Семен Семенович! Позвольте выразить Вам благодарность и признательность! Продолжайте! Вы делаете отличный контент! Четко, понятно, как раньше в советских учебниках! Может где-то оговоритесь, но не страшно, ребята в коментариях поправят, вся суть в целом остается понятна! Жму руку! Дай Бог Вам здоровья!
По расходу, сменил заводское масло на 80w90 в мостах, 75w90 в коробках и получил -0,5 л/100км. После заливки в КПП 75w85 и в раздатку более жидкой 75w90 думаю еще выиграть. Следующий шаг - 5w30 в двигатель и ATF в коробку. Люди ездят, нормаль говорят, работает, но я так пока не хочу : ) Сейчас у меня расход по компу в цикле как у тебя показывает 8,25. Хочу выйти на 8. Давление в шинах +0,1..0,2 атм. к штатному. Но давление вообще не влияет, я качал и 1,5 атм. и так катался, расход не вырос почему-то вообще. Правда у меня обычная Нива. Она легче, но, с другой стороны, аэродинамика более кирпичная. Этот мотор жрет топливо в пробках. Любой затык и расход 10+ сразу.
Всё верно 👍абсолютно правильно всё объяснил. Естественно что если машина постояла на улице на морозе несколько дней-25 и холоднее то минералка будет густая там об этом честно написано. И другое дело кто живёт в Сибири там же-30 часто бывает
На прошлой своей ниве заливал Ликви Молли 75W90 gl 4-5. Сам проехал около 80 тысяч км. Теперь ездит друг. В Тревела залил тоже масло, проехал 23 тысячи км. В обоих случаях проблем не было. Зимой за фаркоп не кто не "держал". Коробка работала плавно и чётко, звуки трансмиссии минимальные. Один минус цена масла.
Позвольте с вами не согласиться. Когда машина едет на пониженной - мосты не работают в щадящем режиме, а даже наоборот. Крутящий момент от раздатки ведь увеличивается на пониженной. Главная пара воспринимает увеличенный крутящий момент. А ещё в мосту есть дифференциал и он работает в щадящем режиме если ехать по прямой.
Отличный ролик, отдельное спасибо за транс.масла в Ниву Травел, в частности за первый ход на пониженной.👍 Вообще как я понял, на крутых подъемах/склонах, любом внедоре лучше меньше грузить высокими оборотами двигатель и раздатки при пробуксовке - и двигаться на пониженной? Свой опыт: заливал в 2 Уаз Патриота минералку везде (при ниже -25 также как в сметане рычаг коробки ходил), в Ниву Травел тоже планирую везде минералку заливать из Рос/Газпромнефть, так как езжу в 90% на дальняк круглогодично.
Да, я понижайку постоянно использую, и на подъёмах, и просто при разворотах в ограниченном пространстве, где-то в лксу например, когда между деревьев начинаешь тыркаться вперёд-назад. Лече и аккуратнее всё получается.
В инструкции к Ниве (от 2009 года) и в мостах и в коробке предлагают или GL5 или GL4/5. Не думаю, что с тех времен конструкция коробки сильно поменялась.
Доброго времени! У синтека появилась новая трансмиссионка gl4/gl5 синтетическое, вот заказал, жду… На том что льет завод и дилер - коробкой пользоваться очень неприятно, а зимой и вовсе невозможно! Буду менять перед зимой, прям молюсь чтобы стало хоть чуток получше))
День добрый! Понятно, что минералка смазывает, вопрос весь в стойкости её масляной пленки при ударной нагрузке, а это важно для трансмиссии нивы. По опыту, не живут сейчас масла несколько лет, менять надо чаще, разжижаются и теряют свойства. С экономической точки зрения минералка лучший вариант. То есть раз в год махнуть минералку выйдет дешевле, чем катать два года на синтетике, и новое масло лучше бывалой синтетики. Но решает каждый сам.
На Ниве сложно получить такую нагрузку на трансмиссионную минералку, чтобы были проблемы с нагрузкой на плёнку. Это нужно усилие как минимум от 600Нм, чего на Ниве получить невозможно. А противозадирные и противоизносные свойства у минералок не менее стабильны, чем у других масел. Многое зависит от присадочного пакета. Самый главный минус минералки - загустение при отрицательных температурах. Присадки как правило начинают хорошо работать только тогда, когда масло прогреется хотя бы до 40 градусов. Поэтому, если в трансмиссии минералка, то при морозе надо её прогревать аккуратно, и без излишних нагрузок.
@@SemenSemenych67 А давайте прикинем, какое максимальное усилие реализуется на полуоси при трогании на асфальте. Масса Шнивы = 1400кг. На каждое колесо примерно приходится по 350кг. Нам нужна максимальная сила в зацеплении колеса с асфальтом, которая равна 350*9.8*0.7 = 2401 Н (0.7 - коэффициент сцепления с асфальтом). То есть 2400 Н приходится на полуось при радиусе колеса в 1 метр. Если колеса 215/65/R16, то радиус колеса примерно 0.33 метра, значит в реальности на полуось приходится 792 Н. Реализуется даже больше, чем вы написали. В РК и КПП за счет редукторов будет меньше, а на первичном валу КПП на первой передаче должно быть около 120-130 Н, на что и рассчитан двигатель нивы.
@@Victor-zr1kw Я имел ввиду не усилие в агрегатах трансмиссии, а усилие которое может выдать двигатель и передать на трансмиссию. У Нивы это 127Нм... Если бы было всё так страшно, то Нивы пачками выходили бы из строя ещё со времён СССР.
@@SemenSemenych67 Я вам написал про двигатель. 120 Нм на первичный вал КПП, далее момент растет и на полуосях достигает 800 Нм. Полуось из сыромятины скрутит только так, на ютубе множество видосов, где люди ставят большие колеса и ломают полуоси в грязи. Расчет трансмиссии любого авто начинается с колес, а не с двигателя!
Приветствую. В старушку шниву всегда лил лукойл минералку, претензий ноль, до -30 пойдет. В нового тревела на то-0 буду лить полусинтетику, которую диллер предлагает. Вопрос: доверяете ли вы маннолу ? Лить роснефть или манол, вот в чем вопрос, и стоит ли оно того.
Семен Семеныч ! Отличное видео . Спасибо !!! Есть вопросы у меня . Ибо сильно присматриваюсь к "Туристу" в "Люкс". Как ведут себя сальники в коробках и раздатках , мостах на миниральном масле ? И Ваше мнение (рекомендация) для тех , кто будет эксплуатировать Туриста в городских условиях в основном с московским трафиком и пробками . что лучше тогда заливать в таких случаях в трансмиссию и мосты? И интервалы замен масел ? И по маслу в ДВС 5W40 : Синтека . полусентетика или как многие на форумах доказывают минеральное масло ? Ибо я "замкадыш" , уезжаю рано и зимой у нас хоть и не часто и не долго , но морозы бывают под минус 30 )) А еду я до метро всего 7 км . Спасибо !! Пы.Сы Дрова березовые так сами накололи или привезены уже колотые механически ? =)
В ваших условиях я бы использовал в трансмиссии универсальную полусинтетику GL-4/GL-5. По двигателю скорее всего синтетику вам лучше. Она более термостабильна (с учётом лета и пробок по городу), и дольше будет сохранять свои основные свойства. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию своего автомобиля (более 3-5 лет), то интервал замены масла в двигателе в вашем случае я бы сделал 7500км. Дрова сам колол, здесь у нас в основном кругляк продают, не колотые.))
@@SemenSemenych67 СС ! Спасибо за ответы . Мыслим мы с вами одинаково значит ))) Про дрова я понял . Если еще напишите каким колуном колете и фото колуна - буду благодарен ))
В трансмиссию залил минеральное "Газпромнефть" 80W90, в КПП и раздаточную коробку GL-4, в мосты GL-5. Для моих условий эксплуатации минералка подходит. Но в принципе, можно использовать в большинстве случаев универсальные полусинтетические трансмиссионные масла GL-4/GL-5. В двигателе синтетика 5W40, сейчас это белорусский "Нафтан". Раньше на Дастере использовал моторные масла от Лукойл - "Люкс" или "Армортек". По лучшему маслу вопрос сейчас открытый. Главное, чтобы оно было не поддельное. В остальном, думаю, что любые масла основных российских брендов - Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Синтек, Татнефть, можно спокойно использовать.
Да, цветмета нет, но для раздатки полезнее свойства масел GL-4, а именно значительное содержание противоизносных присадок. А пакет присадок масел GL-5 обеспечивает повышенные противозадирные свойства. Он полезнее для угловых редукторов. Поэтому такой выбор.
Есть возражение. Минералка, полусинтетика не только плохо ведет себя в морозы, но и в жару, при хороших нагрузках. Америка действительно ездит на минералке. Кто хоть раз заглядывал в американский(от туда) мотор видел, что мотор забит маслянистыми отложениями! А делают они это не от того что минералка - супер масло, а чисто из экономии. Т.к поменять мотор там, дешевле чем лить в него хорошее, дорогое синтетическое масло! Так же и в трансмиссии, когда не трассе температура агрегатов трансмиссии достигает 70градусов, лучше что бы масло было синтетика. Которое меньше подвержено термонагрузкам.
Здесь ключевое - при хороших нагрузках. При штатной эксплуатации автомобиля, нагрузки с которыми плохо справятся минеральные (а уж тем более полусинтетические) масла, это скорее исключение. В копилке моего собственного опыта есть длительная эксплуатация автомобилей на минеральных трансмиссионных маслах. В частности, была в эксплуатации Волга ГАЗ-31029, с общим пробегом под 300 тысяч км. Трансмиссия эксплуатировалась исключительно на масле ТАД-17, и за всё время эксплуатации ремонт ни коробке, ни мосту не потребовался. Были и другие машины со значительными пробегами. Так что в этом отношении я больше полагаюсь на собственный опыт, чем на теорию. Конечно, в трансмиссию скоростной иномарки или рамного внедорожника с мощным мотором, я бы минералку заливать не стал. Но Нива ни к тем ни к другим не относится.))
Американские моторы мне доводилось видеть довольно частно, так как в мою бытность в Москве был хорошо знаком с владельцем сервиса который специализировался на ремонте американских автомобилей, и часто бывал в этом сервисе. Каких-то особо ужасных моторов отравленных минералкой застать не удалось.))
@@SemenSemenych67 Как говориться на одном из каналов" ну вот смотрите" : На отцовском 2140, который я потом оседлал, тоже не было проблем с мостом и коробкой. И на Нивах 2121 думаю тоже не было с тем же тад-17. Но в каких условиях они эксплуатировались?! Я помню на недостроенной пустой Риге м-9 я разогнал москвич до сотки, так у меня глаза полезли из орбит от страха! А что имеем сейчас: коробку прослабили пятой передачей. Чуть не то с маслом, кпп хана. На трассе, в частности м-4, если едешь 90, то считай что ты просто стоишь! Мешаешься всем! Значит надо валить как все, хотябы 100 лучше 110, а еще лучше 120! И валить на протяжении многих часов без остановки. Вот и экстремальные нагрузки. Разве москвичевский или волговский мост на тад-17 выдержат такое! Каждый раз перед такой дорогой масло менять не будешь. Значит получается выгоднее раз разориться, купить дорогую синь или полусинь и тысяч на 40 забыть про трансмиссию и зимой и летом.
@@Sergey_Lazaev Вот как раз на Волге с 402 мотором я и ездил по М4, правда это было ещё лет 15 назад. Но тем не менее, как раз шёл 100кмч часами, при том что у меня была четырёхступенчатая коробка. И ТАД-17 всё спокойно выдерживал. Как и поездки на загруженной машине по приморским кавказским горам в +30. Замену трансмиссионного масла я проводил с интервалом 20-25 тысяч км, иногда перекатывал до 30 тысяч, чтобы не возиться с этим зимой. Полусинь сейчас стоит абсолютно вменяемых денег, может себе позволить даже нищий.)) В дорогой синтетике смысла не вижу вообще, для машин с конструктивом родом из СССР. ВАЗовские пятиступенчатые коробки страдают, да. Но не из-за "не того" масла, а из-за распространённого недолива. Так как положено заливать 1,6 л, а когда заливают через пробку, то входит только 1,4л. Так что по совокупности факторов я вполне допускаю эксплуатацию своей Нивы на минеральной трансмиссионке. А другим нужно просто здраво оценивать режим эксплуатации своего автомобиля, прежде чем пробовать минералку. Ни или вообще, залить везде универсальную полусинтетику GL-4/5, и голову себе не ломать.
@@Sergey_Lazaev Честно, я не очень понимаю как можно "мешаться всем" передвигаясь со скоростью 100кмч по многополосной трассе. Наше дело не лезть в самый левый ряд с такой скоростью, а в остальном какие проблемы...
@@SemenSemenych67 когда мороз около тридцати, тогда и танцы. Когда мотор заводишь при выжатом сцепления, потому что один первичный вал кпп тяжело крутится, не то что два вала кпп и вал в раздатке
Семён Семёныч приветствую🤝Вся сказанная тобой информация однозначно грамотная и аргументированная, спору нет всё сказано верно! НО это применимо только для твоей манеры езды и эксплуатации! Во всём твоем подходе к выбору приоритета по трансмиссионным маслам есть один единственный неучтённый факт! Я попытаюсь объяснить простыми словами, чтобы ЛЮБОЙ читатель коментария понял суть и смысл. Ты не берёшь в учёт САМЫЙ ГЛАВНЫЙ момент, а точнее самый главный параметр любого трансмиссионного масла, это СПОСОБНОСТЬ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА УДЕРЖИВАТЬ МАСЛЯННУЮ ПЛЁНКУ НА ШЕСТЕРНЯХ, ВАЛАХ и прочих механизмах трансмиссии как в режиме активной эксплуатации (езды обычной, с нагрузками, бездорожье и прочее), равнозначно как и после постановки автомобиля на стоянку, когда нагретое масло стекает с деталей грубо обобщим одним словом в "поддон"! Ну так вот, после стекания минерального масла ОСТАТОЧНАЯ толщина масляной плёнки будет как минимум в 2-3 раза меньше чем у того же полусинтетического или же синтетического трансмиссионного масла! Отсюда очевидный вывод на МИНЕРАЛЬНОМ масле износ агрегатов трансмиссии будет в 2-3 раза быстрей чем если вы будите эксплуатировать машину на полусинтетике и синтетике - это неоспоримый ФАКТ! При нагреве минеральное масло даёт сильную " просадку" по вязкости имеет скудный пакет противозадирных и противоизносных присадок! Я могу писать долго...сниму на эту тему тоже видео! У меня за спиной огромная практика работы в охотхозяйстве и я знаю к чему приводит езда на минералке! Зимой на ней вобще ездить нельзя! В центральной полосе нашей страны минимум ПОЛУСИНТЕТИКА, а в СЕВЕРНЫХ регионах, Якутии например только СИНТЕТИКА в зимнее время! Вобще рекомендую круглый год ездить на СИНТЕТИКЕ! Эта таже ситуация что и с двигателем, хотя процессы работы масел и разные! Ещё факт, не спроста минеральное масло стоит в разы дешевле синтетики и полусинтетики, присадки в маслах играют КЛЮЧЕВУЮ роль а ОСНОВА масла это и есть - минералка! Всем добра и здоровья!🤝Ещё ДОПОЛНЕНИЕ у минерального масла очень плохая "проникающая" способность поэтому она нигде и не бежит😁 так как плохо держится плёнка на деталях...и с течением пробега она теряет свою вязкость иистановится как вода...поэтому по подтеканиям, на синтетике ничего не побежит максимум отпотеет, а вот на минералке это скорее произойдёт, так как все детали изнашиваются быстрее! Это великое заблуждение что с синтетикой сальники текут...текут они от " палённого" масла.😁
Ярослав, приветствую! По износу в теории всё правильно, но практика показывает, что особой разницы нет. Я уже приводил в пример в ответе на другой комментарий, свою бывшую Волгу ГАЗ-31029 с пробегом под 300 тысяч километров. В её трансмиссию всегда заливалось масло ТАД-17, и к такому пробегу ремонта КПП и моста никакого не потребовалось. Возможно, на синтетике в трансмиссии можно было проехать и 600 тысяч без ремонта, учитывая то что ты говоришь об износе в сравнении с минералкой, но для меня (да думаю что и для 99% остальных) это мало актуально.)) А так-то да, в теории почти всё правильно... Вот только насчёт скудного пакета присадок не соглашусь. От типа масла он никак не зависит. Более того, если ты так хорошо владеешь вопросом то должен знать, что главная проблема синтетической базы это именно невозможность удерживать присадки в своём составе (за исключением основы ПАО и эстеров). И именно поэтому в составы так называемых "синтетических" (гидрокрекинговых, которыми пользуется у нас абсолютное большинство) масел обязательно вводится определённое количество минеральной базы для удержания присадок. Насчёт зимы - зима зиме рознь, я например прошлую зиму спокойно отъездил на минералке. Да и на Волге на ТАД-17 сколько зим прошёл уже и не вспомню. Но это в средней полосе. А там пусть каждый сам решает, у кого какой климат, к чему располагает.
Кстати, невысокая стоимость минерального масла определяется не наличием в его составе малого количества присадок, а более простой технологией изготовления, не требующей многих процессов необходимых для гидрокрекинговых "синтетических" масел.
@@SemenSemenych67 Согласен!🤝Всех тонкостей не распишешь, я старался оптимизировать коментарий😆иначе была бы портянка с метр🤣 а люди к сожалению сегодня не особо любят читать длинные тексты! Верно подметили в точку что ТЕОРИЯ не всегда соответствует тому что мы по итогу получаем на ПРАКТИКЕ! У всех своя практика и каждый случай требует индивидуального подхода и рассмотрения! Ну так вот к чему я всё это, у нас в охотхозяйстве практически все уазики которые ездили на Тад- 17 долго трансмиссия не жила! Страдали в особенности раздатки! И только переход на синтетику изменил судьбу ресурса последнего нашего Уаза Фермера с 409 двигателем...даже моторное масло полусинтетика от Лукаша линейка люкс не выдерживала долгих нагрузок от оффроада и на холостую на этом масле начинала мигать лампа сигнализатор аварийно низкого давления! Проблема была решена переходом на синтетику SHELL HELIX HX8 5W40, после чего проблема исчезла хоть как буксуй и газуй и грей мотор...без всяких ремонтов двигателя! Вот реальная практика и факты из моего личного опыта! Далее минеральное трансмиссионное масло имеет лучшую " смешиваемость " с водой которая на бездорожье так или иначе попадает в трансмиссию! Было замечено на моей практике, когда вода попадает в синтетику она отделяется от масла и при сливе с трансмиссии вытекает отдельной струёй с заметным переходом, а вот в случае с минералкой почему- то течёт практически однородной серо- коричневой массой😄я не знаю как это объяснить! Это всего лишь МОИ НАБЛЮДЕНИЯ на основе горького опыта😄 топил машины и не раз😁
@@Yaroslav.7 Да, вот тут с тобой абсолютно согласен, про "не особо любят читать". Насчёт твоего опыта по УАЗам в охотхозяйстве нет никаких противоречий с тем, что я говорю про минералку. Всё-таки их эксплуатация проходит в тяжёлых условиях, причём не фрагментарно, а практически постоянно. И совершенно верно то, что именно в тяжёлых условиях синтетика гораздо лучше справляется с нагрузками, чем минералка. В общем, в использовании чистой минералки есть куча нюансов которые нужно учитывать. Именно поэтому я и не советую её всем подряд, а говорю о том, что подходить к такому выбору нужно с учётом всех факторов эксплуатации.
Что то я вот ни разу из двигателя или из кпп не доставал обезжиренных деталей. А ресурс детали в первую очередь зависит от грамотного расчёта и проектирования и точности изготовления. В том числе и точности режимов термообработки деталей. Если деталь сделана с ошибкой, то хоть слёзы девственниц туда лейте, ничего её не спасёт. Минеральное масло не лишённое парафинов, держится на деталях на уровне самых дорогих масел на базе ПАО+эстеры и в разы лучше чем 90% синтетических масел, которые по сути являются депарафинизироваными минеральными маслама. Падение вязкости минеральных масел при нагреве, обусловлено не качественным загустителем, а не базой. Для этого просто не надо покупать самые дешманские минералки за 3 копейки за бочку. Есть много минеральных масел, которые замешаны на современных присадочных пакетах и ведут себя в узлах лучше тех "синтетик" которые приклеивают поршневые кольца, выпавшим из базы присадочным пакетом. Минералка ровно так же вытекает как и любое другое масло. И проникает везде где надо и не надо. Почему минералка такая дешёвая? Вопрос не верный. Почему "синтетика" такая дорогая? Вот это верный вопрос. Вам же надо как то продать обычное масло в 4 цены. Да, у синтетики есть один плюс. Температура застывания. Но не везде зимой за -35 градусов. 10w30 как раз при такой температуре и застывает. У меня и машина и мотоцикл ездят круглый год на минералке в МО. Никаких проблем с двигател или трансмиссией я не имею. Двигател мотоцикла даже частично разбирал для ТО. Постели распредвалов как новые. Как и кулачки. Масло не жрут оба мотора, хотя оба славятся масложёром.
Добрый день, Семён Семёныч. Заводом-изготовителем изначально залито во все агрегаты трансмиссии минеральное масло 80W90 GL -5 от компании РН. На ТО-0 залили тоже 80W90 GL-5 от Sintec. Я задал вопрос, почему GL-5, ведь содержащиеся в нём присадки негативно влияют на синхронизаторы из цветных металлов в КПП? На что получил ответ, что в Союзе эксплуатировали всё на Тад-17, по сути ТМ-5 (GL-5). Интересное дело, сам завод такое льёт в КПП. В РЭ ничего нет по этому поводу, хотя по Калине 2013г. было всё подробно расписано. Говорят, что деление GL-4 и GL-5 принёс GM. Иными словами, вопрос открыт, как надо делать правильно, ведь статистики нет.
Да, я тоже копал эту тему, с предписаниями по GL-4 и GL-5. Много разночтений встречается. Ссылки на "а вот как было в СССР" считаю неприемлимыми для рассмотрения, так как несмотря на то что механически узлы остались те же самые, состав материалов из которых эти узлы изготовлены, неоднократно мог изменяться за это время. И то что было хорошо для узлов изготовленных во времена СССР, может быть не очень хорошо для нынешних. На информацию с завода сейчас тоже надеяться не приходится, так как с рекомендациями по трансмиссионным маслам начиная с 2010 года у них полный бардак. Приходится руководствоваться исключительно логикой и собственными знаниями. Основное отличие между группами трансмиссионных масел можно коротко сформулировать так: в маслах GL-4 присадки обеспечивают наибольшие противоизносные свойства, а в маслах GL-5 противозадирные. Кроме того, в составе масел GL-5 присутствуют элементы, взаимодействие с которыми не желательно допускать для латунных и алюминиевых деталей. Исходя из всего этого, я заливаю в КПП и раздаточную коробку масла GL-4, а в мосты масла GL-5. Собственно, в инструкциях по эксплуатации к Нивам до 2010 года выпуска так и было указано.
Здравствуйте. Я бы не хотел брать на себя ответственность за однозначный совет.)) Но если вы почитаете любой из известных Нива-форумов, то увидите, что люди это делали уже много раз.
Подскажите у вас есть такое: на пониженном ряду стораешся ехать по тихоньку она дёргается,чуть педаль поднажмёшь можно сказать даже погладишь она резко с рывком рвёт в перёд,тяжело регулировать газ на малой скорости.
@@max.o.3776 Да, есть такое, это на 1-й передаче в основном. На понижайке газом работать надо очень нежно. Я на понижайке практически сразу включаю 2-ю, на первой только с места стронуться.
Личный опыт - он ни о чем при подобного рода сравнениях. Разница может выявляться только в лабораториях - по конкретным ЛАБОРАТОРНЫМ параметрам, или только при ОГРОМНОМ личном опыте - в СРАВНИТЕЛЬНЫХ тестах. Но на такие тесты жизни не хватит
Личный опыт - это конкретные факты произошедшие в реальной жизни. Если для вас факты "ни о чём", то и лабораторные исследования для вас тоже ничего не значат.
да понятно, что вся эта новомодная синтетика , присатки там всякие, нанотехнологии, всё это бред , надо по старинке лить минералку и чем дешевле, тем лучше 😂
Семен Семенович!
Позвольте выразить Вам благодарность и признательность!
Продолжайте! Вы делаете отличный контент!
Четко, понятно, как раньше в советских учебниках!
Может где-то оговоритесь, но не страшно, ребята в коментариях поправят, вся суть в целом остается понятна!
Жму руку!
Дай Бог Вам здоровья!
Спасибо большое!
По расходу, сменил заводское масло на 80w90 в мостах, 75w90 в коробках и получил -0,5 л/100км. После заливки в КПП 75w85 и в раздатку более жидкой 75w90 думаю еще выиграть. Следующий шаг - 5w30 в двигатель и ATF в коробку. Люди ездят, нормаль говорят, работает, но я так пока не хочу : ) Сейчас у меня расход по компу в цикле как у тебя показывает 8,25. Хочу выйти на 8. Давление в шинах +0,1..0,2 атм. к штатному. Но давление вообще не влияет, я качал и 1,5 атм. и так катался, расход не вырос почему-то вообще. Правда у меня обычная Нива. Она легче, но, с другой стороны, аэродинамика более кирпичная. Этот мотор жрет топливо в пробках. Любой затык и расход 10+ сразу.
Всё верно 👍абсолютно правильно всё объяснил. Естественно что если машина постояла на улице на морозе несколько дней-25 и холоднее то минералка будет густая там об этом честно написано. И другое дело кто живёт в Сибири там же-30 часто бывает
Да, в зависимости от климатических условий и режима эксплуатации надо выбирать. Минералка не всем подходит.
80w90 в КПП это сурово. В остальном согласен. Себе в КПП скоро залью 75w85. Сцепление не выжимаю при запуске, считаю это пережитком прошлого.
На прошлой своей ниве заливал Ликви Молли 75W90 gl 4-5. Сам проехал около 80 тысяч км. Теперь ездит друг. В Тревела залил тоже масло, проехал 23 тысячи км. В обоих случаях проблем не было. Зимой за фаркоп не кто не "держал". Коробка работала плавно и чётко, звуки трансмиссии минимальные. Один минус цена масла.
Было интересно. Спасибо!
Классный фон 👍
Да, в деревне всегда есть чем заняться.)) В марте наколотил очередную партию, это на следующий отопительный сезон пойдёт.
Просто лайк комент. Информация лишней никогда не будет!
У нас в Питере, сам дилер на ТО льёт синтетику ZIC 75W90 GL4/5. Неделю назад мне залили, по первым ощущениям по приятней чем с завода.
На Тревеле дилер на ТО-0 залил Роснефть синтетику 4/5. Через 10000км поменял на Лукойл 75w90 полусинь, коробка стала тише работать.
Позвольте с вами не согласиться. Когда машина едет на пониженной - мосты не работают в щадящем режиме, а даже наоборот. Крутящий момент от раздатки ведь увеличивается на пониженной. Главная пара воспринимает увеличенный крутящий момент. А ещё в мосту есть дифференциал и он работает в щадящем режиме если ехать по прямой.
Всё верно, я неправильно выразился. Имелось ввиду, в щадящем режиме для двигателя. А трансмиссия принимает увеличенный момент, так и есть.
Отличный ролик, отдельное спасибо за транс.масла в Ниву Травел, в частности за первый ход на пониженной.👍 Вообще как я понял, на крутых подъемах/склонах, любом внедоре лучше меньше грузить высокими оборотами двигатель и раздатки при пробуксовке - и двигаться на пониженной?
Свой опыт: заливал в 2 Уаз Патриота минералку везде (при ниже -25 также как в сметане рычаг коробки ходил), в Ниву Травел тоже планирую везде минералку заливать из Рос/Газпромнефть, так как езжу в 90% на дальняк круглогодично.
Да, я понижайку постоянно использую, и на подъёмах, и просто при разворотах в ограниченном пространстве, где-то в лксу например, когда между деревьев начинаешь тыркаться вперёд-назад. Лече и аккуратнее всё получается.
Благодарю.
Этот двигатель любит обороты. 3000 самое то, вплоть до 4000. Меньше 2000 нежелательно.
В инструкции к Ниве (от 2009 года) и в мостах и в коробке предлагают или GL5 или GL4/5. Не думаю, что с тех времен конструкция коробки сильно поменялась.
Добрый день пожалуйста рассмотрите тему о вибрации на скорости очень интересно посмотреть и слушать зависимость от масел .
Язалил в ниву синтетику. Мягкость сальников лучше сохраняется на синтетическом масле. И долгожительство редукторов тоже.
ровно все наоборот
@@vikr3825 синтетика для того и сделана что ее качество в разы лучше. С этим могут спорить только безграмотные
Наоборот)
@@bulgakoffoto48.8 у меня стаж с эксплуатацией и ремонтом автомобилей уже 42 года. За это время я и определился что лучше применять
👍👍👍
Масло подбирается в зависимости от климатического пояса. Почему-то в Сибири где температура воздуха зимой -36 авто ваз тоже льёт миниралку
Везде люь гл5 лукойл, проблем с корбкой нет! Предыдущая шнива ездила так-же на гл5
Вязкость масла в кпп нивы никак не влияет на упругость рычага переключения передач. Проверяя " нейтраль" , вы не двигаете в коробке ничего
У нас нынче минус 35-37 было, в новой ниве, в коробке будто тесто было )) рычаг еле переключался )))
По таким морозам вам синтетику надо лить. С завода там п/с везде, конечно рычаг будет колом стоять.))
Доброго времени!
У синтека появилась новая трансмиссионка gl4/gl5 синтетическое, вот заказал, жду…
На том что льет завод и дилер - коробкой пользоваться очень неприятно, а зимой и вовсе невозможно!
Буду менять перед зимой, прям молюсь чтобы стало хоть чуток получше))
Будет получше, это 100%. Я когда масло заменил в коробке, передачи стали вообще легко включаться.
@@SemenSemenych67 ну после нулевого то вообще ничего не изменилось((
Использую Девон ТАД-17И. До этого было Motul. Разницы вобще не заметил)
День добрый!
Понятно, что минералка смазывает, вопрос весь в стойкости её масляной пленки при ударной нагрузке, а это важно для трансмиссии нивы. По опыту, не живут сейчас масла несколько лет, менять надо чаще, разжижаются и теряют свойства. С экономической точки зрения минералка лучший вариант. То есть раз в год махнуть минералку выйдет дешевле, чем катать два года на синтетике, и новое масло лучше бывалой синтетики. Но решает каждый сам.
На Ниве сложно получить такую нагрузку на трансмиссионную минералку, чтобы были проблемы с нагрузкой на плёнку. Это нужно усилие как минимум от 600Нм, чего на Ниве получить невозможно. А противозадирные и противоизносные свойства у минералок не менее стабильны, чем у других масел. Многое зависит от присадочного пакета. Самый главный минус минералки - загустение при отрицательных температурах. Присадки как правило начинают хорошо работать только тогда, когда масло прогреется хотя бы до 40 градусов. Поэтому, если в трансмиссии минералка, то при морозе надо её прогревать аккуратно, и без излишних нагрузок.
@@SemenSemenych67 А давайте прикинем, какое максимальное усилие реализуется на полуоси при трогании на асфальте.
Масса Шнивы = 1400кг. На каждое колесо примерно приходится по 350кг. Нам нужна максимальная сила в зацеплении колеса с асфальтом, которая равна 350*9.8*0.7 = 2401 Н (0.7 - коэффициент сцепления с асфальтом). То есть 2400 Н приходится на полуось при радиусе колеса в 1 метр. Если колеса 215/65/R16, то радиус колеса примерно 0.33 метра, значит в реальности на полуось приходится 792 Н.
Реализуется даже больше, чем вы написали. В РК и КПП за счет редукторов будет меньше, а на первичном валу КПП на первой передаче должно быть около 120-130 Н, на что и рассчитан двигатель нивы.
@@Victor-zr1kw Я имел ввиду не усилие в агрегатах трансмиссии, а усилие которое может выдать двигатель и передать на трансмиссию. У Нивы это 127Нм... Если бы было всё так страшно, то Нивы пачками выходили бы из строя ещё со времён СССР.
@@SemenSemenych67 Я вам написал про двигатель. 120 Нм на первичный вал КПП, далее момент растет и на полуосях достигает 800 Нм. Полуось из сыромятины скрутит только так, на ютубе множество видосов, где люди ставят большие колеса и ломают полуоси в грязи. Расчет трансмиссии любого авто начинается с колес, а не с двигателя!
Лью минеральное...и не парюсь...меняю в трансмиссии каждые 15 тыс
Приветствую.
В старушку шниву всегда лил лукойл минералку, претензий ноль, до -30 пойдет.
В нового тревела на то-0 буду лить полусинтетику, которую диллер предлагает.
Вопрос: доверяете ли вы маннолу ? Лить роснефть или манол, вот в чем вопрос, и стоит ли оно того.
Манол в трансмиссию - Топ
Маннол я просто по случаю купил, никогда раньше его не использовал. Сложно сказать, доверяю или нет, время покажет.
Семен Семеныч !
Отличное видео .
Спасибо !!!
Есть вопросы у меня .
Ибо сильно присматриваюсь к "Туристу" в "Люкс".
Как ведут себя сальники в коробках и раздатках , мостах на миниральном масле ?
И Ваше мнение (рекомендация) для тех , кто будет эксплуатировать Туриста в городских условиях в основном с московским трафиком и пробками . что лучше тогда заливать в таких случаях в трансмиссию и мосты?
И интервалы замен масел ?
И по маслу в ДВС 5W40 :
Синтека . полусентетика или как многие на форумах доказывают минеральное масло ?
Ибо я "замкадыш" , уезжаю рано и зимой у нас хоть и не часто и не долго , но морозы бывают под минус 30 ))
А еду я до метро всего 7 км .
Спасибо !!
Пы.Сы
Дрова березовые так сами накололи или привезены уже колотые механически ? =)
В ваших условиях я бы использовал в трансмиссии универсальную полусинтетику GL-4/GL-5. По двигателю скорее всего синтетику вам лучше. Она более термостабильна (с учётом лета и пробок по городу), и дольше будет сохранять свои основные свойства. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию своего автомобиля (более 3-5 лет), то интервал замены масла в двигателе в вашем случае я бы сделал 7500км. Дрова сам колол, здесь у нас в основном кругляк продают, не колотые.))
@@SemenSemenych67 СС ! Спасибо за ответы . Мыслим мы с вами одинаково значит ))) Про дрова я понял . Если еще напишите каким колуном колете и фото колуна - буду благодарен ))
Добрый день.
Напишите пожалуйста, какие масла и куда Вы заливаете в ниву тревел.
И какое масло считаете лучшим для двигателя и трансмиссии?
В трансмиссию залил минеральное "Газпромнефть" 80W90, в КПП и раздаточную коробку GL-4, в мосты GL-5. Для моих условий эксплуатации минералка подходит. Но в принципе, можно использовать в большинстве случаев универсальные полусинтетические трансмиссионные масла GL-4/GL-5. В двигателе синтетика 5W40, сейчас это белорусский "Нафтан". Раньше на Дастере использовал моторные масла от Лукойл - "Люкс" или "Армортек". По лучшему маслу вопрос сейчас открытый. Главное, чтобы оно было не поддельное. В остальном, думаю, что любые масла основных российских брендов - Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Синтек, Татнефть, можно спокойно использовать.
@@SemenSemenych67 благодарю.
Добрый день. А почему в раздатку GL-4 льете, там же нет цветмета?
Да, цветмета нет, но для раздатки полезнее свойства масел GL-4, а именно значительное содержание противоизносных присадок. А пакет присадок масел GL-5 обеспечивает повышенные противозадирные свойства. Он полезнее для угловых редукторов. Поэтому такой выбор.
После того как я в минус тридцать не смог на минералке съехать с места на Ниве, только синтетика!
Если у вас регулярно бывают такие температуры, то да, выбор синтетики очевиден. У нас такое бывает максимум 1 раз в году.
Лью каждые 30к ромнефть жл 4 и 5. Всем ни гвоздя, ни жезла.
Роснефть
Синтетика она и в африке синтетика, не зря придумана. Хотите экономить, лейте во все дыры минералку.
Есть возражение. Минералка, полусинтетика не только плохо ведет себя в морозы, но и в жару, при хороших нагрузках. Америка действительно ездит на минералке. Кто хоть раз заглядывал в американский(от туда) мотор видел, что мотор забит маслянистыми отложениями! А делают они это не от того что минералка - супер масло, а чисто из экономии. Т.к поменять мотор там, дешевле чем лить в него хорошее, дорогое синтетическое масло!
Так же и в трансмиссии, когда не трассе температура агрегатов трансмиссии достигает 70градусов, лучше что бы масло было синтетика. Которое меньше подвержено термонагрузкам.
Здесь ключевое - при хороших нагрузках. При штатной эксплуатации автомобиля, нагрузки с которыми плохо справятся минеральные (а уж тем более полусинтетические) масла, это скорее исключение. В копилке моего собственного опыта есть длительная эксплуатация автомобилей на минеральных трансмиссионных маслах. В частности, была в эксплуатации Волга ГАЗ-31029, с общим пробегом под 300 тысяч км. Трансмиссия эксплуатировалась исключительно на масле ТАД-17, и за всё время эксплуатации ремонт ни коробке, ни мосту не потребовался. Были и другие машины со значительными пробегами. Так что в этом отношении я больше полагаюсь на собственный опыт, чем на теорию. Конечно, в трансмиссию скоростной иномарки или рамного внедорожника с мощным мотором, я бы минералку заливать не стал. Но Нива ни к тем ни к другим не относится.))
Американские моторы мне доводилось видеть довольно частно, так как в мою бытность в Москве был хорошо знаком с владельцем сервиса который специализировался на ремонте американских автомобилей, и часто бывал в этом сервисе. Каких-то особо ужасных моторов отравленных минералкой застать не удалось.))
@@SemenSemenych67 Как говориться на одном из каналов" ну вот смотрите" : На отцовском 2140, который я потом оседлал, тоже не было проблем с мостом и коробкой. И на Нивах 2121 думаю тоже не было с тем же тад-17. Но в каких условиях они эксплуатировались?! Я помню на недостроенной пустой Риге м-9 я разогнал москвич до сотки, так у меня глаза полезли из орбит от страха! А что имеем сейчас: коробку прослабили пятой передачей. Чуть не то с маслом, кпп хана. На трассе, в частности м-4, если едешь 90, то считай что ты просто стоишь! Мешаешься всем! Значит надо валить как все, хотябы 100 лучше 110, а еще лучше 120! И валить на протяжении многих часов без остановки. Вот и экстремальные нагрузки. Разве москвичевский или волговский мост на тад-17 выдержат такое!
Каждый раз перед такой дорогой масло менять не будешь. Значит получается выгоднее раз разориться, купить дорогую синь или полусинь и тысяч на 40 забыть про трансмиссию и зимой и летом.
@@Sergey_Lazaev Вот как раз на Волге с 402 мотором я и ездил по М4, правда это было ещё лет 15 назад. Но тем не менее, как раз шёл 100кмч часами, при том что у меня была четырёхступенчатая коробка. И ТАД-17 всё спокойно выдерживал. Как и поездки на загруженной машине по приморским кавказским горам в +30. Замену трансмиссионного масла я проводил с интервалом 20-25 тысяч км, иногда перекатывал до 30 тысяч, чтобы не возиться с этим зимой. Полусинь сейчас стоит абсолютно вменяемых денег, может себе позволить даже нищий.)) В дорогой синтетике смысла не вижу вообще, для машин с конструктивом родом из СССР. ВАЗовские пятиступенчатые коробки страдают, да. Но не из-за "не того" масла, а из-за распространённого недолива. Так как положено заливать 1,6 л, а когда заливают через пробку, то входит только 1,4л. Так что по совокупности факторов я вполне допускаю эксплуатацию своей Нивы на минеральной трансмиссионке. А другим нужно просто здраво оценивать режим эксплуатации своего автомобиля, прежде чем пробовать минералку. Ни или вообще, залить везде универсальную полусинтетику GL-4/5, и голову себе не ломать.
@@Sergey_Lazaev Честно, я не очень понимаю как можно "мешаться всем" передвигаясь со скоростью 100кмч по многополосной трассе. Наше дело не лезть в самый левый ряд с такой скоростью, а в остальном какие проблемы...
Минералка в трансмиссии нивы это тоска. Танцы с бубном каждое утро.
Какие танцы? Зачем?
@@SemenSemenych67 когда мороз около тридцати, тогда и танцы. Когда мотор заводишь при выжатом сцепления, потому что один первичный вал кпп тяжело крутится, не то что два вала кпп и вал в раздатке
@@user-wy7rm1di5l Ну если -30 то да. Но у меня за весь прошлый год был только 1 день, когда утром было -27. И то, в этот день я не ездил.))
Семён Семёныч приветствую🤝Вся сказанная тобой информация однозначно грамотная и аргументированная, спору нет всё сказано верно! НО это применимо только для твоей манеры езды и эксплуатации! Во всём твоем подходе к выбору приоритета по трансмиссионным маслам есть один единственный неучтённый факт! Я попытаюсь объяснить простыми словами, чтобы ЛЮБОЙ читатель коментария понял суть и смысл. Ты не берёшь в учёт САМЫЙ ГЛАВНЫЙ момент, а точнее самый главный параметр любого трансмиссионного масла, это СПОСОБНОСТЬ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА УДЕРЖИВАТЬ МАСЛЯННУЮ ПЛЁНКУ НА ШЕСТЕРНЯХ, ВАЛАХ и прочих механизмах трансмиссии как в режиме активной эксплуатации (езды обычной, с нагрузками, бездорожье и прочее), равнозначно как и после постановки автомобиля на стоянку, когда нагретое масло стекает с деталей грубо обобщим одним словом в "поддон"! Ну так вот, после стекания минерального масла ОСТАТОЧНАЯ толщина масляной плёнки будет как минимум в 2-3 раза меньше чем у того же полусинтетического или же синтетического трансмиссионного масла! Отсюда очевидный вывод на МИНЕРАЛЬНОМ масле износ агрегатов трансмиссии будет в 2-3 раза быстрей чем если вы будите эксплуатировать машину на полусинтетике и синтетике - это неоспоримый ФАКТ! При нагреве минеральное масло даёт сильную " просадку" по вязкости имеет скудный пакет противозадирных и противоизносных присадок! Я могу писать долго...сниму на эту тему тоже видео! У меня за спиной огромная практика работы в охотхозяйстве и я знаю к чему приводит езда на минералке! Зимой на ней вобще ездить нельзя! В центральной полосе нашей страны минимум ПОЛУСИНТЕТИКА, а в СЕВЕРНЫХ регионах, Якутии например только СИНТЕТИКА в зимнее время! Вобще рекомендую круглый год ездить на СИНТЕТИКЕ! Эта таже ситуация что и с двигателем, хотя процессы работы масел и разные! Ещё факт, не спроста минеральное масло стоит в разы дешевле синтетики и полусинтетики, присадки в маслах играют КЛЮЧЕВУЮ роль а ОСНОВА масла это и есть - минералка! Всем добра и здоровья!🤝Ещё ДОПОЛНЕНИЕ у минерального масла очень плохая "проникающая" способность поэтому она нигде и не бежит😁 так как плохо держится плёнка на деталях...и с течением пробега она теряет свою вязкость иистановится как вода...поэтому по подтеканиям, на синтетике ничего не побежит максимум отпотеет, а вот на минералке это скорее произойдёт, так как все детали изнашиваются быстрее! Это великое заблуждение что с синтетикой сальники текут...текут они от " палённого" масла.😁
Ярослав, приветствую! По износу в теории всё правильно, но практика показывает, что особой разницы нет. Я уже приводил в пример в ответе на другой комментарий, свою бывшую Волгу ГАЗ-31029 с пробегом под 300 тысяч километров. В её трансмиссию всегда заливалось масло ТАД-17, и к такому пробегу ремонта КПП и моста никакого не потребовалось. Возможно, на синтетике в трансмиссии можно было проехать и 600 тысяч без ремонта, учитывая то что ты говоришь об износе в сравнении с минералкой, но для меня (да думаю что и для 99% остальных) это мало актуально.)) А так-то да, в теории почти всё правильно... Вот только насчёт скудного пакета присадок не соглашусь. От типа масла он никак не зависит. Более того, если ты так хорошо владеешь вопросом то должен знать, что главная проблема синтетической базы это именно невозможность удерживать присадки в своём составе (за исключением основы ПАО и эстеров). И именно поэтому в составы так называемых "синтетических" (гидрокрекинговых, которыми пользуется у нас абсолютное большинство) масел обязательно вводится определённое количество минеральной базы для удержания присадок. Насчёт зимы - зима зиме рознь, я например прошлую зиму спокойно отъездил на минералке. Да и на Волге на ТАД-17 сколько зим прошёл уже и не вспомню. Но это в средней полосе. А там пусть каждый сам решает, у кого какой климат, к чему располагает.
Кстати, невысокая стоимость минерального масла определяется не наличием в его составе малого количества присадок, а более простой технологией изготовления, не требующей многих процессов необходимых для гидрокрекинговых "синтетических" масел.
@@SemenSemenych67 Согласен!🤝Всех тонкостей не распишешь, я старался оптимизировать коментарий😆иначе была бы портянка с метр🤣 а люди к сожалению сегодня не особо любят читать длинные тексты! Верно подметили в точку что ТЕОРИЯ не всегда соответствует тому что мы по итогу получаем на ПРАКТИКЕ! У всех своя практика и каждый случай требует индивидуального подхода и рассмотрения! Ну так вот к чему я всё это, у нас в охотхозяйстве практически все уазики которые ездили на Тад- 17 долго трансмиссия не жила! Страдали в особенности раздатки! И только переход на синтетику изменил судьбу ресурса последнего нашего Уаза Фермера с 409 двигателем...даже моторное масло полусинтетика от Лукаша линейка люкс не выдерживала долгих нагрузок от оффроада и на холостую на этом масле начинала мигать лампа сигнализатор аварийно низкого давления! Проблема была решена переходом на синтетику SHELL HELIX HX8 5W40, после чего проблема исчезла хоть как буксуй и газуй и грей мотор...без всяких ремонтов двигателя! Вот реальная практика и факты из моего личного опыта! Далее минеральное трансмиссионное масло имеет лучшую " смешиваемость " с водой которая на бездорожье так или иначе попадает в трансмиссию! Было замечено на моей практике, когда вода попадает в синтетику она отделяется от масла и при сливе с трансмиссии вытекает отдельной струёй с заметным переходом, а вот в случае с минералкой почему- то течёт практически однородной серо- коричневой массой😄я не знаю как это объяснить! Это всего лишь МОИ НАБЛЮДЕНИЯ на основе горького опыта😄 топил машины и не раз😁
@@Yaroslav.7 Да, вот тут с тобой абсолютно согласен, про "не особо любят читать". Насчёт твоего опыта по УАЗам в охотхозяйстве нет никаких противоречий с тем, что я говорю про минералку. Всё-таки их эксплуатация проходит в тяжёлых условиях, причём не фрагментарно, а практически постоянно. И совершенно верно то, что именно в тяжёлых условиях синтетика гораздо лучше справляется с нагрузками, чем минералка. В общем, в использовании чистой минералки есть куча нюансов которые нужно учитывать. Именно поэтому я и не советую её всем подряд, а говорю о том, что подходить к такому выбору нужно с учётом всех факторов эксплуатации.
Что то я вот ни разу из двигателя или из кпп не доставал обезжиренных деталей. А ресурс детали в первую очередь зависит от грамотного расчёта и проектирования и точности изготовления. В том числе и точности режимов термообработки деталей. Если деталь сделана с ошибкой, то хоть слёзы девственниц туда лейте, ничего её не спасёт. Минеральное масло не лишённое парафинов, держится на деталях на уровне самых дорогих масел на базе ПАО+эстеры и в разы лучше чем 90% синтетических масел, которые по сути являются депарафинизироваными минеральными маслама. Падение вязкости минеральных масел при нагреве, обусловлено не качественным загустителем, а не базой. Для этого просто не надо покупать самые дешманские минералки за 3 копейки за бочку. Есть много минеральных масел, которые замешаны на современных присадочных пакетах и ведут себя в узлах лучше тех "синтетик" которые приклеивают поршневые кольца, выпавшим из базы присадочным пакетом. Минералка ровно так же вытекает как и любое другое масло. И проникает везде где надо и не надо. Почему минералка такая дешёвая? Вопрос не верный. Почему "синтетика" такая дорогая? Вот это верный вопрос. Вам же надо как то продать обычное масло в 4 цены. Да, у синтетики есть один плюс. Температура застывания. Но не везде зимой за -35 градусов. 10w30 как раз при такой температуре и застывает. У меня и машина и мотоцикл ездят круглый год на минералке в МО. Никаких проблем с двигател или трансмиссией я не имею. Двигател мотоцикла даже частично разбирал для ТО. Постели распредвалов как новые. Как и кулачки. Масло не жрут оба мотора, хотя оба славятся масложёром.
Добрый день, Семён Семёныч. Заводом-изготовителем изначально залито во все агрегаты трансмиссии минеральное масло 80W90 GL -5 от компании РН. На ТО-0 залили тоже 80W90 GL-5 от Sintec. Я задал вопрос, почему GL-5, ведь содержащиеся в нём присадки негативно влияют на синхронизаторы из цветных металлов в КПП? На что получил ответ, что в Союзе эксплуатировали всё на Тад-17, по сути ТМ-5 (GL-5). Интересное дело, сам завод такое льёт в КПП. В РЭ ничего нет по этому поводу, хотя по Калине 2013г. было всё подробно расписано. Говорят, что деление GL-4 и GL-5 принёс GM. Иными словами, вопрос открыт, как надо делать правильно, ведь статистики нет.
Да, я тоже копал эту тему, с предписаниями по GL-4 и GL-5. Много разночтений встречается. Ссылки на "а вот как было в СССР" считаю неприемлимыми для рассмотрения, так как несмотря на то что механически узлы остались те же самые, состав материалов из которых эти узлы изготовлены, неоднократно мог изменяться за это время. И то что было хорошо для узлов изготовленных во времена СССР, может быть не очень хорошо для нынешних. На информацию с завода сейчас тоже надеяться не приходится, так как с рекомендациями по трансмиссионным маслам начиная с 2010 года у них полный бардак. Приходится руководствоваться исключительно логикой и собственными знаниями. Основное отличие между группами трансмиссионных масел можно коротко сформулировать так: в маслах GL-4 присадки обеспечивают наибольшие противоизносные свойства, а в маслах GL-5 противозадирные. Кроме того, в составе масел GL-5 присутствуют элементы, взаимодействие с которыми не желательно допускать для латунных и алюминиевых деталей. Исходя из всего этого, я заливаю в КПП и раздаточную коробку масла GL-4, а в мосты масла GL-5. Собственно, в инструкциях по эксплуатации к Нивам до 2010 года выпуска так и было указано.
@@SemenSemenych67 согласен. Но как же, ведь завод такое творит. И официально всё это пишет, рекомендует. Ну да ладно, это же мой авто, мне и решать.
@@Na4inaush4iy_NivaVoD Времена сейчас такие, не инженеров, а маркетолов... Поэтому завод и творит. А нам приходится на собственные знания опираться.
Привет, Семён Семёнович! Кто ж это так укладывал поленницу?! Меня ещё дед учил : полешки класть корой кверху! 🤔
Тож на минералке, в мостах меняю на каждом то перед зимой, в коробке и раздатке каждые 20 тыс и норм и в мороз и летом😊😊😊
Семён Семёнович подскажите а ТАД 17 в нее можно заливать,спасибо
Здравствуйте. Я бы не хотел брать на себя ответственность за однозначный совет.)) Но если вы почитаете любой из известных Нива-форумов, то увидите, что люди это делали уже много раз.
Спасибо за ответ то есть внутренности тревл не должны отличаться от нивы 2131.
@@user-yr7ud3os5v Что касается трансмисси, я думаю, что не отличаются вообще ничем.
Близится то-0,вчера заходил на сайл лукойл в подборе масла выдал на тревел GL5 в раздатку.
В раздатку GL-5 допускается, т.к. там нет латунных синхронизаторов.
Подскажите у вас есть такое: на пониженном ряду стораешся ехать по тихоньку она дёргается,чуть педаль поднажмёшь можно сказать даже погладишь она резко с рывком рвёт в перёд,тяжело регулировать газ на малой скорости.
@@max.o.3776 Да, есть такое, это на 1-й передаче в основном. На понижайке газом работать надо очень нежно. Я на понижайке практически сразу включаю 2-ю, на первой только с места стронуться.
@@SemenSemenych67 Значит такая техническая особенность, думал что может у меня неисправность, спасибо за ответ.
@@max.o.3776 Аналогично дергается на новой Travel на понижайке. Был и шевик, была и 2121. Вроде бы такого не было.
На этих маслах люди потихоньку начинают сходить с ума....
Гл 4это полусинтетическое масло
И полусинтетика и минералка
Личный опыт - он ни о чем при подобного рода сравнениях. Разница может выявляться только в лабораториях - по конкретным ЛАБОРАТОРНЫМ параметрам, или только при ОГРОМНОМ личном опыте - в СРАВНИТЕЛЬНЫХ тестах. Но на такие тесты жизни не хватит
Личный опыт - это конкретные факты произошедшие в реальной жизни. Если для вас факты "ни о чём", то и лабораторные исследования для вас тоже ничего не значат.
да понятно, что вся эта новомодная синтетика , присатки там всякие, нанотехнологии, всё это бред , надо по старинке лить минералку и чем дешевле, тем лучше 😂
Вы бы сначала в вопросе разобрались получше, прежде чем себя в таком амплуа выставлять.
Расход 9 литров у него 😂 . Ничего что по"паспорту "10 в идеальных условиях. Счетоводы херовы.... Такое мелят для контента 😂
Паспортные данные прочитай внимательно. Потом продублируй здесь ещё раз, чтоб мы тоже все поржали.
В это ведро ,что не залей все равно течёт ,воет, ломается 😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉