👉 Pour recevoir « Mes fondamentaux pour des rénovations pertinentes » : formation.soigner-l-habitat.com/fondamentaux-ye/ 🏡 Et si vous souhaitez faire appel à un Habitologue proche de chez vous : habitologue.com/ye
Bonjour ! Les vidéos sont très intéressantes. Nous habitons une belle longère normande qui a connu de nombreuses rénovations au fils de ses propriétaires et des maçons passés par là. Il n'y a pas de moisissure en intérieur mais l'humidité reste importante et crée de l'inconfort lorsque la météo est humide. Or, notre belle Normandie l'est souvent. Il y a deux ans, j'ai enlevé tout le ciment qui dégoulinait d'eau sur les murs intérieurs d'une cave très humide à grand coups de perfo et de disque à surfacer - aucun professionnel ne voulait se lancer - pour refaire des joints chaux-sable. La cave reste très humide mais il n'y a plus jamais d'eau qui perle et que c'est beau de revoir les briques, le silex et les moellons ! Par contre, les reprises en ciment sont tellement importantes que je ne peux pas refaire les joints du soubassement sauf les joints entre les briques en quelques endroits. Dans cette situation, la solution avec les hourdis me semble intéressante car je doute que les anciens propriétaires aient modifié la maçonnerie sous le niveau de la pelouse. Avez-vous des photos ou vidéos sur lesquelles on peut voir des personnes procéder s'il vous plait ? Je me questionne surtout sur la manière dont recouvrir les hourdis joliment sans pour autant trop freiner l'entrer d'air.
Chapeau monsieur. Vos explications sont passionnantes. Je suis ingénieur physico- chimiste (ESPCI) et tout ce que vous énoncez est parfaitement cohérent. J'ai fait le lien entre la Chimie et le batiment. C'est fantastique 🙏🙏
wow Incroyable ! Problématique avec mur plein d'eau, enduit à l'extérieur tout nouveau et à chaque pluie (Il pleut en Normandie) mur avec eau qui ne peut s'échapper. Revenir à la source du problème j'adore. Merci infiniment,
EXCELLENT merci pour les conseils et astuces. J'ai actuellement ce gros problème d'humidité tout les murs de la maison à refaire. Donc je vais de ce pas commander de l'huile de coude .🙄🙄😎
Toujours très intéressant comme contenu. Je reverrai surement plusieurs fois ta vidéo très riche d'enseignement et complémentaire de mes apprentissages. Merci Claude
L'eau prendra toujours le chemin le plus facile. Quelle plaisir de suivre vos vidéos, un régal, un délice et merci encore pour vos précieux conseils pour l'isolation de mon extension car je n'ai pas fait d'erreur grâce à vous 🥰
Merci papy claude, j'adore la comparaison du salpêtre avec la transpiration des êtres humains. Certains transpirent plus que d'autres 😉. J'en ai sur les murs au fond du garage, je vais nettoyer, brosser et jointer à la chaux pour faire propre. Merci pour toutes vos connaissances et merci de dédramatiser, çà fait du bien ! Longue vie à vous 👍👍👍👍
Je vous découvre car je cherche depuis quelques temps à comprendre pourquoi j'ai des cloques dans le bas des murs de la maison que je viens d'acheter et du salpètre sur les murs derrière les meubles de cuisines. Vos explications sont top, j'ai compris, je vais pouvoir envisager la rénovation sans que les artisans m'affirment ce qu'ils pensent qui est forcément juste pour eux par méconnaissance. Merci infiniment, je vais continuer à visionner vos vidéos. 👌
Merci d'avoi apprécié mon travail, cependant… Pour être encore plus sûr, d'autant plus qu'a priori vous envisagez de vtrès nombreux et vastes travaux, c'est d'appuyer vos choix sur l'analyse d'un habitologue… voir de nombreuses vidéos ne remplacera jamais les échanges avec un pro formé… Vous investirez entrev 500 à 1000*, voire un peu plus selon les déplacements… et non seulement vous aurez plus de certitudes mais, j'en suis convaincu, vous ferez des économies en évitant des travaux inutiles ou en ne passant pas à côté de travaux importants et, surtout, tel que vous l'évoquez, vous aurez des arguments imparables pour mener à bien vos projets : habitologue.com/yb
je rénove une vieille maison, je regarde toutes les vidéos, merci trop bien j'ai toutes les réponses que je me pose !!!!! Macaron 1er devrait vous nommer ministre du logement !!!!
😄 j'aime bien le Macaron 1er, je garde… je connaissais le micron mais je préfère votre version, merci, un peu d'humour, ça fait du bien ! Mon poste d eministre 🤓: comme il le le fait pas (et ne le fera de toute façon jamais), ça mévite de déclinerb l'offre… Et comme je suis gourmand et souhaite rester sur de bons souvenirs de Macarons, je préfère rester dans le domaine de la pâtisserie… les déboires se mesurent en kg en trop, mais ça, j'ai appris à gérer… je fais un jeûne de temps à autres… certains diront "pas bien !", moi je dis "je fais comme je peux" 😋
autant le batiment n'est pas une de mes compétences la plus performante, côté nutrition et sport je m'en tire pas trop mal !!! perso, j'essaye de manger en priorité légumes et fruits en quantité, pas de viande car j'aime les animaux donc je n'ai pas d'appétence à les croquer (mais ça n'engage que moi), je ne mange que 2 fois!!!! mon foie me remercie, résultat je grimpe des cols en VTT, bien qu'étant plutôt "maigrillotte"!!!🧐@@PapyClaude
Merci, Il va même y en avoir beaucoup, vers mi-septembre je vais poster une vidéo chaque semaine pendant 3 semaines, puis une visioconférence suivra à laquelle il faudra s('inscrire (gratuitement) pour les questions les plus fréquentes et les réponses en direct (ces vision seront ensuite accessible en replay avec le même lien que l'inscription, toujours gratuites). Donc des cycles de 3 et 1 semaine, sur vin thème bien précis mais assez bien développé car sur 30 à 50 minutes dans les 3 premières vidéos + les questions et réponses). 1er cycle : le confort 2ème : l'isolation 3ème : le chauffage 4ème : effusivité, diffusivité,, les grandes oubliées, … vers janvier ou février, le thème de l'eau dans le bâti sera abordé. A ce jour j'ai identifié 36 thèmes, soit environ 3 ans déduction faite des périodes de vacances… si les petits cochons ne nous mangent pas et si le public est toujours ok.
Salut Claude, en tant que paysagiste. Sur les vieilles bâtisses, j'ai toujours remarquer que les anciens ne drainer jamais les pieds de murs! mais le replisser de terre mélanger de petite pierre et drainer autours des maisons a 3/4 Mètres du mur. mais seulement que sur 50 Cm au max. et j'ai discuté avec un vieux maçon des compagnons du devoir, qui m'expliquer que du moment qu'un mur était en pierre ou briques il devais être impérativement juste protéger de l'excès d'humidité (il mettait en général juste une feutrine contre le mur! entre le mur en le remblai de terre et petites pierres). en tous cas ta vidéo me confirme ce que j'ai appris des anciens! "Les murs en pierres doivent pouvoir respirer et ce dilater un minimum. sur tous dans les terrains dit argileux ( comme en Normandie, notamment).
Bonjour, Vous dites que dans le vielles maison il faut drainer à 50 cm du mur ? Nous avons une vielle maison et on a eu un problème de humidite dans le coin du mur au sous-sol. Selon l'expert c'est à cause du regard à l'extérieur qui a juste de la terre et pierre au fond et aussi et regard à multiples arrivés d'eaux (gouttière du toit de la maison, du garage et d'une arrivé d'eau juste à cote). Donc il nous a dit de faire l'étanchéité du regard.
@@katekoyamadesign oui normal. surtout si l regard n'est pas grand! les anciens récupère l'eau de pluie. et le trop plein était renvoyé plus loin. donc les mirs resté sec.
Je suis surpris de cette remarque, peut-être des vers de terre ont-ils, d'année en année, fait revenir de la terre entre les graviers depuis le sol d'à coté ou peut-être aussi que les oiseaux en "piétant" ou le vent oint ramené des éléments qui se sont compostés et ont fini, au fil du temps, par créer un substrat propre au développement d'herbe.
@@PapyClaude Les herbes ne repoussent pas de dessous, mais bien de dessus. Le vent ramène de la terre sur les cailloux et après quelques années, les herbes poussent. Les cailloux c'est la misère pour garder une zone sans herbe.
@@arnaudjacob007 Il n'existe probablement pas de système magique. En effet, du substrat peut se développer lentement ou être amené par le vent, cependant le géotextile empêche les verres de terre de remonter de la terre du sol vers la surface (des terrassiers de petite taille mais tellement actifs ! … ne nous en plaignons pas, ils sont les précieux aides des jardiniers). Si cette solution n'est pas parfaite, elle ralentit grandement la pousse de l'herbe. Si quelqu'un a la martingale gagnante, je suis preneur.
Bonjour Papy Claude, merci pour ces précieux conseils, j'allais faire un coffrage en béton hydrofuge pour un petit mur soutenant un escalier de 3 à 4 marches pour aller dans une petite cave en contrebas de ma maison ancienne que je rénové en ce moment, suite à tes conseils j'apporte une petite modification je vais apporter un joint de environ 2 cm entre mon petit mur et la pierre servant de fondation, je pense qu'ensuite je remplirai se joint avec de la chaux.
Si l'escalier n'est pas très large, je conseille de limiter la longueur de mur à la largeur de l'escalier moins 20cm de chaque côté. Au sommet du mur une mini poutre en BA et la reprise de charge est assurée. Placer ce mur à 10cm environ d celui de la maison, ça fera un petit porte à faux peu impactant et laissera le mur de la maison perspirer, ceci d'autant plus avec quelques hourdis débouchés tel qu'expliqué dans la vidéo.
Merci pour vos vidéos. Les explications sont claires et on comprend mieux certaines réactions ou réalisation. J'ai décaissé un mur en terre sur 2,60 m quasiment à la main. Pas besoin de sport à côté 😆 Actuellement, je remonte deux murs en bancher pour dévier l'eau, d'aérée mes murs et refaire mon sol. Par contre, j'aurais dû laisser les joints bétons sur la partie basse. Reste plus qu'à reboucher 😅
Très intéressant ! Dans le Nord de la France, les anciens faisaient une croix de Saint André dans les caves afin de réguler les poussées hydrostatique des nappes.
Attention !!! La Croix de saint André faite sous la dalle doit être reliée à un tuyau vertical permettant la montée et l'évacuation de la pression dessous. Le sommet de ce tuyau de décompression doit se situer au-dessus du niveau le plus haut de la nappe phréatique !!! Faute de cet appendice, ce serait comme essayer de faire de la musique en faisant pipi dans un violon…
Vraiment mille merci pour toutes ces vidéos. J'apprends énormément grâce à vous et étant actuellement entrain de rénover moi-même une vieille ferme bressane vos conseils me sont très utiles. Malheureusement je vous ai découvert trop tard, notamment par rapport à l'isolation. Tout a déjà été acheté et posé au niveau toiture pour l'instant (laine de verre). Par contre ayant les bois de mes colombages juste au dessus de mes soubassements qui ont blanchi à cause des remontées capillaires, je comptais refaire mes fondations de soubassements en coulant du béton avec un ferraillage. Mais au final je vais simplement casser les trottoirs et la terrasse en béton entourant la maison, reprendre tout de même un soubassement où des briques ont été cassées et un autre où toutes les pierres ont été maçonnées au ciment. Et donc si je vous ai bien compris 80% des problèmes devraient être réglés 😁.
Bonjour je viens de vous découvrir c est super intéressant ce que vous dite bravo papy Claude c est vrai qu il ne faut pas bloqué au ciment vive la chaud !!!! Tchousse
Merci Papy Claude, car j'allais faire une connerie! Mon logement est une vieille maison des années 30 et la cave en pierre (1m34 sous terre) a subi des infiltrations importantes d'eau. L’assurance a dépêché une entreprise qui a gratté le mortier qui s’effritait (int et ext) et a recouvert l'interieur d'un enduit blanc, qui a tenu ce que tiennent les roses. Il a vite cloqué, moins qu'avant mais il a cloqué et se détache. Une autre entreprise contactées elle m'a préconise de recouvrir l'int et l'ext d'une enduit imperméabilisant (film neoprene + Weberplus) et de poser... un drain.. Et là je tombe sur votre vidéo et le système des hourdis et j'ai deux questions. Comment poser les hourdis à l’extérieur (là j'avoue je patauge, ce n'est pas clair) et comment, avec quoi rejointer l’intérieur de la cave (enduit à la chaux? Ciment modifié?) Merci!
Tu creuses jusqu'au niveau bas des fondations. Tu poses des hourdis sur le champs les uns sur les autres en les mettant bien plaqués le long du mur (ou des parpaings à bancher). Tu rebouches le tout avec la terre que tu viens d'enlever et tu poses une grille au sommet pour qu'aucune saleté ne tombe dans les parpaings.
Très bonne vidéo, parcontre le mec veut des soulutions plutôt que comprendre la situation. C’est toujours plus simple quand on comprends le fonctionnement
C'est pour aider à la compréhension et donc le choix éclairé des solutions que nous formons des habitologues et que nous organisons un réseau de ces professionnels compétents.
Vidéo très intéressante une fois de plus. À la place des hourdis il existe aussi des parpaings à bancher qui jouaient je pense le même rôle. Par contre, sur le décaissé jusqu'à proximité des fondations, ne créons nous pas un risque de gel de l'eau sous les fondations et donc la création d'un autre type de désordre par mouvements différentiels ? Il me semble que l'on doit aujourd'hui enterrer le bas des fondations au niveau hors gel de la région où l'on se trouve soit 60 à 80 cm en moyenne. De même, la ventilation créée contre le mur avec les hourdis ne crée t'il pas le même risque que le décaissé du sol. À méditer. Merci Papy Claude pour tous ces partages instructifs.
Le hors gel, est nécressaire pour ce qui se trouve dans le terrain, en pleine terre. En effet, il l'onde de chaleur se réduit par conduction, d-it autrement, moins -juste au plann physique, mais plus compréhensible : le froid descend. Ceci est dû au fait que, par conduction dans un milieu très "caloporteur", le froid attirant le chaud, le terrain extérieur voit ses calories de profondeur "pompées" par le froid de la surface du sol, lui-même généré principalement par les échanges d'infrarouge avec la voûte céleste. Or, l'air est, lui, doté d'une très faible capacité thermique et, surtout, il n'est pas "captif", c'est à dire qu'il peut bouger. Sans entrer dans le détail des effets, actions et réactions, disons que ce matelas d'air ralentit très considérablement la captation de la chaleur du sol par la voûte céleste : c'est ainsi qu'avec une simple cloche ou un voile posés sur des salades on retarde considérablement leur gel au début de l'hiver ou que, sous une serre, on gagne de précieuses semaines au démarrage des plantations et semis au sortir de l'hiver. De plus, le mur, même enterré, est plus chaud que l'air extérieur. Donc non, il n'y a aucun risque de gel dans les hourdis, même très proche du sol. Nous sommes dans les mêmes conditions que dans un regard de compteur d'eau, tant que le regard ne se remplit pas d'eau, le compteur ne gèle pas. A noter, par ailleurs,
Je complète en précisant que le système collé contre un mur ne doit pas assurer un drainage,, au plus une ventilation, si drain il y a besoin : pas à moins de 1 mètre d'un mur en pierre !
Ça fait vraiment plaisir d’enfin entendre une version dissonante. J’habite une maison ancienne en pisé des années 1900. Ma cave est malheureusement bâtie sur une source, chaque hiver je me retrouve avec 30cm d’eau et le salpêtre qui va avec, Vous ne conseillerez donc pas l’utilisation de drain , reliez à une pompe vide cave ?
Bonjour, très bonne vidéo comme toutes les autres d'ailleurs. Vous avez commencé à parler des murs enterré en neuf mais pas en ancien. Qu'est ce que vous recommendais pour pouvoir aménager un rdc en partie enterré sur un mur ancien ? Merci beaucoup
Bonjour, il faut favoriser l'évaporation ,de l'eau qui s'y trouve pour qu'il puisse trouver son niveau d'hygrométrie idéal. Donc, en tout 1er, ne pas l'enduire avec un mortier étanchéifiant, tel que lié au ciment Portland car, même si celui-ci est moins étanchéifiant que ce qui se colporte, il n'en demeure pas moins q-u'il est moins perspirant qu'un enduit à la chaux. Si le mur est peu sujet aux infiltrations, alors la perspirance devrait être suffisante. Si vous optez pour une isolation par apport d'isolant en surépaisseur intérieure, il faut, simplement, pour les parties enterrées à l'extérieur, privilégier un isolant imputrescible, le liège expansé étant, à mon avis, l'idéal. Si vous optez pour une isolation, par l'extérieur, idem, avec une protection de l'isolant par rapport à la terre qu'on va remettre contre, je préconise la pose d'un géotextile avant le remblaiement afin d'éviter que les vers de terre ne remplisse les interstices de l'isolant. Si des infiltrations de produisent, alors drainer à plus de 1 mètre du mur. Au lieu d'isoler par l'intérieur, tel que dans ma 1#ère proposition, je vous préconise un correcteur thermique de nature chaux/chanvre ou liège chanvre, d l'ordre de 6 à 10 cm max (vous pouvez faire plus mais il n'y a plus de bénéfice supplémentaire significatif). après la mise en œuvre de ce correcteur thermique, je vous conseille de finir par un parement terre (rien de plus que la terre) ou un enduit dense chaux/sable (rien d plus que ces 2 matériaux). Ainsi vos murs seront heureux de ^pouvoir vive-re leur vie et vous de disposer d'un environnement sain et confortable !
Bonjour Claude, merci pour tous vos conseils et vidéos qui sont très instructives. J envisage de mettre en place votre solution sur un mur semi enterre de 50 granit terre de 1m2. Face a ce mur il y a une terrasse bois suspendu a envrion 1m5 du sol ce qui fait que la terre ne seche presque jamais. Est ce que remblayer avec des caillous genre ceux utilisés contre les hourdis pour les herissons n ameliorerait pas la ventilation?
mon "rêve" : rencontrer papy claude et l'écouter parler des heures ! petite question j'en profite : est ce qu'un enduit à la chaux d'une cave peut cloquer ? ou il s'effritera obligatoirement ? Merci d'avance !
Si l'enduit cloque ou si une poche d'air le fait gonfler, c'est fgénéralement qu'il est trop, étanche et que l'eau d'éventuelles remontées capillaires ne pouvant pas s'évaporer, alors elle stagne et provoque le décollement de l'enduit de sur son support. Si un enduit à la chaux est bien dosé, oui, il s'effrite toujours un peu lorsqu'on le frotte, même à la main, c'est même un des premiers et plus simples moyens de le reconnaître. S'il ne s'effrite pas du tout, c'est généralement qu'on est en présence d'un enduit bâtard (un peu de chaux, un peu de ciment, et s'il est très résistant, c'est en général qu'il est au ciment… Cependant je reste ici très simpliste dans mon approche, reconnaître le liant dans un vieil enduit est loin d'être aussi simple ! Je reviens sur le fait que les enduits à la chaux peuvent s'effriter, c'est tout à fait normal ety c'est une des raisons pour lesquelles, autrefois, on refaisait les enduits tous les 50, 60 ou 70 ans. Nous voulons toujours que nos travaux durent l'éternité, ce n'est pas possible, même les pyramides ont perdu de leur hauteur… et pas qu'un peu !
Bonjour, je tombe sur votre vidéo très intéressante ! Vous faites les diagnostics à domicile ? On entend parfois tout le contraire.. Et notre mur en pierre du sous-sol semi-enterré a notamment un soubassement recouvert de ciment avec beaucoup de problèmes d'humidité.
Hélas, on entend trop souvent le contraire ! pas forcément de la mauvaise volonté de ceux qui conseillent mal à propos, par contre un récurent problème d'incompétence faute de formation… j'en veux parfois aux artisans de simplement boire les paroles de s vendeurs d produits mais de en pas vue former de façon indépendante… et ainsi conseiller mal à propos leurs clients… je ne m'étends pas sur les carences d'enseignement de la part de gens tout autant "biberonnés" par les fabricants ou des industriels, parfaitement au courant de ce que vont provoquer certains de leurs conseils mais pensent avant tout à leurs finances propres et à leurs actionnaires. !
Bonjour papy claude merci merci merci ! Que pensez-vous quand nous ne pouvons pas refaire les enduits au ciment de forer des ouvertures dans la façade de la maison et mettre des grilles d'aération pour pouvoir permettre a l'eau de pouvoir s'évaporer tranquillement vers l'extérieur et facilité un porte de sortie ? Et non vers l'intérieur de la maison ? Merci beaucoup j'espère avoir une réponse de votre part et je l'espère que vous vous portez bien !
@PapyClaude, Bonjour, merci pour vos conseils, J ai un probleme l eau de pluie ruisselle sur le terrain pour arriver dans le coin entre les 2 batiments. En complement du fil de conversation de @TheJockasse - Novembre 2023: Je vais poser des hourdis le long d un mur en pierre de moellons sur 3 m. A l interieur de la maison, les murs sont enduits de chaux hydraulique NHL 3,5 puis NHL2 & chennevotte & finition lisse en chaux aérienne sable 0/2 depuis Juin 2023. j ai des aureoles sur le mur interieur jusqu a 40 cm de haut sur la moitié de la longueur du mur. Du coté exterieur l enduit ciment a été enlevé sur 80 cm, remplacé par un enduit NHL3,5 sable 0/4 et NHL2 sable 0/2 en finition hier. J ai creusé 60 cm et je suis convaicu de la pertinence poser les hourdis. Dans les années 50, il y a eu une extension en soubassement parpaing. avec 80 cm de vide sanitaire. qui a été accolé a ce batiment. qui forme un L avec le batiment ancien que je viens de décrire. le vide sanitaire avec du sable est sain. Les parpaing ne sont pas enduits ni de goudron ni de Delta MS le jardinet forme un talus. l eau ruisselle est stagne dans le coin entre les 2 batiments. Peut etre est ce une des causes des remontées humides dans le sol en plus des remontées capillaires. Est ce que vous pouvez me donner votre avis, est ce que je pose un drain a 1 m? ou un regard et une pompe? Est ce que je mets du goudron type sica et un delta MS coté parpaing, avant de poser les hourdis? merci de votre aide. J ai eu un contact avec 2 habitologues de ma région pour l instant, ces questions restent entieres.
Je vois avec ler groupe des habitologues comment vous accompagner ou coacher ,cra je ne peux pas ainsi vous répondre à toiutes vos demandes dans dle fil des commentaires.
Bonjour Papy Claude et bravo pour cette vidéo très instructive! Je souhaiterais faire sauter une dalle béton de terrasse accolée à ma maison en pierre car elle cause de gros problème d'humidité et le mur de soutenement est gorgé d'eau (construction en escalier, terrasse au R+1 et le RDC est un étage plus bas). Je pense la remplacer par une terrasse en pavés posés sur lit de sable avec joints de sable pour plus de perspirance avec pente vers un drain le long de la terrasse, éloigné donc de la façade.Qu'en pensez-vous et quid des descentes d'eau pluviale? En vous remerciant pour votre réponse!!
Ce sont de bonnes options je pense. L'eau de pluie doit être éloignée par un caniveau ou une conduite étanche enterrée. Si besoin, elle peut être captée.
Jai fait appel à un habitologue pour remédier au différents problèmes rencontrés au cours de ma rénovation, j'ai trouvé cela très pertinent! Une question subsiste concernant la ventilation par hourdis que je trouve très astucieuse, ne pourrait on pas mettre un delta ms entre le remblai et les hourdis pour limiter les infiltrations par la pluie et le terrain ? Merci
Bonjour Alexis, Je suis en semi-repos et semi-travail, la canicule me force d'ailleurs à rester à l'intérieur, alors j'essaie d'être efficace. J'avais quelques vidéos déjà montées, ne restait qu'à les rendre "visionnables" pour tous en faisant ce qui est nécessaire… je l'ai fait, pour cette vidéo et 3 autres à suivre. Pour satisfaire les algorithmes de TH-cam, je vais les délivrer de semaine en semaine. Donc, véritablement, à très bientôt.
Bonjour @PapyClaude , est ce que vous conseillez également les ourdis directement contre le mur pour un ancien mur en brique sans fondation "Moderne" ? Ma région : la Picardie et le mur exposé plein Nord
@PapyClaude, merci beaucoup. Donc j empile strictement les hourdis l un sur l autre. Comme ils sont mis l un sur l autre sur poutrelle mais ici l un sur l autre en muret. Je ne fais pas un muret avec rangée 1 et rangée 2 en quinconce.
Si je comprends bien l'espace entre le mur de fondation et le rang d'hourdis, on le rempli de terre ? Le tirage par la cheminée depuis le terrain est suffisant, pas besoin de lames d'air verticale le long des pierres, au risque de trop assécher le mur, c'est ça ? Super découverte merci ! Un avis nuancé et adaptatif sur la gestion de l'humidité en pied de mur, top.
Non, on laisse un mètre de terre entre le mur et le système de drainage, ou on applique les hourdis contre le mur mais on ne draine pas s'ils s'agit d'un mur massif en pierre. Le plus sûr pour bien comprendre toutes les subtilités de fonctionnement d'un habitat est de consulter un habitologue pro www.habitologue.com/contact/
Magnifique explication papy Claude, encore merci Par contre, si je puis me permettre dans l'exemple de cette maison : Si on peut résumer : - Surtout pas de goudron contre le mur enterré (qui va empêcher la pierre de respirer par la face externe et faire remonter l'eau plus haut et à l'intérieur) - On creuse jusqu'aux fondations (donc sur ce genre de maison c'est 60-80 cm j'imagine ?) une tranchée. Que doit mettre au fond cette tranchée avant de placer les hourdis ? sable ? gravier ? rien ? on tasse la terre au fond ou non ?... - On place (contrairement à l'utilisation première d'un hourdis en plancher) ce hourdis sur la tranche et non pas à plat (si j'ai bien saisi) de manière à ce qu'il y ait bien les ouvertures en haut en bas du hourdis pour que l'eau remonte librement (via les caillasses dans les trous du hourdis). - Combien de rangs donc de LARGEURS de hourdis doit on mettre ? Sachant que les hourdis standard chez Casto par exemple sont de 20 x 12 x 53 cm (1.90 € pièce)... Donc quand ils sont sur la tranche il auront une épaisseur de 12 cm. Un seul rang suffit il ou faut il en mettre 2 ou 3 (donc un épaisseur totale en partant de la face du mur de 24 ou 36 cm) ? - Au niveau du mortier utilisé pour monter ce mur de hourdis, est-ce un mortier particulier, mortier bâtard ou autre ? J’imagine qu'on ne peut fixer les hourdis avec du mortier que l'un sur l'autre, et qu'on ne peut pas les jointer l'un à côté de l'autre puisque une seule "oreille" et non deux ? - Ou s'arrête (en hauteur) le muret de hourdis enterré ? Pile à fleur de la terre qui vient autour de la maison ? un peu au dessous ? un peu au dessus ? Dans ce cas, esthétiquement c'est moche puisqu'on va voir dépasser un bout de hourdis juste devant le joli soubassement de pierre de cette maison normande (à cacher avec des plantes vivaces dans ce cas ?) Si je puis me permettre ça serait super si vous faisiez une vidéo complémentaire à celle-ci avec des petits schémas, etc... Quid des maisons normandes comme celles-ci MAIS qui ont un vide sanitaire en dessous. C'est le cas de la maison de mes parents, chaumière construire dans les années 60, avec certains pans de façades qui ont des colombages, et toujours cette base faite de pierres (pas un simple parement) de 30/40 cm de haut depuis le sol (mais qui s'enfonce évidemment bien plus profond) Est-ce la même méthode ? PS: Est-ce que le fait de simplement planter à 50 cm du mur, tout le long, des grandes vivaces ou arbustes nains, ne va pas faire le boulot en aspirant une partie de remontées capillaires ? (A faire bien sûr avec des plantes qui n'ont pas un enracinement traçant ou invasif qui risquerait daller se glisser entre 2 pierres dans le soubassement enterré et le fragiliser. Au besoin placer un géotextile entre le mur et la plantation ?) Est ce que ça peut être une alternative au muret enterré de hourdis ? Désolé pour la longueur de mon com, j'essaye d'être le plus précis possible. merci :)
Bonjour, Il n'ya pas une nécessité absolue de "traiter" ainsi tous les soubassements, il faut analyser les besoins réel de chaque cas. Il n'y a donc pas d méthode universelle, c'est l'état et les besoins éventiuels constatés qui décle,nchent la réalisation? Par contre il y des "interdits" universels pour ces murs anciens (qui sont, au niveau du sol, assez universellement réalisés (les besoins dépendent plus d l'usage du bâtiment ou de son environnement que de la technique, originelle). Les interdits : pas de drainage au pied, pas d'apport de mortier au ciment Portland, pas d'étanchéification totale avec un enduit à base de ou avec. des résines (les pares-lancos et autres de même style sont à proscrire, pas de chaux "bâtarde", une chaux est une chaux, l'ajout d'une quelconque résine ou de ciment (par le maçon ou dans le sac du liant, donc mélange fait en usine) sont également à proscrire. Les hourdis, lorsqu'on en met car ils sont nécessaires, ne se montent pas au mortier, ils se posent par empilage, simplement sans rien d'autre. Il faut les arrêter bau niveau du sol. Le sol n'est pas à tasser ou autre avant pose des hordes, la nature a tassé la terre tel que de besoin, naturellement. Je doute fort, voire je suis certain qu'un soubassement des années 1960 n'est pas réalisé tel que ce qui est décrit ici mais plus probablement a été monté au mortier de ciment. Ses besoins sont donc totalement différents et les moyens de les satisfaire également différents. Des plantes contre un mur nez vont en aucun cas se charger des remontées capillaires, elles ont et auront lieu, quoi qu'on fasse, il faut d'ailleurs noter que ces murs ont besoin d'eau pour que la terre qui a servi d liant au départ ne s'assèche pas trop : une fois de plus, la nature fera, le travail qui convient, ils n'ont aucunement besoin de nous pour s'autoréguler, il faut simplement créer les conditions nécessaires. La plantation d'arbustes contre un mur risque fort, par contre, de générer un parasite de ce type cède murs par les racines. Si la maison dont vous parlez est sur vide sanitaire, ça confirme que les murs, qui nécessairement portent la dalle ont été conçus de sorte à e'n encaisser la charge. Si elle est en béton, alors je confirme le montage au ciment Portland. Le meilleur conseil possible : dem&andez vl'"analyse d'un habitologue, c'est un investissement que vous ne regretterez pas, on ne s'improvise pas si facilement analyste soi-même. Faites une demande ici : www.habitologue.com
Merci pour toutes vos vidéos. On apprend tellement de choses..je suis un peu perplexe par rappord aux hourdis ! . Les hourdis ne pourraient t elles pas faire penetrer l'eau de plus directement sous les fondations ?
Non, les hourdis ventilent, s'il y a risque d'infiltration, alors il faut drainer (seulement s'il y a preuve d'un risque réel),et drainer en présence de murs anciens, c'est à un mètre ou plus du mur.
Bonjour, Je me posais une question concernant le drainage de mur ancien enterré. En lieu et place de la pose de parpaings hourdis plaqués au mur en pierre, serait ce pertinent de poser de la brique de construction alvéolée ? Permettant ainsi, en complément du phénomène d'évaporation, d'évacuer également par capillarité l'excédent d'humidité ? A moins que ce matériau ne soit pas aussi solide et pérenne. Merci de votre retour, et un grand merci pour vos passionnantes vidéos. Julien, rénovateur de sa maison et en réflexion sur le métier d'habitologue
Bonjour très bonne vidéo merci beaucoup j’ai une question s’il vous plaît. Si j’ai ses mur intérieur enduit au plâtre dois-je le remplacer par de l’enduit à la chaux ou chaux hydrolique ? 😊merci d’avance Pour les ouvertures sur des mur comment répartir d’un mur pierre calcaire et poteaux béton ?
En ce qui concerne le plâtre, le garder ou repartir avec un enduit nouveau ne peut se juger que sur place. Idem pour la deuxième question. Un conseil : habitologue.com
vidéo très intéressante. Bravo. Une remarque : j'aurais peur que les nuisibles viennent s’installer confortablement dans les trous des hourdis tout autour de la maison. A chaque fois que j'enterre des parpaings ou des hourdis quand je jardine ou que je bricole à l’extérieur, ça ne loupe pas.
Merci pour cette vidéo très instructive. L'idée des ourdis est très intéressantes mais qu'en est-il quand il pleut ? Les pieds de murs se retrouvent donc dans l'eau qui va dès lors migrer vers l'intérieur ?
Non, il ne seraient mouillés que : - s'il y avait un ruissellement important en surface, auquel cas il faiut le capter et l'évacuer - s'il y a eu infiltration avant, auquel cas il faut drainer mais, vous l'avez bien compris, à distance du mur pour ne pas l'assécher à outrance. Les hourdis ont vocation à permettre une petite ventilation naturelle propre à permettre l'évaporation liée aux remontées capillaires, ces remontées n'étant quasiment affectées ou amplifiées par de fortes pluies, car provenant du tréfonds, lequel doit être traité comme expliqué ci-avant. L'erreur est courante, de ne pas se poser la question de la cause de ce qui est constaté et de n'envisager que le traitement de ce qui est constaté visuellement et sommairement. Comme toujours, l'analyse des causes n'est pas simple et, comme souvent, on préfère empiler des solutions dont on ne sait pas si elles répondent aux besoins, ni même, pire encore, si elles ne risquent pas d générer des effets secondaires eux aussi à éviter ! Il va nous falloir changer de paradigme : manque de moyens financiers, manque de ressources, manque de main d'œuvre, bref, les époques glorieuses où on pouvait tenter un truc au Hazard sont révolues. C'est la raison pour laquelle nous avons, j'ai initié la formation, "habitologue, spécialiste de la compréhension des bâtiments avant travaux" et que je vous conseille d'en consulter un pour une analyse précise des besoins de votre bâti : habitologue.com/choisir-un-habitologue/ Ce que l'expérience m'a montré : vous économiserez probablement beaucoup plus que le cout de la prestation "habitologue pro.
@@PapyClaude Effectivement, il n'y a pas d’intérêt à engager des travaux si on ne résout pas le problème à la base. Si c'est pour devoir recommencer après 5 ans et un peu plus loin, l'objectif est raté. Avez-vous connaissance de formations équivalente à la vôtre en Belgique ? L'habitologue le plus proche est à 200km?
@@svengrossbaf8378 Hélas non, je ne connais pas de formation équivalente. Ceci dit, nous avons, de mémoire, 3 élèves actuellement en Belgique, en cours de formation.
@@svengrossbaf8378 Hélas non, je n'ai pas connaissances d'autres offres de formation en Belgique. Par contre, d mémoire, nous avons 3 habitologues en cours de formation en Belgique…
Bonjour papy claude merci merci merci ! Que pensez-vous quand nous ne pouvons pas refaire les enduits au ciment de forer des ouvertures dans la façade de la maison et mettre des grilles d'aération pour pouvoir permettre a l'eau de pouvoir s'évaporer tranquillement vers l'extérieur et facilité un porte de sortie ? Et non vers l'intérieur de la maison ? Merci beaucoup j'espère avoir une réponse de votre part et je l'espère que vous vous portez bien !
Bonjour, merci pour le partage de connaissance (dont l'accès fait défaut pour le bâti ancien). Pensez-vous que je puisse reproduire la même technique avec des hourdis déposés devant un mur en pierre semi enterré (le mur en question est un côté d'une cave humide donnant sur le jardin). Cela représenterait 2m de profondeur à décaisser devant ce mur pour y déposer ces hourdis...n'y a t'il pas un risque de solidité pour de ce mur en pierre?
Difficile, sans visite et constat sur place, de se prononcer sur la tenue d l'ouvrage le temps de la réalisation. Cependant, pour ce qui est du bénéfice pour la bâtisse, il semble assez évident qu'il sera réel. Pour limiter les risques, il faudrait peut-être avancer par petites longueurs successives, néanmoins, une tranchée de 2v mètres de profondeur, cela peut représenter une masse considérable de matériaux à remuer car il faut, selon la nature du terrain, prévoir un biais sur la partie vers le terrain, ce qui amènera la largeur au sommet de plus de 1,5 mètres. Lors de la remise en place des terres, compte tenu de leur foisonnement, il faudra attendre au moins, 1,5 à 2 ans avant d'entreprendre le traitement définitif de la surface, pour permettre le tassement définitif et la remise en place naturelle des sols. Un moyen de gagner du temps consiste à remblayer avec de la caillasse, mais ceci change forcément la nature du sol, constitue une forme de drain naturel, attention à ne pas trop assécher le mur. Je vous conseille plutôt de réaliser ce type d'opération à 1 mètre oui plus du mur, sauf constat d'un véritable problème de mur mouillé…
@@PapyClaude Merci beaucoup pour vos explications! Est-ce que je peux solliciter encore une fois? Vous dites dans la vidéo que le salpêtre ne pose pas de problème mais au contraire représente une preuve que le mur fait évaporer l'eau et donc fonctionne. Cependant les sociétés spécialisés dans le traitement de l'humidité indique que le salpêtre est mauvais pour la santé, et qu'il use la pierre au fur et à mesure du cycle remonté capillaire(ou infiltration) / évaporation. Ils affirment que le salpêtre se forme au contact de l'air et donc une façon d'en empêcher la formation et "d'étouffer" ce mur en y faisant un cuvelage. Paradoxalement ce raisonnement semble s'entendre, qu'en pensez vous?
@@yusufally7633 Effectivement, ces sociétés dont le business, ne l'oublions pas, est de vendre leurs solutions, affirment des choses qui sont vraies et en occultent beaucoup d'autres qui sont tout autant vraies et, ce qui est grave en soi, beaucoup plus impactantes et délétères. Que le salpêtre pose problème au plan de la santé, certes oui, mais en ingestion régulière, sauf à avoir des animaux carencés en sel (le salpêtre a un goût salé) et qu'ils le lèchent t régulièrement, ce risque réel a bien peu de chance de devenir un risque avéré. Le salpêtre userait la pierre, par quel action ? Affirmer ne suffit pas pour avoir raison, encore faudrait-il expliquer être prouver… ce qu'à ma connaissance ils ne font pas. Par contre susciter la peur, ça ils le font très bien. Une de mes connaissances habite dans un. immeuble des années 1960, en béton bien sûr. Cet immeuble fait 7 étages et le rez-de-chaussée de chaussée est constitué de caves car en one à risque de crue centennale. J'aimerais savoir, comprendre, où se situe le risque de salpêtre dans une telle considération… ce qui ne les a pas empêché une société spécialisée dans ces activités de "traitement" des murs de glisser un de leurs flyers dans chacune des boites aux lettres ! Alors si, effectivement, le salpêtre peut présenter des désagréments, voire des risques, je crois sincèrement que les pathologies constatées aux bâtiments en pierre, en pisé, en bauge ou autres solutions d'antan non pourvues de rupteur de remontée capillaire et dont les murs ont besoin d'un certain équilibre hygroscopique sont bien plus avérées que les discours de vendeurs parfois convaincus de leur discours (de pseudo for mations les "arment" pour vendre), souvent enclins à réaliser une affaire quelque soit la motivation qu'ils auront réussi à insuffler à leur proie, sont bien plus dangereux que le salpêtre lui-même. Ils s'appuient sur le fait que "ne pas voir une pathologie" serait une preuve que tout va bien par ailleurs… c'est une position que je ne partage absolument pas. Pour ma part, et ceci est vrai d tous les habitologues que je forme, n'ayant rien à vendre, je me contente de dire ce qui est, en essayant d'étayer un peu mes propos.
Super vidéo, merci beaucoup ! Et que penser des nappes de protection alvéolées en polyéthylène (je crois) pour protéger les murs enterrés ? (une ce celle-ci a été posé chez moi et depuis le mur suinte et subit des infiltrations assez importantes quand il pleut ! En est-elle la cause ?)
Bonjour Mr papy que pouvez vous nous conseiller dans le cas de caves voutées qu'on veut décaisser jusqu'à 6 m par rapport au TN alors qu'on rencontre la nappe à partir de 5 m ,merci d'avance.
Deux questions préalables : - pourquoi descendre aussi profondément ? - Vos murs descendent-ils aussi profondément car, vous le savez, in le faut descendre plus bas que le pied du mur, je conseille même de se tenir plutôt, selon la nature et la portance du sol, à quelques 10 à 40 cm au-dessus de ce qu'on nommera la semelle. Ceci posé, la seule solution est d'étanchéifier de façon parfaite tout ce qui se trouvera potentiellement, un jour ou l'autre, sous le niveau supérieur de l'aquifère. Tous les moyens adaptés sont possibles, de la construction d'un dallage et des murs en béton banché en passant par un cuvelage total. Par contre, lorsque l'eau montera dans la nappe, elle exrercera une poussée sous la bâtisse et, contrairement à un navire, celle-ci ne pourra monter et donc il y a de très fortes probabilités que le dallage se fende, gonfle en son centre et que de l'eau s'infiltre. Pour éviter ce risque, il suffit de prévoir un tuyau d décompression, de 5 à 10 cm, c'est suffisant. Ce dernier traverse le dallage et il est donc, dans sa partie enterrée, en contact avec l'eau de l'aquifère. Pour qu'il ne se bouche pas il est préférable de prévoir la mise en place après creusement d'un trou de une ou deux brouettes de pierre roulée dans ce trou et dans lesquelles le tuyau plongera. Ce tuyau doit impérativement déboucher beaucoup plus haut que le niveau supérieur possible de la nappe phréatique (plus haut = précaution, on ne sait jamais…). Il faut un tuyau de décompression pas "cuve", j'entends par là que si des caves seraient non communicantes, celles qui ne bénéficieraient pas de cette décompression car un mur enterré l'en émècherait risquerait le phénomène décrit plus avant.
Bonjour, je ne comprends pas la différence entre "pas de drain à ras du mur" et mais parcontre le hourdi ça le fait? PS: des bouteilles de verre, genre 2 "épaisseurs" ça marcherais aussi bien que le hourdi non ?
Merci pour vôtre vidéo, dite moi j'ai une veille maison, les murs intérieurs souffre de salpètre ! Il y'à du platre dessus ainsi que des enduits, tous cloques et finis pas tombé sur 60cm de haut, sois je plaque en placo avec vide d'air derrière mais je perd de l'espace soit enduit à la chaux mais j'ai le platre, qu'elle solution pérenne ?
Les deux options ne me semblent guère recommandables, ni pour la performance énergétique gllobale d evotre maison, ni pour votre confort, ni pour votre porte monnaie. Vous allez forcément engager des sommes importantes, pour dépenser le moins possible, pour être sûr de vos choix, pour être certain de ne pas réaliser de travaux inutiles ni passer à côté de choses absolument nécessaires,, je vous conseille de consulter un habitologue, je les ai formés aux mêmes pratiques que moi-même, il vous en coutera beaucoup moins cher qyue ce qu'il (elle) pourra probablement vous faire économiser. Voivci le lien pour, au moins, voir et comprendre ce que font les habitologues et, si vous pensez que ce serait bien pour vous et votre maison, ptrendre contact avec l'un d'eux ou elles : habitologue.com/yc
Bonhour , jai posé des pavés en ciment , collé a la maison , et le mur maintenant est mur quand il pleut , faut il que je retire les paves et mettre de l'enduit bitumineux????? Cdlt
Trés intérréssant ! Plein de bon sens, ca fait du bien ! mdr le comparatif lafarge / dermato Par contre pouvez vous confirmer le taux d'humidité des moellons, lorsqu'on parle de 4% c'est en volume ou en masse ? car 4l d'eau/m3 me semble plus cohérent Bonne journée et je m'abonne
Bonjour Papy Claude, Merci pour ces explications. Effectivement, dans le bâtiment on a su faire, puis on a défait et/ou mal fait, et maintenant il faut parfaire voire refaire. Du coup, quelle distance pour le drainage extérieur ? 😄 Je pensais autour d'1m en périphérie des murs pour éloigner l'infiltration d'eau massive en pieds de mur. Je possède une longère construite sur sol moyennement argileux dans laquelle je refais absolument tout avec hérisson ventilé, piquetage enduit + enduit chaux-chanvre, isolation fibre de bois + frein-vapeur hygrovariable. Je constate ces phénomènes de retrait & gonflement sur les sols. Merci d'avance pour les précisions, Guillaume
Bonsoir Guillaume, Difficile de répondre sur la distance d'un drain par rapport aux murs, est-il même nécessaire d'envisager un drain, est-ce utile. Ne faudrait-il pas prévoir une correction thermique pouzzolane/chaux plutôt que chanvre chaux en pied de mur ? Ne serait-il pas bien d prévoir un enduit terre ou chaux/sable en guise de finition. et donc de parement ? La terre du terrain ne pourrait-elle pas se substituer à la chaux pour le mortier du correcteur thermique si elle est un peu argileuse ? Quel est l'état des murs extérieurs et massifs intérieurs (hourdés à la terre ou à la chaux, revêtus ou non d'un enduit, quelle nature de l'enduit ? Quel type de chauffage est-il envisagé ? Est-il envisagé un renouvellement d'air digne de ce nom ? … que de questions !!! Effectivement, vous semblez envisager de gros travaux, ne serait-il pas judicieux de vous faire expliquer certains phénomènes par un habitologue pro ? J'en ai formé et en forme encore de nombreux, c'est un bien faible investissement que d'en consulter un(e) eu égard aux économies possiblement générées ou rien que pour avoir la certitude de faire les bons choix ! - habitologue.com/choisir-un-habitologue/
Bonjour et merci pour vos vidéos , Je souhaite réaliser un drain autour d'une maison en pierre ( longère Bretonne) . Une fois la tranchée creusée quel revêtement ou enduit faut il appliquer sur la paroi du mur dénudé ? Un maçon me conseil du ciment et m'indique que ainsi l'eau et l'humidité se dirigera vers le drain. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution car cela pourrait bloquer l'humidité potentielle venant de l'intérieur et provoquer des remontées capillaires. D'autre part une fois le drain autour de la maison réalisé je souhaiterais faire une terrasse avec lames en bois. Pour cela il me faudra réaliser une chape. Puis je réaliser la chape dont une partie sera effectuée sur le drain périphérique ? (je ne souhaite pas réaliser le drain autour de la terrasse mais de base autour de la maison).. si oui de quelle composition devra être cette chape. Est ce qu'il ya des solutions pour les laisser "respirer le drain" tout sachant qu'un terrasse devrait être installée au dessus de ce dernier ? Merci pour vos éclaircissements.
Je suis dans l'incapacité de répondre, si ce n'est que, pour moi, sauf besoin impérieux qui doit être vérifié, ill ne faut jamais installer un drain au pied d'un mur ancien en pierre, ni étanchéifier ce type de mur avec quoi que ce soit qui en gène la perspirance et l'évaporation des remontées capillaires. Pour moi il ne faut non plus jamais réaliser de revêtement étanchéifiant en périphérie d'une maison telle que la vôtre. je crains que vous ne cumuliez tout ce qu'il faut éviter. Je vous conseille vivement de consulter un habitologue, certes il faudra le(la payer, mais combien une telle analyse peut-elle fair éviter si les travaux que vous envisagez ne sont pas adaptés ? Certainement beaucoup, infiniment plus que ce qui aura été déboursé !
L'idée des hourdies est elle utilisable le long d'un d'un mur de maison en parpaing des années 60? Le long d'un mur d'une maison en briques des années 70? Merci si vous pouvez me repondre
Video tres interessante j'ai une énigme, j'ai un parquet en bois mouillé chaque matin mais c'est complètement sec en dessous le tout posé sur enorme dalle en beton bien propre, le mur est aussi complètement sec, le plafond est niquel. Jsuis en train de devenir fou.
J'imagine que votre parquet n'est pas mouillé partout car alors il devrait gonfler et se sioulever en une sorte de vague. J'imagine donc que ce phgénomène est ponctuel. Probablement un choc thermique, bien repérer l'endroit où ce poarquet est mouillé. Relever l'humidité relative dans la pièce grace à un yhermomètre/hygromètre, relever la température de surface qu parquet là où il est mouillé, relever lsa température là où il est sec et, je pense, la température sera inférieure là où vous constatez la présence d'eau sur ou dans le parquet. La consultation de la mouliette en lien ci-après et l'intégration des mesure ci-dessus vous permettra probablement d'éviter la folie car, en terme de bois qui pleure, j'ai déjà entendu parler de statues miraculeuses, mais jamais de parquet au chagrin inconsolable…www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzYSpmc6DAxW7UaQEHWmzCXUQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rotronic.com%2Ffr-fr%2Fhumidity_measurement-feuchtemessung-mesure_de_l_humidite%2Fhumidity-calculator-feuchterechner-mr&usg=AOvVaw3VS1Jz70xgajgW2kC7PbOe&opi=89978449
Bonjour Papyclaude, merci pour vos explications, nous allions faire une bêtise en mettant du Delta MS et un drain au pied de notre maison en pierre coquillère. J'ai une petite question cependant: - dans cette vidéo, vous conseillez de mettre des hourdis au pied du mur (+grillage +pierres sur le dessus), qui seront plaqués ensuite contre le mur avec la terre. - Dans une de vos vidéos facebook sur un chalet en parpaing, vous préconisez de NE PAS mettre les hourdis en contact avec un mur en pierre mais à 1,50 m à peu près (à moins que vous ne parliez, pour le chalet, de mettre un drain au pied du mur avec des hourdis par dessus?). Si vous avez un peu de temps, pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur cette question car je pense qu'il me manque une info pour bien comprendre... Si le système des hourdis est adapté au murs et fondations en pierre, nous choisirons ce système. Merci! Aurélien
Il se trouve que, lors de l'anbalyse de ce chalet, nous avons découvert un hourdi… l'occasion a fait le larron et j'en ai profité pour le présenter et réexpliquer. Ce chalet étant avec sousbassement béton, aucun problème à mettre un hourdi contre le mur pour l'aider à s'assécher et pour capeter l'eau de ruissellement généré par le bassin versant supérieur immense par rapport au terrain lui-même et de nombreuses résurgences de surface privant une nette propensiot au terrain à capter eta conduire l'eau vers le bas de la vallée, situation très courante en montagne. Bien sûr ici il faudra mettre un drain au pied de cette éventuelle installation des hourdis. Si nous étions face à une construction avec murs en pierre en lieu et place des parpaings, avec un mortier à base exclusive de terre (pratiquement toujours, pour ces cas, une construction avant la dernière guerre mondiale ou, à tiouyt le moins, avant la loi de 1948 qui, si elle n'a pas engendré une révolution sur le plan constructif, a pu quand même alerter quelques artisans avertis. Compte tenu que ce chalet remonte aux années 1960, 1970, il est certain que le mortier d'assemblage des parâinsgs est à base d eciment Portland, donc un assemblage rigide et non soumis à des mouvemenet du fait de la plasticité du mortier de hourdissage (montage). Donc, face à un tel mur avec de telles certitudes, aucun doûte : drain au pied, hourdis jusqu'au sommet et remblaiement ensuite. Par contre si le miurs esta ssemblé avec un mortier “souple“ ou “plastique“ (à base de terre et, parfois avec un petit ajout de chaux), alors et parce que le morter doit rester “plastique“, afin de ne pas assécher le mur, si un drainage s'avère nécessaire, alors ce sera à une distance minimale de 80 cm à 1 mètre du mur. Cependant, je réitèreb : si et seulement si un drain est nécessaire, ce qui n'est pas la majorité des cas…
Bonjour papy, je viens de regarder votre vidéo sur Mur ancien gérer l’humidité. Vous parlez de la pose d’hourdis je je n’ai pas compris l’empilement de ceci. Pouvez-vous me faire un croquis merci d’avance.
Je suis dans un problème avec de l'eau qui s'infiltre dans un batiment par le sol en Bretagne, j'ai un terrain très argileux faut il favoriser le drain ou que le caniveau?
Impossible d'apporter une réponse aussi simple pour un problème aussi complexe. Il faut beaucoup plus de données et, pour tout dire, jue ne pense -aps qu'il soit raisonnablement possible de se positionner sans une analyse in situ. Je vous conseille la consultation d'un habitologuehabitologue.com/?
Bonjour merci pour la vidéo, j ai un mur enterré qui cause des infiltrations importantes sur une maison en pierres ancienne et j aimerais pouvoir résoudre ce problème d infiltrations pour aménager la pièce plus tard et pour éviter les odeurs de moisissure,...Les murs sont gorgés d eau jusqu à l étage du dessus (par capillarité) avec salpêtre. Que préconisez vous pour arrêter les infiltrations à l intérieur ? Et pour les autres murs qui ont tous des remontées capillaires très hautes? Faut il combiner plusieurs solutions ? Aussi pour les hourdis (c est sûrement une bete question) mais est ce que vous mettez à plat ou bien le creux vers le bas et vers le haut? Une fois tous les hourdis empilés on recouvre avec de la terre et des pierres plates, c est bien ca? Pour les hourdis, il faut mettre environ sur combien de cm/m entre le mur et la fin des hourdis? ou une seule rangee sur tout le long du mur suffit? Merci d'avance pour votre réponse 🙂
Impossible de répondre à tout, il faut une analyse in situ pour se prononcer. C'est possible en passant par le réseau des habitologues, des professionnels qui ont été formés par nos soins à l'analyse globale d'une maison, donc y compris d'éventuelles remontées capillaires. Pour ce qui est des hourdis, oui, pose verticalement afin que la ventilation puisse bien s'opérer, des pierres dessus, oui, mais pas de terre, ça bloquerait la ventilation. Il faut descendre les hourdis jusqu'où c'est nécessaire… ce qu'une analyse d'habitologue permettra de déterminer. habitologue.com
Bonjour Papy Claude merci beaucoup pour vos vidéos qui sont vraiment super intéressants ! Je suis actuellement en train de rénover ma maison et quelques artisans n'avaient jamais entendu parler de ces techniques. Ils froncent les sourcils lorsque je commence a expliquer puis ils haussent les sourcils en ayant compris votre logique. C'est assez drôle comme réaction. Ma maison est sur un terrain en pente et il y avait 3m enterrés donc j'ai décidé de faire un drain en mettant des hourdis contre le mur. Cependant maintenant je me retrouve avec les hourdis à l'air et je ne sais pas trop comment empecher la pluie d'y pénétrer. Avez-vous une solution pour cette problématique? J'avais pensé à mettre des solins le long du mur qui recouvrent les hourdis mais il y a peut-être mieux. Frank
Aucune problème à ce que de l'eau de pluie pénètre dans les hourdis, c'est quantité négligeable ! Plutôt que chercher une perfection (qui ne le serait pas) mettez simplement des pierres plates dessus, non jointoyées bien sur, imparfaitement jointives également, mais suffisamment bien posées pour empêcher un enfant d remplir l'ensemble de graviers oui cailloux.
Bonne idée, j'ai justement trié mes pierres la semaine dernière en mettant de côté celles qui sont plates mais je n'avais pas pensé à les mettre sur les hourdis ! Bonne continuation et un grand merci pour tous ces conseils que vous partagez à travers vos vidéos !
Bonjour Claude, merci de transmettre votre savoir sur les vieilles bâtisses. Ma longère date de 1836 et n'a pas de drainage autour d'elle, je comprends maintenant pourquoi. Je souhaite créer une dalle beton de 16 cm pour faire une terrasse et m'aperçoit que la terre est très humide ( molle à 2m du mur avec un lit de cailloux, qui n'est pas pressent le long du mur ni à 3.50 du mur). J'ai prévu de faire un drain en bout de terrasse, est-ce la bonne solution?
La meilleure solution est une terrasse en bois au-dessus du sol de sorte à la ventiler. Tous les systèmes minéraux, quels qu'ils soient, sont des batteries thermiques insupportables l'été, c'est un point majeur à ne pas négliger. La solution bopis laisse te terrain vivre sa vie et ne présente pas cet inconvénient de batterie thermique.
Bonjour, comme d'habitude j'en des choses a chacune de vos vidéos ! Pour ce qui est drainage sur une maison pierre semi enterrée sur terrain en pente, est xe qu'un drain a 1.5m du mur au niveau des fondations uniquement sur les côtés de la pente serau suffisant ? Je vaus enlever les restes d'enduit beton qui s'effritent et ke refaire a la chaux ! Mercu encore a vous piur toutes ses informations que je n'ai jamais entendu meme par des professionnels du bâtiment !❤
Bonjour Papy Claude et merci pour cette vidéo très intéressante, en pleine reno également de mon côté. Concernant l idée des hourdis, je comprend le principe mais n y a t il pas un risque qu il se retrouvent plein d eau avec la pluie qui ruisselle sur les murs ? Même en mettant des dalles, ardoises ou autres par dessus...
La pluie qui ruisselle contre les murs ne représente jamais beaucoup d'eau, c'est celle qui est collectée par les bassins versants qu'il faut plus craindre et collecter par un système de rigole, de caniveau, de fossé ou autre, à un ou deux mètres de la, bâtisse et il faut organiser une contrepente depuis la maison jusqu'au système de collette.
Bonjour cher Monsieur, je vous remercie pour vos vidéos très pertinentes ! Je me permets de vous poser une question qui me tracasse depuis plusieurs jours. J'ai fait l'acquisition d'un bien situé en Picardie qui date des années 1900 en brique rouge. La maison est en pente et la zone d'eau la plus proche est à environ 600m vol d'oiseau (la somme). Je souhaite refaire le sol du rez-de-chaussée qui est composé d'un salon (avec une cave voutée en dessous), d'une salle à manger et d'une cuisine (sans sous-sol). Me conseillez-vous de réaliser un drain sous hérisson avec une dalle à la chaux ? Ou bien quelque chose d'autre s'il vous plaît ? Sachant que j'ai des maisons mitoyennes aux 2 côtés et la rue / jardin des 2 autres côtés. Je vous remercie par avance, cordialement.
Bonjour, tel que je le comprends, sur une cave voutée, il faut isoler de façon classique sous une chape à la chaux, par contre sous la partie sur terre-plein, oui, un hérisson ventilé serait bienvenu, réalisation de la chape à la chaux bien sûr.
@@PapyClaude merci pour votre réponse. Si nous n'avons pas les moyens pour effectuer une dalle à la chaux (financièrement ou pas d'artisan proche de nous), pouvez nous tout de même mettre une dalle de ciment ? Le hérisson ferait le plus gros du travail ?
Bonjour. Jusqu'à présent j'ai préconisé une isolation en gravier de verre cellulaires sachant qu'ils sont drainants cela me semble être intéressant. Préconisez-vous de placer également ce que l'on pourrait appeler des cheminées d'aération le long des murs ancien (que vous réalisé avec les hourdis placé à la verticale) ?
Je préconise de le pas isoler les murs enterrés de la terre, hormis peut-être sur les 40 ou 50 cm vers le sol naturel… et encore, si les murs font 50 cm d'épaississeur ou plus, je ne le préconise pas. Comme largement abordé dans la vidéo, je déconseille quelque drainage que ce sotie ces murs, juste en favoriser l'évaporation des remontée capillaire car cela, ils le font naturellement très bien. Il n'est que de constater la tenue sur de très nombreux siècles des murs des bâtisses anciennes en pierre ou en pisé, ou encore à ossature bois (à noter que les parties basses des murs de ces bâtisses sont toujours en pierre). Pour comprendre le non intérêt de l'isolation des sols, je vous conseille l'un de mes articles : www.soigner-l-habitat.com/confort-dans-lancien-nos-preconisations-pour-les-sols/ Il faut maîtriser les eaux de ruissellement de surface via des caniveaux ou postés aériens qui collectent cette eau,. Ils empêchent l'inondation de surface de ces murs, laquelle inondation ne se produit jamais dans le sol lui-même. Le verre cellulaire est un excellent isolant pour les toitures-terrasses mais, je l'ai décrit dans un article, n'apportent rien de bien au sol, pas moins ni plus que d'autres d'ailleurs. Par contre, en toiture plate, ils ne prennent jamais d'eau dans leur structure, totalement insensibles à quelques imprégnation. C'est, à ma connaissance, le seul type d'isolant dont le lambda n'évolue jamais en fonction d'une charge d'eau (tel que je viens de le décrire), ni dans le temps ou selon leur orientation. Pour résumer ma philosophie, basée sur des constats très nombreux et l'analyse de l'apparition de désordres ou pathologies sur des bâtisses anciennes, le constat est sans appel : sous prétexte d'amélioration d'un aspect (très souvent la thermie, ce qui demeure à prouver, entre autres total non-sens l'été car on se prive de l'évacuation des calories par la seule paroi qui le pourrait…), sans se préoccuper des effets secondaires, ce que j'ai appelé ci-avant "des désordes ou pathologies"
Tout d abord merci pour les boulettes evitees... Question : je viens de refaire un mur composé de pierres calcaires et de briques avec un mortier a la chaux, puis je le peindre et si oui avec quelle type de peinture ?
Bonjour une peinture perspirante, idéalement à base de composés naturels (pour les émanations), mais puisque vous avez déjà de la chaux, pourquoi pas un badigeon avec des pigments?
Bonjour papy Claude, Merci pour vos vidéos, on apprend beaucoup ! Il y a beaucoup du bon sens et j'apprécie les rappels sur les lois physiques qui nous gouvernent. J'ai une question concernant mon cas personnel. Je rénove une maison de 1949 dans le Finistère qui est sujet a de fortes remontées capillaires (humidité, nombreuses auréoles, traces de salpêtre jusqu'à 2m de haut sur l'enduit ciment intérieur (avec parfois enduit bâtard)). La maison possède des murs en pierres recouvert d'un enduit ciment et la dalle est en béton. J'ai enlevé l'enduit intérieur, mais il y a bien évidemment toujours de l'humidité. Pour obtenir une diminution du taux d'humidité, je pensais décrépir mon mur extérieur sur environ 1m de haut et refaire un enduit à la chaux. Votre vidéo me met le doute sur le gain réel de ces travaux. La solution des hourdis me parait très intéressante pour ventiler le mur avant que l'eau n'arrive à hauteur des pièces. Tant qu'à faire de gros travaux, je pensais coupler ces 2 solutions pour maximiser l'évacuation de l'eau vers l'extérieur. Qu'auriez vous fait à ma place ? Tester la solution des hourdis et si ça ne suffit pas piquer le mur sur 1m ? Ou mettre en œuvre les 2 solutions directement ? Pour la solution des hourdis, est-ce nécessaire de refaire les joints des pierres du mur enterrées avec un enduit chaux ? Je serais ravi d'avoir un retour d'expérience de votre part !
bonsoir, mettre des hourdis sans piquer le mur n'apporterait pas grand chose car on améliorerait bla ventilation du mur mais il ne pourrait toujours pas être assez perspirant pour permettre l'assèchement du mur lui-même. Il faut aussi coupler à l'intérieur avec une VMC, une simple flux fera parfaitement le travail ! Au stade ou vous en êtes, je commencerais même par cela
Merci pour ces informations ! Oui la VMC est prévue, mais je voulais assainir au maximum avant. Je n'ai pas été assez précis, pour la partie enterrée du mur les pierres sont déjà à nues. L'enduit ciment n'a été fait qu'au dessus du niveau du sol. C'est pour ça que je me demandais s'il fallait piquer la partie visible également (au moins sur 1m de haut) en plus de la solution des hourdis.
@@TheJockasse Ok,, alors essayer avec les hourdis, mais il est probable bqu'il faille quand même piquer sur au moins un mètre au dessus du niveau du sol. Mettez la VMC le plus rapidement possible, le bénéfice en est très rapide et véritablement spectaculaire (en tout cas ça l'a été chez moi !).
@@PapyClaude, merci de prendre le temps de répondre c'est top. Ca fait plaisir d'avoir des conseils pertinents. Votre retour d'expérience motive, il n'y a plus qu'à !
Bonjour, c'est une vidéo très intéressante ! Merci pour vos conseilles Une question par contre par rapport ai faite que le pluie va rentrer plus facilement dans la colonne d'air que nous créons avec les oudris non ? Et l'eau va plus facilement pénétré vers le bas du mur en cas de forte pluie ?
J'ai regardé une dizaine de vos vidéos, et je bien que les sujets m'intéressent, on se perd ici dans des digressions sans fin qui nous font oublier la question. Je commence à me demander si l'inintelligibilité de votre propos n'est pas voulue, de facon à passer pour un sachant à la limite du gourou
Bonjour papy Claude, Je fais construire une maison avec des murs béton banché enterré de 3,5m de haut qui seront tous coffré 1 face (impossible de mettre un drain derrière. Est ce judicieux de faire des barbacanes pour récupérer l’eau dans une cunette à l’intérieur du garage?
Je ne comprends pas l'impossibilité de faire un drain derrière car, pour les bancher, il va bien falloir coffrer, ce qui nécessite un peu d'espace. De même, au niveau des fondations, les murs s''élèvent normalement à l'axe des semelles béton, lesquelles sont plus larges que les murs eux-mêmes. Par ailleurs, y a-t-il risque d'infiltration du fait d'écoulement d'eau dans le sol face au futur mur ? Si oui, il faut non seulement drainer au pied du mur, à l'extérieur, mais également prévoir une canalisation cette eau via des hourdis posés contre le mur, les vides des hourdis bien verticaux bien sûr. Prévoir une collecte intérieure se fait parfois sur des murs massifs en pierre car il est quasiment impossible d'en assurer l'homogénéité et la continuité, ce qui n'est pas le cas d'un voile béton.
@@PapyClaude Bonjour, merci pour votre message. La maison est dans un vieux village de montagne ou les maisons sont les unes contre les autres, la configuration est tres special et je suis obligé de construire sur limite au vu du PLU. Les fondations seront excentrés et le coffrage seulement sur une face., il n y a pas du tout d espace pour mettre un drain car je suis acollé des murs du voisin de toute part. Les murs de soubassement sont enterres a 3,5 m donc il y aura une poussée de l eau surtout sur le mur face a la pente. Que voulez vous dire par risque d infiltration ?
@@mayadexer2953 J'essaie de comprendre : - soit vous disposez déjà d'un mur contre lequel vous creusez verticalement et il est censé se tenir le temps des travaux, ce qui me semble être risqué car vous risquez, avec les vibrations de la pelleteuse ou autre engin pour creuser, de déstabiliser ce mur voisin, - soit vous creusez directement en "pleine terre" et il faut que le terrassement, nécessairement vertical, se tienne parfaitement, ce qui me semble encore plus risqué sauf à être contre du rocher qui sera lui-même creusé, mais alors je ne vois comment vous opérez, - soit, 3ème possibilité, je n'ai rien compris au principe et à la technique constructive que vous envisagez de mettre en œuvre. Cependant, ce que j'imagine, si vous avez des risques, comme vous le dites, de poussée d'eau derrière le mur, alors il faut prévoir des trous traversants pour permettre l'écoulement de cette eau et la canaliser au pied du mur, à l'intérieur de la pièce créée. Il faudrait donc, dans ce cas, prévoir une sorte de caniveau collecteur, en espérant que l'eau s'écoulera gentiment contre le mur sans être propulsée sous pression vers la face visible du mur.
Bonjour, Monsieur, j'ai des murs en pierre. J'ai des infiltrations. J'habite Quimper. Si vous voulez venir faire une vidéo, et trouver d'où peuvent venir ses infiltrations, celà serait formidable. Je serai ravie de vous accueillir. Vos conseils seront précieux.
Bonjour Monsieur, merci pour ces explications si précieuses ! Il est tellement difficile de trouver des réponses appropriées à ce sujet. Pour ma part le mur enterré est façonné à la terre et pierres. Me conseillez-vous de l'enduire chaux/sable avant de mettre les hourdis ? Après réflexion (car nous sommes un peu novices sur le sujet), vos conseils tombent sous le sens, mais font un peu peur... Tous les avis consultés pour le moment n'étaient que louanges au drainage et ciment... Mais ne nous avaient pas convaincu. Le hasard et quelques recherches m'ont amenée vers votre vidéo 🙏. Bien cordialement Ingrid
J'avais un ami qui disait "le hasard, c'est encore mieux quand on el provoque" et un célèbre écrivain passé disait "tout arrive à point à qui sait attendre !". Donc oui, probablement que c'est au bon moment que vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous voulez "surfacer" un peu votre mur, ça ne peut qu'aller dans le bon sens… mais à la condition de l'enduire avec un. portier à la chaux, surtout sans aucun ciment ou adjuvant étanchéifiant et sans trop le doser. Je n'aime pas faire de la publicité pour une marque ou une autre, cependant si vous cherchez des conseils de gens très avisés sur l'emploi de la chaux, vous pouvez vous documenter sur le site "Saint Astier", les fiches que vous y trouverez sont pleines de bon sens et ont été créées par des professionnels d'expérience… afin de ne pas être soupçonné d'influencer, vous pouvez aussi prendre les conseils en un endroit et acheter la chaux en un autre… Bon courage et bon chantier Christophe.
Bonjour, merci pour la vidéo. Si je comprends bien.. Imaginons, j'ai beaucoup d'humidté à l'intérieur d'une pièce avec des murs ou la peinture se décolle et les traces de champignons sont présentes. (En dehors du fait de changer l'air avec une VMC par exemple.) Si je creuse au pied de ces murs à l'extérieur pour augmenter sa surface de contact avec l'air mon mur va s'assécher via l'évaporation et j'aurai régler une partie du problème? Donc tranchées assez profondes puis remplir de cailloux? Merci beaucoup de nous donner vos conseils.
Si c'était aussi simple que vous le décrivez, tout le monde le ferait et le problème N°1 des désordres dans le bâtiment, la condensation d'eau dans et contre les murs, serait réglé de longue date. Autant de maisons, d'appartements, de propriétaires occupants, autant de situations différentes. Le seul moyen d'être certain consiste à comprendre comment le propre bâti de chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'on en attend, fonctionne ! Un seul mouyen : consulter un habitologue, généraliste formé à cette compréhension et à l'expliquer aux occupants, conditions nécessaires pour s'assurer du bon choix avant d'"entreprendre quoi que ce soit ! Voici le lien pour en établir le contact : www.habitologue.com/contact/
Bonjour Je suis tombé par hasard sur votre chaine en cherchant des informations sur le traitement du salpêtre dans ma maison (une ancienne ferme réhabilité en Lorraine). Une partie des pièces correspond à l'ancienne porcherie. J'ai énormément de salpêtre dans le couloir de distribution. Je vais commencer par enlever le revêtement mural sensé empêcher l'humidité mais qui en fait favorise la production du salpêtre en empêchant les murs de respirer. Dans un second temps il faut que je trouve un moyen d'aider les murs à respirer (le sol ayant été carrelé dans échange impossible par le sol). Avez vous des idées pour m'aider à traiter ce point
Je vais aborder ce thème début d'année prochaine sur cette chaine. En attendant je vous propose de fouiller un peu sur le blog "Soigner l'habitat" : www.soigner-l-habitat.com avec les mots clés 'murs", "remontées capillaires", "enduits", "parements", "sols". Autres pistes, mes ouvrages chez Terre vivante éditions : - Maison écologique, construire ou rénover ? - Les clés du confort thermique écologique. ` Je pense que vous y trouverez pas mal de pistes, sinon j'ai formé des habitologues susceptibles d'analyser et conseiller, aller sur le site Habitologue.com
👉 Pour recevoir « Mes fondamentaux pour des rénovations pertinentes » : formation.soigner-l-habitat.com/fondamentaux-ye/
🏡 Et si vous souhaitez faire appel à un Habitologue proche de chez vous : habitologue.com/ye
Bonjour ! Les vidéos sont très intéressantes. Nous habitons une belle longère normande qui a connu de nombreuses rénovations au fils de ses propriétaires et des maçons passés par là. Il n'y a pas de moisissure en intérieur mais l'humidité reste importante et crée de l'inconfort lorsque la météo est humide. Or, notre belle Normandie l'est souvent. Il y a deux ans, j'ai enlevé tout le ciment qui dégoulinait d'eau sur les murs intérieurs d'une cave très humide à grand coups de perfo et de disque à surfacer - aucun professionnel ne voulait se lancer - pour refaire des joints chaux-sable. La cave reste très humide mais il n'y a plus jamais d'eau qui perle et que c'est beau de revoir les briques, le silex et les moellons ! Par contre, les reprises en ciment sont tellement importantes que je ne peux pas refaire les joints du soubassement sauf les joints entre les briques en quelques endroits. Dans cette situation, la solution avec les hourdis me semble intéressante car je doute que les anciens propriétaires aient modifié la maçonnerie sous le niveau de la pelouse. Avez-vous des photos ou vidéos sur lesquelles on peut voir des personnes procéder s'il vous plait ? Je me questionne surtout sur la manière dont recouvrir les hourdis joliment sans pour autant trop freiner l'entrer d'air.
Pédagogie, explications, enthousiasme, transmission de la connaissance avec humour = acquisition de la connaissance avec le sourire!!! Un grand merci
Votre message est un véritable encouragement à continuer, Merci.
Enfin une personne compétente et crédible pleine de bon sens .merci
Merci Gianni
Chapeau monsieur. Vos explications sont passionnantes. Je suis ingénieur physico- chimiste (ESPCI) et tout ce que vous énoncez est parfaitement cohérent. J'ai fait le lien entre la Chimie et le batiment. C'est fantastique 🙏🙏
Un grand merci !
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément : quelle maitrise ! Bravo !
Merci Chris. et merci à ce cher Boileau, qui a tellement bien énoncé ce concept !
Toujours le bon sens de nos anciens. J'apprécie bcp votre approche.
Merci Dominique
que fait on des DTU ?
wow Incroyable ! Problématique avec mur plein d'eau, enduit à l'extérieur tout nouveau et à chaque pluie (Il pleut en Normandie) mur avec eau qui ne peut s'échapper. Revenir à la source du problème j'adore. Merci infiniment,
Comme j'aime vos explications. C'est captivant d'entendre le bon sens que l'on oublit parfois.
Merci Romain
Excellent, prendre le temps d'expliquer les phénomènes et avec le bon sens proposer des solutions viables ancestrales. J'ai appris , merci
Plaisir de transmettre, plaisir d découvrir, plaisir du partage, la base d'une société viable et humaine !
Je découvre votre chaine. Habitant récemment dans une maison ancienne, j'apprend beaucoup de chose avec vous.
Merci et bienvenue
Superbe. Je fais passer cette vidéo à mes voisins, c'est tout à fait ce dont ils ont besoin. Merci.
En un mot bravo pour la pédagogie. On en redemande. Force à vous
Merci
@@PapyClaude Mettre une chambre à air ...
EXCELLENT merci pour les conseils et astuces. J'ai actuellement ce gros problème d'humidité tout les murs de la maison à refaire. Donc je vais de ce pas commander de l'huile de coude .🙄🙄😎
Bon courage
Toujours très intéressant comme contenu. Je reverrai surement plusieurs fois ta vidéo très riche d'enseignement et complémentaire de mes apprentissages. Merci Claude
Bonjour Aurélia,
A très bientôt.
L'eau prendra toujours le chemin le plus facile. Quelle plaisir de suivre vos vidéos, un régal, un délice et merci encore pour vos précieux conseils pour l'isolation de mon extension car je n'ai pas fait d'erreur grâce à vous 🥰
Merci papy claude, j'adore la comparaison du salpêtre avec la transpiration des êtres humains. Certains transpirent plus que d'autres 😉. J'en ai sur les murs au fond du garage, je vais nettoyer, brosser et jointer à la chaux pour faire propre. Merci pour toutes vos connaissances et merci de dédramatiser, çà fait du bien ! Longue vie à vous 👍👍👍👍
Je vous découvre car je cherche depuis quelques temps à comprendre pourquoi j'ai des cloques dans le bas des murs de la maison que je viens d'acheter et du salpètre sur les murs derrière les meubles de cuisines. Vos explications sont top, j'ai compris, je vais pouvoir envisager la rénovation sans que les artisans m'affirment ce qu'ils pensent qui est forcément juste pour eux par méconnaissance. Merci infiniment, je vais continuer à visionner vos vidéos. 👌
Merci d'avoi apprécié mon travail, cependant…
Pour être encore plus sûr, d'autant plus qu'a priori vous envisagez de vtrès nombreux et vastes travaux, c'est d'appuyer vos choix sur l'analyse d'un habitologue… voir de nombreuses vidéos ne remplacera jamais les échanges avec un pro formé…
Vous investirez entrev 500 à 1000*, voire un peu plus selon les déplacements… et non seulement vous aurez plus de certitudes mais, j'en suis convaincu, vous ferez des économies en évitant des travaux inutiles ou en ne passant pas à côté de travaux importants et, surtout, tel que vous l'évoquez, vous aurez des arguments imparables pour mener à bien vos projets :
habitologue.com/yb
je rénove une vieille maison, je regarde toutes les vidéos, merci trop bien j'ai toutes les réponses que je me pose !!!!! Macaron 1er devrait vous nommer ministre du logement !!!!
😄 j'aime bien le Macaron 1er, je garde… je connaissais le micron mais je préfère votre version, merci, un peu d'humour, ça fait du bien !
Mon poste d eministre 🤓: comme il le le fait pas (et ne le fera de toute façon jamais), ça mévite de déclinerb l'offre…
Et comme je suis gourmand et souhaite rester sur de bons souvenirs de Macarons, je préfère rester dans le domaine de la pâtisserie… les déboires se mesurent en kg en trop, mais ça, j'ai appris à gérer… je fais un jeûne de temps à autres… certains diront "pas bien !", moi je dis "je fais comme je peux" 😋
autant le batiment n'est pas une de mes compétences la plus performante, côté nutrition et sport je m'en tire pas trop mal !!! perso, j'essaye de manger en priorité légumes et fruits en quantité, pas de viande car j'aime les animaux donc je n'ai pas d'appétence à les croquer (mais ça n'engage que moi), je ne mange que 2 fois!!!! mon foie me remercie, résultat je grimpe des cols en VTT, bien qu'étant plutôt "maigrillotte"!!!🧐@@PapyClaude
@@jocelynegentex4267 Félicitations Jocelyne, vous avé-ez trouvé votre équilibre et c'est essentiel !
Super vidéo, j'espere qu'il y a une 2eme partie sur l'intérieur et les solutions possible ( lame d'air ou pas etc ) Merci !
Merci,
Il va même y en avoir beaucoup, vers mi-septembre je vais poster une vidéo chaque semaine pendant 3 semaines, puis une visioconférence suivra à laquelle il faudra s('inscrire (gratuitement) pour les questions les plus fréquentes et les réponses en direct (ces vision seront ensuite accessible en replay avec le même lien que l'inscription, toujours gratuites). Donc des cycles de 3 et 1 semaine, sur vin thème bien précis mais assez bien développé car sur 30 à 50 minutes dans les 3 premières vidéos + les questions et réponses).
1er cycle : le confort
2ème : l'isolation
3ème : le chauffage
4ème : effusivité, diffusivité,, les grandes oubliées,
… vers janvier ou février, le thème de l'eau dans le bâti sera abordé.
A ce jour j'ai identifié 36 thèmes, soit environ 3 ans déduction faite des périodes de vacances… si les petits cochons ne nous mangent pas et si le public est toujours ok.
merci pour ce partage. On écoute plus assez les anciens et un savoir se perd
Merci Rafton, même si j'ai tendance à oublier que je suis Papy !
Salut Claude, en tant que paysagiste. Sur les vieilles bâtisses, j'ai toujours remarquer que les anciens ne drainer jamais les pieds de murs! mais le replisser de terre mélanger de petite pierre et drainer autours des maisons a 3/4 Mètres du mur. mais seulement que sur 50 Cm au max. et j'ai discuté avec un vieux maçon des compagnons du devoir, qui m'expliquer que du moment qu'un mur était en pierre ou briques il devais être impérativement juste protéger de l'excès d'humidité (il mettait en général juste une feutrine contre le mur! entre le mur en le remblai de terre et petites pierres). en tous cas ta vidéo me confirme ce que j'ai appris des anciens! "Les murs en pierres doivent pouvoir respirer et ce dilater un minimum. sur tous dans les terrains dit argileux ( comme en Normandie, notamment).
Bon aprrentissage en effet !
Bonjour,
Vous dites que dans le vielles maison il faut drainer à 50 cm du mur ? Nous avons une vielle maison et on a eu un problème de humidite dans le coin du mur au sous-sol. Selon l'expert c'est à cause du regard à l'extérieur qui a juste de la terre et pierre au fond et aussi et regard à multiples arrivés d'eaux (gouttière du toit de la maison, du garage et d'une arrivé d'eau juste à cote). Donc il nous a dit de faire l'étanchéité du regard.
@@katekoyamadesign oui normal. surtout si l regard n'est pas grand! les anciens récupère l'eau de pluie. et le trop plein était renvoyé plus loin. donc les mirs resté sec.
L'échange est très intéressant cela permet de bien expliquer et comprendre !!! Merci beaucoup !
Plaisir M.P.
Bravo, vidéo d'utilité publique
Merci S P
@@PapyClaude Merci à vous, avez-vous une vidéo concernant la mise ne place des hourdis ? Je ne trouve que du drain sur internet. Cordialement
@@sp7409 Non, je n'en ai pas car je ne veux pas m'orienter vers les tutos.
Passionnant ! Merci Papy !
Bonne vidéo !
Concernant le géotextile sous les graviers, non, ça n'empêche absolument pas les mauvaise herbe de pousser.
Je suis surpris de cette remarque, peut-être des vers de terre ont-ils, d'année en année, fait revenir de la terre entre les graviers depuis le sol d'à coté ou peut-être aussi que les oiseaux en "piétant" ou le vent oint ramené des éléments qui se sont compostés et ont fini, au fil du temps, par créer un substrat propre au développement d'herbe.
@@PapyClaude Les herbes ne repoussent pas de dessous, mais bien de dessus. Le vent ramène de la terre sur les cailloux et après quelques années, les herbes poussent.
Les cailloux c'est la misère pour garder une zone sans herbe.
@@arnaudjacob007 Il n'existe probablement pas de système magique.
En effet, du substrat peut se développer lentement ou être amené par le vent, cependant le géotextile empêche les verres de terre de remonter de la terre du sol vers la surface (des terrassiers de petite taille mais tellement actifs ! … ne nous en plaignons pas, ils sont les précieux aides des jardiniers).
Si cette solution n'est pas parfaite, elle ralentit grandement la pousse de l'herbe.
Si quelqu'un a la martingale gagnante, je suis preneur.
Bonjour Papy Claude, merci pour ces précieux conseils, j'allais faire un coffrage en béton hydrofuge pour un petit mur soutenant un escalier de 3 à 4 marches pour aller dans une petite cave en contrebas de ma maison ancienne que je rénové en ce moment, suite à tes conseils j'apporte une petite modification je vais apporter un joint de environ 2 cm entre mon petit mur et la pierre servant de fondation, je pense qu'ensuite je remplirai se joint avec de la chaux.
Si l'escalier n'est pas très large, je conseille de limiter la longueur de mur à la largeur de l'escalier moins 20cm de chaque côté.
Au sommet du mur une mini poutre en BA et la reprise de charge est assurée.
Placer ce mur à 10cm environ d celui de la maison, ça fera un petit porte à faux peu impactant et laissera le mur de la maison perspirer, ceci d'autant plus avec quelques hourdis débouchés tel qu'expliqué dans la vidéo.
Merci pour vos vidéos. Les explications sont claires et on comprend mieux certaines réactions ou réalisation.
J'ai décaissé un mur en terre sur 2,60 m quasiment à la main. Pas besoin de sport à côté 😆
Actuellement, je remonte deux murs en bancher pour dévier l'eau, d'aérée mes murs et refaire mon sol. Par contre, j'aurais dû laisser les joints bétons sur la partie basse. Reste plus qu'à reboucher 😅
Super démo, merci de tous ces conseils si durs à trouver pour une réno
Service
Très intéressant ! Dans le Nord de la France, les anciens faisaient une croix de Saint André dans les caves afin de réguler les poussées hydrostatique des nappes.
Attention !!! La Croix de saint André faite sous la dalle doit être reliée à un tuyau vertical permettant la montée et l'évacuation de la pression dessous.
Le sommet de ce tuyau de décompression doit se situer au-dessus du niveau le plus haut de la nappe phréatique !!!
Faute de cet appendice, ce serait comme essayer de faire de la musique en faisant pipi dans un violon…
@@PapyClaude9
@@mjb.b9554 ???
Vraiment mille merci pour toutes ces vidéos. J'apprends énormément grâce à vous et étant actuellement entrain de rénover moi-même une vieille ferme bressane vos conseils me sont très utiles. Malheureusement je vous ai découvert trop tard, notamment par rapport à l'isolation. Tout a déjà été acheté et posé au niveau toiture pour l'instant (laine de verre). Par contre ayant les bois de mes colombages juste au dessus de mes soubassements qui ont blanchi à cause des remontées capillaires, je comptais refaire mes fondations de soubassements en coulant du béton avec un ferraillage. Mais au final je vais simplement casser les trottoirs et la terrasse en béton entourant la maison, reprendre tout de même un soubassement où des briques ont été cassées et un autre où toutes les pierres ont été maçonnées au ciment. Et donc si je vous ai bien compris 80% des problèmes devraient être réglés 😁.
C'est cela !
Bonjour je viens de vous découvrir c est super intéressant ce que vous dite bravo papy Claude c est vrai qu il ne faut pas bloqué au ciment vive la chaud !!!! Tchousse
Merci eux de mot
Merci Monsieur c'est extrêmement intéressant. En plus le ciment bouffe les poutres
Toujours la migration et l'évaporation de la vapeur d'eau.
Merci Papy Claude, car j'allais faire une connerie! Mon logement est une vieille maison des années 30 et la cave en pierre (1m34 sous terre) a subi des infiltrations importantes d'eau. L’assurance a dépêché une entreprise qui a gratté le mortier qui s’effritait (int et ext) et a recouvert l'interieur d'un enduit blanc, qui a tenu ce que tiennent les roses. Il a vite cloqué, moins qu'avant mais il a cloqué et se détache. Une autre entreprise contactées elle m'a préconise de recouvrir l'int et l'ext d'une enduit imperméabilisant (film neoprene + Weberplus) et de poser... un drain.. Et là je tombe sur votre vidéo et le système des hourdis et j'ai deux questions. Comment poser les hourdis à l’extérieur (là j'avoue je patauge, ce n'est pas clair) et comment, avec quoi rejointer l’intérieur de la cave (enduit à la chaux? Ciment modifié?) Merci!
Comme quoi, parfois on tombe à pic !
Tu creuses jusqu'au niveau bas des fondations.
Tu poses des hourdis sur le champs les uns sur les autres en les mettant bien plaqués le long du mur (ou des parpaings à bancher).
Tu rebouches le tout avec la terre que tu viens d'enlever et tu poses une grille au sommet pour qu'aucune saleté ne tombe dans les parpaings.
tu m"as mis la motivation avec ton drain hourdi allez au boulot 😀
hyper intéressant ! merci beaucoup pour les explications c'est passionnant !
Plaisir, parcourez la chaîne, vous y découvrirez beaucoup d'autres choses !
Merci pour cette superbe explication
Merci Alain
Très bonne vidéo, parcontre le mec veut des soulutions plutôt que comprendre la situation. C’est toujours plus simple quand on comprends le fonctionnement
C'est pour aider à la compréhension et donc le choix éclairé des solutions que nous formons des habitologues et que nous organisons un réseau de ces professionnels compétents.
@@PapyClaude incroyable en tout cas j’adore votre logique !
Vidéo très intéressante une fois de plus. À la place des hourdis il existe aussi des parpaings à bancher qui jouaient je pense le même rôle.
Par contre, sur le décaissé jusqu'à proximité des fondations, ne créons nous pas un risque de gel de l'eau sous les fondations et donc la création d'un autre type de désordre par mouvements différentiels ? Il me semble que l'on doit aujourd'hui enterrer le bas des fondations au niveau hors gel de la région où l'on se trouve soit 60 à 80 cm en moyenne. De même, la ventilation créée contre le mur avec les hourdis ne crée t'il pas le même risque que le décaissé du sol.
À méditer.
Merci Papy Claude pour tous ces partages instructifs.
Le hors gel, est nécressaire pour ce qui se trouve dans le terrain, en pleine terre. En effet, il l'onde de chaleur se réduit par conduction, d-it autrement, moins -juste au plann physique, mais plus compréhensible : le froid descend.
Ceci est dû au fait que, par conduction dans un milieu très "caloporteur", le froid attirant le chaud, le terrain extérieur voit ses calories de profondeur "pompées" par le froid de la surface du sol, lui-même généré principalement par les échanges d'infrarouge avec la voûte céleste.
Or, l'air est, lui, doté d'une très faible capacité thermique et, surtout, il n'est pas "captif", c'est à dire qu'il peut bouger.
Sans entrer dans le détail des effets, actions et réactions, disons que ce matelas d'air ralentit très considérablement la captation de la chaleur du sol par la voûte céleste : c'est ainsi qu'avec une simple cloche ou un voile posés sur des salades on retarde considérablement leur gel au début de l'hiver ou que, sous une serre, on gagne de précieuses semaines au démarrage des plantations et semis au sortir de l'hiver.
De plus, le mur, même enterré, est plus chaud que l'air extérieur. Donc non, il n'y a aucun risque de gel dans les hourdis, même très proche du sol.
Nous sommes dans les mêmes conditions que dans un regard de compteur d'eau, tant que le regard ne se remplit pas d'eau, le compteur ne gèle pas.
A noter, par ailleurs,
Je complète en précisant que le système collé contre un mur ne doit pas assurer un drainage,, au plus une ventilation, si drain il y a besoin : pas à moins de 1 mètre d'un mur en pierre !
Ça fait vraiment plaisir d’enfin entendre une version dissonante.
J’habite une maison ancienne en pisé des années 1900. Ma cave est malheureusement bâtie sur une source, chaque hiver je me retrouve avec 30cm d’eau et le salpêtre qui va avec, Vous ne conseillerez donc pas l’utilisation de drain , reliez à une pompe vide cave ?
Si c'est la nappe phréatique qui déborde, ce serait un peu comme essayer de vider la mer en rejetant bye l'eau sur la grève…
Merci bcp pour tous ces conseils
Il a tout dit, bravo
Bonjour, très bonne vidéo comme toutes les autres d'ailleurs.
Vous avez commencé à parler des murs enterré en neuf mais pas en ancien. Qu'est ce que vous recommendais pour pouvoir aménager un rdc en partie enterré sur un mur ancien ?
Merci beaucoup
Bonjour, il faut favoriser l'évaporation ,de l'eau qui s'y trouve pour qu'il puisse trouver son niveau d'hygrométrie idéal.
Donc, en tout 1er, ne pas l'enduire avec un mortier étanchéifiant, tel que lié au ciment Portland car, même si celui-ci est moins étanchéifiant que ce qui se colporte, il n'en demeure pas moins q-u'il est moins perspirant qu'un enduit à la chaux.
Si le mur est peu sujet aux infiltrations, alors la perspirance devrait être suffisante.
Si vous optez pour une isolation par apport d'isolant en surépaisseur intérieure, il faut, simplement, pour les parties enterrées à l'extérieur, privilégier un isolant imputrescible, le liège expansé étant, à mon avis, l'idéal.
Si vous optez pour une isolation, par l'extérieur, idem, avec une protection de l'isolant par rapport à la terre qu'on va remettre contre, je préconise la pose d'un géotextile avant le remblaiement afin d'éviter que les vers de terre ne remplisse les interstices de l'isolant.
Si des infiltrations de produisent, alors drainer à plus de 1 mètre du mur.
Au lieu d'isoler par l'intérieur, tel que dans ma 1#ère proposition, je vous préconise un correcteur thermique de nature chaux/chanvre ou liège chanvre, d l'ordre de 6 à 10 cm max (vous pouvez faire plus mais il n'y a plus de bénéfice supplémentaire significatif).
après la mise en œuvre de ce correcteur thermique, je vous conseille de finir par un parement terre (rien de plus que la terre) ou un enduit dense chaux/sable (rien d plus que ces 2 matériaux).
Ainsi vos murs seront heureux de ^pouvoir vive-re leur vie et vous de disposer d'un environnement sain et confortable !
@@PapyClaude Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse très détaillée.
Bonne journée et merci encore
Exceptionnel!
Merci bcp.
Bonne continuation
Merci!
Bonjour Claude, merci pour tous vos conseils et vidéos qui sont très instructives. J envisage de mettre en place votre solution sur un mur semi enterre de 50 granit terre de 1m2. Face a ce mur il y a une terrasse bois suspendu a envrion 1m5 du sol ce qui fait que la terre ne seche presque jamais. Est ce que remblayer avec des caillous genre ceux utilisés contre les hourdis pour les herissons n ameliorerait pas la ventilation?
Non, plus on met d'obstacles, plus on ralentit les échanges.
mon "rêve" : rencontrer papy claude et l'écouter parler des heures !
petite question j'en profite : est ce qu'un enduit à la chaux d'une cave peut cloquer ? ou il s'effritera obligatoirement ?
Merci d'avance !
Si l'enduit cloque ou si une poche d'air le fait gonfler, c'est fgénéralement qu'il est trop, étanche et que l'eau d'éventuelles remontées capillaires ne pouvant pas s'évaporer, alors elle stagne et provoque le décollement de l'enduit de sur son support.
Si un enduit à la chaux est bien dosé, oui, il s'effrite toujours un peu lorsqu'on le frotte, même à la main, c'est même un des premiers et plus simples moyens de le reconnaître.
S'il ne s'effrite pas du tout, c'est généralement qu'on est en présence d'un enduit bâtard (un peu de chaux, un peu de ciment, et s'il est très résistant, c'est en général qu'il est au ciment… Cependant je reste ici très simpliste dans mon approche, reconnaître le liant dans un vieil enduit est loin d'être aussi simple !
Je reviens sur le fait que les enduits à la chaux peuvent s'effriter, c'est tout à fait normal ety c'est une des raisons pour lesquelles, autrefois, on refaisait les enduits tous les 50, 60 ou 70 ans. Nous voulons toujours que nos travaux durent l'éternité, ce n'est pas possible, même les pyramides ont perdu de leur hauteur… et pas qu'un peu !
@@PapyClaude merci beaucoup de la réponse en développant autant ! C’est passionnant de voir quelqu’un d’autant passionné ! Merci encore infiniment
Que c’est intéressant ! Bravo.
Merci
Bonjour, je tombe sur votre vidéo très intéressante ! Vous faites les diagnostics à domicile ? On entend parfois tout le contraire.. Et notre mur en pierre du sous-sol semi-enterré a notamment un soubassement recouvert de ciment avec beaucoup de problèmes d'humidité.
Hélas, on entend trop souvent le contraire !
pas forcément de la mauvaise volonté de ceux qui conseillent mal à propos, par contre un récurent problème d'incompétence faute de formation… j'en veux parfois aux artisans de simplement boire les paroles de s vendeurs d produits mais de en pas vue former de façon indépendante… et ainsi conseiller mal à propos leurs clients… je ne m'étends pas sur les carences d'enseignement de la part de gens tout autant "biberonnés" par les fabricants ou des industriels, parfaitement au courant de ce que vont provoquer certains de leurs conseils mais pensent avant tout à leurs finances propres et à leurs actionnaires. !
Bonjour papy claude merci merci merci !
Que pensez-vous quand nous ne pouvons pas refaire les enduits au ciment de forer des ouvertures dans la façade de la maison et mettre des grilles d'aération pour pouvoir permettre a l'eau de pouvoir s'évaporer tranquillement vers l'extérieur et facilité un porte de sortie ? Et non vers l'intérieur de la maison ?
Merci beaucoup j'espère avoir une réponse de votre part et je l'espère que vous vous portez bien !
C’est clairement l’idée que j’ai en tête pour ma bâtisse ancienne
@PapyClaude, Bonjour, merci pour vos conseils, J ai un probleme l eau de pluie ruisselle sur le terrain pour arriver dans le coin entre les 2 batiments.
En complement du fil de conversation de @TheJockasse - Novembre 2023: Je vais poser des hourdis le long d un mur en pierre de moellons sur 3 m.
A l interieur de la maison, les murs sont enduits de chaux hydraulique NHL 3,5 puis NHL2 & chennevotte & finition lisse en chaux aérienne sable 0/2 depuis Juin 2023.
j ai des aureoles sur le mur interieur jusqu a 40 cm de haut sur la moitié de la longueur du mur.
Du coté exterieur l enduit ciment a été enlevé sur 80 cm, remplacé par un enduit NHL3,5 sable 0/4 et NHL2 sable 0/2 en finition hier.
J ai creusé 60 cm et je suis convaicu de la pertinence poser les hourdis.
Dans les années 50, il y a eu une extension en soubassement parpaing. avec 80 cm de vide sanitaire. qui a été accolé a ce batiment. qui forme un L avec le batiment ancien que je viens de décrire. le vide sanitaire avec du sable est sain. Les parpaing ne sont pas enduits ni de goudron ni de Delta MS
le jardinet forme un talus. l eau ruisselle est stagne dans le coin entre les 2 batiments.
Peut etre est ce une des causes des remontées humides dans le sol en plus des remontées capillaires.
Est ce que vous pouvez me donner votre avis, est ce que je pose un drain a 1 m? ou un regard et une pompe?
Est ce que je mets du goudron type sica et un delta MS coté parpaing, avant de poser les hourdis? merci de votre aide. J ai eu un contact avec 2 habitologues de ma région pour l instant, ces questions restent entieres.
Je vois avec ler groupe des habitologues comment vous accompagner ou coacher ,cra je ne peux pas ainsi vous répondre à toiutes vos demandes dans dle fil des commentaires.
Bonjour Papy Claude et bravo pour cette vidéo très instructive! Je souhaiterais faire sauter une dalle béton de terrasse accolée à ma maison en pierre car elle cause de gros problème d'humidité et le mur de soutenement est gorgé d'eau (construction en escalier, terrasse au R+1 et le RDC est un étage plus bas). Je pense la remplacer par une terrasse en pavés posés sur lit de sable avec joints de sable pour plus de perspirance avec pente vers un drain le long de la terrasse, éloigné donc de la façade.Qu'en pensez-vous et quid des descentes d'eau pluviale? En vous remerciant pour votre réponse!!
Ce sont de bonnes options je pense.
L'eau de pluie doit être éloignée par un caniveau ou une conduite étanche enterrée.
Si besoin, elle peut être captée.
Jai fait appel à un habitologue pour remédier au différents problèmes rencontrés au cours de ma rénovation, j'ai trouvé cela très pertinent!
Une question subsiste concernant la ventilation par hourdis que je trouve très astucieuse, ne pourrait on pas mettre un delta ms entre le remblai et les hourdis pour limiter les infiltrations par la pluie et le terrain ?
Merci
Très bonne vidéo comme d'habitude ! Je pensais que c'était vacances pour tous en Aout ;) A bientôt, Alexis.
Bonjour Alexis,
Je suis en semi-repos et semi-travail, la canicule me force d'ailleurs à rester à l'intérieur, alors j'essaie d'être efficace.
J'avais quelques vidéos déjà montées, ne restait qu'à les rendre "visionnables" pour tous en faisant ce qui est nécessaire… je l'ai fait, pour cette vidéo et 3 autres à suivre.
Pour satisfaire les algorithmes de TH-cam, je vais les délivrer de semaine en semaine.
Donc, véritablement, à très bientôt.
Bonjour @PapyClaude , est ce que vous conseillez également les ourdis directement contre le mur pour un ancien mur en brique sans fondation "Moderne" ? Ma région : la Picardie et le mur exposé plein Nord
Le cuivre et le fer agit comme un générateur électrique a courant continu polarisé qui annule celui qui vient du sol et qui serre de courant porteur
Je ne connais pars et donc je ne me prononce pas, ni en bien, ni en mal !
@PapyClaude, merci beaucoup. Donc j empile strictement les hourdis l un sur l autre. Comme ils sont mis l un sur l autre sur poutrelle mais ici l un sur l autre en muret. Je ne fais pas un muret avec rangée 1 et rangée 2 en quinconce.
Si je comprends bien l'espace entre le mur de fondation et le rang d'hourdis, on le rempli de terre ? Le tirage par la cheminée depuis le terrain est suffisant, pas besoin de lames d'air verticale le long des pierres, au risque de trop assécher le mur, c'est ça ?
Super découverte merci ! Un avis nuancé et adaptatif sur la gestion de l'humidité en pied de mur, top.
Non, on laisse un mètre de terre entre le mur et le système de drainage, ou on applique les hourdis contre le mur mais on ne draine pas s'ils s'agit d'un mur massif en pierre.
Le plus sûr pour bien comprendre toutes les subtilités de fonctionnement d'un habitat est de consulter un habitologue pro www.habitologue.com/contact/
@@PapyClaude ok merci :)
Magnifique explication papy Claude, encore merci
Par contre, si je puis me permettre dans l'exemple de cette maison : Si on peut résumer :
- Surtout pas de goudron contre le mur enterré (qui va empêcher la pierre de respirer par la face externe et faire remonter l'eau plus haut et à l'intérieur)
- On creuse jusqu'aux fondations (donc sur ce genre de maison c'est 60-80 cm j'imagine ?) une tranchée. Que doit mettre au fond cette tranchée avant de placer les hourdis ? sable ? gravier ? rien ? on tasse la terre au fond ou non ?...
- On place (contrairement à l'utilisation première d'un hourdis en plancher) ce hourdis sur la tranche et non pas à plat (si j'ai bien saisi) de manière à ce qu'il y ait bien les ouvertures en haut en bas du hourdis pour que l'eau remonte librement (via les caillasses dans les trous du hourdis).
- Combien de rangs donc de LARGEURS de hourdis doit on mettre ? Sachant que les hourdis standard chez Casto par exemple sont de 20 x 12 x 53 cm (1.90 € pièce)... Donc quand ils sont sur la tranche il auront une épaisseur de 12 cm. Un seul rang suffit il ou faut il en mettre 2 ou 3 (donc un épaisseur totale en partant de la face du mur de 24 ou 36 cm) ?
- Au niveau du mortier utilisé pour monter ce mur de hourdis, est-ce un mortier particulier, mortier bâtard ou autre ? J’imagine qu'on ne peut fixer les hourdis avec du mortier que l'un sur l'autre, et qu'on ne peut pas les jointer l'un à côté de l'autre puisque une seule "oreille" et non deux ?
- Ou s'arrête (en hauteur) le muret de hourdis enterré ? Pile à fleur de la terre qui vient autour de la maison ? un peu au dessous ? un peu au dessus ? Dans ce cas, esthétiquement c'est moche puisqu'on va voir dépasser un bout de hourdis juste devant le joli soubassement de pierre de cette maison normande (à cacher avec des plantes vivaces dans ce cas ?)
Si je puis me permettre ça serait super si vous faisiez une vidéo complémentaire à celle-ci avec des petits schémas, etc...
Quid des maisons normandes comme celles-ci MAIS qui ont un vide sanitaire en dessous. C'est le cas de la maison de mes parents, chaumière construire dans les années 60, avec certains pans de façades qui ont des colombages, et toujours cette base faite de pierres (pas un simple parement) de 30/40 cm de haut depuis le sol (mais qui s'enfonce évidemment bien plus profond)
Est-ce la même méthode ?
PS: Est-ce que le fait de simplement planter à 50 cm du mur, tout le long, des grandes vivaces ou arbustes nains, ne va pas faire le boulot en aspirant une partie de remontées capillaires ? (A faire bien sûr avec des plantes qui n'ont pas un enracinement traçant ou invasif qui risquerait daller se glisser entre 2 pierres dans le soubassement enterré et le fragiliser. Au besoin placer un géotextile entre le mur et la plantation ?) Est ce que ça peut être une alternative au muret enterré de hourdis ?
Désolé pour la longueur de mon com, j'essaye d'être le plus précis possible. merci :)
Bonjour,
Il n'ya pas une nécessité absolue de "traiter" ainsi tous les soubassements, il faut analyser les besoins réel de chaque cas.
Il n'y a donc pas d méthode universelle, c'est l'état et les besoins éventiuels constatés qui décle,nchent la réalisation?
Par contre il y des "interdits" universels pour ces murs anciens (qui sont, au niveau du sol, assez universellement réalisés (les besoins dépendent plus d l'usage du bâtiment ou de son environnement que de la technique, originelle).
Les interdits : pas de drainage au pied, pas d'apport de mortier au ciment Portland, pas d'étanchéification totale avec un enduit à base de ou avec. des résines (les pares-lancos et autres de même style sont à proscrire, pas de chaux "bâtarde", une chaux est une chaux, l'ajout d'une quelconque résine ou de ciment (par le maçon ou dans le sac du liant, donc mélange fait en usine) sont également à proscrire.
Les hourdis, lorsqu'on en met car ils sont nécessaires, ne se montent pas au mortier, ils se posent par empilage, simplement sans rien d'autre.
Il faut les arrêter bau niveau du sol.
Le sol n'est pas à tasser ou autre avant pose des hordes, la nature a tassé la terre tel que de besoin, naturellement.
Je doute fort, voire je suis certain qu'un soubassement des années 1960 n'est pas réalisé tel que ce qui est décrit ici mais plus probablement a été monté au mortier de ciment. Ses besoins sont donc totalement différents et les moyens de les satisfaire également différents.
Des plantes contre un mur nez vont en aucun cas se charger des remontées capillaires, elles ont et auront lieu, quoi qu'on fasse, il faut d'ailleurs noter que ces murs ont besoin d'eau pour que la terre qui a servi d liant au départ ne s'assèche pas trop : une fois de plus, la nature fera, le travail qui convient, ils n'ont aucunement besoin de nous pour s'autoréguler, il faut simplement créer les conditions nécessaires.
La plantation d'arbustes contre un mur risque fort, par contre, de générer un parasite de ce type cède murs par les racines.
Si la maison dont vous parlez est sur vide sanitaire, ça confirme que les murs, qui nécessairement portent la dalle ont été conçus de sorte à e'n encaisser la charge. Si elle est en béton, alors je confirme le montage au ciment Portland.
Le meilleur conseil possible : dem&andez vl'"analyse d'un habitologue, c'est un investissement que vous ne regretterez pas, on ne s'improvise pas si facilement analyste soi-même.
Faites une demande ici : www.habitologue.com
Merci pour toutes vos vidéos. On apprend tellement de choses..je suis un peu perplexe par rappord aux hourdis ! . Les hourdis ne pourraient t elles pas faire penetrer l'eau de plus directement sous les fondations ?
Non, les hourdis ventilent, s'il y a risque d'infiltration, alors il faut drainer (seulement s'il y a preuve d'un risque réel),et drainer en présence de murs anciens, c'est à un mètre ou plus du mur.
Bonjour,
Je me posais une question concernant le drainage de mur ancien enterré. En lieu et place de la pose de parpaings hourdis plaqués au mur en pierre, serait ce pertinent de poser de la brique de construction alvéolée ? Permettant ainsi, en complément du phénomène d'évaporation, d'évacuer également par capillarité l'excédent d'humidité ? A moins que ce matériau ne soit pas aussi solide et pérenne.
Merci de votre retour, et un grand merci pour vos passionnantes vidéos.
Julien, rénovateur de sa maison et en réflexion sur le métier d'habitologue
Bonjour pouvez vous me dire dans quel sens il faut poser les ourdy les ouvertures vers le haut ou allongé
Bonjour très bonne vidéo merci beaucoup j’ai une question s’il vous plaît. Si j’ai ses mur intérieur enduit au plâtre dois-je le remplacer par de l’enduit à la chaux ou chaux hydrolique ? 😊merci d’avance
Pour les ouvertures sur des mur comment répartir d’un mur pierre calcaire et poteaux béton ?
En ce qui concerne le plâtre, le garder ou repartir avec un enduit nouveau ne peut se juger que sur place.
Idem pour la deuxième question.
Un conseil : habitologue.com
vidéo très intéressante. Bravo. Une remarque : j'aurais peur que les nuisibles viennent s’installer confortablement dans les trous des hourdis tout autour de la maison. A chaque fois que j'enterre des parpaings ou des hourdis quand je jardine ou que je bricole à l’extérieur, ça ne loupe pas.
Une solution simple : un grillage ou, si nécessaire, une grille dessus et l'affaire est réglée.
Merci pour cette vidéo très instructive. L'idée des ourdis est très intéressantes mais qu'en est-il quand il pleut ? Les pieds de murs se retrouvent donc dans l'eau qui va dès lors migrer vers l'intérieur ?
Non, il ne seraient mouillés que :
- s'il y avait un ruissellement important en surface, auquel cas il faiut le capter et l'évacuer - s'il y a eu infiltration avant, auquel cas il faut drainer mais, vous l'avez bien compris, à distance du mur pour ne pas l'assécher à outrance.
Les hourdis ont vocation à permettre une petite ventilation naturelle propre à permettre l'évaporation liée aux remontées capillaires, ces remontées n'étant quasiment affectées ou amplifiées par de fortes pluies, car provenant du tréfonds, lequel doit être traité comme expliqué ci-avant.
L'erreur est courante, de ne pas se poser la question de la cause de ce qui est constaté et de n'envisager que le traitement de ce qui est constaté visuellement et sommairement.
Comme toujours, l'analyse des causes n'est pas simple et, comme souvent, on préfère empiler des solutions dont on ne sait pas si elles répondent aux besoins, ni même, pire encore, si elles ne risquent pas d générer des effets secondaires eux aussi à éviter !
Il va nous falloir changer de paradigme : manque de moyens financiers, manque de ressources, manque de main d'œuvre, bref, les époques glorieuses où on pouvait tenter un truc au Hazard sont révolues.
C'est la raison pour laquelle nous avons, j'ai initié la formation, "habitologue, spécialiste de la compréhension des bâtiments avant travaux" et que je vous conseille d'en consulter un pour une analyse précise des besoins de votre bâti : habitologue.com/choisir-un-habitologue/
Ce que l'expérience m'a montré : vous économiserez probablement beaucoup plus que le cout de la prestation "habitologue pro.
@@PapyClaude Effectivement, il n'y a pas d’intérêt à engager des travaux si on ne résout pas le problème à la base. Si c'est pour devoir recommencer après 5 ans et un peu plus loin, l'objectif est raté.
Avez-vous connaissance de formations équivalente à la vôtre en Belgique ? L'habitologue le plus proche est à 200km?
@@svengrossbaf8378 Hélas non, je ne connais pas de formation équivalente.
Ceci dit, nous avons, de mémoire, 3 élèves actuellement en Belgique, en cours de formation.
@@svengrossbaf8378 Hélas non, je n'ai pas connaissances d'autres offres de formation en Belgique. Par contre, d mémoire, nous avons 3 habitologues en cours de formation en Belgique…
Bonjour papy claude merci merci merci !
Que pensez-vous quand nous ne pouvons pas refaire les enduits au ciment de forer des ouvertures dans la façade de la maison et mettre des grilles d'aération pour pouvoir permettre a l'eau de pouvoir s'évaporer tranquillement vers l'extérieur et facilité un porte de sortie ? Et non vers l'intérieur de la maison ?
Merci beaucoup j'espère avoir une réponse de votre part et je l'espère que vous vous portez bien !
Bonjour, merci pour le partage de connaissance (dont l'accès fait défaut pour le bâti ancien). Pensez-vous que je puisse reproduire la même technique avec des hourdis déposés devant un mur en pierre semi enterré (le mur en question est un côté d'une cave humide donnant sur le jardin). Cela représenterait 2m de profondeur à décaisser devant ce mur pour y déposer ces hourdis...n'y a t'il pas un risque de solidité pour de ce mur en pierre?
Difficile, sans visite et constat sur place, de se prononcer sur la tenue d l'ouvrage le temps de la réalisation.
Cependant, pour ce qui est du bénéfice pour la bâtisse, il semble assez évident qu'il sera réel.
Pour limiter les risques, il faudrait peut-être avancer par petites longueurs successives, néanmoins, une tranchée de 2v mètres de profondeur, cela peut représenter une masse considérable de matériaux à remuer car il faut, selon la nature du terrain, prévoir un biais sur la partie vers le terrain, ce qui amènera la largeur au sommet de plus de 1,5 mètres.
Lors de la remise en place des terres, compte tenu de leur foisonnement, il faudra attendre au moins, 1,5 à 2 ans avant d'entreprendre le traitement définitif de la surface, pour permettre le tassement définitif et la remise en place naturelle des sols.
Un moyen de gagner du temps consiste à remblayer avec de la caillasse, mais ceci change forcément la nature du sol, constitue une forme de drain naturel, attention à ne pas trop assécher le mur.
Je vous conseille plutôt de réaliser ce type d'opération à 1 mètre oui plus du mur, sauf constat d'un véritable problème de mur mouillé…
@@PapyClaude Merci beaucoup pour vos explications!
Est-ce que je peux solliciter encore une fois? Vous dites dans la vidéo que le salpêtre ne pose pas de problème mais au contraire représente une preuve que le mur fait évaporer l'eau et donc fonctionne. Cependant les sociétés spécialisés dans le traitement de l'humidité indique que le salpêtre est mauvais pour la santé, et qu'il use la pierre au fur et à mesure du cycle remonté capillaire(ou infiltration) / évaporation. Ils affirment que le salpêtre se forme au contact de l'air et donc une façon d'en empêcher la formation et "d'étouffer" ce mur en y faisant un cuvelage. Paradoxalement ce raisonnement semble s'entendre, qu'en pensez vous?
@@yusufally7633 Effectivement, ces sociétés dont le business, ne l'oublions pas, est de vendre leurs solutions, affirment des choses qui sont vraies et en occultent beaucoup d'autres qui sont tout autant vraies et, ce qui est grave en soi, beaucoup plus impactantes et délétères.
Que le salpêtre pose problème au plan de la santé, certes oui, mais en ingestion régulière, sauf à avoir des animaux carencés en sel (le salpêtre a un goût salé) et qu'ils le lèchent t régulièrement, ce risque réel a bien peu de chance de devenir un risque avéré.
Le salpêtre userait la pierre, par quel action ? Affirmer ne suffit pas pour avoir raison, encore faudrait-il expliquer être prouver… ce qu'à ma connaissance ils ne font pas.
Par contre susciter la peur, ça ils le font très bien.
Une de mes connaissances habite dans un. immeuble des années 1960, en béton bien sûr. Cet immeuble fait 7 étages et le rez-de-chaussée de chaussée est constitué de caves car en one à risque de crue centennale. J'aimerais savoir, comprendre, où se situe le risque de salpêtre dans une telle considération… ce qui ne les a pas empêché une société spécialisée dans ces activités de "traitement" des murs de glisser un de leurs flyers dans chacune des boites aux lettres !
Alors si, effectivement, le salpêtre peut présenter des désagréments, voire des risques, je crois sincèrement que les pathologies constatées aux bâtiments en pierre, en pisé, en bauge ou autres solutions d'antan non pourvues de rupteur de remontée capillaire et dont les murs ont besoin d'un certain équilibre hygroscopique sont bien plus avérées que les discours de vendeurs parfois convaincus de leur discours (de pseudo for mations les "arment" pour vendre), souvent enclins à réaliser une affaire quelque soit la motivation qu'ils auront réussi à insuffler à leur proie, sont bien plus dangereux que le salpêtre lui-même.
Ils s'appuient sur le fait que "ne pas voir une pathologie" serait une preuve que tout va bien par ailleurs… c'est une position que je ne partage absolument pas.
Pour ma part, et ceci est vrai d tous les habitologues que je forme, n'ayant rien à vendre, je me contente de dire ce qui est, en essayant d'étayer un peu mes propos.
Super vidéo, merci beaucoup !
Et que penser des nappes de protection alvéolées en polyéthylène (je crois) pour protéger les murs enterrés ? (une ce celle-ci a été posé chez moi et depuis le mur suinte et subit des infiltrations assez importantes quand il pleut ! En est-elle la cause ?)
Possiblement oui, en résolvant un problème, on en créée un autre.
Merci beaucoup pour cette vidéo
Plaisir du partage
Bonjour Mr papy que pouvez vous nous conseiller dans le cas de caves voutées qu'on veut décaisser jusqu'à 6 m par rapport au TN alors qu'on rencontre la nappe à partir de 5 m ,merci d'avance.
Deux questions préalables :
- pourquoi descendre aussi profondément ?
- Vos murs descendent-ils aussi profondément car, vous le savez, in le faut descendre plus bas que le pied du mur, je conseille même de se tenir plutôt, selon la nature et la portance du sol, à quelques 10 à 40 cm au-dessus de ce qu'on nommera la semelle.
Ceci posé, la seule solution est d'étanchéifier de façon parfaite tout ce qui se trouvera potentiellement, un jour ou l'autre, sous le niveau supérieur de l'aquifère.
Tous les moyens adaptés sont possibles, de la construction d'un dallage et des murs en béton banché en passant par un cuvelage total.
Par contre, lorsque l'eau montera dans la nappe, elle exrercera une poussée sous la bâtisse et, contrairement à un navire, celle-ci ne pourra monter et donc il y a de très fortes probabilités que le dallage se fende, gonfle en son centre et que de l'eau s'infiltre.
Pour éviter ce risque, il suffit de prévoir un tuyau d décompression, de 5 à 10 cm, c'est suffisant. Ce dernier traverse le dallage et il est donc, dans sa partie enterrée, en contact avec l'eau de l'aquifère. Pour qu'il ne se bouche pas il est préférable de prévoir la mise en place après creusement d'un trou de une ou deux brouettes de pierre roulée dans ce trou et dans lesquelles le tuyau plongera.
Ce tuyau doit impérativement déboucher beaucoup plus haut que le niveau supérieur possible de la nappe phréatique (plus haut = précaution, on ne sait jamais…).
Il faut un tuyau de décompression pas "cuve", j'entends par là que si des caves seraient non communicantes, celles qui ne bénéficieraient pas de cette décompression car un mur enterré l'en émècherait risquerait le phénomène décrit plus avant.
Bonjour, je ne comprends pas la différence entre "pas de drain à ras du mur" et mais parcontre le hourdi ça le fait? PS: des bouteilles de verre, genre 2 "épaisseurs" ça marcherais aussi bien que le hourdi non ?
Claude Bonjour , as tu un produit pour la mérule !!, j'ai une mérule naissante , un collecteur de gouttières .
Hélas non, je ne suis ni chimiste ni faiseur de miracles.
Merci pour vôtre vidéo, dite moi j'ai une veille maison, les murs intérieurs souffre de salpètre ! Il y'à du platre dessus ainsi que des enduits, tous cloques et finis pas tombé sur 60cm de haut, sois je plaque en placo avec vide d'air derrière mais je perd de l'espace soit enduit à la chaux mais j'ai le platre, qu'elle solution pérenne ?
Les deux options ne me semblent guère recommandables, ni pour la performance énergétique gllobale d evotre maison, ni pour votre confort, ni pour votre porte monnaie.
Vous allez forcément engager des sommes importantes, pour dépenser le moins possible, pour être sûr de vos choix, pour être certain de ne pas réaliser de travaux inutiles ni passer à côté de choses absolument nécessaires,, je vous conseille de consulter un habitologue, je les ai formés aux mêmes pratiques que moi-même, il vous en coutera beaucoup moins cher qyue ce qu'il (elle) pourra probablement vous faire économiser.
Voivci le lien pour, au moins, voir et comprendre ce que font les habitologues et, si vous pensez que ce serait bien pour vous et votre maison, ptrendre contact avec l'un d'eux ou elles :
habitologue.com/yc
Bonhour , jai posé des pavés en ciment , collé a la maison , et le mur maintenant est mur quand il pleut , faut il que je retire les paves et mettre de l'enduit bitumineux????? Cdlt
Trés intérréssant ! Plein de bon sens, ca fait du bien ! mdr le comparatif lafarge / dermato
Par contre pouvez vous confirmer le taux d'humidité des moellons, lorsqu'on parle de 4% c'est en volume ou en masse ? car 4l d'eau/m3 me semble plus cohérent
Bonne journée et je m'abonne
Est-ce que ça fait une différence (au niveau de la gestion de l’humidité) si on prend des hourdis argileux où des hourdis en béton?
Aucune différence
Bonjour Papy Claude,
Merci pour ces explications. Effectivement, dans le bâtiment on a su faire, puis on a défait et/ou mal fait, et maintenant il faut parfaire voire refaire.
Du coup, quelle distance pour le drainage extérieur ? 😄 Je pensais autour d'1m en périphérie des murs pour éloigner l'infiltration d'eau massive en pieds de mur.
Je possède une longère construite sur sol moyennement argileux dans laquelle je refais absolument tout avec hérisson ventilé, piquetage enduit + enduit chaux-chanvre, isolation fibre de bois + frein-vapeur hygrovariable. Je constate ces phénomènes de retrait & gonflement sur les sols.
Merci d'avance pour les précisions,
Guillaume
Bonsoir Guillaume,
Difficile de répondre sur la distance d'un drain par rapport aux murs, est-il même nécessaire d'envisager un drain, est-ce utile.
Ne faudrait-il pas prévoir une correction thermique pouzzolane/chaux plutôt que chanvre chaux en pied de mur ?
Ne serait-il pas bien d prévoir un enduit terre ou chaux/sable en guise de finition. et donc de parement ?
La terre du terrain ne pourrait-elle pas se substituer à la chaux pour le mortier du correcteur thermique si elle est un peu argileuse ?
Quel est l'état des murs extérieurs et massifs intérieurs (hourdés à la terre ou à la chaux, revêtus ou non d'un enduit, quelle nature de l'enduit ?
Quel type de chauffage est-il envisagé ?
Est-il envisagé un renouvellement d'air digne de ce nom ?
… que de questions !!!
Effectivement, vous semblez envisager de gros travaux, ne serait-il pas judicieux de vous faire expliquer certains phénomènes par un habitologue pro ?
J'en ai formé et en forme encore de nombreux, c'est un bien faible investissement que d'en consulter un(e) eu égard aux économies possiblement générées ou rien que pour avoir la certitude de faire les bons choix !
- habitologue.com/choisir-un-habitologue/
Comment on fait à intérieur si il y a de l'humidité sur placo, faut isoler ou on pourra pas garder du placo ? Merci
Bonjour et merci pour vos vidéos , Je souhaite réaliser un drain autour d'une maison en pierre ( longère Bretonne) . Une fois la tranchée creusée quel revêtement ou enduit faut il appliquer sur la paroi du mur dénudé ? Un maçon me conseil du ciment et m'indique que ainsi l'eau et l'humidité se dirigera vers le drain. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution car cela pourrait bloquer l'humidité potentielle venant de l'intérieur et provoquer des remontées capillaires. D'autre part une fois le drain autour de la maison réalisé je souhaiterais faire une terrasse avec lames en bois. Pour cela il me faudra réaliser une chape. Puis je réaliser la chape dont une partie sera effectuée sur le drain périphérique ? (je ne souhaite pas réaliser le drain autour de la terrasse mais de base autour de la maison).. si oui de quelle composition devra être cette chape. Est ce qu'il ya des solutions pour les laisser "respirer le drain" tout sachant qu'un terrasse devrait être installée au dessus de ce dernier ? Merci pour vos éclaircissements.
Je suis dans l'incapacité de répondre, si ce n'est que, pour moi, sauf besoin impérieux qui doit être vérifié, ill ne faut jamais installer un drain au pied d'un mur ancien en pierre, ni étanchéifier ce type de mur avec quoi que ce soit qui en gène la perspirance et l'évaporation des remontées capillaires.
Pour moi il ne faut non plus jamais réaliser de revêtement étanchéifiant en périphérie d'une maison telle que la vôtre.
je crains que vous ne cumuliez tout ce qu'il faut éviter.
Je vous conseille vivement de consulter un habitologue, certes il faudra le(la payer, mais combien une telle analyse peut-elle fair éviter si les travaux que vous envisagez ne sont pas adaptés ?
Certainement beaucoup, infiniment plus que ce qui aura été déboursé !
L'idée des hourdies est elle utilisable le long d'un d'un mur de maison en parpaing des années 60?
Le long d'un mur d'une maison en briques des années 70?
Merci si vous pouvez me repondre
Oui dans les deux cas, c'est même là qu'ils sont le plus recommandables !
Video tres interessante j'ai une énigme, j'ai un parquet en bois mouillé chaque matin mais c'est complètement sec en dessous le tout posé sur enorme dalle en beton bien propre, le mur est aussi complètement sec, le plafond est niquel. Jsuis en train de devenir fou.
J'imagine que votre parquet n'est pas mouillé partout car alors il devrait gonfler et se sioulever en une sorte de vague.
J'imagine donc que ce phgénomène est ponctuel.
Probablement un choc thermique, bien repérer l'endroit où ce poarquet est mouillé.
Relever l'humidité relative dans la pièce grace à un yhermomètre/hygromètre, relever la température de surface qu parquet là où il est mouillé, relever lsa température là où il est sec et, je pense, la température sera inférieure là où vous constatez la présence d'eau sur ou dans le parquet.
La consultation de la mouliette en lien ci-après et l'intégration des mesure ci-dessus vous permettra probablement d'éviter la folie car, en terme de bois qui pleure, j'ai déjà entendu parler de statues miraculeuses, mais jamais de parquet au chagrin inconsolable…www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzYSpmc6DAxW7UaQEHWmzCXUQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rotronic.com%2Ffr-fr%2Fhumidity_measurement-feuchtemessung-mesure_de_l_humidite%2Fhumidity-calculator-feuchterechner-mr&usg=AOvVaw3VS1Jz70xgajgW2kC7PbOe&opi=89978449
Bonjour Papyclaude,
merci pour vos explications, nous allions faire une bêtise en mettant du Delta MS et un drain au pied de notre maison en pierre coquillère. J'ai une petite question cependant:
- dans cette vidéo, vous conseillez de mettre des hourdis au pied du mur (+grillage +pierres sur le dessus), qui seront plaqués ensuite contre le mur avec la terre.
- Dans une de vos vidéos facebook sur un chalet en parpaing, vous préconisez de NE PAS mettre les hourdis en contact avec un mur en pierre mais à 1,50 m à peu près (à moins que vous ne parliez, pour le chalet, de mettre un drain au pied du mur avec des hourdis par dessus?).
Si vous avez un peu de temps, pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur cette question car je pense qu'il me manque une info pour bien comprendre... Si le système des hourdis est adapté au murs et fondations en pierre, nous choisirons ce système. Merci!
Aurélien
Il se trouve que, lors de l'anbalyse de ce chalet, nous avons découvert un hourdi… l'occasion a fait le larron et j'en ai profité pour le présenter et réexpliquer.
Ce chalet étant avec sousbassement béton, aucun problème à mettre un hourdi contre le mur pour l'aider à s'assécher et pour capeter l'eau de ruissellement généré par le bassin versant supérieur immense par rapport au terrain lui-même et de nombreuses résurgences de surface privant une nette propensiot au terrain à capter eta conduire l'eau vers le bas de la vallée, situation très courante en montagne. Bien sûr ici il faudra mettre un drain au pied de cette éventuelle installation des hourdis.
Si nous étions face à une construction avec murs en pierre en lieu et place des parpaings, avec un mortier à base exclusive de terre (pratiquement toujours, pour ces cas, une construction avant la dernière guerre mondiale ou, à tiouyt le moins, avant la loi de 1948 qui, si elle n'a pas engendré une révolution sur le plan constructif, a pu quand même alerter quelques artisans avertis.
Compte tenu que ce chalet remonte aux années 1960, 1970, il est certain que le mortier d'assemblage des parâinsgs est à base d eciment Portland, donc un assemblage rigide et non soumis à des mouvemenet du fait de la plasticité du mortier de hourdissage (montage).
Donc, face à un tel mur avec de telles certitudes, aucun doûte : drain au pied, hourdis jusqu'au sommet et remblaiement ensuite.
Par contre si le miurs esta ssemblé avec un mortier “souple“ ou “plastique“ (à base de terre et, parfois avec un petit ajout de chaux), alors et parce que le morter doit rester “plastique“, afin de ne pas assécher le mur, si un drainage s'avère nécessaire, alors ce sera à une distance minimale de 80 cm à 1 mètre du mur.
Cependant, je réitèreb : si et seulement si un drain est nécessaire, ce qui n'est pas la majorité des cas…
Bonjour papy, je viens de regarder votre vidéo sur Mur ancien gérer l’humidité. Vous parlez de la pose d’hourdis je je n’ai pas compris l’empilement de ceci. Pouvez-vous me faire un croquis merci d’avance.
Désolé, j'ai déjà décrit de nompbreuses fois ceci dans les commentaires, consultez les, vous aurez la solution.
Je suis dans un problème avec de l'eau qui s'infiltre dans un batiment par le sol en Bretagne, j'ai un terrain très argileux faut il favoriser le drain ou que le caniveau?
Impossible d'apporter une réponse aussi simple pour un problème aussi complexe.
Il faut beaucoup plus de données et, pour tout dire, jue ne pense -aps qu'il soit raisonnablement possible de se positionner sans une analyse in situ.
Je vous conseille la consultation d'un habitologuehabitologue.com/?
Bonjour merci pour la vidéo, j ai un mur enterré qui cause des infiltrations importantes sur une maison en pierres ancienne et j aimerais pouvoir résoudre ce problème d infiltrations pour aménager la pièce plus tard et pour éviter les odeurs de moisissure,...Les murs sont gorgés d eau jusqu à l étage du dessus (par capillarité) avec salpêtre. Que préconisez vous pour arrêter les infiltrations à l intérieur ? Et pour les autres murs qui ont tous des remontées capillaires très hautes? Faut il combiner plusieurs solutions ? Aussi pour les hourdis (c est sûrement une bete question) mais est ce que vous mettez à plat ou bien le creux vers le bas et vers le haut? Une fois tous les hourdis empilés on recouvre avec de la terre et des pierres plates, c est bien ca? Pour les hourdis, il faut mettre environ sur combien de cm/m entre le mur et la fin des hourdis? ou une seule rangee sur tout le long du mur suffit? Merci d'avance pour votre réponse 🙂
Impossible de répondre à tout, il faut une analyse in situ pour se prononcer.
C'est possible en passant par le réseau des habitologues, des professionnels qui ont été formés par nos soins à l'analyse globale d'une maison, donc y compris d'éventuelles remontées capillaires.
Pour ce qui est des hourdis, oui, pose verticalement afin que la ventilation puisse bien s'opérer, des pierres dessus, oui, mais pas de terre, ça bloquerait la ventilation.
Il faut descendre les hourdis jusqu'où c'est nécessaire… ce qu'une analyse d'habitologue permettra de déterminer.
habitologue.com
Bonjour Papy Claude merci beaucoup pour vos vidéos qui sont vraiment super intéressants ! Je suis actuellement en train de rénover ma maison et quelques artisans n'avaient jamais entendu parler de ces techniques. Ils froncent les sourcils lorsque je commence a expliquer puis ils haussent les sourcils en ayant compris votre logique. C'est assez drôle comme réaction.
Ma maison est sur un terrain en pente et il y avait 3m enterrés donc j'ai décidé de faire un drain en mettant des hourdis contre le mur. Cependant maintenant je me retrouve avec les hourdis à l'air et je ne sais pas trop comment empecher la pluie d'y pénétrer. Avez-vous une solution pour cette problématique? J'avais pensé à mettre des solins le long du mur qui recouvrent les hourdis mais il y a peut-être mieux.
Frank
Aucune problème à ce que de l'eau de pluie pénètre dans les hourdis, c'est quantité négligeable !
Plutôt que chercher une perfection (qui ne le serait pas) mettez simplement des pierres plates dessus, non jointoyées bien sur, imparfaitement jointives également, mais suffisamment bien posées pour empêcher un enfant d remplir l'ensemble de graviers oui cailloux.
Bonne idée, j'ai justement trié mes pierres la semaine dernière en mettant de côté celles qui sont plates mais je n'avais pas pensé à les mettre sur les hourdis !
Bonne continuation et un grand merci pour tous ces conseils que vous partagez à travers vos vidéos !
@@khabanex1 Plaisir et… bonne suite !
Tu es venu tout près de chez moi Papy Claude. Je suis à côté de Lisieux. J'ai la Dives qui passe à 1 km de ma maison.
Ah cool
Bonjour Claude, merci de transmettre votre savoir sur les vieilles bâtisses. Ma longère date de 1836 et n'a pas de drainage autour d'elle, je comprends maintenant pourquoi. Je souhaite créer une dalle beton de 16 cm pour faire une terrasse et m'aperçoit que la terre est très humide ( molle à 2m du mur avec un lit de cailloux, qui n'est pas pressent le long du mur ni à 3.50 du mur). J'ai prévu de faire un drain en bout de terrasse, est-ce la bonne solution?
La meilleure solution est une terrasse en bois au-dessus du sol de sorte à la ventiler.
Tous les systèmes minéraux, quels qu'ils soient, sont des batteries thermiques insupportables l'été, c'est un point majeur à ne pas négliger.
La solution bopis laisse te terrain vivre sa vie et ne présente pas cet inconvénient de batterie thermique.
Bonjour, comme d'habitude j'en des choses a chacune de vos vidéos ! Pour ce qui est drainage sur une maison pierre semi enterrée sur terrain en pente, est xe qu'un drain a 1.5m du mur au niveau des fondations uniquement sur les côtés de la pente serau suffisant ? Je vaus enlever les restes d'enduit beton qui s'effritent et ke refaire a la chaux !
Mercu encore a vous piur toutes ses informations que je n'ai jamais entendu meme par des professionnels du bâtiment !❤
Bonjour Papy Claude et merci pour cette vidéo très intéressante, en pleine reno également de mon côté. Concernant l idée des hourdis, je comprend le principe mais n y a t il pas un risque qu il se retrouvent plein d eau avec la pluie qui ruisselle sur les murs ? Même en mettant des dalles, ardoises ou autres par dessus...
La pluie qui ruisselle contre les murs ne représente jamais beaucoup d'eau, c'est celle qui est collectée par les bassins versants qu'il faut plus craindre et collecter par un système de rigole, de caniveau, de fossé ou autre, à un ou deux mètres de la, bâtisse et il faut organiser une contrepente depuis la maison jusqu'au système de collette.
Bonjour cher Monsieur, je vous remercie pour vos vidéos très pertinentes ! Je me permets de vous poser une question qui me tracasse depuis plusieurs jours. J'ai fait l'acquisition d'un bien situé en Picardie qui date des années 1900 en brique rouge. La maison est en pente et la zone d'eau la plus proche est à environ 600m vol d'oiseau (la somme). Je souhaite refaire le sol du rez-de-chaussée qui est composé d'un salon (avec une cave voutée en dessous), d'une salle à manger et d'une cuisine (sans sous-sol). Me conseillez-vous de réaliser un drain sous hérisson avec une dalle à la chaux ? Ou bien quelque chose d'autre s'il vous plaît ? Sachant que j'ai des maisons mitoyennes aux 2 côtés et la rue / jardin des 2 autres côtés. Je vous remercie par avance, cordialement.
Bonjour, tel que je le comprends, sur une cave voutée, il faut isoler de façon classique sous une chape à la chaux, par contre sous la partie sur terre-plein, oui, un hérisson ventilé serait bienvenu, réalisation de la chape à la chaux bien sûr.
@@PapyClaude merci pour votre réponse. Si nous n'avons pas les moyens pour effectuer une dalle à la chaux (financièrement ou pas d'artisan proche de nous), pouvez nous tout de même mettre une dalle de ciment ? Le hérisson ferait le plus gros du travail ?
Bonjour. Jusqu'à présent j'ai préconisé une isolation en gravier de verre cellulaires sachant qu'ils sont drainants cela me semble être intéressant. Préconisez-vous de placer également ce que l'on pourrait appeler des cheminées d'aération le long des murs ancien (que vous réalisé avec les hourdis placé à la verticale) ?
Je préconise de le pas isoler les murs enterrés de la terre, hormis peut-être sur les 40 ou 50 cm vers le sol naturel… et encore, si les murs font 50 cm d'épaississeur ou plus, je ne le préconise pas.
Comme largement abordé dans la vidéo, je déconseille quelque drainage que ce sotie ces murs, juste en favoriser l'évaporation des remontée capillaire car cela, ils le font naturellement très bien. Il n'est que de constater la tenue sur de très nombreux siècles des murs des bâtisses anciennes en pierre ou en pisé, ou encore à ossature bois (à noter que les parties basses des murs de ces bâtisses sont toujours en pierre).
Pour comprendre le non intérêt de l'isolation des sols, je vous conseille l'un de mes articles : www.soigner-l-habitat.com/confort-dans-lancien-nos-preconisations-pour-les-sols/
Il faut maîtriser les eaux de ruissellement de surface via des caniveaux ou postés aériens qui collectent cette eau,. Ils empêchent l'inondation de surface de ces murs, laquelle inondation ne se produit jamais dans le sol lui-même.
Le verre cellulaire est un excellent isolant pour les toitures-terrasses mais, je l'ai décrit dans un article, n'apportent rien de bien au sol, pas moins ni plus que d'autres d'ailleurs. Par contre, en toiture plate, ils ne prennent jamais d'eau dans leur structure, totalement insensibles à quelques imprégnation. C'est, à ma connaissance, le seul type d'isolant dont le lambda n'évolue jamais en fonction d'une charge d'eau (tel que je viens de le décrire), ni dans le temps ou selon leur orientation.
Pour résumer ma philosophie, basée sur des constats très nombreux et l'analyse de l'apparition de désordres ou pathologies sur des bâtisses anciennes, le constat est sans appel : sous prétexte d'amélioration d'un aspect (très souvent la thermie, ce qui demeure à prouver, entre autres total non-sens l'été car on se prive de l'évacuation des calories par la seule paroi qui le pourrait…), sans se préoccuper des effets secondaires, ce que j'ai appelé ci-avant "des désordes ou pathologies"
Tout d abord merci pour les boulettes evitees... Question : je viens de refaire un mur composé de pierres calcaires et de briques avec un mortier a la chaux, puis je le peindre et si oui avec quelle type de peinture ?
Bonjour une peinture perspirante, idéalement à base de composés naturels (pour les émanations), mais puisque vous avez déjà de la chaux, pourquoi pas un badigeon avec des pigments?
Bonjour papy Claude,
Merci pour vos vidéos, on apprend beaucoup !
Il y a beaucoup du bon sens et j'apprécie les rappels sur les lois physiques qui nous gouvernent.
J'ai une question concernant mon cas personnel.
Je rénove une maison de 1949 dans le Finistère qui est sujet a de fortes remontées capillaires (humidité, nombreuses auréoles, traces de salpêtre jusqu'à 2m de haut sur l'enduit ciment intérieur (avec parfois enduit bâtard)).
La maison possède des murs en pierres recouvert d'un enduit ciment et la dalle est en béton.
J'ai enlevé l'enduit intérieur, mais il y a bien évidemment toujours de l'humidité.
Pour obtenir une diminution du taux d'humidité, je pensais décrépir mon mur extérieur sur environ 1m de haut et refaire un enduit à la chaux.
Votre vidéo me met le doute sur le gain réel de ces travaux.
La solution des hourdis me parait très intéressante pour ventiler le mur avant que l'eau n'arrive à hauteur des pièces. Tant qu'à faire de gros travaux, je pensais coupler ces 2 solutions pour maximiser l'évacuation de l'eau vers l'extérieur.
Qu'auriez vous fait à ma place ? Tester la solution des hourdis et si ça ne suffit pas piquer le mur sur 1m ? Ou mettre en œuvre les 2 solutions directement ?
Pour la solution des hourdis, est-ce nécessaire de refaire les joints des pierres du mur enterrées avec un enduit chaux ?
Je serais ravi d'avoir un retour d'expérience de votre part !
bonsoir, mettre des hourdis sans piquer le mur n'apporterait pas grand chose car on améliorerait bla ventilation du mur mais il ne pourrait toujours pas être assez perspirant pour permettre l'assèchement du mur lui-même.
Il faut aussi coupler à l'intérieur avec une VMC, une simple flux fera parfaitement le travail !
Au stade ou vous en êtes, je commencerais même par cela
Merci pour ces informations ! Oui la VMC est prévue, mais je voulais assainir au maximum avant. Je n'ai pas été assez précis, pour la partie enterrée du mur les pierres sont déjà à nues. L'enduit ciment n'a été fait qu'au dessus du niveau du sol. C'est pour ça que je me demandais s'il fallait piquer la partie visible également (au moins sur 1m de haut) en plus de la solution des hourdis.
@@TheJockasse Ok,, alors essayer avec les hourdis, mais il est probable bqu'il faille quand même piquer sur au moins un mètre au dessus du niveau du sol.
Mettez la VMC le plus rapidement possible, le bénéfice en est très rapide et véritablement spectaculaire (en tout cas ça l'a été chez moi !).
@@PapyClaude, merci de prendre le temps de répondre c'est top. Ca fait plaisir d'avoir des conseils pertinents. Votre retour d'expérience motive, il n'y a plus qu'à !
@@TheJockasse Merci Jocelyn
juste un mot! top! un condencé d'info!
Merci, c'est le but !
Bonjour, c'est une vidéo très intéressante ! Merci pour vos conseilles
Une question par contre par rapport ai faite que le pluie va rentrer plus facilement dans la colonne d'air que nous créons avec les oudris non ? Et l'eau va plus facilement pénétré vers le bas du mur en cas de forte pluie ?
et oui et du coup il faut mettre un drain et proteger le mur avec un delta ms
J'ai regardé une dizaine de vos vidéos, et je bien que les sujets m'intéressent, on se perd ici dans des digressions sans fin qui nous font oublier la question.
Je commence à me demander si l'inintelligibilité de votre propos n'est pas voulue, de facon à passer pour un sachant à la limite du gourou
Bonjour papy Claude,
Je fais construire une maison avec des murs béton banché enterré de 3,5m de haut qui seront tous coffré 1 face (impossible de mettre un drain derrière. Est ce judicieux de faire des barbacanes pour récupérer l’eau dans une cunette à l’intérieur du garage?
Je ne comprends pas l'impossibilité de faire un drain derrière car, pour les bancher, il va bien falloir coffrer, ce qui nécessite un peu d'espace.
De même, au niveau des fondations, les murs s''élèvent normalement à l'axe des semelles béton, lesquelles sont plus larges que les murs eux-mêmes.
Par ailleurs, y a-t-il risque d'infiltration du fait d'écoulement d'eau dans le sol face au futur mur ?
Si oui, il faut non seulement drainer au pied du mur, à l'extérieur, mais également prévoir une canalisation cette eau via des hourdis posés contre le mur, les vides des hourdis bien verticaux bien sûr.
Prévoir une collecte intérieure se fait parfois sur des murs massifs en pierre car il est quasiment impossible d'en assurer l'homogénéité et la continuité, ce qui n'est pas le cas d'un voile béton.
@@PapyClaude Bonjour, merci pour votre message.
La maison est dans un vieux village de montagne ou les maisons sont les unes contre les autres, la configuration est tres special et je suis obligé de construire sur limite au vu du PLU. Les fondations seront excentrés et le coffrage seulement sur une face., il n y a pas du tout d espace pour mettre un drain car je suis acollé des murs du voisin de toute part. Les murs de soubassement sont enterres a 3,5 m donc il y aura une poussée de l eau surtout sur le mur face a la pente. Que voulez vous dire par risque d infiltration ?
@@mayadexer2953
J'essaie de comprendre :
- soit vous disposez déjà d'un mur contre lequel vous creusez verticalement et il est censé se tenir le temps des travaux, ce qui me semble être risqué car vous risquez, avec les vibrations de la pelleteuse ou autre engin pour creuser, de déstabiliser ce mur voisin,
- soit vous creusez directement en "pleine terre" et il faut que le terrassement, nécessairement vertical, se tienne parfaitement, ce qui me semble encore plus risqué sauf à être contre du rocher qui sera lui-même creusé, mais alors je ne vois comment vous opérez,
- soit, 3ème possibilité, je n'ai rien compris au principe et à la technique constructive que vous envisagez de mettre en œuvre.
Cependant, ce que j'imagine, si vous avez des risques, comme vous le dites, de poussée d'eau derrière le mur, alors il faut prévoir des trous traversants pour permettre l'écoulement de cette eau et la canaliser au pied du mur, à l'intérieur de la pièce créée.
Il faudrait donc, dans ce cas, prévoir une sorte de caniveau collecteur, en espérant que l'eau s'écoulera gentiment contre le mur sans être propulsée sous pression vers la face visible du mur.
Bonjour, Monsieur, j'ai des murs en pierre. J'ai des infiltrations. J'habite Quimper. Si vous voulez venir faire une vidéo, et trouver d'où peuvent venir ses infiltrations, celà serait formidable. Je serai ravie de vous accueillir. Vos conseils seront précieux.
Hélas je ne peux pas me démultiplier… c'est d'ailleurs pour cela que nous formons des habitologues : habitologue.com/yb
une de meilleures videos
Merci d'apprécier
Bonjour Monsieur, merci pour ces explications si précieuses ! Il est tellement difficile de trouver des réponses appropriées à ce sujet. Pour ma part le mur enterré est façonné à la terre et pierres. Me conseillez-vous de l'enduire chaux/sable avant de mettre les hourdis ? Après réflexion (car nous sommes un peu novices sur le sujet), vos conseils tombent sous le sens, mais font un peu peur... Tous les avis consultés pour le moment n'étaient que louanges au drainage et ciment... Mais ne nous avaient pas convaincu. Le hasard et quelques recherches m'ont amenée vers votre vidéo 🙏. Bien cordialement Ingrid
J'avais un ami qui disait "le hasard, c'est encore mieux quand on el provoque" et un célèbre écrivain passé disait "tout arrive à point à qui sait attendre !".
Donc oui, probablement que c'est au bon moment que vous êtes arrivé au bon endroit.
Alors si vous voulez "surfacer" un peu votre mur, ça ne peut qu'aller dans le bon sens… mais à la condition de l'enduire avec un. portier à la chaux, surtout sans aucun ciment ou adjuvant étanchéifiant et sans trop le doser.
Je n'aime pas faire de la publicité pour une marque ou une autre, cependant si vous cherchez des conseils de gens très avisés sur l'emploi de la chaux, vous pouvez vous documenter sur le site "Saint Astier", les fiches que vous y trouverez sont pleines de bon sens et ont été créées par des professionnels d'expérience… afin de ne pas être soupçonné d'influencer, vous pouvez aussi prendre les conseils en un endroit et acheter la chaux en un autre…
Bon courage et bon chantier Christophe.
Bonjour, merci pour la vidéo.
Si je comprends bien..
Imaginons, j'ai beaucoup d'humidté à l'intérieur d'une pièce avec des murs ou la peinture se décolle et les traces de champignons sont présentes. (En dehors du fait de changer l'air avec une VMC par exemple.)
Si je creuse au pied de ces murs à l'extérieur pour augmenter sa surface de contact avec l'air mon mur va s'assécher via l'évaporation et j'aurai régler une partie du problème?
Donc tranchées assez profondes puis remplir de cailloux?
Merci beaucoup de nous donner vos conseils.
Si c'était aussi simple que vous le décrivez, tout le monde le ferait et le problème N°1 des désordres dans le bâtiment, la condensation d'eau dans et contre les murs, serait réglé de longue date.
Autant de maisons, d'appartements, de propriétaires occupants, autant de situations différentes.
Le seul moyen d'être certain consiste à comprendre comment le propre bâti de chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'on en attend, fonctionne !
Un seul mouyen : consulter un habitologue, généraliste formé à cette compréhension et à l'expliquer aux occupants, conditions nécessaires pour s'assurer du bon choix avant d'"entreprendre quoi que ce soit !
Voici le lien pour en établir le contact : www.habitologue.com/contact/
@@PapyClaude Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Bonjour
Je suis tombé par hasard sur votre chaine en cherchant des informations sur le traitement du salpêtre dans ma maison (une ancienne ferme réhabilité en Lorraine). Une partie des pièces correspond à l'ancienne porcherie.
J'ai énormément de salpêtre dans le couloir de distribution.
Je vais commencer par enlever le revêtement mural sensé empêcher l'humidité mais qui en fait favorise la production du salpêtre en empêchant les murs de respirer.
Dans un second temps il faut que je trouve un moyen d'aider les murs à respirer (le sol ayant été carrelé dans échange impossible par le sol).
Avez vous des idées pour m'aider à traiter ce point
Je vais aborder ce thème début d'année prochaine sur cette chaine.
En attendant je vous propose de fouiller un peu sur le blog "Soigner l'habitat" : www.soigner-l-habitat.com avec les mots clés 'murs", "remontées capillaires", "enduits", "parements", "sols".
Autres pistes, mes ouvrages chez Terre vivante éditions :
- Maison écologique, construire ou rénover ?
- Les clés du confort thermique écologique.
`
Je pense que vous y trouverez pas mal de pistes, sinon j'ai formé des habitologues susceptibles d'analyser et conseiller, aller sur le site Habitologue.com