ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ค. 2019
- 👌FlyingBear Ghost 5： ali.pub/519mxf
👌Tronxy XY-2 PRO alii.pub/5n94oy
💰 МАГАЗИН ЧучаTV chuchatv.exaccess.com
☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Донат ЧучаTV - www.donationalerts.com/r/chuc...
💰 Сопла:
Сопло NF V6 E3DV6 alli.pub/5q18f2
Сопло Ultimaker 2 alli.pub/5q18lh
Сопло MK8 alli.pub/5q18p6
Сопло MK10 alli.pub/5q18ut
💰 Термобарьеры:
👌 Титан+Медь E3DV6 alli.pub/5q17gg
👌 Титан+Медь ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17n2
Биметалл NF E3DV6 alli.pub/5q17pz
Биметалл NF ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17th
Цельнометалл Titanium TC4 alli.pub/5q188n
Цельнометалл Titan ГЛАДКИЙ alli.pub/5q194j
💰 Хотэнды:
E3d V6 Hotend alli.pub/5q162o
NF Smart- CR10 alli.pub/5q166k
E3D V6 AQUA с водяным охлаждением alli.pub/5q160q
NF Zone-v6 J-head Hotend alli.pub/5q15re
Dcrazy Chimera + Volcano Hotend alli.pub/5q15o3
Diamond Hotend multicolor alli.pub/5q15j1
Ultimaker 2 + UM2 alli.pub/5q15e6
💰 Экструдеры:
NF-BMG-WIND V6 Dual Drive alli.pub/5q14hi
NF Bmg Btech Dual Drive alli.pub/5q14yf
Mellow NF-BMG-Crazy alli.pub/5q14dm
BMG full metal alli.pub/5q141d
Mellow W-Bmg с водяным Охлажд. alli.pub/5q1443
Orbiter Extruder alli.pub/5q148d
Titan Aero V6 alli.pub/5q13vx
Titan AQUA с водяным Охлажд. alli.pub/5q13r9
Btech мини-экструдер alli.pub/5q159w
DIY Sherpa_Mini-Extruder alli.pub/5q16hg
DIY BMG Extruder alli.pub/5q16rd
💰 Материнские платы и Драйвера:
Mellow FLY RRF E3 V1.0 Wifi Reprap htl.by/5q0mt3
Mellow FLY RRF E3 Reprap PT100 alii.pub/5q0lno
Mellow FLY RRF E3 PRO Reprap alii.pub/5q0ljs
Mellow FLY-F407ZG + Wi-Fi Reprap alii.pub/5q0lx7
Mellow 32bit FLY-CDY V2 Wi-Fi Duet htl.by/5q0mb7
Mellow FLY 32-битный ARM Cortex-M4
Mellow FLY mini V1 alii.pub/5q0l93
Драйвер FLY TMC2225 alli.pub/5q0yre
Драйвер Fly TMC2209 alli.pub/5q0yk0
Драйвер Fly TMC2130 alli.pub/5q0ytx
Драйвер DRV8825 alli.pub/5q129s
Драйвер LV8729 alli.pub/5q12qi
Mellow FLY PT100 alli.pub/5q0z7c
Сенсорный экран Mellow FLY 4,3/7,0 alli.pub/5q0z1w
Термодатчики и нагреватели alii.pub/5q0zce
Шкивы и ремни GATES alii.pub/5q0zfi
Вентиляторы Sunon alii.pub/5q0zlc
Вентиляторы Mellow alii.pub/5q10qr
Моторы и DRV8825 alii.pub/5q10bs
Нагревательный стол и подложка alii.pub/5q108v
Запчасти для Kossel Delta alii.pub/5q1022
Filament Mellow alii.pub/5q0zry
Понижайка LM2596s DC alii.pub/5pddfz
Радиаторы TMC2225 alii.pub/5pdcw5
Адаптер-удлинитель для SD alii.pub/5pddr2
Нейлоновая втулка T8 alii.pub/5pduje
3D TOUCH alli.pub/5q175d
Магнитная подложка alii.pub/5pdb82
Теплоизоляция стола alii.pub/5pdbeo
Поликарбонат Xtreme OpenBuilds alii.pub/5oxwx7
Термоизоляция блока alii.pub/5pdbrw
Кабель канал alii.pub/5pdc4j
Турбина улитка 5015 alii.pub/5pdcff
Вентилятор 4010 alii.pub/5pdcor - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
Крутой канал УГОЛОК ТЕХНАРЯ th-cam.com/channels/zI016x7MItBtQCJiSWI7yA.html
ок
Андрей, подскажите у принтера FLASHFORGE Adventurer 5M такая же проблема с соплами или нет, принтер приобрел не давно , так что опыта мало, но вроде сопло там не разборное если возможно то снимите ролик об особенностях данного принтера его обслуживание.
Спасибо! Очень ценная информация, я целиком ролик сохранил.
Огромное спасибо, это лучший ролик на ютубе по данному вопросу!
Хорошие советы по чистке. Могу лишь добавить, что после кислоты лучше сначала нейтрализовать ее раствором пищевой соды (если прокалить, будет лучше, с высоким pH, каустическая), а затем промывать водой. Кислота в малых кол-вах остается на поверхности металлов при промывании обычной водой.
спасибо большое, єто очень полезно ☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
можно в ультразвуковой ванне почистить :)
Макс, спасибо тебе за твой работу !!!! Ты наш Ангел Хранитель!!!
Спасибо Вам за просмотры видео, я просто люблю экспериментировать. Рад, что Вам пригодились мои наработки.
Макс, спасибо! Я новоиспечённый обладатель призрака летающего мишки, и я до сих пор ни у кого не видел такого просто и чёткого описания этой проблемы.
Спасибо Виктор, рад помочь
Привет, ко мне тож призрак прилетел, и проблема как в видео ищу причины.
@@rus16w разобрались?
@@ChuchaTV3D пока не смотрел сопло, я увиличил толщину слоя первого до 0.4 он начал хотя бы прилипать, а то тоже веревки не слипающиеся, кладет, я хазар уже до минимума вавел обычным листом и все равно веревки
@@ChuchaTV3D и я до этого печатал пла а потом петж, вот думаю над тоже сопло посмотреть
Максим - очень доступно и информативно.
Спасибо Паша
Большое спасибо за такой подробный разбор
Спасибо Михаил за просмотр
@@ChuchaTV3D вчера целый день мучился с недоэкструзией, сделал всё по видео, теперь нормально. Правда, газовой горелки не было, я держал пинцетом над плитой, тоже нормально зашло. А вместо лимонной кислоты откопал жидкость для снятия лака. Она ядрёная, одноразовую баночку из-под соевого соуса почти проела насквозь за 20 минут. И с нагаром справилась на ура.
Воо, заставка гуд, мне понравилсь! Про сопла, заказал 10 штук, отполировал. Меняю целиком. Чистку в топку)
я то же себе заказал))) десяток для тестов
Привет, у меня беда, не могу зайти в аккаунт свой, как у тебя с этим?
@@ChuchaTV3D Привет, это у всех сейчас, проблемы в TH-cam
@@technar3d_ru ночь не спал, аж посидел немного, никогда не думал, что буду так переживать, как за своего ребенка. Спасибо, что отписался.
Классное видео, а на сколько примерно катушек хватает сопла одного, если примерно 1/3 печтать абс, а 2/3 pla?
может и на пол года хватить если чистить нейлоном периодически, особенно после смени пластиков
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При печати заполнения, в начале линии заполнения идет мало пластика и пара сантиметров идет рыхлое и так при каждом слое
забито сопло, пробка или проблемас подающим механизмом
Уважаемый автор.
Вы боретесь с недоэкструзией, вводя поправку по потоку. Который рассчитываете, измеряя геометрический размер тестового кубика.
Мне кажется такой способ сомнительным, поскольку в первую очередь на размер кубика влияет не недоэкструзия, а усадка пластика. И, пусть для PLA она не большая, но она есть и дает ошибку.
Привет Андрей, дело в том, что усадка пластика в основном касается только внутренних поверхностей, это отверстия и вырезы.
Внешних габаритов усадка не касается и при правильной калибровке + регулировке потока мы получаем правильную внешнюю геометрию.
@@ChuchaTV3D
Уважаемый автор. О том, что усадка воздействует (касается) в основном только внутренних поверхностей, я слышу первый раз.
Нет, я не говорю, что это не так. Я говорю, что такое ни от кого не слышал и нигде не читал. Да и согласитесь, было бы странно, если бы пластик внутри, допустим пустотелого куба, сжимался, а наружные стенки отствались неизменными. Как то не бъётся это с тем, что я наблюдаю, например у ABS. Возможно, я что то не понял? Буду разбираться.
Тем не менее, спасибо за ответ. Способ очистки от нагара, хоть это и древний рецепт, мне понравился. Удачно применён.
Всего вам хорошего.
Андрей, Вы все верно говорите, но на практике получается, что внешние габариты идеальны, а внутренние имеют усадку.
Я предполагаю, что это связано с замкнутым контуром пластика. К примеру, тот же калибровочный куб, его внешние стенки замкнуты во внутрь, а не наружу, соответственно внутренние напряжения пластика после остывания, воздействуют в первую очередь на внутреннюю структуру отверстия, а не на внешние габариты.
Ну например, Вы раскалили кольцо до красна, оно что сделало, правильно оно расширилось, но когда кольцо остыло, оно с ужилось еще даже сильнее чем было ранее, при этом внешние габариты остались практически неизменны, такой метод используют для впрессовывания деталей на гарячую.
@@ChuchaTV3D уважаемый автор (ну, язык не поворачивается называть вас Чучей, вы уж извините).
Скажу сразу. Я не пытаюсь вам что то доказать, переспорить или опровергнуть. Я пытаюсь разобраться. Хорошо?
Так вот. В примере с кольцом. Если бы все происходило так, как вы описываете, то тогда кольцо меняло бы свою толщину. Не внешний диаметр, а толщину как разность между внешним и внутренним диаметром. А такое не происходит.
И, при горячей посадке раскаленное кольцо увеличивается по внешнему и внутреннему диаметрам пропорционально, а при остывании возвращается к первоначальным размерам (а не сжимается ещё сильнее, кстати).
В случае с пластиком, если бы дело происходило так, как вы описываете, то тогда наши модели расщеплялись бы где то по средней линии заполнения.
Благодарю, супер!
Взаимно
Хороший видос, подписался сразу !!!
Спасибо
☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Спасибо Макс очень познавательно и просто, без воды
Взаимно, спасибо
Спасибо за видео Макс
Взаимно дружище
дякую друже
Спасибо Серега
Спасибо большое. Вы случайно не знаете в чём может быть проблема. Всё было хорошо. Нормально печатало. Вчера нужно было напечатать болт. И пластик (ABS) не пошёл из сопла при печати. Я в меню. Заправка филамента. Идёт нормально. Нитка хорошая. Ставлю опять печать. Не идёт пластик. Не понимаю в чём дело. Так раз пять сделал результат тот же. Принтер ENDER 3. Если подскажите буду признателен.
th-cam.com/video/mWpZzDmuSaI/w-d-xo.html
Спасибо,Макс!
Взаимно
привет подскажи а если вертикальные слои не сплавляются только с одной стороны (справа), слои ровные без недоэкструзии или переэкструзии , даже в разных углах стола таже картина? где искать причину?
привет,0 скиньте фото в наш чат , под видео вописании
На Anet E10 постоянно забиваются сопла.. Кто-то писал про 10 штук - не поможет,уже кончились. Правда не чистил, просто менял со временем. Пробовал чистить иглой - только хуже. Из видео взял для себя на заметку рецепт хим.состава для чистки. Интересно, растворит ли он PETG? Печатаю преимущественно им. Только энтузиазм подстегивает пока не менять принтер на более дорогой, хочется чего-то мене проблемного..)
проверьте нет ли пробок, может тефлоновая трубка не идеально стоит
Макс привет, вопрос как бороться с пробелами при построении зуба шестерни, при нарезке на слои это сразу видно?
Привет, не видно если поставить слой 0,08
@@ChuchaTV3D спасибо
@@ChuchaTV3D слой чего?
комплект 10 штук сопел 65р)). купите для каждого пластика по комплекту и забудте про чистку, поверьте вам 10 штук хватит- изпечататься, обпечататься ,запечататься ))))
посмотри видос у сорокина. дешевые сопла херовые
ок
Всегда калю до малинового цвета и под струю холодной воды, так, чтобы она попадала внутрь канала подачи пластика. На доли секунды вода закипает и ударной волной пара вышибает весь нагар. Изменения геометрии не заметил после многократных таких процедур.
Спасибо, попробую
@@ChuchaTV3D, вам спасибо за интересные ролики!
Добрый день. Подскажете пожалуйста, принтер с коробки при печати на скоростях 60 мм изредка прощелкивает мотор екструдера. Поток калибровал, подачу поастика тоже. Что еще модем быть?
Давайте по порядку:
принтер?
пластик?
температура сопла и стола?
обдув?
пружину на фидере меняли?
Ендер 3 про, петж плексиваер, сопло 230, стол 60.
Василий, посмотрите в плейлисте 3 д печать на моем канале, есть тесты всех пластиков плекси, там указаны самые оптимальные температуры, для петж ставьте:
237 и стол 70, обдув на штатном кулере 100%, откат 5мм и скорость отката 40 мм/с, тип заполнения линии. Так же проверьте, чтрбы на фидере все винты были закручены и желательно поставить немного мощнее пружинку, можете от стола взять елси есть запасные
Chucha TV в новой версии ендера 3 про на фидере стоит подстроечный болт на пружине
Спасибо, дело оказалось в тефлоновой трубке, при непрерывной печати она быстро сужается в конце.
По поводу правки потока в Cura, плохая идея, особенно для повторяющейся печати (когда периодически нужно печатать одну и туже деталь).
Лучше измерить диаметр прутка и соответствующим образом подправить поток в меню самого принтера. Пруток никогда не совпадает с 1,75мм, чаще всего меньше.
ок
Молодец! Спасибо!
Спасибо Вам за просмотр
Здравствуйте.Когда печатаю лицо куклы всё печатает ровно,гладенько,но начинает "сопли" тянуть на глазах.Что мне делать? Подскажите пожалуйста.
откати проверьте и влажность пластика исключите
Где-то я читал, что для чистки сопел можно использовать дихлорметан, именно метан. Интересно, Вы не пробовали?
привет, не всегда помогает, ведь кроме пластика образуется и нагар
Кто может подсказать ?менял термобарьер и кубик , вытащил термистор , после закрутил два контакта и вставил обратно , включил - принтер сказал , что не может нагреть и я сразу выключил , жду новый термистор . Ничего в этом страшного нет?я ведь не мог замкнуть что-то , чтоб что то перегорело ?креалити эндер 2 про
привет, в принципе не должно бить проблем, в крайнем случаи мог сгореть мосфет, но его можно перепаять
@@ChuchaTV3D все поменял , все работает) спасибо , но у меня основная проблема была в общем, если про печати 2х деталей , одна 5 часов , друга 1.30 часа , я их печатал всегда и постоянно и одним и тем же пластиком , но в какой-то момент на большой детали на 3 часах пластик перестает поступать , а на 1.30 за 5-10 минут до окончания то же самое, я поменял почти все , трубку. фитинг, ткрмобарьер, радиатор, кубик , сопло , термистор. Осталось только думать на сд карту, что она глюканула и выдает такие приколы , либо двигатель на подачу пластика перегревается , хотя блин, там греться то нечему , видно что пластик он проталкивает , но проблема остается , то есть пробка образуется в трубке , но я ее установил правильно , раз 10 устанавливал , ну не может же быть такое из-за трубки, которая тем более новая
Спасибо))
взаимно
Есть же способ намного проще - как вычистить нагар...после прокалки - ставим сопло в блок. Включаем нагрев до рабочей температуры - втыкаем в колдэнд филамент и жмем пока не полезет, далее вырубаем нагрев и ждем пока остынет. После - снова врубаем и не дожидаясь полного нагрева - ТЯНЕМ. Смысл в том чтобы успеть до расплава начать тянуть и когда пластик только только начинает прогреваться у стенок - вытащить пруток назад со всем налипшим на него нагаром . Вот тогда вы ТОЧНО ничего не поцарапаете и не испортите. А кислота оставляла всегда и будет оставлять каверны в металле. Чем чаще травите - тем быстрее тонкие места сопла пострадают.
привет, попробую. спс
Всем привет. Где эта графа поток в Пруше?
привет, спросите в телеге t.me/flyingbear5
На счёт подтянуть болты экструдера - спасибо! 2 дня искал проблему.
А вот нас счёт лимон + соль, хз как у вас, а у меня этот раствор совсем не растворил мой PETG налипший па сопло... хотя может у меня лимон не лимонный а соль не солёная.
Привет Алексей, лимон не должен растоврять )) это для снятия нагара после прочистки горелкой) Можете взять ДХМ или Ацетон
@@ChuchaTV3D это понятно, вы просто забыли упомянуть об этом в видео)))
понял, извините
вопрос по размеру кубика. Экструзия стоит 95% . Если ставить выше, то явно виден перелив, и на стенках и на крышке. Особенно на крышке. Но кубик получается 19.8. Врде бы мелочь, но на крупных деталях эта мелочь приходит к неприятным масштабам. Что еще предпринять? Шаги по ХУ проверял. Все отлично. Любые поправки срабатывают в худшую сторону.
привет, напишите в наш чат ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Последная часть, настройка как называется? На английском и на русском если можно.
Настройка потока flow
Спасибо ты топ
Спасибо Вам за просмотр
У меня такая петрушка с зазорами между линиями , уже все облазил перелазил причины не нашел 😢 Надо будет разбирать и измерять напряжения на двигателе экструдера и блок питания посмотреть заодно.
проверьте параметрі слайсера
тема (. )( .) не раскрыта.
почему нельзя прокаливать и бросать в воду?
я нагревал (не до красна), выжигал пластмассу всю дотла, и кидал в воду. по неопытности несколько раз пришлось чистить.
а зачем перегревать металл?
про корректировку потока не знал,решал масштабированием, но корректировка потока наверно правильнее
и так и так верно, спс
я прожигаю на газе сопло но не рекомендую так делать опыт пока не показал
возможно будут проблемы потом прожигал 3 раза пока норм) чистить и оставлять царапины тоже не рекомендую
согласен
Спасибо
Взаимно, ☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
@@ChuchaTV3D Присоединился
Почему нельзя греть сопло др красна?? Спасибо
Привет, я не металлург, но заметил, что после перегрева сопло быстрее чернеет и образовывается нагар на нем чаще. Больше шансов засорения.
Чуча TV вот Вы сейчас очень далеко но знайте вы молодец!!! СПАСИБО ВАМ!!! Был бы рад познакомиться ближе nazarov_meiram@mail.ru спасибо
Взаимно Meiram, всех благ Вам.
facebook.com/maksim.chucha
Чуча TV у нас напряг(диктатура) с фейсбуком но я попробую
А если в стенках недоэкструзия, а на верхнюю крышку наваливает очень много? Не во всех программах есть раздельная регулировка потока и ширины на крышках и стенках.
Для начала откалибруйте экструдер и поток качественно, а так же напишите:
Принтер?
Пластик?
Температуры и обдув?
Скорость?
и желательно фото детали facebook.com/maksim.chucha
Новое латунное сопло в 0,4 стоит равномерно как Ваш лимон, которым Вы чистите. Зачем лишние тело- движения, когда можно купить новое сопло. Благодарю.
можно и так, каждый сам решает
Хм... а разве размер модели зависит от экструзии? то есть если поставить экструзию 50% мы в место кубика с гранью в 20 получим грань 10? кажется мне, что это не так работает))
Конечно это не так работает, Вы неправильно поняли, при 50% вы вообще ничего не получите, так как толщина стенок уменьшиться в два раза и будет недоэкструзия, а геометрия модели тут не причем
@@ChuchaTV3D поток же не так калибруется. Печать кубика в один периметр , замеряешь стенку - смотришь сколько стоит поток, например ставил ширину линии 0.45, а получилось 0.56
Делаешь пропорцию и всё. А то что модель меньше по размеру - это усадка. Её также вычисляешь и в слайсере указываешь.
Чуч, ты меня удаляешь, вроде грамотный, а тут чудишь
Лучший
спасибо
А когда слои ложаться ровно и по краю, по одному, слой как будто засахаривается, слой вспучивается, далее снова все в порядке. Видео снял могу скинуть для лучшего понимания
в телеграм чат скинтьте ссілка под видео в описании
МАГАЗИН Пластика Украина shop.plexiwire.com.ua
ок
Не совсем корректно калибровать поток измерением размеров модели. Правильнее измерять толщину периметра.
Лучше конечно в одну стенку, но на самом деле, разницы нет как таковой. Ведь принтер укладывает слои с высокой межслойной точностью
@@ChuchaTV3D да но там есть ещё усадка, по такому способу на 20 мм будет один поток, а на 60 уже другой. Я меряю выдавленную в воздух нитку, а потом немного корректирую.
Сопла калю до красна и бросаю в воду. Что я делаю не так?:)
Юморист))
Сопла латунные? До красна? Этого мало, нужно до белого каления греть!
в дихлорметан кидаю на пару дней, достаю как новое)
а можно же в растворителе замочить сопло?
можно и так
У меня была такая проблема почистил поменял один фиг не печатал, а оказалось лопнул штаный пластиковый фидер )
Это печально, столько времени теряешь((
@@ChuchaTV3D ну нет худа без добра, теперь стоит железный, ну и + к качеству )
А так смотрю на ваши опыты с принтером и диву даюсь сколько времени Вы на эти модернизации потратили
Тренируюсь перед постройкой качественного с кинематикой CORE XY
🙏
Спасибо
Chucha TV Думал, почему недоэкструзия появилась...
А я просто на подогрев для ПЛА ставил подогрев для АБС (чтобы нагрелось быстрее). Теперь понял в чем проблема, ПЛА в сопле сжёг. 🤦🏼♂️
все верно
Уже собаку на этом съел. Принтера печатают круглосуточно и то что у вас в виде представлено - это мала часть того что может вызывать недоэкструзию. Например ваш совет о пружине... Был у меня случай с одним принтером, что я не мог понять что вызывает недоэкструзию, уже все проверил и поправил, а оказалось что прижим пластика (petG) был больше чем требовалось и когда сопло было близко к детали и ещё какие моменты с "тугим" проходом через сопло, то филамент плющило и он еще туже шел по трубке с недоэкструзией. Такая же беда с трубками 1.9мм и плохим прутком. Вы ничего не сказали о температуре, о охлаждении, неисправности нагревательной части, износе вентилятора охлаждения, охлаждении драйвера экструдера или шаговика, да еще миллион случаев на моих принтерах было по этой теме и все разные. Один даже стоит и до сих пол не понял чего ему надо, начну железо менять и посмотрим что новенькое по этой болезни я не видел.
все верно, много причин может повлиять, по этому лучше задавать вопросы в телеграмм канале, там проще разобраться да и фото можно выложить
Блин тут по видео столько косяков принтера, модернизации. У меня Ender 3 печатает отлично, и что то лень на него улучшения печатать.
все завсисит как часто печатаете и чем
Калибровку геометрии с помощью потока считаю не правильной. Геометрию надо править шагами на мм по каждой из осей
Совершенно не верно, так как оси откалиброваны заводом и я проверял часовым индикатором, погрешности нет.
Разность в значениях появляется из-за усадки пластика и неточной калибровке экструдера, а так же самой погрешности Слайсера.
@@ChuchaTV3D экструдер я калибровал по метражу, фактически выдавленному по сравнению с тем, что должно быть и корректировкой шагов. Но никак не по кубику :)
К примеру, Калибровка по метражу, даже очень точная, дает нашему слайсеру цифру, от котрой он отталкивается. Но слайсер не Ванга и он не знает, какой пластик Вы используете по качеству, какая у него фактически усадка.
Если поток не регулировать, то получим разные значения подачи пластика, а значит и большую погрешность в самой детали.
@@ChuchaTV3D калибровка по метражу не дает слайсеру никаких цифр. Это слайсер создает гкод, который скармливается в микроконтроллер :) То есть инфопоток идет в противоположном направлении :)
Ну и усадку надо лечить пропорциональным изменением геометрии детали, а не увеличением подачи пластика, чтоб переэкструзию не получить.
Я вижу, мы на разных волнах.
Слайсер рассчитывает количество материала исходя их плотности прутка и длины его. Например АБС и ПЛА имеют разную плотность, мало того, даже разные производители выпускают пластики одного типа с разными плотностями, даже разные партии могут отличаться по плотности.
Получается, вы каждый раз при смене пластика, лезете в прошивку и меняете шаги по осям? Вот для таких целей и придумали параметр ПОТОК. К тому же, на подачу пластика очень сильно влияет и сам экструдер, но это отдельная история.
7:49 минут на 15? У меня уже сутки там лежит 😂😂😂
нельзя так долго)))маньяк
у меня мотору нехватает сил протолкнуть пруток и он отщёлкивает обратно и ето именно мотор а не проскальзывание шестерни по прутку с етим проблем нет
такая проблема может быть из-за пробки в хотэнде. Вам нужно пересобрать хотэнд, скорее всего, между соплом и тефлоновой трубкой образовался зазор или же в сопле есть нагар от старого пластика, который мешает пропускать новый(
Отпишитесь по результату.
@@ChuchaTV3D перебрал, поменял сопло на новое для уверенности, зазора недолжнобыть есть запасной хотенд сверился все ок, единственный вариант предпологаю пластик туговат, печатаю PLA, поднял температуру до 210, частые отскоки пррекратились, мождет 1н раз на 4ре слоя, при печати тест кубика, но теперь из-за высокой температуры при свободном перермещении на короткие дистанции без отката выдавливается пластик который собирается на сетке заполнения, и углы задираются, одно поправиш вылезит другое =)
1) Температуру ставьте 215, это правильная температура.
2) Обдув на 100%
3) Какой стоит кулер обдува детали и сам какой обдув установлен?
4) Какой принтер?
5) Температура стола?
Можете скинуть фото, только без вспышки facebook.com/maksim.chucha
@@ChuchaTV3D всего три кулера , 1н на хотенд два на модель, стол 50гр, принтер Annet E10
При 100% обдуве, оплавляется?
Вот всё ясно только не ясно как считать что значит x 10 что-ли?
☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Лимон , соль и текила😂
+
бессмысленно увеличивать толщину первого слоя, принтер все равно поднимает сопло на высоту первого слоя, и это проблема для калибровки. я для первого слоя ставлю поток 120%.
Совершенно не верно, принтер поднимает на ту высоту, которую Вы поставите в слайсере, именно величина первого слоя, можете проверить и замерить, останови печать на первом слое и сложите величину калибровки + высоту слоя.
@@ChuchaTV3D именно это я и имел в виду, высота сопла над столом будет высота калибровки+ высота первого слоя, то-есть для идеального первого слоя калибровка должна быть близка к нулю тогда первый слой будет именно тем который выставлен в слайсере , и в итоге имеем то что для обеспечения качественного прилипания первого слоя нужна переэкструзия, увеличение потока.
пример, калибруем стол с зазором 0, 1 мм, высота первого слоя 0,2мм в итоге имеем высоту сопла над столом 0,3мм а филамента давится что бы заполнить слой 0,2 мм в итоге плохая адгезия, и только переэкструзия начального слоя может качественно прилепить деталь, или если нужна высокая точность то подложка/кайма кайма решает проблему, и то путем увеличения пятна контакта.
но я печатаю не на стекле а на магнитном коврике и он зараза все ровно немного не ровный перепад высот примерно +/-0,1- 0,15мм , соответственно откалибровать в минимум не выходит, калибрую + 0,1-0,15 (шуп 0,1 пролазит, 0,15 с трудом) щупами для регулировки клапанов
Понял Вас, да все верно, увеличением потока можно улучшить адгезию, но так же можно калибровкой получить такой же результат. На практике механизм расчета немного другой, высотка калибровки+ высота первого слоя+ коефициент усадки пластика. К примеру калибруем в 0 мм+ высота первого 0,2 и по факту получаем подложку толщиной 0,2мм с ДИКОЙ ПЕРЕЭКСТРУЗИЕЙ,
Калибруем в 0,2 мм+высота 0,2 и получаем по факту подложку 0,2мм с отличным качеством
Вот подробное видео th-cam.com/video/7HykTINWwXY/w-d-xo.html
не берите плоскогубцами, а сопло все в зазубринах от них)))
все верно )) это мой опыт такой был не очень гуд))) а внутри отверстие получилось овальное, учимся на своих ошибках)
Такой метод прочистки сопла мне не годится. У меня неразборное сопло с оболочкой, которая держит максимум 280 градусов.
жаль
@@ChuchaTV3D Есть метод очистки с нагревом сопла непосредственно на принтере. Отсоединяем трубку подачи. Вставляем руками в экструдер кусок филамента, у которого большая температура плавления, нейлон, например. Давим пока не полезет из сопла. Вырубаем нагрев.. давим пока филамент не перестанет выходить из сопла... даем еще остыть. потом ставим нагрев градусов до 200... не дожидаясь нагрева тянем филамент обратно.... к нему прилипнет мусор, частичный нагрев даст вытащить филамент.
th-cam.com/video/wdemMpltRnQ/w-d-xo.html
Распечатайте микрофон
Привет, Как Вам такой проект, с другом тестируем) Не забудьте поставить лайк, спасибо)) th-cam.com/video/WY_T3OIP1VQ/w-d-xo.html
5:25 где где ? 🤣👍
ок
Штатная шестиренка ( пион) в этом принтере говно. Народ её меняет с более острыми гранями
Привет, Вы правы, на эту тему скоро выйдет очень познавательное сравнительное видео по экструдерам, в том числе и БМГ
@@ChuchaTV3D , лучше расскажите как перепрошить его на русский и как избавиться от лага. Если отвалится термо датчик. Он разогреет так сопло, что уже сгорела несколько квартир
зачастую проблема возгораний не только механическая но и программная , а именно в заводской прошивке, ее лучше заменить на Марлин. Есть хорошее видео по установке на канале Сергея Ирбиса
к тому же от возгорания невозможно полностью застраховаться, так как температуры достаточно высокие. Лучше всего обезопасить печать, установить датчик пожаробезопасности и вайфай камеру, тогда можно в онлайн режиме мониторить ситуацию с принтером и через приложение при необходимости отключить его.
@@ChuchaTV3D , не люблю спорить. И вовсе не хочу с вами. У любого материала, есть 3 состояния. У гарения ( реакция с кислородом), есть 2 состояния. На всех материалах и газах это учитывается. Точка воспламенения. И точка горения. ( это не одно и тоже) технически не получится поджечь тенами этими пластик ( почти весь) . А вот ткани и проводку запросто. Програмно можно дописать ветку о защите. И на этот принтер она хорошо реализованна на доделаных прошивках. Что мешает отследивать на больших интервалах времени шим сигнал нагрева? ШИМ есть, нагрева нет, или нет шима, а нагрев идёт более чем на, и это не инерция.. значит гасим главное доставленное реле питания ( вместо кнопки ). Вот и всё. Не надо городить..
На счёт датчика дыма. Когда горит 🔥 дыма почти нет!. Потом зжигается кислород в комнате, пламя уходит и начинается дым. У многих вытяжки стоят, над принтерами. Будет всё гореть, как в камине! Пока не разрастается и не обхватит всё.. даже на производстве совместно с датчиками дыма стоят лазерные датчики огня. Хотя по ТБ это не обязательно. Но это гарантия, что действительно спасет материальные вещи. Тут деликатный вопрос. И каждый для себя решает сам.
Зачем фидер называть экструдером?
смотря как он установлен
@@ChuchaTV3D вообще не имеет значения как и где он установлен. В любом раскладе это фидер.
вам виднее
Посмотрел 3 минуты и охренел от количества оговорок и ошибок. "Я не рекомендую использовать линии и сетки для заполнения, а лучше треугольник! " И при этом показывает заполнение сетка!
"Если у вас слой 0.2 вы получите вот такую хреновую подложку, поставьте 0.25 и все будет заебца! "
"Никогда не берите сопло плоскогубцами, а то сомнете." И тут же бросает сопла в стеклянную банку, где они с успехом могут упасть на кончик и отоженная латунь легко помнется!! А пинцет ом не пробовали брать, а плоскогубцами за шестигранник сопла тоже нельзя? Вы чушь несете уважаемый.
Вы вообще понимаете что говорите? На момент монтажа видео вы слышите что наговорили? Вы хотите всех научить делать хорошо, а при этом сами игнорируете опыт ваших коллег по подаче материала. И говорите более спокойно, вы как-будто пытаетесь докричаться до слушателя и при этом повторюсь, наговорили за 3 минуты столько ерунды, что мама не горюй.
Уважаемый Александр, извиняюсь по поводу треугольников, полностью согласен, не обратил внимание на деталь при монтаже.
А вот с толщиной слоя все гуд, просмотрите еще раз, там сказано что правильный зазор ставить нужно 0,2 мм, (при этом на кртинке видно зазор между соплом и столом), а чтобы лучше была адгезия тов программе кура нужно поставить первый слой 0,25.
Тем более, что о том, как калибровать стол, должен знать каждый 3д печатник, независимо от его опыта. Я просто напомнил и все, вы же поняли суть и это главное.
@@ChuchaTV3D погодите. Вы откалибровали стол по бумажке, толщина листа А4 0,08мм, округляем до 0,1. В куре вы указываете первый слой 0.25мм. В итоге мы получаем 0.1мм + 0.25мм = 0.35мм. И как это помогает лучше прилипнуть к столу?? Может быть вы забыли указать такой параметр как величина экструзии первого слоя?
Ведь программа сама рассчитывает коэффициент подачи пластика в зависимости от высоты слоя. И если вы оставили величину экструзии 100% , то так же можете получить неслипание линий между собой.
@@alexandersinyakov Александр будьте добрее и не ищите заговора там где его нет), я использовал оплеточный лист от детского альбома, его толщина составляет 0,19 мм. В куре я ставлю 0,25, то есть материала подается немного больше и по этому отлично прилипает, на видео все видно, никакого эффекта слоновьей ноги нет), при этом подложку оторвать практически нереально пока не остынет
@@ChuchaTV3D да не ищу я заговора. Я понять хочу, как вы толщину листа вычитаете из параметров куры? Калибруя принтер вы подкладываете лист толщиной 0,19мм, то есть сопло уже над столом на высоте почти 0.2мм и это нулевая точка, верно? Z-offset вы не трогаете, потому что про него вы не говорите. Так вот. Выставляя в кура высоту первого слоя 0.25мм, вы плюсуете её к нулевой точке сопла которая уже находится на высоте 0.19мм. Получается 0.44мм. Или я что-то не понимаю или вы что-то не договариваете (упускаете из виду).
@@alexandersinyakov немного не так, хотя я то же так думал раньше, дело в том, что нулевая точка отсчета находится не на высоте 0,19 мм, а именно на столе, ведь расчет 3д модели идет как раз от поверхности стола. То-есть, выставляя толщину первого слоя 0,25 в куре, при фактическом зазоре 0,19, мы увеличиваем немного поток пластика и тем самым увеличиваем адгезию к столу
FYI Это не проволочка. Это акупунктурная игла. Почему она? хз, кетайцы...
ага