@@krystianbielec1363 przedział pomiędzy 200 a 250 stopni. Zazwyczaj około 220. Wcześniej dochodziły do 290. Pomogły zawirowywacze i ostatnie gruntowne czyszczenie kotła. Wyciągnąłem ceramikę i wszystko dokładnie wyczyściłem. Prawdopodobnie była źle zamontowana od nowości. Pomiędzy ścianami bocznymi a tylną była mała przerwa i domniemam,że tamtędy spaliny szły prosto w komin i stąd taka wysoka temperatura. Po rozpaleniu byłem w szoku. Zawirowywacze dają taki efekt ,że proszę spalania trwa trochę dłużej i odbywa się spokojniej.
Ja zszedłem z 350 na 270 w maksymalnym momencie. Pp mam 6mm pw 20mm I wtedy jest mam temperatura spalin 270 ale spalanie jest ok każde zmniejszenie któregoś powietrza pogarsza u mnie spalanie. Pisałem już gdzieś że moim zdaniem u mnie pomogło by kolano na czopuchu bo teraz jest prosty bezpośrednio w komin a Teb mam za duży do tego kotła
Dlatego swój test powinieneś zakończyć jak naładujesz bufory do pełna. Wtedy wyszłaby Ci większa sprawność. Nie musisz dokładać do pełna kotła. Ja rozpalam inaczej od Ciebie . Do kotła dokładam dopiero na odpowiednią warstwę żaru. Pozdrawiam
tak - tak powinno się robić ! Zazwyczaj z lenistwa dokładam jednak jak mam już "jako-tako" w piecu :) A co do ładowania buforów do pełna - nie robię tak bo nie potrafię tak dokładnie przewidzieć ile jeszcze mi potrzeba drewna, a boje się przegrzać bo albo musiałbym puścić na dom, albo będę miał jakąś stratę.
@@Popcio36kanal Moim skromnym zdaniem zbyt szybko rozpala się Tobie w komorze załadowczej. A to świadczy o zbyt dużej ilości PP. Fakt ja palę bukiem pewnie jest inaczej, ale np. teraz palę w kotle już dwie i pół godziny jeden wsad i drewno od górze komory jedynie jest osmolone i wysuszone pali się u dołu kotła. Jak masz analizator spalin to ja bym pokombinował trochę. Ja bym zrobił tak jak kocioł osiągnie temp. roboczą czyli około 80 stopni zmniejszył PP o np. 2 czy 3 mm żeby mniej powietrza trafiało od góry a o tyle sam zwiększyłbym PW które trafia na dyszę o tą samą wartość i tak po jednym mm i oczywiście na łańcuszku domykającym się w przedziale przy 86-90 stopni.
@@kocioatomosdc25s5 wszystko możliwe. Można spróbować ale paliłem bukiem i wtedy było to zupełnie inne palenie, naprawdę wielka różnica. Natomiast zmniejszenie PP, na podstawie obserwacji, że mniej się pali w komorze i PW wbrew pozorom należy zmniejszyć chcąc zachować ten sam tlen, a nie powiększyć.
@@Popcio36kanal Ja mam tylko jedni ścięgno 2 w1 tam gdzie u Was jest pp może to lepiej a może gorzej nie wiem . Ja tylko obserwuje po płomieniu i kolorze dymui lub jego braku czy pali się właściwie i ile mi idzie opału😃
Witam!!! 👍i subik leci. Jakiś czas temu zacząłem robić materiały na yt. Brakowało rzetelnie zrobionych filmów. Tu widzę coś co mnie ujęło l zwróciło uwagę. Wszystko jest ok lecz mam pytanie odnośnie zaworu klapowego na powrocie z laddomatu do kotła. Też tam planuję dać zawór tylko zastanawiam się nad opcją powrót z bufora do laddomatu. Nie wiem dlaczego laddomat czasami przy starcie zmienia kierunek podawania wody. Dodam tylko zawór cyrkulacyjny w laddomacie zablokowałem. Wracając do ilości buforów to zazdroszczę bo miejsca brak a potrzeby wielkie. Widziałem już bufor 9m³ przy 35kw. Więc warto. Dzięki za fajny film i pozdrawiam
Cześć fajny film👍 dobrze obliczyłem grzaleś w sumie 2272Litry? Też bym założył 3 bufory ale miejsca brak swoją drogą robią robotę. Nie myślałeś nad twardym opałem ? Pozdrawiam.
Myślałem ale już mam 70mp zeskladowane sosny. Za dwa, trzy lata.. Chce kupić takie hamulce jak u Ciebie ale ATMOS PL mi nie odpisuje. Kupiłem szamot i coś w dolnej komorze pokombinuje. Ruszt na gore też przyjdzie (żar się dłużej utrzyma). RC nie instaluje bo robiłem próby (mam drzwiczki po drugiej stronie komina) i wraz ze spadkiem temperatury spalin spadała moc więc wydaje mi się że gra nie warta świeczki. Co więcej nie spadło nigdy więcej niż o 30C (jakkolwiek bym nie uchylał, nawet na max) więc nie tędy droga w mojej ocenie.
@@Popcio36kanal Takie hamulce można kupić w sklepie INTERCON bielsko biała. Moim zdaniem jak zmniejszysz temp spalin i przytrzymasz ja dłużej w kotle wydajność spokojnie będze co najmniej nominalna. Analizator fajna sprawa. Pozdrawiam.
@@pawejaroszewicz4482 absolutnie nie. Palę praktycznie głównie sosną i jest idealnie. Należy bardzo dobrze suszyć drewno, wielosezonowe wysuszone drewno daje jeszcze większego kopa i ilość energii potrafi mnie nieraz zaskoczyć
Trochę się zmniejszyła po RCK (nie przekracza 300C). Ale i tak jest daleko od RCK (zimne powietrze), w i c jest ona mierzona wprost z pieca, gdzie temperatura spalania (w komorze spalania dolnej) powinna wynosić co najmniej 650C. Więc 300C mnie niespecjalnie martwi (a teraz jest nawet niższa). Co więcej - regulacja powietrza wtórnego może być wykonywana poprzez maksymalizowane temperatury na czopuchu - wtedy proces spalania idzie najefektywniej i generuje najwięcej energii (moc pieca idzie w parze z temperaturą spalin). Ja mogę zejść do 200C a nawet niżej, ale moc pieca jest zdecydowanie za mała (np 15kW - ja to wszystko mierzę) i proces zachodzi kiepsko.
@@Popcio36kanal Temperatura spalania miedz 500 a 750 wtedy czesci lotne sie dopalaja. Jest to moc nominalna jak producent podal przy temperaturze spalin ktora powinna wynosic 177. Jak Pan tak wyregoluje PW ze powstanie moc minimalna 15kw to wiadomo temperatura spadnie tak jakby Pan palil mokrym drewnem. Wtedy spalanie jest niepelne.
@@ArkusS tylko że mi się wydaje że oni temperaturę spalin mierzą za RCK albo gdzieś blisko niego. Wtedy też może być sporo niższa. Poza tym z korespondencji z producentem jaką prowadziłem wynikało że te 170 to średnia za cały okres palenia. W piku mieli 240C, i to wszystko się dość dobrze zgadza jak połączymy te informacje.
@@Popcio36kanal Chyba Pan cos nie rozumie albo nie chce rozumiec. Za RCK zawsze bedziesz miec nizsza temperature bo dodaje on do komina zimne powietrze czyli temp spada. 150 to stednica czopucha. A 177 pisze w instrukcji jako temperatura spalin zarowno w instrukcji jaka Pan dostal po czesku i tez ta mala po polsku. W niej tez pisze ze nie wolno przekraczac temperatury spalin powyzej 320stopni.Wiec jak Pan pali w kotle z temperatura 348stopni nie ma Pan gwarancji i za uszkodzena sam placi. Temperatura jest zawsze miezona blisko wyjscia z kotla do czopucha przed RCK. Poniewaz na lopatkach wirnika jest wtedy wyzsza temperatura. Do tego czopuch jak sie nagrzeje oddaje temp ktora pobiera wiatrak do chlodzenia. Wtedy nie ma wystarczajacego schlodzenia i sie uszkadza.
@@ArkusS Witam. Czy mógłbyś wytłumaczyć mi po krotce w jaki sposób wyregulować PP i PW w kotle ds18. Nie mogę się się niczego konkretnego doczytać. Pozdrawiam
Dzięki👍
Fajny film, pozdrawiam i dziękuję.
Super zestaw
Witam, super że udało Ci się w końcu zacząć nagrywać. Wszystko fajnie tylko dobrego światła brakuje. Dopiero oglądam. Pozdrawiam
Jaka ty masz temperaturę spalin
@@krystianbielec1363 przedział pomiędzy 200 a 250 stopni. Zazwyczaj około 220. Wcześniej dochodziły do 290. Pomogły zawirowywacze i ostatnie gruntowne czyszczenie kotła. Wyciągnąłem ceramikę i wszystko dokładnie wyczyściłem. Prawdopodobnie była źle zamontowana od nowości. Pomiędzy ścianami bocznymi a tylną była mała przerwa i domniemam,że tamtędy spaliny szły prosto w komin i stąd taka wysoka temperatura. Po rozpaleniu byłem w szoku. Zawirowywacze dają taki efekt ,że proszę spalania trwa trochę dłużej i odbywa się spokojniej.
Jaki masz model kotła?
@@krystianbielec1363 atmos 25gs
Ja zszedłem z 350 na 270 w maksymalnym momencie. Pp mam 6mm pw 20mm I wtedy jest mam temperatura spalin 270 ale spalanie jest ok każde zmniejszenie któregoś powietrza pogarsza u mnie spalanie. Pisałem już gdzieś że moim zdaniem u mnie pomogło by kolano na czopuchu bo teraz jest prosty bezpośrednio w komin a Teb mam za duży do tego kotła
Dlatego swój test powinieneś zakończyć jak naładujesz bufory do pełna. Wtedy wyszłaby Ci większa sprawność. Nie musisz dokładać do pełna kotła. Ja rozpalam inaczej od Ciebie . Do kotła dokładam dopiero na odpowiednią warstwę żaru. Pozdrawiam
tak - tak powinno się robić ! Zazwyczaj z lenistwa dokładam jednak jak mam już "jako-tako" w piecu :) A co do ładowania buforów do pełna - nie robię tak bo nie potrafię tak dokładnie przewidzieć ile jeszcze mi potrzeba drewna, a boje się przegrzać bo albo musiałbym puścić na dom, albo będę miał jakąś stratę.
@@Popcio36kanal Moim skromnym zdaniem zbyt szybko rozpala się Tobie w komorze załadowczej. A to świadczy o zbyt dużej ilości PP. Fakt ja palę bukiem pewnie jest inaczej, ale np. teraz palę w kotle już dwie i pół godziny jeden wsad i drewno od górze komory jedynie jest osmolone i wysuszone pali się u dołu kotła. Jak masz analizator spalin to ja bym pokombinował trochę. Ja bym zrobił tak jak kocioł osiągnie temp. roboczą czyli około 80 stopni zmniejszył PP o np. 2 czy 3 mm żeby mniej powietrza trafiało od góry a o tyle sam zwiększyłbym PW które trafia na dyszę o tą samą wartość i tak po jednym mm i oczywiście na łańcuszku domykającym się w przedziale przy 86-90 stopni.
@@kocioatomosdc25s5 wszystko możliwe. Można spróbować ale paliłem bukiem i wtedy było to zupełnie inne palenie, naprawdę wielka różnica. Natomiast zmniejszenie PP, na podstawie obserwacji, że mniej się pali w komorze i PW wbrew pozorom należy zmniejszyć chcąc zachować ten sam tlen, a nie powiększyć.
@@kocioatomosdc25s5 Ten piec ma sporo tajemnic ;)
@@Popcio36kanal Ja mam tylko jedni ścięgno 2 w1 tam gdzie u Was jest pp może to lepiej a może gorzej nie wiem . Ja tylko obserwuje po płomieniu i kolorze dymui lub jego braku czy pali się właściwie i ile mi idzie opału😃
Witam!!! 👍i subik leci. Jakiś czas temu zacząłem robić materiały na yt. Brakowało rzetelnie zrobionych filmów. Tu widzę coś co mnie ujęło l zwróciło uwagę. Wszystko jest ok lecz mam pytanie odnośnie zaworu klapowego na powrocie z laddomatu do kotła. Też tam planuję dać zawór tylko zastanawiam się nad opcją powrót z bufora do laddomatu. Nie wiem dlaczego laddomat czasami przy starcie zmienia kierunek podawania wody. Dodam tylko zawór cyrkulacyjny w laddomacie zablokowałem. Wracając do ilości buforów to zazdroszczę bo miejsca brak a potrzeby wielkie. Widziałem już bufor 9m³ przy 35kw. Więc warto. Dzięki za fajny film i pozdrawiam
Super film. Po pierwszej pół godzinie przymykałes klapkę powietrza. Na ile mm zostawiasz uchylone ?
Sprawdzę. Ale generalnie jak masz RCK to możesz ustawić na tyle co przyszło z fabryki. Tylko warto jednak przymknąć mocno powietrze pierwotne.
Cześć fajny film👍 dobrze obliczyłem grzaleś w sumie 2272Litry? Też bym założył 3 bufory ale miejsca brak swoją drogą robią robotę. Nie myślałeś nad twardym opałem ? Pozdrawiam.
Myślałem ale już mam 70mp zeskladowane sosny. Za dwa, trzy lata.. Chce kupić takie hamulce jak u Ciebie ale ATMOS PL mi nie odpisuje. Kupiłem szamot i coś w dolnej komorze pokombinuje. Ruszt na gore też przyjdzie (żar się dłużej utrzyma). RC nie instaluje bo robiłem próby (mam drzwiczki po drugiej stronie komina) i wraz ze spadkiem temperatury spalin spadała moc więc wydaje mi się że gra nie warta świeczki. Co więcej nie spadło nigdy więcej niż o 30C (jakkolwiek bym nie uchylał, nawet na max) więc nie tędy droga w mojej ocenie.
@@Popcio36kanal Takie hamulce można kupić w sklepie INTERCON bielsko biała. Moim zdaniem jak zmniejszysz temp spalin i przytrzymasz ja dłużej w kotle wydajność spokojnie będze co najmniej nominalna. Analizator fajna sprawa. Pozdrawiam.
jak zachowuje sie ten kocioł przy spalaniu sosny? nie zakleja sie ?
@@pawejaroszewicz4482 absolutnie nie. Palę praktycznie głównie sosną i jest idealnie. Należy bardzo dobrze suszyć drewno, wielosezonowe wysuszone drewno daje jeszcze większego kopa i ilość energii potrafi mnie nieraz zaskoczyć
Gdzies mi wpadlo w oko ze kiedys testowales cegly szamotowe w dolnej komorze. Czy nadal je masz czy wyrzuciles ?
Wyrzuciłem, nie zauważyłem istotnej zmiany.
W jakim celu tak często rusztujesz ten opał ?.
Witam. Bufor ma równe 1000l pojemnosci? Kospel 1000l z 1 wężownicą ma np. 860l w rzeczywistości.
Bufor ma 734 litry (podawana handlowo wartość 800 litrów). Bufor nie ma wężownicy.
Z jakich korzystasz pomiarów elektronicznych ? Czy to sonoff z apką czy coś innego ?
Sonoff i własne skrypty w Pythonie do malowania wyników w pliku na moim serwerze
www.suto.aei.polsl.pl/images/private_resources/bufory.png
@@Popcio36kanal czyli ogólnie zestaw z sonoff-a ?
@@grzesiek1209 Z sonoff poczwórny ternometr
Witam
A nie martwi sie Pan tym ze ma temperature splin 348?
Trochę się zmniejszyła po RCK (nie przekracza 300C). Ale i tak jest daleko od RCK (zimne powietrze), w i c jest ona mierzona wprost z pieca, gdzie temperatura spalania (w komorze spalania dolnej) powinna wynosić co najmniej 650C. Więc 300C mnie niespecjalnie martwi (a teraz jest nawet niższa). Co więcej - regulacja powietrza wtórnego może być wykonywana poprzez maksymalizowane temperatury na czopuchu - wtedy proces spalania idzie najefektywniej i generuje najwięcej energii (moc pieca idzie w parze z temperaturą spalin). Ja mogę zejść do 200C a nawet niżej, ale moc pieca jest zdecydowanie za mała (np 15kW - ja to wszystko mierzę) i proces zachodzi kiepsko.
@@Popcio36kanal Temperatura spalania miedz 500 a 750 wtedy czesci lotne sie dopalaja. Jest to moc nominalna jak producent podal przy temperaturze spalin ktora powinna wynosic 177. Jak Pan tak wyregoluje PW ze powstanie moc minimalna 15kw to wiadomo temperatura spadnie tak jakby Pan palil mokrym drewnem. Wtedy spalanie jest niepelne.
@@ArkusS tylko że mi się wydaje że oni temperaturę spalin mierzą za RCK albo gdzieś blisko niego. Wtedy też może być sporo niższa. Poza tym z korespondencji z producentem jaką prowadziłem wynikało że te 170 to średnia za cały okres palenia. W piku mieli 240C, i to wszystko się dość dobrze zgadza jak połączymy te informacje.
@@Popcio36kanal Chyba Pan cos nie rozumie albo nie chce rozumiec. Za RCK zawsze bedziesz miec nizsza temperature bo dodaje on do komina zimne powietrze czyli temp spada. 150 to stednica czopucha. A 177 pisze w instrukcji jako temperatura spalin zarowno w instrukcji jaka Pan dostal po czesku i tez ta mala po polsku. W niej tez pisze ze nie wolno przekraczac temperatury spalin powyzej 320stopni.Wiec jak Pan pali w kotle z temperatura 348stopni nie ma Pan gwarancji i za uszkodzena sam placi. Temperatura jest zawsze miezona blisko wyjscia z kotla do czopucha przed RCK. Poniewaz na lopatkach wirnika jest wtedy wyzsza temperatura. Do tego czopuch jak sie nagrzeje oddaje temp ktora pobiera wiatrak do chlodzenia. Wtedy nie ma wystarczajacego schlodzenia i sie uszkadza.
@@ArkusS Witam. Czy mógłbyś wytłumaczyć mi po krotce w jaki sposób wyregulować PP i PW w kotle ds18. Nie mogę się się niczego konkretnego doczytać. Pozdrawiam
Witam, Panie Adamie można prosić o kontakt do Pana?
Na maila popcio36@gmail.com