших столах с 220в грелкой прогрев может быть практически одновременным. Кроме того, многие делают ретракт в конце печати и возврат в начале следующей - тогда не натекает ничего и не нужно прогревать сопло для замены пластика, например. Еще бывают латунные щётки, о которые вытирают сопло перед началом печати, или ванночки, куда стекающий пластик падает.
@@SorkinDmitry бывает по разному, но одновременный разогрев всего подряд должен быть осознанным решением исходя из знаний о своей железяке, а не в виде прямого совета всем с ютуба с последующим засором сопла. Аккуратнее с этим...
@@XenoPlayer2 Не понимаю вашей претензии. Естественно своей головой думать надо, это и так всем понятно. Так говорите, будто бы всё что я говорю люди сразу начинают воплощать у себя в жизнь даже не задумываясь ни о чём.
Есть такая поговорка, если хочешь печатать вдвое быстрее - поставь второй принтер =D
Мне её ещё дед говорил, полностью согласен
@@PoweredUP_ во время Великой Отечественной, когда надо было любой ценой увеличить выпуск запчастей для танков, так и делали
Век живи - век настраивай! Спасибо за видео.
Дмитрий спасибо за очень познавательное видео, всегда узнаю что то новое. От себя добавлю - оптимизация печати, особенно если печатать приходится много не только снижает время печати а что немаловажно, значительно снижает износ деталей принтера, сокращает расходы на амортизацию.
Большее сопло и смазка снижает износ принтера.
Очень нужная информация! Начну с одновременного прогрева стола и сопла и героидного заполнения, оно на тестах показало почти лучший результат на сжатие! Лучший показали 3д соты, но героидное быстрее печатает принтер.
Я сопло начинаю греть за 20-30 ℃ до нужной температуры стола
грею до нужной температуры, курю, кофе? девки, и.т.д., проверяю калибровку стола на прогретую, а куда спешить?
8:36 "Почти все оптимизайцы")))
Очень полезно и познавательно, но вот с одновременным прогревом стола и сопла не соглашусь. Стабилизировать маленький термоблок гораздо проще и быстрей чем равномерно прогреть алюминиевую пластину с зеркалом или стеклом, термистор обычно закреплен снизу в центре стола и если вы видите например температуру 100гр, то это не значит что вся поверхность прогрета до 100 градусов, на поверхносит того же стекла может быть градусов 90 а на углах и того меньше, и в итог деталь плохо "зацепиться" уже в самом начале что очень и очень плохо. Я всегда использую подогрев от 200в, но умышленно включаю прогрев стола заранее дабы к началу печати температура была более-менее равномерная.
Есть куча разных конструкций столов, от неподогреваемых вообще до столов с отверстием в центре под термистор, который выводится к поверхности. Я не призывал всех в обязательном порядке ставить себе такой скрипт, я рассказал о том, что такое делать можно и всё. Как и со всеми другими способами экономии времени, каждый должен не только моё видео посмотреть, но еще и своей головой подумать.
@@SorkinDmitry "своей головой подумать" - один из самых важных советов :-) .
Это же какого размера нужен стол, чтоб неравномерно его прогреть ))))) Ну или качество стола оставляет желать лучшего)))
Спасибо за видео. Уже почти 2 года печатаю, вроде уже многое знаю, но в каждом видео Соркина узнаю что-нибудь полезное.
С языка снял.
@@vladi_g я когда свой комментарий прочитал, сразу подумал что он выглядит как проплаченый отзыв в отзовике. Но удалять не стал )
Он выглядит, как правда.
Также для высокой скорости нужно максимально приблизить центр тяжести экструдера к месту крепления ремней, это позволит уменьшить моменты действующие на экструдер при быстром перемещении, тяжесть самого экструдера по моему опыту не столь важна, так как моторов современного принтера хватит с запасом, перемещают же они стол на многих принтерах.
Хороший эффект дает довольно простая замена роликов, которые ставят на принтер, с 20 зубых на 16 зубые, это повысит момент моторов и увеличит разрешение и точность печати.
Можно поставить параметры для перемещения без печати максимальные для принтера, это ускорит печать, а также из сопла не успеет натечь пластик. Улучшают качество печати поднятия оси при откате, так как при откате на сопле остается прилипший пластик. Если на высокой скорости не успевает нагреться или скачет температура, можно установить бронзовый или еще лучше медный термоблок, тепловая емкость у него намного больше, чем у алюминевого, а также не будет коррозии между термоблоком и соплом.
На определенных скоростях у моторов увеличивается резонанс, этих скоростей нужно избегать, определить довольно просто с помощью шумомера вы телефоне, желательно чтобы он показывал частоту резонанса, таким образом можно также определить скорость перемещения
приведу пример для оси z для моего принтера
Вот таблица значений скорости и резонанса, может кому то будет полезно, чтобы понять принцип
скорость 10 шум 55 частота резонанса 248
скорость 11 шум 51 частота резонанса 280
скорость 12 шум 49 частота резонанса 301
скорость 13 шум 51 частота резонанса 323
скорость 14 шум 48 частота резонанса 355
скорость 15 шум 51 частота резонанса 377
скорость 16 шум 50 частота резонанса 398/208
скорость 17 шум 51 частота резонанса 215
скорость 18 шум 51 частота резонанса 226
скорость 19 шум 54 частота резонанса 237
скорость 20 шум 53 частота резонанса 248
скорость 21 шум 50 частота резонанса 258
скорость 22 шум 48 частота резонанса 280
скорость 23 шум 52 частота резонанса 291
скорость 24 шум 48 частота резонанса 301
скорость 25 шум 52 частота резонанса 312
скорость 26 шум 50 частота резонанса 323
скорость 27 шум 46 частота резонанса 334
скорость 28 шум 48 частота резонанса 355
скорость 29 шум 48 частота резонанса 366
скорость 30 шум 48 частота резонанса 377
скорость 31 шум 51 частота резонанса 194
скорость 32 шум 52 частота резонанса 205
Интересный способ понять где какие резонансы.
тот самый материал, который необходимо подробно законспектировать и выполнить лабораторную по теме...)))
Дмитрий, благодарю тебя за Твой труд! Ты Мне очень помог, особенно с настройкой принтера!
Осень полезная информация. Спасибо Дмитрий
Лучше всего при включении принтера выставить нужную температуру и идти слайсить. Лично я, больше всего люблю сопло 0,5 и 1мм. Удобно проектировать модели, кратные 0,5мм. Кура любит не печатать стенки, толщина которых равна ширине сопла. Приходится масштабировать модель в 101%, что еще и сокращает усадку.
И Симплифай тоже не печатает одинокую линию шириной в сопло(((
В курсе есть параметр " печать тонких стенок", который в вашем случае нужно активировать.
Тельник! Моя любимая форма домашней одежды=)
Спасибі, як завжди крута аналітика.
Большое спасибо за видео! Ждем видео про мосты, в работе очень полезны
Дима молодец! Спасибо за работу очень нужно все!
я всегда думал что толщину печати нужно ставить равной диаметру сопла, делай больше таких видео. Самый крутой формат и четкость изложения на уровне
И правильно думал, если не хочешь рифленую стенку
Прошу прощения, Дмитрий, немного не в тему, а что за модель измерителя часового типа вы использовали на стриме №16 ? Думаю купить такой же прибор, весьма полезный для настройки z оси в моем случае. Почитал отзывы к приборам в магазине всеинструменты и отзывы по крайней мере на недорогие измерители не лестные.
Дмитрий! Спасибо за такие полезные ролики!
9:40 - Лайфхак - можно использовать "support X/Y distance". Выставив, скажем, 10мм, бридж на 22мм будет иметь маленькую поддержку в центре, а 20мм будет бросаться напрямую.
Здравствуйте, очень интересно смотреть ваши видео. Хочу купить принтер для домашней печати. Пожалуйста, посоветуйте какой самый лучший 3д принтер на сегодня можно купить? Заранее спасибо.
Второе по счёту афигенно крутое видео, Соркин красавец, так держать! Хотя тем реально полезных, которые стоит раскрыть, очень скоро уже не останется совсем)))
Ждём ролик про мостики!
В Cura даже с включенной галкой мостики они не строятся. И настройка рывков с ускорениями через слайсер принтером вообще никак не воспринимается. Тупой слайсер.
А соплом 0.4 мм можно не только толще линию ставить, но и тоньше. Печать линией 0.3мм идет тоже хорошо - и точность модели выше. Например когда надо шестерню напечатать с малым модулем.
Я ребенку брелок-гитару печатал. Сопло 0.4, а ширина линии 0.2 чтобы лады пропечатались. И ведь получилось!
При печати одними периметрами АБС значительно более склонен к расслоению.
Если печатать заполнение через слой то АБС будет ворситься и появятся пропуски и полости.
лайк с ходу!всегда узнаю новое и полезное в твоих видео Диман!!!
Для ускорения прогрева стола Я юзаю такой лайфхак: кладу на стол утюг и включаю его. Важно положить утюг еще холодным, ну и следить за температурой, конечно, чтобы вовремя снять. Но даже если положить его холодным, то за обычное стекло не ручаюсь - может треснуть, ведь утюг нагревает стекло неравномерно по всей поверхности. А с борсиликатным - норм.
А спиртовкой не догадался снизу нагревать?
@@Mr_An_ok я просто весь притер в газовую духовку ставлю. Ещё и на электроэнергии экономлю.
Дмитрий, добрый день! Параметры на 5:25 это в каком разделе, Cura на русском, вроде включена видимость всех параметров. Не могу найти и все тут. Хочу посмотреть как это криво реализовано, прочувствовать на своей шкуре так сказать.
P.S. Дмитрий, а вы не из Красноярска? что то вид из окна прям знакомым кажется...
Крутой вид из окна
Отличное видео! Спасибо!
Adaptive Layers в последней Cura работает хорошо, но скорость печати особо не увеличивает, а, скорее, даёт лучшее качество при той же скорости.
Мосты в Cura тоже есть, с кучей настроек.
Если добавлять команды прогрева сопла в стартовый код, то могут начаться проблемы с двумя соплами, когда одно сопло остается непрогретым когда оно нужно, или же греется когда оно не нужно.
Про уменьшение времени печати от адаптивных слоёв я имел ввиду скорее то, что вместо выставления мелкой толщины для получения гладких пологих элементов, можно включить адаптивные слои, которые будут быстрее. Ну и в киссе том же ничто не мешает минимальную толщину поставить 50%, например. Тогда относительно обычной толщины слоя на вертикальных участках будет только увеличенная.
Про сопла согласен - для 2+ экструдерных конфигураций скрипты другие должны быть.
@@SorkinDmitry В том и проблема, что двухэкструдерный принтер часто печатает в один экструдер, и вот тут начинается проблема с тем, что каждый раз нужно добавлять или удалять строку нагрева второго экструдера. Неудобно, можно забыть.
@@TheNamelessOne12357 Проще ручками в начале печати накрутить температуру сопла в меню принтера
@@АлексейДмитриев-ш1ф Это костыль. Не люблю костыли. Если есть возможность автоматизировать - лучше сделать это.
Дмитрий, у вас на превью на модели вертикальные полосы, от чего они могут возникать на ultisteel?
На этой кинематике втулки движутся по вращающимся валам. Так как почти невозможно полностью избавиться от биения, то оно передается на голову. Но на качественных принтерах это тысячные доли миллиметра, можно пренебречь
@@SorkinDmitry спасибо!
А вы, все говорите что 3д печать то очень просто и легко) столько нюансов, скоро мо мозг взорвётся))
Если можешь - прикрути спонсорство к каналу, буду спонсировать) смотрю внимательно и изучаю, очень помогает, спасибо тебе!
Приветствую! Есть вопрос. Будет ли у вас видео по orca slicer?
Нет, это просто прюшаслайсер с переделанным интерфейсом.
@@SorkinDmitry спасибо, буду искать. Очень мало информации что по орка слайсеру, что по прошивке mriscoc, которая понравилась по функционалу для эндера 3.
Спасибо!
Спасибо. Лайк.
У меня anycubic mega s вытягивает: общую скорость печати - 90, ускорение - 3000, рывки - 20. Общее качество было нормальное. Исключение составило эхо от букв на калибровочном кубике и вертикальные полосы, но не сильно портящие модель. Снизил скорость до 60, ускорение 1000, рывки 20. Полосы пропали и это тоже. После этого я подтянул ремни и установил прежнюю скорость. Вчера печатал рога оленя и дефектов не обнаружил. Правда накрылся термистор в хотенде и провис обдув с вентилятором распечатанный pla. Термистор вышел не понятно почему, а обдув из-за глюка cura слайсера. Он почему-то в процессе печати постоянно выключался.
8:00 - кстати, смысл "гироида" в том, что потом в тело можно через одну дырочку залить эпоксидку или другой наполнитель для получения очень прочной детали. Так что, при заливке нужно учитывать, что ступенчатый алгоритм может превратить непрерывную полость гироидов в несколько "бассейнов".
Было бы интересно увидеть этот процесс, например на стриме! :) Потом можно распилить модель и посмотреть - насколько хорошо все залилось. Можно использовать сплав Розе, например. Он плавится при 96-100С и быстро застывает. Ну, эпоксидка тоже сойдет, вот только пилить нужно аккуратно. Насколько я помню, её пыль токсична.
Во, а еще можно залить прозрачный пластик подкрашенной смолой, правда его еще надо распечатать достаточно ровно.
Отличная идея, очень интересная. Жаль, что времени нет на то, чтобы в ближайшее время её реализовать. Но если к моменту, когда освобожусь, не будет уже реализации такой идеи, то обязательно сделаю)
Дмитрий подскажите как настроить в Cura внешний вид "предварительного просмотра" как у вас? (визуально скругленные линии), в моем случае срез показывается разноцветными (по типу) плоскими линиями, если линий несколько то непонятно сколько их внутри показано, заранее признателен, спасибо за видео, очень познавательно наглядно.
У меня так по стандарту работает, я ничего не настраивал. Мб у вас кура работает в каком-нибудь режиме совместимости?
подскажите плз если воблинг идет только в направлении оси Y по оси Z в направлении оси икс деталь ровная принтер анет а 8 антивоблинг установлен дефект появился недавно. детали были ровные люфтов нигде нет . температура не прыгает у экструдера может в настройках дело ?
Дмитрий, будет ли обзор на Ender 5? Если да, то когда? Хотелось бы знать, стоят ли изменения разницы в цене.
Вряд ли он когда-нибудь будет вообще.
Привет, недавно стал обладателем 3d принтера. Учитывая на сегодняшний день цену и качество выбрал для себя Flying bear Ghost 4s (взял на последней распродаже с Али) и думаю я не один такой. Много рекомендаций в сети по модернизации. В частности Дмитрий, не могли бы вы сделать видео с инструкцией по замене драйверов на TMC2208 для Ghost 4s. На 3dtoday есть статья с инструкцией на 4 версию, но на сколько я понял там совсем другая плата и процессор внутри.
Ставлю лойс и подписываюсь на канал.
Ну не скажи. Управление ускорениями работают и в smoothiware на платах mks, и в репетир прошивке, но в настройках нужно выбрать генератор кода соответствующий ( для смузи - mach3). А рывок на репетире. На смузи не работает так как там параметр junction deviation, и его можно настроить только в конфиге, если с слайсера врубить jerk то смузя будет ездить с ривком по ощущениям со значением около 50-60, при реальном значении в 10.
Я вот всё жду, когда слайсеры допрут до факта, что уже давно существуют не только рывки. Особенно касается прюшаслайсера, где рывки принудительно выставляются в начале каждой печати, и убрать это можно только постпроцессингом.
@@SorkinDmitry Дмитрий, вы на стриме упоминали, что JD в marlin-е - это "костыли". А где про это прочесть можно и что же всё же предпочесть для СКР 1.3 - рывки или JD?
@@technikrosa Я упоминал, что мне так говорили люди, которые копались в прошивке. Там же я подробно рассказал как оно на практике работает. Разница не очень большая, так что можете попробовать. Если проблемы будут, что вряд ли, то вернуться обратно очень просто
А эти информации вы где добываете? только экспериментируя?
Дима, смотрю ваш канал с огромным удовольствием - такой качественной подачи материала днём с огнём не сыщешь. Спасибо вам за вашу работу! Подскажите пожалуйста ваше мнение по поводу Graber i3( реплика прюши третьей) - стоит ли заморачиваться? Сначала думал собрать zav, но доставка из России стоит как его пол кита, подсказали глянуть в сторону ультимейкера ( по этой вот схеме от пластмаски plastmaska.ru/eshhe-odin-variant-diy-ultimaker/ ), но тут на глаза попались хвалебные отзывы на сборку грабера. Тут без поллитры и эксперта не обойтись). Цель - научиться печатать, найти первых клиентов и потом, с другим принтером снять 2кв в торговом центре и пилить деталюхи.
Здравствуйте. У меня никогда не было ни одного из озвученных принтеров, поэтому я не знаю о них ничего и не могу вам помочь с этим.
@@SorkinDmitry спасибо за ответ, грабер я имел ввиду аналог Prusa I3
Полезненько
Вряд ли ты понимаешь, насколько ты ох..нен😎. Но ты именно такой👍, твои бескрайние знания в этой области с такой простой подачей - бесценны. Если б у меня в свое время были такие учителя и позже преподы в ВУЗе, возможно жизнь сложилась бы иначе. Молодец Дима, тебе надо на английском вести такой же блог. Аудитория будет в 10 раз шире.
С поддержками это конечно отдельная тема! Обычно без поддержек аж одну или две фигуры почти отрывает от стола т.к линии при остывании все таки сужаются и тянут две модели друг к другу! Если будут поддержки то такого не будет!!!
Если не хочешь услышать тупой ответ, не задавай тупой вопрос, но всёже. Можно ли в 3Д принтере использовать контроллер от промышленных шайтанов, а именно с подключением через LTP? Если нет, то почему?
Я хотел бы сгородить городуху с 3D печатью + с другой стороны портала прилепить гравер (лазер) + съёмный шпиндель (или какой то другой минифрезер) для вышкарябывания печатных плат. Но на родных принтеровых контроллерах не вижу возможности управления всей этой городухой.
Заранее спасибо за ответ. (Хочется хотя бы ссылочку на литературу, где хоть как то описаны технические мелочи по принципу и алгоритмам работы 3D игрушек).
Скорее всего нет. Шпиндели ЧПУ станков перемещаются не так быстро как экструдер принтера и скорости lpt порта просто не хватит для принтера.
А как же ускорения и рывки? они хорошо на скорость\время печати влияют
А где вы добываете эти информации? Только экспериментируя?
В данном случае - да, экспериментами
@@SorkinDmitry а в общем? есть где теорию можно изучать? просто в инструкции только знакомство, можно сказать. Мне было бы интересно изучать особенности, характеристики этой технологии, влияние параметров на изделия
Если вы имеете ввиду какие-то учебники или что-то подобное, то такого качественного нет ничего. У меня видео на канале смотрите, там бОльшая часть теории изложена
Было бы круто посмотреть свежий ролик с русифицированным и обновленным cura слайсером.
Я не пользуюсь курой уже давно
Подскажите как пластиковые волосы на модели убрать ? (Работаю в Cura , ender 3)
Настроить ретракт
Мне вот всегда интересно было, можно ли запустить не весь Simplify, а только управление принтером? Нарезчиком симплифая не пользуюсь, а вот отправить какую-нибудь команду бывает очень нужно.
Нет. Пользуйтесь pronterface или repetier-host
@@SorkinDmitry спасибо, заценю
Здравствуйте, вопрос такой преобрел мегу рамс ну и тд, установил прошивку Марлин все ок, но ничего не работает, думал что мега или рамс но увы тоже не они что делать?
Ничего не работает это понятие растяжимое :) из этого описания можно задать вопрос: а экран включается? Питание есть? Принтер включен в розетку? Через 20 таких вопросов будет понятно в каком направлении двигаться. Удачи.
4:00
Вот в этом примере: разве если сделать просто 3 линии, вместо зигзага, прочность стенок не будет меньше?
Не думаю.
Давнишнее видео, но хочу проделать для моего принтера. Куда делись прикреплённые комментарии со скриптами для разных слайсеров?
Так на месте прикреплённый комментарий
Ой, теперь увидел. Извините...
... но скриптов-то нет
А я много моделей в 15 купе печатаю. У меня комп дома не тянет ни чего другое))). Скажу она то же не плоха. Пока ни кто не жаловался но у меня в основном тех. детали.
Вот вроде полезное видео, а лайков так мало...
Дмитрий, можно попросить Вас рассказать о правильных настройках для моделей из прозрачных пластиков? Особенно, если предполагается использование подсветки.
О, с этим у меня у самого проблема. Готового рецепта нет, так что в ближайшее время не смогу точно. Потом, скорее всего, возьмусь, но когда не известно
@@SorkinDmitry, я имею в виду модели с заполнением, где заполнение будет играть и декоративную роль. Там не должно быть никаких лишних линий.
Ну так делай монолит, чтоб потроха не выделялись через стенки.
@@vladi_g, в некоторых случаях заполнение красиво просматривается через поверхность. Очень подходит для сувениров.
Очень полезное видео, но уж очень быстро и очень кратко, не успеваю уловить...
Лайк, потом смотрю! :)
Как говорится-каждая палка о двух концах! Выигрываем время на печати, а проигрываем сидя на попе, когда оптимизируем готовую модель для скоростной печати.... Хотя время, проведённое "на попе", может быть и не очень большим по сравнению с экономией времени на печати.
Конечно, на 10-минутные модельки сидеть и что-то думать дольше. А вот если печать часов на 20, то сэкономить 2 часа посидев за настройками 10 минут очень выгодно выглядит)
@@SorkinDmitry да, и спасибо за ролик! Как всегда полезный.
Это еще что, я вместо 6 часов болт за 1.5 напечатал. Конечно не шибко прочный и не особо ровный, с косячками, но для данного изделия (держатель катушки филамента) пойдет. Я конечно недавно принтером пользоваться начал, может там и за 4 часа можно было бы напечатать не теряя качество, но опять же это сидеть на попе и тыкать галочки. Я еще сначала гайку напечатал, она совсем кривая вышла, но работает. Чуть подправил, болт уже гораздо лучше вышел, с технической точки зрения. Теперь буду подставку печатать, там еще подправлю. А потом буду пользоваться готовым профилем. Но вот то, что в качестве проигрываем, это однозначно. Или в прочности. Тут нет универсальной пилюли.
Сколько же косяков вылазит при увеличении скорости печати... PLA, например не успевает охлаждаться между слоями и он растекаются. Модифицированная система охлаждения, на стоковых кулерах, уже не справляется. Нужно менять вентиляторы на более производительные. Увеличение толщины и ширины слоя, тоже добавляет проблем. В общем настройка начинается заново. Т_Т
Это да, как спорт больших достижений
Капитан! Капитан! Ай нид хелп. Поставил куру на свой старенький пк - при просмотре слоев отсутствует проигрыватель перемещения по слою, в чем может быть проблема?(
Видео по теме, отличное, лайк подписка за колокольчики, только поможи
Не знаю, мб за настройками не видно или плагин какой-нибудь скрывает?
Какую версию поставили?
Dmitry Sorkin две идентичные версии куры стоит на ноуте и на пк, на ноуте есть, на пк нет, грешу на видеокарту, у меня она очень древняя
Я не знаю, почему мой ответ тут удаляется (при попытке ответа самому Дмитрию), наверное заблокирован. Но вот еще попытка скрипт для Куры положить:
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} T0 ; Heat bed
M134 T0 ; Stabilize bed temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Heat extruder
M133 T0 ; Stabilize extruder temperature
;;
вот так видно, но толку от этого нет. Ведь самый главный вопрос был именно в одновременном выходе стола и сопла на рабочую температуру
@@АлексейДмитриев-ш1ф У меня не начинает печать, пока оба не нагреются. А что нужно-то?
В общем понятно, я тут у Дмитрия однозначно заблокирован и все мои ответы на его посты удаляются. Видимо обиделся на то, что я посмел с ним поспорить на одном из стримов. ))) Вот и вчера на стриме тщательно игнорил мои вопросы. Впрочем это его личное дело. Мне-то пофигу, а он нужный ему скрипт для Куры не видит. ))))
@@igorzlat2525 Видео целиком об ускорении печати. Обсуждение было про способы уменьшения времени подготовки к печати за счёт одновременного нагрева сопла и стола. То, что вы пишете, давно уже дефолт в куре, да и не только, и это в нашем случае проблему не решает, потому что НЕТ одновременного нагрева. Поскольку сопло обычно греется быстрее, чем стол, должна быть некоторая задержка между включением нагрева сопла и стола, и эта задержка должна вычисляться в результате решения несложного уравнения. Без задержки возможны некоторые негативные эффекты: подтекание пластика, запекание пластика внутри сопла и т.д. Я высказал своё мнение о том, что по уровню сложности добавить эту возможность как два пальца об асфальт. Вы же пытаетесь нас тут убедить, что есть некий волшебный скрипт, который не содержит в себе ни констант для времени нагрева, ни уравнения, но каким-то образом "решит" проблему. Не решит.
@@АлексейДмитриев-ш1ф Э... не понял... как это "НЕТ одновременного нагрева"???? Я для чего скрипт выкладывал? Именно для одновременного нагрева! А дефолт в куре - последовательный нагрев: стол, затем экструдер. Вставляй этот скрипт в Куре (в настройках принтера) и при запуске печати нагрев пойдет одновременно и для стола и для экструдера! )))
все равно лучше сначала нагреть стол, а потом греть хотенд, что бы стол имел время равномерно прогреться
Ещё экструдер с редуктором на боудене очень снижает скорость ретракта и соответственно скорость печати. Нужно ставить прямой привод и мотор с хорошим моментом. А на технических деталях вообще ретракт отключать.
Какие скрипты? Куда их писать? Ендер 3 сток
Чем скорее, тем хуже качество и наоборот. Золотой середины нет, под каждую деталь надо подбирать все параметры.
Ум новичка взорвался.....
Qiwi кошель имеется у вас?
Здравствуйте, нет
1:56 "Я оставлю в прикрепленном комменте под видео." 🤔😪
Почему у тебя нет штор?
763 лайка и 1 дизлайк.... аа, уже 764 лайка) ещё и финансирование появилось)
Да, по чуть чуть канал начинает жить не за мой счёт, что не может не радовать)
4:45 оговорочка "0.3 милиметра"
Мне, кажется перепутал grid и gyroid. Gyroid - это волнистые линии, и печатаются они жуть как медленно.
Я бы не сказал. У меня гироид неплохо ускоряет печать
Что у вас за принтер? У меня на Анет А8 на героиде значительно увеличивается скорость печати.
@@Valeron-seva flyingbear p902
@@Valeron-seva У меня, как ни странно, дельта! Anycubic linear plus. Странно, очень странно. Может, Я чего -то не понял. Наверное, стоит попробовать еще раз. Но все-же по логике прямые линии должны печататься быстрее, чем синусоидальные.
Нет. не перепутал. Гироид медленно печатается если ускорения и рывки очень маленькие, это да. Но уже на средненьких по скорости прюшках он при плотности вдвое ниже, чем сетка, даст расстояние между линиями такое же, а значит и такую же поддержку крышек. Как я говорил в видео, для художественной печати такой приём имеет смысл
А как быть с Klipper ?
Описанное в видео от прошивки не зависит
У CHEP'а сегодня вышло полезное видео про одновременный прогрев сопла и стола в Cura :
Faster Hot End & Heated Bed warm-up in Cura -
th-cam.com/video/nQLJrSf4aXE/w-d-xo.html
Chuck shows you how to get Faster Hot End and Heated Bed warm-up in Cura 4.3. This will cut the warm-up time in half. He shows you how the heating warm-up profile is created and how to modify it with simple settings in Cura.
Стартовый и конечный G-Code для одновременного прогрева (Start and End GCode Files) можно скачать по ссылке ниже. Учтите, что страница не открывается с российских IP адресов, поэтому используйте VPN:
www.chepclub.com/startend-gcode.html
А где обещанные параметры? Захожу в комменты, а там пусто((
Ну только ролик выложил, 5 минут не прошло даже)
Можно отложенную публикацию делать, пока заполняешь описание и пишешь закреплённые коменты. А так-то спасибо.
@@SorkinDmitry понял слишком рано посмотрел.))))
Может кто может помочь? Кура замедляет сильно скорость печати. Чем выше, тем медленнее. Причем на прямых участках скорость обычная, а замедляется печать окружностей.
Когда только окружности в печати, то можно скорость общей печати повысить. А зачастую смешанные линии и этот выход не подходит...
О шаблоне заполнения. Беру стандартный тестовый куб. 32% заполнения. Загружаю в Куру и начинаю подставлять разные шаблоны заполнения, оценивая расчетное время.
Сетка - 39 минут
Линии-40 минут
Треугольник - 40 минут.
...и так далее, по списку. ~40 минут почти до самого конца...
...гироид - 46 минут.
Без комментариев.
Плотность для линий и гироида вдвое уменьшали или прослушали эту часть ролика?
@@SorkinDmitry Я, обычно, интересные мне материалы конспектирую. В режиме прослушал-проверил-записал, прослушал-проверил-записал.
Вот так и наткнулся на расхождение между вашей фразой "Какой же шаблон является самым быстрым? ..... Но, обычно, довольно быстро печатается гироид и зигзаг." и полученным результатом.
При уменьшении плотности гироида в два раза относительно плотности печати линии:
Тот же самый кубик.На линии, при плотности 32% время 43 мин.
На гироиде при плотности 16% время 42 мин.
Исходя из этого, и, по моему разумению, гироид не является "довольно быстрым" шаблоном, коль скоро этот небольшой выигрыш достигается дополнительными настройками. Снизьте плотность шаблона линии с 32 до всего лишь 29 и получите тот же результат.
Я читал, что гироид был создан специально, для печати водорастворимых поддержек и не несет в себе свойств какой то особой прочности и/или скорости печати. Так что печать с его использованием - очень частный случай. IMHO.
Дмитрий. Всё вышесказанное ни сколько не умаляет ценности ролика и значимости вашей работы для печатающего сообщества.
ЗЫ Фотографию страницы конспекта как доказательство своей лояльности могу предоставить. :)
Это только я не могу на сайт кисслайсера зайти?
Нет, это роскомпозор блокирует половину интернета. Через тор или впн заходит
У меня тево тарантула про с малюсеньким питальником :( :cry: :cry:
Где закрепленный коммент?
Закреплённый комент есть, но без обещаных скриптов :-(
Почему все программы на английском? Есть же вроде с русским языком
Кура есть только, ЕМНИП.
Затем, чтобы не задумываться как очередной надмозг переводчик в конкретной программе обозвал retract или rectilinear infill.
Учите английский, в жизни пригодится.
@@AWSXDER К сожалению, литературный английский не всегда помогает в понимании технических терминов (( На некоторые новые термины будь они на русском либо на английском по-любому смотришь как баран на новые ворота. Что с переводчиком, что без него.
Это понятно, технический английский и литературный отличаются, "A bare conductor running under the wagon". в техническом это "оголенный провод пролегающий под полом", а в литературном "голый кондуктор бегающий под вагоном". Но тут скорее пойнт в том, что в разных программах одни и те же вещи хотя бы одинаково называться будут, при локализации в трех разных редакторах может быть три разных перевода у одного и того же понятия.
Нужна оптимизация скорости твоего повествования) или говори медленнее или выбрасывай ненужные слова😂
Я бы сопло не грел, натечет на стол
А ты его запаркуй прямо в стол, и все норм будет.
Я грею одновременно. Потом в стартовом коде продавливаю немного пластика и вытираю о край стола.
@@AWSXDER да как это поймать? а если стол неочень ровный и стекло? мало ли треснет, ну его нахрен. Темболее пока стол греется, в камере потеплее будет перед печатью, что критично для АБС. разогрев сопла минуту занимает
Не знаю почему у вас это проблема, у меня стол выставлен нормально, ось Z в нуле на месте парковки на десятую долю миллиметра не касается стола. Для того чтобы запереть пластик вполне хватает.
Плохо, что использовали куру на английском интерфейсе, в России большинство читают на русском
Почему ты параметры на английском говоришь,если кура на русском может работать???🤔
исключительно из-за уважения к тебе тыкнул на ссылку..
более не буду. барыгам не место в этом государстве.
Не понял зачем вы ссылку тыкали и в чём претензия. Торговать вообще нельзя или рекламировать?
Чёт не понятно в чем претензия, Дима вроде не ссаный бинарый опцион рекламирует как все ютуберы, и не пихает скрытую рекламу. Не нравится не бери там, может кому-то нужен принтак под ключ без е..ли с настройками и он готов за это заплатить?
@@MrPashee Я пихаю нативную рекламу когда показываю как моделю в компасе) Но она безобидна абсолютно и никто не скрывает, что она существует.