Если распредвал в головке с износом, не спасет замена никаких насосов. Я отдавал на наварку распредвал с последующей шлифовкой и райберовкой постели. Подогнали отлично. Сразу и на старом масляном насосе давление стало 6.А до ремонта было 0.5 Редукционник был затянут. Сразу пришлось регулировать. А вообще проверить головку на сброс давления можно так: я ставил пробку в канал под головкой и затягивает головку и заводил на пять секунд. Если давило хорошо, значит все потери из за головы.
после ремонта пропало давление, хотя только кольца поменяли, могло ли быть давление потому что движок был засрату вусмерть! Помыли вычистили, могло ли от этого давление пропасть?
@@АлексейБелкин-б2ш трудно сказать. Какой ремонт. Что разбиралось. Что мылось. Разбирал ли масляный насос? Москвич же, верно? Давление упало близко к нулю или вообще исчезла подача масла? Если вскрывал крышку масляного насоса, то больше он качать не будет, пока его не прокачать. Его нужно пролить маслом в обратном направлении, снять привод трамблера, надеть шланг на шестерню насоса и крутить в обратном направлении.
@@sergey541 насос разбирал, помыл, собрал, оси коромысел не снимал, мыл все тщательно, был жутко загажен мотор, т.к. кольца были поломаны, дымил. Снимал гильзы, т.к. две были просажены, в общем мыл все, притер клапана, поменял кольца, поставил маслосъемные колпачки. На холодную лампа не горит, хотя гаснет неохотно, когда прогреется, загорается лампа, причем перегазовка не помогает все равно горит лампа.
@@АлексейБелкин-б2ш оси коромысел вообще не снимал или пробовал но не снял? Дело в том, что они по бокам имеют заглушки. Если диаметр выбивалки меньше, то их легко пробить. Если насос разбирал, его нужно прокачать. Но если он качает масло, что странно конечно, но раз лампа тухнет, значит качает, то может ты прокладку толстую поставил? Ты уверен, что масло вообще подаётся насосом? Не газуй, пока не убедишься. Сними датчик давления масла и пальцем хотябы посмотри, есть ли вообще масло там при заводке. Потому, что москвичевский насос сам масло не закачивает после разборки. А про колпачки я тебе ща напишу.
@@АлексейБелкин-б2ш Маслосъемные колпачки на двигателе москвича заводом не предусмотрены. Я тоже по незнанию изначально их ставил. Но они там лишние. Это не жигули и не фольксваген. Дело в том, что у Москвича направляющая втулка сильно торчит вверх. И следовательно сбоку масло туда никак не попадает. Более того, на пружине стоит еще колпак из тонкой жести , типа зонтик . Это только у Москвича так. Он, при нажатии клапана полностью закрывает все возможные брызги масла на клапан. Поэтому единственный путь для масла в направляющую втулку - это сверху, между сухарями!!! Между сухарями всегда есть щель! Или даже две. Туда рекой льется масло, и по стержню клапана дальше всасывается через втулку внутрь, и идет расход масла! Твои колпачки очень быстро придут в негодность, и будет расход масла. Раньше переделывали под жигулевские сальники клапанов. Но это глупая идея. Потому, что родная задумка москвича - отличная! На самом деле туда нужно ставить резиновые колечки, типа шайб. Стоят копейки. Работают идеально, и вообще не изнашиваются! От замены до замены! Просто, читай дальше внимательно! Почему то никто не знает, как и куда их правильно ставить! Они ставятся на вторую канавку на клапане прямо под сухарями. Делается это так: Сначала пружины, колпак и тарелка нажимается инструментом как можно ниже, чтобы конец клапана выступал! Продевается эта резинка через первую канавку на вторую, после этого ставятся два сухаря, и тарелка отпускается. Тогда тарелка сдавливает эту резинку очень плотно к клапану, сухари не позволят резинке сдвинуться к верху, и образуется под сухарями полностью не проницаемое дно. Теперь сухари можно поливать маслом, масло заполнит щель, но дальше вниз не пойдет. Всё! Расхода масло через клапана больше не будет. Нельзя сначала одевать резинку на клапан, а потом натягивать тарелку. В этом случае резинка сползет под тарелку, и будет просто висеть на клапане без дела. Важно, чтобы резинка осталась в своем месте во второй канавке клапана и обжималась тарелкой к клапану. Понял?
+Александр Карпов у меня получилось завернуть до упора и обратно 1,5 оборота. Сброс давления примерно на 5,5 атм. Вместо поршенька в клапане стоит шарик. Снимать отдельно пока не планирую.
Прежде, чем запускать двигатель, нужно снять привод трамблера, одеть на насос шланг и вращать шестерню. Нужно внимательно смотреть. Ведь шланг может проворачиваться. Если клинит ведомая шестерня, то будет характерный стук люфта вправо влево. Нужно снять крышку насоса и на точильном кругу отшлифовать шестерню. Пока она не перестанет зажиматься. Если обе шестерёнки равномерно зажаты, значит можно просто поставить потолще прокладку.
Редукционник регулируется на холодную. Завел. Откручиваешь, чтобы видно было, что давление падает. Убедился, что реагирует механический датчик давления, и потом начинаешь закручивать его, пока давление не поднимется до 4-5. Погазовать надо, чтобы на оборотах выше 5 не поднималось давление. Помойму я на 4 выставлял. Выше все равно не нужно там давление. А если на горячую давление значительно падает, то дело не в редукционнике. Затягивать его - это ошибка. Он если выставлен на 4, то при давлении скажем 3,5 он уже итак полностью закрывается.
Лучше всего прокачивать, пока лобовина снятая. Если она на двигателе, то надо снять привод трамблера, подобрать шланг и одеть на шестерню насоса. Снять датчик давления масла и вставить туда другой шланг с воронкой. Наливать масло, а насос крутить в обратном направлении. Пока не начнёт явно всасывать масло. Потом можно покрутить насос в правильном направлении, чтобы убедиться, что масло давит.
Надо снять привод трамблера, подобрать шланг нужного диаметра, чтобы он плотненько насаживался на вал со шлицами от масляного насоса. Потом надо залить масло в магистраль и крутить шланг в обратном направлении. Чтобы масло через насос пошло в картер. Когда масло попадет в насос, потом шланг уже в правильном направлении нужно крутить, чтобы убедиться, что масло закачалось. Масло начнет давить с распредвала и из под коромысел. Да и с отверстия давления масла датчика тоже польется. Хоть убей, забыл, куда именно я заливал масло для обратной прокачки насоса. Если лобовина снятая, то там понятно, в любое можно залить, прокручивая шланг, если лобовина на блоке, но снята головка двигателя, то можно в магистраль налить, которая в головку масло подает, а если всё собрано уже, то помойму я наливал в отверстие для датчика давления масла. Шланг , который одевал на насос вместо привода трамблера надо прокручивать одновременно в обратном направлении, и видно, как масло будет садиться. Можно еще открутить пробку с резьбой под трамблером внизу под крупную отвертку, но я точно её не откручивал. Наверное все таки я заливал через датчик давления. Но тогда придется пролить весь масляный фильтр. Блин, не могу вспомнить... Аж самому обидно. Давно я работал с Москвичами. Очень давно. 20 лет назад. Сейчас в Швеции живу. Москвичей тут нет.
Ты не то меришь. Кто тебя научил? Какой дурак? Зазор нужно мерить между корпусом насоса и краем шестерёнки( зуба) Тотти -это Китай. Давление может быть маленькое из за изношенных вкладышей и износа посадочных мест распредвала в головке блока. Там нет постели распредвала как в Жигулях. Тупо распредвал посажен в голову. Но наши умельцы нашли выход для ремонта) Посадочные отверстия в головке блока растачивают. Потом втулят латунными втулками, потом вставляют распредвал.
Все верно. Аналогично у суперчарджеров очень важен минимальный зазор между стенками корпуса и роторами. Чем он меньше - тем больше будет давление и меньше утечки воздуха в обратку. Вот сейчас со мной спорит один чел - говорит, что важен именно минимальный зазор между шестернями, а между стенками - пох) И еще говорит мне, мог, включи мозги, подумай)))
Если распредвал в головке с износом, не спасет замена никаких насосов. Я отдавал на наварку распредвал с последующей шлифовкой и райберовкой постели. Подогнали отлично. Сразу и на старом масляном насосе давление стало 6.А до ремонта было 0.5 Редукционник был затянут. Сразу пришлось регулировать. А вообще проверить головку на сброс давления можно так: я ставил пробку в канал под головкой и затягивает головку и заводил на пять секунд. Если давило хорошо, значит все потери из за головы.
после ремонта пропало давление, хотя только кольца поменяли, могло ли быть давление потому что движок был засрату вусмерть! Помыли вычистили, могло ли от этого давление пропасть?
@@АлексейБелкин-б2ш трудно сказать. Какой ремонт. Что разбиралось. Что мылось. Разбирал ли масляный насос? Москвич же, верно? Давление упало близко к нулю или вообще исчезла подача масла? Если вскрывал крышку масляного насоса, то больше он качать не будет, пока его не прокачать. Его нужно пролить маслом в обратном направлении, снять привод трамблера, надеть шланг на шестерню насоса и крутить в обратном направлении.
@@sergey541 насос разбирал, помыл, собрал, оси коромысел не снимал, мыл все тщательно, был жутко загажен мотор, т.к. кольца были поломаны, дымил. Снимал гильзы, т.к. две были просажены, в общем мыл все, притер клапана, поменял кольца, поставил маслосъемные колпачки. На холодную лампа не горит, хотя гаснет неохотно, когда прогреется, загорается лампа, причем перегазовка не помогает все равно горит лампа.
@@АлексейБелкин-б2ш оси коромысел вообще не снимал или пробовал но не снял? Дело в том, что они по бокам имеют заглушки. Если диаметр выбивалки меньше, то их легко пробить. Если насос разбирал, его нужно прокачать. Но если он качает масло, что странно конечно, но раз лампа тухнет, значит качает, то может ты прокладку толстую поставил? Ты уверен, что масло вообще подаётся насосом? Не газуй, пока не убедишься. Сними датчик давления масла и пальцем хотябы посмотри, есть ли вообще масло там при заводке. Потому, что москвичевский насос сам масло не закачивает после разборки. А про колпачки я тебе ща напишу.
@@АлексейБелкин-б2ш Маслосъемные колпачки на двигателе москвича заводом не предусмотрены. Я тоже по незнанию изначально их ставил. Но они там лишние. Это не жигули и не фольксваген. Дело в том, что у Москвича направляющая втулка сильно торчит вверх. И следовательно сбоку масло туда никак не попадает. Более того, на пружине стоит еще колпак из тонкой жести , типа зонтик . Это только у Москвича так. Он, при нажатии клапана полностью закрывает все возможные брызги масла на клапан. Поэтому единственный путь для масла в направляющую втулку - это сверху, между сухарями!!! Между сухарями всегда есть щель! Или даже две. Туда рекой льется масло, и по стержню клапана дальше всасывается через втулку внутрь, и идет расход масла! Твои колпачки очень быстро придут в негодность, и будет расход масла. Раньше переделывали под жигулевские сальники клапанов. Но это глупая идея. Потому, что родная задумка москвича - отличная! На самом деле туда нужно ставить резиновые колечки, типа шайб. Стоят копейки. Работают идеально, и вообще не изнашиваются! От замены до замены! Просто, читай дальше внимательно! Почему то никто не знает, как и куда их правильно ставить! Они ставятся на вторую канавку на клапане прямо под сухарями. Делается это так: Сначала пружины, колпак и тарелка нажимается инструментом как можно ниже, чтобы конец клапана выступал! Продевается эта резинка через первую канавку на вторую, после этого ставятся два сухаря, и тарелка отпускается. Тогда тарелка сдавливает эту резинку очень плотно к клапану, сухари не позволят резинке сдвинуться к верху, и образуется под сухарями полностью не проницаемое дно. Теперь сухари можно поливать маслом, масло заполнит щель, но дальше вниз не пойдет. Всё! Расхода масло через клапана больше не будет. Нельзя сначала одевать резинку на клапан, а потом натягивать тарелку. В этом случае резинка сползет под тарелку, и будет просто висеть на клапане без дела. Важно, чтобы резинка осталась в своем месте во второй канавке клапана и обжималась тарелкой к клапану. Понял?
Деловой... Пять атмосфер.. А чем мерять..? Вроде это должно быть в каждом доме..?!
насос с датчикомм.
У меня между зубьями зазор 0,55 мм., давление 1,5 на горячем на хол около 4. Подтянул пружинку грибка на 2 оборота. Может лучше шестерни заменить?
Нет необходимости. Давление в норме
@@ПавелМеньшаков на горячую шестерни воют как волки.
когда будет видео по регулировке редукционного клапана?
+Александр Карпов у меня получилось завернуть до упора и обратно 1,5 оборота. Сброс давления примерно на 5,5 атм. Вместо поршенька в клапане стоит шарик. Снимать отдельно пока не планирую.
Гдекупить прокладку маслонасоса
доброго времечка.подскажите.почему на узам разрывает в насосе масляном шестерню котороя без привода.за день две разорвало.
Скорее всего её клинит из-за очень тонкой прокладки проверь как свободно она крутится на соьранном маслонасосе
@@sergeysakevich3515 да, ты прав.
Прежде, чем запускать двигатель, нужно снять привод трамблера, одеть на насос шланг и вращать шестерню. Нужно внимательно смотреть. Ведь шланг может проворачиваться. Если клинит ведомая шестерня, то будет характерный стук люфта вправо влево. Нужно снять крышку насоса и на точильном кругу отшлифовать шестерню. Пока она не перестанет зажиматься. Если обе шестерёнки равномерно зажаты, значит можно просто поставить потолще прокладку.
А чем чистили
как. правильно. крутить. редукцилнник412
Не понял вопрос.
Редукционник регулируется на холодную. Завел. Откручиваешь, чтобы видно было, что давление падает. Убедился, что реагирует механический датчик давления, и потом начинаешь закручивать его, пока давление не поднимется до 4-5. Погазовать надо, чтобы на оборотах выше 5 не поднималось давление. Помойму я на 4 выставлял. Выше все равно не нужно там давление. А если на горячую давление значительно падает, то дело не в редукционнике. Затягивать его - это ошибка. Он если выставлен на 4, то при давлении скажем 3,5 он уже итак полностью закрывается.
А как зазор между шестерней и корпусом?
+Саня Сварщик этот не мерял
+Павел Меньшаков ну и как давление?
там дальше ролик есть
Лампа давления не моргает на ХХ.
Зазор между крышкой и шестерней минимальный. В идеале без тонкой бумажной прокладкой шестерни должно зажимать. С прокладкой не зажимать.
Как масло прокачать то после замены шестерни?
Хороший насос не нуждается в прокачке !
Зачем? Сам закачает
@@СтаниславГ-з5к на Москвиче обязательно прокачка.
@@ВалераК-ц2р нет.
Лучше всего прокачивать, пока лобовина снятая. Если она на двигателе, то надо снять привод трамблера, подобрать шланг и одеть на шестерню насоса. Снять датчик давления масла и вставить туда другой шланг с воронкой. Наливать масло, а насос крутить в обратном направлении. Пока не начнёт явно всасывать масло. Потом можно покрутить насос в правильном направлении, чтобы убедиться, что масло давит.
Пол работы снял😂 че не доснял по регулировке клапана
Ну моргает на холостом и что? Главное что бы не на оборотах
не ставь тотти, я поставил, чуть не убил движок. ведущая шестерня не была не была зашплинтована на валу
Разве она не с натягом на вал садится?
как. потом. закачать. масло. в. насос
Надо снять привод трамблера, подобрать шланг нужного диаметра, чтобы он плотненько насаживался на вал со шлицами от масляного насоса. Потом надо залить масло в магистраль и крутить шланг в обратном направлении. Чтобы масло через насос пошло в картер. Когда масло попадет в насос, потом шланг уже в правильном направлении нужно крутить, чтобы убедиться, что масло закачалось. Масло начнет давить с распредвала и из под коромысел. Да и с отверстия давления масла датчика тоже польется. Хоть убей, забыл, куда именно я заливал масло для обратной прокачки насоса. Если лобовина снятая, то там понятно, в любое можно залить, прокручивая шланг, если лобовина на блоке, но снята головка двигателя, то можно в магистраль налить, которая в головку масло подает, а если всё собрано уже, то помойму я наливал в отверстие для датчика давления масла. Шланг , который одевал на насос вместо привода трамблера надо прокручивать одновременно в обратном направлении, и видно, как масло будет садиться. Можно еще открутить пробку с резьбой под трамблером внизу под крупную отвертку, но я точно её не откручивал. Наверное все таки я заливал через датчик давления. Но тогда придется пролить весь масляный фильтр. Блин, не могу вспомнить... Аж самому обидно. Давно я работал с Москвичами. Очень давно. 20 лет назад. Сейчас в Швеции живу. Москвичей тут нет.
Ты не то меришь. Кто тебя научил? Какой дурак?
Зазор нужно мерить между корпусом насоса и краем шестерёнки( зуба)
Тотти -это Китай. Давление может быть маленькое из за изношенных вкладышей и износа посадочных мест распредвала в головке блока. Там нет постели распредвала как в Жигулях. Тупо распредвал посажен в голову. Но наши умельцы нашли выход для ремонта) Посадочные отверстия в головке блока растачивают. Потом втулят латунными втулками, потом вставляют распредвал.
Все верно. Аналогично у суперчарджеров очень важен минимальный зазор между стенками корпуса и роторами. Чем он меньше - тем больше будет давление и меньше утечки воздуха в обратку. Вот сейчас со мной спорит один чел - говорит, что важен именно минимальный зазор между шестернями, а между стенками - пох) И еще говорит мне, мог, включи мозги, подумай)))