Было бы правильней эту жестянку с нанесенными химикатами положить в солевую среду или просто вывесить за воротами гаража примерно на годик, а потом посмотреть на каком из трех участках будет больше ржавчины. Это был бы опыт по вариантам защиты кузова от проникновения ржавчины. А на отрыв- сомнительный результат, не понятно что за опыт? Даже если рукой гвоздь легко оторвать, ещё не означает, что на машине не будет 10 лет висеть с успехом! Кто согласен с этим?
Не претендую на истину, но шпатлевка схватилась с металлом, цинкарь тут не при чем, он свое отработал. Это лишний раз доказывает, что шпатлевка на голый металл, крепче всего, а чем больше пирог, тем хуже все это держится. Спасибо！
Да. Эксперимент не ахти. Реактивный грунт зачем? Цинкарь зачем? Антикор защита! Вот её и нужно проверять, где скорее начнёт ржаветь. А то что вы отверткой срывать пытаетесь, да хватит там крепкости, не отвалится. Сделайте эксперимент именно по возникновению ржавчины после различных "бутербродов" -цинкарь+шпакля -Цинкарь+акрил+шпакля -цинкарь+эпоксидник+акрил +шпакля -цинкарь+кислотник+акрил+шпакля Вот спустя пару месяцев во влажной сырой среде что первое и как вобще будет гнить, вот это бы узнать. -
Здравствуйте Я без цинкаря делал, так как после обработки цинкарем я не смыл, прошло время у меня шпаклёвка, грут, начала вздуваться все пришлось переделывать все заново делать, или после обработки цинкарем нужно смывать цинкарь, на банке написано. Когда без цинкарем и железо обработано тщательно до блеска и обезжиренно то можно ложить шпаклёвку, грут, краску. Где я не обработал цинкарем все идеально держится, а где с цинкарем то надо делать заново.
Перескажу чо мне подсказал маляр. Ржу мы счищаем обязательно до металла, но ржа вгрызается местами глубже (образуя те самые раковины) в которые щётка, наждачка не вгрызается,, а чистить фортуной глубже, это варварство, но тоже вариант!! Как раз эти (ёбаные) раковины протравливаются цинкарем и остаются нейтрализованны и не надо до них шлифовать глубже болгаркой , тут нам на помощь приходит "цинкарь".. Далее мы счищаем высохший цинкарь с детали таким же способом щеткой, наждачкой, зубилом(похуй) моем с мылом , сушим, обезжириваем, остаются черные раковины (ибо наждачка туда не достает по этому они остаются черные а чистый метал блестит), обезжириваем и задуваем эпоксидным грунтом, который не пускает влагу, далее по желанию. Что имеем. Не протертый в ноль металл, нейтрализовали ржу в ракушках, нанесли эпоксидник на чистый метал для лучшей адгезии. На истину не претендую, делал себе именно так. После этого сменилось уже 5 машин)) З.Ы ИМХО там где ржа не вгрызлась глубоко и нет раковин, цинкарь и нах не нужен, достаточно просто хорошо зашкурить железяку и грунтануть эбоксидником или кислотником тут кому что
Привет всем! Как-то работая с цинкарем, решил попробовать активировать металл электролитом, как это делают перед гальваникой. Протёр полусухим слоем электролитом и затем нанёс цинкарь. Цинк сразу начал образоваться! Как я думаю электролитом убирается ржавчина и активируется металл. Что вы скажите об этом?
Мое мнение что шпаклёвку на голый метал ложить нельзя,приезжает машина смотришь вроде просто трещина ,отдираеш а метал под шпаклевкой весь ржавый а иногда счищаеш шпаклёвку а под ней все ржавое, это только мое мнение что метал от шпаклёвки нужно изолировать.
Это не просто ваше мнение, а реальное требование в технологии кузовного ремонта ВСЕХ производителей лакокрасочных материалов. Начиная от NOVOL и заканчивая PPG и Glasurit. Шпаклевание производится только по загрунтованному металлу!
Оч нужная тема!!!!!- СПАСИБО АВТОРУ. Мужик все сделал по инструкции к Цинкарю- зачистил от рыхлой ржавчины, нанес несколько слоев и мягкой щеткой и тряпкой (не повреждая тонкий слой Цинкаря) убрал рыхлый слой излишков Цинкаря (пористый налет ГИГРОСКОПИЧЕН- натягивает/ конденсирует влагу...). Производитель Ц заявляет, что кроме преобразования ржавчины Ц создает защитный слой цинка и на него можно наносить краску и пр.... Слой цинка тонкий и если его матовать то его просто не станет. И люди красят по Цинкарю без матовки (как и предписывает инструкция по Цинкарю) - в результате краска абсолютно не держится. С этим сталкиваются многие, и мужик наконец показал почему это происходит, но основное бы.ло ни ... не поняло, и по привычке отрыло рот (на этом сайте в рот не вставляют- ищите другие)
цинкарь (ортофосфорная кислота) работает хорошо. голый металл также надо обработать цинкарем перед покраской....не надо лить его как дураку, достаточно небольшого количества, чтоб образовалась тонкая фосфатная пленка, адгезия которой к металлу выше, чем у всех грунтовок, фосфатирование применяют перед покраской многих современных машин. так же, примерно, работает кислотный грунт...что бы остановить ржавчину, надо прекратить доступ кислорода к изделию, или применить электрохимическую защиту, поэтому если глубокие "жучки", то надо обрабатывать поверхность с обоих сторон. Легкий налет ржавчины лучше не убирать, и даже не использовать цинкарь, а вот рыхлую и пластовую ржавчину - обязательно!! Если такая есть - цинкарь не поможет!
Чтобы эксперимент был чистым, грунтованную поверхность нужно было заматовать (нанести риску наждачкой) перед нанесением шпакли...Иещё - лично я при ремонте проблемных мест кузова после нанесения цинкаря, после 3 часов как он поработает в порах прокородированных мест, заново счищаю металл металлической щёткой, и только после этого обезжириваю и грунтую. Цинкарь нужен лишь для того, чтобы коррозия не развивалась именно в порах прокородированного стального листа. А там где сталь нормальная, цинкарь нет смысла оставлять, его счищать нужно. И последнее - если есть нормальный кислотный грунт, то не нужно никакого цинкаря. Идеальный вариант - очищаем металл песком или щёткой, и грунтуем хорошим кислотным грунтом. Нормальный качественный кислотный грунт устраняет остатки коррозии в порах.
@@sashashlyapik6229 Да это и моему коту понятно, что кислотный грунт ( да и любой другой) не устраняет ржавчину. Он просто лучше других защищает поверхность металла, там где была удалена коррозия механически, а лучше с помощью пескоструя, и протравливает своей кислотой остатки коррозии в порах металла, преобразуя её в фосфатную плёнку. Ну и конечно же ничего кроме пескоструя для удаления коррозии в порах пока не придумано, несмотря на рекламу лазерных технологий....
Да! мужик лишь бы что то опубликовать в инете! Все преобразователи ржавчины имеют основой какую либо кислоту, как правило Ортофосфорную! Для того чтобы не сделать хуже чем было до обработки, обрабатываемую поверхность после высыхания преобразователя ржавчины необходимо ТЩАТЕЛЬНО промыть большим количеством воды с содой и очистить жёсткой щёткой!
Все правильно, только на своём опыте и методом проб и ошибок . Так будешь уверен наверняка . Я тоже люблю экспериментировать для себя . Результаты становятся моей проф фишкой!!! За видео спасибо!!!!!
В последнем случае кислотный грунт который был нанесен на цинкарь не сработал и поэтому грунт вместе с ним легко счищался. Его нужно было наносить на "слой ржавчины" чтобы кислота среагировала и не воздействовала на акрил. грунт.
На цинкаре то держится, потому что он протравлен, в нём жира нет.. Но что такое цинкарь в вашем понимании?.. Этот верхний слой, правильно?.. Только этот верхний слой лишь "шурга" от реакции металла на кислоту, грубо говоря это струпья от реакции, а вот ПОД ними уже прочное основание оксидной плёнки запечатавшей ржавчину и протравившей металл.. Вот это и есть -- основа всего и вся.. 🙂
что такое цинкарь,это кислота( ортофосфорная)работающая избирательно по ржавчине(оксид железа ,после его нанесения образуется слой фосфат железа,его нужно счищать обязательно,така как он препятствует адгезии шпаклевки к металлу,это все равно что намазать пластелином а потом нанести шпаклевку...цинкарь под мовилем хорошо оставлять...
я между слоями смываю предыдущий слой водой, мне кажется так лучше выедает) и последний слой с мылом смываю, щеткой , потом досуха вытираю и обезжириваю.
преобразованная хорошо ржавчина - это пленка фосфатов железа, она держится на самом металле очень хорошо и защищает его. Но на самих фосфатах многие материалы держатся плохо, именно из-за того, что фосфаты хорошо закрывают поры и не пропускают внутрь связующее вещество грунтов, шпатлевок и красок
То есть пройти преобразователем и будет защита? Забор из профнастила ржавеет(типа жесть, но походу хрень) и что с ним делать? Или хамерайт по ржавчине?
@@Антипилот там всё сложнее немного. Фосфат защищает, но не долго - это более стойкое, чем оксид железа соединение, но не такое стойкое, как например, оксид алюминия. Поэтому сверху фосфата (после его нейтрализации содой, например) нужна нормальная защита. Хамерайт, к сожалению, не настолько защищает, как о нем говорит реклама. Даже простые автоэмали и лаки защищают лучше. Но самая хорошая защита - это гидрофобное вещество: воска, парафины, жирные масла и т.п. Ржаветь начинает там, где проникает воздух и влага - это трещины, царапины, сколы, отслоения краски. Там, где лист железа пробит саморезом или просверлен под заклепку, лучше всего замазать простым пластилином - это очень простая, но эффективная защита. Детский пластилин даже близко по цвету можно к краске подобрать
@@izograph а скажите нужно если я хочу несколько раз пройтись преобразователем каждый раз зачищать железной щеткой и только после последнего слоя преобразователя его оставить сохнуть (у меня безкислотный преобразователь)
@@naix136 нейтрализовать можно просто раствором соды - она нейтрализует остатки кислоты, а с фосфатом никак не прореагирует. Потом можно просто промыть водой и дать хорошо просохнуть. Что касается обработки железной щеткой, то лучше делать так: покрывать преобразователем очень обильно, потерев при этом щеткой, или наждаком, чтоб содрать слой оксидов, дать высохнуть. Фосфаты проникнуть немного внутрь, но образовавшаяся пленка не пропускает жидкость глубоко внутрь, поэтому верхний слой после высыхания надо тоже обработать железной щеткой, или наждаком и снова обильно пропитать преобразователем ржавчины. Дать ему высохнуть. Потом нейтрализовать его содой (если преобразователь не кислый, то можно просто промыть водой от непрореагировавшего преобразователя) и уже по этому слою грунтовать и красить.
@@tajmurfidarov Здравствуйте, попробуйте поискать в интернете - у нас в городе есть несколько индивидуальных предпринимателей, которые привозят мелким оптом (от 5л. примерно)
Чем больше смотрю про удаление ржавчины - тем более непонятно 😂 В школьные годы подкрашивали с дедом памятник на кладбище,обработали ортофосфорной и смыли, потом грунт и эмаль алкидная.Так поржавело ещё сильнее.
Потому что нельзя кислоту водой смывать. Это провоцирует ускоренный в сотни раз процесс коррозии. Для убеждения, проведите эксперимент, два участка обработанных преобразователем или ортофосфорной кислотой,( что по сути одно и то же ) с один смойте водой, другой очистите механически, и увидите мною описанный эффект
Все пишут как работает цинкарь на ржавых тачках но ни кто ни сказал что железо на тачках разное по составу и качеству проката от сюда и вся разница в опытах.
Здравствуйте слушал так до конца и не понял вот у меня цигкарь сутки уже нанесен сыро сейчас, как его смыть или содрать щеткой по металу, хочу хочу дно из нутри обработать кислотником пропорции скажи е пожалуй сколько соеа на 5 литров
Только на днях красил стальные "штампы".. 1. Глубокая очистка от ржавчины : стальная щётка для УШМ, наждачка 80 , пескоструй для места стыка обода и ступичной части 2. Цинкарь кистью жирно в один слой, сушка сутки до полного высыхания 3. Влажной губкой протирание с частым промыванием губки 4. Зашкуривание нажд.240--320 (много пыли серого цвета, заодно набивается риска) 5. Повторное протирание влажной губкой с частым промыванием и сменой воды до чистой 6. Сушка (+20 С, солнце и ветер -- 5-10 мин) и последующее обезжиривание 7. Грунт кислотный и через 10 мин грунт акриловый в два слоя с промежут. сушкой 8. Через 20 мин покраска акрил-эмалью без перешкуривания в 2 слоя с пром. сушкой 20 мин Результатом доволен.. А там, время покажет..
делай как по 3 способу, сначала трави цинкарем потом промывай, потом кислотник или эпоксидный, потом акрил, потом покраска. Цинкарь это преобразователь и служит для удаления ржавчины и все, его надо смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Вопрос: имею перевареную дверь, а именно низ двери, все в черных точках и ржаве ессно, как лучше сделать? Планирую так: цинкарь, эпоксидник,шпакля,наполнитель, база,лак. Насколько это правильно? Подскажите пожалуйста.
зачистить до металла . на оcтатки ржавчины цинкарь . когда высохнет счистить до металла . потом обезжирить и кислотный грунт потом акрловый грунт . набить риску и шпаклевать потом на протиры до металла кислотник и полностью акриловым грунтом грунт зачистить и красить
@@PROvincial-by а почему кислотный грунт а не эпоксидный? эпоксидный же для консервации ржи лучше подходит гораздо, кислотник паропроницаем и ржу не травит (общее заблуждение частое )
Если совсем не счищать ,,цинкарь", то через энное время, из под ЛКП, вылазит коррозия. Балон ГБО, был красным от коррозии (стоит на Ниве). 1. Зачистил лепестковым кругом (УШМ). 2. Обработал ,, Цинкарём". 3. Зачистил мягкой дисковой щёткой (дрелью). 4. Покрыл грунтом и краской. Уже две зимы Нивушка отбегала, балон как новый!
Я пробовал цынкарь замывать содой, и оставлял на улице, метал после ржавел. Асейчас машина стоит неделю на улице под цынкарем, ржы нет, но мучаюсь вопросом что делать зачищать или нет
когда вы нанесли цынкарь и если он не бракованный, то образуется слой фосфатов на поверхности металла, он это слой бывает плотносцепленный и рыхлый ну это зависит от реакции, и слой высохшей кислоты оно обычно белый порошок, вот эти верхние слои плохосцепленные их надо убрать по возможности.. химически это смесью спиртов и растворителями или физически- скотчбрайтом. Не надо смывать фосфаты водой с содой... этим вы оставляете чистый активированный металл, который моментально ржавеет, потому плотную фосфатную пленку лучше оставить, но надо понимать, что как самостоятельное покрытие это не работает... фосфаты пропитывают маслами и нагревают для этих целей, но на машине это не приемлимо.
подскажите пожалуйста, какая пропорция соды и воды? у меня проблема на капоте и морде пшикал средством от коррозции сколы и теперь черные потеки((( пробовал средство для оттирания жира и грязи духовки, не помогает.
@@PROvincial-by пасиб за ответ. люди которые полируют фары говорят покраску делать у них. видимо надо искать полировшика профи. вопрос в том оно черно до грунта или до краски. видимо срезать ножом тонко посмотреть самому или соскаблить
Цинк надо наносить под напряжением,на обезжиренную поверхность и до полного высыхания а потом краска или грунт. Плёнка оставшияся после этого лучший вариант для покраски.
совет,тем кто не в курсе...чистить ржавчина круглой щёткой с помощью болгарки неправильно,хотя удобно.металл задирается и наплывает как чешуя .при грунтовании туда не попадает грунт и как результат,ржа из под грунта. теперь о цинкаре.наносим цинкарь,если зима и хрен сохнет,берём перо люкс,сода.разводим тёплой водой и резиновой тряпкой смываем несработавший цинкарь,только небольшими кусками,при этом грея феном.следующий этап ,берём скотчь Брайт и чистим деталь.потом грунтуем кислотником и порозаполнителем.так делаю я,конечно есть спец смывка,но пемолюкс или содовый раствор тоже самое,а цена на порядок ниже😯
+PROvincial если бы вы после высыхания цинкаря сделали скотчь брайтом уверен шпаклю оторвать было бы намного труднее,а почему производитель рекомендует не счищать не знаю,заметил тоже что через какое то время,если не смыть цинкарь между шпаклевкой и металом он превращается в труху и начинает ржаветь.вывод никогда не оставляйте на детали труху от цинкаря,это чревато
Сода и вода это жесть,сами металл подталкивание на гниение и разложение.Там где плохо протравил йинкарь вы заливание соду с водичкой и воля.Опчть иржа.Вода это зло.
Валялась старая железная ржавая дверь в огороде несколько лет, все собирался в чермет сдать, и тут пригодилась на сарайку временно, побрызгал цинкарем несколько раз, когда высохла покрасил кисточкой, ничего не счищал, ебанул краски и все ни каких грунтов ни чего, в одно и то же время подкрашивал профиля на заборе, на профилях начала выступать ржавчина сквозь краску, а дверь все стоит и ей похуй, как будто вчера покрасил! Теперь хочу попробовать раму на газельке цинкарем забрызгать, и безо всяких грунтов покрасить обычной черной краской три в одном, я думаю должно получиться охуительно!!! Предполагаю, что получится лучше чем покраска с грунтом, и нихуя ржаветь не будет
Только потом все сгнило нахуй насквозь под вашей шпатлевкой, это вы забыли рассказать. Шпатлевка наносится только на эпоксидный грунт и после перекрывается снова эпоксидником. Если нанести шпатлевку на металл или цинкарь, то под ней образуется влага(конденсат) от перепада температур. Эпоксидный грунт создает пленку через которую не проникает ни влага ни кислород. Если нужно шпатлевать по реактивному грунту, то его нужно перекрыть сразу акрилом(эпоксид нельзя ложить по реактивному грунту), а потом эпоксидом, и только после этого шпатлевать. Само собой после акрила нужно набивать риску под эпоксид. Вы хотя бы инструкцию к шпатлевкам читайте перед тем как писать херню.
Вопрос . 1..Что лучше цинкарь или преобразователь Ржавчины кппс ????? Сметанообразный в пластиковых банках (авто маляры используют ).. Задача 2..Надо выбрать лучший вариант Для входной двери В квартире ..дверь начинает в Ржаветь , особенно внизу 3.... хронологию действий в деталях...что да как надо делать. ??? Опыта ваще ноль . Далёк от этой темы ... Буду признателен... Жду ответа..
Это же химическое покрытие. А не гальваническое как по заводу . Там в ванной в растворе. А здесь нет никакой стопроцентной очистки поверхности от окислов и питинговой коррозии. Думаю что лучше просто кислотой фосфорной ( ортофосфорной). И промыть получше. Нашел рецепт реставрациионый обработки металла черного- насыщенный раствор нитрита натрия 70- 80 градусов нагрева погружать или наносить кистью. Надо пробовать. Знакомая в союзе ещё пол жизни проработала в НИИ химиком, разрабатывала для тяжёлой промышленности ингибиторы коррозии. Говорила что ничего толком хорошего так и не сделали,- не давали возможность полноценные исследования провести. И дорого техпроцесс новый строить. Покупали зарубежные ингибиторы В СССР.
Всю жизнь работаю в авиационной промышленности - стальные детали сплошь и рядом фосфатируем ортофосфорной кислотой ! Про грунтовку ВЛ - 02 слышал кто нибудь? Интернет в помощь...
@@АлексейСавёлов-г5ц Совершенно верно, основа - поливиниловая смола + раствор ортофосфорной кислоты в изопропиловом спирте 15% концентрации. Смешивается за полчаса до нанесения в пропорции 4 к 1 Стоит копейки в сравнении с брендовыми материалами. Главное - наносим в один слой и тонкий!
@@ШКАС-х6к эту грунтовку перекрывать чем? В инструкции к ней до 15 суток написано ,транспортировочная ,есть ли отличия от кислотника кроме цены? Ее ещенайти сложно
Из серии ....горе от ума.... огромное спасибо! ....у меня тот же эффект год назад....хочешь как лучше...получается как всегда.....что могу сказать....делаю так...сначала обрабатываю антиржавчиной...пастой...дня три...потом промываю мальвой,потом содой....сушу феном ,шкурю 80...обрабатываю цинкарем...три раза...,потом счищаю цинкарь без фанатизма металлической щеткой и слегка шкуркой....обезжириваю.,и шпакля.....Хочу добавить,что кислотник нужно перекрывать акрилом по мокрому!.....Всем гаражной удачи!....и особенно автору ролика!!!!
@@ВасяВасечкин-ц5ч а что если дать высохнуть подольше ? Я арки так делал нанес кислотник и ждал что бы хорошо высохли потом планирую акрил нанести ,далее (бпм-4 битумная смесь для арок)
На цынкаре ничего и не должно держаться. Это же химически - активное вещество. Мавр сделал дело - мавр должен уйти. Вообще лучше использовать ЧИСТУЮ ортофосфорную кислоту без всяких лоховских добавок. Но потом обязательно её удалить любыми способами перед нанесение кислотника или эпоксидника.
Покупаю ортофосфорную кислоту 80% мелким оптом. Лет восемь назад при расфасовке плеснул ею на проржавевшую трубу ( аж до дыр) сточной канавы - образовавшееся тёмное пятно до сих пор никак не изменилось!!! Вот так вот.🤔
Люблю цинкарь, но в теме снятия ржавчины с маленьких деталей типа болтов, креплений и др. С кузова стремно, тк промываю водой засохший цинкарь....а через пару часов, если не начал красить, на железе ржавчина.
Я арки и стаканы слегонца от рыхлой ржи почистил, цинкарем 2-3 раза попшикал, дал хорошенько высохнуть, а сверху битумной мастикой залил в дыа слоя. Всë окейно)
@@PocrovskIsRussia Толковый словарь Даля - ржа РЖА, ржавина, ржавчина ж. (рыжий?) окисел, вольное сгорание крушца, металла, утрата им вида и свойства, чрез соединенье с кислородом воздуха, при содействии сырости; Толковый словарь Ожегова - РЖА РЖА, ржи, ж. (устар. и прост.). То же, что ржавчина. Р. ест железо.
@@Артем-е8р6й Не ржи , не лошадь )) Нет такого слова, чистый вброс из 404 с целью распространения безграмотности в России. Еще раз, ржавчина, и точка. ржа у коня ))
"Смывка" , кстати, лучше цынкаря работает. Правда дороже значительно и технику безопасности приходится соблюдать. Удалять "Смывку" тоже нужно очень тщательно. Многолетний " ...опыт - сын ошибок трудных...".
может ошибаюсь, но само надежно-это после того,как цинкарь отработал, счистить его получше и нанести эпоксидный грунт. Может правильнее будет не такие опыты ставить, а спросить у производителя эпоксидного грунта, может ли он наносится таким способом? если "да", то в путь и с песней!
Зачем вы ортофосфорную кислоту покрыли еще раз ортофосфорной ( реактивным грунтом)? Шпатлевка если вы вдруг не знали наносится либо на чистый металл, либо на эпоксидный грунт. Хотя на акриловый ее тоже мажут ...но и держится она соответственно ...
У меня машина Шевроле Вива (Опель Астра G) ВАЗовской сборки, оцинкованая, и правда и вазовской покраски.. И у меня, и судя по отзывам в интернете одна проблема, на цинке плохо держится краска, много сколов именно ДО цинка, НЕ в месте с ним.
Так я что-то не понял смысла эксперимента. Цинкарь нанес нужно убрать его по любому, так как он на поверхности оставил следы своей работы - вот их и нужно убрать, до хорошего железа. Кислотник на цинкарь смысла наносить нет так как он должен напрямую вгрызаться в метал а этому теперь мешает цинк. Получается кислотник просто на лежит и не работает. Ну и шпакля без риски это вообще как то не то, на эпоксиде хорошо, а вот просто ни когда не держиться. Цинкарь по любому снимать, точнее то что от него осталось!!!
Окей будет первое время, типа покрасил и забыл, а что с ней будет спустя время же никого не колышит. Знаю очень много мастеров которые в свое время без цинкаря не жили, а потом переделывали свои же труды, каждому показал и рассказал как работать и все стало норм. Но я не учу никого пока меня не попросят, так что как сказал технолог так я и делаю.
Ну по простому если объяснять то можно так: цинкарь наносят на ржавчину,он её пожрал и оставил на поверхности переработанную ржу с химией. Тут не надо быть сильно квалифицированным что бы понять, что все это безобразие лучше убрать и на голое чистое железо нанести фосфатирующий грунт который кстати с ржавчиной не борется, он проникает в поверхностную структуру металла и создает пленку которая не пропускает к металлу вредную окружающую среду. Тем самым запаковывает металл и защищает его от коррозии. Вот как -то так.
Здравствуйте! Подготавливаю машину, пороги низа дверей счистил. На дверях металл на порогах местами ржавчина осталась %30. Если обработать преобразователем ржавчины можно всё это перекрыть эпоксидным грунтом?
Хорошо, что я сперва практиковался на колёсных дисках. После обработки нейтрализатором ржавчины образуется неустойчивая липкая плёнка. Хотя ржавчину по сути дела он нейтрализует. Для себя сделал вывод - обработал нейтрализатором, промыл, тут же высушил, а дальше как хочется. Матуй, шпаклюй.
лет 20 назад у меня была какая-то хрень в канистре там по инструкции надо было смывать водой и ржа становилась синей вот она работала а цинкарь смывать не надо да и толку от него не много УДАЧИ
PROvincial Я брал не цинкарь, а преобразователь. В двух разных упаковках. Один по инструкции надо смывать, на другой сразу крась. Но а факту: Отреагировали они оба абсолютно одинаково. Протравили ржавые пятна, оставили липкий слой на чистом металле. Вымыл это дерьмо липкое обычной водой. Тут же пошла рыжа, которую тут же счистил мелкой наждачкой и закрыл грунтом и эмалью.
Щас многие рекламируют СУПЕР-пасту КППС .. Так вот, если её оставить на металле не на 20 мин, как по инструкции, а на месяц -- металл ржавеет быстрее, чем еси б её вообще не было..
Когда то давно лет так двадцать назад я мазал цинкарем навесы на сарае и петли. Каторые были очень ржавые и ржавчина снималась пальцем. Постоянно руки были в ржавчине как только берешся открывать сарай. Ну так вот решил побрызгать цинкарем. До сих пор все петли и навесы целые. Покрылись коркой. Сейчас не ржавеют и руки не мажутся от ржавчины. Я даже их не красил просто решил посмотреть как все это будет держатся. Держится все хорошо.
Это был тест на приклеивание а не на коррозионную стойкость. Начиналось все по-умному, но все бесполезно. Когда со временем начнет ржаветь - все протечет иначе.
Доброго Вам дня! Не судите строго, просто спрашиваю - если вместо (кислотного грунта + акрилового грунта) как "подложку" на метал, ложить такую комбинацию - (ортофосфорная кислота с растворённым в ней цинке + цинковый грунт). Вообще - последняя комбинация - имеет право на жизнь, или нет??
Я тоже не эксперт,но ты тоже самое написал! Цинкарь-это и есть ортофосфорная кислота с цинком,а "цинковый" грунт - это и есть кислотный грунт с цинком. Все чистишь до металла,остальное кислотой (Цинкарем к примеру), потом с содой все промываешь. А уже потом покрываешь кислым (реактивным) грунтом,затем акриловым.
@@ministerno4643 В это процессе меня смущает одно - исходя из личной практики - если после обработки кислотой (цинкарь, либо прочее...) - промыть водой как полагается, то в течении буквально нескольких часов - метал ржавеет а глазах! Тогда смысл его было чистить от ржавчины кислотой?! Тут только вариант один - сразу промывать от кислоты, вытирать насухо, а желательно ещё феном просушить, и сразу же в течении часа - красить либо закрывать метал другими компонентами! А в труднодоступных местах - так играться - не весело! И как его лучше делать?....
@@OlegDemichev Я вас понимаю,кажется не логичным.Но суть заключается в том,что ржаветь начинает там,где не сработала кислота.Именно поэтому перед обработкой нужно хорошо все зачистить до металл.После обработки на металле должен остаться цинк и ржаветь уже не будет,да и от солей (после реакции) надо обязательно избавляться (вода с содой).ПС Многие говорят,что цинкарь - гав...Но как выяснилось это из-за того,что много подделок.Поэтому кто то хвалит,а кто то говорит что г...
@@OlegDemichev Если я правильно помню,то на упаковке ЦИНКАРЯ написано "после применения-промыть".Остается только хорошо зачищать и протравливать несколько раз...Другого выхода я не вижу.
@@sergeisergei7584 Ты ХОТЬ РАЗ ЦИНКАРЕМ РАБОТАЛ? ДБЛ- после нанесения цинкаря остается пористый налет- который ГИГРОСКОПИЧЕН- натягивает/ конденсирует влагу, и его надо (по инструкции) убирать- мягкой щеткой/ мокрой тряпкой... НО!!- производитель уверяет что кроме преобразования ржавчины Цинкарь создает защитный слой цинка и на него можно наносить краску и пр.... Слой цинка тонкий и если его матовать то его просто не станет. И люди красят по Цинкарю без матовки (как и предписывает инструкция по Цинкарю) - в результате краска абсолютно не держится. С этим сталкиваются многие, и мужик наконец показал почему это происходит (спасибо ему) но основное бы.ло ни ... не поняло, и по привычке отрыло рот (на этом сайте в рот не вставляют- ищите другие)
@@andreyanderson9297если в каком-то месте ржавчины мало (FeO),то твоей кислоте H3PO4 не с чем прореагировать и нейтрализоваться поэтому обработать содой будет не лишним
Так вроде уже много испытаний в ходе которых выяснили, что цинкарь надо полностью счищать это раз, а два, что место него можно использовать более дешёвые аналоги, потому как результат у всех одинаков...
Автор, тест конечно полный капут. Низя на цинкарь ничего наносить, это полный бред. Зачистили основную коррозию для легкого доступа химии, нанесли цинкарь сколько нужно раз, все это дело зачистили позже шлифовальной машинкой до блеска, и далее по технологии наносим лкм. Суть цинкаря устранение внутренних очагов коррозии, так называемой подповерхностной.
будет. покрасил по цинкарю балончиком, потом этим-же местом собрал пенек. краску не содрало. но это было спустя неделю. через месяц\год может и отлететь вся краска
Ты кислотный грунт акриловым перекрывал, что бы кислотник не взаимодействовал со шпаклевкой (отвердителем) правильно? Вопрос: если в цинкаре содержится кислота(не помню какая), и ты шпаклевку кладешь на цинкарь, не взаимодействует ли кислота в цинкаре со шпаклевкой, и на сколько эта кислота в цинкаре сильно нейтрализуется??? Помоему производитель цинкаря должен уточнять такие моменты, но это Россия и здесь производителю по*уй на потребителя(сойдет и так).
через полтора часа ни в грунте ни в цинкаре кислоты уже нет! Всё прореагировало. С цинкарём особая история, а вот на кислотный грунт акриловую шпатлевку наносят ведь по мокрому, сразу, из-за того что иначе придется набивать риску, что невозможно на кислотнике. Проще говоря автор должен был высушить акриловый грунт и набить риску под шпаклю, всё остальное вынужденные меры, обоснованные технологией. ИМХО: наверное, лучше считстить ржавчину насколько возможно, нанести цинкарь два - три раза, смыть то что смоется, покрыть кислотным грунтом и по мокрому сразу акриловым, а после по технологии.
@@DeN_MasteR_ на поверхности остаются продукты от реакции кислоты, так же и кислота в минимальном виде, но вполне достаточном, что бы вызывать реакции по ускорению окисления. Цинкарем намаж и кинь на улицу, все будет в 3 раза быстрей ржаветь. Поэтому, думаю, кислота все же остается.
@@redgarage123 так, но не так))) всё дело в том что сульфаты и прочие остатки реакции водорастворимы. Их нельзя выносить на улицу! Их нужно надежно защищать от влаги. А они будут защищать металл от ржавчины
Обрабатывал рамку лобового стекла цинкарём, потом прогрунтовал эпоксидным грунтом. Стекло отклеилось через неделю.Технологию покраски и протравки соблюдал. Заметил что у самого цинкаря адгезия к металлу никакая. И заменил цинкарь обработкой цинковым электродом с паяльной кислотой. Вот тут эффект получился положительный.
схожая херня. там где обработал цинкарём и вовсе краску подняло. Зарёкся, либо не использовать, либо счищать. Вопрос только в том, счищать металлической щёткой,что не по инструкции или вообще как рекомендуют некоторые блогеры - водой с содой. Но мазать очищенную деталь, пусть и с содой но всё же водой, мне кажется не очень умно.
nechtoDobroe За короткий промежуток времени вода больших дел не наделает. Образуется тонкая плёночка ржавчины. Из своей практики - плёнку, порой да же липкую на ощупь, после травления металла нужно смыть водой и по возможности быстрее просушить. При этом образуется рыжий налёт, но он легко счищается 600-й наждачкой. Обезжирить, загрунтовать, заматовать и покрыть эмалью. Колёсные диски после такого процесса продержались больше трёх лет, до появления новой ржавчины. А уж дискам-то на машине всегда приходится туго. И грязи на них вечно килограмм и песок и соль и механическое взаимодействие с покрышкой.
тогда можно у вас сразу и проконсультируюсь)) Собираюсь обрабатывать днище пушечным салом или мастикой пока не определился. Вот есть небольшие жучки точечные.. Как лучше поступить ( и обработать чтобы надолго ) ( Отмыть всё зачистить, Антикоррозийный грунт и поверх него мастика? или как посоветуете)
Здравствуйте, Например, перевариваю порог или делаю карниз. Рыхлость защищаю обрабатываю цинкарем, на следующий день смываю содой опять защищаю грунтую. Вопрос, такой в глубине карниза куда недостаёт щётка что делать, забрызгать цинкарем потом смыть где не достанет щётка, и по рыхлой грунтануть?
имеется "преобразователь с цинком в грунт" так и написано) в инструкции 1 слой - подождать 15-20мин и нанести 2й слой...через 30-40 мин как просохнет можно красить) белесый налет после этого отработанного преобразователя нужно счищать так же корщеткой ??? собираюсь торм диски покрасить в черный цвет термостойкой краской на нерабочих поверхностях...Сначала соответственно вычищу рыхлый слой ржи корщетками сколько удасться а затем нанести преобразователь по инструкции до покраски...специальный грунт использовать не собираюсь
Было бы правильней эту жестянку с нанесенными химикатами положить в солевую среду или просто вывесить за воротами гаража примерно на годик, а потом посмотреть на каком из трех участках будет больше ржавчины. Это был бы опыт по вариантам защиты кузова от проникновения ржавчины. А на отрыв- сомнительный результат, не понятно что за опыт? Даже если рукой гвоздь легко оторвать, ещё не означает, что на машине не будет 10 лет висеть с успехом! Кто согласен с этим?
Да, за сутки никакой ржавчины нигде не будет. Это не эксперимент, а фикция.
Ты просто не понимаешь как работает ржа
Как никак но процес корозии консервируется
Дядь ты молодец.. уважение тебе🤝👍🙂
Не претендую на истину, но шпатлевка схватилась с металлом, цинкарь тут не при чем, он свое отработал.
Это лишний раз доказывает, что шпатлевка на голый металл, крепче всего, а чем больше пирог, тем хуже все это держится.
Спасибо！
спасибо . УДАЧИ
Я один дул на телефон когда он царапал ножиком?
😂😂😂нет я тоже
Да. Эксперимент не ахти.
Реактивный грунт зачем?
Цинкарь зачем?
Антикор защита! Вот её и нужно проверять, где скорее начнёт ржаветь.
А то что вы отверткой срывать пытаетесь, да хватит там крепкости, не отвалится.
Сделайте эксперимент именно по возникновению ржавчины после различных "бутербродов"
-цинкарь+шпакля
-Цинкарь+акрил+шпакля
-цинкарь+эпоксидник+акрил +шпакля
-цинкарь+кислотник+акрил+шпакля
Вот спустя пару месяцев во влажной сырой среде что первое и как вобще будет гнить, вот это бы узнать.
-
зимой что то придумаю
Короче, вывод такой, что бы машина не ржавела, она должна быть из нержавейки.
Нержавейка тоже ржавеет))))) что бы метал не ржавел,его покрывают цинком. Даёшь машины из цинка!!!!
Нержавейка тоже ржавеет😉
@@АлександрЛотоцкий-ь4ы чтобы машина не ржавела в ней не должно быть метала😉😁✌
@@Зима-о9щ 😁👍
@@Yurok_77 они разные бывают
*Сам блогер и редко кого-то смотрю. Достало говно в трендах. Нашел Ваш канал, теперь смотрю, учусь уму-разуму.*
*Спасибо! Успехов каналу!*
спасибо УДАЧИ
Здравствуйте
Я без цинкаря делал, так как после обработки цинкарем я не смыл, прошло время у меня шпаклёвка, грут, начала вздуваться все пришлось переделывать все заново делать, или после обработки цинкарем нужно смывать цинкарь, на банке написано. Когда без цинкарем и железо обработано тщательно до блеска и обезжиренно то можно ложить шпаклёвку, грут, краску.
Где я не обработал цинкарем все идеально держится, а где с цинкарем то надо делать заново.
Вот и получается, что нужно было на 4 части разделить: и еще одну часть-смыть цикарь.
Ах..нно. Сам так делал. Всё чётенько проверенно. Учусь у тебя. Все работает , как ты рассказываешь . Лайк Авансом.
Перескажу чо мне подсказал маляр. Ржу мы счищаем обязательно до металла, но ржа вгрызается местами глубже (образуя те самые раковины) в которые щётка, наждачка не вгрызается,, а чистить фортуной глубже, это варварство, но тоже вариант!! Как раз эти (ёбаные) раковины протравливаются цинкарем и остаются нейтрализованны и не надо до них шлифовать глубже болгаркой , тут нам на помощь приходит "цинкарь".. Далее мы счищаем высохший цинкарь с детали таким же способом щеткой, наждачкой, зубилом(похуй) моем с мылом , сушим, обезжириваем, остаются черные раковины (ибо наждачка туда не достает по этому они остаются черные а чистый метал блестит), обезжириваем и задуваем эпоксидным грунтом, который не пускает влагу, далее по желанию. Что имеем. Не протертый в ноль металл, нейтрализовали ржу в ракушках, нанесли эпоксидник на чистый метал для лучшей адгезии. На истину не претендую, делал себе именно так. После этого сменилось уже 5 машин))
З.Ы ИМХО там где ржа не вгрызлась глубоко и нет раковин, цинкарь и нах не нужен, достаточно просто хорошо зашкурить железяку и грунтануть эбоксидником или кислотником тут кому что
Привет всем! Как-то работая с цинкарем, решил попробовать активировать металл электролитом, как это делают перед гальваникой. Протёр полусухим слоем электролитом и затем нанёс цинкарь. Цинк сразу начал образоваться! Как я думаю электролитом убирается ржавчина и активируется металл. Что вы скажите об этом?
Мое мнение что шпаклёвку на голый метал ложить нельзя,приезжает машина смотришь вроде просто трещина ,отдираеш а метал под шпаклевкой весь ржавый а иногда счищаеш шпаклёвку а под ней все ржавое, это только мое мнение что метал от шпаклёвки нужно изолировать.
Это не просто ваше мнение, а реальное требование в технологии кузовного ремонта ВСЕХ производителей лакокрасочных материалов. Начиная от NOVOL и заканчивая PPG и Glasurit.
Шпаклевание производится только по загрунтованному металлу!
Отдираешь а под шпаклей свищь сквозной ))
Оч нужная тема!!!!!- СПАСИБО АВТОРУ. Мужик все сделал по инструкции к Цинкарю- зачистил от рыхлой ржавчины, нанес несколько слоев и мягкой щеткой и тряпкой (не повреждая тонкий слой Цинкаря) убрал рыхлый слой излишков Цинкаря (пористый налет ГИГРОСКОПИЧЕН- натягивает/ конденсирует влагу...). Производитель Ц заявляет, что кроме преобразования ржавчины Ц создает защитный слой цинка и на него можно наносить краску и пр.... Слой цинка тонкий и если его матовать то его просто не станет. И люди красят по Цинкарю без матовки (как и предписывает инструкция по Цинкарю) - в результате краска абсолютно не держится. С этим сталкиваются многие, и мужик наконец показал почему это происходит, но основное бы.ло ни ... не поняло, и по привычке отрыло рот (на этом сайте в рот не вставляют- ищите другие)
цинкарь (ортофосфорная кислота) работает хорошо. голый металл также надо обработать цинкарем перед покраской....не надо лить его как дураку, достаточно небольшого количества, чтоб образовалась тонкая фосфатная пленка, адгезия которой к металлу выше, чем у всех грунтовок, фосфатирование применяют перед покраской многих современных машин. так же, примерно, работает кислотный грунт...что бы остановить ржавчину, надо прекратить доступ кислорода к изделию, или применить электрохимическую защиту, поэтому если глубокие "жучки", то надо обрабатывать поверхность с обоих сторон. Легкий налет ржавчины лучше не убирать, и даже не использовать цинкарь, а вот рыхлую и пластовую ржавчину - обязательно!! Если такая есть - цинкарь не поможет!
вот и я о том же ...
Чтобы эксперимент был чистым, грунтованную поверхность нужно было заматовать (нанести риску наждачкой) перед нанесением шпакли...Иещё - лично я при ремонте проблемных мест кузова после нанесения цинкаря, после 3 часов как он поработает в порах прокородированных мест, заново счищаю металл металлической щёткой, и только после этого обезжириваю и грунтую. Цинкарь нужен лишь для того, чтобы коррозия не развивалась именно в порах прокородированного стального листа. А там где сталь нормальная, цинкарь нет смысла оставлять, его счищать нужно. И последнее - если есть нормальный кислотный грунт, то не нужно никакого цинкаря. Идеальный вариант - очищаем металл песком или щёткой, и грунтуем хорошим кислотным грунтом. Нормальный качественный кислотный грунт устраняет остатки коррозии в порах.
Никогда кислотный грунт не устранял ржавчину. Он не для этих целей применяется
@@sashashlyapik6229 Да это и моему коту понятно, что кислотный грунт ( да и любой другой) не устраняет ржавчину. Он просто лучше других защищает поверхность металла, там где была удалена коррозия механически, а лучше с помощью пескоструя, и протравливает своей кислотой остатки коррозии в порах металла, преобразуя её в фосфатную плёнку. Ну и конечно же ничего кроме пескоструя для удаления коррозии в порах пока не придумано, несмотря на рекламу лазерных технологий....
Да! мужик лишь бы что то опубликовать в инете! Все преобразователи ржавчины имеют основой какую либо кислоту, как правило Ортофосфорную! Для того чтобы не сделать хуже чем было до обработки, обрабатываемую поверхность после высыхания преобразователя ржавчины необходимо ТЩАТЕЛЬНО промыть большим количеством воды с содой и очистить жёсткой щёткой!
Все правильно, только на своём опыте и методом проб и ошибок . Так будешь уверен наверняка . Я тоже люблю экспериментировать для себя . Результаты становятся моей проф фишкой!!! За видео спасибо!!!!!
В последнем случае кислотный грунт который был нанесен на цинкарь не сработал и поэтому грунт вместе с ним легко счищался. Его нужно было наносить на "слой ржавчины" чтобы кислота среагировала и не воздействовала на акрил. грунт.
На цинкаре то держится, потому что он протравлен, в нём жира нет.. Но что такое цинкарь в вашем понимании?.. Этот верхний слой, правильно?.. Только этот верхний слой лишь "шурга" от реакции металла на кислоту, грубо говоря это струпья от реакции, а вот ПОД ними уже прочное основание оксидной плёнки запечатавшей ржавчину и протравившей металл.. Вот это и есть -- основа всего и вся.. 🙂
Ставлю класс за оптимизм в таком деле!
спасибо УДАЧИ
что такое цинкарь,это кислота( ортофосфорная)работающая избирательно по ржавчине(оксид железа ,после его нанесения образуется слой фосфат железа,его нужно счищать обязательно,така как он препятствует адгезии шпаклевки к металлу,это все равно что намазать пластелином а потом нанести шпаклевку...цинкарь под мовилем хорошо оставлять...
согласен
хоть кто-то понимает химию процесса и не нужны умному никакие " эксперименты "
А чем лучше его стчищать, и как?
@@ВагифГусейнов-л7м спроси еще какой рукой, и в какую сторону тереть.
Стоило оставить на пол года и проверить как будет ржаветь и под чем!
я между слоями смываю предыдущий слой водой, мне кажется так лучше выедает) и последний слой с мылом смываю, щеткой , потом досуха вытираю и обезжириваю.
преобразованная хорошо ржавчина - это пленка фосфатов железа, она держится на самом металле очень хорошо и защищает его. Но на самих фосфатах многие материалы держатся плохо, именно из-за того, что фосфаты хорошо закрывают поры и не пропускают внутрь связующее вещество грунтов, шпатлевок и красок
То есть пройти преобразователем и будет защита? Забор из профнастила ржавеет(типа жесть, но походу хрень) и что с ним делать? Или хамерайт по ржавчине?
@@Антипилот там всё сложнее немного. Фосфат защищает, но не долго - это более стойкое, чем оксид железа соединение, но не такое стойкое, как например, оксид алюминия. Поэтому сверху фосфата (после его нейтрализации содой, например) нужна нормальная защита. Хамерайт, к сожалению, не настолько защищает, как о нем говорит реклама. Даже простые автоэмали и лаки защищают лучше. Но самая хорошая защита - это гидрофобное вещество: воска, парафины, жирные масла и т.п. Ржаветь начинает там, где проникает воздух и влага - это трещины, царапины, сколы, отслоения краски. Там, где лист железа пробит саморезом или просверлен под заклепку, лучше всего замазать простым пластилином - это очень простая, но эффективная защита. Детский пластилин даже близко по цвету можно к краске подобрать
@@izograph а скажите нужно если я хочу несколько раз пройтись преобразователем каждый раз зачищать железной щеткой и только после последнего слоя преобразователя его оставить сохнуть (у меня безкислотный преобразователь)
И подскажите как нейтрализовать кислотный грунт после высыхания?
@@naix136 нейтрализовать можно просто раствором соды - она нейтрализует остатки кислоты, а с фосфатом никак не прореагирует. Потом можно просто промыть водой и дать хорошо просохнуть. Что касается обработки железной щеткой, то лучше делать так: покрывать преобразователем очень обильно, потерев при этом щеткой, или наждаком, чтоб содрать слой оксидов, дать высохнуть. Фосфаты проникнуть немного внутрь, но образовавшаяся пленка не пропускает жидкость глубоко внутрь, поэтому верхний слой после высыхания надо тоже обработать железной щеткой, или наждаком и снова обильно пропитать преобразователем ржавчины. Дать ему высохнуть. Потом нейтрализовать его содой (если преобразователь не кислый, то можно просто промыть водой от непрореагировавшего преобразователя) и уже по этому слою грунтовать и красить.
Спасибо,теперь буду смывать.Здоровья и успехов.
Цинкарь прекрасно смывается смесью изопропилового спирта и воды! Одновременно происходит обезжиривание. Пользуюсь этой смесью.
С самим изопропиловым спиртом проблемы-трудно достать
@@tajmurfidarov Здравствуйте, попробуйте поискать в интернете - у нас в городе есть несколько индивидуальных предпринимателей, которые привозят мелким оптом (от 5л. примерно)
@@tajmurfidarov да обычно в любом автопокрасочном магазине продаётся, только цена его заоблочная - 450р за литр...
@@tajmurfidarov на Озоне спирт покупаю. Полно.
Изопропиловый спирт разбавленный это незамерзайка.
Эксперимент интересный. Но, вообще-то кислоты надо смывать.
Примерно такого результата я и ожидал.))))) За металл шпатлевка всегда держится лучше.
это точно
Лайк сразу за очки и подачу!
спасибо . УДАЧИ
Чем больше смотрю про удаление ржавчины - тем более непонятно 😂
В школьные годы подкрашивали с дедом памятник на кладбище,обработали ортофосфорной и смыли, потом грунт и эмаль алкидная.Так поржавело ещё сильнее.
Потому что нельзя кислоту водой смывать. Это провоцирует ускоренный в сотни раз процесс коррозии. Для убеждения, проведите эксперимент, два участка обработанных преобразователем или ортофосфорной кислотой,( что по сути одно и то же ) с один смойте водой, другой очистите механически, и увидите мною описанный эффект
@@sashashlyapik6229 , механически щеткой? Или наждачкой?
Хороший и просто тест, спасибо!
Все пишут как работает цинкарь на ржавых тачках но ни кто ни сказал что железо на тачках разное по составу и качеству проката от сюда и вся разница в опытах.
Здравствуйте слушал так до конца и не понял вот у меня цигкарь сутки уже нанесен сыро сейчас, как его смыть или содрать щеткой по металу, хочу хочу дно из нутри обработать кислотником пропорции скажи е пожалуй сколько соеа на 5 литров
Смыть водой с содй пищевой и феном присушить от воды чтоб непоржавела
всё таки лучше счистить до металла
Вода оставляет щелочную пленку, так что водой не вариант если хочешь подольше.
Только на днях красил стальные "штампы"..
1. Глубокая очистка от ржавчины : стальная щётка для УШМ, наждачка 80 , пескоструй для места стыка обода и ступичной части
2. Цинкарь кистью жирно в один слой, сушка сутки до полного высыхания
3. Влажной губкой протирание с частым промыванием губки
4. Зашкуривание нажд.240--320 (много пыли серого цвета, заодно набивается риска)
5. Повторное протирание влажной губкой с частым промыванием и сменой воды до чистой
6. Сушка (+20 С, солнце и ветер -- 5-10 мин) и последующее обезжиривание
7. Грунт кислотный и через 10 мин грунт акриловый в два слоя с промежут. сушкой
8. Через 20 мин покраска акрил-эмалью без перешкуривания в 2 слоя с пром. сушкой 20 мин
Результатом доволен.. А там, время покажет..
Едрить и это всё ради штампов... Чтоб меня так любили как ты свои штампы😅🤣
@@ruslan_gizdatullin , зато щас горят, как у кота яйца..😁
@@ruslan_gizdatullin вообще то это тренировки перед кузовнёй..☝
Я задул хамерайтом 3 в одном, черной молотковой краской, уже третий сезон штампы огонь, все спрашивают где красил!👍
А зачем ты на ржавчину кислотный грунт наносишь?? Он ведь ржу не останавливает , его только на голый металл
делай как по 3 способу, сначала трави цинкарем потом промывай, потом кислотник или эпоксидный, потом акрил, потом покраска. Цинкарь это преобразователь и служит для удаления ржавчины и все, его надо смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
спасибо УДАЧИ
Stanislav Bezsmertniy
Stanislav Bezsmertniy
Самый правильный комментарий!
АВТОР не вводи народ в заблуждение!!ПОКА тебя не признали иноагентом!!!
Вопрос: имею перевареную дверь, а именно низ двери, все в черных точках и ржаве ессно, как лучше сделать? Планирую так: цинкарь, эпоксидник,шпакля,наполнитель, база,лак. Насколько это правильно? Подскажите пожалуйста.
зачистить до металла . на оcтатки ржавчины цинкарь . когда высохнет счистить до металла . потом обезжирить и кислотный грунт потом акрловый грунт . набить риску и шпаклевать потом на протиры до металла кислотник и полностью акриловым грунтом грунт зачистить и красить
@@PROvincial-by спасибо! Получается что шпаклевать кислотник нельзя, но грунтовать застывшую шпаклевку можно, я правильно понял?
@@PROvincial-by а почему кислотный грунт а не эпоксидный? эпоксидный же для консервации ржи лучше подходит гораздо, кислотник паропроницаем и ржу не травит (общее заблуждение частое )
@@SRumyancev Вот и я так думаю.
Эпоксидник на кислотник нельзя, только акрил, а потом уже ...
Если совсем не счищать ,,цинкарь", то через энное время, из под ЛКП, вылазит коррозия.
Балон ГБО, был красным от коррозии (стоит на Ниве).
1. Зачистил лепестковым кругом (УШМ).
2. Обработал ,, Цинкарём".
3. Зачистил мягкой дисковой щёткой (дрелью).
4. Покрыл грунтом и краской.
Уже две зимы Нивушка отбегала, балон как новый!
именно так УДАЧИ
Я пробовал цынкарь замывать содой, и оставлял на улице, метал после ржавел. Асейчас машина стоит неделю на улице под цынкарем, ржы нет, но мучаюсь вопросом что делать зачищать или нет
когда вы нанесли цынкарь и если он не бракованный, то образуется слой фосфатов на поверхности металла, он это слой бывает плотносцепленный и рыхлый ну это зависит от реакции, и слой высохшей кислоты оно обычно белый порошок, вот эти верхние слои плохосцепленные их надо убрать по возможности.. химически это смесью спиртов и растворителями или физически- скотчбрайтом. Не надо смывать фосфаты водой с содой... этим вы оставляете чистый активированный металл, который моментально ржавеет, потому плотную фосфатную пленку лучше оставить, но надо понимать, что как самостоятельное покрытие это не работает... фосфаты пропитывают маслами и нагревают для этих целей, но на машине это не приемлимо.
вроде как в инструкции к преобразователям пишут о необходимости удалить слой перед дальнейшей обработкой
подскажите пожалуйста, какая пропорция соды и воды? у меня проблема на капоте и морде пшикал средством от коррозции сколы и теперь черные потеки((( пробовал средство для оттирания жира и грязи духовки, не помогает.
тут сода не поможет только полировка с наждачками и пастами
@@PROvincial-by пасиб за ответ. люди которые полируют фары говорят покраску делать у них. видимо надо искать полировшика профи. вопрос в том оно черно до грунта или до краски. видимо срезать ножом тонко посмотреть самому или соскаблить
Сначала нужно думать, а потом пшикать.
Цинк надо наносить под напряжением,на обезжиренную поверхность и до полного высыхания а потом краска или грунт.
Плёнка оставшияся после этого лучший вариант для покраски.
Цинк или цинкарь??? И если можно про напряжение
совет,тем кто не в курсе...чистить ржавчина круглой щёткой с помощью болгарки неправильно,хотя удобно.металл задирается и наплывает как чешуя .при грунтовании туда не попадает грунт и как результат,ржа из под грунта. теперь о цинкаре.наносим цинкарь,если зима и хрен сохнет,берём перо люкс,сода.разводим тёплой водой и резиновой тряпкой смываем несработавший цинкарь,только небольшими кусками,при этом грея феном.следующий этап ,берём скотчь Брайт и чистим деталь.потом грунтуем кислотником и порозаполнителем.так делаю я,конечно есть спец смывка,но пемолюкс или содовый раствор тоже самое,а цена на порядок ниже😯
абсолютно верно УДАЧИ
+PROvincial если бы вы после высыхания цинкаря сделали скотчь брайтом уверен шпаклю оторвать было бы намного труднее,а почему производитель рекомендует не счищать не знаю,заметил тоже что через какое то время,если не смыть цинкарь между шпаклевкой и металом он превращается в труху и начинает ржаветь.вывод никогда не оставляйте на детали труху от цинкаря,это чревато
Сода и вода это жесть,сами металл подталкивание на гниение и разложение.Там где плохо протравил йинкарь вы заливание соду с водичкой и воля.Опчть иржа.Вода это зло.
Валялась старая железная ржавая дверь в огороде несколько лет, все собирался в чермет сдать, и тут пригодилась на сарайку временно, побрызгал цинкарем несколько раз, когда высохла покрасил кисточкой, ничего не счищал, ебанул краски и все ни каких грунтов ни чего, в одно и то же время подкрашивал профиля на заборе, на профилях начала выступать ржавчина сквозь краску, а дверь все стоит и ей похуй, как будто вчера покрасил! Теперь хочу попробовать раму на газельке цинкарем забрызгать, и безо всяких грунтов покрасить обычной черной краской три в одном, я думаю должно получиться охуительно!!! Предполагаю, что получится лучше чем покраска с грунтом, и нихуя ржаветь не будет
если пропитается ржаветь не будет
Объяснил как то так, по родному, по нашенски!
@@vfdzzz в соответствии с ником😉👍
Всегда шпатлевал на железо, либо на цинкарь, без грунта...никогда небыло просадок, трещин и т.д....так до сих пор и шпатлюю...
Только потом все сгнило нахуй насквозь под вашей шпатлевкой, это вы забыли рассказать. Шпатлевка наносится только на эпоксидный грунт и после перекрывается снова эпоксидником. Если нанести шпатлевку на металл или цинкарь, то под ней образуется влага(конденсат) от перепада температур. Эпоксидный грунт создает пленку через которую не проникает ни влага ни кислород. Если нужно шпатлевать по реактивному грунту, то его нужно перекрыть сразу акрилом(эпоксид нельзя ложить по реактивному грунту), а потом эпоксидом, и только после этого шпатлевать. Само собой после акрила нужно набивать риску под эпоксид. Вы хотя бы инструкцию к шпатлевкам читайте перед тем как писать херню.
@@ДмитрийСень-ц6у 👍👍👍🤣🤣🤣
Цинкарь смывали?
@@Максим-м8х7д нет, счищал, а если wurth brunox то никогда
Вопрос .
1..Что лучше цинкарь или преобразователь Ржавчины кппс ????? Сметанообразный в пластиковых банках
(авто маляры используют )..
Задача
2..Надо выбрать лучший вариант
Для входной двери В квартире ..дверь начинает в
Ржаветь , особенно внизу
3.... хронологию действий в деталях...что да как надо делать. ???
Опыта ваще ноль .
Далёк от этой темы ...
Буду признателен...
Жду ответа..
Балгарка и зачистной круг в помощь
Это же химическое покрытие. А не гальваническое как по заводу . Там в ванной в растворе. А здесь нет никакой стопроцентной очистки поверхности от окислов и питинговой коррозии. Думаю что лучше просто кислотой фосфорной ( ортофосфорной). И промыть получше. Нашел рецепт реставрациионый обработки металла черного- насыщенный раствор нитрита натрия 70- 80 градусов нагрева погружать или наносить кистью. Надо пробовать.
Знакомая в союзе ещё пол жизни проработала в НИИ химиком, разрабатывала для тяжёлой промышленности ингибиторы коррозии. Говорила что ничего толком хорошего так и не сделали,- не давали возможность полноценные исследования провести. И дорого техпроцесс новый строить. Покупали зарубежные ингибиторы В СССР.
Всю жизнь работаю в авиационной промышленности - стальные детали сплошь и рядом фосфатируем ортофосфорной кислотой ! Про грунтовку ВЛ - 02 слышал кто нибудь? Интернет в помощь...
@@ШКАС-х6к Спасибо. Походу это приблизительно то же что и 2х компонентные кислотные грунты.
@@АлексейСавёлов-г5ц Совершенно верно, основа - поливиниловая смола + раствор ортофосфорной кислоты в изопропиловом спирте 15% концентрации. Смешивается за полчаса до нанесения в пропорции 4 к 1
Стоит копейки в сравнении с брендовыми материалами.
Главное - наносим в один слой и тонкий!
@@ШКАС-х6к эту грунтовку перекрывать чем? В инструкции к ней до 15 суток написано ,транспортировочная ,есть ли отличия от кислотника кроме цены? Ее ещенайти сложно
@@Styk71э
Здравствуйте что можно сделать я зачистил маленькие ржавчины и обработал кислотным грунтом а детали покрашены с грунтовкой краской и в конце лаком?
Из серии ....горе от ума.... огромное спасибо! ....у меня тот же эффект год назад....хочешь как лучше...получается как всегда.....что могу сказать....делаю так...сначала обрабатываю антиржавчиной...пастой...дня три...потом промываю мальвой,потом содой....сушу феном ,шкурю 80...обрабатываю цинкарем...три раза...,потом счищаю цинкарь без фанатизма металлической щеткой и слегка шкуркой....обезжириваю.,и шпакля.....Хочу добавить,что кислотник нужно перекрывать акрилом по мокрому!.....Всем гаражной удачи!....и особенно автору ролика!!!!
Снял бы видео,я б тебе спасибо сказал)
Так в итоге норм получается?
это как по мокрому , т.е нанес кислотник потом сразу акрилом не дав высохнуть ?
@@BerkutElectric не совсем....нанесли кислотник...подождали минут пять десять...как только кислотник станет чуть матовым наносите акрил....
@@ВасяВасечкин-ц5ч а что если дать высохнуть подольше ? Я арки так делал нанес кислотник и ждал что бы хорошо высохли потом планирую акрил нанести ,далее (бпм-4 битумная смесь для арок)
На цынкаре ничего и не должно держаться. Это же химически - активное вещество. Мавр сделал дело - мавр должен уйти. Вообще лучше использовать ЧИСТУЮ ортофосфорную кислоту без всяких лоховских добавок. Но потом обязательно её удалить любыми способами перед нанесение кислотника или эпоксидника.
Добавки нужны чтобы кислота не так сильно сьедала чистый металл, а действовала на ржавчину.
Ясно, пошёл я красить без грунта
Если смотришь на солнце глаза не прожегайт ?
юморист
PROvincial да нет проста ради интереса это же линза!
Покупаю ортофосфорную кислоту 80% мелким оптом. Лет восемь назад при расфасовке плеснул ею
на проржавевшую трубу ( аж до дыр) сточной канавы - образовавшееся тёмное пятно до сих пор никак не изменилось!!!
Вот так вот.🤔
Я думаю что после цинкаря лучше пройти шкуркой и обезжирить, а цинкарь пусть в раковинах работает куда шкурка не достает.
именно так УДАЧИ
здравомыслящий чел совершенно верно
Люблю цинкарь, но в теме снятия ржавчины с маленьких деталей типа болтов, креплений и др. С кузова стремно, тк промываю водой засохший цинкарь....а через пару часов, если не начал красить, на железе ржавчина.
Я арки и стаканы слегонца от рыхлой ржи почистил, цинкарем 2-3 раза попшикал, дал хорошенько высохнуть, а сверху битумной мастикой залил в дыа слоя. Всë окейно)
ржи ?
что такое ржа ?
Нет такого слова.
@@PocrovskIsRussiaтолковый словарь Ожегова с вами не согласен.
Учитесь пользоваться словарём и не будет таких проблем.
@@Артем-е8р6й Еще раз: что такое ржа ?
Нет такого слова.
@@PocrovskIsRussia Толковый словарь Даля -
ржа РЖА, ржавина, ржавчина ж. (рыжий?) окисел, вольное сгорание крушца, металла, утрата им вида и свойства, чрез соединенье с кислородом воздуха, при содействии сырости;
Толковый словарь Ожегова -
РЖА
РЖА, ржи, ж. (устар. и прост.). То же, что ржавчина. Р. ест железо.
@@Артем-е8р6й Не ржи , не лошадь ))
Нет такого слова, чистый вброс из 404 с целью распространения безграмотности в России.
Еще раз, ржавчина, и точка.
ржа у коня ))
"Смывка" , кстати, лучше цынкаря работает. Правда дороже значительно и технику безопасности приходится соблюдать. Удалять "Смывку" тоже нужно очень тщательно. Многолетний " ...опыт - сын ошибок трудных...".
согласен УДАЧИ
Что такое "смывка"?
может ошибаюсь, но само надежно-это после того,как цинкарь отработал, счистить его получше и нанести эпоксидный грунт.
Может правильнее будет не такие опыты ставить, а спросить у производителя эпоксидного грунта, может ли он наносится таким способом? если "да", то в путь и с песней!
Зачем вы ортофосфорную кислоту покрыли еще раз ортофосфорной ( реактивным грунтом)?
Шпатлевка если вы вдруг не знали наносится либо на чистый металл, либо на эпоксидный грунт.
Хотя на акриловый ее тоже мажут ...но и держится она соответственно ...
шпакля наносится на любую поверхность кроме кислотника
Находил видео ,где есть цинкарь фирмы химик, его вообще можно не смывать, но говорят лучше все равно зачистить наждочко при покраске
Для тех, кто не в курсе, шпатля всегда наносится на металл.
и на грунт и на краску
А если ты полностью укрыл в грунт и где то тычка небольшую обнаружил, всё снимать до металла будешь, что бы закрыть?
У меня машина Шевроле Вива (Опель Астра G) ВАЗовской сборки, оцинкованая, и правда и вазовской покраски.. И у меня, и судя по отзывам в интернете одна проблема, на цинке плохо держится краска, много сколов именно ДО цинка, НЕ в месте с ним.
и ?
@@PROvincial-by А это приведение в логику твоего, непонятно в чем смысл, видео.. (что ты в самом видео и подтверждаешь).
Использую ифхан-58, нейтральный преобразователь, смывать не надо.
Для чистоты эксперимента надо было на зачищеном цынкаре шпаклю положить.
Так я что-то не понял смысла эксперимента. Цинкарь нанес нужно убрать его по любому, так как он на поверхности оставил следы своей работы - вот их и нужно убрать, до хорошего железа. Кислотник на цинкарь смысла наносить нет так как он должен напрямую вгрызаться в метал а этому теперь мешает цинк. Получается кислотник просто на лежит и не работает. Ну и шпакля без риски это вообще как то не то, на эпоксиде хорошо, а вот просто ни когда не держиться. Цинкарь по любому снимать, точнее то что от него осталось!!!
по инструкции убирать или смывать не надо . люди так делают и типо всё окей
Окей будет первое время, типа покрасил и забыл, а что с ней будет спустя время же никого не колышит. Знаю очень много мастеров которые в свое время без цинкаря не жили, а потом переделывали свои же труды, каждому показал и рассказал как работать и все стало норм. Но я не учу никого пока меня не попросят, так что как сказал технолог так я и делаю.
вот и я счищаю остатки цинкаря а народ спрашивает зачем
Ну по простому если объяснять то можно так: цинкарь наносят на ржавчину,он её пожрал и оставил на поверхности переработанную ржу с химией. Тут не надо быть сильно квалифицированным что бы понять, что все это безобразие лучше убрать и на голое чистое железо нанести фосфатирующий грунт который кстати с ржавчиной не борется, он проникает в поверхностную структуру металла и создает пленку которая не пропускает к металлу вредную окружающую среду. Тем самым запаковывает металл и защищает его от коррозии. Вот как -то так.
нееее народ хочет чуда УДАЧИ
Разве эти материалы для царапывания производятся ? Или для удержания коррозии?
Лучше смыть, сода вода ,проверено опытом.
Привет из Перми! С
Праздником! Здоровья!Удачи!
СПАСИБО
А можно на просушенный цинкарь наносить сразу краску алкидную ? Будет металл защищён ?
можно только водой с содой смыть
@@PROvincial-by Спасибо, нашёл ваше видео опровержение - th-cam.com/video/8vvqRoNd998/w-d-xo.html
Обработал пескоструем и покрыл эпоксидным грунтом , все супер 👍
а если нет ни того не другого
наждачкой хуярить, пока кожа на пальцах не слезет
Андрей Великий а сколько уже прошло времени , и все ок?
уни босс Уже второй год
Чувак ты реально похож на Чикатило, внук чёли?...
)))) точно,авточикатило какой то
С языка снял
Э гибоны ... ! Зачем на оскорбления переходить? Что за люди!!!???(
Здравствуйте! Подготавливаю машину, пороги низа дверей счистил. На дверях металл на порогах местами ржавчина осталась %30. Если обработать преобразователем ржавчины можно всё это перекрыть эпоксидным грунтом?
можно всё по инструкции
Хорошо, что я сперва практиковался на колёсных дисках.
После обработки нейтрализатором ржавчины образуется неустойчивая липкая плёнка. Хотя ржавчину по сути дела он нейтрализует.
Для себя сделал вывод - обработал нейтрализатором, промыл, тут же высушил, а дальше как хочется. Матуй, шпаклюй.
лет 20 назад у меня была какая-то хрень в канистре там по инструкции надо было смывать водой и ржа становилась синей вот она работала а цинкарь смывать не надо да и толку от него не много УДАЧИ
PROvincial
Я брал не цинкарь, а преобразователь. В двух разных упаковках. Один по инструкции надо смывать, на другой сразу крась. Но а факту:
Отреагировали они оба абсолютно одинаково. Протравили ржавые пятна, оставили липкий слой на чистом металле.
Вымыл это дерьмо липкое обычной водой. Тут же пошла рыжа, которую тут же счистил мелкой наждачкой и закрыл грунтом и эмалью.
Щас многие рекламируют СУПЕР-пасту КППС .. Так вот, если её оставить на металле не на 20 мин, как по инструкции, а на месяц -- металл ржавеет быстрее, чем еси б её вообще не было..
Когда то давно лет так двадцать назад я мазал цинкарем навесы на сарае и петли. Каторые были очень ржавые и ржавчина снималась пальцем. Постоянно руки были в ржавчине как только берешся открывать сарай. Ну так вот решил побрызгать цинкарем. До сих пор все петли и навесы целые. Покрылись коркой. Сейчас не ржавеют и руки не мажутся от ржавчины. Я даже их не красил просто решил посмотреть как все это будет держатся. Держится все хорошо.
Незнаю какой там цинкарь был два года назад но обработанный цинкарем поддон от классики на второй день мхом покрылся после дождя. Хрень это всё.
Наверное сейчас цынка мало добавляют. А тогда это работало и очень хорошо
Незнаю цинкарь ,промываю водой с содой ,высыхает ,зачистка,обезжириватель, кислотник ,акрил грунт ,после база и лак
Это был тест на приклеивание а не на коррозионную стойкость.
Начиналось все по-умному, но все бесполезно.
Когда со временем начнет ржаветь - все протечет иначе.
После двухразовой обработки я сушу а затем счищаю его наждачкой в углублениях где ржа он остаётся обезжириваю и грунтую эпокситником
Да е мое, когда уже начнут делать тачки не ржавеющими... Ах да, иначе новые не будут покупать))
Де Лореан купи, из фильма Назад в будущее, DMC-12, он из нержавейки некрашеной😂
Доброго Вам дня! Не судите строго, просто спрашиваю - если вместо (кислотного грунта + акрилового грунта) как "подложку" на метал, ложить такую комбинацию - (ортофосфорная кислота с растворённым в ней цинке + цинковый грунт). Вообще - последняя комбинация - имеет право на жизнь, или нет??
Я тоже не эксперт,но ты тоже самое написал! Цинкарь-это и есть ортофосфорная кислота с цинком,а "цинковый" грунт - это и есть кислотный грунт с цинком.
Все чистишь до металла,остальное кислотой (Цинкарем к примеру), потом с содой все промываешь. А уже потом покрываешь кислым (реактивным) грунтом,затем акриловым.
А вообще скачай просто технологические карты и там посмотри.
@@ministerno4643 В это процессе меня смущает одно - исходя из личной практики - если после обработки кислотой (цинкарь, либо прочее...) - промыть водой как полагается, то в течении буквально нескольких часов - метал ржавеет а глазах! Тогда смысл его было чистить от ржавчины кислотой?! Тут только вариант один - сразу промывать от кислоты, вытирать насухо, а желательно ещё феном просушить, и сразу же в течении часа - красить либо закрывать метал другими компонентами! А в труднодоступных местах - так играться - не весело! И как его лучше делать?....
@@OlegDemichev
Я вас понимаю,кажется не логичным.Но суть заключается в том,что ржаветь начинает там,где не сработала кислота.Именно поэтому перед обработкой нужно хорошо все зачистить до металл.После обработки на металле должен остаться цинк и ржаветь уже не будет,да и от солей (после реакции) надо обязательно избавляться (вода с содой).ПС Многие говорят,что цинкарь - гав...Но как выяснилось это из-за того,что много подделок.Поэтому кто то хвалит,а кто то говорит что г...
@@OlegDemichev
Если я правильно помню,то на упаковке ЦИНКАРЯ написано "после применения-промыть".Остается только хорошо зачищать и протравливать несколько раз...Другого выхода я не вижу.
соприкосновение шпакли к грунту это все фуфло на железо лучше проверино годами
В общем цинкарь лучше смывать?И чем смыть подскажите пожалуйста, растворителем?
водой с содой
Ничем его смывать не надо!! Для этого ты его и наносишь чтобы он покрывал плёнку цинка, обезжириваешь, грунту ешь и красишь!!!
@@sergeisergei7584 Ты ХОТЬ РАЗ ЦИНКАРЕМ РАБОТАЛ? ДБЛ- после нанесения цинкаря остается пористый налет- который ГИГРОСКОПИЧЕН- натягивает/ конденсирует влагу, и его надо (по инструкции) убирать- мягкой щеткой/ мокрой тряпкой... НО!!- производитель уверяет что кроме преобразования ржавчины Цинкарь создает защитный слой цинка и на него можно наносить краску и пр.... Слой цинка тонкий и если его матовать то его просто не станет. И люди красят по Цинкарю без матовки (как и предписывает инструкция по Цинкарю) - в результате краска абсолютно не держится. С этим сталкиваются многие, и мужик наконец показал почему это происходит (спасибо ему) но основное бы.ло ни ... не поняло, и по привычке отрыло рот (на этом сайте в рот не вставляют- ищите другие)
после обработки цинкарь нужно протереть содой розвести 1ст ложка на стакан этот роствор снимет кислоту
спасибо . УДАЧИ
вот какую кислоту? H3PO4+FeO= Fe3(PO4)2+ H2O Вот где здесь кислота?
@@andreyanderson9297если в каком-то месте ржавчины мало (FeO),то твоей кислоте H3PO4 не с чем прореагировать и нейтрализоваться поэтому обработать содой будет не лишним
Так вроде уже много испытаний в ходе которых выяснили, что цинкарь надо полностью счищать это раз, а два, что место него можно использовать более дешёвые аналоги, потому как результат у всех одинаков...
Как его считать? Именно как, чем?
@@jony00111 я механически счищаю, насадкой на болгарку, но вроде кто-то смывает водой или водой с содой для нейтрализации...
Автор, тест конечно полный капут. Низя на цинкарь ничего наносить, это полный бред. Зачистили основную коррозию для легкого доступа химии, нанесли цинкарь сколько нужно раз, все это дело зачистили позже шлифовальной машинкой до блеска, и далее по технологии наносим лкм. Суть цинкаря устранение внутренних очагов коррозии, так называемой подповерхностной.
это понятно но по инструкции счищать не надо
А если после обработки цинкарём обезжирить и покрасить , будет держаться?
будет но как повезет . лучше счистить
будет. покрасил по цинкарю балончиком, потом этим-же местом собрал пенек. краску не содрало. но это было спустя неделю. через месяц\год может и отлететь вся краска
Очень хорошая информация 👍
Лайк за труд. Нужно было еще покрасить базой и лаком для полноты эксперимента
спасибо . УДАЧИ
Ты кислотный грунт акриловым перекрывал, что бы кислотник не взаимодействовал со шпаклевкой (отвердителем) правильно? Вопрос: если в цинкаре содержится кислота(не помню какая), и ты шпаклевку кладешь на цинкарь, не взаимодействует ли кислота в цинкаре со шпаклевкой, и на сколько эта кислота в цинкаре сильно нейтрализуется???
Помоему производитель цинкаря должен уточнять такие моменты, но это Россия и здесь производителю по*уй на потребителя(сойдет и так).
во-во
через полтора часа ни в грунте ни в цинкаре кислоты уже нет! Всё прореагировало. С цинкарём особая история, а вот на кислотный грунт акриловую шпатлевку наносят ведь по мокрому, сразу, из-за того что иначе придется набивать риску, что невозможно на кислотнике. Проще говоря автор должен был высушить акриловый грунт и набить риску под шпаклю, всё остальное вынужденные меры, обоснованные технологией. ИМХО: наверное, лучше считстить ржавчину насколько возможно, нанести цинкарь два - три раза, смыть то что смоется, покрыть кислотным грунтом и по мокрому сразу акриловым, а после по технологии.
@@DeN_MasteR_ на поверхности остаются продукты от реакции кислоты, так же и кислота в минимальном виде, но вполне достаточном, что бы вызывать реакции по ускорению окисления. Цинкарем намаж и кинь на улицу, все будет в 3 раза быстрей ржаветь. Поэтому, думаю, кислота все же остается.
@@redgarage123 так, но не так))) всё дело в том что сульфаты и прочие остатки реакции водорастворимы. Их нельзя выносить на улицу! Их нужно надежно защищать от влаги. А они будут защищать металл от ржавчины
Если этот состав наносить тампоном с подведенным плюсом а на детале минус .
нет не сработает
интересный эксперимент!
Почему все на цинкаре помешались? Другие преобразователи не существуют?
Инструкцию читайте и не парьтесь.
Обрабатывал рамку лобового стекла цинкарём, потом прогрунтовал эпоксидным грунтом. Стекло отклеилось через неделю.Технологию покраски и протравки соблюдал. Заметил что у самого цинкаря адгезия к металлу никакая. И заменил цинкарь обработкой цинковым электродом с паяльной кислотой. Вот тут эффект получился положительный.
надо и мне попробовать УДАЧИ
схожая херня. там где обработал цинкарём и вовсе краску подняло. Зарёкся, либо не использовать, либо счищать. Вопрос только в том, счищать металлической щёткой,что не по инструкции или вообще как рекомендуют некоторые блогеры - водой с содой. Но мазать очищенную деталь, пусть и с содой но всё же водой, мне кажется не очень умно.
никакой воды . снести всё к чёрту любым механическим способом до металла а дальше по технологии УДАЧИ
nechtoDobroe За короткий промежуток времени вода больших дел не наделает. Образуется тонкая плёночка ржавчины.
Из своей практики - плёнку, порой да же липкую на ощупь, после травления металла нужно смыть водой и по возможности быстрее просушить. При этом образуется рыжий налёт, но он легко счищается 600-й наждачкой. Обезжирить, загрунтовать, заматовать и покрыть эмалью.
Колёсные диски после такого процесса продержались больше трёх лет, до появления новой ржавчины. А уж дискам-то на машине всегда приходится туго. И грязи на них вечно килограмм и песок и соль и механическое взаимодействие с покрышкой.
что не пробовал.пришел к убеждению.только болгарка ржу победю
после обработки цинкарём нужно всё промыть тёплой водой с содой. И держаться всё будет намного лучше
это всё оооочень спорно
тогда можно у вас сразу и проконсультируюсь)) Собираюсь обрабатывать днище пушечным салом или мастикой пока не определился. Вот есть небольшие жучки точечные.. Как лучше поступить ( и обработать чтобы надолго ) ( Отмыть всё зачистить, Антикоррозийный грунт и поверх него мастика? или как посоветуете)
мастика
В свое время обрабатывал цинкарем: бензином не смывается, смываешь водой, наутро все опять ржавое.
никакой воды
Здравствуйте, Например, перевариваю порог или делаю карниз. Рыхлость защищаю обрабатываю цинкарем, на следующий день смываю содой опять защищаю грунтую. Вопрос, такой в глубине карниза куда недостаёт щётка что делать, забрызгать цинкарем потом смыть где не достанет щётка, и по рыхлой грунтануть?
днище вообще смывать не нужно , там не будет ни краски ни лака
Знакомый цинкарем вообще не пользуется, говорит, что после него через пару месяцев все ржавеет
ржавеет если не всю ржу пропитал
PROvincial это превращение обычной ржавчины в химическую, то есть ускоряешь в 10 раз
мне кажется меняется химическая формула ржи и процесс останавливается
Потому что кислоту нужно нейтрализовать потом, а не оставлять так.
имеется "преобразователь с цинком в грунт" так и написано) в инструкции 1 слой - подождать 15-20мин и нанести 2й слой...через 30-40 мин как просохнет можно красить) белесый налет после этого отработанного преобразователя нужно счищать так же корщеткой ??? собираюсь торм диски покрасить в черный цвет термостойкой краской на нерабочих поверхностях...Сначала соответственно вычищу рыхлый слой ржи корщетками сколько удасться а затем нанести преобразователь по инструкции до покраски...специальный грунт использовать не собираюсь
тогда тряпкой с водой с содой протри чтобы удалить кислоту