Отделки вообще мало на TH-cam. А такой, так и вовсе на пальцах одной руки. В основном все сейчас маслом трут. Таких сложных покрытий мало. Интересно. Полезно. Ждём следующие видео.
Спасибо, что подняли довольно сложную тему. Золотая и серебряная патины - не подарок для маляра. Насчет смачивания пор- тонкость, о которой я раньше и не думал, честно говоря. Еще и потому, что не до этого было. Потому что стояла задача удаления излишков патины без грязи, и чтобы эмаль цвет не поменяла, о чем вы говорите. Для золота это очень актуально. Приходится класть заведомо более толстый слой эмали и сошлифовывать его Р600 или Р500, но есть риск заливания пор эмалью
По идее вся проблема в плохой шлифуемости эмали - можно подкрасить грунт тогда и спокойно его шлифовать, а лаком он нормально должен защититься. По крайней мере акриловый грунт достаточно пленкообразующий, не рыхлый как ПУ. Или добавки для лучшего шлифовавания использовать. Или вообще поверх эмали сначала тонкий слой прозрачного грунта нанести, а его уже снять))) Вариантов куча, как выясняется))
@@zlatoros насчет прозрачного грунта поверх эмали под патину- надо будет попробовать👍. Интересная идея😊. А подкрашенный грунт эмаль все равно не заменит. Поэтому если его и подкрашивать- то для малоукрывистых эмалей, чтобы сократить число слоев эмали. Я так понимаю. Для удаления патины это ничего не меняет.
@@АлексейМаринчев-м1з ну тогда действительно чем-то тонким слоем покрыть, можно и белым грунтом по нематированной эмали, тогда он сам слезет быстро, а в порах все равно останется. Надо будет побаловаться))
Такое ощущение ,что Вы недавно открыли для себя удобство акриловых материалов. ;) Я, из-за отсутствия отдельной малярки, вынужден только ими и пользоваться. А в помещении, где работаешь, ПУ и ПЭ не хочется распылять и нюхать. Спасибо за ваши видео по отделке, для новичка типа меня очень полезно!
От ПУ эмалей отказался лет 6 назад, а лак любой всегда использовал акриловый. На отделку с порами тоже всегда акриловые материалы. А говорю про ПУ потому, что смотрю как делают другие. Видно же, что поры кусками залиты, видно, что неоднородно выглядит. Спрашиваю чем пользуются - ПУ. Но может у них клеем поры забиты ещё, кто знает.
Для снятия патины хорошо подходит металлическая вата, она бывает разной жесткости, продается рулонами, оторвал необходимый кусок , работаешь пока не забился, взял новый, не мажется, ну и после того как нанесли эмаль, перед нанесением патины, я бы все-таки нанес слой разделительного грунта( прозрачного), не знаю какой пигмент входит в акриловую эмаль , но вот ПУ эмаль, белого цвета , как правило делают на основе органического пигмента, который в свою очередь при контакте с медью, входящей в состав патины, вступает в реакцию, и патина окисляется( зеленеет), особенно если нарушен режим влажности, проверено на премиальных итальянских материалах.
Да, спасибо, идея с грунтом поверх эмали заслуживает внимания. Попробую при случае. А так патина - алюминиевая пудра с желтым красителем, скорее всего. Алюминий мажет черно-синим и с желтым красителем дает зелень. С пигментами никак не связано, она зеленит при размазывании на чем угодно. Может и нет, не настаиваю. В любом случае, все эти металлизированные патины - г полное) всегда чернят (серебро) и зеленят (золото). Металлической ватой пользовался, скотч-брайтом тоже. Мне не понравилось, они как раз мажут ещё больше. Это логично, акриловая эмаль вязкая и плохо шлифуется. Грунт должен решить эти проблемы. Спасибо!
Не могу утверждать , но по этому вопросу у меня был спор с технологом представительства саерлака, который меня убеждал что промежуточный грунт не обязателен, не смотря на то что в технологической карте он есть, да и опыт был как без грунта, так и с ним, и в первом варианте патина позеленела, пришлось пригласить старшего технолога с опытом , так он и пояснил, что в бежевой эмали ( именно в бежевой, белой, в темных тонах такого пигмента нет) есть пигмент органический, который вступает в реакцию с медью, которая присутствует в их золотой патине на основе растворителя,да и при снятии патины дополнительный защитный слой, ну еще рекомендовал для более легкого снятия патины добавлять спирт.
,, булавочные проколы,, интересная и актуальная тема. Как не эксперементировал-остаются. Остановился на очень жидком акриловом грунте. Ждёшь минуту вторую(пока прокол выскочит) и в отдельных местах ещё прокрашиваешь. Пора остаётся за счёт жидкого грунта и для поднятия ворса хватает. Перед патиной, на эмаль, тонюсинький слой лака. Дать хорошо просохнуть. Затратней, что по материалу, что по времени, но зато пыль с патины не остаётся в царапинах на эмале.
Мощно, все надо будет попробовать. Я почему то был уверен, что лаком все хорошо смочится. Но надо было как грунтовку сначала развести жидко, видимо, а уже потом заливать. Поверх эмали думаю попробовать тонкий слой прозрачного грунта, чтобы шлифованием быстро слез потом. А на лаке царапинки не забиваются патиной? Цвет не меняется?
@@zlatoros грунт мягче, следовательно больше царапин,больше вероятности попадания туда патины .Лак же более устойчив к царапинам. Полностью не убираю,просто снимаю патину , и скользит лучше по нем. Имхо.
Может ли получиться так что эмаль с патиной менять цвет после шкурки.например ( створка одного оттенка а филенки к ней другого цвета ,хотя наносилась один эмаль что на створку что на филенки
Такое может быть, при шлифовании эмаль царапается и забивается патиной и степень этого забития трудно контролировать. Рекомендуется эмаль перед нанесением патины покрыть легким слоем прозрачного грунта или самогрунтующегося лака. Патина будет сходить чище.
Чем заполнять поры ясеня перед акриловым лаком под глянец? Даже 3-4 слоя лака просто уходят в поры) Жидкий грунт-пропитка для дерева не помог, видимо слишком жидкий. Что тогда можно еще применить? Такое ощущение, что эти поры бездонные, при этом ШПОН 0.6 мм
Полиэфирной шпатлевкой если цвет задать и полиэфирным прозрачным грунтом залить (или его шпателем разогнать) если прозрачными должны быть. Можно эпоксидной смолой.
Эпоксидной смолой заливать с прогревом или шпателем загонять послойно. Если сразу налить, то сложнее прогнать в поры. Но можно жёсткой кистью или шпателем понемногу, тогда воздух сам выходить будет. Или взять 24ч, она и так должна выгнать воздух. Но я бы сначала тонким слоем укрыл, а потом уже наливал.
Лак создает контраст. Там, где вроде плавный переход сделал - либо съест лак, либо проявится четко. Плавных переходов не получится сделать. Только за счет нанесения с переходом или за счет большей и меньшей потертости, которая и проявится четкими царапинами разной интенсивности. Если я правильно понял вопрос)))
Я имел ввиду, что при нанесении лака создается впечатление , что лак как бы уменьшает количество патины. Такое происходило, когда пользовался линейкой Herz. У Вас такого не увидел. Начал пользоваться Renner , но в этой линейке до патины пока не дошел.
Я все правильно понял. Лак проявляет ее. Там, где патины меньше, чем нужно - она исчезает как бы. Там, где достаточно - пока лак мокрый патина темнеет и проявляется. Не думаю, что это зависит от производителя. Патинами Реннер я тоже пользовался, и Саерлаком. Все то же.
Я использую пистолет под морилки, 0.8. Но металлизированные патины быстро оседают и уплотняются, для них может и побольше надо или добавлять понемногу и тут же быстро тратить. Если разбавлять как положено, то нормально и 0.8.
@@zlatoros Спасибо. Ещё вопрос.Недавно шпон клеил на МДФ,клей 501 Пур.Площадь 1 м2. Клей наносил валиком, прессовал в вакууме,но клей в спенился и местами поднял шпон, и застыл в током виде. Короче всё на смарку. В чём может быть причина?
@@1rail1 либо клея слишком много, либо давление слишком малое. Не помню чтобы было такое с клеем. Если густо налить, дать вспениться и загустеть, а только потом положить шпон, то возможно такое. Тогда меньше наносить клей, положить сверху твердую пресс-плиту, изучать поверхность после прижатия мембраны и заранее реагировать. Если давление слабовато, то надо проверить утечки и устранить. Или проверить насос.
@@zlatoros Спасибо. Насос то в порядке,насчёт слоя клея не подумал? А влажность в помещении може по влиять,или густота клея? Пока оставил Пур,клею на пва.
У меня такого не припомню. Но если загущенную пену оставить под шпон, то, вероятно, врзможно. А так лишний газ должен выходить через МДФ и шпон. Если только одна или обе поверхности непористые.
Чтобы эмаль не меняла оттенок, то на неё можно положить промежуточный слой лака! Затем патину, перетереть и укрыть финишным слоем лака. В данном случае мы минимизируем изменение тона эмали.
Изменение цвета эмали не за счет химической реакции, а забиванием патины в мельчайшие риски от шлифовальных блоков и падоа. Ну не в эмаль будет забиваться, а в лак. Было дельное предложение прозрачный грунт наносить или самогрунтующийся лак. Его легче шлифовать, полностью удаляя всю грязь.
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
Отделки вообще мало на TH-cam. А такой, так и вовсе на пальцах одной руки. В основном все сейчас маслом трут. Таких сложных покрытий мало. Интересно. Полезно. Ждём следующие видео.
Спасибо, тереть тоже надо, иногда и маслом)
Да, таких подробных видео очень мало .Огромное спасибо.
Благодарю.
Спасибо, что делитесь опытом!
Вам спасибо!
Спасибо большое! Без «воды», по сути , конкретно, поэтапно, тщательно, молодец! Респект 👍
Благодарю. В комментариях посоветовали после эмали и перед патиной тонким слоем прозрачного грунта пройти. Имеет смысл.
прекрасная работа!
Спасибо!
круто, знания, опыт и профессионализм- дорого стоят!!!
Спасибо
Спасибо, очень интересно. Вы очень основательно разъясняете материал.
Благодарю
Спасибо за видео!
Вам спасибо!
Вай красота какая👍 ваши видео всегда интересно смотреть
Спасибо
Молодец, держи лайк 👍
Благодарю!!!
Спасибо большое. Доходчиво, понятно )
Благодарю!
Спасибо Вам за прекрасный урок.
Вам спасибо!!!
Спасибо, что подняли довольно сложную тему. Золотая и серебряная патины - не подарок для маляра. Насчет смачивания пор- тонкость, о которой я раньше и не думал, честно говоря.
Еще и потому, что не до этого было. Потому что стояла задача удаления излишков патины без грязи, и чтобы эмаль цвет не поменяла, о чем вы говорите.
Для золота это очень актуально. Приходится класть заведомо более толстый слой эмали и сошлифовывать его Р600 или Р500, но есть риск заливания пор эмалью
По идее вся проблема в плохой шлифуемости эмали - можно подкрасить грунт тогда и спокойно его шлифовать, а лаком он нормально должен защититься. По крайней мере акриловый грунт достаточно пленкообразующий, не рыхлый как ПУ. Или добавки для лучшего шлифовавания использовать. Или вообще поверх эмали сначала тонкий слой прозрачного грунта нанести, а его уже снять))) Вариантов куча, как выясняется))
@@zlatoros насчет прозрачного грунта поверх эмали под патину- надо будет попробовать👍. Интересная идея😊.
А подкрашенный грунт эмаль все равно не заменит. Поэтому если его и подкрашивать- то для малоукрывистых эмалей, чтобы сократить число слоев эмали. Я так понимаю. Для удаления патины это ничего не меняет.
@@АлексейМаринчев-м1з ну тогда действительно чем-то тонким слоем покрыть, можно и белым грунтом по нематированной эмали, тогда он сам слезет быстро, а в порах все равно останется. Надо будет побаловаться))
@@zlatoros тоже вариант. Хотя по опыту с краколетом прозрачный грунт представляется более надежным. Но, согласен, надо пробовать.
Мужик, ты крут!👍🤍❤️🤍
Благодарю!
Как всегда интересно
Благодарю!
Такое ощущение ,что Вы недавно открыли для себя удобство акриловых материалов. ;) Я, из-за отсутствия отдельной малярки, вынужден только ими и пользоваться. А в помещении, где работаешь, ПУ и ПЭ не хочется распылять и нюхать.
Спасибо за ваши видео по отделке, для новичка типа меня очень полезно!
От ПУ эмалей отказался лет 6 назад, а лак любой всегда использовал акриловый. На отделку с порами тоже всегда акриловые материалы. А говорю про ПУ потому, что смотрю как делают другие. Видно же, что поры кусками залиты, видно, что неоднородно выглядит. Спрашиваю чем пользуются - ПУ. Но может у них клеем поры забиты ещё, кто знает.
@@zlatoros а почему отказались от ПУ? я, наоборот, хочу в эту сторону двигаться, хочу отделку с закрытыми порами высокоглянцевую.
@@Andrushka76 ПУ эмаль в любом случае надо лаком перекрывать, она не жизнеспособная так просто.
Спасибо сансей!
Вам спасибо!
Как всегда... Отлично!...
Спасибо!
Для снятия патины хорошо подходит металлическая вата, она бывает разной жесткости, продается рулонами, оторвал необходимый кусок , работаешь пока не забился, взял новый, не мажется, ну и после того как нанесли эмаль, перед нанесением патины, я бы все-таки нанес слой разделительного грунта( прозрачного), не знаю какой пигмент входит в акриловую эмаль , но вот ПУ эмаль, белого цвета , как правило делают на основе органического пигмента, который в свою очередь при контакте с медью, входящей в состав патины, вступает в реакцию, и патина окисляется( зеленеет), особенно если нарушен режим влажности, проверено на премиальных итальянских материалах.
Да, спасибо, идея с грунтом поверх эмали заслуживает внимания. Попробую при случае. А так патина - алюминиевая пудра с желтым красителем, скорее всего. Алюминий мажет черно-синим и с желтым красителем дает зелень. С пигментами никак не связано, она зеленит при размазывании на чем угодно. Может и нет, не настаиваю. В любом случае, все эти металлизированные патины - г полное) всегда чернят (серебро) и зеленят (золото).
Металлической ватой пользовался, скотч-брайтом тоже. Мне не понравилось, они как раз мажут ещё больше. Это логично, акриловая эмаль вязкая и плохо шлифуется. Грунт должен решить эти проблемы. Спасибо!
Не могу утверждать , но по этому вопросу у меня был спор с технологом представительства саерлака, который меня убеждал что промежуточный грунт не обязателен, не смотря на то что в технологической карте он есть, да и опыт был как без грунта, так и с ним, и в первом варианте патина позеленела, пришлось пригласить старшего технолога с опытом , так он и пояснил, что в бежевой эмали ( именно в бежевой, белой, в темных тонах такого пигмента нет) есть пигмент органический, который вступает в реакцию с медью, которая присутствует в их золотой патине на основе растворителя,да и при снятии патины дополнительный защитный слой, ну еще рекомендовал для более легкого снятия патины добавлять спирт.
,, булавочные проколы,, интересная и актуальная тема. Как не эксперементировал-остаются. Остановился на очень жидком акриловом грунте. Ждёшь минуту вторую(пока прокол выскочит) и в отдельных местах ещё прокрашиваешь. Пора остаётся за счёт жидкого грунта и для поднятия ворса хватает.
Перед патиной, на эмаль, тонюсинький слой лака. Дать хорошо просохнуть. Затратней, что по материалу, что по времени, но зато пыль с патины не остаётся в царапинах на эмале.
Мощно, все надо будет попробовать. Я почему то был уверен, что лаком все хорошо смочится. Но надо было как грунтовку сначала развести жидко, видимо, а уже потом заливать. Поверх эмали думаю попробовать тонкий слой прозрачного грунта, чтобы шлифованием быстро слез потом. А на лаке царапинки не забиваются патиной? Цвет не меняется?
@@zlatoros грунт мягче, следовательно больше царапин,больше вероятности попадания туда патины .Лак же более устойчив к царапинам. Полностью не убираю,просто снимаю патину , и скользит лучше по нем. Имхо.
@@zlatoros разницы в цвете не замечал. Разве что с серебром тяжело.
Для такой отделки 50% блеска подходит идеально
Да, пожалуй. Мы обычно 20-30% только делали.
Может ли получиться так что эмаль с патиной менять цвет после шкурки.например ( створка одного оттенка а филенки к ней другого цвета ,хотя наносилась один эмаль что на створку что на филенки
Такое может быть, при шлифовании эмаль царапается и забивается патиной и степень этого забития трудно контролировать. Рекомендуется эмаль перед нанесением патины покрыть легким слоем прозрачного грунта или самогрунтующегося лака. Патина будет сходить чище.
так красота же
Благодарю.
Я использую самогрунтующую эмаль потом лак и патина . Это упрощает задачу и результат такойже.
Спасибо, надо будет попробовать. А поры не заливаются такой эмалью?
@@zlatoros нет
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вам спасибо!
Вы могли бы написать что вы использовали какой грунт какую эмаль , какой лак , пожалуйста
Так я и сделал в описании к этому видео. Спасибо.
Чем заполнять поры ясеня перед акриловым лаком под глянец? Даже 3-4 слоя лака просто уходят в поры) Жидкий грунт-пропитка для дерева не помог, видимо слишком жидкий. Что тогда можно еще применить? Такое ощущение, что эти поры бездонные, при этом ШПОН 0.6 мм
Полиэфирной шпатлевкой если цвет задать и полиэфирным прозрачным грунтом залить (или его шпателем разогнать) если прозрачными должны быть. Можно эпоксидной смолой.
Спасибо! А эпоксидной смолой каким образом, пожиже развести и пропитать? Или наоборот втирать тампоном густую?@@zlatoros
Эпоксидной смолой заливать с прогревом или шпателем загонять послойно. Если сразу налить, то сложнее прогнать в поры. Но можно жёсткой кистью или шпателем понемногу, тогда воздух сам выходить будет. Или взять 24ч, она и так должна выгнать воздух. Но я бы сначала тонким слоем укрыл, а потом уже наливал.
Спасибо!@@zlatoros
Снова спасибо! Скажите, лак не поджирает патину?
Лак создает контраст. Там, где вроде плавный переход сделал - либо съест лак, либо проявится четко. Плавных переходов не получится сделать. Только за счет нанесения с переходом или за счет большей и меньшей потертости, которая и проявится четкими царапинами разной интенсивности. Если я правильно понял вопрос)))
Я имел ввиду, что при нанесении лака создается впечатление , что лак как бы уменьшает количество патины. Такое происходило, когда пользовался линейкой Herz. У Вас такого не увидел. Начал пользоваться Renner , но в этой линейке до патины пока не дошел.
Я все правильно понял. Лак проявляет ее. Там, где патины меньше, чем нужно - она исчезает как бы. Там, где достаточно - пока лак мокрый патина темнеет и проявляется. Не думаю, что это зависит от производителя. Патинами Реннер я тоже пользовался, и Саерлаком. Все то же.
Для патины пистолет отдельный используете,и с какой дюзой лучше?Аэрограф подойдёт для патины?
Я использую пистолет под морилки, 0.8. Но металлизированные патины быстро оседают и уплотняются, для них может и побольше надо или добавлять понемногу и тут же быстро тратить. Если разбавлять как положено, то нормально и 0.8.
@@zlatoros Спасибо.
Ещё вопрос.Недавно шпон клеил на МДФ,клей 501 Пур.Площадь 1 м2. Клей наносил валиком, прессовал в вакууме,но клей в спенился и местами поднял шпон, и застыл в током виде. Короче всё на смарку. В чём может быть причина?
@@1rail1 либо клея слишком много, либо давление слишком малое. Не помню чтобы было такое с клеем. Если густо налить, дать вспениться и загустеть, а только потом положить шпон, то возможно такое. Тогда меньше наносить клей, положить сверху твердую пресс-плиту, изучать поверхность после прижатия мембраны и заранее реагировать.
Если давление слабовато, то надо проверить утечки и устранить. Или проверить насос.
@@zlatoros Спасибо. Насос то в порядке,насчёт слоя клея не подумал?
А влажность в помещении може по влиять,или густота клея? Пока оставил Пур,клею на пва.
У меня такого не припомню. Но если загущенную пену оставить под шпон, то, вероятно, врзможно. А так лишний газ должен выходить через МДФ и шпон. Если только одна или обе поверхности непористые.
Класс!!!
Благодарю!
Чтобы эмаль не меняла оттенок, то на неё можно положить промежуточный слой лака! Затем патину, перетереть и укрыть финишным слоем лака. В данном случае мы минимизируем изменение тона эмали.
Изменение цвета эмали не за счет химической реакции, а забиванием патины в мельчайшие риски от шлифовальных блоков и падоа. Ну не в эмаль будет забиваться, а в лак.
Было дельное предложение прозрачный грунт наносить или самогрунтующийся лак. Его легче шлифовать, полностью удаляя всю грязь.
Спасибо
Вам спасибо
Мастер
Благодарю!
По технологии надо Мдф пропиткой pqa 1318 надо пропитать перед грунтом.
Спасибо, буду знать. А что случится без пропитки?
Технологическая карта какого производителя?
А как называется эта губка в магазине?
Шлифовальная губка (на вспененной основе)
@@zlatoros спасибо
👍
Спасибо!
💥👌🤝😎
😁👍