Спасибо за наглядное и полезное видео! Люто плюсую! Сам давно использую титановое горло от трианглов, от пла до нейлона, никаких проблем. V6, титан экструдер от аникубика в директе. Обдув так же 40х10
Привет! А как на данный момент обстоят дела? Я пытаюсь разобраться, какое горло брать. Хочется одно, чтоб печатало и флексами и пла, но информации противоречивой немерено. У тебя титановое стоит, да? Справляется? Как я понимаю, с гибкими оно спокойно работает, а с пла и петг пишут есть боллоие проблемы.
Некрокамент. :) Повёлся на биметал. Работало неплохо где-то полгода. Сначала начал подтекать по чуть-чуть. Но воследнюю печать вытеко больше половины. Принт как будто из волос - то есть пластик шёл по пути наименьшего сопротивления - через соединение стальной трубки и медной втулки. Заказал титан. Посмотрю как себя поведёт. Спасибо за обзор и тесты.
Огромное спасибо за столь подробный разбор, Дмитрий! Спас многих от ненужных покупок! Теперь у меня вопрос - зря ли я взял титановый термобарьер или нет, отпадает.
Огромное спасибо за видео! Давно купил титановое горло, но так и не использовал, ибо слышал что это только для высокотемпературных пластиков. Теперь попробую.
Спасибо за труды и оценку продукции. Толково всё протестировал, учпехов в твоём занятии. Сам напрягаюсь с настройкой и подбором деталей на принтер при печати PETG с соплом 0.3-0.2 мм
Использую обычный стальной цельнометаллический барьер от TriangleLab, печатаю, в основном, ABS и HIPS, но недавно пришел крупный заказ на PLA и я прекрасно отпечатал им несколько килограммов PLA без единой пробки. Слой был 0.1 и 0.2, каждая печать длилась по 6-15 часов. Обдув радиатора обычный вентилятор 30х30. Хорошо, что не знал, что PLA плохо печатается с цельнометаллическим барьером, а то бы полез разбирать менять ради этого заказа :)
Обратите внимание, что все ссылочки в описании - реферальные, а то, что вы так считали - не просто так) Слушайте мнение реальных печатников, не блогеров
Они (китайцы) неправильно его делают: стопудово запрессовывают на холодную - отсюда и негерметичность, и провороты, и т.п. Диаметр отверстий в медных насадках надо считать по таблицам температурного расширения таким, чтобы при t° =500 плотно садилось на нерж. трубку. Саму трубку тоже не делать гладкой, а нанести "елочку", как на сантех. штуцерах. Высота гребней елочки - 50 микрон. Запрессовывать, соответственно, на горячую. Таким образом, при рабочей температуре горла в 300° С, будет и натяг, и герметичность.
@@UNNAMEBK и она точно также выкрутится по резьбе, и всё. Тут весь смысл именно в горячей посадке. Хотя я не понимаю - зачем нижнюю резьбовую часть делать из меди? Теплопередача там хорошая не нужна, скорее наоборот. Нижнюю резьбу делать из нержавейки, а вот верхнюю, которая вворачивается в радиатор - как раз из меди.
@@Billys110 Есть подозрение, что долговечное герметичное соединение в данной конструкции сделать не получится из-за разности коэффициентов линейного теплового расширения. Рано или поздно, через какое-то число циклов нагрева-охлаждения потечет.
За видео спасибо. Печатаю PETG, в свое время намучился со стальными, живут меньше полугода. После замены на титановый, тот прожил столько же и так же начал залипать(а барьер был действительно качественный и полированный). В итоге сейчас везде стоит шайба под фитингом, разделяющая подающую трубку и кусок такой же 4мм трубки в барьере. Теперь замена почти бесплатна и делается за 5 минут (снял нагреватель, вставил обрезок старой трубки до упора, ровно срезал и собрал назад), и трубка барьера не проворачивается в след за подающей. Разницы в качестве при смене барьеров особой не заметил, но в моем случае детали шлифуются от соплей и это не критично. За то служит дольше и шансов запороть двусуточную печать меньше.
@@averkov01 простая тонкая шайба с отверстием 4-5мм, чтоб под фитинг влезла. Она пропустит филамент изолирует внутреннюю трубку от дерганий и проворотов подающей. Можно и не заморачиваться с разделением, подающую трубку опустить до сопла, но срез трубки должен быть ровным и обязательно фиксировать нажимное кольцо. К слову хотенд с шайбой так и работает, а без шайбы(i3 mega s) все уже забивались при смене пластика (но это возможно из-за разных хотендов, температур и пр.)
1:38 Недостаток 3 миллиметровой трубки можно избежать купив термобарьер под диаметр филамента 3мм. В нём канал для интегрированной PTFE трубки 4 миллиметровый. За счёт этого туда без проблем встаёт стандартная трубка 4 на 2 мм. В остальном же всё по делу. Спасибо за детальный тест и сравнение!
@@fen555fen Канал 3 мм будет только в бортике между интегрированной трубкой и трубкой вставляемой сверху. Не думаю что данный факт сильно критичен. Во всяком случае у меня такая сборка работает отлично.
@@SorkinDmitry Две точки вот таким аппаратом microsvarka.com/catalog/impulsno-dugovaya-microsvarka/orion-mpulse.html и никто никуда не прокручивается. Если очень заморачиваться, то круговой шов :)
@@Oleksandr_Minakov Я связываю это с тем, что большинство людей будет свою покупку хвалить и оправдывать, лишь бы не почувствовать себя дураком, который купил фигню. А я себя дураком за чужие плохие конструктивные решения не чувствую)
Dmitry Sorkin я ожидал именно такого исхода. В собранном виде все нагрузки идут на стык между медью и стальной трубкой, причем в разогретом состоянии. Прослабление посадки со временем неизбежно даже при аккуратном ипользовании. Среднестатистический же пользователь свернет ее в первые несколько замен сопла
Эх были времена 3d блогер всея руси - печатал на боудене :) У меня на одном из принтеров биметалл + боуден - откат 1.5 на пла . ( правда и длинна боудена 230 мм всего )
Хотелось конечно чуть большего, но и за это большое спасибо! 1. Хотелось тестов с учетом фуллметал. 2. Хотелось тестов с учетом печати в закрытом корпусе (пассивной термокамере) 3. Хотелось с учетем экструдирования пластика, он же тоже не хило тепла передает.
Значит не зря титановое горлышко под собираемый директ прикупил. От себя я бы еще отметил проблемность эксплуатации горла со сквозной трубкой - зачастую даже набитой рукой не с первого раза удается нормально поджать трубку к соплу.
С биметаллом перемудрили! Нужно было со стороны хотенда оставлять стальную резьбу. Т.е. болт просверлить насквозь, со стороны радиатора сточить до тонкостенной трубки (оставить резьбы на фиксацию в хотенде), и напрессовать медную резьбу для фиксации в радиаторе. Получаем те же плюсы и избавляемся от минусов протекания
4:09 для сквозной трубки нужно завышать пемпературу т.к. зона плавления у неё маленькая , пластик не успевает прогреваться. 11:32 тут нужно учесть что филамент движется забирая с собой тепло, градиент будет ещё более выражен и температуры ниже.
То что столько соплей на полом горле, это известный косяк, но решается он просто. Нужно просто разделить трубку надвое и зафиксировать нижний отрезок какой-нибудь шайбой в тугую, чтобы он не болтался ни на йоту. Тогда и ретракты будут 3-4мм легко и про любые сопли можно забыть, и фитинг можно самый дешевый поставить. А биметаллическое горло выглядит маркетинговым разводом, все таки металлы расширяются при нагревании по разному и ну не может вся эта конструкция быть надежной и цельной.
@@Oleksandr_Minakov Есть горла с интегрированной трубкой 4мм - они идут, обычно, под диаметр прутка 3мм. Там просто надо заменить кусок трубки на обычный и всё.
@@SorkinDmitry ну фактически да, но не будем путать божий дар с яичницей. Нужное для этого горло еще надо найти, заказать и ждать 2 месяца пока придет. А так все решается за 10 минут, на том же самом Эндере третьем очень полезный лайфхак. Качество и надежность печати улучшается сразу. И нужную шайбу при необходимости можно распечатать, если нет. Так что не стоит так хаять полое горло, при грамотной сборке все работает идеально. 👍
Очень интересная модель для подбора К-фактора, а где ее взять? если можно, то сразу gcode, чтобы не заниматься сложным слайсингом. в видео по ссылке под видео все для старых версий марлина, а я уже давно на 2.0 переехал и 32 мозги.
Цельнометаллическое горло некоторые готовят к эксплуатации как новую чугуниевую сковороду. В разогретый хотэнд капают масло (растительное :) ) и потом проталкивают пруток... ну и так несколько раз. Образуется оксидная скользкая антипригарная пленка.
С появлением Mosquito и ему подобных хотэндов(Crazy и др.) стало возможным регулировать длину термобарьера смещением маленького медного радиатора по стальной трубке. При частых ретрактах, особенно для PLA, зона расплавления растёт вверх по термобарьеру, и, дойдя до зоны охлаждения, может создавать пробку из застывшего пластика. Выходом может стать увеличение длины термобарьера до 5 мм, что для фиксированных конструкций невозможно получить. Но есть проблема подтекания пластика через зону контакта меди со сталью ( у китайцев), которую удалось решить "смазыванием" более тугоплавким и вязким пластиком ( поликарбонат от компакт диска) этой зоны. Для этого нужно нагреть горячий конец, немного вытащить стальную трубку из меди, "смазать пластиком" и обратно посадить на горячую.
Про прижим сквозной трубки есть маленький ролик у chep'а. Он придумал разрезать трубку, вставить в колденд маленький отрезок и через печатную шайбу прижимать эту трубку к соплу вкручивающимся сверху фиттингом. То есть прижим создаётся не этими хлипкими зубчиками, а латунным корпусом. Я был очень удивлен, когда поставил эту шайбочку и увидел, сколько пластика выдавило при закручивания фиттинга. Вотъ.
А вот решил я откалибровать по науке ретракт своего принтера. Боуден ~50 см, фидер МК8, фрезерованная шестерня подачи (идеальное зацепление прутка в отличие от накатанных), сквозной термобарьер. И вуаля, всего 3 мм - и никаких соплей.
Отличное видео спасибо! Установил на Ender 3PRO Direct Trianglelab titan с Е3D V6 с цельнометаллическим горлом для печати PC температура 280С печатает изумительно начал печатать PLA такие же микро пропуски, как у Вас на видео заказал титановое горло.
Порекомендуйте хотэнд в сборе на Ender3. директ или боуден не особо важно. Родному уже 1.5 года. Возможность печати двумя нитями не нужна. Печатаю в основном ABS и PET-G технические детали. PLA не печатаю вообще, т.к. не вижу куда можно применять изготовленные из него детали. Родное горло было с птф-трубкой, которая со временем расплавилась и начали образовываться пробки. Все заказанные горла приходили либо не подходящего диаметра, либо цельнометаллические из стали либо так же с птф-трубкой, только менее термостойкой. У родного радиатора уже сорвался болт, фиксирующий горло. да и вообще система, при которой горло просто всталвяется в радиатор мне кажется не самой эффективной. Самая большая ложность - выбрать на али такие позиции, чтобы они подходили друг к другу, т.к. мне кажется, что каждый китаец пилит все в своей личной системе координат.
Я уже как-то предлагал титан в качестве горла, но автор тогда сказал что с титаном разницы не заметил. Для биметалла нижнюю резьбу делать из металла плохо проводящего тепло, а не из меди. Можно пропаять безсвинцовым припоем: у него температура плавления выше.
Я так понял, что все вышесказанное относится к подаче пластика по системе Боуден? Различие (на 14:49) в ретрактах между лучшим и худшим результатом в 2 мм (3,5 и 5,5 мм), LA в 0,4 и который заметен, если очень хорошо присмотреться, тесно граничащие и пересекающиеся диапазоны температур и т.д. А есть ли подобные исследования на подачу пластика с Директом? Есть ли там вообще разница в показателях у различных горл? Оправдана ли покупка дорогих горл в случае с директом?
Так как на директе и откаты и к-фактор в разы меньше, то такая же разница в процентном соотношении не будет ощущаться почти, на всех горлах всё будет хорошо. Единственное на что там реально стоит смотреть - чтобы не было тефлоновой трубки в горячей зоне при большой температуре печати, и чтобы пластик не прилипал к стенкам горла.
Есть одна проблема с цельнометаллическим горлом, оно живет столько же, сколько и сопло. Уже через месяц постоянной печати, би-металлическое горло от треугольников перестало через себя пропускать пластик. Пробовал греть и лёгкая чистка, но пластик идет пару минут и пробка. Если в горле сделать царапин при чистке, можно сразу выкинуть. Пока бросил в коробочку и вернулся на тефло в ожидании способов чистки горла без повреждения для дальнейшего использования. На данный момент горло менять как сопла получается дорого, а подрезать трубку чутка и в путь вообще хорошо!
1:50 Это странно, но у меня нету никаких проблем с цельнометаллическим термобарьером. И PLA печатается замечательно. Все что нужно - это полированная поверхность внутри горла. PETG, ABS, SBS, HIPS и PLA - все без проблем. А вот когда трубка боудена идет прям до сопла сквозь горло - вот тут были проблемы. За счет теплопроводности самого пластика и низкой теплопроводности тефлоновой трубки при печати таких элементов где много перемещений и мало экструзии пластик размягчался глубоко внутрь горла и застревал так что и рукой потом не выдернуть. Хороший температурный контакт радиатора термобарьера с пластиком тоже нужен, т.к. температурный градиент должен быть именно у самого филамента, а не у зап-частей принтера.
На больших расходах при большой площади оребрения радиатора и хорошем обдуве, да с полированным каналом действительно можно печатать и на стальном цельнометаллическом. Уменьшаете расход или ставите термокамеру, например, и всё, привет пробки из ПЛА. По поводу того как у вас пластик прогревался вверх - вообще не понял. Температурная пробка, которую вы описываете, происходит из-за нагрева пластика от окружающих его элементов + последовательных движений вверх-вниз. Если температура внутри канала будет низкой, то пластик не перейдёт в высокоэластичную фазу и ничего такого не будет. Так же, вероятнее, вы просто криво собирали с такой трубкой и у вас там образовывался зазор. куда расплавленный пластик просто натекал. Вот вы и не могли после его застывания выдернуть пруток.
@@SorkinDmitry, зазоров не было, просто пластик "распирало" так, что он застревал в тефлоновой трубке. Просто очень плотно в ней сидел. Теплопроводность PLA материала выше чем у тефлона. Сам термобарьер-то охлаждался нормально, а вот пластик внутри него - уже хуже. По поводу радиатора... E3Dv6 с не особо большим вентилятором. Про термокамеру - тут да, это факт - печатать PLA в термокамере это зло, по этому я просто открываю дверь принтера когда надо печатать PLA. P.S. Правда из PLA не печатаю уже достаточно долго, перешел на PETG от FDplast - по цене так же. И еще научился печатать ABS-ом любые детали.
@@SorkinDmitry подтверждаю при термокамере проблемы возникают с температурными пробками. приходится камеру проветривать немного для устранения проблемы
@@konstantinakavivalzard2039 ой ...научите ..печатать плоские невысокие с большим заполнением детали из АБС подозреваю надо применять другого производителя. постоянно пытается оторвать. бф помогает держать намертво. однако при отрыве получаю искривление в дугу не знаю что делать. АБС из днс. ульти 1.2 ...п.с. маленькие тонкостенные детали получаются хорошо.
@@CrazyPit плоские и не высокие из ABS у меня тоже получаются с деформацией (середину обычно выгибает вверх), но от стола во время печати не отрывает. Деталь изгибается и "отскакивает" от стола уже после печати, когда остывает стол. Это характерно для печати пластин от 5 до 10 мм толщиной с плотным заполнением. Все что тоньше - не выгибает. Все что толще - тоже. Бывают случаи когда "поднимает" немного углы, но это лечится точным выравниванием стола перед печатью и протиркой "на горячую" покрытия стола спиртом. Стол покрыт БФ-2. Еще можно поэкспериментировать с температурой стола как в большую, так и в меньшую сторону. И еще: я печатаю в термокамере. Если что-то крупное - так еще и доп. подогрев включаю.
Добрый день. Прекрасная аналитическая и практическая работа. Смотрю Ваши видео и понимаю, что любой станок не идеален, но лично у меня возникает вопрос, не ужели все эти инженеры, которые создают принтер, на столько не компетентны? А вообще бывает такой принтер, который не требует доработки? С большим уважением к Вам и Вашей работе.
Работы компетентных инженеров есть, но стоят в разы дороже чем деешвые китайские принтеры, которые все покупают + знаний в целом еще маловато так как само направление молодое еще.
Сделал самосбор, купил с Али хотенд в сборе, но по ходу там цельнометаллический барьер, pla образует пробку, как титан от метала отличить? Может чего делаю не так?
Пересмотрел несколько раз и так не понял, в какую сторону менять k фактор чтобы избавиться от сетки из недоэкструзии? Спасибо. Еще дополню, что добился хорошего охлаждения стандартного хотенда ender3, просто выкручиванием двух винтов из термоблока после сборки на горячую, при этом при самой сборке винты вкручиваю чтобы можно было удобно все скрутить без зазоров.
Да пакет фольги просто за радиатор засунуть, чтобы тепло на каретку уходило. Она массивная и сразу радиатор вполне себе радиаторит. Ну и снизу штатное ограждение хотэнда закрыть или темостойким скотчем или перегородку аккуратно из листового силикона вырезать и вставить, это тоже обдув улучшает как ни странно (ну и на печатаемое без команды не дует).
Благодарю за видео. За труды лайк! Интересно было бы протестировать цельное сопло с горлом. А вот с низкотемпературным горлом и пластиком петг у меня например проблемы образуется пробка, сменил на горло под высокотемпературный пластик и пробок больше не наблюдается (горла обычные металлические дешёвые использую).
Уважаемый Дмитрий, как была сделана программа печати теста с LA на 7:30? Интересует именно изменение скорости, остальное все понятно. В куре ничего такого нет, попробовал прушаслайсер, модифаер бокс не помог, ломает деталь. Или все-таки руками?
@@SorkinDmitry Спасибо за ваш труд! Выточил титановое горло, LA уменьшился с 0.5 до 0.15, ретракт с 2.2 до 0.6. Никогда бы не подумал, что возможен такой эффект. Sapphire plus, фидер на голове, но через 100 мм трубки. Вас может заинтересовать: существует скрипт, который перерабатывает g-код в дуги. Объем сильно уменьшается, но основной эффект в другом - при прохождении дуги нормально начинает вести себя LA, вместо дерганья все плавно. Но местами этот скрипт у меня портит траекторию, появляются рывки назад, срываются моторы. После чпу-станка неприятно смотреть, как сделан код для 3д-принтера из кусочков прямых.
все круто, но не хватает хитрого хотенда сочетающего стальной со сквозную трубкой и с интегрированной - берется стальной с интегрированной для 3мм пластика, из него вытаскивается 4мм! трубка с внутренним 3мм диаметром и вставляется кусок нашей сквозной 4мм трубки с 2мм внутренним диаметром. Интересно будет ли разница и какая между хотендами с 3мм интегрированной и 4мм интегрированной трубками.
Странно, что никто не упоминает, что отверстие в термобарьере должно быть слегка конусным, для печати PLA. В тефлоновом термобарьере конусность получается сама, за счёт плавного теплового расширения тефлона к низу термобарьера. В цельнометаллических конусность делали сами, после чего в них переставал застревать пластик. Наличие конусности, качественно меняет сопротивление термобарьера потоку пластика перед точкой плавления.
По поводу очистки термобарьер- давно пользуюсь не сверлом, а стальной частью электрода, не помню в точности какой именно электрод, может тройка. Отбил хрупкую часть электрода, полирнул и как раз получил диаметр 1,8
Есть подозрение что дырки на детали и прострелы из сопла происходят из-за того что во время ретракта через резьбу воздух подсасывается и потом остается в пластике. Или да ну бред какой-то?
Стоит e3d v6. Был цельным металом по первости и пла печатал норм. При длительной печати на слое 0,1 со временем начал забиваться, и при очередной прочистки сломал. Поставил запасное такое же и начались проблемы с пробками, а месяц назад и на слое 0,2. Буквально вчера на работе точнул сквозное горло из нержавейки, проблема ушла но начались сопли. Надо поискать кусочек титана не большого диаметра, с прутка 30мм не охота точить)
спасибо за отличное сравнение. Вот прям прекрасно и крайне понятно. Может стоить тут стоит еще обсудить производителей, понятное дело, что треугольники и может меллоу, ну а какие еще варианты для биметалла?
Здравствуйте Дмитрий, скиньте пожалуйста gcode на модель которая у вас глючила от дисплея. И тип пластика, которым Вы её печатали. Ради интереса проверить, так как печатаю на нем пол года, а о таких глюках в первые слышу.
Да это бенчи обычный, но можно просто цилиндр взять около 2см диаметром и попробовать его на 80мм/с напечатать. Эти лаги всегда на этих дисплеях были и о них известно уже очень давно, почти с самого выхода этих экранов.
Спасибо за ролик, было познавательно. Никак не пойму, если уж и делали «наборной» термобарьер. Почему сразу не сделали на стальную трубку одели бы медную сверху, а низ оставили бы стальной. Получилось бы от сопла плохо передавалось бы тепло, а в радиатор по маскимуму отдавалось. Може я в чем то неправ?
Это такой "недовулкано" получается. Длина сопла в котором плавление идет удлинняется на всю длинну кубика. Есть варианты биметалла, где нижняя медная резьба выполнена в виде массивной медной пробки на сантиметр торчащей вверх (и закрыта тефлоновым колпаком теплоизолятором сразу снаружи). Жалко, что Дмитрий сразу не определял максимальный поток объемный на всех вариантах ( типа G1 E100 F300 и смотрим пропуски на прижимном ролике и пропущенные шаги). Всего одна команда, но много раз :). Хотя у него там редуктор на экструдере, трудно измерять сколько реально подал. По идее биметалл должен дать в плюс.
@@sergiuspoet Вы ошибаетесь, причём сильно. Благодаря разговорным стримам я выпускаю столько же роликов, сколько и раньше) Сделать один ролик - 30-50 часов работы, а иногда и сильно больше, вплоть до ста часов. 2-3 часа на стрим в этом количестве - капля в море. Зато я меньше сижу в чате, чтобы общаться с аудиторией на то же время как минимум + деньги со стримов обеспечивают создание видео во многом. Не будет стримов - ролик будет раз в месяц-два.
чет попробовал сделать термический анализ в солиде на предмет нержавейки и титана - ну ваще никакой разницы, да и теплопроводность у них одинаковая, вот если медное горло с теплопроводностью 400 поставить, то радиатор зачетно до 150 разогревается, так что на счет титана я бы сильно не обольщался
Если теория расходится с практикой, то проблему надо искать в теории. Рискну предположить, что расчёт был статический, то есть без влияния экструзии пластика. А разница в стальном и титановом горле есть и в теплопроводности, она отличается как минимум на несколько процентов, и в плотности, за счёт чего при примерно одинаковой теплоёмкости, количество теплоты в горле будет меньше у титана, и при схожей теплопроводности горло будет сильнее охлаждаться холодным пластиком в динамике.
@@SorkinDmitry Очень жаль что вы не сделали тест цм горла именно из нержавеющей стали. У нее действительно тепловроводность отличается незначительно. Без реального теста эффект плацебо титанового горла остается и никакими теориями его не развеишь, т.к. мы не сможем проверить теорию - нет таких мощных средств моделирования, которые учитывают все реальные процессы при печати
А вы прям штангелем мерили реальные термобарьеры из нержавейки и титана? Или просто в модельку забили параметры на глазок? Так-то у титановых термобарьеров стенка трубки горла обычно раз в 5 тоньше, чем у нержавейки.
Не совсем понял зависимость на 11:05. Название графика слегка запутано. Что отражает эта зависимость и зачем она нужна? Погрешность между измерениями термометра и термистора хотэнда?
Ну это просто тарирование термистора в хотэнде. Если измерять температуру хотэнда термистором через плату стенда, а температуру внутри канала термопарой с термометра, то получится неправильная зависимость, так как это разные единицы температуры. Этот график приводит все измерения к одним и тем же единицам температуры
у меня наоборот, с титановым впервые потекло, видимо выше требования к точности изготовления прилегающих металлических частей. трубка должна быть отторцована и нужно ее просовывать при чуть ослабленном сопле, а потом его довернуть, тогда будет герметично.
Спасибо, у меня Боуден со сквозным прохождением, более менее нормальный ретракт 8 мм и то не спасает. Теперь задумаюсь о приобретении или биметалла или титана.
Хотелось бы увидеть эту же "табличку" термобарьеров при использовании самодельного пластика pet из бутылок думаю таблица перевернется с ног на голову, т.к из бутылок пруток это трубка и при входе в термобарьер она "раскрывается" цепляется за ptfe при температуре 267 градусов ptfe довольно мягкий , портится
Что-то мне подсказывает, что печать самодельным пластиком интересна только полутора землек... энтузиастам. Ну серьёзно, при нынешнем раздолье бюджетных филаментов заморачиваться с самодельным прутком из вторсырья?
По моему стоит протестировать так же и пропускную способность хотенда при различных горлах. А то есть отзывы, что биметал горло из е3дв6 хотенда делает чуть ли не вулкан, т.к. увеличивает зону расплава пластика.
Подскажите в аникубике и3 мега стоит странный термобарьер без резьбы просто вставляется металическая трубка внутри которой проходит сквозная тефлоновая. И прижим к радиатору двумя винтиками. Внешне выглядит как рассмотренный в видео. Стоит ли его менять на резьбовой? появились проблемы при печати пла местами недоэкструзия
у меня на печати не доэкструзия я подозреваю что из за этого "Проверьте настройки слайсера - некоторые слайсеры могут использовать отвод сопла и его очистку для избавления от внешних провисаний. Из-за этого, когда вы возвращаете печатающую голову, вы не сразу начинаете подавать пластик. Это может привести к недоэкструзии в некоторых кускам модели." Вопрос какой параметр в куре нужно отключить чтобы это исправить?
у меня стальной с интегрированной птфе трубкой, но трубка внешним диаметром не 3, а 4мм - я взял горло с трубкой для 3мм прутка, у трубки для которого внешний Д 4мм, а внутренний 3мм и вытащил его трубку и вставил отрезанную 4мм для прутка 1.75. Интересно как такой вариант себя поведет - так же как с интегрированной 3мм трубкой или как провалившийся со сквозной трубкой, или окажется лучше и будет близок к титановой за счет толщины трубки. Хотя подозреваю, что все таки будет близок к сквозной т.к. само горло с тонкими стенками, т.е. металла мало - а раз мало то хуже передает тепло на радиатор.
@Dmitry Sorkin При использовании титанового термобарьера вы обматываете его резьбу что входит в "кубик" фум лентой или нет ? --------------- Проблема при печати ПЛА с ретрактами в 1 мм и температуре 215* на директе - слышу потрескивания пластика. Без ретракта все идет замечательно, без треска. Сам имитировал ретракт вручную без прижимного механизма и после пары имитаций нить не проходит на 1 участке, затем при 2-3х разах с усилием, издается треск и дальше идет. --------------- Думаю что в нижней части частицы пластика прилипают к термобарьеру, пруток с усилием "соскребает" налипшее и слышен этот треск. Дело точно не в пластике))) -------------- E3dV6, титановое горло от треугольников, радиатор холодный и в месте соединения с термобарьером намазан термопастой(от треугольников). Если увеличить ретракт вплоть до 5мм стает только хуже - чаще треск. ------------ Брал титановое "горло" чтобы не париться со сменой тефлона в стальном с интегрированной трубкой.
Не обматываю. Ваша проблема чаще всего происходит из-за слишком быстрых ретрактов, снижайте скорость, играйте с ускорениями и рывками экструдера. Скорее всего поможет, но не 100%, иногда просто хотэнд даёт такое на конкретном горле всегда и хз точно с чем оно связано.
@@SorkinDmitry В общем проблема решилась, когда откалибровал высоту и скорость ретрактов. Для PLA на директе и титановом горле поставил 0.5 на 30мм\сек. и треск пропал. Спасибо за наводку
Пластик должен греться в зоне, предназначенной для этого. А до неё доходить холодным, иначе сильно ухудшается контроль. Для более эффективного разогрева есть вулкан и супервулкан.
@@SorkinDmitry печать не прерывается, стало лучше когда заменил стальное сопло на латунное. На модели горизонтальные полосы. Сейчас попробую установить печатную гайку оси z. Ulti Steel задолбал, за 42к пришёл весь кривой
Моя хреновина биметаллическая, вот только горло интегрировано в радиатор. Ничего не протекает и не прокручивается. Какая-то поделка от Mellow Store на тему E3Dv6. Но-но! Только без рук! Хорошая хреновина!
Спасибо большое за просвещение в данном вопросе. У меня такая проблема на некоторых моделях при выставлении скорости первого слоя больше 20мм/сек принтер ребутится, а некоторые модели можно ставить и больше?
Вот интересно, если конец термобарьера, который в хотэнд вкручивается сделать из той же стали вместе с узкой частью, а верхний биметаллл с медью. Подтеканий тогда точно не будет, а верхний конец, по идее, будет такой же холодный, если не холоднее, как на представленном биметалле.
Victor Z тогда уж титановую нижнюю часть на горячую посадку в медный радиатор сверху. Вот это топ будет по температурам) Но, если без приколов, то снизу медная часть нужна чтобы обеспечить все-таки задуманную длину зоны нагрева. Иначе максимальный расход понизится.
@@SorkinDmitry я так понимаю, что титановой, что стальной нижней резьбы за глаза хватает. А тут, с нижней медью получается минивулкан с его же проблемами?
@@SorkinDmitry Идеально, насколько я понимаю, было бы от узкой части горла вообще избавиться. Если безумствовать с неограниченным бюджетом, то при помощи прокладки из чего нибудь очень теплоизолирующего, типа аэрогеля. А радиатор делать единой деталью с горлом. Чтобы избавиться от термопасты.
![[Устарело] Сравнение Direct и Bowden экструдеров. Что лучше и быстрее?](http://i.ytimg.com/vi/MPO144QmJJs/mqdefault.jpg)
Спасибо, Дмитрий! Начал Вас смотреть 4 года назад, когда у Вас было только 6к подписчиков!)
Удачи!
Спасибо за видео , благодаря вам становится проще познавать мир 3д печати.
"Спасибо, учитель!")) Безусловно, для многих качественная печать начинается с Вашего канала)
Спасибо за наглядное и полезное видео! Люто плюсую! Сам давно использую титановое горло от трианглов, от пла до нейлона, никаких проблем. V6, титан экструдер от аникубика в директе. Обдув так же 40х10
Привет! А как на данный момент обстоят дела? Я пытаюсь разобраться, какое горло брать. Хочется одно, чтоб печатало и флексами и пла, но информации противоречивой немерено. У тебя титановое стоит, да? Справляется? Как я понимаю, с гибкими оно спокойно работает, а с пла и петг пишут есть боллоие проблемы.
Некрокамент. :) Повёлся на биметал. Работало неплохо где-то полгода. Сначала начал подтекать по чуть-чуть. Но воследнюю печать вытеко больше половины. Принт как будто из волос - то есть пластик шёл по пути наименьшего сопротивления - через соединение стальной трубки и медной втулки. Заказал титан. Посмотрю как себя поведёт.
Спасибо за обзор и тесты.
Огромная работа была проведена ради нас! Спасибо большое!
Огромное спасибо за столь подробный разбор, Дмитрий! Спас многих от ненужных покупок!
Теперь у меня вопрос - зря ли я взял титановый термобарьер или нет, отпадает.
Огромное спасибо за видео! Давно купил титановое горло, но так и не использовал, ибо слышал что это только для высокотемпературных пластиков. Теперь попробую.
Спасибо за труды и оценку продукции. Толково всё протестировал, учпехов в твоём занятии. Сам напрягаюсь с настройкой и подбором деталей на принтер при печати PETG с соплом 0.3-0.2 мм
Использую обычный стальной цельнометаллический барьер от TriangleLab, печатаю, в основном, ABS и HIPS, но недавно пришел крупный заказ на PLA и я прекрасно отпечатал им несколько килограммов PLA без единой пробки. Слой был 0.1 и 0.2, каждая печать длилась по 6-15 часов. Обдув радиатора обычный вентилятор 30х30.
Хорошо, что не знал, что PLA плохо печатается с цельнометаллическим барьером, а то бы полез разбирать менять ради этого заказа :)
У меня вот не печатает(
@@000ProstoFan000 2 года прошло, подъехали титановые барьеры, они вообще всем печатают.
@@TheNamelessOne12357 у меня как раз титан и не печатает(
@@000ProstoFan000 А точно титан? Сколько весит в граммах? У меня всё печатает без проблем.
Спасибо, заказал титановых.
Искренне до сегодняшнего дня считал, что сквозной термобарьер лучше всех.
Алексей Непочатов я тоже
Обратите внимание, что все ссылочки в описании - реферальные, а то, что вы так считали - не просто так) Слушайте мнение реальных печатников, не блогеров
@@jotunheim166 я не использую ссылки в описании. И давний клиент Треугольников. Так что заговор блогеров Вы мне не раскрыли, увы :)
@@jotunheim166 и что?
Вот это детальный тест! Спасибо за труды! Биметаллическое как то разочаровало, очевидный конструктивный недостаток(
Они (китайцы) неправильно его делают: стопудово запрессовывают на холодную - отсюда и негерметичность, и провороты, и т.п. Диаметр отверстий в медных насадках надо считать по таблицам температурного расширения таким, чтобы при t° =500 плотно садилось на нерж. трубку. Саму трубку тоже не делать гладкой, а нанести "елочку", как на сантех. штуцерах. Высота гребней елочки - 50 микрон. Запрессовывать, соответственно, на горячую. Таким образом, при рабочей температуре горла в 300° С, будет и натяг, и герметичность.
Billys110 и стоимость в 5к за штуку) Вы грамотно все описали, но звучит очень дорого)
@@Billys110 Все проще, внутреннюю трубку с резьбой делать, и все дела.
@@UNNAMEBK и она точно также выкрутится по резьбе, и всё. Тут весь смысл именно в горячей посадке. Хотя я не понимаю - зачем нижнюю резьбовую часть делать из меди? Теплопередача там хорошая не нужна, скорее наоборот. Нижнюю резьбу делать из нержавейки, а вот верхнюю, которая вворачивается в радиатор - как раз из меди.
@@Billys110 Есть подозрение, что долговечное герметичное соединение в данной конструкции сделать не получится из-за разности коэффициентов линейного теплового расширения. Рано или поздно, через какое-то число циклов нагрева-охлаждения потечет.
За видео спасибо. Печатаю PETG, в свое время намучился со стальными, живут меньше полугода. После замены на титановый, тот прожил столько же и так же начал залипать(а барьер был действительно качественный и полированный). В итоге сейчас везде стоит шайба под фитингом, разделяющая подающую трубку и кусок такой же 4мм трубки в барьере. Теперь замена почти бесплатна и делается за 5 минут (снял нагреватель, вставил обрезок старой трубки до упора, ровно срезал и собрал назад), и трубка барьера не проворачивается в след за подающей. Разницы в качестве при смене барьеров особой не заметил, но в моем случае детали шлифуются от соплей и это не критично. За то служит дольше и шансов запороть двусуточную печать меньше.
Что за шайба между трубками?
@@averkov01 простая тонкая шайба с отверстием 4-5мм, чтоб под фитинг влезла. Она пропустит филамент изолирует внутреннюю трубку от дерганий и проворотов подающей. Можно и не заморачиваться с разделением, подающую трубку опустить до сопла, но срез трубки должен быть ровным и обязательно фиксировать нажимное кольцо. К слову хотенд с шайбой так и работает, а без шайбы(i3 mega s) все уже забивались при смене пластика (но это возможно из-за разных хотендов, температур и пр.)
Большое спасибо, Дмитрий, за информативность и доступность.
О, мне прям глаза открыли ... и какие же у меня консервативные взгляды были до сих пор 😏
Я тоже думал на что тот горло может влиять че все так заморачиваются, а теперь понятно почему на моих кубиках выпирают углы
Приятно осознавать что у меня стоит этот титановый термобарьер.
1:38 Недостаток 3 миллиметровой трубки можно избежать купив термобарьер под диаметр филамента 3мм. В нём канал для интегрированной PTFE трубки 4 миллиметровый. За счёт этого туда без проблем встаёт стандартная трубка 4 на 2 мм. В остальном же всё по делу. Спасибо за детальный тест и сравнение!
неможно, канал то будет 3мм вместо 1.75! Уже многие на али ругаются на такой вариант китайцев
@@fen555fen Канал 3 мм будет только в бортике между интегрированной трубкой и трубкой вставляемой сверху. Не думаю что данный факт сильно критичен. Во всяком случае у меня такая сборка работает отлично.
Вспомнилось: очень давно читал про выставку, где, в том числе, был показан стальной сплав, с теплопроводностью, как у дерева.
продолжайте делать качественно проработанные тесты!
замеры в двух точках радиатора - огонь!
Ура! Спасибо за видео! Отличный тест. Буду спокойно ставить в новый сетап биметалл. Ну а если потечёт/сломается - менять на титан
Очень интересно, проблемы с текучкой частые будут, или я такой везунчик?)
@@SorkinDmitry Ты очень везучий, есть ощущение что тебе специально брак отправляют😁
@@SorkinDmitry Две точки вот таким аппаратом microsvarka.com/catalog/impulsno-dugovaya-microsvarka/orion-mpulse.html и никто никуда не прокручивается. Если очень заморачиваться, то круговой шов :)
@@Oleksandr_Minakov Я связываю это с тем, что большинство людей будет свою покупку хвалить и оправдывать, лишь бы не почувствовать себя дураком, который купил фигню. А я себя дураком за чужие плохие конструктивные решения не чувствую)
Dmitry Sorkin я ожидал именно такого исхода. В собранном виде все нагрузки идут на стык между медью и стальной трубкой, причем в разогретом состоянии. Прослабление посадки со временем неизбежно даже при аккуратном ипользовании. Среднестатистический же пользователь свернет ее в первые несколько замен сопла
Эх были времена 3d блогер всея руси - печатал на боудене :) У меня на одном из принтеров биметалл + боуден - откат 1.5 на пла . ( правда и длинна боудена 230 мм всего )
А в конце сцена после титров) Затравочка в стиле марвел на следующую часть с тепловизором...)))
Хотелось конечно чуть большего, но и за это большое спасибо!
1. Хотелось тестов с учетом фуллметал.
2. Хотелось тестов с учетом печати в закрытом корпусе (пассивной термокамере)
3. Хотелось с учетем экструдирования пластика, он же тоже не хило тепла передает.
Значит не зря титановое горлышко под собираемый директ прикупил. От себя я бы еще отметил проблемность эксплуатации горла со сквозной трубкой - зачастую даже набитой рукой не с первого раза удается нормально поджать трубку к соплу.
Ещё кончик бывает подгорает, так как вплотную к соплу.
хороший обзор, у меня как раз лежит биметаллическое ждет установки
Отличный тест и познавательная информация!
У меня стальной термобарьер с интегрированной трубкой, никаких проблем.
С биметаллом перемудрили! Нужно было со стороны хотенда оставлять стальную резьбу. Т.е. болт просверлить насквозь, со стороны радиатора сточить до тонкостенной трубки (оставить резьбы на фиксацию в хотенде), и напрессовать медную резьбу для фиксации в радиаторе. Получаем те же плюсы и избавляемся от минусов протекания
Очень классно и качественно. Профессионально! Респект.
4:09 для сквозной трубки нужно завышать пемпературу т.к. зона плавления у неё маленькая , пластик не успевает прогреваться.
11:32 тут нужно учесть что филамент движется забирая с собой тепло, градиент будет ещё более выражен и температуры ниже.
Ну что-же, теперь нужен тест NF Zone-v6 с керамикой :) хотя, уже по биметаллу, в принципе, всё понятно.
То что столько соплей на полом горле, это известный косяк, но решается он просто. Нужно просто разделить трубку надвое и зафиксировать нижний отрезок какой-нибудь шайбой в тугую, чтобы он не болтался ни на йоту. Тогда и ретракты будут 3-4мм легко и про любые сопли можно забыть, и фитинг можно самый дешевый поставить. А биметаллическое горло выглядит маркетинговым разводом, все таки металлы расширяются при нагревании по разному и ну не может вся эта конструкция быть надежной и цельной.
Alex Kayman и получится горло с интегрированной трубкой)
@@SorkinDmitry точно, но уже с трубкой 4мм.
@@Oleksandr_Minakov Есть горла с интегрированной трубкой 4мм - они идут, обычно, под диаметр прутка 3мм. Там просто надо заменить кусок трубки на обычный и всё.
@@SorkinDmitry ну фактически да, но не будем путать божий дар с яичницей. Нужное для этого горло еще надо найти, заказать и ждать 2 месяца пока придет. А так все решается за 10 минут, на том же самом Эндере третьем очень полезный лайфхак. Качество и надежность печати улучшается сразу. И нужную шайбу при необходимости можно распечатать, если нет. Так что не стоит так хаять полое горло, при грамотной сборке все работает идеально. 👍
@@alexkayman8483 Это не грамотная сборка, это изменение принципа работы на такое, как у другого горла, которое я не хаял.
Очень интересная модель для подбора К-фактора, а где ее взять? если можно, то сразу gcode, чтобы не заниматься сложным слайсингом. в видео по ссылке под видео все для старых версий марлина, а я уже давно на 2.0 переехал и 32 мозги.
Цельнометаллическое горло некоторые готовят к эксплуатации как новую чугуниевую сковороду. В разогретый хотэнд капают масло (растительное :) ) и потом проталкивают пруток... ну и так несколько раз. Образуется оксидная скользкая антипригарная пленка.
Да там чего с ним только не делают, лишь бы заставить работать нормально. Сам намаялся в свое время, никому не посоветую)
С появлением Mosquito и ему подобных хотэндов(Crazy и др.) стало возможным регулировать длину термобарьера смещением маленького медного радиатора по стальной трубке. При частых ретрактах, особенно для PLA, зона расплавления растёт вверх по термобарьеру, и, дойдя до зоны охлаждения, может создавать пробку из застывшего пластика. Выходом может стать увеличение длины термобарьера до 5 мм, что для фиксированных конструкций невозможно получить. Но есть проблема подтекания пластика через зону контакта меди со сталью ( у китайцев), которую удалось решить "смазыванием" более тугоплавким и вязким пластиком ( поликарбонат от компакт диска) этой зоны. Для этого нужно нагреть горячий конец, немного вытащить стальную трубку из меди, "смазать пластиком" и обратно посадить на горячую.
Про прижим сквозной трубки есть маленький ролик у chep'а. Он придумал разрезать трубку, вставить в колденд маленький отрезок и через печатную шайбу прижимать эту трубку к соплу вкручивающимся сверху фиттингом. То есть прижим создаётся не этими хлипкими зубчиками, а латунным корпусом. Я был очень удивлен, когда поставил эту шайбочку и увидел, сколько пластика выдавило при закручивания фиттинга. Вотъ.
По факту, делается горло с интегрированной трубкой. Проще тогда уж готовое купить, они бывают и под 4мм трубку
А вот решил я откалибровать по науке ретракт своего принтера. Боуден ~50 см, фидер МК8, фрезерованная шестерня подачи (идеальное зацепление прутка в отличие от накатанных), сквозной термобарьер. И вуаля, всего 3 мм - и никаких соплей.
вот интересно, а если термобарьер намазать термопастой там, где соприкасается с радиатором, станет ли работать лучше и на сколько?
Как сделать чтобы в середине скорость была меньше по сравнению с общей скоростью?
Отличное видео спасибо! Установил на Ender 3PRO Direct Trianglelab titan с Е3D V6 с цельнометаллическим горлом для печати PC температура 280С печатает изумительно начал печатать PLA такие же микро пропуски, как у Вас на видео заказал титановое горло.
Стенд для измерения температуры в горле - пушка!
Порекомендуйте хотэнд в сборе на Ender3. директ или боуден не особо важно. Родному уже 1.5 года. Возможность печати двумя нитями не нужна. Печатаю в основном ABS и PET-G технические детали. PLA не печатаю вообще, т.к. не вижу куда можно применять изготовленные из него детали. Родное горло было с птф-трубкой, которая со временем расплавилась и начали образовываться пробки. Все заказанные горла приходили либо не подходящего диаметра, либо цельнометаллические из стали либо так же с птф-трубкой, только менее термостойкой. У родного радиатора уже сорвался болт, фиксирующий горло. да и вообще система, при которой горло просто всталвяется в радиатор мне кажется не самой эффективной. Самая большая ложность - выбрать на али такие позиции, чтобы они подходили друг к другу, т.к. мне кажется, что каждый китаец пилит все в своей личной системе координат.
Спасибо Дмитрий!
Я уже как-то предлагал титан в качестве горла, но автор тогда сказал что с титаном разницы не заметил.
Для биметалла нижнюю резьбу делать из металла плохо проводящего тепло, а не из меди. Можно пропаять безсвинцовым припоем: у него температура плавления выше.
Я так понял, что все вышесказанное относится к подаче пластика по системе Боуден? Различие (на 14:49) в ретрактах между лучшим и худшим результатом в 2 мм (3,5 и 5,5 мм), LA в 0,4 и который заметен, если очень хорошо присмотреться, тесно граничащие и пересекающиеся диапазоны температур и т.д. А есть ли подобные исследования на подачу пластика с Директом? Есть ли там вообще разница в показателях у различных горл? Оправдана ли покупка дорогих горл в случае с директом?
Так как на директе и откаты и к-фактор в разы меньше, то такая же разница в процентном соотношении не будет ощущаться почти, на всех горлах всё будет хорошо. Единственное на что там реально стоит смотреть - чтобы не было тефлоновой трубки в горячей зоне при большой температуре печати, и чтобы пластик не прилипал к стенкам горла.
@@SorkinDmitry Спасибо Дмитрий.
на сквозном горле (тарантула про): родная трубка 5мм, синяя 1.9 ноунэйм плавают значения от 3 до 5.5 (от пластика зависит), 1.9 от триангл 2.5-3мм.
Спасибо за видео интересно и подробно снимайте стримы)
Есть одна проблема с цельнометаллическим горлом, оно живет столько же, сколько и сопло. Уже через месяц постоянной печати, би-металлическое горло от треугольников перестало через себя пропускать пластик. Пробовал греть и лёгкая чистка, но пластик идет пару минут и пробка. Если в горле сделать царапин при чистке, можно сразу выкинуть. Пока бросил в коробочку и вернулся на тефло в ожидании способов чистки горла без повреждения для дальнейшего использования. На данный момент горло менять как сопла получается дорого, а подрезать трубку чутка и в путь вообще хорошо!
Скорее всего, у вас охлаждение на грани, поэтому при малейших царапинах начинаются пробки.
А где лайки? Уважаемые подписчики! Человек старался.
1:50 Это странно, но у меня нету никаких проблем с цельнометаллическим термобарьером. И PLA печатается замечательно. Все что нужно - это полированная поверхность внутри горла. PETG, ABS, SBS, HIPS и PLA - все без проблем. А вот когда трубка боудена идет прям до сопла сквозь горло - вот тут были проблемы. За счет теплопроводности самого пластика и низкой теплопроводности тефлоновой трубки при печати таких элементов где много перемещений и мало экструзии пластик размягчался глубоко внутрь горла и застревал так что и рукой потом не выдернуть. Хороший температурный контакт радиатора термобарьера с пластиком тоже нужен, т.к. температурный градиент должен быть именно у самого филамента, а не у зап-частей принтера.
На больших расходах при большой площади оребрения радиатора и хорошем обдуве, да с полированным каналом действительно можно печатать и на стальном цельнометаллическом. Уменьшаете расход или ставите термокамеру, например, и всё, привет пробки из ПЛА. По поводу того как у вас пластик прогревался вверх - вообще не понял. Температурная пробка, которую вы описываете, происходит из-за нагрева пластика от окружающих его элементов + последовательных движений вверх-вниз. Если температура внутри канала будет низкой, то пластик не перейдёт в высокоэластичную фазу и ничего такого не будет. Так же, вероятнее, вы просто криво собирали с такой трубкой и у вас там образовывался зазор. куда расплавленный пластик просто натекал. Вот вы и не могли после его застывания выдернуть пруток.
@@SorkinDmitry, зазоров не было, просто пластик "распирало" так, что он застревал в тефлоновой трубке. Просто очень плотно в ней сидел. Теплопроводность PLA материала выше чем у тефлона. Сам термобарьер-то охлаждался нормально, а вот пластик внутри него - уже хуже. По поводу радиатора... E3Dv6 с не особо большим вентилятором. Про термокамеру - тут да, это факт - печатать PLA в термокамере это зло, по этому я просто открываю дверь принтера когда надо печатать PLA.
P.S. Правда из PLA не печатаю уже достаточно долго, перешел на PETG от FDplast - по цене так же. И еще научился печатать ABS-ом любые детали.
@@SorkinDmitry подтверждаю при термокамере проблемы возникают с температурными пробками. приходится камеру проветривать немного для устранения проблемы
@@konstantinakavivalzard2039 ой ...научите ..печатать плоские невысокие с большим заполнением детали из АБС подозреваю надо применять другого производителя. постоянно пытается оторвать. бф помогает держать намертво. однако при отрыве получаю искривление в дугу не знаю что делать. АБС из днс. ульти 1.2 ...п.с. маленькие тонкостенные детали получаются хорошо.
@@CrazyPit плоские и не высокие из ABS у меня тоже получаются с деформацией (середину обычно выгибает вверх), но от стола во время печати не отрывает. Деталь изгибается и "отскакивает" от стола уже после печати, когда остывает стол. Это характерно для печати пластин от 5 до 10 мм толщиной с плотным заполнением. Все что тоньше - не выгибает. Все что толще - тоже. Бывают случаи когда "поднимает" немного углы, но это лечится точным выравниванием стола перед печатью и протиркой "на горячую" покрытия стола спиртом. Стол покрыт БФ-2. Еще можно поэкспериментировать с температурой стола как в большую, так и в меньшую сторону. И еще: я печатаю в термокамере. Если что-то крупное - так еще и доп. подогрев включаю.
Добрый день. Прекрасная аналитическая и практическая работа. Смотрю Ваши видео и понимаю, что любой станок не идеален, но лично у меня возникает вопрос, не ужели все эти инженеры, которые создают принтер, на столько не компетентны? А вообще бывает такой принтер, который не требует доработки? С большим уважением к Вам и Вашей работе.
Работы компетентных инженеров есть, но стоят в разы дороже чем деешвые китайские принтеры, которые все покупают + знаний в целом еще маловато так как само направление молодое еще.
Сделал самосбор, купил с Али хотенд в сборе, но по ходу там цельнометаллический барьер, pla образует пробку, как титан от метала отличить? Может чего делаю не так?
Очень полезное исследование!)
Пересмотрел несколько раз и так не понял, в какую сторону менять k фактор чтобы избавиться от сетки из недоэкструзии? Спасибо.
Еще дополню, что добился хорошего охлаждения стандартного хотенда ender3, просто выкручиванием двух винтов из термоблока после сборки на горячую, при этом при самой сборке винты вкручиваю чтобы можно было удобно все скрутить без зазоров.
Да пакет фольги просто за радиатор засунуть, чтобы тепло на каретку уходило. Она массивная и сразу радиатор вполне себе радиаторит. Ну и снизу штатное ограждение хотэнда закрыть или темостойким скотчем или перегородку аккуратно из листового силикона вырезать и вставить, это тоже обдув улучшает как ни странно (ну и на печатаемое без команды не дует).
Прекрасное видео, спасибо!
В итоге что стоит штатно на Ender 3 и на что его менять? ))
а тесты сопел будут есть сопла за долар 10шт а есть одно за 2 долара
Благодарю за видео. За труды лайк! Интересно было бы протестировать цельное сопло с горлом. А вот с низкотемпературным горлом и пластиком петг у меня например проблемы образуется пробка, сменил на горло под высокотемпературный пластик и пробок больше не наблюдается (горла обычные металлические дешёвые использую).
Уважаемый Дмитрий, как была сделана программа печати теста с LA на 7:30? Интересует именно изменение скорости, остальное все понятно. В куре ничего такого нет, попробовал прушаслайсер, модифаер бокс не помог, ломает деталь. Или все-таки руками?
Вручную написал
@@SorkinDmitry Спасибо за ваш труд! Выточил титановое горло, LA уменьшился с 0.5 до 0.15, ретракт с 2.2 до 0.6. Никогда бы не подумал, что возможен такой эффект. Sapphire plus, фидер на голове, но через 100 мм трубки.
Вас может заинтересовать: существует скрипт, который перерабатывает g-код в дуги. Объем сильно уменьшается, но основной эффект в другом - при прохождении дуги нормально начинает вести себя LA, вместо дерганья все плавно. Но местами этот скрипт у меня портит траекторию, появляются рывки назад, срываются моторы. После чпу-станка неприятно смотреть, как сделан код для 3д-принтера из кусочков прямых.
все круто, но не хватает хитрого хотенда сочетающего стальной со сквозную трубкой и с интегрированной - берется стальной с интегрированной для 3мм пластика, из него вытаскивается 4мм! трубка с внутренним 3мм диаметром и вставляется кусок нашей сквозной 4мм трубки с 2мм внутренним диаметром. Интересно будет ли разница и какая между хотендами с 3мм интегрированной и 4мм интегрированной трубками.
Странно, что никто не упоминает, что отверстие в термобарьере должно быть слегка конусным, для печати PLA. В тефлоновом термобарьере конусность получается сама, за счёт плавного теплового расширения тефлона к низу термобарьера. В цельнометаллических конусность делали сами, после чего в них переставал застревать пластик. Наличие конусности, качественно меняет сопротивление термобарьера потоку пластика перед точкой плавления.
По поводу очистки термобарьер- давно пользуюсь не сверлом, а стальной частью электрода, не помню в точности какой именно электрод, может тройка. Отбил хрупкую часть электрода, полирнул и как раз получил диаметр 1,8
Есть подозрение что дырки на детали и прострелы из сопла происходят из-за того что во время ретракта через резьбу воздух подсасывается и потом остается в пластике. Или да ну бред какой-то?
Стоит e3d v6. Был цельным металом по первости и пла печатал норм. При длительной печати на слое 0,1 со временем начал забиваться, и при очередной прочистки сломал. Поставил запасное такое же и начались проблемы с пробками, а месяц назад и на слое 0,2. Буквально вчера на работе точнул сквозное горло из нержавейки, проблема ушла но начались сопли. Надо поискать кусочек титана не большого диаметра, с прутка 30мм не охота точить)
спасибо за отличное сравнение. Вот прям прекрасно и крайне понятно. Может стоить тут стоит еще обсудить производителей, понятное дело, что треугольники и может меллоу, ну а какие еще варианты для биметалла?
Здравствуйте Дмитрий, скиньте пожалуйста gcode на модель которая у вас глючила от дисплея. И тип пластика, которым Вы её печатали. Ради интереса проверить, так как печатаю на нем пол года, а о таких глюках в первые слышу.
Да это бенчи обычный, но можно просто цилиндр взять около 2см диаметром и попробовать его на 80мм/с напечатать. Эти лаги всегда на этих дисплеях были и о них известно уже очень давно, почти с самого выхода этих экранов.
Спасибо за ролик, было познавательно. Никак не пойму, если уж и делали «наборной» термобарьер. Почему сразу не сделали на стальную трубку одели бы медную сверху, а низ оставили бы стальной. Получилось бы от сопла плохо передавалось бы тепло, а в радиатор по маскимуму отдавалось. Може я в чем то неправ?
Yuferss трубка экструзией получается, а не токаркой.
Это такой "недовулкано" получается. Длина сопла в котором плавление идет удлинняется на всю длинну кубика. Есть варианты биметалла, где нижняя медная резьба выполнена в виде массивной медной пробки на сантиметр торчащей вверх (и закрыта тефлоновым колпаком теплоизолятором сразу снаружи).
Жалко, что Дмитрий сразу не определял максимальный поток объемный на всех вариантах ( типа G1 E100 F300 и смотрим пропуски на прижимном ролике и пропущенные шаги). Всего одна команда, но много раз :). Хотя у него там редуктор на экструдере, трудно измерять сколько реально подал.
По идее биметалл должен дать в плюс.
за пол года наконец чтото полезное. Спасибо
Sergey Wybornow если вам не нравятся ролики для новичков и обзоры принтеров, это не значит, что они не полезны.
@@SorkinDmitry Во первых я и писал о полезности для себя. Во вторых - я как раз о том что разговорные стримы практически убрали все полезные ролики.
@@sergiuspoet Вы ошибаетесь, причём сильно. Благодаря разговорным стримам я выпускаю столько же роликов, сколько и раньше) Сделать один ролик - 30-50 часов работы, а иногда и сильно больше, вплоть до ста часов. 2-3 часа на стрим в этом количестве - капля в море. Зато я меньше сижу в чате, чтобы общаться с аудиторией на то же время как минимум + деньги со стримов обеспечивают создание видео во многом. Не будет стримов - ролик будет раз в месяц-два.
чет попробовал сделать термический анализ в солиде на предмет нержавейки и титана - ну ваще никакой разницы, да и теплопроводность у них одинаковая, вот если медное горло с теплопроводностью 400 поставить, то радиатор зачетно до 150 разогревается, так что на счет титана я бы сильно не обольщался
Если теория расходится с практикой, то проблему надо искать в теории. Рискну предположить, что расчёт был статический, то есть без влияния экструзии пластика. А разница в стальном и титановом горле есть и в теплопроводности, она отличается как минимум на несколько процентов, и в плотности, за счёт чего при примерно одинаковой теплоёмкости, количество теплоты в горле будет меньше у титана, и при схожей теплопроводности горло будет сильнее охлаждаться холодным пластиком в динамике.
@@SorkinDmitry Очень жаль что вы не сделали тест цм горла именно из нержавеющей стали. У нее действительно тепловроводность отличается незначительно. Без реального теста эффект плацебо титанового горла остается и никакими теориями его не развеишь, т.к. мы не сможем проверить теорию - нет таких мощных средств моделирования, которые учитывают все реальные процессы при печати
А вы прям штангелем мерили реальные термобарьеры из нержавейки и титана?
Или просто в модельку забили параметры на глазок?
Так-то у титановых термобарьеров стенка трубки горла обычно раз в 5 тоньше, чем у нержавейки.
Не совсем понял зависимость на 11:05. Название графика слегка запутано. Что отражает эта зависимость и зачем она нужна? Погрешность между измерениями термометра и термистора хотэнда?
Ну это просто тарирование термистора в хотэнде. Если измерять температуру хотэнда термистором через плату стенда, а температуру внутри канала термопарой с термометра, то получится неправильная зависимость, так как это разные единицы температуры. Этот график приводит все измерения к одним и тем же единицам температуры
PTFE Трубки разных цветов имеют разную теплопроводность.
Термобарьеры со сквозным прохождением трубки у меня постоянно текли что бы я ни делал. Недавно перешел на цельнометаллический - небо и земля
у меня наоборот, с титановым впервые потекло, видимо выше требования к точности изготовления прилегающих металлических частей.
трубка должна быть отторцована и нужно ее просовывать при чуть ослабленном сопле, а потом его довернуть, тогда будет герметично.
Спасибо, отличный видос!
Спасибо, у меня Боуден со сквозным прохождением, более менее нормальный ретракт 8 мм и то не спасает. Теперь задумаюсь о приобретении или биметалла или титана.
вон же по тесту видно что достаточно хотенда с интегрированной трубкой, если печатаете ПЛА и ПЕТГ, титан и биметалл для АБСа больше подходит
Хотелось бы увидеть эту же "табличку" термобарьеров при использовании самодельного пластика pet из бутылок думаю таблица перевернется с ног на голову, т.к из бутылок пруток это трубка и при входе в термобарьер она "раскрывается" цепляется за ptfe при температуре 267 градусов ptfe довольно мягкий , портится
PTFE не рассчитан на такие высокие температуры. У меня при температуре выше 250° уже подгорал и деформировался кончик возле сопла.
Что-то мне подсказывает, что печать самодельным пластиком интересна только полутора землек... энтузиастам. Ну серьёзно, при нынешнем раздолье бюджетных филаментов заморачиваться с самодельным прутком из вторсырья?
На Дельта-роботе :)
По моему стоит протестировать так же и пропускную способность хотенда при различных горлах. А то есть отзывы, что биметал горло из е3дв6 хотенда делает чуть ли не вулкан, т.к. увеличивает зону расплава пластика.
Подскажите в аникубике и3 мега стоит странный термобарьер без резьбы просто вставляется металическая трубка внутри которой проходит сквозная тефлоновая. И прижим к радиатору двумя винтиками. Внешне выглядит как рассмотренный в видео. Стоит ли его менять на резьбовой? появились проблемы при печати пла местами недоэкструзия
у меня на печати не доэкструзия я подозреваю что из за этого "Проверьте настройки слайсера - некоторые слайсеры могут использовать отвод сопла и его очистку для избавления от внешних провисаний. Из-за этого, когда вы возвращаете печатающую голову, вы не сразу начинаете подавать пластик. Это может привести к недоэкструзии в некоторых кускам модели." Вопрос какой параметр в куре нужно отключить чтобы это исправить?
у меня стальной с интегрированной птфе трубкой, но трубка внешним диаметром не 3, а 4мм - я взял горло с трубкой для 3мм прутка, у трубки для которого внешний Д 4мм, а внутренний 3мм и вытащил его трубку и вставил отрезанную 4мм для прутка 1.75.
Интересно как такой вариант себя поведет - так же как с интегрированной 3мм трубкой или как провалившийся со сквозной трубкой, или окажется лучше и будет близок к титановой за счет толщины трубки. Хотя подозреваю, что все таки будет близок к сквозной т.к. само горло с тонкими стенками, т.е. металла мало - а раз мало то хуже передает тепло на радиатор.
Титан еще хорош своими фрикционными свойствами. Если кратко - трение пластика по титану, по идее, меньше, чем по стали.
Где можно купить титановое горло для MK8?
Стеклянный термобарьер бывает? У стекла коэффициент теплопередачи существенно ниже металлов. И почему радиаторы не медные?
А на Ендер 3 такие горла есть? В описании ссылка на горло для e3d v6
Да братан, хорошее видео! Молодец
ссылки пропали на магазины
И вам спасибо)
Можна попробывать биметалл горла проклеить бф2 и высушить в духовке может уберёт часть проблем
@Dmitry Sorkin При использовании титанового термобарьера вы обматываете его резьбу что входит в "кубик" фум лентой или нет ?
---------------
Проблема при печати ПЛА с ретрактами в 1 мм и температуре 215* на директе - слышу потрескивания пластика. Без ретракта все идет замечательно, без треска. Сам имитировал ретракт вручную без прижимного механизма и после пары имитаций нить не проходит на 1 участке, затем при 2-3х разах с усилием, издается треск и дальше идет.
---------------
Думаю что в нижней части частицы пластика прилипают к термобарьеру, пруток с усилием "соскребает" налипшее и слышен этот треск. Дело точно не в пластике)))
--------------
E3dV6, титановое горло от треугольников, радиатор холодный и в месте соединения с термобарьером намазан термопастой(от треугольников). Если увеличить ретракт вплоть до 5мм стает только хуже - чаще треск.
------------
Брал титановое "горло" чтобы не париться со сменой тефлона в стальном с интегрированной трубкой.
Не обматываю. Ваша проблема чаще всего происходит из-за слишком быстрых ретрактов, снижайте скорость, играйте с ускорениями и рывками экструдера. Скорее всего поможет, но не 100%, иногда просто хотэнд даёт такое на конкретном горле всегда и хз точно с чем оно связано.
@@SorkinDmitry спасибо
@@SorkinDmitry В общем проблема решилась, когда откалибровал высоту и скорость ретрактов. Для PLA на директе и титановом горле поставил 0.5 на 30мм\сек. и треск пропал. Спасибо за наводку
Но стальные сквозные горла должны быстрее разогревать пластик, к примеру при быстрой печати большим соплом, пластик не успевает прогреваться
Пластик должен греться в зоне, предназначенной для этого. А до неё доходить холодным, иначе сильно ухудшается контроль. Для более эффективного разогрева есть вулкан и супервулкан.
@@SorkinDmitry Спасибо, понял)
Красавчик! Спасибо
Дмитрий, у меня нестабильность экструзии при печати pet-g пластиком на биметаллическом термобарьере, грешу на хорошую адгезию pet-g к стали
Мб перегревается, пробкой встает?
@@SorkinDmitry печать не прерывается, стало лучше когда заменил стальное сопло на латунное. На модели горизонтальные полосы. Сейчас попробую установить печатную гайку оси z. Ulti Steel задолбал, за 42к пришёл весь кривой
Моя хреновина биметаллическая, вот только горло интегрировано в радиатор. Ничего не протекает и не прокручивается. Какая-то поделка от Mellow Store на тему E3Dv6. Но-но! Только без рук! Хорошая хреновина!
Здравствуйте Дмитрий!. Я правильно понимаю ,что титановое и биметалл горло в тестах были цельнометаллическими?
8:10 эти пропуски могуть быть из-за влажного пластика? когда испаряется вода?
Конкретно эти - нет, так как пластик был просушен и на других горлах таких дефектов не давал. Но да, вскипание воды в пластике выглядит похоже
Спасибо большое за просвещение в данном вопросе. У меня такая проблема на некоторых моделях при выставлении скорости первого слоя больше 20мм/сек принтер ребутится, а некоторые модели можно ставить и больше?
Вот интересно, если конец термобарьера, который в хотэнд вкручивается сделать из той же стали вместе с узкой частью, а верхний биметаллл с медью. Подтеканий тогда точно не будет, а верхний конец, по идее, будет такой же холодный, если не холоднее, как на представленном биметалле.
Victor Z тогда уж титановую нижнюю часть на горячую посадку в медный радиатор сверху. Вот это топ будет по температурам) Но, если без приколов, то снизу медная часть нужна чтобы обеспечить все-таки задуманную длину зоны нагрева. Иначе максимальный расход понизится.
@@SorkinDmitry я так понимаю, что титановой, что стальной нижней резьбы за глаза хватает. А тут, с нижней медью получается минивулкан с его же проблемами?
@@SorkinDmitry
Идеально, насколько я понимаю, было бы от узкой части горла вообще избавиться. Если безумствовать с неограниченным бюджетом, то при помощи прокладки из чего нибудь очень теплоизолирующего, типа аэрогеля. А радиатор делать единой деталью с горлом. Чтобы избавиться от термопасты.
А какой типоразмер вентилятора хотенда на тестовом принтере в видео - 4020?
40/40/10
Спасибо!!!
ох как сложно сверло 1.9 найти, аж на ближайшем рынке в скорбяном ряду))