Wenn ihr nicht verpassen wollt wie es mit meiner Anlage weiter geht und auch weiterhin an solchen Videos interessiert seid, dann denkt an das abonnieren und die Glocke 😉 Bis demnächst 😉 euer Christian
Hallo Christian! Danke für das super erklärte Video! Die Einstellungen machen Sinn. Wenn man sich noch dazu die Graphen eines EBC-A40L dazu ansieht, wird man es verstehen lernen. Ich betreibe meine 12V Systeme "noch" konservativer Ladeschlussspannung 13,4V (3,35V) / Entladeschlussspannung 12,4V (3,1V) Somit habe ich rund >95% der Batteriekapazität der Zellen entnommen. Warum sollte ich die Zellen mehr stressen. Ein der Batterien hockt in meinem Bus, "ohne" BMS, nicht verspannt und nach 3 Jahren Einsatz (OK, im Winter kommt die Batterie in den Keller) habe ich "noch immer" einen Innenwiderstand von 0,018-0,021mOhm und keine der Zellen hat eine "Beule" Ich lade auch nur mit max. 25A (Solar und Booster) und entlade mit max. 10A Mein nächstes Projekt wird ein 48V System mit diesen EVE Zellen werden, dazu ein 100A BMS und ein Shelly EM und ein Lumentree bzw. SUN2000 (3,4 x 16 Zellen x 305A x 0,9 = ca. 15kWh Speicher als Nulleinspeisung mit Blackout-Funktion.
Hallo Christian Toll, wenn eine Firma mit der Batteriekapazität tiefstapelt. Die Werte sind wirklich sehr gut. Danke für die wertvollen Tipps. Solange meine Briefbeschwerer aus Blei noch mitmachen, werde ich noch nicht wechseln. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen!!!!
Moin Christian, super Geschichte.👍 Wegen der BMS-Kabeln würde ich mir kleine Gedanken machen. Sollten die einen Kurzschluss machen, dann leuchten die nur einmal kurz auf.🤣🤣🤣 Lg Max
Auf dem Temperatursensor aufpassen das er keinen Kurzschluss verursacht. Nach der Durchführung unbedingt mit Klebeband fixieren, und Laden mit 100A den die 200A beziehen sich auf das entladen:-)
Danke dir. Von Zurrguten halte ich nichts, weil man da keine Kontrolle hat, bei Filamentband sieht das bei der richtigen Maschine anders aus, da kann man den Druck einstellen.
Hatte ich auch erst gedacht, bis die haupt Stromkabel durch den Schlitz verlegt wurde. Wäre interessant wie die Kabel denn geführt werden soll. Ich schaue mir auf der Webseite in der Anleitung mal an.
Nur ein Hinweis Die 4 Nm ist der maximal Wert. Die Betonung steht auf Maximal. Deswegen ist maximal auch fett gedruckt in der Anleitung. Ist der Drehmoment zu groß kann die Schweißnaht des Terminals brechen.
Ich habe in einem anderne Kanal gesehen wie man eine 16 Tellen 48Volt Battery auch "laenglich" bauen kann , ich wuerde so etwas gerne kaufen da die Flaeche an der Wand besser ausgenutzt werden kann , kann man zwei 8x ( 24 Volt ) fuer so eine Fragestellung hintereinander bauen ? Kann man eigentlich auch Daly Firmware von Euch herunterladen ( wenn von Euch gekauft wurde ) ?
Heizpads reichen aus, wenn die den Boden jeder zelle erwärmen, die Wärmeleitfähigkeit dieser Blöcke ist völlig ausreichend. Habe meinen Block im letzten Winter schön beobachten können, kurz nach dem Einschalten der Heizpads fängt die Temperatur schon auf der Oberseite der Zellen an zu steigen. Nur so ein Tip
@@connyhoffmann8114 ich werde hierfür die Heizung des Shops nutzen, in meinen anderen Videos habe ich ja schon andere Varianten des Warmhalten gezeigt.
@@GerdLambrecht es ist noch immer eine Rechenfrage, bei 3x 25,6V 100Ah ist man ab rund 1400 Euro dabei, hat aber 3 Batterien parallel und in den meisten Fällen keinen Zugriff auf das BMS. Beispiel 3x 100Ah damit es vergleichbar ist mit der Batterie die hier entstanden ist.
Ich baue selbst gerade einen DIY Akku mit 16 x den gleichen 280Ah Zellen. Und ich habe mir in China das von der OffGridGarage empfohlenen YIXIANG Gehäuse mit JK BMS (mit aktivem 2A Balancer) bestellt, es soll diese Woche ankommen. Für meine Zellen bezahle ich jeweils 63 €, für das Gehäuse mit Versand 500 €. Macht zusammen 1.500 €. Für einen Akku mit gut 14 kWh Bruttokapazität. Das ist etwa 1/3 des Preises, denn die billigsten Fertigakkus mit solcher Kapazität aufrufen. Und da weiß ich dann nicht, was drin ist. Ich glaube, dass sich das Selberbauen unbedingt lohnt.
Hallo, Ich habe mir vor kurzem ebenfalls bei Lifeposhop einen 8S - 24 V/620 Ah Akku gekauft und ich bin auch sehr zufrieden. Bis auf die Schutzeinstellungsparameter bei der bei mir sogar unter "obere Schutzabschaltung Gesamt " 27.5 V als Empfehlung stand . Die 3,55V sowie die 27,5 V halte ich für viel zu wenig, Die Zelleneinzellspannung würde ich persönlich auf 3.6 V lassen , ebenso die Gesamtspannung auf mindesten auf 28,5 V setzen. Der Grund ist folgender: Das BMS soll nur eine Schutzfunktion erfüllen und sonst nichts ! D .h das BMS soll nur im äussersten Notfall den Akku vom Laderegler trennen, denn es besteht durchaus die Gefahr dass der Laderegler ohne angeschlossenen Akku stirbt. Gerade wenn man einen Mppt Regler verwendet und zb Module mit einer hohen Leerlaufspannung von zb 80V knallt einem diese hohe Spannung auf den Lastausgang was zusätzlichen Schaden verursachen kann. Nicht umsonst steht in den Gebrauchsanleitungen beschrieben dass man den Regler nicht ohne Batterie betreiben darf. Da ich mich in den letzten Wochen etwas intensiver mit dieser Materie auseinandergesetzt habe fahre ich mit folgenden Einstellungen: An meinen drei Ladereglern habe ich eine Bulkspannung von 3,45 V eingestellt. Die Absorbationsspannung beträgt ebenso 3,45 V für einen Zeit von 15min. Danach regeln die drei Kameraden auf 3,375 v herunter und sie befinden sich in Float. Übrigens, wer Interesse hat ein Bild meiner Anlage zu sehen - man kann sie unter den Bewertungen bei Lifeposhop sehen.
@@haraldmorawietz6241 richtig, ich fahre sogar in echt noch "härter". Aber die Empfehlungen sind für Laien, die funktionieren immer, egal wie stark die Ladung oder Entladung ist, der erfahrene Nutzer weiß worauf er achten muss und was er beobachtete muss und wo er dann individuell nachstellen muss.
Leider falsch gedacht: Wenn der Lade-MOS öffnet sieht der Laderegler trotzdem noch die Batterie-Spannung. Es fließt nur kein Ladestrom mehr. Und: Wenn der LR statt das BMS bei vollem Akku abschaltet, läuft der Wechselrichter auf Akku statt Sonne...
@@DerKanal Moin, warum wird dann nominal 280Ah im BMS eingetragen und nicht, sagen wir 300 oder 310Ah? Stehe gerade an derselben Frage mit meinen 16x EVE LF280K, die ich seit Sonntag in Betrieb habe.
@@DerKanal Wobei dein Hinweis ja auf korrekt ist das man sie ja nicht bis zum Überlaufen voll macht. Denke aber an eine 300Ah Einstellung kann man sich relastisch rantrauen wenn man die Zellen von 2,85V bis 3,55V betreibt.
@@DerKanal ja, aber du sagst sind pro Zelle eine AH mehr und du hast 8 also addierst du 8 AH. Akku wird aber nicht 8 Stunden länger ein Ampere liefern können, sondern nur eine. 8 wären es, wenn die Zellen parallel geschaltet wären. Oder stehe ich da gerade irgendwo auf dem Schlauch?
Ich verstehe die Verwirrung. Das habe ich etwas ungunstig rübergebracht. Ja aufgrund meiner Ausdrucksweise hast du recht, aber ich meine in der kompletten Batterie befinden sich noch rund 8Ah.
Die Akkus haben 280Ah (Nominal), das BMS ist ein 200A BMS, das heißt es kann maximal 200A zum Laden bzw. Entladen durchlassen. A und Ah sind aber zwei verschiedene Einheiten.
Gerade der Umstand., dass Du die Anordnung bzgl + und - erst mal "verkackt" hast, hilft den zuschauenden DIY Bastlern ungemein weiter, denn ohne Dein "Verkacken" und Dein offenes Besprechen im Video wäre diese Falle ja niemals bekannt geworden und viele DIYler würden in die gleiche Falle laufen. Danke.
@@alexanderr.2023 kommt immer auf die Angebote an. Kannst ja mal schauen was das was ich hier habe kostet und schauen was drei fertige 25,6V mit 100Ah kosten.
@@eqa2507 müssen sie nicht, diese Zellen aus diesem Shop werden als ausbalanciert verkauft, deswegen ist ein Vollladen und ausbalancieren ja nicht nötig wenn das schon jemand für einen gemacht hat.
Du hast mir den Sonntag gerettet! Kein Top-Balancing? Was für Gewindestangen sind das? 10 Nm sind für 300 kgf zu viel. Wir haben für 4 x M6 1,15 Nm gemessen. Pol-Nahe Sicherungen in den Balancer-Leitungen fehlen. Von z.B. Klauke gibt es spezielle Alu-Kontaktpaste KF125. Beim Messen Kurzschlußgefahr. Minus besser nicht am Stecker sondern direkt am Akku abgreifen. Wenn's mal etwas länger dauert: Raider 🙂
@@DT-nn5ct danke, gerne. Nein, weil die Zellen als balanciert verkauft werden. M8, und 10 Nm ist die Vorgabe des Verkäufers. Nein, fehlen nicht, sind nicht nötig. Ja, auch von Wago gibt es welche, aber die Pasten nimmt man nur wenn man Alu und Kupfer mischt. Ja, stimmt, das kann man machen.
@@DerKanal Nein, fehlen nicht, sind nicht nötig. Wer sagt das? Ja, auch von Wago gibt es welche, aber die Pasten nimmt man nur wenn man Alu und Kupfer mischt. Ja, die von Wago ist für alte DDR Alu-Adern in W-Klemmen. Klauke ist (auch) für Alu-Alu...
@@DT-nn5ct die Hersteller der BMS, die machen die Leitungen ja mit Absicht so dünn, damit sie schnell Schmelzen. Nur bei BMS mit hohen Balancierströmen, welches das hier ja nicht hat, werden die Sicherungen empfohlen.
@@DerKanal Wenn ich es richtig verstanden habe ergiebt ein Drehmoment von 1Nm bei M6 eine Vorspannkraft von etwa 100kg, bei M8 nur 75kg, immer pro Schraube. Die 4 Schrauben M8 mit 10Nm erzeugen somit zusammen eine Vorspannkraft von etwa 3000kg!
Alter Schwede. Bei den Preisen in Shop sind hoffentlich Busbar, Isolationsplatten und sonstige Kleinteile inklusive. Sonst bestellt da nur einer wenn Geld keine Rolle spielt. Oder kostenlos zum testen bekommt... Da bleibt man bei Nkon
@@capitanjack7507 rund 200 Euro Unterschied, und bei einem ist schon Zubehör dabei, der Versand erfolgt aus Deutschland, die Zellen sind schon balanciert und der Ansprechpartner sitzt in Deutschland.
Ein wenig vermisst habe ich, dass Du das Thema "TopLevelBalancing" nicht angesprochen hast. Darauf kann man IMO nur verzichten, wenn man Zellen aus vertrauenswürdiger Quelle kauft, die nur Zellen anbieten, die auf einigermaßen gleiche Kapazität geprüft und bereits balanciert sind. IdR wird das bei DIY aber eher nicht der Fall sein. Man kann das Balancing nach dem Aufbau des Akkupacks sehr einfach durchführen, wenn man mit einem aktiven Balancer arbeitet, der ausreichend starken Balancerstrom liefern kann. Das Daly BMS hat aber nur einen inaktiven Balancer mit schwachem 150 mA Ausgleichsstrom. Mit aktivem Balancer erledigt man die Erstvollladung des Akkupacks dann in mehreren Schritten, beispielsweise erst mal bis 3,4 V pro Zelle, und wartet, bis der Ladestrom dann sinkt, dann bis 3,5 V, dann 3,6 V und vielleicht zuletzt mit 3,65V. Und jedesmal wird man den Balancer seine Arbeit machen lassen, weil die Zellen mit geringerer Kapazität (da ist vielleicht doch eine dabei, die "nur" die 280 Ah statt der 310 Ah der anderen hat) sonst ihre Spannung nach oben jagen und das BMS zum Abschalten bringen.
@@tomberger6484 habe ich nicht erwähnt, weil ich im ersten Teil dieser Zellen erwähnt habe, dass die dieses nicht nötig ist, weil die Zellen als balanciert verkauft werden.
Auf den Ladezustand kommt es an nicht auf die geringere Kapazität..... die Zellen welche geringere Kapazität haben bleiben ja trotzdem weiterhin im Verbund. Sie sind dann nur die ersten welche zuerst die Entladeschlussspannung erreichen und somit das ganze Pack limitieren. Hast du also auch nur eine die 280Ah hat der Rest aber über 300Ah kannst du am Ende auch nur 280Ah nutzen.
@@00SPEEDY Da alle mit gleichem Strom geladen werden, kommt es eben doch auf die geringere Kapazität an. Die bestimmt, welche Zelle zuerst voll wird und damit höhere Spannung hat als die anderen. Der unterschiedliche Ladezustand ist eine Folge der unterschiedlichen Kapazität. Ein aktiver Balancer mit ausreichend hohem Balancing-Strom kann dieses Problem lösen.
@@tomberger6484 Dann hättest du jedes mal das Problem wenn der unterschiedliche Ladezustand eine Folge unterschiedlicher Kapazitäten wäre, dem ist aber nicht so (warum beschreibe ich unten). Und dein Balancer würde dann im Betrieb auch garnicht hinterher kommen um 20Ah auszugleichen, denn gebalanced wird immer am Ende des Ladevorgangs in der CV-Phase wenn der Strom sinkt. Ein 2 Ampere Balancer (der i.d.R. vollkommen ausreicht) bräuchte dann unglaubliche 10 Stunden um die Ladezustände anzugleichen, die Zeit hat er aber nicht und dafür ist er auch nicht gedacht! Das was du beschreibst wäre nur der Fall wenn alle Zellen voher 100% entladen wären und anschließend mit gleichen Strom eine bestimmte Zeit geladen wurden, dann ja da gebe ich dir Recht! Ich gebe dir mal ein Beispiel anhand folgender Ausgangssituation: Du hast 4 Zellen in Reihe geschalten wobei eine davon 280Ah hat und der Rest 300Ah. Alle haben einen SOC von sagen wir mal 90% also auch den gleichen Ladezustand. Wenn du jetzt noch 10% reinladen tust haben alle 100% SOC und sind somit auch in der Spannung gegen Ladeschluss gleich, ganz egal ob eine Zelle davon nur 280Ah hat und die anderen 300Ah. Beim entladen auf 2,5V also 0% Ladezustand wird es dann in der Spannung der 280Ah Zelle aber sichtbar da diese natürlich als erstes leer wird und die 2,5V Entladeschlussspannung erreicht, weil sie ja 20Ah weniger hat als die anderen drei. Das ist aber kein Problem da es nur eine optische Sache ist und das hat nichts mit dem Balancer zu tun. Den anderen drei Zellen hast du ja folglich auch nur 280Ah entnommen, denn die 20Ah die sie mehr haben entlädst du ja nicht die bleiben ja weiterhin drin, weil die Zelle mit der geringsten Kapazität in einer Reihenschaltung auch die Nutzbare Kapazität bestimmt. Lädst du nun wieder auf 100% SOC auf, also 280Ah in den Akku, werden alle Zellen wieder zu gleichen Zeit voll und haben auch die gleiche Spannung trotz unterschiedlicher Kapazitäten. Es ist also eine Frage der Ladezustände und nicht der Kapazitäten das alle Zellen zur gleichen Zeit voll werden. Und was der Balancer am Ende zu tun hat ist eine Frage unterschiedlicher Selbstentladung und Innenwiderstände der Zellen. Wenn dann also zb. die 280Ah Zelle eine hohe Selbstentladung hätte und/oder zusätzlich einen höheren Innnenwiderstand dann wären die anderen drei 300Ah die Zellen welche zuerst die Ladeschlussspannung erreichen und ab 3,45V in die Höhe schießen und der Balancer müste das ganze dann ausgleichen.
@@tomberger6484 Da ich von YT stark zensiert werde versuche ich es dir mal in einzelne Antworten zu packen. Dann hättest du jedes mal das Problem wenn der unterschiedliche Ladezustand eine Folge unterschiedlicher Kapazitäten wäre, dem ist aber nicht so (warum beschreibe ich unten). Und dein Balancer würde dann im Betrieb auch garnicht hinterher kommen um 20Ah auszugleichen, denn gebalanced wird immer am Ende des Ladevorgangs in der CV-Phase wenn der Strom sinkt. Ein 2 Ampere Balancer (der i.d.R. vollkommen ausreicht) bräuchte dann unglaubliche 10 Stunden um die Ladezustände anzugleichen, die Zeit hat er aber nicht und dafür ist er auch nicht gedacht! Das was du beschreibst wäre nur der Fall wenn alle Zellen voher 100% entladen wären und anschließend mit gleichen Strom eine bestimmte Zeit geladen wurden, dann ja da gebe ich dir Recht!
Wie sind so die Lieferzeiten von dem Shop? Hab mir am 3.7 Akkus für 1k bestellt,aber bisher nur ne Benachrichtigung, das sie sich melden wenns um bezahlen geht...
@@dermitdemstromtanzt4726 kommt immer auf den Zeitpunkt der Bestellung an, wenn noch Ware im Lager ist geht's flott, wenn allerdings der Zeitpunkt ungünstig ist, dann kann es schon etwas länger dauern. Aber jetzt bei 3 Wochen, kannst du eigentlich schon nochmal nachfragen.
Quatsch ist es deshalb, weil bei 3,2 V die Zellen vollkommen unterschiedlich voll sein können. Eine hat nur einen SOC von 40% und eine andere ist schon bei 70%. Balancieren ergibt nur im oberen Spannungsbereich einen Sinn.
Das ist so sicherlich richtig, aber er hat noch die zweite Bedingungen, dass die Differenz >0,05 V sein muss, dass trifft in der Regel aber nur im oberen Bereich der Ladung zu( wenn die Zellen vernünftig balanciert sind), somit hat Einstellung der 3,2V eigentlich keinen Einfluss, mach aber natürlich auch nicht wirklich Sinn
Finde das Video nicht gut, bin besseres von dir gewohnt. Das Set ist für das, was geboten wird völlig überteuert. Die 4 Gewindestangen mit 10Nm anzuziehen erzeugt eine Kompression, die viel höher ist als von EVE spezifiziert. Das Balancen ab 3,2V ist viel zu früh und führt zum Gegenteil. Richtig sind hier 3,4V oder mehr. Der Temperatursensor gehört nicht irgendwo lose ins Gehäuse sondern mit Wärmeleitkleber auf die QR Code Platte einer Zelle.
Danke für dein Feedback. Das mit dem Temperaturfühler ist richtig, aber wenn du zugehört hast, hast du ja gehört dass ich alles wieder zerlegen werden wegen der Heizung. Und die 10 Nm sind die Vorgabe des Verkäufers, wenn dieser das vorgibt, ist dieses einzuhalten, egal ob es in Wirklichkeit zu viel oder zu wenig ist, wenn am Ende was schief läuft kommt die Frage mit welchem Drehmoment die Kompression erstellt wurde, hast du diese dann nicht so gemacht wie es dir der Verkäufer vorgibt, bleibst du auf dem Problem sitzen.
Das tausendste Akkubauvideo braucht eigentlich keiner mehr, schon garnicht mit dem Gehäuse. Ich hole mir die von EEL und nicht sowas. Wer sich gern mit Holz betätigt, kann sowas selbst bauen, aber sowas kaufen, finde ich Geldverschwendung.
@@Max-Solar solche Videos gabs die letzten 3 Jahre auf jedem DIY Solarkanal. Das heißt ja nicht, dass das Video schlecht war. Bis auf die Zellverbinder, die wären als erstes im Altmetall gelandet. Das ganze mal mit Na-Ion Zellen, das wäre mal was neues im deutschsprachigen Raum.
@@JohannWurst Viele von den anderen DIY-Kanälen sind bei mir leider durchs Raster gefallen. Entweder durch Inkompetenz, langweilig oder persönlichen Schwächen. Von daher bleibt mir einiges erspart. 🤣 Bei Christian mag ich besonders sein Humorverständnis und seine Toleranz, sollte das Urteil mal schlechter ausfallen. Wie in deinen Fall. Trotzdem gibt ein Herzchen von ihm und ein Danke. Seine fachliche Kompetenz ist, und ich hoffe, wir sind uns einig, herausragend. Vg Max
![SAFEPLANET - ดาวเคราะห์ [ THE PLANET ]](http://i.ytimg.com/vi/4X1XL3I_k3c/mqdefault.jpg)
![[#2024MAMA] BIGBANG (빅뱅) - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) + FANTASTIC BABY | Mnet 241123 방송](http://i.ytimg.com/vi/EQsYfiPR9uM/mqdefault.jpg)
Wenn ihr nicht verpassen wollt wie es mit meiner Anlage weiter geht und auch weiterhin an solchen Videos interessiert seid, dann denkt an das abonnieren und die Glocke 😉
Bis demnächst 😉 euer Christian
Hallo Christian!
Danke für das super erklärte Video!
Die Einstellungen machen Sinn.
Wenn man sich noch dazu die Graphen eines EBC-A40L dazu ansieht, wird man es verstehen lernen.
Ich betreibe meine 12V Systeme "noch" konservativer Ladeschlussspannung 13,4V (3,35V) / Entladeschlussspannung 12,4V (3,1V)
Somit habe ich rund >95% der Batteriekapazität der Zellen entnommen.
Warum sollte ich die Zellen mehr stressen.
Ein der Batterien hockt in meinem Bus, "ohne" BMS, nicht verspannt und nach 3 Jahren Einsatz (OK, im Winter kommt die Batterie in den Keller)
habe ich "noch immer" einen Innenwiderstand von 0,018-0,021mOhm und keine der Zellen hat eine "Beule"
Ich lade auch nur mit max. 25A (Solar und Booster) und entlade mit max. 10A
Mein nächstes Projekt wird ein 48V System mit diesen EVE Zellen werden, dazu ein 100A BMS und ein Shelly EM und ein Lumentree bzw. SUN2000
(3,4 x 16 Zellen x 305A x 0,9 = ca. 15kWh Speicher als Nulleinspeisung mit Blackout-Funktion.
@@georghope4034 sehr gut 👍🏻
Guter Tipp mit dem später richtig festschrauben ....eben nach der Kompression
@@GerdLambrecht danke dir
Hallo Christian
Toll, wenn eine Firma mit der Batteriekapazität tiefstapelt. Die Werte sind wirklich sehr gut. Danke für die wertvollen Tipps. Solange meine Briefbeschwerer aus Blei noch mitmachen, werde ich noch nicht wechseln. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen!!!!
@@Solarlehrling hi, ja das stimmt, gibt ja aber leider auch genügend die es andersrum machen
Moin Christian, super Geschichte.👍 Wegen der BMS-Kabeln würde ich mir kleine Gedanken machen.
Sollten die einen Kurzschluss machen, dann leuchten die nur einmal kurz auf.🤣🤣🤣 Lg Max
@@Max-Solar Moin Max, das stimmt 😅 die sichern sich selbst ab 😅
Hallo grüße aus Leipzig 👍Dankeschön für deine Videos
@@5885ronny Grüße zurück Ronny
Sehr gerne
Auf dem Temperatursensor aufpassen das er keinen Kurzschluss verursacht.
Nach der Durchführung unbedingt mit Klebeband fixieren, und Laden mit 100A den die 200A beziehen sich auf das entladen:-)
@@mhpprofi oder noch besser mit einem Temperaturleitenden Kleber.
Danke für die gute Erklärung.
@@guidoschmidt5143 gerne
Vielen Dank für das informative Video. mach weiter so...😉
@@bernd3386 sehr gerne, danke dir
Richtig gut dass aus den 280er Zellen so viel raus kommt
@@willibrauntsich7349 ohja, das stimmt
Tolles Video vielen Dank. Was hältst du vom Verpressen mittels Zurrgurt oder Filamentband?
Danke dir.
Von Zurrguten halte ich nichts, weil man da keine Kontrolle hat, bei Filamentband sieht das bei der richtigen Maschine anders aus, da kann man den Druck einstellen.
Hallo Christian,
Die Aussparungen an den Seitenwänden gehört nach unten, darin wird die Bodenplatte bündig versenkt und verschraubt.
Gut aufgepasst ;)
Hätte nicht gedacht das es jemand so schnell bemerkt ;)
Hatte ich auch erst gedacht, bis die haupt Stromkabel durch den Schlitz verlegt wurde. Wäre interessant wie die Kabel denn geführt werden soll. Ich schaue mir auf der Webseite in der Anleitung mal an.
@@slowoz8444 durch die Aussparungen im Deckel
Nur ein Hinweis Die 4 Nm ist der maximal Wert.
Die Betonung steht auf Maximal. Deswegen ist maximal auch fett gedruckt in der Anleitung. Ist der Drehmoment zu groß kann die Schweißnaht des Terminals brechen.
@@HolWol24 Jopp, korrekt 👍🏻
Und wenn dann noch die Schweißung der Terminals schlecht ist wie auf dem Video von @sunshineossi, hat man ganz schnell die Zelle ruiniert.
Hallo, welcher schaden entsteht an einer lifepo4 batterie beim verwenden eines wechselrichters ?
@@surfskimx Hallo, diese Frage verstehe ich nicht, bezieht sich diese auf eine Aussage aus dem Video?
Alter was soll ich dazu sagen, vielen vielen Dank!!! Wirklich Informatifv.
Was kostet das Paket jetzt. 1550€?
@@tino7056 danke dir 😊
Kommt hin
Ich habe in einem anderne Kanal gesehen wie man eine 16 Tellen 48Volt Battery auch "laenglich" bauen kann , ich wuerde so etwas gerne kaufen da die Flaeche an der Wand besser ausgenutzt werden kann , kann man zwei 8x ( 24 Volt ) fuer so eine Fragestellung hintereinander bauen ? Kann man eigentlich auch Daly Firmware von Euch herunterladen ( wenn von Euch gekauft wurde ) ?
@@markusviel6440 ja könnte man hintereinander bauen.
Nein, Firmware gibt es nur beim Hersteller.
Welche Handschuhe hast du angezogen ...Isolations...?
@@GerdLambrecht nicht spezielle isolierte, aber gummierte
Heizpads reichen aus, wenn die den Boden jeder zelle erwärmen, die Wärmeleitfähigkeit dieser Blöcke ist völlig ausreichend. Habe meinen Block im letzten Winter schön beobachten können, kurz nach dem Einschalten der Heizpads fängt die Temperatur schon auf der Oberseite der Zellen an zu steigen. Nur so ein Tip
@@connyhoffmann8114 ich werde hierfür die Heizung des Shops nutzen, in meinen anderen Videos habe ich ja schon andere Varianten des Warmhalten gezeigt.
Hast du gemessen wie viel Strom du zum Heizen gebraucht hast?
Sollte man bei den gesunkenen Fertig-Akkus noch selber bauen ?
@@GerdLambrecht es ist noch immer eine Rechenfrage, bei 3x 25,6V 100Ah ist man ab rund 1400 Euro dabei, hat aber 3 Batterien parallel und in den meisten Fällen keinen Zugriff auf das BMS. Beispiel 3x 100Ah damit es vergleichbar ist mit der Batterie die hier entstanden ist.
Ich baue selbst gerade einen DIY Akku mit 16 x den gleichen 280Ah Zellen. Und ich habe mir in China das von der OffGridGarage empfohlenen YIXIANG Gehäuse mit JK BMS (mit aktivem 2A Balancer) bestellt, es soll diese Woche ankommen. Für meine Zellen bezahle ich jeweils 63 €, für das Gehäuse mit Versand 500 €. Macht zusammen 1.500 €. Für einen Akku mit gut 14 kWh Bruttokapazität. Das ist etwa 1/3 des Preises, denn die billigsten Fertigakkus mit solcher Kapazität aufrufen. Und da weiß ich dann nicht, was drin ist.
Ich glaube, dass sich das Selberbauen unbedingt lohnt.
Wie immer Top deine Vidios
@@MartinMartin-dn6xf Dankeschön 😊
Hallo,
Ich habe mir vor kurzem ebenfalls bei Lifeposhop einen 8S - 24 V/620 Ah Akku gekauft und ich bin auch sehr zufrieden. Bis auf die Schutzeinstellungsparameter bei der bei mir sogar unter "obere Schutzabschaltung Gesamt " 27.5 V als Empfehlung stand . Die 3,55V sowie die 27,5 V halte ich für viel zu wenig,
Die Zelleneinzellspannung würde ich persönlich auf 3.6 V lassen , ebenso die Gesamtspannung auf mindesten auf 28,5 V setzen.
Der Grund ist folgender:
Das BMS soll nur eine Schutzfunktion erfüllen und sonst nichts ! D .h das BMS soll nur im äussersten Notfall den Akku vom Laderegler trennen, denn es besteht durchaus die Gefahr dass der Laderegler ohne angeschlossenen Akku stirbt. Gerade wenn man einen Mppt Regler verwendet und zb Module mit einer hohen Leerlaufspannung von zb 80V knallt einem diese hohe Spannung auf den Lastausgang was zusätzlichen Schaden verursachen kann. Nicht umsonst steht in den Gebrauchsanleitungen beschrieben dass man den Regler nicht ohne Batterie betreiben darf.
Da ich mich in den letzten Wochen etwas intensiver mit dieser Materie auseinandergesetzt habe fahre ich mit folgenden Einstellungen:
An meinen drei Ladereglern habe ich eine Bulkspannung von 3,45 V eingestellt. Die Absorbationsspannung beträgt ebenso 3,45 V für einen Zeit von 15min. Danach regeln die drei Kameraden auf 3,375 v herunter und sie befinden sich in Float.
Übrigens, wer Interesse hat ein Bild meiner Anlage zu sehen - man kann sie unter den Bewertungen bei Lifeposhop sehen.
@@haraldmorawietz6241 richtig, ich fahre sogar in echt noch "härter". Aber die Empfehlungen sind für Laien, die funktionieren immer, egal wie stark die Ladung oder Entladung ist, der erfahrene Nutzer weiß worauf er achten muss und was er beobachtete muss und wo er dann individuell nachstellen muss.
Leider falsch gedacht: Wenn der Lade-MOS öffnet sieht der Laderegler trotzdem noch die Batterie-Spannung. Es fließt nur kein Ladestrom mehr.
Und: Wenn der LR statt das BMS bei vollem Akku abschaltet, läuft der Wechselrichter auf Akku statt Sonne...
@@DT-nn5ct Leider nein. Mir hat es einen an den Lastausgang angeschlossenen DC-CD Wandler geschrottet weil mir gerade das passierte
@@haraldmorawietz6241 R.I.P.
Hallo Christian, ich habe die selben Zellen seit letztem Jahr im Einsatz. Es kommen tatsächlich 312AH raus.
@@stefanrudorfer4317 danke für die Bestätigung 👍🏻
@@DerKanal Moin, warum wird dann nominal 280Ah im BMS eingetragen und nicht, sagen wir 300 oder 310Ah? Stehe gerade an derselben Frage mit meinen 16x EVE LF280K, die ich seit Sonntag in Betrieb habe.
@@ChristianKaiser-i4y weil das ja erstmal der Wert ist vom den man ausgehen muss, im Nachhinein kannst du das ja anpassen.
@@DerKanal Wobei dein Hinweis ja auf korrekt ist das man sie ja nicht bis zum Überlaufen voll macht. Denke aber an eine 300Ah Einstellung kann man sich relastisch rantrauen wenn man die Zellen von 2,85V bis 3,55V betreibt.
@@ChristianKaiser-i4y wenn man die Kapazität ermittelt hat, kann man das machen. Aber ist ja halt nur für die % nötig, sonst ist es ja egal.
Wenn bei voller Nutzung der Kapazität noch pro Zelle eine AH dazu kommt, ist es insgesamt trotzdem nur eine, weil die Zellen in Reihe geschaltet sind.
Nein, weil doch aus jeder Zelle noch eine Ah kommt, weil ja jede Zelle noch die Energie enthält
@@DerKanal ja, aber du sagst sind pro Zelle eine AH mehr und du hast 8 also addierst du 8 AH. Akku wird aber nicht 8 Stunden länger ein Ampere liefern können, sondern nur eine. 8 wären es, wenn die Zellen parallel geschaltet wären. Oder stehe ich da gerade irgendwo auf dem Schlauch?
Ich verstehe die Verwirrung. Das habe ich etwas ungunstig rübergebracht. Ja aufgrund meiner Ausdrucksweise hast du recht, aber ich meine in der kompletten Batterie befinden sich noch rund 8Ah.
8 Ah * 3 V = 24 Wh
1 Ah * 24 V = 24 Wh
🙂
@@DerKanal nur wenn du für den ganzen Akku 2400 Ah rechnest (300Ah x 8 Zellen)
BMS 200A ..und die Akkus haben 280A ???
Die Akkus haben 280Ah (Nominal), das BMS ist ein 200A BMS, das heißt es kann maximal 200A zum Laden bzw. Entladen durchlassen.
A und Ah sind aber zwei verschiedene Einheiten.
Gerade der Umstand., dass Du die Anordnung bzgl + und - erst mal "verkackt" hast, hilft den zuschauenden DIY Bastlern ungemein weiter, denn ohne Dein "Verkacken" und Dein offenes Besprechen im Video wäre diese Falle ja niemals bekannt geworden und viele DIYler würden in die gleiche Falle laufen. Danke.
@@tomberger6484 genau deswegen habe ich es auch im Video gelassen.
Gerne 😊
Lohnt es sich noch selber zu bauen ???
@@alexanderr.2023 kommt immer auf die Angebote an. Kannst ja mal schauen was das was ich hier habe kostet und schauen was drei fertige 25,6V mit 100Ah kosten.
Müssen die Zellen nicht vor dem zusammenbau vollständig aufgeladen werden?
@@eqa2507 müssen sie nicht, diese Zellen aus diesem Shop werden als ausbalanciert verkauft, deswegen ist ein Vollladen und ausbalancieren ja nicht nötig wenn das schon jemand für einen gemacht hat.
@@DerKanal Danke
@@eqa2507 kein Problem
Du hast mir den Sonntag gerettet!
Kein Top-Balancing?
Was für Gewindestangen sind das? 10 Nm sind für 300 kgf zu viel. Wir haben für 4 x M6 1,15 Nm gemessen.
Pol-Nahe Sicherungen in den Balancer-Leitungen fehlen.
Von z.B. Klauke gibt es spezielle Alu-Kontaktpaste KF125.
Beim Messen Kurzschlußgefahr. Minus besser nicht am Stecker sondern direkt am Akku abgreifen.
Wenn's mal etwas länger dauert: Raider 🙂
@@DT-nn5ct danke, gerne.
Nein, weil die Zellen als balanciert verkauft werden.
M8, und 10 Nm ist die Vorgabe des Verkäufers.
Nein, fehlen nicht, sind nicht nötig.
Ja, auch von Wago gibt es welche, aber die Pasten nimmt man nur wenn man Alu und Kupfer mischt.
Ja, stimmt, das kann man machen.
@@DerKanal Nein, fehlen nicht, sind nicht nötig.
Wer sagt das?
Ja, auch von Wago gibt es welche, aber die Pasten nimmt man nur wenn man Alu und Kupfer mischt.
Ja, die von Wago ist für alte DDR Alu-Adern in W-Klemmen.
Klauke ist (auch) für Alu-Alu...
@@DT-nn5ct die Hersteller der BMS, die machen die Leitungen ja mit Absicht so dünn, damit sie schnell Schmelzen.
Nur bei BMS mit hohen Balancierströmen, welches das hier ja nicht hat, werden die Sicherungen empfohlen.
@@DerKanal Wenn ich es richtig verstanden habe ergiebt ein Drehmoment von 1Nm bei M6 eine Vorspannkraft von etwa 100kg, bei M8 nur 75kg, immer pro Schraube. Die 4 Schrauben M8 mit 10Nm erzeugen somit zusammen eine Vorspannkraft von etwa 3000kg!
@@WDom-mj5bd der Verkäufer wird sich bei der Angabe von 10Nm etwas gedacht haben
Und wo sind die Kunststoffplatten zwischen den Akkus ?
@@hugobalder7447 na zwischen den Zellen sind sie. Nicht gesehen bei 5:20?
@@DerKanalhatte ich aber auch nicht mitbekommen
@@Providerhasser achso, komisch 🤔
Alter Schwede. Bei den Preisen in Shop sind hoffentlich Busbar, Isolationsplatten und sonstige Kleinteile inklusive. Sonst bestellt da nur einer wenn Geld keine Rolle spielt. Oder kostenlos zum testen bekommt... Da bleibt man bei Nkon
@@capitanjack7507 rund 200 Euro Unterschied, und bei einem ist schon Zubehör dabei, der Versand erfolgt aus Deutschland, die Zellen sind schon balanciert und der Ansprechpartner sitzt in Deutschland.
leider nicht verfügbar bei NKON. Und den super techn. Service bei Lifepo4 Shop sollte man auch wertschätzen😉👍
Ein wenig vermisst habe ich, dass Du das Thema "TopLevelBalancing" nicht angesprochen hast. Darauf kann man IMO nur verzichten, wenn man Zellen aus vertrauenswürdiger Quelle kauft, die nur Zellen anbieten, die auf einigermaßen gleiche Kapazität geprüft und bereits balanciert sind. IdR wird das bei DIY aber eher nicht der Fall sein.
Man kann das Balancing nach dem Aufbau des Akkupacks sehr einfach durchführen, wenn man mit einem aktiven Balancer arbeitet, der ausreichend starken Balancerstrom liefern kann. Das Daly BMS hat aber nur einen inaktiven Balancer mit schwachem 150 mA Ausgleichsstrom.
Mit aktivem Balancer erledigt man die Erstvollladung des Akkupacks dann in mehreren Schritten, beispielsweise erst mal bis 3,4 V pro Zelle, und wartet, bis der Ladestrom dann sinkt, dann bis 3,5 V, dann 3,6 V und vielleicht zuletzt mit 3,65V. Und jedesmal wird man den Balancer seine Arbeit machen lassen, weil die Zellen mit geringerer Kapazität (da ist vielleicht doch eine dabei, die "nur" die 280 Ah statt der 310 Ah der anderen hat) sonst ihre Spannung nach oben jagen und das BMS zum Abschalten bringen.
@@tomberger6484 habe ich nicht erwähnt, weil ich im ersten Teil dieser Zellen erwähnt habe, dass die dieses nicht nötig ist, weil die Zellen als balanciert verkauft werden.
Auf den Ladezustand kommt es an nicht auf die geringere Kapazität..... die Zellen welche geringere Kapazität haben bleiben ja trotzdem weiterhin im Verbund. Sie sind dann nur die ersten welche zuerst die Entladeschlussspannung erreichen und somit das ganze Pack limitieren. Hast du also auch nur eine die 280Ah hat der Rest aber über 300Ah kannst du am Ende auch nur 280Ah nutzen.
@@00SPEEDY Da alle mit gleichem Strom geladen werden, kommt es eben doch auf die geringere Kapazität an. Die bestimmt, welche Zelle zuerst voll wird und damit höhere Spannung hat als die anderen. Der unterschiedliche Ladezustand ist eine Folge der unterschiedlichen Kapazität.
Ein aktiver Balancer mit ausreichend hohem Balancing-Strom kann dieses Problem lösen.
@@tomberger6484
Dann hättest du jedes mal das Problem wenn der unterschiedliche Ladezustand eine Folge unterschiedlicher Kapazitäten wäre, dem ist aber nicht so (warum beschreibe ich unten). Und dein Balancer würde dann im Betrieb auch garnicht hinterher kommen um 20Ah auszugleichen, denn gebalanced wird immer am Ende des Ladevorgangs in der CV-Phase wenn der Strom sinkt. Ein 2 Ampere Balancer (der i.d.R. vollkommen ausreicht) bräuchte dann unglaubliche 10 Stunden um die Ladezustände anzugleichen, die Zeit hat er aber nicht und dafür ist er auch nicht gedacht! Das was du beschreibst wäre nur der Fall wenn alle Zellen voher 100% entladen wären und anschließend mit gleichen Strom eine bestimmte Zeit geladen wurden, dann ja da gebe ich dir Recht!
Ich gebe dir mal ein Beispiel anhand folgender Ausgangssituation: Du hast 4 Zellen in Reihe geschalten wobei eine davon 280Ah hat und der Rest 300Ah. Alle haben einen SOC von sagen wir mal 90% also auch den gleichen Ladezustand. Wenn du jetzt noch 10% reinladen tust haben alle 100% SOC und sind somit auch in der Spannung gegen Ladeschluss gleich, ganz egal ob eine Zelle davon nur 280Ah hat und die anderen 300Ah. Beim entladen auf 2,5V also 0% Ladezustand wird es dann in der Spannung der 280Ah Zelle aber sichtbar da diese natürlich als erstes leer wird und die 2,5V Entladeschlussspannung erreicht, weil sie ja 20Ah weniger hat als die anderen drei. Das ist aber kein Problem da es nur eine optische Sache ist und das hat nichts mit dem Balancer zu tun. Den anderen drei Zellen hast du ja folglich auch nur 280Ah entnommen, denn die 20Ah die sie mehr haben entlädst du ja nicht die bleiben ja weiterhin drin, weil die Zelle mit der geringsten Kapazität in einer Reihenschaltung auch die Nutzbare Kapazität bestimmt. Lädst du nun wieder auf 100% SOC auf, also 280Ah in den Akku, werden alle Zellen wieder zu gleichen Zeit voll und haben auch die gleiche Spannung trotz unterschiedlicher Kapazitäten. Es ist also eine Frage der Ladezustände und nicht der Kapazitäten das alle Zellen zur gleichen Zeit voll werden. Und was der Balancer am Ende zu tun hat ist eine Frage unterschiedlicher Selbstentladung und Innenwiderstände der Zellen. Wenn dann also zb. die 280Ah Zelle eine hohe Selbstentladung hätte und/oder zusätzlich einen höheren Innnenwiderstand dann wären die anderen drei 300Ah die Zellen welche zuerst die Ladeschlussspannung erreichen und ab 3,45V in die Höhe schießen und der Balancer müste das ganze dann ausgleichen.
@@tomberger6484
Da ich von YT stark zensiert werde versuche ich es dir mal in einzelne Antworten zu packen.
Dann hättest du jedes mal das Problem wenn der unterschiedliche Ladezustand eine Folge unterschiedlicher Kapazitäten wäre, dem ist aber nicht so (warum beschreibe ich unten). Und dein Balancer würde dann im Betrieb auch garnicht hinterher kommen um 20Ah auszugleichen, denn gebalanced wird immer am Ende des Ladevorgangs in der CV-Phase wenn der Strom sinkt. Ein 2 Ampere Balancer (der i.d.R. vollkommen ausreicht) bräuchte dann unglaubliche 10 Stunden um die Ladezustände anzugleichen, die Zeit hat er aber nicht und dafür ist er auch nicht gedacht! Das was du beschreibst wäre nur der Fall wenn alle Zellen voher 100% entladen wären und anschließend mit gleichen Strom eine bestimmte Zeit geladen wurden, dann ja da gebe ich dir Recht!
Moin 👍👍👌
Moin Andreas
Wie sind so die Lieferzeiten von dem Shop?
Hab mir am 3.7 Akkus für 1k bestellt,aber bisher nur ne Benachrichtigung,
das sie sich melden wenns um bezahlen geht...
@@dermitdemstromtanzt4726 kommt immer auf den Zeitpunkt der Bestellung an, wenn noch Ware im Lager ist geht's flott, wenn allerdings der Zeitpunkt ungünstig ist, dann kann es schon etwas länger dauern.
Aber jetzt bei 3 Wochen, kannst du eigentlich schon nochmal nachfragen.
@@DerKanal
Ich bedanke mich.👍
E Mail geschrieben und dann gings auch schon.
Hab mir die hier vorgestellten Zellen geholt.
@@dermitdemstromtanzt4726 sauber 👍🏻
Hi Christian nimmst du keine 48V mehr steigst du um auf 24 V
Gruß Markus
@@markuslorch9397 nein, ich bleibe den 48V treu.
Nur 48V sind beim Bauen so schwer zu Filmen 😅
Balancen ab 3.2V? So ein Quatsch.
@@BluBioBike wieso? Dieses BMS hat einen so kleiner Balancierstrom da lohnt es sich früher anzufangen
Würde mich auch interessieren, warum das Quatsch ist 🙄
Quatsch ist es deshalb, weil bei 3,2 V die Zellen vollkommen unterschiedlich voll sein können. Eine hat nur einen SOC von 40% und eine andere ist schon bei 70%. Balancieren ergibt nur im oberen Spannungsbereich einen Sinn.
Das ist so sicherlich richtig, aber er hat noch die zweite Bedingungen, dass die Differenz >0,05 V sein muss, dass trifft in der Regel aber nur im oberen Bereich der Ladung zu( wenn die Zellen vernünftig balanciert sind), somit hat Einstellung der 3,2V eigentlich keinen Einfluss, mach aber natürlich auch nicht wirklich Sinn
Finde das Video nicht gut, bin besseres von dir gewohnt. Das Set ist für das, was geboten wird völlig überteuert.
Die 4 Gewindestangen mit 10Nm anzuziehen erzeugt eine Kompression, die viel höher ist als von EVE spezifiziert. Das Balancen ab 3,2V ist viel zu früh und führt zum Gegenteil. Richtig sind hier 3,4V oder mehr.
Der Temperatursensor gehört nicht irgendwo lose ins Gehäuse sondern mit Wärmeleitkleber auf die QR Code Platte einer Zelle.
Danke für dein Feedback.
Das mit dem Temperaturfühler ist richtig, aber wenn du zugehört hast, hast du ja gehört dass ich alles wieder zerlegen werden wegen der Heizung.
Und die 10 Nm sind die Vorgabe des Verkäufers, wenn dieser das vorgibt, ist dieses einzuhalten, egal ob es in Wirklichkeit zu viel oder zu wenig ist, wenn am Ende was schief läuft kommt die Frage mit welchem Drehmoment die Kompression erstellt wurde, hast du diese dann nicht so gemacht wie es dir der Verkäufer vorgibt, bleibst du auf dem Problem sitzen.
@@DerKanal wolltest du das korrekte Befestigen des Temperatursensors nicht nochmal zeigen oder hattest du das schon in einem deiner anderen Videos?
@@ChristianKaiser-i4y ich will bzw. werde es noch zeigen, sobald das Video kommt wo ich die Heizung verbauen
Das tausendste Akkubauvideo braucht eigentlich keiner mehr, schon garnicht mit dem Gehäuse. Ich hole mir die von EEL und nicht sowas. Wer sich gern mit Holz betätigt, kann sowas selbst bauen, aber sowas kaufen, finde ich Geldverschwendung.
@@JohannWurst ich danke dir trotzdem fürs anschauen und interagieren 😉
Ich fand es gut. Vg Max
@@Max-Solar 😉
@@Max-Solar solche Videos gabs die letzten 3 Jahre auf jedem DIY Solarkanal. Das heißt ja nicht, dass das Video schlecht war. Bis auf die Zellverbinder, die wären als erstes im Altmetall gelandet.
Das ganze mal mit Na-Ion Zellen, das wäre mal was neues im deutschsprachigen Raum.
@@JohannWurst Viele von den anderen DIY-Kanälen sind bei mir leider durchs Raster gefallen.
Entweder durch Inkompetenz, langweilig oder persönlichen Schwächen. Von daher bleibt mir einiges erspart. 🤣
Bei Christian mag ich besonders sein Humorverständnis und seine Toleranz, sollte das Urteil mal schlechter ausfallen.
Wie in deinen Fall. Trotzdem gibt ein Herzchen von ihm und ein Danke.
Seine fachliche Kompetenz ist, und ich hoffe, wir sind uns einig, herausragend.
Vg Max