Isoler un toit l'hiver et l'été, déphasage, surchauffe, évacuation de la chaleur, ventilation…
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- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2024
- Isoler les toits l'hiver, peu ou prou, tout le monde sait le faire.
Canicule, chaleur, surchauffe, inconfort, climatisation… et si on se donnait les moyens de faire mieux, moins cher, plus durable et… ainsi éviter la clim !
Le fonctionnement l'été et l'hiver sont-ils les mêmes ?
L'importance des membranes, parepluie et pare-vapeur, l'importance de la ventilation entre la couverture et le parepluie, de l'entrée d'air en bas de pente de toit et de son échappement au sommet.
Ce qui est généralement réalisé, en respect des DTU 40.1 et 40.2 est correct pour l'hiver, par contre pour l'été, en combles habités, il faudrait faire plus
Selon les DTU, il faut ventiler au minimum de 20 mm, plus en cas de couverture en continu tel qu'en zinc.
Isoler un toit pour l'hiver, c'est bien, pour l'été, il faut plus et avec des isolants bien adaptés : chaleur spécifique et densité sont priomordiaux !
liens vers des vidéos traitant du déphasage :
- • Le déphasage thermiqu...
- • Le déphasage, vue de l...
liens vers article traitant (en partie) de la thermie d(été et d'hiever sur les toits :
- soigner-l-habitat.com/actis-v...
- soigner-l-habitat.com/confort...
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L'Habitologue est un professionnel indépendant qui guide ses clients pour rendre leur habitat plus confortable, économe, sain et durable.
Il identifie les facteurs qui influencent leur confort, fournit les clés pour prendre des décisions éclairées, basées sur une compréhension approfondie de leur lieu de vie. Son approche impartiale et objective assure des conseils centrés sur leurs besoins, sans influence commerciale et leur évitant ainsi des travaux souvent inutiles
Il les aide à réduire l'impact environnemental de leur habitat et à réaliser des économies d'énergie. Enfin, il propose des solutions pour préserver leur habitat et leur patrimoine sur le long terme.
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// Claude Lefrançois, alias Papy Claude
Après 40 ans d’activités dans le bâtiment, dont 20 ans au service du bâti écologique, j’ai éprouvé le besoin de transmettre le savoir et l’expérience accumulés. Auteur chez Terre Vivante et animateur de la chaîne TH-cam “Papy Claude”, je me consacre désormais à cette transmission via la constitution d’un réseau de professionnels : les habitologues.
L’objectif de ce réseau est de permettre aux habitants d’atteindre leurs objectifs : atteindre le confort en réduisant significativement et réellement leur empreinte (émission de Gaz à effet de serre, utilisation de ressources…), respect du couple habitant/habitat (pérennité de l’habitat, budget…)
Ancien artisan, ancien maître d’œuvre, ancien constructeur MOB (Maison Ossature Bois), titulaire d’un brevet de principe constructif de MOB en kit, formateur en construction et isolation écologique, auteur d’articles...
Mon mot préféré ? Pertinence !
Très très importante explication. Avec une qualité didactique hors pair. 😘
Merci Greloteur
Salut CLAUDE bon dimanche soir 🙂 je partage 🙂
Salut collègue, bon dimanche aussi
Bonjour super explications du defasage amicalement Noël
Merci Noël.
Enfin une explication claire entre la différence d'action de l'isolant l'hiver et l'été.
Très intéressant également la partie sur ce qu'il se passe quand la température externe ne redescend pas ou peu la nuit en été.
Merci messieurs !
Service !
Il faut bien que, parfois, certains se risquent à penser différemment… ça pêut aider à faire avancer les choses… les travaux et prescriptions sont tellement souvent plilotés par des idées préconçues, décortiquer etb démystifeier sont devenus mes sports favoris…
@@PapyClaude Avez-vous déja traité le sujet des toitures non isolées et sans delta-vent ?
Entre ceux qui ne mettent pas de pare-pluie, ceux qui en mettent par dessous entre les chevrons, ceux qui pensent que l'isolant et/ou la charpente vont pourrir à vitesse grand V si on ne met rien, ou si on met mal
on a un peu de mal à savoir quoi faire... et on ne va pas déposer 160m² d'ardoises pour poser un pare pluie, ça revient au cout de la toiture.
@@thefallenarm589 Ce sujet serait trop long à traiter dans un commentaire…
En résumé, il n'y a pas de règle absolue, tout dépend du contexte… pente d etoit, type d tuile, type d'exploitation, v-t-on isoler dans l'épaisseur du toit…
Sacahant qu'une membrane pare-pluie n'aura une réelle efficacité de collecter et évacuer la pluie en cas d edéfaillance de la couverte-ure ou de collecte d'une leige poudreuse que si elle est posée depuis le dessus, en continu du bout du bas des chevrons jusqu'au faîtage.
Un pere-pluie mis par l'intérieur d'un toit, en discontinu, pourra avoir un rôle d'étanchéité au vent, de main-tien d'un isolant mais jamais d'étanchéité aux infiltration d'eau de pluie du toit.
@@PapyClaude Oui tout à fait, c'est pour ça que je me demandais si vous l'aviez déjà traiter en vidéo :)
On essaye toujours de faire au mieux avec les contraintes qu'on a ;
ici la première contrainte à mon sens étant le coût, parce qu'avec argent illimité, on déposerait la toiture pour refaire tout dans les règles de l'art.
merci pour votre réponse
@@thefallenarm589 Service
Sans oublier que le grenier était parfois l'endroit où on stockait du foin en assez forte épaisseur pour nourrir les bêtes l'hivers qui étaient parfois dans une étable adjacente.
Dans les campagnes , moins dans les villages.
Oui… ce qui constituait une sorte de matelas isolant.
Merci de cette explication que l’ont utilise presque tous les jours depuis 15 années.
Oui la matière végétale dense apporte un frein à la chaleur en été : le verre même plus lourd vous fera cramer en été . C’est cette ventilation sous toiture qui aussi va vous apporter le confort d’été : aussi dans nos conception 😉.
Merci Pierre de votre apport
Merci pour cette explication de l'importance du déphasage en été. Il est dommage que les normes ne prennent en compte que les économies d'énergie sur le chauffage et pas l'inconfort ou l'énergie consommée par la climatisation en été.
Totalement d'accord avec vous !
Car la pluparts des domiciles n'est pas equiper de climatisation donc pas de consommation l'été.
@@marcoreus7111 ce n'est mamlheureusement pas aussi courant que vous pouvez le croire ou le constater…
Super vos explications.
Ce qui serait pas mal, ça serait de faire celon vous la meilleure solution de rénovation pour un bien dans le nord de la France par exemple. Ou la solution qui présenterai le moins d'inconvénient et le plus d'avantages avec une notions de prix.
Les questions sont simples, le sréponses en peuvent pas l'être…
Il n'y a pratiquement pas 2 maisons identiques, même construites en mêmle temps, sur les mêmes plans, par les mêmes artisans… elle ont été exploitées, elles ont été plus ou moins bien entretenues / l'une aura bougé sur un sol un peu meuble, pas l'autre / l'une ara été agrandie, l'autre pas / l'une sera occupée par un jeune couple avec 2 enfants, l'autre par une personne seule / l'un des occupants sera frileux, pas l'autre / l'un aura des convictions écologiques, l'autre sera obnubilé par le prix… il n'y a pas une solution, mais des solutions et la meilleure est celle qui correspond, en moyenne, au mieux aux contraintes du bâti, aus attentes des occupants, à sleurs moyens, leurs convictions, à leur possibilité pour l'un de faire lui-même, l'autre fera appel à des artisans, un auto-réalisateur sera adroit de ses mains et déjà expérimenté, un autre sera né avec 2 mains gauches… le plus surprenant que j'aie vu c'est un acheteur d'un chalet madrier en kit, que je lui avasi vendu, avec étage et qui, lorsque le camion est arrivé m'adit avoir le vertige mais que ce n'était pas grave car son beau-frère lui ne l'avait pas et, j'a été horriofié lorsque j'ai constaté que le beau-frère avait une prothèse de pied… Hé bien le beau-frère s'en est sorti magnifiquement (et ce que je viens d'écrire est une exacte vérité, chalet livré en Haute savoie, à Bogève il ya plus de tente ans… il a été revendu il y a une dizaine d'années, il est toujours là, bien vaillant !)… quna on dit qu'il n'y a pas 2 cas identiques.
Pour moi, le meilleur conseil, consulmter un habitologue : habitologue.com/yb
bonjour,
merci pour la vidéo forte intéressant alors que je suis en train d'isoler une véranda ( non chauffée) avec de la laine de bois en 200...car il fait très chaud l'été 😵💫
on parle de sd progressif de l'intérieur vers l'extérieur ok.
or dans mon cas, l'ancien proprio (qui n'avait rien isolé) avait " habillé", sous les tuiles + lame d'air, avec de l'osb !! et là, patatrac, après vérif , le sd de l'osb est # 11, => pas progressivité du sd,..
que puis-je faire pour limiter les condensations dans la laine. j'avais prévu de mettre un pv sur l'intérieur avant le placo.
Par avance merci de vos conseil.
Daniel
Bonjour,
Dans mon cas, j'ai une petite maison sans étage. Dans les débuts on avait (et l'on a gardé) un plafond horizontal juste en dessous des lambourdes de mes combles. Durant la première étape de travaux, nous avons construit sous l'ancien plafond un faux plafond au placo doublé de 2 cm de polystyrène.
À noter que les 2 plafonds ne se touchent pas (envron 5 à 10 cm entre les deux).
Lors d'une seconde étape de travaux, accedant par une trappe par l'extérieur à mes combles, jai décidé non pas d'y aménager mais de m'en servir comme stockage pour dégorger mon garage. Donc j'ai d'abord retiré et enlevé à la déchèterie les anciennes planchettes qui servaient de parquet. Je pouvais alors voir les lambourdes sur lesquelles étaient clouées les planchettes et aussi le verso de mon plafond d'origine vu que je me trouve au dessus de lui.
J'ai décidé d'isoler en plaçant un polystyrène extrudé entre les lambourdes (reconnaissable à sa couleur rose saumon de chez Leroy Merlin). Le soucis etait que je ne pouvais pas mettre plus haut que le point haut des lambourdes qui avoisinait les 40 mm. Donc une fois à fleur avec les lambourdes j'ai fermé l'ensemble en remplaçant les anciennes planchettes par de longues plaques d'OSB 3 (2500 de long × 675mm de large) vissées sur les lambourdes.
J'envisage sur une troisième étape de travaux de rajouter une seconde épaisseur d'isolant pour atteindre ce fameux R de résistance, mais l'inconvénient est que mes chevrons sont vraiment bas. Pour comprendre, au point le plus au de mes combles on est accroupi ou agenouillé donc pas de possibilité d'y vivre. Et donc j'ai choisi de combler les 60 mm manquants pour ce fameux R plutôt par le dessous du toit entre les chevrons. J'ai opté pour de la laine de roche mais qui ne chevoche pas les chevrons mais placée vraiment entre l'espace des chevrons et maintenu par des montant en U ne depassant pas les chevrons mais vraiment à fleur pour éventuellement plaquer aussi tout en y ajoutant avant le par vapeur. Les chevrons me limitent à 40 mm au lieu de 60 comme pour les polystyrène extrudé expliqué précédemment.
Donc, vu la particularité des combles vraiment bas, je n'ai pu faire une isolation en une seule fois mais en 3 fois et elle est séparés en plus d'air (se trouvant entre mes 2 plafonds et l'air se trouvant dans mes combles).
Je ne sais pas si j'ai été clair mais je n'ai aucune idée du résultat! Càd de déperdition ralentie. Puis-je avoir votre avis dans ce cas particulier ? Merci Monsieur.
Mr est l'heureux gagnant du livre: '' L'orthographe pour les nuls ''! 😊
J'ai bien compris !
En tant que spécialiste de l'isolation de haut vol (je ne sui pas modeste, tant pis…) je vous informe que, malheureusement vous aurez un rendement isolant très faible par rapport aux pozssibilté réelles de vos diverses couches d'isolant.
Je pourrais vous dire de continuer mais vous allez finir par gégérer de sproblèmes avec, entre autres, un empilage d'isolants, pour certtains imperméable aux flux de chaleur mais forcément adaptés au mieux aux espaces les recevant, donc ajusté très aléatoirement, avec des passages d'air car, si j'ai bien compris, vous n'avez pas prévu de pare-vapeur continu sur la face directement en contact avec l'habitat. Vous avez aussi mis un OSB au-dessus, lequel fait office d pare-vapeur mais pas à la bonne place, ensuite une laine de roche qui vous permet, dans les calucules (car pour le reste, les calculs sont une chose, la réalité de la performanbce en est une autre et, maintenant, vous voudriez mettre une troisième couche…
Ceci me fait penser à une bricolage qu'on commence à la petite semaine, puis on n'est pas satisfait, alors onreprend un peu plus tard, en bricolant à nouveau… et on n'est toujours pas satisfait car, au départ, on n'a pas pris le temps et la précaution de bien commencer alors il vaut mieux reprendre à -zéro !
Si vous voulez une bonne performance, déposez tout jusqu'à revenoir au desuus de votre placo ou lambris de plafond, déroulez du pare-vapeur en le faisant bien passer au-dessus de vos supports d'origine (SvP, pas du bricolage, il faut du temps pour produire un bon travail, de la peine aussi parfois, souvent même) donnez l'épaisseur requise en ajoutant des lambourdes de hauteur adaptée, mettez-y de la ouate de cellulose soufflée (avec une machine que vous louerez, là encore, pas d bricolage, il faut laisser cela aux amateurs, meis avec tout ec que vous semblez entreprendre vous êtes un semi-pro 😀) et recpouvrez non pas avec de l'OSB mais avec des planches de coffrage afin de bien respecter la perspirance.
!!! Attention au stockage en grenier sur des planchers bricolés à la reprise de charge, on ne se rend pas toujours commpte du pods de nos stockages divers… !!!
J'ai une maison des année 1990 , assez bien isolé , en été entre 20h et 2h la nuit je ouvre les fenêtres des que la température extérieur est plus bas de 5°C comparé avec l'intérieur, avec 2-3 ventilateurs pour chasser l'aire du bas vers le haut avec une fenêtré de toit comme cheminé de toiture . Et pour les moustiques un bonne lampe bleu avec électricité. (j'ai rigolé avec la vidéo pour les moustiques) Celse descend la température intérieur des murs ( la masse capteur de chaleur) Selci me permet a passer la nuit sans avoir trop chaude car la chaleur qui traverse les mures arrive la nuit ou très top le matin. Le seule moment ou la température pose problème c'est quand il y a une canicule et que la nuit est trop chaude et que ça dure plus que 1-2 semaines . Prochaine étape c'est une plaque en bois dans la fenêtre ave le ventilateur incorporé ( et moustiquaire ). En hiver si la température ne descend pas plus bas que -3 l'intérieur de la maison descend pas plus bas que 16°c ( panne de chauffage cette année cette année pendant 5 semaines.
Vous avez l'air d'avoir trouvé les solutions qui vous conviennent, c'est très bien.
Bonjour.
Vous avez mis l'accent sur l'importance de l'écran sous toiture pour le confort d'été et rappelé qu'il doit être associé à des châtières en nombre suffisant et un faîtage ventilé pour trouver sa pleine efficacité.
Je me permettrai d'ajouter que selon sa nature l'écran peut aussi réduire significativement le rayonnement provenant des tuiles.
Dans le cas des combles perdus on peut également ventiler ces combles avec une simple vmc permettant de réduire la température ambiante des combles et donc l'écart extérieur intérieur.
Un tel dispositif permet de réduire très significativement l'élévation de température intérieure pendant les journées les plus chaudes.
Pour ce qui est de la masse des isolants et du déphasage qu'ils procurent leur intérêt doit être plus nuancé.
La période de potentielle canicule est de l'ordre de 15 jours ou un mois selon les régions à comparer avec une période de chauffe de cinq mois, ce qui fait que la situation hivernale doit être la priorité. Ensuite, pour les maisons dont l'occupation est alternée, il est intéressant de disposer d'une faible inertie permettant de réduire la température en cas d'absence et la faire remonter rapidement avant d'arriver.
Les isolants les plus denses constituent sur les plafonds en placo une surcharge pouvant avoir tendance à leur faire faire des vagues dans le temps.
Je suis ravi de votre intérêt pour l'hygrométrie, paramètre négligé alors qu'il constitue une variable importante du confort thermique.
La ventilation mécanique est la seule solution mise en avant pour traiter l'hygrométrie alors qu'une deshumidification bien utilisée permet de gagner en confort pour une dépense d'énergie très faible.
Cordialement.
Merci des précisions, toutefois la présente vidéo traite d'une partie seulement de l'approche globale de la thermie d'un habitat, lequel aspect n'est qu'une partie de ce qui génère ce qui est le plus souvent à la base des travaux diligentés, à savooir le confort.
Cette vidéo est une des plus de 250 que coimpte cette chaine et l'article auqule je fais référence n'est q'un des plus de 200 que j'ai écrits…
Par ailleurs, lorsque vous faites référence aux durées de besoins, certes l'hiver dure 5 mois et les canicules, heureusement, moins de un mois !
Cependant, en moins d'un mois elle provoquent infiniment plus de morts que les 5 mois d'hiver. Une hypothermie est beaucoup létale et plus rapidement qu'une hypothermie. Une mort par hyperthermie est assez courante dans des habitats classiques alors que la mort par hypothermie y est extrèmement rare et,n généralement, fait le sgros titres de la presse… Si chaque mort d'hyprerthermie faisait le sgros titres, il n'y au-rait, en période de canicule, plus aucun, titre autre, gros ou petit.
Je ne me positionne pas en thermicien mathématicien mais en habitologue, c'est à dire en prenant en compte tous les aspects d'un habitat et ses interactions avec les habitants et… vice versa.
Je reviens sur les comparaison hiver/été…
Résoudre l'intégralité des problématiques d'hiver ne signifie absolumlent pas la résolution de toutes les problématiques de l'été alorsq ue la résolution des problématiques de l'été résout intégralement celles de l'hiver…
Je maintiens donc que c'est l'été qui doit nous obséder en terme d'isolation, de recherche de confort et de sécurité.
En ce qui concerne les écrans de sous toiture qui sont plus ou moins efficaces, j'imagine que vous faites référence à ceux dits réflecteurs… Certes ils renvoient un peu plus le rayonnement l'été, cependant ceci reste vrai aussi longtemps que le film réflecteur demeure propre… c'est à dire quelques années au mieux… pour avoir beaucoup travaillé dans et sous les toits tout au long de ma carrière, comme on dit : au charbon, c'est à dire non pas en thèorie mais en constatant au fil du temps… apès quelques années, qui n'a pas démonté un toit ou vidé des combles ne peut pas imaginer l'état de "crasse", l'importance de dépôts de poussière apportée par l'air extérieur…
Très intéressant . Quelques examples concrets d'application dans les cas les plus courants seraient parfait.
Il y en a déjà eu dans des vidéos passées, il y en aura à venir dans des vidéos futures…
vidéo de qualité qui rappelle le déphasage et la capacité thermique trop souvent oublié.
cependant un bémol sur les tuiles chatières :
Si on ne ventile pas les combles vers la sous-toiture, alors l'été on n'évacue pas la chaleur des combles mais uniquement celle de la sous-toiture (initialement pour des questions d’humidité)
Mais en zone H1, ventiler les combles dans la sous-toiture puis ventiler la sous-toiture, c'est une autoroute pour gaspiller votre argent en jetant de l'air chaud en hiver
Dans les maisons bien isolé, c'est souvent assez étanche à l'air (sinon on revient au point précédent de jeter le chaud sans passer par l'isolant), donc on a de + en + de VMC.
une solution alternative à mes yeux aux tuiles chatière "passive" : l'été pour évacuer la chaleur des combles, il suffit d'une prise d'air en haut des combles, un rejet de la VMC en bas des tuiles, dans l'épaisseur des contre-lattes et une tuile chatière le + haut possible. la VMC non seulement retirera l'air chaud accumulé en haut des combles mais en plus le flux d'air diminuera la surchauffe des tuiles, donc diminuera le rayonnement des tuiles vers les combles.
En version low-tech, une école avait construit une cheminée noire en toiture : l'été le soleil provoque un tirage thermique, ce qui permet de réduire la consommation des ventilateurs de la VMC
La solution que vous préconisez est efficace… uniquement pour des combles perdus.
A noter d'ailleurs que le déphasage, également utile pour un isolant sur le sol de combles perdus e
st, néanmoins, moins prépondérant que si l'isolant est dans l'épaisseur du toit et que les combles sont habitables.
Je ne préconise par d'utiliser les tuiles chattières pour venbtiuler les combles, bien au contraire, mais ventiler l'espace entre cle parepluie et la couverture et, ainsi, évacuer l'aair chaud avant qu'il ne "pollue" thermiquement la température de ce qui est est directement en contact du parepluie, à savoir l'isolant.
J'iun siste sur le fait qu'alors, il faut beaucoup plus de tuiles chattières que pour y résoudre le risque de condensation sous la couverture. C''est effectivement trouver une autre raison d'être à ces tuiles un peu comme, désormais, les VMC sont autant nécessaires poour résoudre des problèmes de salubrité que dxe réé"quilibrer l'humidité relative.
@@PapyClaude nous nous sommes peut-être mal compris.
je ne parlais pas d'utiliser les tuiles chatières pour ventiler les combles, mais d'évacuer l'air chaud (>25+ au sommet) des combles (aménagés) qui ainsi verront leur température diminuée. et évacuer/souffler cet air dams l'espace entre le parepluie et la couverture, en bas de la toiture (en pratique : mettre la sortie de la VMC en bas de sous-toiture, dirigé vers le haut) ce qui provoquerait un flux d'air mécanisé dans la l'espace de la sous-toiture + efficace pour évacuer la chaleur qui s'y accumule, diminuant ainsi la température sur la face externe de l'isolant. ce flux d'air mécanisé sortir en haut de sous-toiture par des tuiles chatières comme dans le cas de la ventilation non-mécanique habituelle.
est-ce que vous y voyez un inconvénient ?
Bonjour Papy Claude, j'ai fais une isolation en sarking en créant des caissons remplis de ouate de cellulose insufflée. Approx 30cm. Toute la maison est en rampant. Ma question : je vais prochainement réaliser le placo à l'intérieur j'aurai un vide d'air de 30cm entre le placo et l'ancienne volige. Techniquement cela serait compliqué de mettre en œuvre un PV qui serait alors percé à chaque suspentes. Precision importante, sur l'ancienne volige j'ai appliqué un premier pare pluie (hpv r2). Donc dans l'ordre depuis l'intérieur j'aurais : placo, vide 30cm, vieille volige, pare pluie, ouate 30cm, volige peuplier, pare pluie, latage, tuiles.
Quand pensez vous ? J'ai peur qu'il y ai de la condensation dans le vide d'air de 30cm. Que me conseillez-vous ?
Bonsoir Papy Claude, merci pour vos vidéos toujours très instructives.
J’ai isolé mon toit (chanvre/lin/ouate) pas encore de parement (prévu cet été). Gros questionnement sur le pare vapeur…j’ai vu du pour et du contre. Vieille batiste que je retape, j’ai décidé de ne pas en mettre (le couvreur ne m’avait pas demandé ce qui a aussi poussé l’obligation du choix). Y’a t il un gros risque de ne pas avoir mis un pare vapeur ?
J’ai laissé un peu d’espace entre la tuile et l’isolant….
Dommage de faire les choses à moitié bien avec un bon matériau.
J'espèree que votre couvreur voiouys a mis un parepluie avant les tuiles (ce qui n'est pas stipulé dans votre descriptif) car il est important, entre autres pour l'été.
Quand au pare-vapeur, nous ne devrions jamais nous poser la question, il faut toujours en mettre un en sous-rampant, pour au moins 2 raisons :
- gestion de la migrationde la vapeur d'eau et donc évitement d'un point de rosée l'hiver,
- étanchéité au vent,
Et nous serions, en plus, prévoir systématiquement un bon renoiuvellement d'air et, à ma connaissance, seul un système mécanique permanent est en capacité de répondre correctement à nos façons modernes d'exploiter des habitats… donc en sus du PV, une VMC (simple flux, ça fonctionne très bien !).
Merci pour le partage de toutes ces notions essentielles !
Mais alors, puisqu'on évoque là dans tout ça des combles qu'on aménage aujourd'hui pour y vivre, il est une question, qui je l'imagine comporte à elle seule son lot de complexité, celle des fenêtres de toit, et plus spécifiquement des Velux.
Sauriez-vous nous partager quelques clefs, quelques lignes pour bien les aborder, en synergie avec le complexe isolant de la toiture ?
J'imagine que la capacité de déphasage d'un Velux est proche du néant, à quoi s'ajoute même l'effet de serre. Est-ce que le velux ruine forcément tous les efforts mis par ailleurs dans la bonne isolation du toit ?
Thermiquement l'été, le meilleur vélux est celui qu'on laisse chez le marchand !
Ceci dit, si on veut simplemenbt écla&irer une pièce, une excellent solution consiste en un puits d lumière, appareillage qui ne consiste pas, comme certains le croient encore, en un vélux au sommet d'un caisson (avec les inconvénients que vous imaginez…) mais d'une sorte de lanterne de captation au débouché d'une gaine verticale sur un toit (les meilleures sont basées sur un principe de lanterne de Fresnel inversées, je le fais rarement mais là je vais divulguer ma marque préférée : "Solatube") qui capte de la lumière naturelle sur et autour d'elle. Cette lumière est ensuite canalisée dans une conduite cylindrique à l'intérieur réflecteur et la lumière ainsi transportée es t rediffusée dans la pièce par un diffuseur. On peut tranbsporter ainsi beaucoup de lumière sur plusieurs mètres,, y compris avec des coudes.
En progression vers des systèmes de plus en plus "capteur" ou "tranmetteurs" de chaleur, on aborde les fenêtres de toit souvent plus connues sous le nom générique de Vélux.
Il faut choisir une fenêtre la plus petite possible pour atteindre votre objectif… en gardant bien en tête qu'avec une fenêtre sur un toit on capte une lumière zénitale et qu'à surface identique, cette lumière zénitale apportera une luminoisité très supérieure à celle captée verticalemnt via une menuiserie dans un mur vertical.
Le meilleur moyen de limiter l'impact thermique négatif l'été d'une fenêtre de toit est de l'équiper d'un voile occultant extérieur, en effet, l'arrêt du rayonnement à l'extérieur limite la transmission de chaleur beaucoup plus efficacement que si, le voile étant à l'intérieur, on laisse la menuiserie elle-même monter en température et donc se transformer en source d'émission…
Vous avez raison, une fenêtre de toit est toujours une source d eproblêmes supplémentaire, sans oublier les difficulté d'étanchéité de la sous-toiture… mais ils peuvent rendre de bons et loyaux services.
Véritablement, tous les percements en toiture sont un problème thermique, qu'ils s'agissent de lucarnes, de mansardes ou tous autres types de menuiseries, le plus souvent c'est du fait d eleurs joues qu'ils sont une faiblesse car il faudrait les isoler autant que les murs, souvent même plus car ils ne comportent initialement aucun matériau à inertie et, de plus, la surfce de parois extérieures d'une lucarne est indiniment supéroieure à celle du percement initial du toit et comporte de nombreuses arêtes, poins singuliers faibles en matière de thermie… le diable se cache dans les détails !
Bonjour ,
Ma question est hors sujet pour l' isolant mais elle est intéressante
, que pensez vous de cette combinaison de production de chauffage pour une habitation de plain pied d une surface de 100m2 située dans les haut de france (insert hermetique, vmc double flux, puit canadien construction RE 2020
Merci pour votre retour
Patrick
En combles, que pensez vous du Skytech pro en sous toiture combiné avec 120m de la laine de bois séparé de 'une lame d'air . Je l'ai testé, en hiver c'est très bien et l'été ça fonctionne pas mal même si cela pourrait être encore mieux avec 200mm et plus de ventilation sous tuiles
Que le higt-tech est un joli rêve pour les acheteurs, un joli business pour les vendeurs, mais que la réalité est plus simple : il faut du performant été et hiver, durable, sain respectueux de l'environnement, recyclable… Voilà le fond d ema pensée.
Je pourrais le démontrer en invoquant les densités, les épaisseurs, les chaleurs spécifiques… long et inutile…
Que pensez vous de l'isolant Actis Hybris pour des mur périphérique vertical dans une maison neuve ?
je vous fais un copié/collé d'un autre commentaire de ce jour :
Je le connais et, bien qu'il propose des performances (enn théorie et selon des poses qui me semblent impossibles à réaliser) équivalentes mais pas supérieures à des isolants plus conventionnels, ceci pour une épaisseur finale équivalente, donc quel intérêt d'opter pour quelque chose qui semble extrèmement délicat à poser selon les règles du fabricant (je pense entre autres aux chambres d'air à ménager avec des étanchéités très simples sur le papier, beaucoup moins dans les faits ?
En ce qui concerne le confort, il ne me semble pas que ce soit le produit le plus sûr pour y accéder de façon totalement certaine.
Je conclue que c'est surp^renant d'avoir 2 fois le même jour une demande sur ce produit, a priori de 2 personnes différentes ou toiut au moins 2 pseudos… si c'est une action collective de evndeurs oub technivciens de la marque, ce qui se confirmerait si des commentaires sur le même produit continuaient à se faire jour, je tournerai volontiers une vidéo dans laquelle je donnerais clairement mon avis, en tous points conforme à ma réponse ci-avant…
Je suis bien content de rester dans une ancienne maison, ça ne dépasse pas 22°C au RdC depuis 11 ans.
Super !
Et sans autre "déphasage" que celle de votre maçonnerie, j'imagine ?
@@Joelle_free Le mur nord est isolé intérieur laine de roche (mais je ne sais pas si c'est fait de façon qualitative) Le mur sud n'est pas isolé. Pignon ouest y'a le garage accolé, pignon est une remise accolé. Le mur nord au RdC est semi enterré. Les murs sont en pierre 80cm, 1m pour le pignon est où il y a les cheminées. Par contre condensation au sol sur une partie du sol coté nord. A l'étage il fait facilement 5°C de plus mini en été.
Et oui merci, on fait tous le même constat les murs épais font leur job de déphasage seuls en été, en revanche l'hiver sans isolant, on le paye en condensation, en rayonnement froid et en chauffage.
@@Joelle_free J'ai oublié de préciser que la condensation au sol n'est présente que en été.
☝️ Dans l'ancien temps, les greniers étaient souvent des fenils, où donc on stockait du foin pour nourrir les bêtes en hiver. Cette couche épaisse d'herbe sèche était un isolant de première qualité du début de l'été au printemps. Et en plus, son épaisseur diminuait avec l'appétit des bestiaux concomitant avec l'arrivée des beaux jours !😊
Exact, j'aborde cet aspect dans une autre vidéo, première d'une série dédiée à l'histoire des bâtis en France et de l'approche du confort…
Bonjour Papy,
Vous pensez quoi de l'isolant 3 en 1 Chanvre/lin/coton?
Performance thermique presque comme la fibre de bois, mais est en plus imputrescible, brule moin, plus résistant au rongeurs, ne se tasse pas, régule l'humidité et à un bon déphasage (un peu moins que la fibre de bois) son inconvénients il est plus cher... (Vous pouvez me confirmer ces informations que j'ai trouvé à gauche à droite ou je dis des bêtises) merci
cet isolant est de très bon niveau… comme généralemnt les isolants d'origine végétale le sont.
Il est vrai qu'il se défend mieux contre la putréfaction, pour le reste, au niveaun du feu, je pense qu'il n'est pas très différenjt des autres.
Je vois plus de "plus" à la ouate de cellulose, mais qui nécessite de très bien en maîtriser la mise en œuvre.
La laine de bois est aussi une bonne option (mais attention, bien la protéger car les rongeurs adorent y nicher.
Pour moi cependant et malgré les quelques remarques ou limites ci-avant, opter pour du végétal c'est jouer gagnant.
Merci pour toutes ces vidéos très intéressante sur les renouvellements d'air !
Je suis électricien et je milite au près de mes clients pour la VMC !!
Pour en revenir à la ventilation de toiture, vous parlez souvent de l'importance de la ventilation quand le comble est aménagé mais rarement des autres cas.
Qu'elles sont les bonnes pratiques pour une ventilation d'un comble perdu ?
Pour un comble perdu avec OSB ou volige et pare pluie ?
Dans le premier cas, j'imagine que l'importance de la ventilation est moindre du fait du grand volume d'air entre les tuiles et l'isolation.
Dans le second cas, il est sûrement important de ventiler sous la tuile pour sa longévité mais dans ce cas la, le comble n'est pas ventilé.
Est il utile de réaliser une traversée du pare pluie et de l'OSB/volige pour ventiler le comble en dessous ?
Bravo pour les VMC…
Il est obligatoire de ventiler les combles… ça peut aussi se faire par les pignons avec moins de risques de fuites que via le parepluie percé…
@@PapyClaude Merci pour ce retour !
Pour un toit 2 pentes c'est effectivement possible par le pignon mais quand c'est un toit 4 pentes, cela devient compliqué...
J'ai vu qu'il existait des closoirs micro perforé pour le faîtage à sec. Très bien pour ventiler la sous face de la tuile mais quand le pare pluie remonte sur le chevron de faîtage, c'est plus complexe...
J'avais pensé aussi à faire des traversées de pare pluie avec un tuyaux en PVC 100 qui remonte dans une tuile chatière ou une tuile à douille.
Encore une fois l'étanchéité du pare pluie est dégradée.
Ce n'est pas simple de trouver ce genre d'information.
Dans les DTU il n'est traité que des combles aménagés avec pare pluie ou des combles perdus sans pare pluie.
@@vinc2731Oui, je pense qu'il faut peut-être prendre le risque d'arrêter le pare pluie au niveau du dernier liteau à tuile vers le faîtage et cesser de fiare se chevaucher les lés des 2 pans par dessus le faîtage ou l'arrêtier dans le cadre d'un toit 4 pans.
C'est certes prendre le risque d'une infiltration d'eau en cas d edésordre de la ligne de tuiles faitières… mais sincèrement, attendu qu'il n'y a pas encore d ecollecte d'eau et que cela ne concernera qu'un fuite sur une largeur faible, dépendant du type de tuile et que, de plus, il serait vraiment malheureux que toute la ligne d efaitière soit impactée…
Comme toujours, traiter des m2 courants en milieu d'une paroi est facile et les DTU et autres diocuments ou traités en traitent longuement et, généralement, -aasez parfaitement… sauf que le diable se cache dans les détails et que les détails, comme on dit parfois dans le bâtiment, c'est… article 22… fais comme tu peux !£
En tout cas bravo pour tes questionnements, je ressens le bon professionnel qui a à cœur de bien servir son client tout en essayant de respecter les règlements… ça me rappelle ma carrière lorsque, comme toi, je faisais de mon mieux et que j'avais vite compris, que s'il faut respecter au mlieux les règlements, il faut savoir aussi parfois aller un peu plus loin… sans se mettre en danger… exercice difficile !
Merci pour cette reponse tres claire.
je suis proprietaire d une maison avec cabinet medical surmontee d une grande toiture tres bien exposee.
auriez vous la gentillesse de me donner quelques plstes pour trouvez des fabricants et poseurs serieux dans ce qui parait un maquis ou le meilleur cotoie le pire.
par ailleurs j ai fais poser un bardage par un tres bon artisan et sans prime avec une grande amelioration de confort et un prix tres correct.cela confirme en tous points vos propos.
en tout cas merci beaucoup pour votre gentillesse
bonne journee.
Merci de votre témoignage sur le travail dont, parfois, il est plus pertinent de le confier à un non-RGE ou d'opter pour une solution non conventionnée.
Pour le tri entre le bon grain et l'ivraie, je n'ai, hélas, pas de solution…
Super emission!
Je chercher une solution pour le déphasage de mes combles perdu l'été. J'ai un plancher avec 40cm de laine de verre + OSB posé sur le sol de mes combles.
Problème, l'été j'ai aucune aération des mes combles, j'imaginai créer une ventilation avec ma vmc installé dans ces combles, est ce que c'est une bonne idée, quitte à créer des tuiles chatières pour faciliter la circulation de l'air? Le but étant d'éviter une température excessive l'été et de rafraîchir la nuit.
Merci.
La seule bonne option est de choisir un isolant à bon pouvoir de déphasage, ce qui n'est pas le cas de la laine de verre… et donc, à mon avis, enlever cette laine de verre et la repmplacer par un isolant d'oriogine végétale. Dans les combles la ouate de cellulose est, incontestablement à mon avis, le meilleur choix possible
Bonjour, suite a vos vidéos tres utile j'ai décidé de faire isoler mes rampants avec des panneaux de fibres de bois. L'épaisseur que me proposent l'artisan est de minimum 22 cm afin d'obtenir un R de 6. Ce qui arrive facilement a un déphasage de 12 a 14 h !
Un amis me conseil de mettre jusqu'à 30 cm de panneaux de fibres de bois afin d'avoir un déphasage encore plus grand, ce qui serait utile selon lui en cas de canicule. Ma question est là :
Il y a t'il un intérêt de chercher a avoir un déphasage superieur a 12-14 h pour le confort l'été ?
Dois je poser jusqu'à 30 cm de panneaux de fibres de bois, ou bien 22 cm suffisent ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Actuellement en train d'isoler mes rampants avec 280 de laine de bois, je continue de me renseigner afin de réaliser la meilleure mise en œuvre possible.
- La toiture a été refaite en premier avec un pare pluie respirant, je m'interroge sur la nécessité du pare vapeur pour plusieurs raisons : les fenêtres de toit type velux n'ont pas de bouches d'entrée d'air adaptées aux VMC, on cherche une certaine étanchéité à l'air à l'intérieur mais il est aussi plus difficile de chauffer de l'air humide. En conclusion ne vaut il pas mieux laisser sortir l'humidité par la toiture plutôt que l'enfermer dans des intérieurs moins ventilés naturellement ?
- Après les rampants, je réaliserai les combles perdus, je m'interroge sur l'épaisseur à mettre en place, identique (280) ou l'augmenter un peu en raison de l'espace non ventilé que représente le faitage ? Certains parlent de laisser une gaine de VMC dans cet espace, mais l'hiver est-ce bien pertinent de vider notre pile d'énergie ?
Merci pour vos vidéos et vos réponses !
Si vous voulez être bien dans vos travaux, à savoir opter pour des solutions pertinentes et durables, efficaces aussi bien sûr, changez vos fenêtres de toit ou prévoyez une petite prise d'a-ir en leur périphérie afin de permrttr lr bon fonctionnement de votre VMC.
Par contree le pare-vapeur n'est pas négociable acr s'il a pour rôle désoormais d'assure l'étanchéité au vent, sa raison d'^tre d'origine demeure : assurer un bon fonctionnement de l'isolant.
A savoir, un isolant fibreux demeure p)erformant aussi loongtremps qu'il enferme de l'air stabilisé (d'où la nécessité de l'étanchéité au vent) et sec… d'où l'invention du pare-Vapeur (PV).
En effet, faute de la présence d'un PV joint ou-yé, en ontinu, non percé et non déchiré… nous aurons des passages d''air parasite dans l'épaisseur de l'isolant?
Ce faisant, ces fuites, qui s'opèreront beaucoup plus de l'intérieur vers l'extérieur que vice et versa (même du fait de la présence de la VMC) provoqueront une chute de la température de cet air dans l'isolant et, possiblement, des points d rosée se développeront.
La fonction initiale du PV est précisément de laisser entrer moins de vapeur d'eau dans l'isolant que ce que la membvrane extéreirer permettra d'en laisser s'échapper et, aisni…exit le risque de ciondensation.
Pour rappel, qui dit condensation d'eau dans l'isolant dit chutre de ses performances isolantes (dommage !), dit aussi risque de pourisszement de l'isolant et/ou de la charpente enfermée dans la même épaisseur et dit aussi risque de moisissures… déléères au noiveau santé et salubrité…
Vou l'aurez compris, pour moi, ex spécilaiste de l'isolation, le PV n'est pas une option mais une obligation…
Merci d'avoir pris le temps de m'apporter cette réponse argumentée.
Et à propos de l'épaisseur en combles perdus, dois-je augmenter l'épaisseur ou maintenir un équivalent aux rampants ?
@@wzt9 Equivalent aux rampants, ce sera parfait… réalisé avec un isolant biosourcé, ce sera plus performant qu'avec un isolant autre… Meilleurs diffusivités et déphasages
Bonjour Claude,
je me posais justement la question de l'intérêt du par-vapeur dans un contexte de rénovation où on ne refait pas la couverture.
Le contexte étant, comble non aménagé d'une maison des années 70 où la pose de ouate est prévue (sur le sol). Est-ce dans ce cas intéressant de poser un pare-vapeur sur les rampants ? D'un côté, je me dis que ça limitera le vent et protègera donc un peu la ouate de ce dernier, d'un autre, je me demande si c'est judicieux ?
Le pare-vapeur se met toujours du côté chaud or, si vos combles sont de type "combles perdus", c'est au sol qu'il faut mettre l'isolant et donc la face chaude de l'isolant serait sur le sol, avant la mise en œπuvre de l'isolant, poas en sous-rampant.
Par ailleurs, des combles perdus doivent être ventilés, non non étanches au vent…
Si vousz voulez stabiliser la ouate de cellulose, regardez ma vidéo dédiée à sa mise en œuvre dans des cpmbles perdus th-cam.com/video/6KsjmK_CDUw/w-d-xo.html
Bonjour, le déphasage du verre et du végétal n'est d'une part que d'environ 20% (voir simulateurs en ligne par exemple), le rapport n'est pas de 8 à 2 h heures mais plutôt de 11 à 7 h avec un isolant de 20 cm, et le déphasage du verre pourrait être aussi bon que celui du végétal à même épaisseur si les ingénieurs de la filète verre concluaient que c'était une bonne chose. Mais dans ce cas, ce serait un aussi mauvais isolant que le végétal. Ce pourquoi le rapport entre la fonction déphasage et la fonction isolante, en grande partie liée à la densité des matériaux, a été fixée volontairement en privilégiant l'isolation, puisque c'est le rôle de l'isolant, le déphasage étant l'affaire de la maçonnerie, ce qui est d'ailleurs un problème avec la construction bois. Concernant les parties de toiture sans maçonnerie (hors pignon), un déphasage accru peut être intéressant, il peut être obtenu avec le verre aussi, moyennant de plus fortes épaisseurs, on bénéficie alors aussi d'une meilleure isolation dans ce cas. On peut aussi se limiter à l'apport du végétal pour le déphasage, à moindre épaisseur, mais avec de fait une plus mauvaise isolation. La question de privilégier le confort d'été au confort d'hiver se pose, de savoir quel est le plus couteux, lequel ne permet pas d'ouvrir les fenêtres comme l'on veut, lequel concerne le plus grand temps de présence dans le domicile. Rappelons par ailleurs que tout avantage du déphasage n'est mesurable qu'avec fenêtres occultées (voir rapport du CSTC), sinon le rayonnement solaire prend largement le dessus sur ce que peut apporter le déphasage en été. Donc inutile d'aborder le sujet du déphasage pour l'été, sans aborder celui de l'occultation des fenêtres de toit PAR L'EXTERIEUR (comme on le fait dans les pays méditerranéens avec les volets persiennés), un sujet autrement plus important pour le confort d'été.
J'entends ou, tout au moins, je comprends votre avis, celui probablement d'un spécialiste de la thermie… entre autres celle des simulateurs de calcul dont les calculs… ne sont pas confirmés par l'expérience du terrain.
Par exemple, confier le déphasage à la maçonnerie suppose d'isolert par l'extérieur car sinon la chaleur ne l'atteindra que trop tardivement pour assurer un véritable confort via le stockage dans les éléments de la structure plutôt que de laisser cette énergie dans l'air et donc une température ambiante intérieure élevée et inconfortable.
Alors si, le stockage de cette chaleur dans l'isolant est bien plus bénéfique car… elle n'arrive pas jusqu'à l'intérieur.
Ceci a 2 effets positifs :
- en maintenant la chaleur dans l'isolant et, si possible, grace à une chaleur spécifique plus élevée, une densité plus forte et une épaisseurr suffisante, l'empécher de venir jusqu'à la face interne et, lors de la phase plus fraiche, la nuit, permettre son évacuation vers l'extérieur, entre autres parb echange radiatif avec les éléments extérieurs… dont la voûte céleste.
- éviter de charger en énergie sous forme d echaleur les éléments de la structure… la transformant (la structure) en batterie thermique… laquelle devra se décharger en phase fraiche… dans l'air ambiant, avant, in finé, de migrer enfin vers l'extérieur… retardant donc le rafraichissement de l'air ambiant…
Alors je pourrais contiunuer ainsi pendant des lignes et des lignes… je n'en ai ni le temps ni la volonté, cependant le déphasage est bien une réalité et pour vous proiver que les isolants à forte chaleur spécifique et densité suffisante empèchent bel et bien la pénétration de la chaleur dans les habitats, je vous invite à visionner la vidéo dont je vous donne le lien… un témoignage, avec un recul de plus de 16 ans, sera peut-être recevable par vous… une maison à ossature, isolée avec de la ouate de cellulose : th-cam.com/video/-5-QdFUqCdw/w-d-xo.html
Pour le reste, vous avez des convictions, c'est bien, je les respecte, j'en ai d'autres qui s'appuient sur des retours d'expérience… à chacun sa religion si j'ose dire…
Je termine en plaggiant nos amis suisses qui ont une phrase qui résume assez bien le fossé qui nous sépare :
"je peux vous faire un calcul précisément faux ou une estimation approximativement juste, vous préférez quoi ?".
Merci du moins pour le temps passé à votre réponse. Je ne comprends pas par quelle opération, si ce n'est calcul, vous pouvez comparer le déphasage d'un isolant (quelqu'il soit) et celui de la maçonnerie. 20 cm de fibre bois de lambda 0,036 (énorme pour un mur) apporte 4h20 de déphasage (3h40 avec le verre de même épaisseur...) , un mur pierre c'est 14h et c'est largement suffisant. Ou alors vous avez des données vraiment différentes de ce qu'on peut trouver, et il serait intéressant que vous les donniez pour que les esprits critiques vous comprenne autrement qu'en vous croyant sur parole. Vote expérience vous indique-t-elle aussi qu'une maison avec des murs de 50 cm non isolés ne reste pas fraiche l'été et qu'il faut encore lui ajouter quelque chose pour cette période ? Moi, non, et avec une multitude il me semble. Evidemment l'hiver, ça rigole moins. Sous rampants peut-on affirmer que la différence de déphasage entre un isolant verre et un isolant bois sera telle qu'elle prédominera sur les questions de rayonnement par des Vélux et d'un manque potentiel de ventilation ? Ce n'est pas l'avis de nombreux spécialistes, qui certes ne prennent pas le temps ni de TH-camr (à quelques exceptions) ni d'écrire. Je ne dis pas que vous vous trompez, je dis que de présenter le déphasage dans l'isolation (encore une fois c'est pas le but de cette fonction) comme une solution universelle, et de plus uniquement en le liant à unique technologie, fait tiquer sur votre démarche, et surtout délaisse malheureusement le meilleur argument ce ces matériaux : la construction à faible empreinte carbone.
Bonjour,
Je vais bientôt isolé mes rampants avec une première couche 200mm (R6.25) panneaux laine de roche, croisée avec de la laine de roche 100mm (R2.5) qu'en pensez vous ? (Total R8.75)
Merci.
Vous aurez un bon R, gage de performance l'hiver, mais l'été c'est le déphasage qui compte et, lui, dépend en partie seulement du lambda (qui influe sur le R, on est d'accord), mais ce qui prime pour le déphasage, c'est la chaleur spécifique et la densité en œuvre et, à ce petit jeu, ce sont les isolants d'origine végétale qui l'empotent, sans parler de l'énergie nécessaire à la production ni de la recyclabilité pour le moins très aléatoire des isolanst minéraux.
Vidéos sur le sujet :
- th-cam.com/video/A_Xc2qeaNig/w-d-xo.html
- th-cam.com/video/QTxFtADW6r0/w-d-xo.html
Articles sur le sujet :
- soigner-l-habitat.com/notre-avis-sur-les-isolants-dorigine-minerale-laine-de-verre-de-roche-de-ceramique-verre-cellulaire/
- soigner-l-habitat.com/notre-avis-sur-les-isolants-biosources/
Tout milite pour les isolants d'origine végétale et, de plus en plus,, au niveau du coût c'est blanc bonnet et bonnet blanc…
Pour ce qui est des travaux annexes, entre autres de la nécessité du pare-vapeur en face chaude ou du parepluie du vers la face extérieure, les contraintes et/ou législations sont les mêmes…
@@PapyClaude
Merci de votre réponse, je regarderai.
Concernant le déphasage vous avez raison, les laines végétal sont meilleures,
J'ai regardé que pour 200mm de laine de roche le déphasage et de 6H donc de mon côté 300mm = 9H ce qui pour moi semble correct sachant qu'en pensez vous ?
(Pour moi rapport qualité prix c'est la laine de roche)
Pensez-vous que les laines végétal peuvent être attaquées par nos amis rongeurs ou insectes (surtout en campagne)?
@@Doum96 Si vous voulez vous défendre des rongeurs, optez pour de la ouate de cellulose en vrac (soit épandue ç l'air libre, soit insufflée sous pression, soit projetée humide, selon les besoins, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour se défendre des rongeurs, tous isolants confondus.
Les insectes xylophages ne peuvent pas manger les isolants fibreux, leur s-ystème bucal n'est pas adapté aux matériaux souples…
Les premiers chantiers que j'ai réalisés pour d'anciens collègues charpentiers en Haute Savoie l'ont été pour éradiquer des fouines… objectif atteint !
Il sera toujours possible de penser que je raconte des fadaises, que je n'ai pas d'objectivité… ce n'est pas grave, je transmet ce que j'ai constaté.
J'ai ôté de la laine de roiche en vrac dans dans les comblkes perdus d'une maison proche de chez moi et l'ai remplacée par de la ouate de cellulose, je pense y faire un reportage un jour pour qu'ils nous donnent leurs constats… on pourra toujours dire que ça ne tient pas… c'est ainsi, dommage pour vous si vous restez sur votre position, moi j'aurai fait mon boulot…
Bonjour,
Peut on envisager une ventilation mecanique du toit en surplus des chatieres? Sous mes tuiles isolations de 8cm de laine de bois et 40cm de laine de verre en rampant et horizontal. Il me reste un volume entre faitage et isolant d'environ 1m et 10 cm de vide sous ecran pare pluie en rampant. Une ventilation forcée mecanique la nuit pourrait elle permettre de refroidir les materiaux. Sachant que ce volume est fermé dun côté par le pignon nord et ouvert (couvert) au sud sur toute un volume de grange.
Merci pour votre analyse
Avant toiute chose, je pense qu'il faut comprendre ce qui est où… la laine de bois semble sous les tuiles, donc en rampant alors que la laine de verre semble être en rampant et au sol…
Par ailleurs, j'ai de nombreuses fois envlevé de la laine de verre pour la remplacé par de la laine de bois… effet immédiat, bien meilleur déphasage !
Bonjour, Merci pour votre analyse très juste. Concernant la quantité de tuiles chatières à 23 min, que pensez vous du clausoir ventilé sous les tuiles faitières ?
Oui c'est possible, mais est-ce suffisant, surtout en présence de tuiles courantes plates ou si, même avec des tuiles à ondulation, on est en présence de tuiles chattières posées au mortier (cas des régions venteuses par exemple) ?
@@PapyClaude Merci pour votre réponse. Avec des ardoise, comment pouvons nous calculer le débit d'air sous la couverture avec de température jusqu'à 75°C l'été ? Comment calculer le nombre de tuile chatière nécessaire en bas avec un closoir ventilé au niveau de la chatière ?
Bonjour papi Claude, toujours un plaisir de vous écouter !
J'aurais une question pour vous car peu de gens aborde ce sujet de facon ecologique (j'aimerais trouver une alternative au polystyrène...)
Je cherche donc un isolant pour une toiture terrasse avec une bonne résistance à la compression car il y aura du poids et relativement bon marché car la toiture se trouve au-dessus d'un atelier et non d'une pièce de vie...
Ma première piste était le liège mais il serait dommage d'utiliser une ressource telle que celle-ci
Au plaisir de vous lire
Cordialement
Efficace et pas cher… la martingale que tout le monde cherche !
Hélas je ne kl'ai pas truc-vée non plus.
Pour ma part l'opterais pour du verre cellulaire… mais c'est toiut sauf pads cher !
Par contrev efficace et durable… oui, c'est sûr !
@@PapyClaude Pas cher oui c'est un de mes critères mais efficace reste discutable car je ne suis pas limité en hauteur ...
merci pour votre réponse je vais étudier ça !
Cordialement
Bonjour, je voulais avoir votre avis sur le cool roof ??
Très bonne piste, le travail sur l'albédo, si on évite le réchauffement, on a d'autant moins de chaleur à évacuer…
Par contre, l'hiver, c'est moins intéressant car le blanc limite la captation du rayonnement… il faut bien réfléchir aux effets positifs et… aux effets négatifs.
Petite base de réflexion : je pense que le cool roof est très bien adapté aux grands toits plats des bâtimenbts de logistique, surfaces commerciales, tertiaire ou autre et qu'il sera préférable d'opter pour chauffer un opeu plus l'hiver ou compenser par un isolant plus épais. Le rapport surface de toit / surface habitable est propice à ce type de solution., surtout qu'il n''est souvent jamlais envisagé des combles perdus sur ce type de bâtiment, trop étendu en surface et donc trop coûteux.
A contrario, sur une maison individuelle, je crois vraiment qu'ile st préférable; de bien isoler…
bonjour ,
les panneaux solaires peuvent ils etres utilises pour evacuer la chaleur du toit en chauffant de l eau par exemple.merci et bravo
Des panneaux purement photovoltaïques, donc eclusivement producteurs d'électricité n'ont pas d'action amplifiée de rafraichissement du toit, que l'émectricité produite soit utilisée ou non, y compris pour produire de l'eau chaude.
Des panneaux solaires, dits hybrides, permettent de produire de l'électricité par phitovoltaïsme tel que décrit et avec les effets décrits ci-avant et, en plus, de produire de l'eau chaude, ce qui permet de réduire la chaleur de la face prteuse des cellules PV, ce qui peut en améliorer un peu le rendement (au plan PV pur).
Par contre certaines étides tendent à démontrer que leur rendement thermique pur n'est pas très bon et il se dit chez de nombreux acteurs du PV que, économiquemmenet et écologiquement il serait plus judicieux d'opter pour du pur PV et d'en augmenter un peu la surface.
Dans les 2 cas, l'énergie consommée par l'effet photovoltaïque réduit un peu la quantité de chaleur transmise au toit et, surtout, le filet d'air sous les panneaux permet d'en évacuer une parte de la chaleur.i
C'est surtout l'ombre que les PV font sur la couverture qui est sensible. Car en été les panneaux chauffent énormément, d'où une grosse baisse de rendement énergétique*. C'est pourquoi à présent on les installe toujours en saillie, ou sur des supports en terrasse, et non-plus intégrés en toiture, comme ça se faisait avant. C'est moche, mais c'est pour '' la bonne cause''!
* les panneaux hybrides sont justement faits pour évacuer, et récupèrer cette chaleur indésirable !
@@Claudio56420 merci pour votre apport.
Très juste pour ce qui est de l'ombre… à la condition d'y organiser un courant d'air donc, oui, en surépaisseur.
OPerso, je pense même que si on peut poser les panneaux au sol (sur support pour les orienter bien sûr), c'est là qu'ils auront le meilleur rendement, rafraichis par l'évapotranspiration du sol et des plantes
Bonjour Papy Claude ! Je dois isoler mes combles dans le cadre d'une réno globale. Vous privilégiiez les isolants biosourçables, mais vous semblez revenir un peu aux qualites de la laine de verre (si je ne me trompe pas) en début de vidéo. J'ai plusieurs devis en attente, soit laine de verre soit ouate de cellulose soufflée. Mon toit n'a pas de pare-vapeur ou pare-pluie (ce sont juste les tuiles), les combles perdus sont donc assez aérés, pas d'étanchéité à part les tuiles. Je referai faire ma toiture mais pas de suite (cela dit, autant y réfléchir avant). En attendant, je dois faire souffler quelque chose... Dans mon cas de figure, privilégiez-vous la ouate ? J'ai froid l'hiver et chaud l'été (jusqu'à 30)... J'ai compris la question du déphasage, mais il reste le pb de l'humidité, qui me fait un peu peur avec les isolants végétaux. Merci par avance ! 😊
Contrairement à ce que les gens croient (et qui est largement véhiculé et relayé par la communauté des partisans des isolant d'origine minérale, quand mêlme envirion 70% de part de marché !), les isolants biosourcés sont certes en capacité de capter de l'humidité, mais ce serait plutôt un avantage qu'un inconvénient, retardant ainsi le risqeu de point de rosée !
Je suis surpris que vous pensiez que je pourrais revenir sur la laine d everre… sauf à conseiller d l'éviter, enytre autres en toitture ou combles car déphasage beaucoup moins bon !
Chez vous et compte tenu de la large ventilation possible, vous pouvez être exposé au déplacement d'isolant sous l'effet de vent… et là encore, la laine de verre, compte tenu de sa légèreté est beaucoup plus à risque de la ouate de cellulose.
Par ailleurs, tel que vous le verrez dans la vidéo selon lien à suivre, la ouate peut être stabilisée face à ce risque, pas la laine d everre.
En gros comme en détail, il n'y a pas photo, c'est ouate ou… ouate !!!
th-cam.com/video/6KsjmK_CDUw/w-d-xo.html
@@PapyClaude Oh, merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est adorable de votre part !!! Ce sera donc la ouate 😊😊 Je vais regarder la vidéo que vous m'indiquez. Merci encore infiniment, également pour vos vidéos 🥰🥰
@@oriane2780 Bon chantier !
Bonjour.
Tiens, je vous dis comment j'ai commencé a faire ma toiture, et vous me direz si j'ais bon ou pas. Je suis dans le sud ouest.
Alors = tuiles canal à crochets sur lattage et contre lattage, film sous toiture posé sur voliges délignées, laine de bois en 160mm, puis plaques d'OSB.
Est ce que ça vous convient??
Moi, tout me convient… c'est le contexte qui compte.
Alors 160 mm de laine de bois, dans le Sud-Ouest, ça me semble léger… à vois aussi la ventilation du toit, l'étanchéité au vent de puis l'extérieur, la gestiond e la vapeur d'eau depuis l'intérieur…
@@PapyClaude Pour ça, j'ai trouvé des pistes dans cette vidéo. Par exemple, les tuiles chatières.
@@RatsAndFunTV Super !
Vers chez moi une entreprise qui installe de l’isolation avec Cotton recyclé me dit que pour le Cotton pas besoin de par vapeur
Ce n'est pas une question de nature d'isolant, c'est un question de contexte.
Encore un installateur qui aurait garnd intérêt à suivre mes cours…
- soigner-l-habitat.com/le-pare-vapeur-et-ses-fonctions/
- soigner-l-habitat.com/pare-vapeur-frein-vapeur-rien-du-tout-qui-a-raison/
- soigner-l-habitat.com/isoler-avec-pare-vapeur-ou-sans/
Bonjour,
J habite actuellement une vieille bâtisse (
Je pense qu'il vous sera difficile d'atteindre de vraies bonnes performances an ne reprenant pas les travaux à la base lorsqu'on rate une mayonnaise, il est souvent plus simplke de repartir de zéro que d'essayer de la rattraper.
Personnellement je reprendrais à zéro, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieurur ?
Je pense qu'il serait plus facile de le faire depuis l'extérieur car, ainsi, vous ne vous mettez pas en situation de tout refaire dedans…
Pourquoi une telle position : votre laine de verre, initialement posée entre chevrons, s'y trouve-t-elle encore ? Nul ne peut l'affirmer, sauf à avoir prévu des systèmes que vous n'avez pas cités dans votre descriptif…
Commentr mettre le complément d'isolant sans démonter quoi que ce soit ? Mis à part avec de la ouate de cellulose, l'isolant vrac le plus faciel d'emploi (je n'ai pas dit que ce serait simple ! … il faut un opérateur sachant opérer…), je ne vois aucune méthode aisée pour insuffler sabns démonter car tous les autres produits isolants vrac nécessiterontn plus de pression d'air pour leur insufflation… avec le risque d'aller coller le pare-pliue contre les tuiles et donc de vous mettre en risque de condensation et dégradation de la tuile l'hiver et de vous priver d'une -ventilation entre le parepluie et la tuile nécessaire au confort d'été…
Pour répondre à votre questioon "qu'en pensez-vous ?", laquelle ne se rapporte qu'au pare-vapeur, je réponds :
- quels objectifs recherchez-vous ?
- quelles solutions semblent possibles (pas seulement quel produit car il faudra bien le mettre en place et… le faire bien).
- ce qui m'amène à la question cruciale : quelle faisabilité ?
Cas du toit en zinc type parisien et combles occupés donc placo en sous-face de toit (à peine 10cms d'isolant, laine de verre de 30 ans)
Le toit est bien ventilé, quel est le lamda et le dephasage de l'air sans isolant ? Et si on laissait seulement de l'air ?
L'hiver il ferait + froid, mais l'été ....?
Froid l'hiver et chaud l'été, perdant sur toute la ligne. Seule possibilité d'améliorerb (un peu) les choses, retirer la laine de verre et la remùplacer par un isolant d'origine végétale… mais idéalement il faudrait en augmenter l'épaisseur∞ peu compartible malheureusement avec la surface habitable résiduelle…
@@PapyClaude MERCI. Vous me facilitez la décision, je n'hésite plus 😁
Chaleurs tres fortes, zinc à 80° le jour .....
Arroser son toit la nuit.....pourquoi pas ?
Pourquoi pas du goutte à goutte depuis le faîte du toit ?
Il faut suffisamment d'eau pour une évaporation permanente et, ainsi, gâce au changement de phase de l'eau, consommer l'énergie, entre autres, sur le support… il faudrait donc beaucoup d'eau.
Bonjour, merci pour vos video..
Faut-il laisser une lame d'aire entre l'osb sur le toit et l'isolant (fibre de bois) pour pas qu'il pourrisse avec la condensation ? Certains me disent oui d'autres non
Faut-il un pare vapeur/frein vapeur ?
L'OBS sur un toit, par dessus l'isolant si je comprends bien, peut être une bonne solution… selon le type de pare-vapeur (parfois aussi dit frein-vapeur) utilisé sur la face intérieure (coté volume habitable) de l'isolant), à savoir selon le niveau de son Sd.
Le Sd est "le Spaying diffusion" : ouverture à la migration de la vapeur d'eau, à savoir équivalence épaisseur d'air exprimée en mètres qu'une mollécule de vapeur d'eau devrait traverser pour aller une face à l'autre.
Pour info l'OSB de 12mm a une valeur Sd proche (un peu variable selon les fabricants et les références) de 2,5 à 3,6 mètre, donc sur les docs : Sd = 2,5 à 3,8, du fait de cette qualité il entre plus dans le cadre "pare-vapeur" ou "frein-vapeur" que parepluie.
Pour ne pas prendre de risque on a tendance à dire qu'il faudrait laisser entrer dans un isolant fibreux 5 fois moins de vapeur d'eau que ce qui peut en sortir.
Dit autrement, il faudrai un Sd 5 fois plus important à l'intérieur qu'à l'extérieur., donc dans le cas d'un OSB de valeur Sd = 3, il faudrait un pare-vapeur intérieur au moins de Sd= (3x5) = 15 mètres.
Si cette règle est respectée, tout va bien, sinon voius prenez le risque d'une condensation de vapeur d'eau dans l'isolant, ce qu'on appelle le point d rosée… dit autrement : de l'eau liquide dans l'isolant.
Laisser un filet d'air entre l'isolant et l'OSB ne résout rien, c'est la règle de la progression de la valeur Sd qui importe.
@@PapyClaude oui l'osb du côté de la couverture shingle>pare-pluie>osb>fibrde bois (je n'ai pas les moyens de changer le shingle par quelque chose qui perspire plus.)
@@rahimouab1429 Alors pare-vapeur intérieur à valeur Sd élevée et bon système d erenouvellement d'air… sachant que le durée d evie efficace d'un shingle tourne généralement entre 20 et 25 ans…
@@PapyClaude une VMC simple flux suffit ? (évacué l'humidité de la cuisine la salle de bain et la buanderie) (si vois avez un model a me conseiller ca serait magnifique)
Merci pour vos reponses rapides et vos conseils précieux
@@rahimouab1429 Oui, elles font le boulot aussi bien que les DF.
Aldes EasyHome par exemple (plusieurs modèles sont possibles dans la même gamme, ma préférence générale (car des exceptions existent) : avec détection de vapeur d'eau et de COV… demander conseil au vendeur.
Bonjour Claude
Pourquoi ne pas parler des isolation mince hpv je suis couvreur et j'ai de très bon résultats avec une bonne ventilation salutation
Parceque j'ai aussi de très mauvais retours.
Pour ma part, je pense que si les épaisseurs d'espace préconisés ne sont pas respectés… on n'a pas du tout les résultats escomptés et que, si on cumule les épaisseurs des isolations minces HPV elle-mêmes avec les espaces d'air préconisés, nous ne sommes plus dans la promesse annoncée dans le concept "ioslation mince".
Dit autrement, on atteint, au total des épaisseutrs très proches de celles atteintes avec des solutiuons plus conventionnelles ou traditionnelles, entre autres et particulièrement des isolants biosourcés qui, eux, même moyennement posés, permettent quand même des résultats corrects.
Donc oui, on peut avoir des résultats corrects (pas transcendents non plus, n'éxagérons rien !) à condition d etrès bien suivre les prescriptions des fabricants et de soigner super bien la réalisation, pas d eplace pour le moindre défauts de mise en œuvre…i
Bonjour Claude,
J'ai une question concernant ma maison située dans le sud de la France, plus précisément à Nice. Elle est composée d'une toiture principale avec une charpente en bois et une dalle en béton que j'ai décidé de ré-isoler avec de la ouate de cellulose. La toiture est différente dans le grand séjour cathédrale, qui comporte des rampants et des poutres apparentes, j'ai un problème avec l'isolation. Actuellement, il y a un isolant extérieur en plaques de polyuréthane de 70 mm sous les tuiles, et à l'intérieur, des plaques OSB peintes servent de plafond. Je souhaite renforcer l'isolation de cette toiture, mais je dois tenir compte du fait qu'il y a une mezzanine (chambre) dans ce séjour avec un plafond déjà bas. Je ne voudrais pas perdre plus de 10 à 12 cm d'isolation, y compris le parement. Mon choix se porte malheureusement sur une isolation intérieure avec l'application d'une seconde épaisseur de plaques de polyuréthane d'environ 80 mm. Pensez-vous que cela posera problème, avec les couches suivantes : polyuréthane - OSB - polyuréthane - tuiles ? De plus, est-il nécessaire de poser un pare-vapeur sur la face intérieure ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le polyuréthane n'est pas un foudre de capacité en déphasage, très, très loin s'en faut, je en pense pas que vous y gagnerez réellement, vous auriez plus d eprofit avec une laine de bois car ses capaécités en déphasage sont bien meilleures, de l'ordre du double si on admet (ce qui n'est rien que de la physique mais est malheureuesemenbt contesté, un peu comme si on disait que nous ne serions pas soumis à la gravité sur terre… c'est franchemenbt du même niveau de compréhensifion des lois universelles de la physique), donc si on admet que sa chaleur spécifique est 30% meilleure et sa densit plus du double, ce qui compense très, très amplement le fait que le lambda du polyuréthane soit meilleur…
Si malgré tout vous isolez avec du polyuréthane, pas de souci avec un pare-vapeur, votre isolant n'aura aucune capacité hygroscopique, donc pas d epoint de rosée possible dans l'isolant… par ailleurs étanche.
Su vous optez pour une laine de bois, il vous fu-audra prévpoir un pare-vapeur à Sd 100 au minimum et parfaitement posé, jointoyé, non percé, non déchiré et raccordé à la structure et, de plus (ceci est vrai pour les deux hypothèses) renouvelez bien l'air avec une VMC…
Merci beaucoup, Claude, pour votre réponse. J’imagine que concernant les combles perdus avec dalle en béton, votre choix se porte naturellement sur de la ouate de cellulose ? On m’a également proposé de souffler de la laine de roche, qui serait moins sujette à s'envoler au moindre courant d’air dans les combles, donc moins sujette aux déplacements et aux tassements. Qu'en pensez-vous ? Aurait-elle plus sa place, sachant que l’accès ne se fait que par l’extérieur ? Merci d’avance.
@@azertyuiop62 Ouate de cellulose encore et toujours.
Pour la stabiliser, c-très simple, vous aurez l'info dans cette petite vidéo : th-cam.com/video/6KsjmK_CDUw/w-d-xo.html
Bonsoir. Merci pour cette vidéo très très intéressante( charpentier couvreur)
Nous réalisons de plus en plus de sarking pour nos clients.
Je rencontre souvent le même problème..laine de verre entre chevrons en combles aménagés..
Lorsque qu'ils me disent souffrir de la chaleur l'été j'opte souvent pour de la fibre de bois..
Ma question : que faire de cette laine de verre? car elle m'empêche de poser un pare vapeur dans les règles de l'art et que faire si je la remplace ( entre chevrons) ?car impossible de poser un pare vapeur..
Concernant la ventilation sous tuile: peut on considérer une lame d'air ventilée de 6cm si fibre de bois, contre latte 60/40 a plat, pare pluie, contre latte de 20mm puis liteaux/tuiles?
Je vous remercie
Je ne comprends pas tout de la problématique d ela laine de verre ancienne…
Ventiler tel que vous le décrivez me semble une bonne solution (sous réserve que je comprenne bien).
@@PapyClaude Souvent la.laine de verre est posée entre chevrons et le placo par dessous.
Je crains que la combinaison des 2 isolants( LV existante + fibre de bois en sarking sur chevrons) ne crée de la condensation entre les.deux isolants..
Le problème est la mise en place d'un pare vapeur vu qu'il n'y a aucun accès depuis l'intérieur..
D'après votre expérience, faut-il remplacer la LV par de la fibre de bois mais sans pare vapeur ou laissé tel quel en ajoutant la fibre en sarking ?
Merci pour votre réponse( je prends note pour la ventilation)
@@fabienlarralde5846Le point de rosée, dans votre contexte, se matérialisera suite
à une baisse de la température d el'air dans l'isolant… ceci devrait se produire plutôt dans la laine de bois que dans la laine de verre, or la laine d ebois a un certain pouvoir d'absorbtion d'eau sans condensation, ce qui réduit la teneur absolue en vapeur d'eau de l'air contenu et donc recule le risque de point de rosée.
J'insiste mais c'est nécessaire à mes yeux, le renouvellement d'air faisant naturellement baisser la teneur absolue d'eau dans l'air ambiant, il faudra bien veiller à l'opérter parfiatement (l'ouverture des menuiseries n'est jamais une solution optimale et, ici, ce serait notoirement insuffisant…
Vous pouvez aussi opter pour un pare-vapeur en lés (un peu comme un pâpier peint) collé en sous-face du placo :
- materiaux-namur.com/magazine/228/Papier-d-assainissement-Pro-Clima-SANTA
Merci beaucoup pour votre réponse et votre pédagogie.
Bonne soirée
@@fabienlarralde5846 merci de votre retour.
Pourquoi le R n'est pas généralisé pour tout les produits, comme les fenêtres, les portes ?.
Sur les fenêtres, ça s'appelle Uw (qui est 1/R). Les meilleures fenêtres ont un R de 1 en gros.
Oui mais le Uw vat dans l'autre sens, plus la fenêtre est performante et plus le chiffre diminue. Ce qui est le contraire pour un isolant. Difficile à comprendre ce principe. Et les portes c'est Ud
Le R n'est qu'une partie de la solution, c'est une cible conventionnelle, un peu comme si on disiait que pour être sain un aliment doit comporter être classé A dans un nutriscore ne porenant en compte que les calories apportées, sans approche sur les % de graisse, les types d graisse, les % de sucre, le gluten, les conservateurs… Cependant il est vrai qu'avec toutes les prises en compte, ça devient de plus en plus complexe… d'où la nécessité, souvent, de faire appel à des professionnels pour nous aider, ce sont les habitologues habitologue.com/yb
@@PapyClaude Ca ne répond pas vraiment à la question. Pourquoi faire simple.
@@patparis9270 ???
bonjour , si j'ai bien compris le meilleur isolant contre le froid et la chaleur c'est la laine de bois ? , que pensez vous de la sciure ou des copeaux de bois en forte épaisseur pour isoler ? et donc les isolant polyuréthane c'est très bon aussi comme isolant , si j'ai bien tout compris ?
Le meilleut isolant est celui qui est utilisé à bonn escient, au bon endroit, en fonctions de ses capacités à répondre aux contraintes des bâtiments ou attentes des occupants…
@@PapyClaude oui je me doute , dans des combes habitables vous me conseillez quoi comme isolant pour ne pas avoir trop froid ni trop chaud l'été ? la toiture est haute donc je n'ai pas de contrainte d'épaisseur d'isolant sauf le prix .
@@passionbricolage712 Un isolant d'origine végétale, lambda un peu moins bon mais plus, beaucoup plus de déphasage, plus d'inertie, plus de chaleur spécifique et quelques autres avantages…
Sans priorité absolue ou choix selon un classement, plus selon disponibilitéou coûts :
- laine de bois
- trio de chez CAVAC,
- laine d'herbe,
- laine de lin
- laine de chanvre,
- ouate de cellulose
- …
Surtout, et quelque soit l'isolant, s'il est fibreux, avec pare-vapeur mis en œuvre. dans les règles de l'art.
@@PapyClaude merci beaucoup pour l'info , je suis en plein dedans en ce moment , je fais faire des devis . bonne soirée
@@passionbricolage712 Bon ncourage !
Il’ s’est fait quoi papy au poignet ?
th-cam.com/video/MPYna2qS1BY/w-d-xo.html
Encore environ un an de vêtements compressifs, le meilleur moyen de maîtriser les plaies suite à des brûlures… mis à part le pied gauche, le bras gauche et a tête, tout le reszte est ainsi habillé… bien petite contrainte eu égard à ce que c'aurait ppu être, merci aux soignants des grands brûlés de l'hopital E Heriot de Lyon ainsi qu'à tous les autres qui m'ont suivi ou me suivent 🙏
Bonjour . Toujours très intéressant même après avoir acheté vos livres . Pour la chaleur spécifique et ses avantages l'été , pourquoi l'hiver ce n'est pas pris en compte ? La paroi intérieure va se chauffer mais si l'isolant laine de bois a une chaleur spécifique trois fois supérieure à une minérale , le passage de la chaleur int/ext sera plus long donc une consommation moindre et une paroi intérieure qui devrait être plus chaude parce que l'isolant est plus chaud ? De mémoire , il ne me semble pas avoir lu cela dans vos livres . Ai-je tort ? 🤔🤔
Oui, ce que vous décrivez est vrai et c'est pris en compte, c'est pris en compte et ça s'appelle la diffusivité.
je ne l'ai pas décrit de façon détaillée, je m'y attelle au travers de mes vidéos et le décris en l'appelant aussi parfois (je ne suis d'ailleurs pas le seul à l'aborder ainsi, JP Oliva, dans la première version de son ouvrage "Isolation thermique écologique, matériaux, modes d'emploi" l'utilisait déjà en 221 ou 2002) la progression du flux de chaleur.
Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, grâce à cette capacité à retenir la chaleur plus longtemps sur la face ou elle a été captée perrmet d'en augmenter les émissions d'infrarouge et ainsi, l'été, à réévacuer la chaleur vers la voute céleste ou des éléments environnants plus proches et l'hiver, vers l'intérieur, p-our le plus grand profit des habitants… ce que certains appellent le confort mais que, malheureusement, nous n'arrivons à mettre dans un tableur… ce qui provoque sa non prise en compte réelle par ceux qui veulent toujours prouver alors que, parfois, la voie de la sagesse seraitr de s'en tenir aux constats…
"Nous partons de loin" comme dirait EB, un mai qui se reconnaîtra s'il lit ce commentaire…
@@PapyClaude Merci pour votre réponse . J'ai été obligé de relire plusieurs passages pas toujours évidents à assimiler comme l'effusivité et la diffusivité . C'est pourquoi , les livres et les vidéos sont importants . J'ai suivi tous vos conseils dans ma rénovation et croyez moi , la compréhension théorique m'a permis de rectifier d'énormes erreurs , mais si toutefois le confort n'était pas au rendez-vous , mes avocats se mettront en contact avec vos avocats 😂😂😂😂
@@thierryseneclauze8181 Ceci n'arrivera bien sûr pas puisque nous sommes des gens de bonne compagnie et que, j'espère, mes approches vous auront permis, justement, de tendre vers le confort…
Bouteille à la mer :
Pour que ce concept nouveau d'approche que nous appelons entre nous l'habitologie puisse être reconnu et, je l'espère, adopté, nous avons besoin de témoignages…
Nous entamons, pour diffusion sur cette chaine, l'enregistrement de vrais gens qui habitent de vraies maisons, qui ont de vraies attentes et limites et qui, après travaux, peuvent restituer sur confort atteint.
Si vous l'acceptez et selon votre implantation géographique, j'irais volontiers, avec toute mon équipe technique (c'est à dire mon collègue Geoffrey Gouverneur😅) vous interviewer sur vos questionnements, vos recherches, vos doutes (qui n'en n'a pas !), vos pistes, vos succès, peut-être vos erreurs (très peu n'en font pas !) et ainsi, vous partciperiez à la mise en route de ce “presque paradigme“
@@PapyClaude Ce sera avec beaucoup de plaisir si ça peut servir la chaine et surtout d'autres personnes . Le petit problème , c'est que je fais tout moi même et que la fin des travaux avec mon temps disponible ne sera pas en 2024 et après , il faut passer au minimum une saison entière pour être objectif . Je refais ma maison que j'habite depuis 30 ans avec plein d'erreurs à rectifier , parce qu'en 30 ans , il s'en est passé des choses et des prises de conscience . Mais je reprendrai contact sans problème une fois terminé .
cordialement
@@thierryseneclauze8181 super !
bref, la conclusion, c'est quoi ?
Bonjour, est-il judicieux d’installer sur une charpente 2 pans , couverture ardoise avec un isolant laine de verre spécifique plancher sans pare vapeur, d’installer une ou deux évacuations d’air en partie haute de la toiture afin de renouveler l’air . Il s’agit d’un comble non aménagé dont la hauteur à la faîtière est au minimum de 2,50m. Merci en espérant que vous ayez le temps de répondre.
Meilleur sera ta ventilation, meilleur sera ton isolation. Un courant d'air dans tes combles serait l'idéal ...
Je confirme la réponse de Adolf
d 'où l'importance d'avoir des combles ventilés, il faudrait laisser une gaine vmc pour les combles 😏
Ce peourrait être une option…
"le froid attire le chaud"... heuuu .. non, il n'y a aucune attraction... votre conception de la thermodynamique est archaïque.
Ok pour l'archaïsme, ceci étant, le sens du mouvement ou transfert de la chaleur est bien une réalité.
Alors, au-fdelà de la sémantique, l'important est que celui qui écoute ou qui lit comprenne et retienne le phénomène… le reste est une affaire de spécialiste, ce que je ne suis pas.
Les non spécialistes comme moi essaient de vulgariser, rendre accessible au plus grandb monde… ça défrise parfois les spécialistes qui, je le comprends, peuvent se sentir départis, de leur science.
Une de mes sources : www.legi.grenoble-inp.fr/people/Philippe.Marty/cours-thermique-L3.pdf.
Dès les premières lignes, cet enseignant, dont je ne peux me porter garant mais que je suppose compétent car, quand même, enseignant en université, énonce que le flux de chaleur se déplace du plus chaud vers le plus froid (page 3).
Alors oui, lorsque je parle d'attirance, c''est un. raccourci verbal que l'on peut qualifier d'extrême… mais qui décrit correctement le sens du transfert de l'énergie.
Merci néanmoins de votre commentaire, il m'a forcé à remettre un peu le nez dans des écrits je crois incontestables et m'a permis d econstater que je n'avais pas tout faux… même si la description est, à vos yeux, "archaïque" (personnellement j'aurais plutôt utilisé "simpliste"…).
😊 j'aime bien ce genre d'échange, si je peux apporter une petite pierre à l'édifice, j'ajouterai que à l'image de la Nature qui est "cruelle" qd un corps chaud et un corps froid sont à proximité, le chaud va vers le froid mais pas dans l'idée que c'est le corps chaud qui se dit : "tient je vais aider mon voisin froid et lui donner de ma chaleur" mais c'est plutôt le corps froid qui se dit : "toi tu as de la chaleur, et bah je te demande pas si tu veux ou non me la donner, je te la prends et tu n'as rien à dire" 🤣 voilà l'état d'esprit de Mère Nature et comment réfléchir qd on évoque les lois qui régissent notre Univers. En espérant avoir complété un peu cette image et vulgarisé à ma façon ce qu'il se passe lors d'échange de température entre 2 corps de t°C différentes.
Au plaisir de découvrir d'autres vidéos tjrs instructives 👍🏻
@@tioneb91800 belle approche, j'adopte !