Код начала печати для Uni Mini из PrusaSlicer. Сначала прогрев, потом условия: если пластик такой-то, то... и выполняются команды установки к-фактора, откатов (включен фирмваре ретракт) и потока. Сам код не идеально написан, его можно корректнее сделать, но мои задачи выполняет. Я его допиливаю по мере надобности, а не сразу пытаюсь идеально сделать, так проще. M104 S[first_layer_temperature] M140 S[first_layer_bed_temperature] G28 ; home all axes M109 S[first_layer_temperature] M190 S[first_layer_bed_temperature] {if filament_type[0]=~/.*PLA.*/} SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.65 SMOOTH_TIME=0.06 M109 S{first_layer_temperature[0] + 10} {elsif filament_type[0]=~/.*PET.*/} M221 S100 M207 S4 F30 SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0 SMOOTH_TIME=0.06 {elsif filament_type[0]=~/.*ABS.*/}SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.75 SMOOTH_TIME=0.06 {elsif filament_type[0]=~/TITANGF12/} M221 S100 M207 S4.5 F30 SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.3 SMOOTH_TIME=0.06 {elsif filament_type[0]=~/.*PC.*/}M900 K0 {elsif filament_type[0]=~/.*TPUGF30.*/} M900 K0.2 M207 S6 F25 M221 S95 {elsif filament_type[0]=~/.*TPU.*/} M900 K0 M221 S107 M207 S0 F30 {elsif filament_type[0]=~/.*PA12GF10.*/} M900 K0.3 M207 S5.5 F35 M221 S100 {else}M900 K0{endif}
про Prusa Slicer: 1. Написание переменных в квадратных скобках - это уже 'legacy' - то есть устаревший подход, сохраненный для обратной совместимости. Офсайт рекомендует использовать выражения в фигурных скобках, при этом температуры содержаться в векторах (массивах), поэтому помимо названия переменной надо использовать индекс элемента (в квадратных скобках) - то есть целиком это выглядит так: M104 S{first_layer_temperature[0]} 2. Параметр "Дополнительные стенки при необходимости" (Extra perimeters if needed) в "Слои и периметры" (настройки печати) в офдоках описан как "A legacy option that as far as we know, doesn't really do anything anymore. Let us know if you find a case where this changes anything." (Устаревшая опция, которая, насколько нам известно, теперь уже вообще ничего не делает. Дайте нам знать в случае если обнаружите что она хоть-что-то меняет) 3. Чего так и не нашел в документации: При переключении из экспертного режима в расширенный скрываются (при этом вроде как сохраняются) много настроек, которые из серии "один раз настроил и забыл" или очень-очень редко нужны, но увеличивают "информационный шум" . Из полезного оно также скроет настройки вентилятора (Настройки прутка - Охлаждение), но и это в общем-то нечасто нужно
Шикаррный стрим! Жаль, не смог посмотреть в риалтайме. Спасибо за труд -- такое можно и нужно в книгах издавать типа серии "Для Чайников", чтоб человек мог хоть кубик вменяемый распечатать радостно. Но и для людей с опытом -- нашёл и услышал доходчиво про несколько параметров в Куре, на которые раньше не обращал внимания, хотя уже благодаря инфе с этого стрима один из них решил проблему с которой я уже было смирился на одной кривой модели.
Несколько раз переслушивал комментарий про печать тонких стенок, что в части про ПС что про Куру. Сложилось ощущение, что неверно трактуете функцию. Дело не в том во сколько периметров будет напечатана стенка, а дело в том, что тонкую стенку ,которая по физичесому рзмеру модели меньше двух периметров слайсер либо напечатает (вкл), либо вообще не "увидит" и не пропечатает. То есть дело не в прочности. а вообще в наличии этих элементов впринципе на напечатанной модели. По сути ее все время нужно держать включенной. Особенно, если печатаются "чужие" модели. Но возможно я просто не понял и вы имели ввиду именно это...
Сушка для филамента - это берем калибровочные кубы, которых у каждого уже по пол сотни минимум валяется, кладем их на стол 3д принетра, кладем на них катушку боком, и накрываем это все картонной коробкой, ставим стол на 40-50 градусов и сушим пластик. А сушилка для овощей - это для мажоров. А ворон прекрасен, не оптимален, но прекрасен. Но учитывая, что он опенсорс, допилить его можно очень просто. К профилю прикручиваем стенку намертво, и проблема с прочностью и жесткостью конструкции решена. В идеале, если хочется термокамеру, то стенку из фанеры какой то. Да, КЛТР там, все дела. Но если принтер условно кубический, что вертикальные и горизонтальные куски профиля одинаковы, то никаких проблем не будет с КЛТР, но фанера жесткая и даст хорошую термоизоляцию в придачу. А что касается измерения температуры стола, то есть же этот инфракрасный термометр. Он как раз покажет температуру поверхности, что самое важное. Ну правда если стекло, то может врать.
Хороший способ. Но затратный. Да и для некоторых пластиков 50 градусов маловато будет. И чтобы как то сохранить тепло и электроэнергию, то надо чтобы короб полностью окутывал стол. Далее картон не желателен так как пожароопасно если сушить на 70-80 градусов. Потом это хорошо когда есть гараж или специально отведенная комната. Для этих коробов нужно место. Потом всё это дело не оставить без пересмотра. Уж лучше разориться на 2800 и купить какой нибудь на пример Eibos. Компактный для квартиры, удобный и можно хоть ПЛА и хоть Нейлон до 80 градусов сушить. И всего 55 ватт в час. Есть другие варианты более экономичные по электроэнергии. Так что всё равно он со временем окупится. Если уж с деньгами действительно туго, то можно купить контейнер в хозяйственном, проложить утеплитель и поместить внутрь галогеновую лампу от авто и терморезистор для регулирования температуры. Но сушить пластик на столе это в крайнем случае.
Работал в куре - качество было норм. Попробовал через ПрюшуСлайсер - Настройки и возможности понравились, но модель напечаталась как будто с загибами уголков наверху.((
Про Wifi и беготню с флешкой: Летом были проблемы со спиной, и перемещаться я мог довольно медленно (и еще вставать и садиться было тяжело). поэтому очень хотелось хотя бы такого сценария для экономии времени: подошел к принтеру, подготовил его (намазал клеем, включил питание, еще что-то сделал), пока клей подсыхает (замечено что греть стол сразу после намазывания даже 3Д-клеем - работает чуть хуже), мееедленно и чапаешь к компу, удаленно включаешь прогрев стола (ибо на нем стекло, и хорошо бы чтобы оно успело тоже прогреться), пока стол греется - нарезаешь модель, и отправляешь на печать.
В стартовом G-коде для PrusaSlicer мы параметры использовали, типа M104 S[first_layer_temperature]. Наименования параметров можно было во всплывающих подсказках к ним посмотреть. А в Cura так можно? А где список имён параметров есть?
Шаблон для крышки - зигзаг. Линии генерируют кучу ненужных ретрактов. Компенсация перекрытия стен - творит просто неведомую дичь, вместо нормальных стенок печатает сопли и комочки. Не включать вообще никогда. Заполнение зазоров - опять же генерирует кучу ретрактов и бесполезных перемещений, просто чтоб выдавить по писечке пластика в местах, где между линиями может быть зазор. В реальности не нужно. Поток и Linear Advance - просто попробуйте печатать 100% заполнение (в особенности гироид) со включенным LA. Даже если у вас директ без редуктора, экструдер вам спасибо не скажет. К тому же скорость печати упадет значительно. Я предлагаю ставить Infill Linear Advance Factor - 0 и снижать поток для заполнения до 90-95%. Это даст прочное заполнение, которое при этом будет печататься значительно быстрее и никак не повлияет на форму модели
1. Так минимальное перемещение для ретракта для кого параметр? 2. Комочки печатало в 4.7, во всех остальных версиях бага нет. 3. Вообще не понял в чём проблема печати заполнения с ЛА? Даже на глубоко среденьких экструдерах всё отлично печатается. А если печатать заполнение без ЛА, то в центрах линий будут утяжки и плохая спекаемость, а к краям переэкструзия. И прочность плохая получится, и геометрия хуже, чем была бы. И тем более не надо снижать поток до 90%, это даст еще худшую прочность. Вы лечите местные переэкструзии с помощью усиления местных недоэкструзий - это категорически неверный подход.
@@SorkinDmitry 1. Речь не о том, что ретракт будет от линии к линии. Шаблон линиями в принципе строится более рваным с большим количеством перемещений. 2. Сейчас 4.9 - все те же комочки. Модель вся в щелях по итогу. Даже с выключенным ЛА работает плохо, со включенным - вообще кошмар. 3. Оно печатается, конечно, только намного дольше и дает большую нагрузку на экструдер. У меня боуден, ЛА 1.2. Без ЛА для заполнения модель печатается 3 часа, с ЛА - 4 (100% заполнение). Просто попробуйте 100% гироид с ЛА, как я предлагал.
Про высоту слоя на Ender-3. Насколько я понял для винтов, которые используются на Эндере, высота слоя должна быть кратно 0,04, т.е. 0.25 и 0.3 неприемлемы! Ближайшие корректные значения 0.24, 0.28, 0,32
Случайное расположение шва - если не ошибаюсь, хаотично разбрасывает переход со слоя на слой, что полезно при печати, например, цилиндров. На гладкой цилиндрической поверхности при этом нет явно выраженного шва (который некуда спрятать).
У PS ширина экструзии = 0 в каждом поле (только для поддержек 0.35 чтобы проще отделять) дает наиболее аккуратно заслайсенные модели, сродни альфакуре. Вопреки описанию, это дает некоторую гибкость слайсеру. Хорошо заметно на Соркокубике для калибровки потока.
У меня был принтер с столом от 24В (не 220, грелся долго), поэтому в начальном GCode у меня была развлекуха с прогревом стола где-то до 80 с ожиданием, а только потом прогрев стола с головой до итоговой температуры, чтобы лишнее время сопли не текли с него.
Ошибка в стартовом и финишном g-коде. Тайм код 2:05:25, принтер переведен в относительную систему координат G91 и назад не вернул. Когда я воспользовался этими кодами то при второй печати у меня голова попыталась уехать в "китай" да так что моторы затрещали)). Нужно вставить G90 либо в конце финишного либо в начале стартового.
Подскажите как расположить в Prusaslicer модель по осям Х и У ровно. Сейчас оси проходят как-то по диагонали фигуры и при изменении размера по оси Х меняется одновременно и размер по У.
Столкнулся с проблемой. У меня Ender 3, Cura 4.6.1. Профиль принтрра создал с нуля, но начальный и конечный код перенёс. При печати первого слоя кажется, что сопло очень высоко над столом и на криволинейных стенках не приклеивается, но в gcode явно видно 0.3. Ради интрреса покопался в gcode. Если поделить длину выдавленного пластика на пройденное расстояние при печати линии из начального кода выходит 0.0833, а при печати первого слоя модели это значение равно 0.0498. Стол откалиброван хорошо. Просто выставление потока на 167% решением не считаю, явно где-то есть проблема в настройках, но где - не знаю.
дмитрий добрый вечер смотрю ваше видио и всегда ваше обяснения завараживае как интересно хочу еще спросить никак немогу понять модели которые можно скачать на сигниверс они уже с настройками появляюца в слайсере кура илежи надо еще настраивать спасибо за ваши видио поверте вас много смотрит так держать с уважением пожалуста розясните мне по моему вопросу
Доброго вечера! В настоящий момент борюсь с качеством первого слоя,который просто сдирается вместе с каймой и просматривается вся внутренность.Настройки принтера "SUNLU S8"по умолчанию (PLA, 1.75 , 0.4) и дают такой результат..На что стоит обратить внимание для устранения такого "эффекта"? П.С. Отличный вид из окна!! Если не секрет-какой этаж? Заранее благодарю..очень нужным делом занимаетесь,Дмитрий!!
Здравствуйте. Вопрос от чайника. Проблема следующая восстановление печати после отключения. При удалении слоев в Gcode он почему то фиксирует срединный один слой и не возможно продолжить печать с нужного слоя. Я удаляю все слои ниже 90.(90 он отрывает от верхних и располагает по средине. Как можно этого избежать? Благодарю за внимание.
Здравствуйте, Подскажите если цена одинаковая то какой взять принтер ender 3 pro или ender 3v2 если ничего не дорабатывать в нем, для новичка. Пожалуйста ответьте)
Всем привет ,парни подскажите после нарезки в куре останавливается печать другая модель печатает в воздухе.в чём может быть проблема?до этого вс8 было норм и старые модели печатает хорошо.принт эндер 3
Перестал поступать pla из экструдэра, пруток закручен хорошо (без фанатизма) подаётся. самой системой. И уже второй раз печать продолжается без подачи пластика. Прогреваю сопло до 210 градусов, пытаюсь протолкнуть или вытащить пруток, но ни туда ни обратно... Это третья печать по счёту, каждая примерно час была, полтора. Первую и последнюю пришлось остановить по этим причинам. Странно что вторая нормально завершилась.
Похоже на температурную пробку. Если стоит боуден, то проще всего будет переделать на директ и пройдет. Если директ, то проверьте, не слишком ли длинные откаты, нормально ли охлаждается горло и т.д.
@@SorkinDmitry у меня пока боуден, вскоре планирую поменять на директ. Удалось вынуть из хоттенда хорошую такую пробочку, предварительно прогрев экструдэр до 220 градусов, с 210 не поддавалась. А ещё сводит с ума писк при печати, что именно его производит даже не представляю. Но он жутко задалбывает голову.
Дмитрий, добрый день. Эти Настройки в прюше подойдут для тево торнадо? Я начинающий пользователь принтером и только на ваших видео обзорах и уроках начинаю вникать в суть. Ещё кучу всего нужно постигать. Но то как принтер печатал из коробки и так как сейчас его настроил в куре по вашим рекомендациям, прям небо и земля. Заранее спасибо за ответ.
Для медведя нужно ещё чутка стартового кода набить - он выпускает соплю пластика и через секунду начинает печать - сопля цепляется за торец стола и выдавленный филамент хорошо прилипает ещё до начала печати каймы. Если этой процедуры не делать, то сопля уезжает на печать каймы и отваливается с головы где-то на втором-третьем обороте сопла - нужно убирать пинцетом или она впечатается в нижний слой - не красиво.
Ходить с флешкой до принтера менее удобно, если есть плагин мксвифи. Флешку вставлять долго, но хрен бы с ним - зимой воздух сухой и флешка можкт с высокой вероятностью схватить разряд статики, который хорошо если убъет ее сразу, а то будет глючить временами...
Наращивать жесткость дюралевыми листами вдвое дороже чем акрилом или поликарбонатом. К примеру на чучин бокс для пятого медведя с сушкой из 3мм дюрали нужно потратить около 20кр минимум.
Добрый день Дмитрий. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы Прюша генерировал кайму к элементам детали, находящимся внутри периметра полой детали. Кура отлично генерирует кайму как внутри периметра, так и к частям детали, находящимся внутри периметра (внутри контура стен полой детали), а вот Прюша генерирует кайму только на внешнем контуре внешнего периметра детали.
Платы SKR, построенные на чипе STM32F103 (это вся линейка Mini и ещё куча других) не поддерживают управление подсветкой (экрана и/или зоны печати) Neopixel. Может оказаться важным для тех, кто планирует использовать их, например, с дисплеями Mini12864 V1.0 от BigTreeTech или Mini12864 V2.1 от Fysetc.
Это не так. У меня SKR Mini E3 V2 на Ender3 Pro замечательно работает с Neopixel. И она на STM32F103( STM32F103RCT6 ). Возможно, на каких-то старых платах и есть проблема, но на нормальных -- всё нормально. Вот Гитовый ишью, где люди рассказывают как это сделать: github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/issues/436 Вот на Redit www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/j870d6/how_to_add_neopixels_for_skr_mini_e3_v2_marlin_207/ И вот( там есть ответы и вообще как скомпилить) www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/je7mrg/turn_off_neopixel_leds/ А тут француз вам на чистом французском показывает как и что делать, чтоб оно работало без танцев с бубном: th-cam.com/video/hOXQE53y6ho/w-d-xo.html Удачи.
@@krukhlis О! Спасибо тебе, добрый человек! Часов десять пересобирал прошивки то с Гитхаба BTT, то из оригинального Marlin 2.0, переписывался с китайцами, подсовывал туда разные библиотеки (в том числе Bigtreetech - она тупо включает подсветку, ничего не управляется и не регулируется) - всё бестолку. Помог рецепт с CommandoreBombardiero и Delay.h. Даже не пришлось комментить "#error "NEOPIXEL_LED (Adafruit NeoPixel) is not supported for HAL/STM32F1" Не назвал бы это веселье "без танцев с бубном". Осталось разобраться с "замораживанием" дисплея при попытке работы через слот SD карты на дисплее Mini12864.
37:13 , ребят, кто как и я втупую скопировал "прочистку сопла" с креалитивского слайсера в стартовый g-код и вписал завершающий g-код от дмитрия - не забудьте добавить G90 после G28 , иначе на следующей печати у вас внезапно принтер сойдёт с ума на стартовой "прочистке сопла" и будут страшные звуки из-за того, что стол попытается уехать за ограничители =) потратил пару часов чтоб понять где я туплю
В Куре для технички лучше всего в плане прочности работает динамический куб, Дима, не вводи людей в заблуждение! На CNC Kitchen даже тесты прочности заполнения были!
Там тест был прочности относительно массы, а не в абсолютных цифрах. Измерялось все только на сжатие. Плюс деталь была специфическая, мало похожая на реальные детали. Заполнение при этом выставлялось не чтобы был одинаковый процент, а чтобы масса деталей совпадала. Эти тесты почти не дают информации, они очень узкий случай проверяют, и то не полным образом. Не следует их перекладывать на совсем другие случаи. Тесты тоже надо уметь интерпретировать, нельзя просто в лоб взять вывод и не обращать внимание на его применимость
После настройки куры, Ender-3 S1 начал с бешеной скоростью выталкивать пластик через сопло мимо стола и пытаться уехать дальше. Всё стучит, хрустит и прочее. В чём может быть ошибка ? По gcode нету перемещений с координатами превышающих размеры стола и нету команд на бешеную экструзию справа сзади. Куда копать ? :(
После изменения длинны ретракта, не дает нарезать модель. Пишет Ошибка: "Relative extruder addressing requires resetting the extruder position at each layer to prevent the loss of floating point accuracy. Add "G92 E0" to layer_gcode." Хотя у меня прописано G92 E0 ;Reset Extruder. Эта ошибка появляется только при выборе прошивки Марлин. Но когда убираю галочку "использовать относительные координаты для экструдера Е", то ошибка пропадает.
у меня М107 почему то не отключает вентилятор, до выключения принтера(ender 3 pro). Я правильно понимаю, это комманда должна выключать вентилятор охлаждения хотенда?
Нет. Она отключает охлаждение детали. Вентилятор охлаждения хотенда обычно заведен напрямую на блок питания и включен всегда. Если на плате есть разъем для второго кулера, можно подлючиться к нему и настроить включение по температуре в conf.adv.h
Сенсей, подскажи как в куре отключить постоянное сканирование портов USB на наличие нового подключения принтера, даже когда принтер уже подключен, кура продолжает сканировать и не дает запустить нормально второй экземпляр программы. не возможно одновременно печатать и прошивать ардуину, так как кура подключается к ней первой. приходится шаманить с бубном.
@@SorkinDmitry этот вариант отключает полностью печать через USB. а задача стоит чтобы как-только принтер подключился к куре, поиск принтеров останавливался.
@@SorkinDmitry спасибо за совет, но иногда мелочевку проще печатать через usb. Тем более если несколько принтеров, можно запустить несколько экзеvпляров cura, в каждом выставить настройки для определённого принтера, управление преднагревом опять же, перед тем как делать слайсинг проще в куре запустить преднагрев нажав одну кнопку, чем бежать к принтеру, делать нагрев, потом вытащи флэшку, найди постоянно теряющийся переходник, постоянное вытыкание и втыкание в разъемы УСБ. Это же время и лишнее движение. я знаю что есть возможность отредактировать тот самый плагин, отвечающий за печать, но не смог сам разобраться с этим. поэтому и обратился к профессионалу)
Добрый день, у вас есть готовый файл для 3д принтера Flying bear ghost. ( Cura/Prusa Slic3r ) если у других тоже есть, и не жалко поделиться, напишите пожалуйста мне, взамен подарю файлы модели радиоуправляемого самолетика, который можно печатать на 3д принтере.
@Иван Иванов Конечно лучше. Просто принтеры разной ценовой категории. Но эндер в своей по конструкции хорош, все сделано оптимально для тех целей, для которых принтер делался, особенно учитывая когда это было. А ворон в своей категории явно не хорош, ошибок допущено бешеное количество. Чего только система искривления портала стоит, это самое глупое решение среди всех принтеров. По крайней мере среди тех, с конструкцией которых я знаком.
@@SorkinDmitry ворон ворону рознь и достойно собранный в не конкуренцыи с ендером 3 как я понимаю тут речь шла, другое дело если сравнивать его с другими моделями эндера что врятли об этом речь шла. Я не против эндэра и сам печатаю на нем ,точнее 5й имею который со всеми доработками получился дороже ворона и подобное еще как то можно сравнивать) самое интересное в том что рама всех эндеров жидковата поболее ворона и к сожалению это факт
Чел "не электромоторник", но объясняет принципы работы 3D-принтеров . У него и ток походу по проводам "бегает", а о ТКР материалов он благодаря гуглу узнал
![[Устарело] Всё о настройках 3d печати. Как подобрать параметры в Cura?](http://i.ytimg.com/vi/GInpsJu8bZE/mqdefault.jpg)
Код начала печати для Uni Mini из PrusaSlicer. Сначала прогрев, потом условия: если пластик такой-то, то... и выполняются команды установки к-фактора, откатов (включен фирмваре ретракт) и потока. Сам код не идеально написан, его можно корректнее сделать, но мои задачи выполняет. Я его допиливаю по мере надобности, а не сразу пытаюсь идеально сделать, так проще.
M104 S[first_layer_temperature]
M140 S[first_layer_bed_temperature]
G28 ; home all axes
M109 S[first_layer_temperature]
M190 S[first_layer_bed_temperature]
{if filament_type[0]=~/.*PLA.*/}
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.65 SMOOTH_TIME=0.06
M109 S{first_layer_temperature[0] + 10}
{elsif filament_type[0]=~/.*PET.*/}
M221 S100
M207 S4 F30
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0 SMOOTH_TIME=0.06
{elsif filament_type[0]=~/.*ABS.*/}SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.75 SMOOTH_TIME=0.06
{elsif filament_type[0]=~/TITANGF12/}
M221 S100
M207 S4.5 F30
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.3 SMOOTH_TIME=0.06
{elsif filament_type[0]=~/.*PC.*/}M900 K0
{elsif filament_type[0]=~/.*TPUGF30.*/}
M900 K0.2
M207 S6 F25
M221 S95
{elsif filament_type[0]=~/.*TPU.*/}
M900 K0
M221 S107
M207 S0 F30
{elsif filament_type[0]=~/.*PA12GF10.*/}
M900 K0.3
M207 S5.5 F35
M221 S100
{else}M900 K0{endif}
про Prusa Slicer:
1. Написание переменных в квадратных скобках - это уже 'legacy' - то есть устаревший подход, сохраненный для обратной совместимости. Офсайт рекомендует использовать выражения в фигурных скобках, при этом температуры содержаться в векторах (массивах), поэтому помимо названия переменной надо использовать индекс элемента (в квадратных скобках) - то есть целиком это выглядит так: M104 S{first_layer_temperature[0]}
2. Параметр "Дополнительные стенки при необходимости" (Extra perimeters if needed) в "Слои и периметры" (настройки печати) в офдоках описан как "A legacy option that as far as we know, doesn't really do anything anymore. Let us know if you find a case where this changes anything." (Устаревшая опция, которая, насколько нам известно, теперь уже вообще ничего не делает. Дайте нам знать в случае если обнаружите что она хоть-что-то меняет)
3. Чего так и не нашел в документации: При переключении из экспертного режима в расширенный скрываются (при этом вроде как сохраняются) много настроек, которые из серии "один раз настроил и забыл" или очень-очень редко нужны, но увеличивают "информационный шум" . Из полезного оно также скроет настройки вентилятора (Настройки прутка - Охлаждение), но и это в общем-то нечасто нужно
НУ вот просто охренелое спасибо! как мне этого не хватало.
Очень полезное видео. Помогло разобраться с программой и улучшить качество печати. Дмитрию ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Шикаррный стрим! Жаль, не смог посмотреть в риалтайме. Спасибо за труд -- такое можно и нужно в книгах издавать типа серии "Для Чайников", чтоб человек мог хоть кубик вменяемый распечатать радостно. Но и для людей с опытом -- нашёл и услышал доходчиво про несколько параметров в Куре, на которые раньше не обращал внимания, хотя уже благодаря инфе с этого стрима один из них решил проблему с которой я уже было смирился на одной кривой модели.
Несколько раз переслушивал комментарий про печать тонких стенок, что в части про ПС что про Куру. Сложилось ощущение, что неверно трактуете функцию. Дело не в том во сколько периметров будет напечатана стенка, а дело в том, что тонкую стенку ,которая по физичесому рзмеру модели меньше двух периметров слайсер либо напечатает (вкл), либо вообще не "увидит" и не пропечатает. То есть дело не в прочности. а вообще в наличии этих элементов впринципе на напечатанной модели. По сути ее все время нужно держать включенной. Особенно, если печатаются "чужие" модели. Но возможно я просто не понял и вы имели ввиду именно это...
Дмитрий, огромное спасибо , все по полочкам , посмотрел осознал, настроил, эффект на лицо !
Сушка для филамента - это берем калибровочные кубы, которых у каждого уже по пол сотни минимум валяется, кладем их на стол 3д принетра, кладем на них катушку боком, и накрываем это все картонной коробкой, ставим стол на 40-50 градусов и сушим пластик. А сушилка для овощей - это для мажоров.
А ворон прекрасен, не оптимален, но прекрасен. Но учитывая, что он опенсорс, допилить его можно очень просто.
К профилю прикручиваем стенку намертво, и проблема с прочностью и жесткостью конструкции решена. В идеале, если хочется термокамеру, то стенку из фанеры какой то. Да, КЛТР там, все дела. Но если принтер условно кубический, что вертикальные и горизонтальные куски профиля одинаковы, то никаких проблем не будет с КЛТР, но фанера жесткая и даст хорошую термоизоляцию в придачу.
А что касается измерения температуры стола, то есть же этот инфракрасный термометр. Он как раз покажет температуру поверхности, что самое важное. Ну правда если стекло, то может врать.
Хороший способ. Но затратный. Да и для некоторых пластиков 50 градусов маловато будет. И чтобы как то сохранить тепло и электроэнергию, то надо чтобы короб полностью окутывал стол. Далее картон не желателен так как пожароопасно если сушить на 70-80 градусов. Потом это хорошо когда есть гараж или специально отведенная комната. Для этих коробов нужно место. Потом всё это дело не оставить без пересмотра. Уж лучше разориться на 2800 и купить какой нибудь на пример Eibos. Компактный для квартиры, удобный и можно хоть ПЛА и хоть Нейлон до 80 градусов сушить. И всего 55 ватт в час. Есть другие варианты более экономичные по электроэнергии. Так что всё равно он со временем окупится. Если уж с деньгами действительно туго, то можно купить контейнер в хозяйственном, проложить утеплитель и поместить внутрь галогеновую лампу от авто и терморезистор для регулирования температуры. Но сушить пластик на столе это в крайнем случае.
Работал в куре - качество было норм. Попробовал через ПрюшуСлайсер - Настройки и возможности понравились, но модель напечаталась как будто с загибами уголков наверху.((
Очень информативный стрим получился. Он и сам готовая инструкция по настройке двух слайсеров.
Про Wifi и беготню с флешкой:
Летом были проблемы со спиной, и перемещаться я мог довольно медленно (и еще вставать и садиться было тяжело). поэтому очень хотелось хотя бы такого сценария для экономии времени: подошел к принтеру, подготовил его (намазал клеем, включил питание, еще что-то сделал), пока клей подсыхает (замечено что греть стол сразу после намазывания даже 3Д-клеем - работает чуть хуже), мееедленно и чапаешь к компу, удаленно включаешь прогрев стола (ибо на нем стекло, и хорошо бы чтобы оно успело тоже прогреться), пока стол греется - нарезаешь модель, и отправляешь на печать.
В стартовом G-коде для PrusaSlicer мы параметры использовали, типа M104 S[first_layer_temperature]. Наименования параметров можно было во всплывающих подсказках к ним посмотреть. А в Cura так можно? А где список имён параметров есть?
Спасибо за стрим, вы лучший по практическому подходу, мало воды, много полезной информации.
Большое спасибо)
Спиртом, да. Чётко отходит, я тоже так делаю. По твоему совету, Дима. Спасибо, много полезного говоришь 🤝
Шаблон для крышки - зигзаг. Линии генерируют кучу ненужных ретрактов.
Компенсация перекрытия стен - творит просто неведомую дичь, вместо нормальных стенок печатает сопли и комочки. Не включать вообще никогда.
Заполнение зазоров - опять же генерирует кучу ретрактов и бесполезных перемещений, просто чтоб выдавить по писечке пластика в местах, где между линиями может быть зазор. В реальности не нужно.
Поток и Linear Advance - просто попробуйте печатать 100% заполнение (в особенности гироид) со включенным LA. Даже если у вас директ без редуктора, экструдер вам спасибо не скажет. К тому же скорость печати упадет значительно. Я предлагаю ставить Infill Linear Advance Factor - 0 и снижать поток для заполнения до 90-95%. Это даст прочное заполнение, которое при этом будет печататься значительно быстрее и никак не повлияет на форму модели
1. Так минимальное перемещение для ретракта для кого параметр?
2. Комочки печатало в 4.7, во всех остальных версиях бага нет.
3. Вообще не понял в чём проблема печати заполнения с ЛА? Даже на глубоко среденьких экструдерах всё отлично печатается. А если печатать заполнение без ЛА, то в центрах линий будут утяжки и плохая спекаемость, а к краям переэкструзия. И прочность плохая получится, и геометрия хуже, чем была бы. И тем более не надо снижать поток до 90%, это даст еще худшую прочность. Вы лечите местные переэкструзии с помощью усиления местных недоэкструзий - это категорически неверный подход.
@@SorkinDmitry 1. Речь не о том, что ретракт будет от линии к линии. Шаблон линиями в принципе строится более рваным с большим количеством перемещений.
2. Сейчас 4.9 - все те же комочки. Модель вся в щелях по итогу. Даже с выключенным ЛА работает плохо, со включенным - вообще кошмар.
3. Оно печатается, конечно, только намного дольше и дает большую нагрузку на экструдер. У меня боуден, ЛА 1.2. Без ЛА для заполнения модель печатается 3 часа, с ЛА - 4 (100% заполнение). Просто попробуйте 100% гироид с ЛА, как я предлагал.
Про высоту слоя на Ender-3.
Насколько я понял для винтов, которые используются на Эндере, высота слоя должна быть кратно 0,04, т.е. 0.25 и 0.3 неприемлемы!
Ближайшие корректные значения 0.24, 0.28, 0,32
Случайное расположение шва - если не ошибаюсь, хаотично разбрасывает переход со слоя на слой, что полезно при печати, например, цилиндров. На гладкой цилиндрической поверхности при этом нет явно выраженного шва (который некуда спрятать).
При этом пупырки по всей модели, плюс на большинстве принтеров еще и полоски могут быть.
@@SorkinDmitry "пупырки" мелкие и рассеяны по поверхности хаотично, вполне приличный вариант во многих случаях.
ещё как есть шов, вся деталь с пупырышками.
У PS ширина экструзии = 0 в каждом поле (только для поддержек 0.35 чтобы проще отделять) дает наиболее аккуратно заслайсенные модели, сродни альфакуре.
Вопреки описанию, это дает некоторую гибкость слайсеру. Хорошо заметно на Соркокубике для калибровки потока.
У меня был принтер с столом от 24В (не 220, грелся долго), поэтому в начальном GCode у меня была развлекуха с прогревом стола где-то до 80 с ожиданием, а только потом прогрев стола с головой до итоговой температуры, чтобы лишнее время сопли не текли с него.
Ошибка в стартовом и финишном g-коде. Тайм код 2:05:25, принтер переведен в относительную систему координат G91 и назад не вернул. Когда я воспользовался этими кодами то при второй печати у меня голова попыталась уехать в "китай" да так что моторы затрещали)). Нужно вставить G90 либо в конце финишного либо в начале стартового.
та же проблема
Да, согласен.
очень хорошая поправка. Помогла многим, Спасибо.
Хорошо бы увидеть скрипты, как образцы логики и синтаксиса!
Подскажите как расположить в Prusaslicer модель по осям Х и У ровно. Сейчас оси проходят как-то по диагонали фигуры и при изменении размера по оси Х меняется одновременно и размер по У.
Вот про зависимости профилей как раз очень интересно. Никак не могу заставить профиль одного прутка заставить отображаться у всех принтеров.
Можно ли стартовый G-КОД из слайсера КУРА в PrusaSlicer перенести, а то я как то перенёс и совсем не так принтер себя вёл.
Столкнулся с проблемой. У меня Ender 3, Cura 4.6.1. Профиль принтрра создал с нуля, но начальный и конечный код перенёс. При печати первого слоя кажется, что сопло очень высоко над столом и на криволинейных стенках не приклеивается, но в gcode явно видно 0.3. Ради интрреса покопался в gcode. Если поделить длину выдавленного пластика на пройденное расстояние при печати линии из начального кода выходит 0.0833, а при печати первого слоя модели это значение равно 0.0498. Стол откалиброван хорошо. Просто выставление потока на 167% решением не считаю, явно где-то есть проблема в настройках, но где - не знаю.
дмитрий добрый вечер смотрю ваше видио и всегда ваше обяснения завараживае как интересно хочу еще спросить никак немогу понять модели которые можно скачать на сигниверс они уже с настройками появляюца в слайсере кура илежи надо еще настраивать спасибо за ваши видио поверте вас много смотрит так держать с уважением пожалуста розясните мне по моему вопросу
Спасбо за труд. А эти же параметры G-кода, можно ли прописать для Flying Bear Ghost 5?
Открытым филамент нельзя держать. Пыль оседает на пластик и забивает сопло. Это наихудшая причина. Влага не так страшна.
И ещё хотелось бы поинтересоваться: какой фирмы филамент лучше?
Подскажите, почему в куре иногда пропадает возможность выбирать Размещение поддержек "везде". У меня стоит только "от стола".
Братцы, а есть ли возможность залить последний Марлин на Эндер-3 купленный года полтора назад ? И вдогонку, как на
том марлине прописать бл-тач ?
Перевсунуть флеху не проблема, проблемы начнутся, когда сдохнет картридер и другого просто нет.
какие дефекты со швом ? всё чётко, могу видос запилисть )))
Доброго времени, а программа CURA подойдет для моделирования объектов совместно с 3D принтером PICASO ?
Кура - это слайсер, в ней нельзя моделировать, только резать уже готовые модели. Для пикасо не подойдёт, там свой слайсер
Доброго вечера! В настоящий момент борюсь с качеством первого слоя,который просто сдирается вместе с каймой и просматривается вся внутренность.Настройки принтера "SUNLU S8"по умолчанию (PLA, 1.75 , 0.4) и дают такой результат..На что стоит обратить внимание для устранения такого "эффекта"?
П.С. Отличный вид из окна!! Если не секрет-какой этаж?
Заранее благодарю..очень нужным делом занимаетесь,Дмитрий!!
Здравствуйте. Вопрос от чайника. Проблема следующая восстановление печати после отключения. При удалении слоев в Gcode он почему то фиксирует срединный один слой и не возможно продолжить печать с нужного слоя. Я удаляю все слои ниже 90.(90 он отрывает от верхних и располагает по средине. Как можно этого избежать? Благодарю за внимание.
Спасибо огромное, очень помог.
А кто знает Дмитрий снимал стиральная про 3д принтор торнадо 2 ?
Здравствуйте, Подскажите если цена одинаковая то какой взять принтер ender 3 pro или ender 3v2 если ничего не дорабатывать в нем, для новичка.
Пожалуйста ответьте)
Всем привет ,парни подскажите после нарезки в куре останавливается печать другая модель печатает в воздухе.в чём может быть проблема?до этого вс8 было норм и старые модели печатает хорошо.принт эндер 3
Перестал поступать pla из экструдэра, пруток закручен хорошо (без фанатизма) подаётся. самой системой. И уже второй раз печать продолжается без подачи пластика. Прогреваю сопло до 210 градусов, пытаюсь протолкнуть или вытащить пруток, но ни туда ни обратно... Это третья печать по счёту, каждая примерно час была, полтора. Первую и последнюю пришлось остановить по этим причинам. Странно что вторая нормально завершилась.
Похоже на температурную пробку. Если стоит боуден, то проще всего будет переделать на директ и пройдет. Если директ, то проверьте, не слишком ли длинные откаты, нормально ли охлаждается горло и т.д.
@@SorkinDmitry у меня пока боуден, вскоре планирую поменять на директ. Удалось вынуть из хоттенда хорошую такую пробочку, предварительно прогрев экструдэр до 220 градусов, с 210 не поддавалась. А ещё сводит с ума писк при печати, что именно его производит даже не представляю. Но он жутко задалбывает голову.
когда будет обновление по актуальной версии?
Дмитрий, добрый день. Эти Настройки в прюше подойдут для тево торнадо? Я начинающий пользователь принтером и только на ваших видео обзорах и уроках начинаю вникать в суть. Ещё кучу всего нужно постигать. Но то как принтер печатал из коробки и так как сейчас его настроил в куре по вашим рекомендациям, прям небо и земля. Заранее спасибо за ответ.
Как начальные - да.
Для медведя нужно ещё чутка стартового кода набить - он выпускает соплю пластика и через секунду начинает печать - сопля цепляется за торец стола и выдавленный филамент хорошо прилипает ещё до начала печати каймы. Если этой процедуры не делать, то сопля уезжает на печать каймы и отваливается с головы где-то на втором-третьем обороте сопла - нужно убирать пинцетом или она впечатается в нижний слой - не красиво.
Ходить с флешкой до принтера менее удобно, если есть плагин мксвифи. Флешку вставлять долго, но хрен бы с ним - зимой воздух сухой и флешка можкт с высокой вероятностью схватить разряд статики, который хорошо если убъет ее сразу, а то будет глючить временами...
Мажу 3д клеем ультрабазу ;)
Наращивать жесткость дюралевыми листами вдвое дороже чем акрилом или поликарбонатом. К примеру на чучин бокс для пятого медведя с сушкой из 3мм дюрали нужно потратить около 20кр минимум.
Добрый день Дмитрий.
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы Прюша генерировал кайму к элементам детали, находящимся внутри периметра полой детали. Кура отлично генерирует кайму как внутри периметра, так и к частям детали, находящимся внутри периметра (внутри контура стен полой детали), а вот Прюша генерирует кайму только на внешнем контуре внешнего периметра детали.
Платы SKR, построенные на чипе STM32F103 (это вся линейка Mini и ещё куча других) не поддерживают управление подсветкой (экрана и/или зоны печати) Neopixel. Может оказаться важным для тех, кто планирует использовать их, например, с дисплеями Mini12864 V1.0 от BigTreeTech или Mini12864 V2.1 от Fysetc.
Это не так. У меня SKR Mini E3 V2 на Ender3 Pro замечательно работает с Neopixel. И она на STM32F103( STM32F103RCT6 ). Возможно, на каких-то старых платах и есть проблема, но на нормальных -- всё нормально.
Вот Гитовый ишью, где люди рассказывают как это сделать: github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/issues/436
Вот на Redit www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/j870d6/how_to_add_neopixels_for_skr_mini_e3_v2_marlin_207/
И вот( там есть ответы и вообще как скомпилить) www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/je7mrg/turn_off_neopixel_leds/
А тут француз вам на чистом французском показывает как и что делать, чтоб оно работало без танцев с бубном:
th-cam.com/video/hOXQE53y6ho/w-d-xo.html
Удачи.
@@krukhlis О! Спасибо тебе, добрый человек! Часов десять пересобирал прошивки то с Гитхаба BTT, то из оригинального Marlin 2.0, переписывался с китайцами, подсовывал туда разные библиотеки (в том числе Bigtreetech - она тупо включает подсветку, ничего не управляется и не регулируется) - всё бестолку.
Помог рецепт с CommandoreBombardiero и Delay.h. Даже не пришлось комментить "#error "NEOPIXEL_LED (Adafruit NeoPixel) is not supported for HAL/STM32F1"
Не назвал бы это веселье "без танцев с бубном".
Осталось разобраться с "замораживанием" дисплея при попытке работы через слот SD карты на дисплее Mini12864.
37:13 , ребят, кто как и я втупую скопировал "прочистку сопла" с креалитивского слайсера в стартовый g-код и вписал завершающий g-код от дмитрия - не забудьте добавить G90 после G28 , иначе на следующей печати у вас внезапно принтер сойдёт с ума на стартовой "прочистке сопла" и будут страшные звуки из-за того, что стол попытается уехать за ограничители =) потратил пару часов чтоб понять где я туплю
Стартовый G-code:
M104 S[first_layer_temperature]
M140 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M900 K0.05
G28
G92 E0
G90
G1 Z0.4 F3000
G1 X5.1 Y20 Z0.24
G1 X5.1 Y200 E15
G1 X5.5 Y200
G1 X5.5 Y20 E30
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 ;Move Z Axis up
конечный G-code:
M106 S0
M104 S0
M140 S0
G91
G1 E-1 F1000
G1 E-1 Z1 F1000
G1 Z10 F1000
G28 X0
G90
M84
Здравствуйте Дмитрий, подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку для skr 1.4 turbo
Дмитрий, огромное спасибо. Вышла Прюша 2.4. Планируется ли ПОЛНЫЙ обзор этой версии? Уже год прошёл )
Пока нет
В Cura лучше увеличивать не ширину слоя (на видео 150%), а лучше увеличивать "Поток первого слоя - 110-140%"
Чтобы поймать переэкструзию, искаженную геометрию и слоновью ногу... Лучше такой удивительно прекрасный лайфхак никому не рассказывайте, не поймут)
Добрый вечер. Какой размер превьюхи для 5-го медведя нужно ставить? 16х16 не работает, 50х200 тоже:(
Добрый. Не знаю, я на медведе штатным интерфейсом не пользовался
@@SorkinDmitry А в Вашей прошивке 16х16 работает?
Спасибо большое!!!
В Куре для технички лучше всего в плане прочности работает динамический куб, Дима, не вводи людей в заблуждение! На CNC Kitchen даже тесты прочности заполнения были!
Там тест был прочности относительно массы, а не в абсолютных цифрах. Измерялось все только на сжатие. Плюс деталь была специфическая, мало похожая на реальные детали. Заполнение при этом выставлялось не чтобы был одинаковый процент, а чтобы масса деталей совпадала. Эти тесты почти не дают информации, они очень узкий случай проверяют, и то не полным образом. Не следует их перекладывать на совсем другие случаи. Тесты тоже надо уметь интерпретировать, нельзя просто в лоб взять вывод и не обращать внимание на его применимость
Динамический куб рулит, согласен. И максимально прочно в 3D, и оптимизировано для скорости.
@@Engineer_Aleksey в прюшке он теперь тоже есть
Не могу найти твой видос по скриптам :(
Дай ссылку пож
Здраствуте собрал кубик s истол подогрева делает шелчки что это может быть спасибо
После настройки куры, Ender-3 S1 начал с бешеной скоростью выталкивать пластик через сопло мимо стола и пытаться уехать дальше. Всё стучит, хрустит и прочее. В чём может быть ошибка ? По gcode нету перемещений с координатами превышающих размеры стола и нету команд на бешеную экструзию справа сзади. Куда копать ? :(
Нашёл ответ ниже, надо включить абсолютные координаты
а где именно стартовый код Дмитрия? кто подскажет
После изменения длинны ретракта, не дает нарезать модель. Пишет Ошибка: "Relative extruder addressing requires resetting the extruder position at each layer to prevent the loss of floating point accuracy. Add "G92 E0" to layer_gcode." Хотя у меня прописано G92 E0 ;Reset Extruder. Эта ошибка появляется только при выборе прошивки Марлин. Но когда убираю галочку "использовать относительные координаты для экструдера Е", то ошибка пропадает.
Так он вас просит в код смены слоя добавить G92 E0. Добавьте и проблема уйдёт
Извиняюсь. А почему ссылка на видео в mp3 ?
у меня М107 почему то не отключает вентилятор, до выключения принтера(ender 3 pro). Я правильно понимаю, это комманда должна выключать вентилятор охлаждения хотенда?
Нет. Она отключает охлаждение детали. Вентилятор охлаждения хотенда обычно заведен напрямую на блок питания и включен всегда. Если на плате есть разъем для второго кулера, можно подлючиться к нему и настроить включение по температуре в conf.adv.h
А что если использовать компрессор, в паре с элементом пельтье и обдувать холодным воздухом как с кондея?
Производительности элемента не хватит даже близко для охлаждения 15 литров воздуха в минуту.
Да комнатный воздух для обдува моделей, разогретых до 200+ и так холодный)
Лучше обдувать теплым воздухом (фен), не будет так коробить модель. В термобоксе так и работает.
Сенсей, подскажи как в куре отключить постоянное сканирование портов USB на наличие нового подключения принтера, даже когда принтер уже подключен, кура продолжает сканировать и не дает запустить нормально второй экземпляр программы. не возможно одновременно печатать и прошивать ардуину, так как кура подключается к ней первой. приходится шаманить с бубном.
Справа сверху магазин. Там в уже установленных плагинах надо найти USB printing и выключить его.
@@SorkinDmitry этот вариант отключает полностью печать через USB. а задача стоит чтобы как-только принтер подключился к куре, поиск принтеров останавливался.
А зачем печатать через юсб? Это самый нестабидьный метод, вдобавок ещё и ухудшающий качество и скорость печати. Печатайте с флешки
@@SorkinDmitry спасибо за совет, но иногда мелочевку проще печатать через usb. Тем более если несколько принтеров, можно запустить несколько экзеvпляров cura, в каждом выставить настройки для определённого принтера, управление преднагревом опять же, перед тем как делать слайсинг проще в куре запустить преднагрев нажав одну кнопку, чем бежать к принтеру, делать нагрев, потом вытащи флэшку, найди постоянно теряющийся переходник, постоянное вытыкание и втыкание в разъемы УСБ. Это же время и лишнее движение. я знаю что есть возможность отредактировать тот самый плагин, отвечающий за печать, но не смог сам разобраться с этим. поэтому и обратился к профессионалу)
Добрый день, у вас есть готовый файл для 3д принтера Flying bear ghost. ( Cura/Prusa Slic3r ) если у других тоже есть, и не жалко поделиться, напишите пожалуйста мне, взамен подарю файлы модели радиоуправляемого самолетика, который можно печатать на 3д принтере.
Кто пробовал? Можно ли напечатать отверстие в горизонтальной плоскости, которая (плоскость) висит в воздухе (тапа мост)?
th-cam.com/video/ZDqtIduwf0Y/w-d-xo.html
@@kolac726 Спасибо. То, что надо.
Как в этих слайсерах удалить кучу встроенных мусорных ненужных принтеров?
Просто не выбирать их при начальной настройке, или заново её открыть и снять выбор
Мне после пользования всяких разных слайсеров Idea Maker зашёл.
А кинематику в Prusa слаисере надо выбирать при настройке?
Нет
@@SorkinDmitry спасибо 😉
Кинематику в прошивке надо выбирать, например Марлине. А то чудеса чудные могут случаться при печати. :)
@@krukhlis я понял спасибо!
Про разницу температур на первом слое и последующих, я так делаю чтобы лучше прилипла модель
у тебя просто клея нет )
С клеем я и про шпатель забыл )
Видос хорош, спасибо. Но ты делаешь два видео в одном. Поставь тайминги.
Супер круто! Спасибо большое. А где обещанные скрипты в описании?
В закрепленном комментарии
@@SorkinDmitry Комментарий не закреплен - приходится искать среди других коментов.
@@arscamera Это уже приколы ютуба. Маленькая инди компания гугл не может сделать норм систему комментов.
Как в прюше поднимать Z при перемещениях?
Нужно больше межрассовых гомункулов. Мож молоток и болгарку?
2020 профиль для рамы нормально. если голова не тяжелая
это как писать здесь мини чате
полезное видио спасибо
у меня нет СД карты на принтере, то есть слота даже нет, как печатать то? из этого прюши слайсера
Как из других слайсеров г-код в принтер посылали, так и г-код, сгенерированный прюшаслайсером послать надо
@@SorkinDmitry а как его послать (gcode), извините не нашел где нажать
@@SorkinDmitry Нашел пунк "Послать GCode", но он не активен, как приконекьтиться к принтеру?
по дороге можно флэшку потерять! поэтому вифи очень нужна!
соседи могут помехи поставить ;)
Трансляция началась 22 часа назад
Черт, немного опоздал...
заметки на русском не канают. после сохранения профиля превращаются в кракозябры, а кура вот понимает.
решилось через установку русс языка в региональных настройках компа. Пруса не при чем...
Дим, на Эндере шаг приращения по Z 0.04
А вы сами пробовали 0.12 отличить от 0.11, например?) Эта штука с 0.04 не работает
@@SorkinDmitry Да понятно что это на глаз не видно. Но просто накапливается ошибка на высоких моделях. 400/16=25, 1/25 мм это 0.04
@@FlameWinds какая ошибка? Можете назвать где она проявляется и где можно тесты посмотреть?
со швом херня, всё ровно работает
3 часа подбирать параметры? Да ну нафиг
КОНЕЧНЫЙ g код
M104 S0
M140 S0
G91
G1 Z1
G28 X0 Y0
M84
M107
Буржуйская тема!... :)
понимаю только на русском ! лайк !
у ворона слабая конструкцыя🤣🤣🤣🤣 глупее невозможно было высказаться👍
Неправда. Вы вот только что это сделали)
@@SorkinDmitry ендер 3 по конструкции конечно лучше🙃
@Иван Иванов Конечно лучше. Просто принтеры разной ценовой категории. Но эндер в своей по конструкции хорош, все сделано оптимально для тех целей, для которых принтер делался, особенно учитывая когда это было. А ворон в своей категории явно не хорош, ошибок допущено бешеное количество. Чего только система искривления портала стоит, это самое глупое решение среди всех принтеров. По крайней мере среди тех, с конструкцией которых я знаком.
@@SorkinDmitry ворон ворону рознь и достойно собранный в не конкуренцыи с ендером 3 как я понимаю тут речь шла, другое дело если сравнивать его с другими моделями эндера что врятли об этом речь шла. Я не против эндэра и сам печатаю на нем ,точнее 5й имею который со всеми доработками получился дороже ворона и подобное еще как то можно сравнивать) самое интересное в том что рама всех эндеров жидковата поболее ворона и к сожалению это факт
Ок
Пака
Ти діма сарокін
Міня в амонє папрасілі патпісаца
Чел "не электромоторник", но объясняет принципы работы 3D-принтеров . У него и ток походу по проводам "бегает", а о ТКР материалов он благодаря гуглу узнал
А вы электромоторник? Я давно искал представителя этой профессии, чтобы он меня научил как 3д принтер работает