Сначала нужно понять почему стучит, а потом дорабатывать. Стучит, потому что цепок растянут, если на холодную застучал, он и на горячую будет стучать, просто намного тише. Насколько я понял, производитель специально сделал короткий шток натяжителя, чтобы не ездили на цепке до усрачки и не стучали потом двигателя. Если цепь оборвёт, двигатель потом на мусор. Есть доработки где ставят ручные натяжители, их отличие в более длиною штоке, что даёт возможность сильнее натягивать цепь. Я считаю, если производитель установил норму натяжки цепи штоком 5 см, и мы ставим ручной и тянем до 10 см, нужно быть тупым чтобы это делать. Для примера приводная цепь растянулась и мы ставим длиннее маятник и тянем дальше, что за бред 🤦♂️ если не охота сейчас менять цепь грм, я подкидывал пару шайб в натяжитель и он не стучал. Их можно хоть целую пачку наложить и ездить дальше на свой страх и риск.
Спасибо автору за видео, помог разобраться откуда стук. На своем мотоцикле я снял натяжитель и хотел проточить такую же канавку. В итоге точить не стал, а в родную, широкую, канавку вставил полукольцо из пружинной стали, примерно 2.5 мм шириной и 1 мм толщиной. У родной пружинки уменьшился свободный ход. По мануалу натяжитель взводится и фиксируется второй пружинкой, после установки натяжителя на место, нужно провернуть коленвал рукой, натяжной башмак ударит по плунжеру, фиксирующая пружинка соскочит и плунжер выдвинется на необходимую ему длину. Вот здесь то и нужен свободный ход задуманный японцами, без него фиксирующая пружинка не соскакивает, потому что плунжер обратно не задвигается при ударе по нему башмаком цепи. Так как двигатель я не разбирал и сковырнуть фиксирующую пружинку отверткой как автор возможности не было, пришлось первую храповую канавку плунжера немного расширить на алмазном круге, буквально на 0,2 -0,3 мм. Таким образом на первой канавке появился небольшой свободный ход который позволил соскочить фиксирующей пружинке при провороте коленвала. И о чудо! Мотор при запуске перестал стучать! Коленвал крутил за колесо рукой при включенной 5 передаче. А тем кто здесь ругается и кричит что цепь растянута и поэтому стучит, скажу что у меня натяжитель не был выдвинут на всю длину, оставалось еще примерно канавки три, но цепь уже вовсю стучала. Выяснил я это когда вставил назад полностью выдвинутый натяжитель, а он не сел на свое место милиметров на 5-6. Учитывая что там всего 8 канавок, получается цепь растянута немногим больше половины. Понятно что при таком раскладе пора задуматься о замене цепи, но, например, с моими небольшими пробегами сезон я точно отъезжу и не буду слушать этот ужасный звук при каждом запуске. Как временная мера вполне оправданный способ. А зимой можно будет спокойно заказать новую цепь и заняться ее заменой.
Це сталисте пружинне кільце яке плигає по зубцам рано чі пізно починає розклепувати алюмінівий корпус поки не заклинить плунжер. як у мене і сталось. Тому ось відео th-cam.com/video/-R2O7F5d_cc/w-d-xo.html&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
с приводу заміни ланцюга ГРМ. я дивлюсь не на те на скільки вийшов плунжер натяжника, а на те як по міткам не співпадає ланцюг з зірочками приводу валів.
@@СергійОлександрович Посмотрел ролик, спасибо. Получается свободный ход нужен для того чтобы кольцо не ударялось в упор при работающем двигателе. Не может маленькая пружинка противостоять ударным нагрузкам ГРМ. Выходит что цепь все таки надо менять. Буду заказывать, менять и доставать установленное полукольцо, не буду ждать когда разобьет натяжитель. Кстати посмотрел цепи, оригинала нет, замена на DID 130 звеньев, такая же цепь стоит у Yamaha Fazer и YZF, Honda CB1100 и еще каких то мотоциклах. Оригинальная цепь от Yamaha стоит вообще недорого, даже дешевле чем неоригинальный DID, вот думаю ее заказать. Если есть у кого то мысли, поделитесь.
что то я не заметил что литровый мот едет как Зизер 1.4. Сколько делал заезды, все были сзади. Достойно держалась только карбовая буса, и то до 160 км/ч, потом за литром.
@@СергійОлександрович ничего не могу сказать о карбовой бусе, до 160 едет как зизер, потом отстаёт. Тяжелая из-за высокого центра тяжести, расход соответствует 1.3 литра. Расход зизера 8.8 город, трасса 6.5. Очень лёгкий в управлении из-за двигателя внизу. Буса отстой в сравнении с бусой. И посадка у зизера лучше
![[Full Episode] The Restaurant War Thailand ศึกพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ Episode 2 | 29 ก.ย. 67](http://i.ytimg.com/vi/r3lfLNH6Ke4/mqdefault.jpg)
Сначала нужно понять почему стучит, а потом дорабатывать. Стучит, потому что цепок растянут, если на холодную застучал, он и на горячую будет стучать, просто намного тише. Насколько я понял, производитель специально сделал короткий шток натяжителя, чтобы не ездили на цепке до усрачки и не стучали потом двигателя. Если цепь оборвёт, двигатель потом на мусор. Есть доработки где ставят ручные натяжители, их отличие в более длиною штоке, что даёт возможность сильнее натягивать цепь. Я считаю, если производитель установил норму натяжки цепи штоком 5 см, и мы ставим ручной и тянем до 10 см, нужно быть тупым чтобы это делать. Для примера приводная цепь растянулась и мы ставим длиннее маятник и тянем дальше, что за бред 🤦♂️ если не охота сейчас менять цепь грм, я подкидывал пару шайб в натяжитель и он не стучал. Их можно хоть целую пачку наложить и ездить дальше на свой страх и риск.
Чё лопочет не понятно.. тю матю тютю..
Вчі мови лапоть!
Спасибо автору за видео, помог разобраться откуда стук. На своем мотоцикле я снял натяжитель и хотел проточить такую же канавку. В итоге точить не стал, а в родную, широкую, канавку вставил полукольцо из пружинной стали, примерно 2.5 мм шириной и 1 мм толщиной. У родной пружинки уменьшился свободный ход. По мануалу натяжитель взводится и фиксируется второй пружинкой, после установки натяжителя на место, нужно провернуть коленвал рукой, натяжной башмак ударит по плунжеру, фиксирующая пружинка соскочит и плунжер выдвинется на необходимую ему длину. Вот здесь то и нужен свободный ход задуманный японцами, без него фиксирующая пружинка не соскакивает, потому что плунжер обратно не задвигается при ударе по нему башмаком цепи. Так как двигатель я не разбирал и сковырнуть фиксирующую пружинку отверткой как автор возможности не было, пришлось первую храповую канавку плунжера немного расширить на алмазном круге, буквально на 0,2 -0,3 мм. Таким образом на первой канавке появился небольшой свободный ход который позволил соскочить фиксирующей пружинке при провороте коленвала. И о чудо! Мотор при запуске перестал стучать! Коленвал крутил за колесо рукой при включенной 5 передаче. А тем кто здесь ругается и кричит что цепь растянута и поэтому стучит, скажу что у меня натяжитель не был выдвинут на всю длину, оставалось еще примерно канавки три, но цепь уже вовсю стучала. Выяснил я это когда вставил назад полностью выдвинутый натяжитель, а он не сел на свое место милиметров на 5-6. Учитывая что там всего 8 канавок, получается цепь растянута немногим больше половины. Понятно что при таком раскладе пора задуматься о замене цепи, но, например, с моими небольшими пробегами сезон я точно отъезжу и не буду слушать этот ужасный звук при каждом запуске. Как временная мера вполне оправданный способ. А зимой можно будет спокойно заказать новую цепь и заняться ее заменой.
Це сталисте пружинне кільце яке плигає по зубцам рано чі пізно починає розклепувати алюмінівий корпус поки не заклинить плунжер. як у мене і сталось. Тому ось відео th-cam.com/video/-R2O7F5d_cc/w-d-xo.html&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
с приводу заміни ланцюга ГРМ. я дивлюсь не на те на скільки вийшов плунжер натяжника, а на те як по міткам не співпадає ланцюг з зірочками приводу валів.
@@СергійОлександрович Посмотрел ролик, спасибо. Получается свободный ход нужен для того чтобы кольцо не ударялось в упор при работающем двигателе. Не может маленькая пружинка противостоять ударным нагрузкам ГРМ. Выходит что цепь все таки надо менять. Буду заказывать, менять и доставать установленное полукольцо, не буду ждать когда разобьет натяжитель. Кстати посмотрел цепи, оригинала нет, замена на DID 130 звеньев, такая же цепь стоит у Yamaha Fazer и YZF, Honda CB1100 и еще каких то мотоциклах. Оригинальная цепь от Yamaha стоит вообще недорого, даже дешевле чем неоригинальный DID, вот думаю ее заказать. Если есть у кого то мысли, поделитесь.
Люблю зх14 але не розумію в чому його сенс якшо літрові спорти їдуть так само...🤔
кожному своє, якщо зріст пілота 175 и вище то на літрі він як ведмідь на самокаті.
@@СергійОлександрович я вас зрозумів)
что то я не заметил что литровый мот едет как Зизер 1.4. Сколько делал заезды, все были сзади. Достойно держалась только карбовая буса, и то до 160 км/ч, потом за литром.
@@Millionaire-or1ch я маю на увазі бусу ZX14 та інші літри +- однакові. Можна про бусу на карбах докланіше?
@@СергійОлександрович ничего не могу сказать о карбовой бусе, до 160 едет как зизер, потом отстаёт. Тяжелая из-за высокого центра тяжести, расход соответствует 1.3 литра. Расход зизера 8.8 город, трасса 6.5. Очень лёгкий в управлении из-за двигателя внизу. Буса отстой в сравнении с бусой. И посадка у зизера лучше
Доброго вечора !а замовити можливо у вас?
Доброго, що саме замовити?
@@СергійОлександрович теж хочу вирішити питання гідронатяжника,.
я зробив собі звичайний натяжник гвинт контргайка. масло канал заглушив. бо натяжник такого типу як у мене це тупо розхідник.
@@СергійОлександрович зрозумів дякую за відповідь