Интересный ролик, спасибо. Что бы клей ПВА быстро впитывался, можно «пропшикать» уложенный и выровненный щебень техническим спиртом, набрав его в ёмкость с распылителем.
Давно у западных коллег подсмотрел такой метод - 50% воды, 50% клея ПВА (общая ёмкость где-то литр) и далее, буквально пару капель любого жидкого моющего для посуды, например "Фери". Я так понял, это для того, чтобы устранить типа "поверхностного натяжения" и тогда более качественный пролив будет с лучшей текучестью.
@@alexanderphonarev7748 да, эту технику вскользь упоминали в ролике - по мнению эксперта, моющее средства в итоге добавляет ненужный блеск. Но в принципе технология годная!
Очень интересно видео 👍👌👍Спасибо 🙏 У меня Trix C-rails, удобно того что электрические соединении не видны (они под балластом спрятаться). К сожалению балласт узкий и слишком однотонные, поэтому добавил мелкие камешки Noch сверху и сбоку. Смешивал две оттенки Noch. Привет из Бельгии 🙋♂️ Эрик
Такой песок, как на 19:47, только ещё и серый (цвет Третий Рейх), и коричневый, и жёлтый, и малиновый, и ядовито-зелёный (бриллиантовый зелёный) - продаётся в Леруа Мерлен, в отделе лаков и красок. Стоил в последний раз - развесовка его в точно такую же тару, как на приведенном фрагменте видео - 188 рублей.
Известная мудрость! =) модельные шурупы очень тонкие в диаметре, поэтому попытка забить их молотком без предварительного просверливания как правило приводит к их сгибанию или отлому шляпки.
Свой модульный макет ТТ собрал целиком на готовых призмах с балластной крошкой Тиллиг. Есть плюсы и минусы такого решения. До применения призмы лежали в коробках наверное десять лет и, по прошествии этого срока, края перестали гнуться, но ломались и пришлось откосы заклеивать отсыпкой вручную. Флексовая решетка и решетка для отдельных рельсов не совпадают на таких призмах, хотя на макете можно отрезать куски и комбинировать вместе. Это не проблема. Но в целом получился давольно натуральный вид путей. Хотя конечно, если бы пришлось снова выбирать, то выбрал бы ваш вариант с ручной отсыпкой призмы. 🏹 Призму клеил ПВА на подмакетник из полистирола Финнформ.
в качестве балласта для постамента использовал измельчённый до масштабного размера каменный светлый наполнитель для кошачьего туалета, пролитый ПВА, (сами "камни" присутствовали только в области шпал, незначительно за них выступая, остальное - "заросшая насыпь" хватило на 5 лет, а для постамента\насыпи крупного масштаба - (узкоколейка с колеёй 36 мм) использовал наполнение угольного фильтра от ГДЗК (противодымный колпак на голову, чтоб не угореть), пролитого тем же силикатным клеем (роль насыпи выполняла призма, оклееная крупной шкуркой, сама сыпуха опять же присутствовала в области шпал, но подходила по цвету шкурке... (хватило на года 3) можно было в этом случае использовать тот же наполнитель, только не так сильно измельчённый, но был бы он значительно светлее.....
Здравствуйте! Видео классное, спасибо! Расскажите об особенностях техники балластировки стрелок H0, пожалуйста, как-так сделать, чтоб стрелка не склеилась при проливке клея?
Ох, сложный процесс! =) В качестве простого варианта можно попробовать приклеить балласт к куску картона, а потом из него вырезать "шпальные ящики" и вставить их снизу в те места на стрелках, где попадание клея не допустимо. А вообще, конечно, тема тянет на отдельное видео.
Жаль не упомянули старый способ баластировки пробковой крошкой, насколько этот способ ещё актуален или баластировка инертным материалами на текущий момент это наше всё?
Как раз вчера вспоминали! Если не ошибаемся, пробковую крошку до сих пор выпускают такие фирмы Noch и Busch - в том числе для балластировки. В микро-количествах можно взять пробку и натереть на терке или воспользоваться кофемолкой. А так, конечно, данный способ используется реже, так как он более сложный и долгий по времени.
Да, возможно! Тема перспективная. Пока план есть на ближайшие три выпуска, потом вполне вероятно вернемся к вашей идее. Как раз тема со снегом на макете, да и с балластом, была подсказана подписчиками =)
Вы очень давно делали небольшой макет в НОе с карьером и камнедробилкой. С самодельными рельсами и стрелкой.... Вот скальные породы тоже нужный практикум. Я.... так... думаю...☝
В перспективе - есть идея съёмки цикла выпусков о строительстве макетного модуля: пошаговая инструкция, так сказать. Вполне вероятно, что там будем рассказывать и про воду, и про камни.👍
Коллеги, у меня дорога H0, ГДР 70 годов, есть мысли перейти на цифровое управление, расскажите, пожалуйста, в своем видео, как переделать аналоговый локомотив в цифровой, что нужно и т.д. буду очень признателен.
Здравствуйте! Просим прощения за поздний ответ - проглядели. К глубокому сожалению, далеко не все локомотивы можно легко снабдить декодерами. Причины следующие: отсутствие места в конкретной модели (тогда никаких декодеров не предусматривалось), во-вторых, трудности, которые могут встретиться при распайке новой схемы при подаче тока на двигатель. В общих чертах, необходимо удалить помехоподавляющую группу (конденсатор и две катушки индуктивности), после этого припаять выходящие провода питания двигателя от рекордера, а провода токосъема - присоединить к декодерному входу. Но здесь может вмешаться схема освещения и т.д. Поэтому каждый раз приходится смотреть по месту. Как идея для темы одного из роликов - вполне нам подходящая, но, к сожалению, нет возможность часто снимать ролики именно этого формата. Может, через какое-то время реализуем.
У меня на ПВА не получилось. Гигроскопично. Фанеру ведёт. Поезд пылесос потом выдирает гравий при регулярной эксплуатации, макет нельзя будет помыть. Всё начинает гулять от изменения влажности. Появляется плесень. Разработал в итоге свой метод на базе ЭДП. - Фанера не шелохнётся. Возможна влажная уборка и мытьё пути. Если Кот наделает свои дела - НЕ ПРОБЛЕМА! Никакой плесени!
@@railroadhistory Метод давно известен, но моделисты упираются рогами, ногами и копытами, вплоть до обзывательств и бана. На форумах и сайтах знакомств моделистов. (поэтому я ушёл с них) Почему это вызывает столько негативных эмоций и так заряжено- не знаю? - это главный вопрос. Метод прост, и применяется давно. Путь проектируют в САПР ВинТрек и др, выравнивая и проверяя радиусы и разнос высот... Путь укладывают на тщательно выровненную пробковую балластную призму (у меня толщина 2мм), либо на клей герметик Аква, либо момент контакт прозрачный (но негусто, в нём могут растворятся некоторые типы шпал). Главное, чтоб ваш клей не растворялся бы в ИПС. После укладки сначала тщательно выравнивают путь используя вагон - путе-измеритель как обратную связь, (напр. точная телега с двумерным вертикальным отвесом, показывающая наклоны и ямы по ХУ) , "курвель"(загнутая старая отвёртка) для поддевания пути и подкладки из бумаги и картона. После желательно прокатить 2 длиннобазных вагона и посмотреть, чтоб кулачки сцепок не гуляли бы до опасной величины(не более 1/3 от их высоты) с целью избежать само-расцепов. (После этого вы поймёте, что любой путь не идеален и всё немного будет гулять - от чего и спасают рессоры ПС) Гравий предварительно раскладывают так же. ЭДП разводится в соответствующем растворителе, в чём не растворяются шпалы. Для меня - это ЭДП/ИПС 50на50. Ацетон не подошёл для моих шпал. Я работаю используя мерный "Фалькон" на 50мл. 25 мл - ЭДП (отвердитель/смола -1/10) и 25мл ИПС осч (чип и дип). Наношу так же шприцом на 5 кубиков с затупленой иглой G19 на бормашинке, для безопасности, ведя по боку рельса и нажимая. Опрыскивать ничего предварительно с мылом не надо. Впитываемость хорошая. Отшприцевав один модуль и израсходовав порцию - готовлю новую, и пропитываю ешё. 1-2 раза - гравий будет матовым. Если жирнее, 3-4 раза - будет блестеть. (Но потом всё равно гравий красят матовыми красками, и это не опасно). Шарниры стрелок для безопасности от затекания можно закапать силиконовым маслом(машинное разъест пластик) после проливки смесью модуль сушат бытовым вентилятором (напр. фирмы "Витёк") чтоб до отверждения весь растворитель бы высох. Для ускорения, процесса можно подставить камин, и немного подогреть задуваемый воздух на 10-15 град. (Шпалы плавится не должны). Фен не использовать он локально сильно греет, ЭДП вскипит, поплавите шпалы. Если сушку не сделать, то ЭДП будет не столь прочным и пористым заполимеризовавшись вместе с ИПС. В процессе сушки, где то раз в час проверяют, что шарниры стрелок не заплыли. Если всё же заплыли - капают в шарнир силиконовое масло, или ИПС и разрабатывают, периодически проверяя (Всё то же как и с ПВА.) Даже свежепокрытый модуль не замыкает занятость, в отличие от метода с ПВА, и уже можно проверять ход и работу СЦБ. Через 12 часов всё будет твёрдым, и по модулю можно ходить, давать ссать котам 😉. Удалить ненужные пути тоже просто - бормашинкой вырезается нужный участок, из шпальной решётки пасатижами удаляются рельсы (их можно потом использовать для подвальной КС). Шпальная решётка счищается горячим Тигелем. Исправленный в ВинТраке участок кладётся так же. Этот метод основан исключительно на безводной органике, фанера не гидролизуется и не меняет размер вообще! Нет "биметаллического" эффекта (Для теста возьмите тонкую фанеру 4-6мм и покройте СВЕРХУ одну полоску длинной 30-50см ПВА, другую - этим методом. Наглядно увидите разницу! та, что с ПВА - согнёт дугой. На ЭДП - будет такая же ровная.
Необязательно, но можно. Кто-то только так и делает, и считает этот способ очень удобным. Можете посмотреть наш ролик про балластировку стрелки, там автор как раз использует изопропиловый спирт.
@@railroadhistory понятно, а если его не использовать говорят внутри щебень не проклеивается и получается что-то вроде панциря который может треснуть и внутренняя часть балласта рассыпется
Кстати, ещё одно наблюдение. Балластируют ЖБ-шпалы, а деревянные в жизни я часто наблюдаю в обычном песке... Почему-то никто этот момент не акцентирует... То есть, балластом (гравием) деревянные шпалы просыпать начали сравнительно недавно, а будучи ребёнком, я помню, что там всегда был песок/похожая субстанция между шпалами.
Балластировка пути на деревянных шпалах щебнем применялась на основных магистральных линиях. На менее деятельных, как вы правильно заметили, использовали песок.
Я и здесь соригинальничал. Свой балласт я набрал с обсыпки рубероида. Это как раз дроблённая крошка серо-чёрного гранита. Малеж, да, крупноват (но сеется и в более мелкие фракции, но они уже не смотрятся), зато идентичность полная. Но и это ещё не всё - жаль, не могу прикрепить сюда ссылку на фото - я добился полной идентичности с реальностью. То есть это не обкапывание засыпанного балласта в промежутки между шпалами разведённым ПВА (когда после высыхания балласт выглядит противно и ненатурально "мокрым"), а сначала закапывание клея на половину углубления, затем только засыпка балласта. И когда балласт остаётся сухим, а не "мокрым/глянцевым". Далее добился смешением красок (гуаши) цвета натуральной ржавчины, и этим красочным составом забрызгал из самодельного на тот момент пульвера верхушки этих камушков. В результате получил просто-таки бомбическую идентичность реальному балласту, покрытому ТОЛЬКО СВЕРХУ налётом ржавчины. Если интересно, то попробую приложить сюда ссылку на фото в Облаке. Потому что слова это одно, а увидеть - это совсем другое.
К сожалению, ваш способ не оригинален =) Это хорошо забытый старый метод американских моделистов 1930х годов. Они использовали именно рубероид и именно так, как вы описываете =) В любом случае, ваш результат интересен, ссылку можно прислать на почту нашего режиссера mail4elina@yandex.ru. С вашего позволения, опубликуем в соцсетях, раз тема с балластам так зашла.
Здравствуйте! На одном из сайтов по продаже балласта увидел такую фразу: "Щебень из НЕнатурального камня не является абразивом, поэтому безопасен для локомотивов." Хотелось бы узнать мнение экспертов по этому поводу.
Это относится к большинству имитаций балласта, специально выпускаемых модельными фирмами. В лихие годы некоторые недобросовестные производители мухлевали, используя металлическую окалину и отработанные абразивы. Вот те были опасны. Современные можно смело использовать.
Я в детстве жил рядом с жд станцией, по этому теперь помешан на маневровых тепловозах) Короче помню что балласт был из красного гранита. Как его покрасить можно или купить где такой можно?
по нашему мнению e-z-track от бачман ну очень уж дубовый, поэтому мы его нигде не используем, и найти отрезок к съемке оказалось сложно =) есть сомнения, что e-z-track можно отделить рельсы от призмы
Для меня проблема в прокапывании заключается в следующем: нужен не просто шприц, а шприц-дозатор. Чтобы у него был регулятор строгой выдачи порции жидкости. Типа, 0,5 мл за одно надавливание. Так можно было бы контролировать дозу клея в каждый междушпальный промежуток. То есть, существует ли такой прибор в природе??? А то обычным шприцом давишь - где мало, а где явно перебором выдавил, вылезло аж на шпалы. Это никуда не годится. И да, показанный в видео метод: "сначала балласт - потом клей" - считаю в корне неверным. Нужно сначала клей, потом балласт (чтобы он выглядел сухим, а не "мокрым" (глянцевым от плёнки клея). Впрочем, я это уже описал в комменте ниже.
Метод С ЭДП давно известен, но моделисты упираются рогами, ногами и копытами, вплоть до обзывательств и бана. На форумах и сайтах знакомств моделистов. (поэтому я ушёл с них) Почему это вызывает столько негативных эмоций и так заряжено- не знаю? - это главный вопрос. Метод прост, и применяется давно. Путь проектируют в САПР ВинТрек и др, выравнивая и проверяя радиусы и разнос высот... Путь укладывают на тщательно выровненную пробковую балластную призму (у меня толщина 2мм), либо на клей герметик Аква, либо момент контакт прозрачный (но негусто, в нём могут растворятся некоторые типы шпал). Главное, чтоб ваш клей не растворялся бы в ИПС. После укладки сначала тщательно выравнивают путь используя вагон - путе-измеритель как обратную связь, (напр. точная телега с двумерным вертикальным отвесом, показывающая наклоны и ямы по ХУ) , "курвель"(загнутая старая отвёртка) для поддевания пути и подкладки из бумаги и картона. После желательно прокатить 2 длиннобазных вагона и посмотреть, чтоб кулачки сцепок не гуляли бы до опасной величины(не более 1/3 от их высоты) с целью избежать само-расцепов. (После этого вы поймёте, что любой путь не идеален и всё немного будет гулять - от чего и спасают рессоры ПС) Гравий предварительно раскладывают так же. ЭДП разводится в соответствующем растворителе, в чём не растворяются шпалы. Для меня - это ЭДП/ИПС 50на50. Ацетон не подошёл для моих шпал. Я работаю используя мерный "Фалькон" на 50мл. 25 мл - ЭДП (отвердитель/смола -1/10) и 25мл ИПС осч (чип и дип). Наношу так же шприцом на 5 кубиков с затупленой иглой G19 на бормашинке, для безопасности, ведя по боку рельса и нажимая. Опрыскивать ничего предварительно с мылом не надо. Впитываемость хорошая. Отшприцевав один модуль и израсходовав порцию - готовлю новую, и пропитываю ешё. 1-2 раза - гравий будет матовым. Если жирнее, 3-4 раза - будет блестеть. (Но потом всё равно гравий красят матовыми красками, и это не опасно). Шарниры стрелок для безопасности от затекания можно закапать силиконовым маслом(машинное разъест пластик) после проливки смесью модуль сушат бытовым вентилятором (напр. фирмы "Витёк") чтоб до отверждения весь растворитель бы высох. Для ускорения, процесса можно подставить камин, и немного подогреть задуваемый воздух на 10-15 град. (Шпалы плавится не должны). Фен не использовать он локально сильно греет, ЭДП вскипит, поплавите шпалы. Если сушку не сделать, то ЭДП будет не столь прочным и пористым заполимеризовавшись вместе с ИПС. В процессе сушки, где то раз в час проверяют, что шарниры стрелок не заплыли. Если всё же заплыли - капают в шарнир силиконовое масло, или ИПС и разрабатывают, периодически проверяя (Всё то же как и с ПВА.) Даже свежепокрытый модуль не замыкает занятость, в отличие от метода с ПВА, и уже можно проверять ход и работу СЦБ. Через 12 часов всё будет твёрдым, и по модулю можно ходить, давать ссать котам 😉. Удалить ненужные пути тоже просто - бормашинкой вырезается нужный участок, из шпальной решётки пасатижами удаляются рельсы (их можно потом использовать для подвальной КС). Шпальная решётка счищается горячим Тигелем. Исправленный в ВинТраке участок кладётся так же. Этот метод основан исключительно на безводной органике, фанера не гидролизуется и не меняет размер вообще! Нет "биметаллического" эффекта (Для теста возьмите тонкую фанеру 4-6мм и покройте СВЕРХУ одну полоску длинной 30-50см ПВА, другую - этим методом. Наглядно увидите разницу! та, что с ПВА - согнёт дугой. На ЭДП - будет такая же ровная.
Насчёт "биметаллического" эффекта. А если перед применением ПВА этот кусок фанеры пропитать 2-3 раза олифой/льняным маслом и дать хорошо полимеризироваться - то разве фанера не перестанет быть гидрофобной? То есть, она тогда не сможет впитывать себя воду с ПВА. Чем не выход? Так не пробовали? Вопрос насущный, потому что собираюсь делать инсталляцию на основании подмакетника из фанеры и с применением именно ПВА (и клея БФ ещё, шпальную решётку клеить) и ваши тут соображения несколько напрягли меня в этом свете.
Отличное видео! Познавательно, практично, содержательно и интересно. Так держать! Молодцы
Большое спасибо за поддержку!
Интересный ролик, спасибо. Что бы клей ПВА быстро впитывался, можно «пропшикать» уложенный и выровненный щебень техническим спиртом, набрав его в ёмкость с распылителем.
главное, чтобы спирт был технический =)))) метод очень полезный, спасибо!
Что, спирт и не по назначению.😁😄😃
@@alex187ho9 делу - время, а потехе - час! =)))
Давно у западных коллег подсмотрел такой метод - 50% воды, 50% клея ПВА (общая ёмкость где-то литр) и далее, буквально пару капель любого жидкого моющего для посуды, например "Фери". Я так понял, это для того, чтобы устранить типа "поверхностного натяжения" и тогда более качественный пролив будет с лучшей текучестью.
@@alexanderphonarev7748 да, эту технику вскользь упоминали в ролике - по мнению эксперта, моющее средства в итоге добавляет ненужный блеск. Но в принципе технология годная!
Очень интересно видео 👍👌👍Спасибо 🙏
У меня Trix C-rails, удобно того что электрические соединении не видны (они под балластом спрятаться). К сожалению балласт узкий и слишком однотонные, поэтому добавил мелкие камешки Noch сверху и сбоку. Смешивал две оттенки Noch.
Привет из Бельгии 🙋♂️ Эрик
Большое спасибо, что делитесь своим опытом! Отличное решение!
Отлично снято! Лайк👍
Спасибо за отклик!
Такой песок, как на 19:47, только ещё и серый (цвет Третий Рейх), и коричневый, и жёлтый, и малиновый, и ядовито-зелёный (бриллиантовый зелёный) - продаётся в Леруа Мерлен, в отделе лаков и красок. Стоил в последний раз - развесовка его в точно такую же тару, как на приведенном фрагменте видео - 188 рублей.
Спасибо за наводку! Будем знать.
С возвращением! :-)
Спасибо! Скоро будут новые ролики =)
Всем привет ✌️✌️✌️ Заждался выпуска......и вот оно счастье!!!!!Спасибо ребята вам всем👍🤝🤝
Мы старались! =) Спасибо!
@@railroadhistory ich Liebe märklin Ho Gleis Bettong
@@georgijsmolcanovs2342 Maerklin ist sehr gut
@@railroadhistory на немецком правильно надо писать MÄRKLIN HO ...🤌🏻👍🏻✍🏻🫵🏻
@@railroadhistory А вы есть на Facebook. Сидите
Давно не было видео!
Да, верно! =)
Светлая память Алексею Павловичу Райкерус 🙏🙏🙏
спасибо, классное видео.
спасибо! =)
"Плохо забитый шуруп, по любому, лучше, чем хорошо вкрученный гвоздь" (Столярная мудрость)
В остальном - высший класс!!!
Известная мудрость! =) модельные шурупы очень тонкие в диаметре, поэтому попытка забить их молотком без предварительного просверливания как правило приводит к их сгибанию или отлому шляпки.
Ну наконецто... )))))
приятно, что кто-то ждет эти выпуски так же, как и мы =)
Свой модульный макет ТТ собрал целиком на готовых призмах с балластной крошкой Тиллиг. Есть плюсы и минусы такого решения. До применения призмы лежали в коробках наверное десять лет и, по прошествии этого срока, края перестали гнуться, но ломались и пришлось откосы заклеивать отсыпкой вручную. Флексовая решетка и решетка для отдельных рельсов не совпадают на таких призмах, хотя на макете можно отрезать куски и комбинировать вместе. Это не проблема. Но в целом получился давольно натуральный вид путей. Хотя конечно, если бы пришлось снова выбирать, то выбрал бы ваш вариант с ручной отсыпкой призмы. 🏹
Призму клеил ПВА на подмакетник из полистирола Финнформ.
Готовые призмы при небольшой доводке и подкраске дают весьма реалистичный эффект. Спасибо, за то, что поделились личным опытом!
@@railroadhistory плюсом на стрелках большая помощь при укладке гравия
в качестве балласта для постамента использовал измельчённый до масштабного размера каменный светлый наполнитель для кошачьего туалета, пролитый ПВА, (сами "камни" присутствовали только в области шпал, незначительно за них выступая, остальное - "заросшая насыпь" хватило на 5 лет, а для постамента\насыпи крупного масштаба - (узкоколейка с колеёй 36 мм) использовал наполнение угольного фильтра от ГДЗК (противодымный колпак на голову, чтоб не угореть), пролитого тем же силикатным клеем (роль насыпи выполняла призма, оклееная крупной шкуркой, сама сыпуха опять же присутствовала в области шпал, но подходила по цвету шкурке... (хватило на года 3) можно было в этом случае использовать тот же наполнитель, только не так сильно измельчённый, но был бы он значительно светлее.....
Интересные методики!
4:02 гвоздики открутить,а винтики забить😀👍🤝гвоздь закрученный отвёрткой держится хуже чем саморез забитый молотком👍
главное, чтобы путь был не РокоГеоЛайн - треснет в любом случае)))
@@railroadhistory согласен,по этому у меня роко лайн👌🤝
@@sasharoco2491 Хорошо, что фирма вернулась к его производству
@@railroadhistory полностью согласен
Урааа! Новое видео 😊
будем стараться радовать чаще =)
супер видео.................100%
Здравствуйте! Видео классное, спасибо! Расскажите об особенностях техники балластировки стрелок H0, пожалуйста, как-так сделать, чтоб стрелка не склеилась при проливке клея?
Ох, сложный процесс! =) В качестве простого варианта можно попробовать приклеить балласт к куску картона, а потом из него вырезать "шпальные ящики" и вставить их снизу в те места на стрелках, где попадание клея не допустимо. А вообще, конечно, тема тянет на отдельное видео.
Да, вариант с картоном интересен, буду пробовать. Спасибо.
Жаль не упомянули старый способ баластировки пробковой крошкой, насколько этот способ ещё актуален или баластировка инертным материалами на текущий момент это наше всё?
Как раз вчера вспоминали! Если не ошибаемся, пробковую крошку до сих пор выпускают такие фирмы Noch и Busch - в том числе для балластировки. В микро-количествах можно взять пробку и натереть на терке или воспользоваться кофемолкой. А так, конечно, данный способ используется реже, так как он более сложный и долгий по времени.
Хотелось бы также увидеть ролик, где рассказывается о всех существующих технологиях окраски шпал и рельс!
Да, возможно! Тема перспективная. Пока план есть на ближайшие три выпуска, потом вполне вероятно вернемся к вашей идее. Как раз тема со снегом на макете, да и с балластом, была подсказана подписчиками =)
@@railroadhistory , можно ещё включить в темы: окраска и состаривание/везеринг строений и подвижного состава, если ещё не...
Доброго времени суток, Леонид Михайлович!
Остался практикум по водным поверхностям...
Пока решили следующий выпуск - про сцепки сделать. Вода - подготовиться серьезно потребует.
Вы очень давно делали небольшой макет в НОе с карьером и камнедробилкой. С самодельными рельсами и стрелкой....
Вот скальные породы тоже нужный практикум. Я.... так... думаю...☝
В перспективе - есть идея съёмки цикла выпусков о строительстве макетного модуля: пошаговая инструкция, так сказать. Вполне вероятно, что там будем рассказывать и про воду, и про камни.👍
Коллеги, у меня дорога H0, ГДР 70 годов, есть мысли перейти на цифровое управление, расскажите, пожалуйста, в своем видео, как переделать аналоговый локомотив в цифровой, что нужно и т.д. буду очень признателен.
Здравствуйте! Просим прощения за поздний ответ - проглядели. К глубокому сожалению, далеко не все локомотивы можно легко снабдить декодерами. Причины следующие: отсутствие места в конкретной модели (тогда никаких декодеров не предусматривалось), во-вторых, трудности, которые могут встретиться при распайке новой схемы при подаче тока на двигатель. В общих чертах, необходимо удалить помехоподавляющую группу (конденсатор и две катушки индуктивности), после этого припаять выходящие провода питания двигателя от рекордера, а провода токосъема - присоединить к декодерному входу. Но здесь может вмешаться схема освещения и т.д. Поэтому каждый раз приходится смотреть по месту. Как идея для темы одного из роликов - вполне нам подходящая, но, к сожалению, нет возможность часто снимать ролики именно этого формата. Может, через какое-то время реализуем.
У меня на ПВА не получилось. Гигроскопично. Фанеру ведёт. Поезд пылесос потом выдирает гравий при регулярной эксплуатации, макет нельзя будет помыть. Всё начинает гулять от изменения влажности. Появляется плесень. Разработал в итоге свой метод на базе ЭДП. - Фанера не шелохнётся. Возможна влажная уборка и мытьё пути. Если Кот наделает свои дела - НЕ ПРОБЛЕМА! Никакой плесени!
Интересное замечание. С подобным не сталкивались, но такая техника заслуженно имеет место быть. У нас кот пока только модели ломает =)
@@railroadhistory Метод давно известен, но моделисты упираются рогами, ногами и копытами, вплоть до обзывательств и бана. На форумах и сайтах знакомств моделистов. (поэтому я ушёл с них) Почему это вызывает столько негативных эмоций и так заряжено- не знаю? - это главный вопрос. Метод прост, и применяется давно. Путь проектируют в САПР ВинТрек и др, выравнивая и проверяя радиусы и разнос высот... Путь укладывают на тщательно выровненную пробковую балластную призму (у меня толщина 2мм), либо на клей герметик Аква, либо момент контакт прозрачный (но негусто, в нём могут растворятся некоторые типы шпал). Главное, чтоб ваш клей не растворялся бы в ИПС. После укладки сначала тщательно выравнивают путь используя вагон - путе-измеритель как обратную связь, (напр. точная телега с двумерным вертикальным отвесом, показывающая наклоны и ямы по ХУ) , "курвель"(загнутая старая отвёртка) для поддевания пути и подкладки из бумаги и картона. После желательно прокатить 2 длиннобазных вагона и посмотреть, чтоб кулачки сцепок не гуляли бы до опасной величины(не более 1/3 от их высоты) с целью избежать само-расцепов. (После этого вы поймёте, что любой путь не идеален и всё немного будет гулять - от чего и спасают рессоры ПС) Гравий предварительно раскладывают так же. ЭДП разводится в соответствующем растворителе, в чём не растворяются шпалы. Для меня - это ЭДП/ИПС 50на50. Ацетон не подошёл для моих шпал. Я работаю используя мерный "Фалькон" на 50мл. 25 мл - ЭДП (отвердитель/смола -1/10) и 25мл ИПС осч (чип и дип). Наношу так же шприцом на 5 кубиков с затупленой иглой G19 на бормашинке, для безопасности, ведя по боку рельса и нажимая. Опрыскивать ничего предварительно с мылом не надо. Впитываемость хорошая. Отшприцевав один модуль и израсходовав порцию - готовлю новую, и пропитываю ешё. 1-2 раза - гравий будет матовым. Если жирнее, 3-4 раза - будет блестеть. (Но потом всё равно гравий красят матовыми красками, и это не опасно). Шарниры стрелок для безопасности от затекания можно закапать силиконовым маслом(машинное разъест пластик) после проливки смесью модуль сушат бытовым вентилятором (напр. фирмы "Витёк") чтоб до отверждения весь растворитель бы высох. Для ускорения, процесса можно подставить камин, и немного подогреть задуваемый воздух на 10-15 град. (Шпалы плавится не должны). Фен не использовать он локально сильно греет, ЭДП вскипит, поплавите шпалы. Если сушку не сделать, то ЭДП будет не столь прочным и пористым заполимеризовавшись вместе с ИПС. В процессе сушки, где то раз в час проверяют, что шарниры стрелок не заплыли. Если всё же заплыли - капают в шарнир силиконовое масло, или ИПС и разрабатывают, периодически проверяя (Всё то же как и с ПВА.) Даже свежепокрытый модуль не замыкает занятость, в отличие от метода с ПВА, и уже можно проверять ход и работу СЦБ. Через 12 часов всё будет твёрдым, и по модулю можно ходить, давать ссать котам 😉. Удалить ненужные пути тоже просто - бормашинкой вырезается нужный участок, из шпальной решётки пасатижами удаляются рельсы (их можно потом использовать для подвальной КС). Шпальная решётка счищается горячим Тигелем. Исправленный в ВинТраке участок кладётся так же. Этот метод основан исключительно на безводной органике, фанера не гидролизуется и не меняет размер вообще! Нет "биметаллического" эффекта (Для теста возьмите тонкую фанеру 4-6мм и покройте СВЕРХУ одну полоску длинной 30-50см ПВА, другую - этим методом. Наглядно увидите разницу! та, что с ПВА - согнёт дугой. На ЭДП - будет такая же ровная.
Здравствуйте, скажите, а перед балластировкой нужно опрыскивать каким-нибудь раствором щебень, для того чтобы клей лучше впитался?
Необязательно, но можно. Кто-то только так и делает, и считает этот способ очень удобным. Можете посмотреть наш ролик про балластировку стрелки, там автор как раз использует изопропиловый спирт.
@@railroadhistory понятно, а если его не использовать говорят внутри щебень не проклеивается и получается что-то вроде панциря который может треснуть и внутренняя часть балласта рассыпется
@@АнтонАнтонов-у8ч3э даже если такой панцирь образуется, сначала надо долго по нему молотить отверткой, чтобы нанести урон.
Кстати, ещё одно наблюдение. Балластируют ЖБ-шпалы, а деревянные в жизни я часто наблюдаю в обычном песке... Почему-то никто этот момент не акцентирует... То есть, балластом (гравием) деревянные шпалы просыпать начали сравнительно недавно, а будучи ребёнком, я помню, что там всегда был песок/похожая субстанция между шпалами.
Балластировка пути на деревянных шпалах щебнем применялась на основных магистральных линиях. На менее деятельных, как вы правильно заметили, использовали песок.
❤❤❤
Я и здесь соригинальничал. Свой балласт я набрал с обсыпки рубероида. Это как раз дроблённая крошка серо-чёрного гранита. Малеж, да, крупноват (но сеется и в более мелкие фракции, но они уже не смотрятся), зато идентичность полная. Но и это ещё не всё - жаль, не могу прикрепить сюда ссылку на фото - я добился полной идентичности с реальностью. То есть это не обкапывание засыпанного балласта в промежутки между шпалами разведённым ПВА (когда после высыхания балласт выглядит противно и ненатурально "мокрым"), а сначала закапывание клея на половину углубления, затем только засыпка балласта. И когда балласт остаётся сухим, а не "мокрым/глянцевым". Далее добился смешением красок (гуаши) цвета натуральной ржавчины, и этим красочным составом забрызгал из самодельного на тот момент пульвера верхушки этих камушков. В результате получил просто-таки бомбическую идентичность реальному балласту, покрытому ТОЛЬКО СВЕРХУ налётом ржавчины. Если интересно, то попробую приложить сюда ссылку на фото в Облаке. Потому что слова это одно, а увидеть - это совсем другое.
К сожалению, ваш способ не оригинален =) Это хорошо забытый старый метод американских моделистов 1930х годов. Они использовали именно рубероид и именно так, как вы описываете =) В любом случае, ваш результат интересен, ссылку можно прислать на почту нашего режиссера mail4elina@yandex.ru. С вашего позволения, опубликуем в соцсетях, раз тема с балластам так зашла.
@@railroadhistory , ок, вы дождётесь этих фото... :) У меня есть их. Скоро.
Наполнитель для котят,очень мелкий и цветной
Здравствуйте!
На одном из сайтов по продаже балласта увидел такую фразу: "Щебень из НЕнатурального камня не является абразивом, поэтому безопасен для локомотивов."
Хотелось бы узнать мнение экспертов по этому поводу.
Это относится к большинству имитаций балласта, специально выпускаемых модельными фирмами. В лихие годы некоторые недобросовестные производители мухлевали, используя металлическую окалину и отработанные абразивы. Вот те были опасны. Современные можно смело использовать.
Шприц.. С магазина.. Решил.. Всё👑👑👑👑👑
Я в детстве жил рядом с жд станцией, по этому теперь помешан на маневровых тепловозах) Короче помню что балласт был из красного гранита. Как его покрасить можно или купить где такой можно?
посмотрите каталог фирмы Noch - возможно, там найдется похожий вариант
Можно использовать порошковый пигмент нужного цвета, либо покрасить аэрографом.
Я использую пипетку.
Очень полезные опыт и дополнение!
вы камни продаёте? нет, только показываем
красивое
😄😄😄
роко пластик не поменяли, не раз резал стопу просто из за того что пластик хрупкий, впиваются мелкие осколки на ура, бачман в этом плане более дубовый
в этом плане хорошо, что возобновили производство роко-лайн с резинкой
забыли упомянуть рельсы бачман, там тоже балласт и тоже можно снять рельс
на стрелках не экспериментировал
по нашему мнению e-z-track от бачман ну очень уж дубовый, поэтому мы его нигде не используем, и найти отрезок к съемке оказалось сложно =) есть сомнения, что e-z-track можно отделить рельсы от призмы
Для меня проблема в прокапывании заключается в следующем: нужен не просто шприц, а шприц-дозатор. Чтобы у него был регулятор строгой выдачи порции жидкости. Типа, 0,5 мл за одно надавливание. Так можно было бы контролировать дозу клея в каждый междушпальный промежуток. То есть, существует ли такой прибор в природе??? А то обычным шприцом давишь - где мало, а где явно перебором выдавил, вылезло аж на шпалы. Это никуда не годится. И да, показанный в видео метод: "сначала балласт - потом клей" - считаю в корне неверным. Нужно сначала клей, потом балласт (чтобы он выглядел сухим, а не "мокрым" (глянцевым от плёнки клея). Впрочем, я это уже описал в комменте ниже.
Насчет дозатора - можно попробовать шприц-дозатор для диабетических инъекций.
@@railroadhistory , да, я находил такой, и там я это видел. Но... он одноразовый... увы... Продавил и всё, в обратную позицию он не возвращается.
Подложка тиллиг есть и под флексы. А есть такая в рулоне от фирмы Пеко.
да, все верно
@@railroadhistory но только под прямые флексы
Метод С ЭДП давно известен, но моделисты упираются рогами, ногами и копытами, вплоть до обзывательств и бана. На форумах и сайтах знакомств моделистов. (поэтому я ушёл с них) Почему это вызывает столько негативных эмоций и так заряжено- не знаю? - это главный вопрос. Метод прост, и применяется давно. Путь проектируют в САПР ВинТрек и др, выравнивая и проверяя радиусы и разнос высот... Путь укладывают на тщательно выровненную пробковую балластную призму (у меня толщина 2мм), либо на клей герметик Аква, либо момент контакт прозрачный (но негусто, в нём могут растворятся некоторые типы шпал). Главное, чтоб ваш клей не растворялся бы в ИПС. После укладки сначала тщательно выравнивают путь используя вагон - путе-измеритель как обратную связь, (напр. точная телега с двумерным вертикальным отвесом, показывающая наклоны и ямы по ХУ) , "курвель"(загнутая старая отвёртка) для поддевания пути и подкладки из бумаги и картона. После желательно прокатить 2 длиннобазных вагона и посмотреть, чтоб кулачки сцепок не гуляли бы до опасной величины(не более 1/3 от их высоты) с целью избежать само-расцепов. (После этого вы поймёте, что любой путь не идеален и всё немного будет гулять - от чего и спасают рессоры ПС) Гравий предварительно раскладывают так же. ЭДП разводится в соответствующем растворителе, в чём не растворяются шпалы. Для меня - это ЭДП/ИПС 50на50. Ацетон не подошёл для моих шпал. Я работаю используя мерный "Фалькон" на 50мл. 25 мл - ЭДП (отвердитель/смола -1/10) и 25мл ИПС осч (чип и дип). Наношу так же шприцом на 5 кубиков с затупленой иглой G19 на бормашинке, для безопасности, ведя по боку рельса и нажимая. Опрыскивать ничего предварительно с мылом не надо. Впитываемость хорошая. Отшприцевав один модуль и израсходовав порцию - готовлю новую, и пропитываю ешё. 1-2 раза - гравий будет матовым. Если жирнее, 3-4 раза - будет блестеть. (Но потом всё равно гравий красят матовыми красками, и это не опасно). Шарниры стрелок для безопасности от затекания можно закапать силиконовым маслом(машинное разъест пластик) после проливки смесью модуль сушат бытовым вентилятором (напр. фирмы "Витёк") чтоб до отверждения весь растворитель бы высох. Для ускорения, процесса можно подставить камин, и немного подогреть задуваемый воздух на 10-15 град. (Шпалы плавится не должны). Фен не использовать он локально сильно греет, ЭДП вскипит, поплавите шпалы. Если сушку не сделать, то ЭДП будет не столь прочным и пористым заполимеризовавшись вместе с ИПС. В процессе сушки, где то раз в час проверяют, что шарниры стрелок не заплыли. Если всё же заплыли - капают в шарнир силиконовое масло, или ИПС и разрабатывают, периодически проверяя (Всё то же как и с ПВА.) Даже свежепокрытый модуль не замыкает занятость, в отличие от метода с ПВА, и уже можно проверять ход и работу СЦБ. Через 12 часов всё будет твёрдым, и по модулю можно ходить, давать ссать котам 😉. Удалить ненужные пути тоже просто - бормашинкой вырезается нужный участок, из шпальной решётки пасатижами удаляются рельсы (их можно потом использовать для подвальной КС). Шпальная решётка счищается горячим Тигелем. Исправленный в ВинТраке участок кладётся так же. Этот метод основан исключительно на безводной органике, фанера не гидролизуется и не меняет размер вообще! Нет "биметаллического" эффекта (Для теста возьмите тонкую фанеру 4-6мм и покройте СВЕРХУ одну полоску длинной 30-50см ПВА, другую - этим методом. Наглядно увидите разницу! та, что с ПВА - согнёт дугой. На ЭДП - будет такая же ровная.
Весьма положительный метод. Надеемся, что все читают комментарии под нашими видео, и Ваш способ - пойдет им в копилочку. Спасибо!
Что же у вас такие коты-то вредные? У нас две кошки и всё весьма и весьма культурно. Разве что только шерсть от них везде.
Насчёт "биметаллического" эффекта. А если перед применением ПВА этот кусок фанеры пропитать 2-3 раза олифой/льняным маслом и дать хорошо полимеризироваться - то разве фанера не перестанет быть гидрофобной? То есть, она тогда не сможет впитывать себя воду с ПВА. Чем не выход? Так не пробовали? Вопрос насущный, потому что собираюсь делать инсталляцию на основании подмакетника из фанеры и с применением именно ПВА (и клея БФ ещё, шпальную решётку клеить) и ваши тут соображения несколько напрягли меня в этом свете.
@@---1521 Модули макета моют в ванной раз в 2 месяца.
@@vadimav1 , кто моет, где моет? Зачем моет? Ужас какой-то.
Семена мака проливаю разведенным пва
В свое время это было очень распространенная технология!
у роко геолайн есть флекс, с уродливыми резинками с отвратным видом
Да, попадался, насчет уродства резинка не согласны =) при правильной доводке и покраске смотрится весьма хорошо
Одна голова хорошо - а две уже монстр горыныч....
Главное, чтобы "выхлоп" был правильный 🙂
Пипец, очень "реалистично" вышел баласт у этих "спецыалистов"
Свою работу в студию:-)
@@railroadhistory куда скинуть?
@@СергейСмирнов-и6в mail4elina@yandex.ru
Планируем публиковать фото и видеоотклики подписчиков в следующих роликах. Можно минутный ролик в 4К.