EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT OLD BUILDING INSULATION | SPECIAL ISSUE #1
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- เผยแพร่เมื่อ 4 มิ.ย. 2024
- In this video, we tackle the delicate and controversial subject of insulating stone houses.
Insulating old buildings is a delicate subject that requires a deep understanding of materials, moisture management and respect for architectural heritage.
STEICO engineer Tom, a specialist in this field, answers our questions about the best techniques and materials for ensuring effective, ecological insulation that respects old buildings.
From moisture management to natural insulation solutions, learn how to modernize your home while preserving its charm and history.
CHAPTERS :
00:00 Introduction
00:21 Tom and Steico
02:09 Mineral wools or plant fibers?
06:12 How is wood wool made?
08:16 Acoustic performance of wood fiber?
09:40 Do rodents like wood fiber?
11:02 Application techniques
15:54 The air gap debate
18:34 Dew and condensation points
21:53 Vapor barrier: waterproofing membrane
24:07 Ubakus
SUPPORT US ON PATREON :
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MUSIC 🎵 :
Along Side of You - Layup
Daydream (Instrumental) - Dazy Chain
Deja Vu (Instrumental) - Jesse Barrera
Gimme That Sunshine - Animal Island
Golden Day (Instrumental) - Valley of Wolves
Let's Go - Sunscreen
Marvel (No Oohs & Ahhs Instrumental) - Ryan Taubert
Vices - Tabitha Nauser
Why Believe - Secret American
#IsolationBatiAncien #MaisonEnPierre #MatériauxÉcologiques #RespectDuBâti #GestionHumidité
#SustainableRenovation #NaturalIsolation #EcoRenovation #TraditionalRenovation #IsolationTips #OldHome #ThermalIsolation #TraditionalMaterials #OldHomeProtection #EnergySavings #EcologicalIsolation #NaturalSolutions #EcologicalRenovation #EnergyPerformance
à 5:06 : un isolant pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit lourd, etc...hum...
Il y a sûrement des enjeux commerciaux, donc ne pas prendre tous ses arguments pour argent comptant.
Si certains veulent isoler leur bâtisse en pierre, allez quand même vérifier quelques informations ( même les miennes, je n'ai pas la vérité absolue et j'ai p-e des actions chez un fabricant de laine de verre 😉):
- les matériaux légers tels que la plume d'oie, le liège, l'aérogel (= matériau le + léger et le + isolant du monde), et même la laine de verre, ont des lambdas > laine de bois ( = ça isole mieux, selon juste le critère de conductivité thermique, donc pas besoin que ce soit lourd!! )
- Une maison en pierre a une inertie thermique énorme, il faut presque 1 semaine pour la chauffer (aucun intérêt de choisir un isolant avec du déphasage de plusieurs heures donc, totalement inutile)
- les joints en terre et chaux sont perspirants (= ça régule l'humidité. Mais du coup les murs ne sont pas étanches et peuvent faire pourrir un isolant qui n'est pas hydrophobe, comme la laine de bois. La laine verre ça craint pas, le liège non plus, les autres je ne sais pas )
- la laine de bois, c'est très cher, c'est adapté à une maison moderne type ossature bois entièrement étanche. C'est sûrement moins pertinent pour une maison en pierre, qui s'en sort très bien avec de la laine de verre premier prix imputrescible et de l'aération naturelle quotidien pour chasser l'humidité sans perdre de calorie ( grâce à l'inertie thermique des murs qui font que la maison se réchauffe dès qu'on referme les fenêtres, contrairement aux maisons modernes où il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres au risque de perdre toutes les calories ).
PS: Petite info bonus: même en hiver, de l'air extérieur très froid à 100% d'humidité, une fois réchauffé, passera à environ 30% d'humidité, donc chassera l'humidité intérieure gratuitement, sans VMC double flux.
A vous de fouiller internet maintenant pour savoir qui a raison et qui a tort 😄
Ha merci, comme ça j’ai pas à écrire un pavé.
Attention aux conseils techniques des commerciaux !
Bonjour et merci pour votre remarque. Voici quelques éléments de réponse :
Il est important de considérer TOUTES les propriétés thermiques d’un matériau pour apprécier sa performance. Il y en a principalement 3 : la conductivité thermique, la capacité thermique massique et la masse volumique. Si on cherche à lisser la température intérieure (c’est-à-dire diminuer son amplitude sur 24 heures), il faudra minimiser la diffusivité de la paroi, en d’autres termes, baisser son efficacité à transmettre de la chaleur par conduction. Cela implique l’utilisation d’un matériau avec une conductivité thermique faible, une capacité thermique forte et une masse volumique forte. Donc oui, pour qu’un isolant soit performant, il doit notamment être lourd, en plus d’avoir une conductivité thermique faible et une capacité thermique forte. Les isolants biosourcés et notamment la fibre de bois sont des isolants connus pour leur faible diffusivité.
Une maison en pierre a une inertie thermique énorme, en effet. Cependant, comme notifié dans la vidéo, lorsque l’on isole par l’intérieur, le mur à forte inertie se retrouve côté extérieur du volume chauffé, donc en partie froide. Il en résulte que vous ne bénéficiez plus de son inertie car le mur ne sera plus jamais chaud en hiver. Vous ne chaufferez que l’isolant que vous aurez mis en œuvre côté intérieur. Raison de plus pour choisir ici un isolant performant qui combine à la fois une forte masse volumique (qui est lourd), une forte capacité thermique (qui stocke de l’énergie) et une faible conductivité thermique (qui s’oppose à un flux de chaleur). Un isolant en fibre de bois par exemple ?
Attention, un matériau qualifié de « perspirant » n’est pas un matériau qui régule l’humidité. Un matériau « perspirant » est un matériau qui ne s’oppose pas (ou peu) à la migration de vapeur d’eau. Si un matériau est « perspirant », il ne régule certainement pas l’humidité, puisqu’il la laisse passer. La première régulation d’humidité ici est la pose d’une membrane pare-vapeur, celle-ci va ralentir la migration de vapeur d’eau avant même qu’elle n’atteigne l’isolant. La deuxième régulation d’humidité est le renouvellement d’air du bâtiment, par aération ou à l’aide d’une VMC (simple ou double flux, peu importe), pour permettre aux locaux de rester dans des conditions intérieures de faible/moyenne hygrométrie.
Vis-à-vis de la physique du bâtiment, un isolant en fibre de bois sera aussi bien adapté en neuf qu’en rénovation. Vis-à-vis de l’aspect environnemental, la fibre de bois est très peu énergivore lors de sa fabrication. De plus, le bois stocke du carbone et est renouvelable. L’isolant STEICOflex est un isolant performant, certes, mais c’est avant tout un isolant écologique et à faible empreinte carbone.
Pour en savoir plus sur le prix de notre isolant STEICOflex, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse contact@steico.com, nous vous communiquerons les coordonnées d’un distributeur proche de chez vous.
@@STEICOFrance merci d'avoir pris le temps de répondre et pardon pour le raccourci perspirant = qui régule l'humidité.
J'insiste quand même pour ceux qui liront: faîtes une recherche google "laine de bois + mur en pierre + moisissure". Etudiez 2x la question d'isoler vos murs en pierres par l'intérieur et encore plus avec un isolant hygroscopique qui peut moisir, surtout si vous avez des remontées capillaires dans vos murs.
Autre "détail": quand on pose un isolant, il faut prendre en compte le point de rosée. Si on suit les recommandations des fabricants (ou des RT2012 et 2020), ça ne parle que des la situation suivante: chaud dedans, froid dehors. La réalité, c'est qu'on a des écarts énormes de T° dans l'autre sens maintenant, surtout si on possède une clim. Donc risque de moisissure, etc, rebelote. Dans 10 ans y aura sûrement des nouvelles recommandations de type : frein vapeur de chaque côté de l'isolant ( comme au Canada ). Anticipez (surtout niveau toiture)...
Concernant l'inertie thermique d'une maison en pierre: que ce soit un château ou une longère, le plus souvent il y a des murs de refend, de plusieurs tonnes. La quantité de chaleur stockée dans ces murs n'est sûrement pas du même ordre de grandeur que celle stockée dans la laine de bois qui ne doit pas dépasser quelques dizaines ou centaines de kg. Ces murs de refend stockent beaucoup, beaucoup de chaleur. Ce sont des calculs simples, libre à chacun de les faire.
Et il reste aussi le confort par rayonnement de la paroi à prendre en compte pour votre confort et votre baisse de facture d'énergie à moindre coût, à défaut d'isoler vos murs ( les tentures et tapisseries des châteaux n'avaient pas qu'un rôle décoratif).
D'ailleurs, est-il vraiment encore utile d'isoler ses murs en pierre en 2023 ?
D'un point de vue écologique, oui a laine de bois c'est certainement plus écologique que les laines minérales, de ce que je comprends en tout cas.
@@STEICOFrance On ne chauffe pas que l'isolant dans une maison ancienne, on chauffe les murs de refend et la dalle du sol, ce qui fait une belle inertie.
Le pb réside plutôt dans le frein-vapeur dont la pose est très délicate et le moindre trou peut générer un aspirateur à vapeur. Qui peut garantir la pérennité d'un pare-vapeur, des adhésifs de fixation, et au-delà la pose correcte par un artisan ?
’incidence d’une fente d’1 mm de large sur 1 m de long dans un pare-vapeur protégeant une isolation en laine minérale a été étudiée par l’Institut de physique du bâtiment de Stuttgart. Le constat est sans appel : le pouvoir isolant de cette dernière est quasiment divisé par 5. Un problème largement sous-estimé par les fabricants d’isolants en laine minérale.'
La laine de bois pourrira, elle ...
src : www.terrevivante.org/contenu/vapeur-deau-solutions-maison-respirante/
@@modalscaleen bati ancien, un frein vapeur est en réalité inutile car on ne peut pas maîtriser complètement l'hydrique des murs.
Voilà une vidéo hyper intéressante . Très bien expliquée ! Le sujet de l'isolation est tellement complexe et souvent chacun y va de sa propre théorie . Ca fait plaisir d'avoir des explications nettes et précises . Merci pour ça !
Long certes, mais comme c'est intéressant le visionnage est passé super vite. A refaire, peut-être, sur d'autres sujets.
Merci pour cette vidéo
Muito interessante, aprendi muito com esta "aula"! Embora aqui no Brasil não usamos muito estas técnicas . Como sempre gostei, achei super interessante.😊
Bonjour. Présentation super intéressante. Très bonnes explications compréhensibles en dépit de la technicité inhérente au sujet. Bravo et merci.
Formidable, merci beaucoup à vous deux et à Tom de STEICO.
Félicitations à vous 2, ne vous prenez pas la tête pour les commentaires négatifs des autres vidéos, vous en aurez toujours, la jalousie, c'est une maladie. On cherche aussi un château à acheter, et on adore vos vidéos, bon courage de Suisse.
Bonjour, avec un tel concentré des réponses à toutes nos questions on peut juste dire merci ! Le rêve de tout bricoleur ! Vous faites un travail exceptionnel en respectant l'histoire du bâtiment ! Bravo à vous.
Merci à vous ! On a eu l’idée de cette vidéo pour répondre aux questions qu’on nous pose régulièrement sur notre isolation en fibre de bois ☺️
Excellente association ! Vidéo technique mais très compréhensible. J’ai utilisé pour de la Réno, des panneaux Steico en sous toiture. Il y a qq années, malgré mon choix, je doutais quand même. Qq années après je sais que que je ne me suis pas trompée.
Excellente vidéo, bravo je retrouve toutes les questions que je me posais pour ma reno 🎉
Super intéressant ! Merci beaucoup.
Et je trouve que l’interview est très bien menée pour des néophytes !!!
Merci de nous avoir apporté ces informations !
Bon courage pour la suite de votre chantier ! Je guette les prochaines vidéos
Merci beaucoup !
Oulala, merci Mr l'ingénieur ! Moi qui pensais encore à une lame d'air j'ai bcp appris merci !
Merci pour cette vidéo très intéressante. Merci également pour le chapitrage.
Des informations que l'on cherchait depuis un an, merci!!!!
Super ! On nous a tellement posé de questions sur l’isolation fibre de bois depuis 2 ans qu’on a trouvé sympa que Tom accepte de venir y répondre ☺️
très bien cette séquence !! ... la mise en œuvre de ces systèmes constructifs notamment, très concrète et démonstrative
Et toutes les autres notions (qui m étaient déjà parvenues aux oreilles) mais qu il est toujours bon de se remémorer
Félicitations pour cette initiative, et merci !! 🙏🙏🙏
Vraiment très très intéressant ce format de vidéo ! Merci beaucoup pour toutes ces informations ! 😊
Merci pour le retour ! 🙏
Vidéo très intéressante. Merci pour l'idée et ce partage.
Bravo. Vidéo très intéressante. Un grand merci à vous pour le temps que vous consacrez à éclairer notre lanterne. Merci beaucoup
Merci beaucoup pour votre retour. On essaye de répondre au mieux aux différentes questions qu’on a pu nous poser jusqu’à présent sur l’isolation du bâti 😊
Super, merci, c'est absolument génial
Merci beaucoup pour cette vidéo complète et technique. C'était clair et bien expliqué. C'est le genre de vidéo à regarder de nouveau quand on se lance dans les travaux.
Merci aussi d'avoir séquencé la vidéo en chapitres. C'est plus pratique pour s'y retrouver si l'on souhaite ne revoir qu'une partie en particulier.
Bonne continuation !
Merci beaucoup 🙏
Merci pour cette vidéo très intéressante et dans laquelle on apprend beaucoup. Très intéressé dans le cadre d'une réno de bâti ancien en pisé... Pas facile de faire le tri dans toutes les infos que l'on peut glaner sur le net en matière d'isolation. Il y a tout et son contraire. Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup hyper interessant et surtout répond à nos questions concernant l’isolation de notre maison 😊
Génial !!!
Bonjour. Cette vidéo nous fait bien comprendre le but de l'isolation. Très bien expliqué !!!! Merci et courage pour la suite !
Merci beaucoup pour ce retour !
Explication très intéressante merci pour cela
même si c’est un vendeur chargé de présenter son produit, c’est intéressant et on apprend des choses. Après, la mise en œuvre idéale c’est bien mais souvent en rénovation (vous en savez quelque chose, on faire ce que l’on peut. Exemple : les côtés de chaque embrasure des fenêtres dans l’ancien sont un casse-tête en matière d’isolation car la fenêtre empêche d’installer un isolant. D’ailleurs, je serai intéressé de connaître la solution que vous avez choisi.
Continuez.
Moi également, j'aimerais voir comment vous gérez le coté des fenêtres. Vidéo très instructive. Le seul point que j'aurais aimé que vous abordiez, c'est le coté financier.
bonjour je suis également a l écoute de solutions . de mon coté j 'ai essayé plusieurs méthodes 1) placo collé avec mousse expensive sur la totalité du panneau 2) plaque de placo avec isolant polystyrene integré collé au map 3) panneau de wedi avec ratissage
@@dlanbrice6387 Il n'y a pas de solution pour isoler les fenêtres posée dans le mur froid, les quelque centimètre d'isolant ne ferons pas le poids lors de grand froid, je pense que ça va condenser, normalement une fenêtre doit être pauser dans l'épaisseur de l'isolant, d'où le casse tête en réno ou c'est souvent impossible. Apres ça reste qu'un peut d'eau.
vidéo plutôt claire précise et simple à comprendre! bien le montage par picot je ne connaissais pas et quand je pourrai avoir ma maison je ferai comme ça!!par contre je préfère des panneaux bois plutôt que du placo car je trouve ce matériaux froid sans vie
Merci pour explications
Et bravo c'est magnifique ❤
Merci 🙏
Très intéressant, merci 👍
Etant en pleine rénovation, j'hésitais entre une ossature rail/montant et Optima, cette vidéo est parfaite. La qualité de l'intervenant Steico est trop, une vidéo riche d'informations et qualitatif ! ca fait plaisir ;)
ils ont oublié d'expliquer que isoler par l'extérieur c'est LA vrai solution à privilégier pour éviter de souffrir de la chaleur en été. ça permet de mettre à profit la densité des murs pour améliorer le déphasage. donc si tu rénove fait l'isolation par l’extérieur avec du polystyrène qui a un lambda plus bas que la fibre de bois avec un R un peu moins bon mais qui avec le lambda et le R du mur ça compense . tu économisera de l'argent parce que la fibre de bois c'est ULTRA cher pour pas beaucoup plus performant.
@@plop31 Sur du neuf ou du bâti "standard", ça se tient, mais isoler un château par l'extérieur, c'est quand même très dommage...
Bravo, très professionnel et instructif ! Bravo, pour d'autres sujets, peut-être ! Amitié
Merci !!!
Très intéressant, merci
Super format, très technique j’adore 🥰
Ah super ! Ça plaira sûrement moins à d’autre mais ça nous tenait à cœur que quelqu’un puisse répondre aux questions qu’on nous pose sur la fibre de bois.
Vidéo très technique mais très intéressante, on comprend que l’isolation d’un bâtiment ancien (neuf aussi) ne se fait pas à la légère. Vous avez eu la chance d’être très bien conseillé par ce professionnel.
Hâte de voir la suite et l’évolution de vos travaux, bon courage.
Merci ! Effectivement c’est sympa qu’ils aient accepté de faire cette vidéo, on s’était déjà beaucoup renseignés avant pour l’isolation de la cuisine sur les murs en contact avec l’extérieur et on avait déjà choisi la fibre de bois. Le but de cette vidéo c’était de pouvoir répondre aux questions qu’on nous pose régulièrement sur la fibre de bois ☺️
C’est vrai, je ne manque aucune vidéo. Ce que j’apprécie beaucoup dans votre rénovation c’est justement le sérieux de la recherche et de la documentation dont vous vous entourez, sans parler de votre goût sur ! Ce petit château a beaucoup de chance.@@AuPetitChateau1780
Superbe cette idée de hors série !
Merci beacoup! C’est trés interresant et informative. ♥️♥️♥️
De rien 🙏
Super intéressant !
Excellente vidéo!
Bonsoir,merci pour se partage très intéressant.
Bonne soirée.
De rien ☺️
Merci c'etait super intéressant !
Merci, super intéressant ! Je cherchais ces infos depuis un bout de temps
Ah top !!!!
Très bonne vidéo! Et très complète!
J'ai rénové une ancienne bâtisse avec la deuxième solution, système optima + laine de bois de 120 mm + frein vapeur hydro Sd 0.5 - 25.
J'aurai été ravi de tomber sur votre vidéo à ce moment là!
Super ! Merci ☺️
Regardez aussi ce qu’il se passe au niveau de l’assurance habitation. Ça peut ne pas être neutre, et on n’y pense pas forcément.
Bonjour et merci pour ce format qui sans cacher le placement nous apporte un maximum d’informations.
Vous nous aidez à avancer dans nos projets perso sans nous écraser c’est généreux.
Il manque toutefois quelques détails:
- Que se passe t’il si de l’humidité liée à la vapeur ou au remontée capillaire charge l’isolant sans en sortir facilement
- quid des xylophages et autres termites dans ce matériau
Je vais m’abonner pour suivre encore mieux votre projet
Merci !
la celulose a été retirée pendant le process de broyage et cuisson des fibres a haute temperature. plus rien a manger.
Super intéressant
Cc les normands belle explication pour ceux qui rénove
bon courage pour la suite des travaux biz à vous deux
Merci à vous 🙏
Super vidéo même si j'aurais aimé savoir comment se comportent ces produits face aux termites et autres insectes xylophages
Merci.
Je suis justement à l'étude pour rajouter 12 à 18cm de Steico Flex036 en toiture qui est déjà isolée en Sharking PIR 12cm. Ca permet d'en savoir un peu plus sur le produit.
Ah super ! On aimerait bien faire du sharking aussi sur les dépendances plus tard, ça a l’air top !
merci pour cette présentation détaillée. Une question technique supplémentaire...si les murs en pierre sont crépis au ciment à l'extérieur, la mise en oeuvre est-elle la même ?
Bonjour,
Merci pour l'ensemble des informations. Vous indiquez que l'épaisseur idéale des isolants doit être de 120mm (steico flex R=3,3 m².K/W), cependant la norme RT/RE 2020 demande un R=5 m².K/W.
Si j'ai bien saisi vos explications, j'en conclu que : la réglementation, si on la respecte, va nous générer de la condensation...
Merci pour ces explications. Quelques questions tout de même. Quid de la possibilité de fixer des choses au mur par la suite. La moindre vis, le moindre clous et hop un trou dans le pare vapeur. Pas très pratique avouons le sur le long terme. Accrocher un cadre, un miroir, une étagère ou créer un amenagement devient un risque. Personnellement je. Pose un OSB devant tout placo mais franchement ne pes percer un pare vapeur me semble irréaliste. Secondo, je m'interroge pour le bâti ancien. Un mur en pierre maçonné à la chaux et la terre "subit" des remontées capilaires normales et nécessaires à la bonne tenu du mur. Si mes joints extérieurs sont réalisés à la chaux l'excedent d'humidité pourra donc s'extraire. À l'intérieur j'ai également un revêtement chaux et compte tenu de l'épaisseur du mur l'humidité viendra naturellement collé l'isolant ou, en cas de lame d'aire, créera un point de rosé propice à la moisissures. Ventiler cet espace est possible. Avec de l'air frais on perd une partie du bénéfice de l'isolant. Mais si on peut réchauffer l'air insufflé ne crée t on pas les conditions idéales au développement de champignons? Personnellement je peux envoyer de l'air extérieur réchauffé par le bas de la lame d'air et l'extraire par le haut. Serait ce viable?
Zeer interresant!!
Excellente vidéo et excellents conseils de la part de cet expert.
Le problème des isolants dits écologiques est qu'ils nécessitent une épaisseur importante pour atteindre les valeurs proposées par les isolants issus de l'industrie pétro-chimique.
Que suggérez-vous comme type d'isolation ITI pour les pièces de petits volumes ?
Je prends l'exemple de ma cuisine qui fait environ 3m de long sur 2,10m de large et 2,40m de haut (toiture plate froide avec du bon vieux roofing) ?
Je pense me diriger vers le liège.
Quelqu'un a-t-il une expérience similaire avec de faibles volumes ?
Excellente continuation !
Et bien, j'ai trouvé les réponses à plusieurs de mes questions. Merci
Super !
Superbe vidéo avec plein de détails et de réponses à certaines questions. Je suis en train de rénover une maison en pierre dans le Vexin et il m’a été conseillé (par le parc national du Vexin) d’isoler à l’intérieur avec de la fibre de bois de 145mm d’épaisseur pour assurer un respect des normes thermiques d’isolation. Dans la vidéo, l’ingénieur parle de 100-120mm max, du coup je suis perplexe car j ai déjà réalisé toute l’ossature métallique en considérant l’épaisseur de la fibre recommandée + 1-2cm de « vide » avec le mur en pierre. Sauriez-vous m’informer sur le sujet? Merci d’avance.
Merci bcp pour toutes ces info;
SVP comment choisir entre laine minérale et fibre végétale ? est ce que ce qui est présenté s'applique dans les deux cas (ie: si on ne fait pas le choix d'un isolant vegetal) ?
Merci bcp :)
Scincèrement, merci et bravo. C'est la 3eme fois que je regarde cette vidéo. Elle répond aux questions que je me posais. Il reste néanmoins une question, qui je pense est importante et aurait merité un chapittre, celle du diagnostic thermique et classement de l'habitation. Si j'ai bien compris, la réglement fixe le R minimal à respecter. Par exemple pour les murs le R doit être de 3,7. Avec la fibre de bois et un Lambda de 0,036 il me faut 14 cm d'épaisseur. Si j'ai bien compris, sur un mur acien de 35 cm en maçonnerie TOM préconisede ne pas dépasser 10 cm? Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet?
Très bons conseils de cet ingénieur, mais ces conseils sont valables sur une ossature bois ou une construction en parpaing/brique "moderne". Par contre dans une construction ancienne en pierres, ce n'est pas du tout adapté. Il suffit de regarder sur internet, les spécialistes du bâti ancien ne conseillent absolument pas ce type d'isolation. Pour pleins de raisons. Donnons nous RDV dans 10-15 ans, et regardons si des champignons ne sont pas apparus entre la laine de bois et un mur extérieur nord (par ex...) En isolant la masse de la pierre on perd en très grande partie son inertie, quel dommage. Pourquoi ne pas avoir utiliser un correcteur thermique chaux-chanvre ou terre-paille + enduit chaux ou terre ? La laine de bois est très bien pour les cloisons intérieurs. N'oublions pas que le ressenti c'est la moyenne de la température ambiante et de la température de surface du mur. Et la température d'un mur ou la surface est recouverte de chaux ou terre est plus élevée que la température de surface d'un placo ou fermacell, donc au final on chauffe moins pour le même ressenti. En plus, le cout d'un terre-paille comparé à laine de bois/ossature métallique/fermacell est vraiment très très faible. Et pour la transmission de la vapeur de la pièce c'est aussi beaucoup plus performant, surtout derrière un pare vapeur qui va limiter le passage de la vapeur (il faut donc une VMC). La terre quand elle capte de l'humidité (hiver) dégage des calories (-> température de surface du mur plus chaude) et en été, relâche l'humidité, et capte donc des calories (-> température de surface du mur plus fraiche). C'est le miracle de l'effusivité, qui n'est malheureusement pas pris en compte dans les bilans thermiques des bâtiments. En hiver poser votre mains sur une faïence et sur un mur recouvert de terre ou chaux, vous comprendrez de suite la différence entre un matériaux à forte effusivité et à faible effusivité (d'où l'aberration de mettre de la faïence dans une salle d'eau... sauf à habiter les pays chauds). On trouve plein de littérature pour expliquer tous ces phénomènes. Vous auriez pu faire de très grosses économies financières et offrir un ressenti meilleur.
Je suis d’accord avec vous sur le fond. Mais il faut pour suivre votre logique réduire la température intérieure, réduire les surfaces et sacrifier la performance énergétique.
La température ressentie est plutôt un équation dont les variables sont la température ambiante et le taux d’humidité. Dans ce projet le confort intérieur « moderne » va primer sur la longévité du bâti et des matériaux.
Il va falloir espérer qu’il n’y ait pas trop de remontées capillaires car la laine de bois qui baigne dans l’eau va favoriser le développement de champignons et perdra ses propriétés isolantes.
Pour ce qui est de l’inertie de la laine, directement proportionnelle a la masse volumique du matériau utilisé : je veux bien qu’e dans le cadre d’une construction bois allé soit importante (le bâti n’étant pas « lourd » à proprement parler) mais dans une maison en PIERRE, un mètre cube de mur aurait plus d’inertie que tout la laine de la maison ! J’ai bon ? À la rigueur en toiture mais aux mur c’est ridicule cet argument !
Chapeau à vous en tt cas c’est un sujet passionnant, on dirait en revanche que le partenariat n’est pas signalé, c’est que ça n’en est pas un ?
J'ajouterai principalement la masse thermique des murs en pierre qui est coupé par l'isolation mis à l'intérieur et qui est l'atout principal du bâtiment ancien 😂
Et le mortier chaux liege qu en pensez vous sur une construction ancienne pierres ? Bonne isolation thermique et acoustique également
@@Bassem-tm1cn Surement, mais là on est plus sur un problème de ressource, le liège est une ressource plutôt rare à l'échelle de la planète (et donc très cher), il vaut mieux le réserver aux endroits soumis à l'humidité, car il est imputrescible. Par exemple pour l'isolation sous une dalle sur un hérisson, au niveau des soubassements en ITE. Sur un mur ancien, un chaux chanvre c'est très bien, un terre paille ca fonctionne tout aussi bien et c'est moins cher. En finition, le must est un enduit terre, excellent en régulation hydrique et en effusivité. Si vous voulez des renseignements allez voir sur l'Archipelle.
Bon, je vais te donner un argument très terre à terre. Une correction thermique via un enduit n'est pas considéré comme un isolant du point de vue du DPE.
Si tu penses à la revente de ton bien, il vaut mieux corriger hydriquement et thermiquement via un gobetis chaux sable et un enduit chaux sable chanvre mince puis isoler avec une laine de roche ou autre (perso je mettrai de la biofib).
J'ai un exemple très dur en tête. Une connaissance a effectué ce type de chantier en suivant les conseils d'un artisan très réputé dans le bâti ancien en Bretagne. Elle a lâché 300k de travaux dans un vieux manoir qui au final ne vaut pas bien plus aujourd'hui que ce qu'il lui a couté au depart. Pourquoi ? Car un enduit n'est pas un isolant pour les techniciens du bâtiment et nombre d'acheteur n'ont pas envie de vivre avec un bon ressenti 15 degrés.
Bonjour merci pour cette vidéo super intéressante ! Pour la méthode 2 il me semble avoir vu un matériaux en bas de votre mur à l’angle avec le sol? Vous avez mis 100mm quelque soit l’orientation du mur? Ou plus au nord qu’au sud? Merci 🙏
Est-ce que la laine de bois finit par pourrir et finir en poussière à cause d'une humidité excessive par exemple à cause d'une épaisseur d'isolant trop important ?
Uniquement en cas d'humidité excessive, mais la tu a un problème avec ta maçonnerie.
Muy interesante
🙏
Merci!
Pour avoir utilisé concrètement le produit, je ne suis pas d’accord sur tout.
L’isolation accoustique : la laine de roche spéciale accoustique bat de loin la fibre de bois. (La laine minérale peut être plus dense). J’ai moi même utilisé les 2 matériaux sur mon chantier et après quelques tests réels, il n’y a pas photo : la laine de roche accoustique est bien meilleure (confirmé par plusieurs artisans).
Et pour l’isolation des bâti anciens, un entrepreneur m’a conseillé de ne surtout pas mettre de fibre de bois en intérieur pour mes façades, surtout celle au nord. Car elle est très humide et jamais au soleil : ça va gonfler avec l’humidité et pourrir m’a-t-il dit.
Ça reste un bon produit (et facile à manipuler) pour les combles.
Hello not sure if you’ll get this but was wondering about your horses would love to know if you ride & are you going to make them a beautiful stall area for them. Especially because you are so talented with doing it yourselves!! One horse person to another!!!! Love your video do you all know any English?? Stephanie Morosin Santa Fe New Mexico USA 🇺🇸
Salut bon lundi soir 🙂 je partage la video 🙂
Merci 🙏
A propos de la lame d'air, ce monsieur ne parle que de condensation en oubliant que sur les murs anciens peuvent être humide par des remontés capillaires ou des infiltrations en façade. Et bloquer cette humidité dans l'isolation peut provoquer des désordres voir favoriser l'apparition de mérules.
Excellente remarque !
En effet, l’isolant STEICOflex n’est pas adapté à une mise en œuvre contre des murs soumis à des remontées d’humidité. Si des remontées d’humidité sont présentes, des dispositions devront être prises pour les traiter, car avant que cela soit un problème pour l’isolant, cela sera surtout un problème pour le mur en lui-même. Idem pour une humidité pouvant venir d’une pluie battante en façade. Le mur devra être étanche à la pluie.
Il a raison l'isolant doit être collé au mur pour éviter des condensation dans la partie aérienne (si on laisse le vide d'air) il faut que la vapeur d'eau puisse migrer dans une succession de corp solide jusqu'à l'extérieur .bien évidement le mur doit être protégé des infiltrations. Pour éviter de bloquer l'humidité dans l'isolant la partie extérieur du mur doit avoir un revêtement avec un SD beaucoup plus faible que le SD du frein vapeur qui est derrière l'isolant, pour que l'humidité des remontées capillaires soit naturellement dirigé vers l'extérieur, donc sur de l'ancien surtout pas d'enduit ciment sur le mur ext ni même sur la partie basse du mur comme on voit souvent...ou même d'isolation par l'extérieur avec des isolants non perméable à la vapeur d'eau !!
Serait-il possibles d'avoir un focus sur la pare vapeur ou frein vapeur hygrorehulable ?
Merci pour votre présentation. Quel produit utiliser pour isoler des combles perdus? Sachant que je ne suis pas fan des isolants en vrac.
Merci ! Pour les combles perdus vous pouvez mettre des panneaux de fibre de bois également. Nous on en mettra sous rampants car on souhaitera exploiter l’espace plus tard mais les panneaux peuvent aussi se poser au sol
Bonsoir comment envisager vous d'isoler les jambages au bord des fenêtres au vu du peu de place qu' il reste car il reste toujours une partie du mur qui n'est pas isolée.? Pensez vous que de coller un isolant rigide sur la pierre à revenir jusqu'à la limite de l'isolant de 100 soit approprié? Si oui collé avec quoi? Celui ci suffira il juste à casser le pont thermique qui existe encore?
Merci par avance pour vos réponses.
J'ai pour ma part déjà utilisé la marque STEICO et serait ravi de l'utiliser de nouveau dans mon prochain projet en Charente Maritime. Accompagnez vous les non professionnels dans la mise en oeuvre? Merci Franck
Très intéressant cette analyse technique mais quelque peu faussée car le conseillé travaille pour Steico. Je trouve la laine bois intéressante pour ses propriétés régulatrice de l’humidité intérieure mais j’ai un peu de mal à comprendre comment pourquoi alors on lui appose un frein vapeur qui est censé l’empêcher de se charger d’humidité ..à moins que ce soit la magie du frein vapeur intelligent mais alors je ne comprends pas comment ce dernier qui sera, en gros, à la température de la pièce sait qu’il est en hiver ou en été … encore un sujet à creuser pour moi. En cas de mur humide ( humidité ascensionnelle ou mur en brique peu imperméable soumis aux pluies battante) , on ne recommande pas la laine de bois car elle perd ses propriétés d’isolation thermique quand elle se charge d’eau. On lui préfère le liege qui est un matériaux naturel mais lui est imputrescible.
en phase avec ta remarque sur le frein vapeur ; si ça peut apporter de l'eau à ton moulin, l'artisan qui fait l'isolation sous rampants chez moi, ne met pas de pare/frein vapeur ; 30 cm de steico flex en couches croisées, posées contre les chevrons ; côté toit, une lame d'air pour que l'air circule entre les tuiles et l'isolant ; côté intérieur, un simple vide technique entre la cloison platre et l'isolant
Je me suis posé la même question que vous. J'en suis venu â la conclusion que l'humidité est beaucoup due au passage de l'air à travers les interstices que due à la diffusion de l'humidité par l'isolant.
On devrait plus appeler cette membrane 'pare-air' que 'pare-vapeur' car son but principal est vraiment d'empêcher toute circulation d'air derrière elle. C'est pour cela qu'elle doit être posée avec beaucoup de minutie...
Bonjour, vos compte est top . Bravo pour cette vidéo.
Nous rénovons une veille dame qui n'a pas été habitée ni chauffée quelques années.
Nous avons retiré l'enduit plâtre et le torchis pour laisser place à la pierre.
Nous sommes tentés par les enduits naturels chaux sable ou chaux chanvre mais nous ne savons pas s'il est possible d'obtenir la même finition d'un plâtre classique car nous souhaiterions y placer des soubassements avec moulures. Que nous conseillez-vous ? Merci
Bâti ancien et isolation par l'intérieur 🤔🥲 on coupe simplement l'usage de la masse thermique, du déphasage, et du ressenti et voir du correcteur, soit tout les avantages de l'ancien, je ne comprends pas trop la 😂
Bonjour,
Question : quelle colle utilisent-ils pour former les panneaux de fibres de bois?
Il me semble qu'ils mélangent les fibres de bois avec du polyester et ils font chauffer le tout.
Il n'a pas été question des insectes xylophages... ça a parlé rongeurs mais pas insectes ! Vous avez des réponses, à ce sujet ?
Excellente vidéo, comme toujours ! Merci pour votre partage !
Merci pour votre question !
Vous retrouverez toutes les explications de la résistance des isolants STEICO vis-à-vis des insectes xylophages et à larves xylophages dans le document ci-dessous :
www.steico.com/fileadmin/user_upload/French_Media/FAQ/Xylophages_et_rongeurs.pdf
Bonjour et merci pour toutes ces explications.
On m'avait conseillé une solution proche de la 1 ere mise en œuvre, la seule différence etait que le frein vapeur etait situé entre les 2 couches d'isolant... à condition de respecter la regle des 1/3-2/3. Qu'en pensez vous?
Cela m'intéresse car il sera plus facile de mettre les boîtes prises elec sans percer le pare-vapeur.
Merci
Merci pour votre question !
Conformément à nos prescriptions de mise en œuvre, la règle dite des 3/4-1/4 doit être respectée. Autrement dit 1/4 maximum de la résistance thermique totale de la paroi peut être mise en place entre le pare-vapeur et l'ambiance chaude.
Top ! Et quid de la toiture ?
Quant est il contre les termites avec le fibre de bois et en isolation extérieur contre les termites et rongeurs ?
Interessant mais la barrière physique contre les rongeurs c'est quoi concretement ?
Et surtout les xylophages, beaucoup de territoires sont infestés par les termites ... dans ce cas, il faut oublier la fibre de bois ??
Merci pour toutes ces infos. Question pour M. Steico: puisqu’il n’est pas préconisé de laisser un vide d’air entre l’isolant et le mur, l’ossature fixée directement contre le mur comme sur la deuxième option de montage que vous présentez (plus pratique et performante) ne crée t-elle pas de facto un vide d’air égal à l’épaisseur du rail ? En effet puisque le panneau isolant est semi rigide il est en applique sur cette ossature et non directement contre le mur ? Dans ce cas, n’ayant pas une continuité parfaite entre le mur en pierre (chez moi c’est moellons de calcaire tendre montés à la chaux/terre) et le panneau isolant semi-rigide ne risque t-on pas de dégrader la performance de l’isolation (humidité >condensation>développement de champignons)?
Je me permets de vous apporter quelques réponses à la place de M. Steico : La lame d'air entre le mur et l'isolant ne peut pas résoudre d'éventuels problèmes de condensation qui viendraient du coté intérieur du bâtiment (coté chaud) ceci doit être réglé par le pare-vapeur et ventilation. L'épaisseur des fourrures contre le mur ne constitue pas en soi une lame d'air, l'isolant va toucher le mur ici et là.
En revanche et même si c'est évoqué à demi mot dans la vidéo. Si les soucis d'humidité viennent d'une porosité du mur ou de remontées capillaires. Il serait bon : De traiter dans la mesure du possible les causes ; drainage (pas en pied de mur dans l'ancien), enduits, hydrofuge (perméable à la vapeur). De proscrire les matériaux putrescibles susceptibles d'être en contact avec une parois mouillée.
Merci pour cette vidéo.
Petite question, c'est quoi la référence de la scie ? Elle coupe bien sans faire de bouloches ?
De rien ☺️ C’est une scie Bahco, elle coupe bien oui et ne fait pas autant de bouloches que de scies classiques, mais il faut acheter l’affûteur bahco avec et l’affûter très régulièrement, on le faisait tous les 4 panneaux, c’est très rapide à faire
peux ton mettre l'étancheité entre les deux couches d'isolant
Excellente vidéo mais je pense que je vais isoler mes murs avec du chaux/chanvre
20mm de « vide technique » + 13mm de plaque = je ne vois pas comment un boîtier d’encastrement de prise/interrupteur de 40min peut passer ou alors en forçant ? Et des boîtiers de 50mm c’est quand même bien plus confortable, surtout s’il y a un peu de domotique :)
la laine reste souple et dans le bâtiment ancien c'est sot pas droit donc t'as plus.
Exactement, on a aucun problème pour mettre nos boîtiers (on a fait pareil dans la cuisine l’an dernier)
Sur le sujet de la lame d’air.
Si je comprends bien le pare vapeur laisse passer l’humidité dans la pièce 🤔 puisque le spécialiste dit que si de l’humidité est dans le mur et donc dans la fibre de bois, elle va à l’intérieur de la pièce…..
Toutes ces informations sont très intéressantes et bien expliquées, mais ce qui me gêne c est qu on sent tout de même un parti pris pour son produit ce qui est normal en soit et quelques "logiques" bizarres, l idéal serait d avoir le même type de présentation par un spécialiste de l isolation par laine minérale, on découvrirait alors que la solution idéale et parfaite n est peut être pas si évidente... Mais pas forcement facile de réaliser ce type de confrontation. En tout cas merci pour cet éclairage et bon courage pour la suite 😉
Effectivement il n’y a peut être pas de solution parfaite, on lui a demandé de répondre à ces questions parce que nous avions choisi d’acheter de la fibre de bois depuis le début de la rénovation pour toute l’isolation des murs en lien avec l’extérieur (ce qu’on avait fait dans la cuisine) et on avait souvent des questions de nos abonnés qui voulaient utiliser la fibre de bois sur le bâti ancien et comment l’utiliser. C’est pour ça qu’on a pas fait une « confrontation » avec d’autres types d’isolant, ce n’était pas le but.
Merci pour cette vidéo très interessante mais deux questions me viennent:
1° On parle de point de rosée si on a un trés bon isolant (ce qui est le cas ici) donc on a de la condensation? Et pourtant le technicien conseille de ne pas ventiler....... !? On emprisonne donc l'humidité ?
2° Quid de l'isolation sur le coté des fênetres? Quand on regarde la vidéo on voit bien que l'on va avoir un pont thermique au niveau des fênetres car le coté du mur en pierre reste apparant et ne sera donc pas isolé.....
Est-ce que je fais fausse route ou y a-t-il bien un souci de ces deux cotés?
Plusieurs professionnel mon déconseillé le pare vapeur dans le cas d'une rénovation sur du murs ancien pour justement ne pas enfermé l'humidité
Autre point l'isolant ne dois pas ce retrouver en contact direct avec la pierre pour ne pas absorbé l'eau par capillarité et laisser au passage un espace pour éviter la condensation.
Plus on creuse le sujet plus je me pose de questions..
Pourquoi avoir un matériau qui régule l'humidité alors qu'on à une membrane d'étanchéité à l'air ?
Plutôt un pare vapeur ! Pour éviter la migration de la vapeur intérieur vers le mur et ainsi éviter la dégradation du bâti
Bonjour, tres bonne vidéo, je suis tombé dessus la semaine derniere et je l ai deja regardé 4 fois, car j ai toujours des questions en suspend.
Sur un mur parping de 20cm ou il y aura un enduit extérieur étanche a l'eau, j ai prévu de mettre de la fibre de bois pour une épaisseur de 140mm, une en 50mm plus une autre croisée en 50mm plus une de 40 ou 45mm entre les montants métallique.
Dois je mettre un pare vapeur entre le placo et les montants ou non ?
J ai bien compris qu avec cette solution, comme vous l indiqué je devrais avoir des boîtes electrique étanche.
Merci a vous.
Bonjour, oui il faut toujours mettre une membrane entre les plaques et l’isolant ☺️
@@AuPetitChateau1780 bonjour, merci de votre réponse néanmoins j aurais souhaité une réponse de l' entreprise figurant dans la vidéo pour les raisons suivantes :
1. Je ne suis pas en configuration d un mur en pierre comme la video.
2. C est pour un mur en parping de 20cm qui sera enduit étanche à l eau à l extérieure
3. L'intervenant préconise 100mm à 120mm de laine de bois. Ors je part sur du 140mm, aurais je un problème avec le point de rosé?
En aucun cas je me retrouve dans la configuration de la vidéo.
Pour l intervenant: pouvez vous me dire si je dois mettre le pare vapeur dans ma configuration scp. Merci
Pour avoir fait le test "grandeur nature" sur un appartement plein Ouest, dans le sud de la France, cet isolant est efficace pour contrer les pics de chaleur en été caniculaire. Bien sur ce n'est pas magique, mais c'est 100 fois mieux que laine de verre et compagnie...
Et oui ça limite la chaleur avec le très bon déphasage de cet isolant ☺️ Merci pour le retour !
Le bois ça brule combien d'incendie avec bois brule comme une allumette
Super la vidéo, vraiment intéressante l'intervention de Steico ! Petite question thermique sur la laine de bois, pour une pose de l'isolation en intérieur, le déphasage de la laine de bois est vraiment très intéressant, on gagne beaucoup d'inertie thermique comparé à une laine minérale. Mais si la pose de l'isolant se fait à l'extérieur d'un mur en pierre, c'est l'inertie thermique de la pierre qui compte ? Donc il n'y aurait pas vraiment d'avantage en terme de déphasage à mettre de la laine de bois en isolation par l'extérieur (pas en intérieur comme chez vous) comparé à de la laine minérale ?
Et quid de la résistance au feu ?
le problème des laines minérales c'est leur non gestion de l'eau (qui en plus les dégrade) et leur tassement (même si on fait attention à bloquer le papier-carton qui les porte). Si vous avez un mur en pierre il faut préférer la laine végétal (ou animale) en ITI et laine de bois rigide ou mélange chaux-chanvre en ITE.
Merci pour votre question !
En effet, que ce soit un isolant minéral ou fibre de bois mis en œuvre coté extérieur, vous allez pouvoir bénéficier de l’inertie thermique du bâti ancien en l’isolant des variations thermiques extérieures. Cependant, un isolant en fibre de bois permettra toujours une plus grande stabilité thermique du mur du fait de sa capacité de déphasage plus importante.
Le principal avantage de l’utilisation d’un panneau de fibre de bois rigide coté extérieur comme support d’enduit restera sa résistance très élevée aux impacts sur la façade, en comparaison avec d’autres panneaux prévus pour le même usage. Les panneaux de fibre de bois support d’enduit pour l’extérieur ont des propriétés mécaniques parmi les plus importantes du marché.
Très bon résumé. Masse volumique et faible conductivité sont l’attelage gagnant pour un isolant.
Bref tout à fait d’accord sur l’intérêt de ce type d’isolant.
… Sauf sur la mise en œuvre de la lame d’air. Le dtu 20.1 liste les murs ayant besoin d’une lame d’air, spécialement le type 1 qui n’a pas de vide sanitaire ni de coupure capillaire (mur très anciens dont les joints à la chaux-sable gèrent les remontées capillaires du tréfonds). Les 2 cm de lame d’air limitent la formation d’un point de rosée et contribuent à réduire la conductivité thermique, il faut donc nuancer sur ce point avec plus de contexte sur la maçonnerie.
Par ailleurs ces isolants semi rigides sont certes naturels mais sont ensuite traités avec des retardateurs de feu et des anti fongiques bien chimiques (sulfate d’ammonium).
Ceci dit ils sont moins chers que le liège expansé.
Enfin, lorsque vous isolez par l’intérieur des combles perdus, il faut oublier que ce n’est plus un mur mais une pièce de charpente, qui devra impérativement être ventilée, au même titre qu’un bardage d’ITE.
Vidéo bien construite, bravo. Bon courage pour la suite de votre rénovation.
le liege expansé est leger et isolant
La fibre de bois peut se charger en eau mais plus elle est humide moins elle isole
Vidéo très intéressante, je pensais être bien informé sur ce sujet et j'ai quand même appris des choses sur le point de rosée !
Super format, avec un intervenant compétent. TOP!
Oui on en apprend toujours !!! Merci 🤩
un beau discours marketing, pour en poser tous les jours, se méfier de la fibre de bois qui ne supporte pas l'eau et est bourrée de colle. perso je lui préfère la laine de roche, seul isolant 100% minérale, acoustique en plus de thermique, très résistant à l'humidité et anti-rongeur (pas parfaitement anti rongeur mais pas loin)
Si c'est dense c'est que c'est pas très isolant c'est le principe meme de l'isolant, il doit etre peu dense.
Malgré tout, dans les calcul des DPE (norme 3CL-DPE) , l'isolant fibre de bois n'est pas considéré comme "inertie lourde". La fibre de bois est un isolant et donc , se retrouve classé en sans inertie, comme la laine de verre.
Merci pour votre remarque. Cela est malheureusement vrai, en effet. Même les logiciels de STD (simulation thermique dynamique) peinent à considérer les performances réelles des isolants biosourcés.
Quoique, la pub n'est pas néfaste ici, que les gens isolent plus aux produits biosourcés bon sang, que des qualités comparé aux produits du pétrole (mais tout de même une grosse préference à la cellulose insufflée...).
💧
👋🏾;)😘😘