วีดีโอ

こんばんは。 仕上がり具合がとてもいいですね。 また、木目を利用して見た目と滑り止めの一挙両得のアイデアは素晴らしいですね。

昔は普通に鑢目で研いでましたもん

花咲かGで洗浄　でタンクコート

そもそも　なぜ錆びる鉄板タンクなのか？というとこが　理解不可能ですね。 砂と砂利入れて高圧洗浄機でぷしゅーとか サンドブラストとか 切開手術とか。。。。最初からプラタンクならこんな手間いらないのに。。。

嫁と刃物は。。。。（笑） 古い丸鋸は　薄板鉄板切るのにも使えますね。電動丸鋸で。。。流石に丸棒は切ったことないけど 飛んで来たら痛いキリコがいっぱい出ますけど（＞＜）。。。 まずは何個かチップが飛んだような物からそういう末期的な使い道へ あと　グラスファイバーとか切ったら　チップの角が丸くなって案外早く切れなくなってきます。 繊維状でも　ガラスは実は固い（＞＜） 。。。やっぱし新しいほうが（笑）。。。。オヤジの口癖です。

軸径19mmに6mm並行キーは新JIS。20mmに5mmは旧JISですね。 今売ってる三相モータの1馬力は19mmばかりなので、ホムセンの出来合いプーリには19mmの6mmキー普通にありますよ。 長時間運転されることの多いタイプのポンプなので、伝達容量が許す範囲でベルトによる伝達損失(主に曲げ抵抗)を減らすためにA形を使っていたのかも知れませんね。

押し出せる圧が低いのが要注意ですね。 給脂溝の長細い部位、ブッシュとピンの隙間とか　ニップルが付いてて加圧押し込みが基本の部位にはちと難あり 刈り払い機のヘッドとか　グラインダのギアボックスとか　にはＯＫですね １００均の注射器　数個買って　小分けにしてるのもいいかと　思います。 チューブグリスの蓋は　つい　どこかに落として良く失います。（＞＜）

こんばんは。 参考にしていただき嬉しいです。

バーナーで焼いたら簡単にリングが広がって取れましたよ

エンジン直結よりこのタイプのポンプのほうが頑丈で長持ちしますよね。 新品買ったら　めちゃ高いのが難 水シールはグランドパッキンですね。まし締めで長ーいこと使えますよね。 少しだけ漏れてるのが普通。でね(=^・^=)

こんかいのシリンダーは　２部品構成の特殊品です。 通常のシリンダーはアルミの内周加工してクロムメッキが　１００％　だと思っていました。 こいつは　内側に　焼き入れチンチンの薄肉スリーブ、、どうやって組み立て？焼き嵌め？。製造方法は？一体品鋳込み、精密鋳造品？、、本当に不思議なシリンダーでした。 ただ一つ気が付いたのは　シリンダー内面にガムテープを貼って　口で　吹くと　漏れるんです。 水を入れて吹くと　もれないんです。この空気と水の差は？？隙間に対する　漏れ方の違い？？、なんですね。それだけシビアーなアルミシリンダー内壁とスリーブ外壁の隙間でしょうねー。 ともかく圧縮値　ギリギリ　４キロ　でたんで　なんとか　モノになりました。 気になった方どしどしご意見お寄せください。

スリーブとシリンダーに隙間？ 違う気がするなあ、そんなところから逃げてるなら初期不良でリング固着するまで使えるとは思えない 逃げる先までの距離もあるんで混合気で埋まるしカーボンの体積で十分塞がってるはず 肝心な所が動画に無いけどリングのクリアランス見たんですか？ 逃げる圧縮分パテで物理的に圧縮上げただけに見えますね

固唾を吞んで見てました。 流石です。 また、耐火シール流布には驚きました。 これくらいの柔軟思考がないと直せないという見本ですね。 ちなみにこの刈払機のシャフトはフレキタイプですかね。 フレキタイプの場合は、高速でシャフトがブレてエンジン音がウインウインと唸る場合があるようなので。(過去に近所の人のエコー刈払機を修理した時、そのような症状があった。) 圧力計ですが役に立ちますね。 私も欲しいです。 しかし、こういうのをみていると、メーカーももう少しちゃんと設計してよ、って気になりますね。

ほ～～～～～ どちかっていったら　設計チョンボの部類になるのかもね。。。。 其の他部品取り用で　おねんね　させるか？　ピストンとスリーブセットで　交換改造（笑） なんだか各社色々やってみたんだね～～　というのがわかりますね。直って良かったです(=^・^=) アクセル全開時の息継ぎうなりは　燃料系統のくみ上げ不足じゃないかな？ プライミングポンプとか燃料ホースとかダイアフラムとかタンク内のストレーナとか （時々燃料に泡ブク吸ってる気がしますね）、ま　気にせず使える間は使ってもらうのも手です。 逆にクラッチ側が壊れかけてて　軸受の外輪がぐらぐらで廻ってるのかも？ クラッチシューが　ボロボロに摩耗してて時々すべってるとか？ （ナイロンコード使った機械はクラッチ摩耗激しいです。その他クラッチ側のトラブルも 　たぶん低慣性のカッターで負荷変動が激しいので） 草刈り機開発競争の最終勝者は　キャブ掃除だけで復活できる機械ですね(=^・^=)

こんかいのピストンリングの固着、各人　いろいろなかんがえは有ると思いますが　個人としては　単に　ピストンリング隙間に　カーボンスラッジが付着しすぎて リング自体張り出す力がなくなって　固着と思っています。本来断面がテーパーならいいんでしょうがトップリングだけに　わかりません、そこまで精度要求されてもと思っていますが 場合によっては使い方で　固着の要因になる場合ありそうな気がします。 　それより　だいじなことは圧縮がでないこと、リングの　みっちゃく？だけではなかったことに驚嘆、いやはやエンジンの底深さ、、あらためて　発動機以上に　お、も、し、ろ、い。

油膜切れから来る傷ですね、刈り払い機メーカーの純正オイル使ってればこんなことにはなってないはず オイルに無頓着な人は使ってるオイルの名前が言えないんですよね経験上 安いバイク用適当な割合で使うと今の機械は壊れますよ

先日エンジンチェンソー２台持っていてガリガリ切り裂きごっこしてら、２台ともエンジン不調になってしまいました（＞＜） パワフルなんだけど、エンジン不調多すぎるんですよね、エンジンチェンソーは。。。 チェンソーっ事態に　出番も少ないし。（DIYの場面では年に１回在るかな？程度です。） 発電機も持ってくので、即電動チェンソー買っちゃいました（笑）一応国産？　耐久性は未だ不明。。。。 もしかしたら　生まれて初めての新品チェンソーとの出会いです。（笑） 電動は連続使用しすぎてモータ焼けないかな？とか思ってます。 たぶん　マシン　と　家電の差ぐらいあるような気がしてます。

私は　ピストンリング割ってしまう　常習犯です！（笑）

随分ひどい状態ですね、混合オイル何使ってたんですか？

ディーゼルエンジンの不調も　ピストンリング固着か　バルブシートの漏れ　で白煙出るけど始動不可とか そんな感じですね。ただ。。。固着外すの失敗して　ペンってピストンリング割っちゃったことしかないです。（＞＜） 割っちゃったら交換ですね 草刈り機ぐらいなら　サイズがわかればピストンリングだけで売ってるかな？　 （　長く使うエンジンならピストンリングの合口隙間を測って得心いったら、リングだけ交換用、 　　結局、摩耗してたらオリジナルに戻す程度で、リングにサイズが色々無かったら悩むこともない。） ヤンマー舶用ならピストンに嵌めた状態で部品センターがストックしてます。（リングだけって売ってくれない） リングの上下とか組み間違い無いようにだと思うけど。。。 まっ失敗したらたぶん探せば部品は探せば出てくると思います。 スリーブまで一式交換キットもあると思う。（通販は表記がわかりにくいですけどね） オリジナルメーカに問合せするほうが勝負早いかな？ （日本メーカのストック在庫品は　それなりの理由で高価です。よね？　 　　メーカ修理したら新品機械が買える額の請求になります（笑） 　　部品票でもあれば品番からネット検索もできると思うけど　。。。。） ピストン上のカーボン付着真っ黒けですね。２サイクルの宿命とはいえ、よく使われた機械なんでしょうね。 アルミピストンで　鉄のリングなので　バーナで少し炙ってみて固着が外れてくれたらもうけものです。 ケミカルもあるのかな？カーボンスラッジを溶かす奴とか？。。。基本的に炭素は不活性（石炭で埋蔵されるぐらいだからね） ケミカルに反応じゃ取れないのでは？と思うけど。。。ガスコンロのお掃除をイメージすれば何とかなるのかな？ 重曹で膨らませて？とか。。。 因みに、修理する気もない圧縮の低い草刈り機は２～３台、ほかのパーツ取り用でそこらへんに転がしてます（笑） 排気ポートから大傷の見えることもありますね（エアクリぼろんちょで砂でも吸ったかな？とかのやつですね） 中華の安売り戦略で日本の機械修理屋さんは高齢化して廃業に追い込まれてます。（＞＜） 趣味程度じゃないと、これで飯は食えません（＞＜）メンテナンスエンジニアを常時維持できる企業は 普通に新しい機械も販売して稼いでないとね。挙句の果てに修理代が高額だって文句言われて（＞＜） じゃあ　よそで新品の機械に買い換えてね～　って言い返したくなる（笑） まあ　ユーザの立場からしたら　数百円のパーツ交換に工賃数万円は高いと思うんでしょうね？ 売値１０万円ぐらい以下の機械なら新品に買い換えたほうが？と思うのもわかりますよね。家電でもね。。。 業種によっては、新品は中華との競争で儲けゼロ、メンテナンスで回収してるという業種もありますけどね。

冒頭の大きな発動機は迫力満点ですね。 音も何とも言えない心地よさがあります。 それとゴッツイのがまた良い。 総重量はどのくらいあるのかわかりませんが、ユニック付きトラックじゃないと移動できないでしょうね。 馬力は15馬力超えてますよね。

なかなかいい味出してますね。それぞれが楽しみながら遊んでいてサイコー

そうですか。。。じゃあ　バーナーでインペラ炙って　プーリ抜きで引っ張りながら　真ん中をガンガン叩く！ で　軸受とシールから煙が出るほどになって軸だけ急冷とか　やってみて　駄目ならほどほどであきらめる！ こやつは　なかなか　難物ですね。　まだまだ　遊べますけど（笑） 引いてもダメなら油圧プレスでインペラを軸に更に押し込んでみるとか（期待薄かな？） もしかしてテーパ軸なら一度動けば次引っ張ったら外れるかも。。。ぐらいですが。。。 テーパ軸に半月キーのパターンの機械は　時々見ますね。 あとは　結構破壊的になりますが（上級者むきかな？） ボール盤があれば（ハンドドリルでも上手にやればなんとかなるかも） インペラと軸のはまり込みの近所にインペラ貫通の穴を周方向にいっぱい開けて見るとか （軸に近いところで）固着が少し緩むかも（多少軸に傷が入ってもあとで修繕ができると思う） なんなら　軸も少し削ってしまってスプラインみたいになっても　何とかなるかも。。。 キーを狙って太めのキリで折らないように少しずつ掘り下げてキーが無くなったら注油 再度加熱して　引っ張ったり回したり。。。ガンガン叩いて遊ぶ！！　とか（笑） 外れたら復旧はその穴に丸棒いれたらキーの代わりになります。 インペラさえ外れたら　あとは復旧時に旋盤あれば軸穴部を少し溶接して穴あけ直しとか、 概ね軸とブレが無かったら（インペラ外周で測って）エポキシで埋めるだけとか？ なんなら　インペラだけプラで作り直しとか（型取りしてFRPとか） どろみずじゃなかったら　プラインペラでも　いいお仕事しますよきっと 羽根車の形って　あんまり影響ないような気がする。。。遠心ポンプなので（笑） いろいろやってみて　最後には鉄は溶鉱炉に行って　第二の人生が待ってます（＞＜） プーリーさえも　外れないぐらい色々錆びてるのなら　結構難渋しますね。　 たぶん現状でポンプとベアリングの間をシールし過ぎたら漏水で 軸受に水が来て錆びて　軸受玉が割れてバラバラに壊れます エンジンと１軸ポンプで　エンジンに水吸ってオイルぐちゃぐちゃのマヨネーズとか　視たことあります。 ベアリングも玉保持器がバラバラになってて　軸はグラグラ（＞＜）もちろんピストンも焼けてて 笑ってゴミ箱直行でした。

いろいろと　専門的なことまで　教えて　頂ありがとうございます。 こんかいのポンプは　眞空度が弱いので　水頭圧が　ほんの少ししか発生しないので　断念しました。 今迄で初めてです。　通常は　チェッキベン漏れが８割、軸漏れ２割程度が　ポンプ側としての故障形態と思っていたけど、此奴は　原因不明、です。 一応　卒論は　渦巻きPUMPの設計　でした、自慢にならないけど、、敗北です。 でも　いい経験です。対策しても　結論が不明、本体側で　何が経年変化して２ｍ水頭を吸い上げられないのか？？、約７０センチしか吸い上げませんでした。 国産の銘版付きで　再チャレンジします。

みたところこれは真空ポンプではないので真空度（吸い込み水頭圧）不足による不良ではないと思います。 マウスリングの隙間計測は基準値内になっていましたか？ 入口の配管に抵抗となるものはないですか？ ストレーナーは詰まってないですか？ モーター電流値は正常ですか？ サージングは起きてませんか？ その辺を確認されたらいいと思います。 それと軸シールは石綿ではなくグランドと言います。グランドは少量の漏れによって軸部をシールします。それに対しメカシールは非常に高価で、正しく設置されていれば水は一滴も漏れません。一滴でも漏れればもう使い物になっていないので交換です。 そして両者に互換性はありません。 因みにメカシールには回転方向や挿入量が決まっていたり、触れてはいけない部分があったりなど、色々と難しいので素人は手を出さない方がいいと思います。 ペラが抜けないみたいですが、タガネを楔のように使ったり、バーナーで少し炙ったりすると取れることがあります。 また、六角穴付き等で回りどめされていないかもう一度確認しましょう。そして軸部には浸透油を注しましょう。 最後に、私はメーカー側ではなく、むしろユーザー側ですが、この程度の素人はこういった整備は自分でやるのではなく業者に任せた方が良いですよ。

よく気が付きましたね、この部分が作動しない時初めてキャブレター本体交換です。その他は部分的にパーツ新しい物に変えるだけでいい、ほとんど一生物。

ガチガチですね インペラをパイレンで回したら取れるかも 固着物は大変ですね

インペラは　軸とねじになって無いですか？　右ネジか？左ネジかは別として。。。？ プーリ側は軸受交換時のみ分解。。。。おしゃかにして　一式さらっぴん（数万円）に交換！ インペラを生き残すか？軸を残すか決断して削り取り！部品製作交換（笑）。。。。。 メカシール周りの錆とゴムの硬化劣化で　普通に空気吸ったり水漏れするようになりますね（＞＜） 確か、国産品は軸が雄ネジ。。。中華の（ヤンマーの）パチモンは軸に細いめネジ切っててボルトが良くおれるポンプありましたね。（笑） あれはそもそも　インペラがそのネジだけで止まってた（コピーしそこない。確かメカシールも逆使いでゴムと軸が常時摺動、馬鹿ですね～） インペラ軸端から見てキーがみえなかったら　回したら外れるような気がしますが？ 引き抜きじゃあなくてね、プーリ外さずにバイスとパイプレンチとハンマーで？ 普通のエンジンポンプは　インペラ固定はネジになってると思う。。。。 プーリ側はキーだけどね。 買い換えるなら～～～～ たまにしか使わないなら　電動水中ポンプ、長時間かかっても良いなら　最安値１．５万円ぐらいの中華井戸ポンプ赤いアキュームレータのついてるやつ。１２VDCがあるなら　３０００円以下のパチモン/マリンペット・水中ポンプ/黄色い奴（４０L/分ぐらいヘッド４ｍぐらいあります）。１インチ口径のブラシモータACポンプ１ｋｗぐらいのやつははブラシ摩耗メチャ早いです。（数十時間寿命の実績あり（笑）） マニアックにやるなら要らないエンジンポンプがあるなら、ピストンとクランク軸抜いて軸だけエンジン貫通！！　スタータ側からモータで駆動。。。。 １００V電源なら（中古でもOK)　井戸ポンプを複数台並べるのが勝負早いかな～～～ 圧力スイッチとかタンクとか全省略して吐出をいきなりばらまく。ブレーカ２０Aなら４～５台並列運転できると思う。 ２００V三相電源なら普通の水中ポンプで良いのでは？ あ～～　騒音きにしなかったら　エンジンポンプが一番楽勝です（笑）ガス欠で止まるまで運転！

まあメーカーに言わせれば3〜4年でシールは交換　そうでなければ真空不良や漏れが出たら　交換　と言われますからね〜面倒なら流動性液体ガスケット塗れば固まらず粘りが有るからシール出来る

金庫の解体は初めて見ました。 見ててなんか知らないけど面白い。

金庫は全般的に後ろ側が弱いとされてますからね〜

こういうものは　表側はほっといて　裏側に内緒のあなんこあけるのが　普通ですよね　（笑） 世の中も　物も　表側は飾りにすぎません　（笑）盗難防止に下側は重いので　背中側切るのがいいかも。。。

エンジンチェンソーは　ハイパワなんだけどね。。。。結構エンジン不調になります。 ホコリ環境で、地面に置かれて、姿勢の悪いままアイドリング　とか。。。エアクリもめちゃ詰まりやすいしね お手軽電動チェンソーが　はやるのも訳アリですね。。。 たいてい燃料タンク小さいので　しょっちゅう給油しないといけないし 刃も毎回砥がないと、あっという間に切れ味落ちるし。。。 ほんとに使うお仕事なら、整備済みの物２台準備して　予備スタンバイしてないと　 始動不調で無駄時間でイライラすること多いです。 キャブが　草刈り機に似てるけど　少し違うんですよね。　プライマリーポンプも 案外型くなった燃料ホースからエアも吸いやすいし。。。　調整もH　とL　両方空燃調整あります アイドリングと　フルパワしか使わない道具ですね（笑） 時々やってしまうのが　スイッチ切ったまま　一生懸命クランクして エンジンの中にドボドボに燃料が寝込んでしまって　プラグがかぶって　始動不可（＞＜） まあ　２サイクルの　宿命かな？　燃料入れっぱなし保管は厳禁の機械

ジャガイモ、立派に育ってますね。 早く植えて霜の心配をするより、遅めに植えて正解って感じですね。

出るのは矩形波　55Hz　仕様　？

すごい尊敬しますわ😊

ワイヤーの送りをもう少し調整すれば使えますよ　うちは中華製の単相200V機を出張整備で使ってます

先日より刈り払い機の事でありがとうございます。やはり、プラグの火花がでてないようでした。それにアクセルのワイヤーも固着してて動かず修理に挑戦してましたが、この機械は諦めます。キャブなどはダイヤフラムなど交換し綺麗に清掃したのですが。また、何かありましたらその節はよろしくお願いします。

二面幅２４ｍｍは　M16ナットと同寸 パイプを割ってからでもナットはさんでナットに沿わして 割れ目をちょんちょん溶接すればプラグのトルクぐらいなら使えますね

こんな手があったとは驚きですね。

このレベルになるとついて行けないのでキャブを新調してます。 草刈おじさんより

スピーカの　カットモデルも　面白そうだと　思いませんか？　コイル半分に切ったら電流流れないけど（笑） ブラウン管（もう入手できないかな？）のカットモデルとか？ 因みに　μV　って？　熱熱対レベルの電圧ですよね。。。LED点灯の３桁小さいところで。。。

里親募集　色々サイト在りますよね。。。近所のネコボランティアさんは　ジモティ―　活用してるみたいです。 かわいいうちに　里親見つかるといいですね(=^・^=)

電源電圧が低かったからか？（１０．５Vしかなかった？） 信号が弱かったからか？（普通はマグネット式の回転センサで使うもの？）　とりあえず　おめでとうございます。 あとは　寿命が。。。。中華製品は　必然の偶発故障を起こすのが普通なので。。。壊れなかったらラッキーで（笑）

裸のコイルぶらぶらさせるより　指３本おったてた例の恰好させたおもちゃぶら下げて、 それに電流流すとか？ 因みに振り子はブランコの長さが長いほうが動きやすいです。 U型磁石使うならNS極の真ん中辺に　コイル巻いて磁石を補助強化（電磁石化）させるとか？ ソレノイドコイルみたいに　巻き数の多いのも磁力あげられます。 永久磁石は案外磁力が弱いです。 磁界から受ける力は　BｘIｘL　B：磁界の強さ　I :電流　L：導電の長さ　これがコイルなら　巻き数の掛け算　（笑） U型磁石を使うなら先っぽに鉄片くっつけてエアギャップの狭い隙間を作ってその隙間の中なら　 パワーアップしますね放射状に飛び散ってる磁力線を集めてこれます。 棒状磁石を２本隙間を付けてNS対向させて使うほうが動きやすいかな？

いやぁーこれにはまけるんですよねぇー　 こうさんします

U型磁石の真ん中って　あんまり磁界強くないのでは？　端っこ最強説（笑）

お疲れさまです。😮発電コイルつくられたんですね😊 昔を思い出します。

タコメータ　回転ピックアップ無しでも動くタイプかな？　アマゾン最安値の物が￥１１５８ですが　 ゴミ箱直行レベルの低評価なのでうちの発電機君には付けるの躊躇中です（笑） 時々テスタで周波数みてればいいかな？ぐらいで。。。 タコメータより電圧計のほうがいいかも？因みに充電コントローラは常時電力消費あるので ほうっておいたらバッテリー上がってしまいます（＞＜） ソーラーパネル追加ご検討ください２０～５０ｗ以上のパネルご推奨申し上げます（笑） オルタ？（ダイナモ？）の電圧が１４～１５Vぐらいより上がらないとそのソーラー充電コントローラは充電はできないと思います。 メーターがくっついてるのでバッテリー電圧モニタには使えるけど。。。。 ダイオードで絶対０．７Vほど電圧降下は出るので。。。。（たぶん　半導体の物性値です） たぶん　どこの発電機でもレクチファイヤで電圧降下してますよね。 半波なら０．７V　全波なら１．４Vほど 最近ポタ電がエコだとか言ってる御仁がおられ明日が　充電でも放電でも電力ポイしてるので 絶対エコロジじゃないですよね。（ポタ電を自宅電力で充電する方々、とかEV利用者の方々） 動力回生の蓄エネとしての組み合わせはかっこいいと思うけど（ハイブリッドカー利用者様）（笑）

うちの５０年物のナタ　先日１円玉の１／３ほど大きく刃こぼれしたけど　成型して復活！ お店で念のためもう１本買ったら　めちゃ高価数千円もするのかあ？　ってびちくり 先っぽに飛び出しあるやつが使いやすいですよね。