Комбинация качественного материала, соответствующей технологии в руках Мастера и кошелёк клиента, на выходе даёт отличный результат.Это тот случай, когда посмотрев видео, незнающий может сказать, что и он так сможет.А хренушки там.Сколько работы (времени) скрыто,чтобы добиться такокого результата.Успехов!(Спасибо за видео)
Спасибо. Что-то времени совсем не стало) Хочется с одной стороны делать полноценные ролики по какой-то теме, а с другой на них много сил уходит, которых нет. Но и гнаться за количеством и выбрасывать мало, но регулярно не хочется. Я вдруг понял, что не блоггер я) Это не нужно, а до серьезных учебных фильмов не дорос. Вот и решил пока отвлечься)
Спасибо. Есть статья по этому видео, там больше деталей и по мере поступления вопросов буду актуализировать материал. zlatoros.ru/recipes/oak_colored_pores.html Это пока пробная статья, дизайн будет дорабатываться.
Спасибо, что-то я прямо провалился на полгода, вирус, наверное)) Это первое видео специального цикла по рецептам. Отснял много, буду добавлять короткие видео на разные темы. И не указывал используемые материалы, инструменты и расходники специально. Сейчас готовлю статью для сайта канала. Там будут все детали, будет интерактив, все производители. Здесь могут заблокировать за "рекламу" и я ограничен - не хочется потом редактировать видео для разблокировки, и рекламировать я тоже не хочу. А там я намерен сделать все по-своему. Хотел подготовить статью и дать на неё ссылку в видео, но решил, что сначала посмотрю какая будет реакция на полное отсутствие деталей - чего будет не хватать. Вот сижу и изучаю. Хорошо, что вы оставляете свои пожелания!
@@zlatoros без указания материалов - плохо. В основном ищешь материал у спецов. Тк их очень много. Сейчас не как раньше - 3 сорта колбасы и все качественные. Не занимаешься столяркой, но есть какие-то идеи по дереву чисто для себя. И месяцами не решаешься с отделкой. Тк боишься все испортить. У меня вот подошел момент наконец таки, а ЧТО ИМЕННО наносить - не знаю. Хотя процедура давно понятна.
Здравствуйте! Я как маляр со стажем, скажу, вы сильно заморачивайтесь! Подобного эффекта можно добиться более простыми методами. 1 . Жидко развести нитробейц разбавителем и под низким давлением воздуха нанести на заготовку. А затем уже грунтовать и лакировать. 2. Взять пинотекс или биотекс, разбавить Уайт спиритом, и нанести на заготовку губкой. Излишки вытираем тряпкой хб.
Отличные ролики как для начинающих так и для опытных мастеров! Хотелось бы ещё видеть именно материалы чем Вы работаете. Какой фирмы грунт, лак, краска. В магазинах масса этого продукта и все , как известно , хвалят своё болото. Удачи Вам!
Под каждый роликом серии Рецепты отделки в описании есть материалы (здесь была размещена статья на сайте по ссылке, но сайтом заниматься некогда и хостинг закончился). Если явно не указан производитель - по артикулу находится в поисковике именно этот продукт. А так, действительно, все из одной бочки наливается. Нюансы и степень контроля качества отличаются. Спасибо!
@@zlatoros Спасибо огромное! Не ожидал , что обратите внимание на мой комментарий. Удачи Вам. Очень доходчиво и просто всё объясняете. Ещё раз спасибо!!!
Да, есть вариант вообще сделать серию роликов про организацию покрасочного дела в условиях небольшого цеха или мастерской. Хорошо бы еще поездить по другим предприятиям и мастерам и сделать обзоры на их способы организации процесса. Я заметил, что именно тема отделки не очень освещена и вообще ей уделяется мало внимания, хотя склейка, резание, пиление, фрезерование - короче, получение заготовок - всего лишь 20-30% работы, добрая половина - отделка (на нормальном уровне). Вот начинаю серию роликов по рецептам отделки и одновременно буду начинать серию по отделке как этапу производства: организацию мест работы (место шлифовщика, покрасочная, сушилка), инструменты, расходники, используемые приемы и техники, материалы. Одним словом, тема обширная и нераскрытая. По крайней мере, вопросов здесь очень много. Даже непонимание где элементарного - где брать все эти материалы и расходники. Будем работать над этим. Пишите, задавайте вопросы, это важно. Спасибо!
Видеоурок класс! Только забыли упомянуть, что это один из способов применяемых для выравнивания цвета, при сочетании разных материалов (шпон+массив). Получается икеа или пластик, но это на любителя. Если же нужно оставить дерево живым нужно ложить морилку>грунт>лак.
Все верно, один из десятков способов для похожего эффекта. Хочу со временем перебрать большинство из них. Все верно. Но в результате цвет поверх был добавлен очень тонко, до пластмассы не дошло. Есть видео по толстой столешнице с такой отделкой. Во всем нужна мера.
Видос отличный !! Не останавливайтесь , если можно укажите материалы используемые в вашем видео , думаю всем интересно ))) неужели саер стал так не доступен по цене к милези и техноколору ?)) какая причина закрытия филиала в казани? )))Да и если вы решите снимать видео про малярки милости просим к нам в гости , у нас камера с теплой проточкой , дизельная горелка , теплообменник , сверху приток снизу отток ,))) дельта по температуре в камере 23 _ 27 градусов ,она строилась по принципу автомобильной ))) но с поправкой исключительно для мебели и фасадов .
Спасибо. Не знаю дистрибьютерской системы Саерлака. У нас не было их официального магазина или склада. Их материалы продавала одна компания, сама занимающаяся изготовлением и реставрацией мебели. Ну а в 2014, по-моему, когда цены подлетели, они и сами перешли на Техноколор. Им надо было как-то выполнять крупные тендеры, стоимость то уже была определена. Они себя как-то не уверенно повели и я вспомнил про Техноколор и стал осваивать их материалы. Привык потихоньку. Хотя до сих пор матерюсь на их акрилы))) Всю конкретику решив выносить в соответствующие статьи на новом сайте для этого канала. Пока там только эта статья и есть. Хочу разгрузить насыщенность информации в роликах, пока, правда кардинально перестроиться не получается. Да и надоели здесь заморочки с "рекламой", поэтому вся детализация как есть по ссылке под видео. С удовольствием бы сделал ролик по организации покрасочных, тема рекуперации тепла меня тоже интересовала пока я на все не положил. Сейчас у меня приточка через электропушку на 30кВт. Зимой до 20т.р. на электричество только за эту пушку набегает. И то, я не особо то разжариваюсь, довольствуюсь 15-18 градусами если не ПЭ. Судя по всему вы не в Казани находитесь? Куда приглашаете в гости, если не секрет? Если что пишите на почту zlatoros@gmail.com
Спасибо за открытый ответ !! Находимся город Киров ))) расходы на Камеру у нас конечно небольшие , хоть вентиляторы все на 380 , они переделаны через частотники на 220 ,))) у меня в мастерской нет 380 , поэтому очень важный момент чтобы она была на сеть именно в 220. Горелка НА 100 КИЛОВАТ , но мы ужали ее до 40 киловатт ,,вполне справляется даже в минус 25 градусов)) расход точно не могу сказать , но уходит примерно 7- 8 литров солярки на покраску средней кухни глянца , это примерно 7 квадратов
Надо ещё учитывать что у серьёзных производителей есть грунты для открытопористой и закрытопористой отделки.Например у саерлака 54-й акриловый грунт идет для открытопористой отделки, а 55-й для закрытопористой.
Такое очень даже может быть. Я пользовался Саерлаком до глобального подорожания. И у них действительно есть хорошие акриловые материалы. Их легко наносить (они не обветриваются быстро и не текут почти при этом), они действительно имеют очень низкий сухой остаток (менее 15%) и очень эластичные. Тогда как акриловые материалы Техноколор (Милеси серию лаков Луа 4... я не беру) больше похожи по свойствам на ПУ - высокий сухой остаток (около 40%), обветриваются при нанесении быстро, текут страшно, как водичка))) То есть, для открытопористой отделки нужен низкий сухой остаток и хорошая эластичность материала. Для закрытопористой отделки - наоборот. Или наоборот, ведь под закрытопористой они могут понимать как раз обволакивание поры тонкой пленкой, а не разрыв этой пленки на поре. А настоящие акриловые материалы от Саерлака можно просто лужей налить на пористую поверхность, выждать 2 для и мы получим видимые поры, но при этом цельную пленку на поверхности. Это другой уровень, я и забыл уже. И водные акриловые материалы мне их нравились лак 72ХХ, по-моему - очень хороший, и как грунт и как лак одновременно. Но дорого, да и закрылись они сейчас в Казани. А для дуба в целом и разницы то нет. Да и нанести любой материал на дуб можно, не забивая поры, - даже ПЭ. Я же не собирался заливать вхлам поверхность и ждать прояления пор и отсутствия пузырей. Такое можно для эмали или лака, но не для грунта.
Отличная работа! Интересный момент, после орбитального шлифования остаются риски (барашки) и приходиться в ручную вдоль волокон проходиться шкуркой чтобы их убрат, иначе при тонировке они проявляются. Как вы решаете этот вопрос?
Здравствуйте. Я впечатлен качеством контента который вы создаете. Хочу поменять некоторые элементы мебели из ДСП и заменить на МДФ шпонированный дубом. Так как элементов мало и общая площадь маленькая, я не нашел никого заинтересованного в их изготовлении. Вырезал готовый облицовоный шпоном МДФ и приклеил деревянную кромку на мебельном кромкооблицовочном станке. Пошел к местному дистрибьютору производства ICA и для работы со шпоном мне порекомендовали брать средства на основе растворителей. Я решил провести некоторые тесты на некоторых обрезках, и так как у меня нет краскопульта и условий для обращения с ним я решил вручную нанести морилку и лак. Все получилось довольно хорошо, но у меня есть некоторые вопросы, на которые я не могу найти ответы: 1.С сольвентной продукцией очень сложно работать вручную (едкий запах,быстрое испарение), насколько безопасно использовать морилку и лак на водной основе на шпоне? 2. обязательно обработать поверхность грунтом и на каком этапе? 3. как сделать так, чтобы контраст между порами и деревянной поверхностью не был так сильно подчеркнут, у меня такое ощущение, что поры грязные, когда контраcт большой. 4.Возможно использование акрилового лака после морилки на растворителе? Буду признателен, если есть возможность подсказать пару советов по ручному нанесению. Большое спасибо drive.google.com/file/d/1k-xMiGnhUuadJ9cTQwcKSBjwmRACgzUz/view?usp=share_link
1. Лак на водной основе, если хороший, то дорого стоит. Он плохо шлифуется, в качестве грунта (первого слоя) очень трудно использовать. Водные морилки можно использовать, но на многих породах будут давать разные уровни прокраса, а на дубе поры выделятся сильно. Можно рассмотреть спиртовые материалы как вариант. Морилка и шеллак на спирту можно использовать, шеллак как минимум для грунтовочного слоя, но он меняет цвет, дуб сильно желтит. 2. Грунт - неконкретное слово. В случае МДФ - это жидкая белая шпатлевка. Если глухая отделка с порами на дереве (ясень, например) - белый грунт как пропитывающая, забивающая мельчайшие поры и фоновая белая подложка для эмали. По прозрачной отделке дерева. Если поры забиваются полностью (обычно для глянца), то грунт здесь - прозрачный порозаполнитель. Если поры остаются (крупные сосуды дуба, ясеня, ореха), то грунт - грунтовка, пропитка верхнего рыхлого слоя дерева, смачивание пор + прозрачный выравнивающий слой, подложка для финишного слоя (полноценный прозрачный грунт). Во всех случаях лучше сначала воспользоваться "грунтовкой" (грунт-изолянт, изолятор, барьерный грунт, смачивающий грунт, жидкий грунт, первый слой самогрунтующегося лака). Наносить ли перед лаком дополнительно прозрачный грунт с высоким сухим остатком - зависит от толщины будущего слоя лака и желаемого эффекта. Я предпочитаю подзабить мелкие поры, чтобы выделить только крупные и несколько выровнять поверхность перед лаком, а уже лак нанести тонким слоем, чтобы не менять основную плоскость. Кто-то предпочитает только смочить дерево, пройтись губкой, чтобы снять торчащий ворс и крепко залить толстым слоем лака. Но мне так не нравится, плоскость сильно теряется на пористой древесине (твердой), а на рыхлой и мягкой древесине одного слоя грунтовки мало. Но дуб можно сразу располировать хорошенько и в итоге подход с одним слоем грунтовки или даже с одним только слоем лака может быть уместен.
3. Вручную растиром или водными материалами на дубе так и получится - сосуды вбирают больше красителя. Если наносить краскопультом и на растворителе, сухо, то поры наоборот потеряются - в них будет попадать меньше красителя. Поэтому под краскопульт я отдельно подкрашиваю поры (вернее краситель сверху снимаю шлифованием), а уже потом подкрашиваю поверхность. Это для выделенных пор. Ещё причина грязи в том, что недорогие морилки не переключились на новый лад). Теперь прозрачные морилки (грубо говоря) фиолетовые, тогда при смешивании с жёлтой или оранжевой древесиной они дают вместе хороший красно-коричневый цвет. На старый же лад морилки сразу красно-коричневые и пытаются перебить, перекрыть родной цвет дерева. Если коротко) 4. Да, морилки на растворителе подойдут под что угодно, просто надо чуть подождать обветривания растворителя.
@@zlatoros большое спасибо за ответ. Я пробовал на основе растворителя, ложится неравномерно, много пятен. Cлишком быстро испаряется или может проблема в чем-то другом, попробую что-нибудь другое
Спасибо, маслом тоже получается отлично. Это второй способ, который бы я применил к дубу. Но мне не нравятся водные морилки по дубу, смотрится пятнисто как-то....
Спасибо. Ничего путного по этому поводу сказать не могу, лестницами не занимался никогда. У ступенек в этом смысле слабое место - верхнее ребро, которое будет стираться ногами. Если заложить по кромке деревянную планку, а потом перекрыть шпоном, то должно быть нормально на мой взгляд.
День добрый. Можно, только нужно приклеить оголовье из массива к фанере, не допускайте большого нахлеста шпона на массив иначе появится перепад из-за разницы в усушке фанеры и массива. Можно массив приклеить к уже шпонированой фанере, использовать 10мм рейку и потом сделать радиус 8мм это позволит скрыть переход от шпона к массиву. Но это только половина работы ) далее важно использовать хороший грунт и лак для лестниц, тут не стоит экономить, от прочности покрытия ЛКМ будет зависеть долговечность вашего изделия.
@@Ghost_Belka Всё правильно. Отделка лестниц очень важна, так как ходят по лаку, а не по древесине.Поэтому, может быть только один (но лучше два крестом) слоя шпона...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отличается ли износостойкость акриловых и полиуретановых лаков. Себе на рабочий стол наносил лак на водной основе, результат не порадовал. Какой лак вы рекомендуете для рабочих поверхностей?
Акриловый лак на водной основе принципиально отличается от двухкомпонентного. Всё остальное от продукта зависит. Есть специальные лаки для столешниц, их и смотрите. Реннер полиуретановые многие рекомендуют, а из Милези я акриловые использую серии LUA.
Здравствуйте! Спасибо за познавательные ролики! Хотел уточнить, чем нанесение первого слоя морилки принципиально лучше нанесения патины? Ведь если деталь не плоскостная, то морилку тяжелее убирать.
Ничем не лучше. Просто морилка - один материал на все. А грунт все равно весь снимать, шлифую то я грунт, а не морилку. Многие, наоборот, пишут, что морилку наносят поверх белого грунта чтобы было лучше видно при шлифовке все впадинки.
Здравствуйте. У меня вопрос, почему используете акриловые лаки, а не например полиуретановые? Ведь у последних стойкость к тем же царапинам, да и вообще к механическим воздействиям гораздо выше чем у акрила.
В линейке производителя Техноколор акриловые материалы лучше, на мой взгляд. Лучше наносится, нетолстый слой, не желтеет и не желтит. ПУ материалы, которые действительно хорошие - стоят много дороже.
У профессиональных машинок есть возможность сменить круглую площадку для крепления абразивных кругов. Эти площадки и есть "подошвы". Моя машинка шла с подошвами 150 и 125мм в диаметре, твердость - медиум. Я приобрел отдельно твердую на 150мм (hard). У Фестула есть твердые тоже и они в этом смысле лучше. У них приподняты края и они не нарезают внешний круг. У Мирки похуже, но всё же. Твердые площадки обеспечивают действительную ровность. Для глянца они просто необходимы и переходить на мягкие вспененные круги и полирование нужно чем позже, тем лучше. Имеется в виду градация зерна. Лучше твердыми проходить до 1500-2000, тогда поверхность будет ровнее чем если после 1000 переходить на пену 1200-1500, а потом на полировку. То же и здесь. Но здесь важнее смело шлифовать грунт, это более критично. Если вы боитесь шлифовать грунт из-за морилки на дереве, то жесткая подошва не поможет)
День добрый! А чем вам не угодила стандартная процедура окрашивания ? Поры прокрашиваются мокрым слоем на медленном растворителе, для выравнивания цвета наносим сухой слой той же морилки. Потом грунт,лак. В вашем случае морилка на грунт это очень не просто, шанс ошибки высок.
День добрый. Начну с того, что это просто один из способов. Я намерен сделать кучу роликов и в каждом раскрывать какой-то способ отделки. Во-вторых, для меня это абсолютно не стандартный способ, я пробовал наносить морилки по дереву и отбросил все это. Проблема в том, что у меня обычно "палки" дверей красятся. В них идет сочетание шпона и деревянных планок. А они по-разному вбирают морилку. Потом после нанесения грунта очень сложно вышлифовать его не оголив на углах и фрезеровках до дерева. Ведь по "стандарту" надо пару раз мочить заготовку и убирать ворс для начала. Я же смело могу шлифовать грунт и уже по нему наносить общий цвет. И где здесь могут быть ошибки? Я не вижу. Пока проблема одна: во внутренние уголки фрезеровок плохо залетает морилка если сухо наносить. Поэтому здесь даже мой способ получается кстати, я сначала шлифую эти уголки, потом наношу морилку, шлифую все остальное оставляя в уголках и в порах, потом наношу морилку и тут же покрываю лаком. Никакого геморроя. Грунт - морилка - шлифовка - морилка - лак. Все просто. А так надо: вода - шлифовка - вода - шлифовка - морилка - протирка - морилка - грунт - аккуратная шлифовка - лак ----> из-за аккуратной шлифовки поверхность неровная и окрас часто тоже из-за плохой предварительной подготовки. )))
@@zlatoros а, шпон и массив свести в цвет это да, проблема. Если черную морилку на грунт положить то она будет красным отливать на свету. И отделка по грунту приводит к ощущению пластмассы а не дерева 😅 как будто на ламинат смотришь. Хотя если шлифовать грунт до шпона то наверное цвет не будет уходить.
@@Ghost_Belka согласен, я и говорю все время о "пластмассовом" эффекте. Я сам жутко не люблю морилки)) Лучше, конечно, орех или экзотику какую грунтом и лаком и всё))) А то, что цвет меняет, то это как посмотреть, я же образцы так же делаю, по грунту. Заказчик видит как есть и собственно как будет. Он даже не представляет как именно выглядит дерево до. И дело на самом деле в том, что исходные цвета морилок делают в расчете на то, что они будет смешаны с цветом дерева и в сумме дадут нужный цвет. Они фиолетовые в основном, и в перемешку с желтым родным цветом дуба дают благородный коричневый. Поэтому тут надо хорошо смотреть еще на интенсивность нанесения. Бледно даст легкую красноту, жирно - уйдет в вишневый и даже фиолетовый. С одной стороны это правильно, не перебивать же цвет дерева сразу коричневой грязью, тогда уйдет интересная фактура дерева. Поэтому здесь просто надо подбирать правильно красители, и уйдет только туда - куда нужно)))
@@zlatoros правильно) клиент должен выбирать из двух предоставленных образцов, желательно одного цвета 😁 максимум это степень блеска лака чтобы различалась 😁
@@zlatoros я так же налегаю на то что шпон и массив это натуральные материалы, и они должны быть с огрехами. В качестве примера показываю на ламинатный пол на котором текстура древесины с огромными гнилыми сучками 😅 и спрашиваю почему они хотят от натурального материала эффекта пластика а от искусственного материала эффект натурального ?)))
Офигенно конечно вышло!!! А какой образец выбрал заказчик, ручной или краскопультный? Можно Ваш совет? Нет у меня ни краскопульта , ни компрессора. Выдувать поры собираюсь у соседа по гаражу, а вот из инструмента только валики, тряпочки и шлифмашинки. Реально ли вручную попробовать такое сделать? Я уже месяца 2 хочу комод сделать. Вот 3-го декабря заказал мдф шпонированный дубом, через неделю приедет. Так не хочется испортить.......
Наливаете в миску морилку, берете в обе руки большие сложенные куски марли, одной рукой мочите марлю в морилке, немного отжимаете и наносите на деталь. И сразу не дав высохнуть, другой рукой с чистой марлей, следом снимаете лишнее. Всё детали будут равномерными. Главное отшлифовать хорошо, а то залысины будут.
Я начинал тоже без всего, пробовал разные материал, очень даже можно работать маслами различными. Я и красителей по килограмму тогда набрал для масла))), которые так и стоят... Масло при одинаковой матовости шлифованной поверхности (тонированное) равномерно окрашивает поверхность, проявляет поры (особенно если не выдувать пыль из пор) и создает защитный слой на поверхности. Да, для полов масло надо повторять раз в 5 лет. Но для мебели можно и не трогать. Первые мои изделия были на масле и с заказчиками я периодически контактирую - они не жалуются)) В ролики морилку вручную я наносил только на поры, позже я шлифовал грунт, а уже общее тонирование делал краскопультом. И в результате там ничем не отличается. Это не показатель. А вообще, у меня краскопульт для грунта стоил около 1000р., и ничего плохого про него не скажу, на 80-90% он не отличается от краскопульта за 35-40т.р. Единственное, компрессор не взять маленький для этого - производительность приличная должна быть. Но, если заменить ресивер, например, на 200л (да и 100л), но вполне можно работать урывками - набирать до полного сначала, а потом красить 3-5мин. Как вариант. Только с давлением надо быть осторожными!!!
@@zlatoros У нас есть фабрика Zegen, они используют морилки и лаки фирмы Адлер (Австрия). Эта фабрика очень расхваливает эти австрийские краски. У них изделия очень крутые, похожи на Ваши! А можно Вам куда-нибудь скинуть фото этих образцов? На почту, или вайбер, ватсап. Очень интересно узнать как красились эти детали. Вы даже если не на 100% , то хотя-бы более менее примерно сможете понять, как достигался такой вид. Я почти деревянный в таких крутых вещах. Да ещё и решил за ними повторить, при чем вручную. Очень нужен Ваш совет!!!
Отличное видео! Скажите есть ли у вас проблемы с пур клеем? я клеил дубовый шпон на пур , тонко размазал валиком , но клей все равно местами проступает наружу сквозь поры шпона. шлифовка конечно же ничем не помогает. изделие ешё лкм не покрыто, может конечно и скроет пятна эти.
Я выжидаю пока клей не загустеет, тогда он не выходит. Пропитанный клеем шпон непосредственно морить нельзя, а вот как в видео, по грунту, ничего заметно не будет. Но поры в этом месте забиты, скорее всего, поэтому без выделения пор лучше. Иначе в этом месте рисунок пор "поломается".
Для таких маленьких образцов и маску иногда не одеваю. А для больших только на финишном этапе комбез. Для ПЭ материалов тоже желательно, а так это просто пыль уже, она не липнет.
Здравствуйте.На вашем сайте вы написали что с использованием пропиточных составов (или жидкого первого грунта) эту отделку можно использовать для столешниц.Скажите пожалуйста что это за пропиточные составы? С уважением
Смотря каких столешниц. Для кухни в любом случае не гигиенично оставлять открытые поры, я считаю. Сегодня провел тест с водой: по два часа держал эти кусочки под лужицей. На одной из них, с ПУ грунтом одна пора взбухла. По акриловому грунту вообще проблем нет. Но для столешницы я наносил лак гораздо толще, она для детской, куда ребенок 20 лет будет приезжать нечасто, раз в год))) А пропитка есть у продавцов эмалей, и специальные лаки для столешниц или даже для полов и лестниц. Пропитки - те же барьерные грунты (изолянты, грунты-изоляторы). Но на кухню или ванную я бы не стал делать с открытыми порами. Да и вообще сделал бы под толстенным слоем грунта и лака только если. И шпон клеил бы на влагостойкую фанеру или что-нибудь такое.
@@МихаилКопалин-щ2щ акриловый лак после усадки все поры проявит. Единственное, что мне не нравится в этом случае - появляется рельеф небольшой, не очень прямая основная поверхность. От поры к поре как бы дуга идет, а я люблю прямой отрезок))) Но можно просто в два слоя лак нанести, или хороший самогрунтующийся лак взять для слоя после акрилового грунта. Или просто два отдельных слоя грунта наносить. Первый то я почти снимаю выравнивая поверхность и очищая от морилки. А потом можно морилку на основную плоскость нанести, еще грунт (обязательно акриловый) второй грунт уже выровнять P360-400, не грубее. Тогда не должно быть залысин до дерева. Если вместо второго грунта лак использовать, то надо иметь в виду, что он очень плохо шлифуется. В сумме: грунт-изолянт (или жидкий акриловый грунт) --> акриловый грунт --> морилка --> шлифовка --> морилка --> акриловый грунт --> тонкая шлифовка --> акриловый лак. Это если перестраховываясь. Акриловый грунт лучше брать с низким сухим остатком.
Низкий поклон вам за такой ответ.Даже в голове не сразу помещается , надо время чтобы это переварить.Я буду красить стулья .Хотел их делать из березы или бука ,но увидел ваше видео и Вспомнил красоту и магию дуба .Тоже раньше когда то работал с дубом .В памяти всколыхнулось.Еще раз спасибо
@@МихаилКопалин-щ2щ думаю для изящных стульев (не тронов из крупных параллелепипедов) почти все, сказанное выше не актуально. Речь шла о плоскостных предметах. Да и выделение рисунка дерева и так далее более актуально для простых форм. Элементы сложной формы, а тем более из тонких элементов, не должны быть сложными по декору, тем более по текстуре (рельефу) - в идеале просто гладкими, впалые поры там ни к чему. Это все мое мнение, конечно. Но если очень хочется выделить поры цветом, то можно после первого грунта пройтись каким-нибудь порозаполняющим цветным составом (полиэфирной подкрашеной шпатлевкой, тонированной смолой, просто эмалью или тонированным грунтом). Для ровных поверхностей под пройтись я бы имел в виду работу шпателем с целью именно заполнить поры. А потом уже выровнять шлифованием и залакировать. То есть, по форме пор не будет, а по цвету они проявятся. Есть и глейзы для этого: это морилка с каким-нибудь "закрепителем", обычно водной дисперсией акрилата. Тряпкой, вальцами или шпателем снимают лишнее и оставляют сохнуть, потом это можно матировать губкой. Получается как первый грунтовочный слой одновременно с тонированием и проявлением пор. Для ручного нанесения они больше подходят. Их и после грунтовки (пропитки) тоже наносят. Надо пробовать. Вообще, можно сделать тысячами способов и не сказать, что есть неправильные. Но тот, что в видео не очень подходит для стульев как мне кажется. Я же тоже не сразу на изделиях делаю, - сначала делаю образцы, испытания покрытия в нескольких вариантах. Можно попробовать по-всякому на обрезках, и определиться как именно покрасить. Просто точно документировать надо все операции чтобы потом повторить.
Доброго времени суток! Буду рад, если поясните пару моментов начинающему мастеру) Вы наносили морилку после грунта для того, чтобы она не пятнила на сухом дереве? Производитель морилки, которую вы наносили, допускает нанесение её после грунта или это ваше решение? Прошло не мало времени с момента выхода видео, и я буду рад ответу)
Производитель морилки... Я скажу как примерно производятся морилки. Эта серия, например. Представители итальянских ЛКМ устанавливают у себя колористическое оборудование системы NCS. И, конечно, покупают соответствующие пасты для колерования пигментных материалов. И тут дилер оборудования предлагвет с помощью этих паст делать и серию морилок. В электронном каталоге уже есть раскладка для разного дерева, берут кусочки дерева, готовят морилки нескольких звучащих цветов и покрывают образцы в своей маленькой красилке. Разбавляют они морилку готовой смесью - универсальным рвзбавителем. И можно выставить в салоне плашки дубом, буком и сосной под этими морилками и продавать их. А чтобы они были интереснее для покупателя нежкли стандартная продукция итальянской компании - делают чуть дешевле и в два раза концентрированей. Всё. Вы заметили здесь про технологию нанесения что-то? Предусматривает ли производитель? А кто здесь производитель? Кто пасты поставляет и оборудование для их дозирования? Дилеры ЛКМ? Вопрос вообще не стоит такой. Да и в принципе не может стоять. Морилка без свящующего - обычная морилка - это порошок минерального или органического пигмента (красителя) и разбавитель. Разбавитель полностью улетучивается, а порошок остается на поверхности. Порошки эти очень тонкого помола, органические тоньше и соответственно прозрачнее. Минеральные чуть крупнее, но более светостойкие. Поставщик паст указывает это в техничках: средний и максимальный размер частиц, светостойкость, совместимость с типами ЛКМ или растворителей/разбавителей и прочее. А как вы будете использовать эти пасты - ваше личное дело, додумывайте последствия сами. Вот как-то так происходит, что касается производителей. Что до меня, то я по грунту уже лет десять работаю морилками, лак отлично смачивает порошок, лежащий на поверхности с плотностью 1чел на кв км (если сравнивать с нами), но даже если и 1чел на кв м. Эти порошки легко смачиваемые этими ЛКМ, а сами ЛКМ легко смачивают эти и другие поверхности, так они задуманы. Проблем нет. Отслоений или чего-то такого быть не может. Но надо понимать, что патина, например, уже со связующим, довольно крупного помола и кладется толстым непрозрачным слоем часто по грунту или эмали и лаку, а потом покрывается лаком. И это модет привести к отслаиванию, надо готовить поверхность перед нанесением патины обязательно. И всё равно патина допускается доя использования таким образом, по грунту. И даже именно так и используется, для этого и существует. Морилка по сравнению с патиной - детские шалости на фоне террористов.
@@zlatoros спасибо за длинный ответ. Я наверное задал глупый вопрос, но у меня нет опыта, поэтому задаю вопросы. Ведь самый глупый вопрос, тот который не задали. Я просто не видел, чтобы морилку наносили на грунт, поэтому и спросил цель этого? Обычно морилку наносят на шлифованное дерево, но есть опасность, что морилка распылится пятнами. Я думал, чтобы этого избежать вы и наносите морилку на грунт. Я не в коем случае не критикую вашу технологию. Наоборот, я пытаюсь научиться. По поводу производителя. Я заметил, многие мастера нарушают рекомендации производителей, но при этом получают высококачественный результат, как и вы. Мне просто стало интересно, как дела обстоят в данном конкретном случае.
Дело даже не в том, что пятнами ляжет или неровно по дереву. А больше в том, что я шлифую дерево до какого-то результата, который можно полностью понять только под грунтом или двумя слоями грунта, смочить рыхлятину, закрепить ворс, забить мелкую рябь и заузить крупные сосуды. Если нанести морилку на дерево, то уже не будет свободы действий. Надо будет аккуратничать, чтобы не продрать до дерева. А это уже абсолютно другой подход. Потом нет ничего удивительного в тонировании по грунту. В книгах конца 19 века есть рекоммендация тонирующие составы на мягкие породы дерева (вишня, береза, ольха, хвоя, липа) наносить уже после смачивания грунтовками разными, и волными тоже. Это чтобы цвет был однородный, да. Ещё пользовались тонированными лаками, черным лаком, например.
Как добиваетесь 'ровности' шпона, бывают листы абсолютно ровные, а бывают слегка волнистые, вот на таких у меня вакуум не справляется, один два пузыря но получатся. Приходится их вовремя выявлять и ставить на них доп.грузы. нет ли у вас подобных проблем и если есть то как справляетесь
Да, бывает, что листы шпона коробит в результате перепадов влажности. И твердые породы дерева, как дуб, ни за что не прижать так просто, хоть и в твердом прессе. Я стараюсь брать всегда свежий шпон на весь объем работ с небольшим запасов и проверять его ровность. Повторно редко возвращаюсь. Здесь вопрос, конечно, в степени этой волнистости. Так сразу не скажу. Но есть запущенные случаи когда выравнивание по плоскости невозможно без заламываний, без образования складок. Такой шпон надо предварительно выровнять. Есть специальные составы или можно самому набрать из спирта, глицерина и воды (соотношений не знаю), смочить шпон и отправить под гнет на пару дней, а то и неделю. Что-то надо проложить чтобы влага отводилась. Но это я не пробовал, только в литературе и по видео-роликам. Этим же составом можно слегка смочить проблемные участки перед прессованием с обратной стороны (не клеевой). Если есть отчетливые пузыри, то иногда да, точечно через мембрану давлю на них рукой, пальцами. Обычно после прижатия и полной откачки воздуха, и при должной вязкости клея, пузырь обратно не возвращается. Или кладу груз - кладу кусок МДФ по размеру дефекта, а на него уже бОльший кусок и далее бутыль с водой или ящик с инструментами тяжелый)) Эта проблема характерна для сложного шпона "корня". Можете поискать информацию о подготовке шпона из капов и прикорневых наростов (корень ореха, корень тополя...). Там они "собаку на этом съели", много всего выработали для выравнивания по плоскости непослушного бугристого шпона.
@@bashny8853 тоже вариант, все же шпон дуба, например, имеет явную разнотолщинность и, если перевернуть на абсолютно твердую поверхность, то не всегда результат будет хороший. Или клея тогда побольше наносить, чтобы нивелировать эту разницу, продавливая шпон в мягкую "подушку" клеевого слоя. Впрочем, некоторые говорят, что именно так и прессуют шпон, переворачивая наоборот))) Мне только интересно что с клеем, который выбивается сквозь поры иногда. От силиконовой мембраны он прекрасно отстает, а вот от столешницы пресса...
@@bashny8853 вопрос в другом, почему если что-то пошло не так, то я должен оставаться без столешницы или детали. Потому что кусок того или другого точно вырвется. В этом вопрос))) Сейчас если что-то пошло не так, то я получаю участок забитых пор только, это в худшем случае.
Матовым он продается, из видео 3глосс суперматовый. Но можно и добавить матирующий агент, стеарат кальция или стеарат цинка. Сколько - не скажу, надо тестировать, но не более 2%.
Так было нужно чтобы выровнять эффект на разнородных материалах столешницы - по кромкам использовался толстый шпон. Потом так легче шлифовать грунт, не опасаясь продиров до белого. И так был ближе к эффекту, от которого мы отталкивались - отделка пола.
Я использовал одинаковую морилку на обоих этапах серию CTU (Милеси) или серию МК (продают те же Техноколор-Милеси). Просто для пор наносил поярче, а на саму поверхность - бледнее.
@@ЮрийНагорный-ь6у согласен, можно и так и так. Я ведь не добавляю лишний этап работ. Грунт все равно наносить, и его все равно шлифовать. Просто я саму поверхность тонирую уже по грунту. Потому что иначе приходится осторожничать со шлифовкой грунта чтобы не дай бог не снять немного морилки непосредственно на дереве. А так я вывожу поверхность без оглядки на такие продиры, если надо, то еще грунтом можно пройтись по этим местам или лаком предварительно, быстро его обдуть, немного пошуршать губкой, тут же морилку и сразу же лак другим пистолетом. Кроме того, так ровнее ложится цвет на сочетании шпона и дерева, на торцах дерева, в случае рыхлых или наоборот полированных участков шпона. Я больше за это выступаю, а как подкрашивать сами поры: патиной, морилкой до, морилкой после, подкрашенным грунтом, эмалью, морилкой на медленном растворителе или еще как-то - не так важно.
Патиной тоже вариант. Но она дороже и патина - чистый порошок, она вылетает из пор. А вообще есть десятки способов. Это один из них, будет и про патину, и с медленным разбавителем и растиранием, все будет...
@@bashny8853 да, но все-таки после грунта это сделать гораздо проще и результат будет чище. Можно и краски и порозаполнитель вдавить, но лучше это сделать после грунта, после пропитки. Да и собственно в чем разница то?)) Грунтовать то все равно надо. А морилку я теперь наношу по грунту, так меньше заморочек с переходами на торцы или при сочетании шпона и планок из дерева по кромкам деталей (как я и делаю в основном). Результат получается ровнее, хоть и несколько "пластмассовый".
Мирка Дерос 150/125 5.0. Очень удобно лежит в руке. Есть нюансы по форме твердой подошвы (режет внешний контур), но после бандур Фестул я беспредельно доволен. Очень надежный инструмент, работает без устали уже года 4. Пока только провод приходится латать или дополнительно поддерживать.
Я пробовал многое. У Техноколора-Милези есть серия морилок для растирания CIT + s90 и многое другое пробовал. Но, если предварительно не загрунтовать, то появится неоднородность в окрасе на торцах как минимум. Появляется прямая зависимость от одинаковости шлифовки, да и вообще я видел тысячи отделок дуба и меня устраивают только несколько из них по результату. Одну из них я привел. Поверьте, я пробовал многое))))
Я понимаю, ты показал стабильную и в принципе простую отделку, грунт меняет цвет морилок, обычно в красноту.И на больших панелях быстрыми материалами сложнее будет работать даже с грунтом.Не воспринимай как критику, я подумал что медленными ты не работал.
@@nevromanr неоднородность в смысле впитываемости по торцевым сторонам у дерева. Это если без грунта поры окрашивать, в смысле. И потом удалять излишки ветошью, или как имелось в виду. В любом случае, дуб очень неоднородно принимает впитывающие морилки, по грунту мне нравится больше. Я в принципе использую обычно только медленные разбавители для всего, в Техноколор это S70, или сейчас NS70 появился. Но для морилки по грунту вроде никакой разницы нет, я все равно "порошком" наношу.
Двухсторонние детали я морилкой по грунту проходил сразу с обеих сторон, готовил полностью и покрывал лаком попеременно каждую сторону с просушкой первой. Мой лак позволяет жидко лить, опыл минимальный. Да и на суперматовом ничего не видно особо. Иногда одну сторону шлифую грунт только и кромки с задними ребрами, лаком покрываю, шлифую плоскость второй стороны и матирую кромки - покрываю лаком вторую сторону.
@@zlatoros простите,можно я скажу очерёдность,а вы скажете правильно ,или нет))). Изолятор на одну сторону,пока догрунтовую последнюю,первая уже подсохла,разворачиваю,грунтую вторую сторону,оставляю на ночь,прихожу наношу патину разведённую ацетоном 1к1. Через сколько эту патину стирать? Патину стёр,наношу лак,выжидаю пару часов,разворачеваю и наношу на обратную сторону лак. Всё. Правильно?)))
Примерно так, изолятор на дереве я не использую, тот же жидкий грунт просто, он сохнет быстро, но какой как. Морилку сушить не надо, она обветривается быстро. С лаком тоже по-разному по времени, иногда лучше досушить одну сторону полностью, сутки. Иначе потом на сушилке обратный слой продавливвется. Да и опыл на полностью высушенном слое почти не ложится. А иногда, если обратная сторона недекоративная, то почти сразу можно перевернуть. В целом, да. Детали уже по перехлесту лака на кромках. Если лак полностью дошел, то матировать надо, чтобы адгезия была хорошей. Если в течение пары часов, то и так слои соединяются.
@@ЮрийГладченко-я5р наверное, но это точно проще. А простота - ключевое, судя по всему. То, что эффект от разных действий будет другим ведь в расчет не берется.
А что смущает? Морилка после на грунт и шлифование? Это лишняя операция для вас? А внатир не лишняя? Грунт все равно шлифовать, а морилку нанести по грунту секундное дело. А внатир будет проще чем-то? А потом грунт не шлифуете а гладите губками чтобы не продрать до дерева, и в результате получаем Альпы. А "танцы с бубном" позволяют вывести "зеркало" без лишнего геморроя и ненужной осторожности. Или вы после внатира сразу лаком кроете и готово?
@@zlatoros на грунт морилку не наносят, это вопрос адгезии, ибо морилка, это порошок, если надо поры затемнить, тогда есть патина. Грунт я шлифую машинкой.
@@andreiseliwonczyk400 и откуда это вы такие категоричные беретесь. Это правильно, а это - нет. Рот открываешь: бубны какие-то, не наносят. Я наношу. И давно. И никаких вопросов с адгезией нет и быть не может.
@@andreiseliwonczyk400 Андрей дружище!Чего ты так категоричен? Ты же точно знаешь, что нанесение морилки на грунт это известная техноглогия и её, как-раз и рекомендуют применять у проблемных подложек,где срез волокон, а соотвественно неоднороность тонировки, может портить весь вид.Вот он и применил эту технологию там и где, посчитал это нужным.
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
Благодарен! У нас не купишь матовый.
Помогите маировать лак.Купить матированные добавки или матовый лак.Где!буду очень признателен за ссылку! 2:54
Спасибо.нашел Вашу ссылку на Озон.
Комбинация качественного материала, соответствующей технологии в руках Мастера и кошелёк клиента, на выходе даёт отличный результат.Это тот случай, когда посмотрев видео, незнающий может сказать, что и он так сможет.А хренушки там.Сколько работы (времени) скрыто,чтобы добиться такокого результата.Успехов!(Спасибо за видео)
Спасибо огромное!
Ролики, которые можно не смотреть. Всё прекрасно понятно только по звуку. Молодец !!!
Спасибо!
Всегда приятно и интересно смотреть Ваши видео! Уважение Вам!
Спасибо за добрые слова! Я ценю!
Офигенно. Четко, кратко, доступно. Спасибо вам большое!
Благодарю!
С удовольствием пересмотрели по новому кругу.
Спасибо. Что-то времени совсем не стало) Хочется с одной стороны делать полноценные ролики по какой-то теме, а с другой на них много сил уходит, которых нет. Но и гнаться за количеством и выбрасывать мало, но регулярно не хочется. Я вдруг понял, что не блоггер я) Это не нужно, а до серьезных учебных фильмов не дорос. Вот и решил пока отвлечься)
Идеальный результат! Буду пытаться повторить такой же эффект на своём изделии в скором времени!
Спасибо. Есть статья по этому видео, там больше деталей и по мере поступления вопросов буду актуализировать материал. zlatoros.ru/recipes/oak_colored_pores.html Это пока пробная статья, дизайн будет дорабатываться.
Я скучал по вашим видео..🙄 Для меня очень познавательно.
Вот только жалко, что не называете конкретные используемые материалы.
Спасибо, что-то я прямо провалился на полгода, вирус, наверное)) Это первое видео специального цикла по рецептам. Отснял много, буду добавлять короткие видео на разные темы. И не указывал используемые материалы, инструменты и расходники специально. Сейчас готовлю статью для сайта канала. Там будут все детали, будет интерактив, все производители. Здесь могут заблокировать за "рекламу" и я ограничен - не хочется потом редактировать видео для разблокировки, и рекламировать я тоже не хочу. А там я намерен сделать все по-своему. Хотел подготовить статью и дать на неё ссылку в видео, но решил, что сначала посмотрю какая будет реакция на полное отсутствие деталей - чего будет не хватать. Вот сижу и изучаю. Хорошо, что вы оставляете свои пожелания!
@@zlatoros без указания материалов - плохо. В основном ищешь материал у спецов. Тк их очень много. Сейчас не как раньше - 3 сорта колбасы и все качественные.
Не занимаешься столяркой, но есть какие-то идеи по дереву чисто для себя. И месяцами не решаешься с отделкой. Тк боишься все испортить.
У меня вот подошел момент наконец таки, а ЧТО ИМЕННО наносить - не знаю. Хотя процедура давно понятна.
Здравствуйте! Я как маляр со стажем, скажу, вы сильно заморачивайтесь!
Подобного эффекта можно добиться более простыми методами.
1 . Жидко развести нитробейц разбавителем и под низким давлением воздуха нанести на заготовку. А затем уже грунтовать и лакировать.
2. Взять пинотекс или биотекс, разбавить Уайт спиритом, и нанести на заготовку губкой. Излишки вытираем тряпкой хб.
А для меня это и есть заморочки, лезть тряпкой и стирать излишки. Кому как... Спасибо!
@@zlatoros тогда 1 вариант. Это ведь быстрее и дешевле.
Давненько не было. Аж заждались.
Есть такое...
Отличные видосы!!!Все по делу!!!Молодцы,спасибо!
Спасибо!
Отличные ролики как для начинающих так и для опытных мастеров! Хотелось бы ещё видеть именно материалы чем Вы работаете. Какой фирмы грунт, лак, краска. В магазинах масса этого продукта и все , как известно , хвалят своё болото. Удачи Вам!
Под каждый роликом серии Рецепты отделки в описании есть материалы (здесь была размещена статья на сайте по ссылке, но сайтом заниматься некогда и хостинг закончился). Если явно не указан производитель - по артикулу находится в поисковике именно этот продукт. А так, действительно, все из одной бочки наливается. Нюансы и степень контроля качества отличаются. Спасибо!
@@zlatoros Спасибо огромное! Не ожидал , что обратите внимание на мой комментарий. Удачи Вам. Очень доходчиво и просто всё объясняете. Ещё раз спасибо!!!
@@ВладимирТюрин-з6е Вам спасибо, отвечаю на все комментарии обязательно!
Очень интересно!
Вариант для темы видел - обзор покрасочной камеры!
Да, есть вариант вообще сделать серию роликов про организацию покрасочного дела в условиях небольшого цеха или мастерской. Хорошо бы еще поездить по другим предприятиям и мастерам и сделать обзоры на их способы организации процесса. Я заметил, что именно тема отделки не очень освещена и вообще ей уделяется мало внимания, хотя склейка, резание, пиление, фрезерование - короче, получение заготовок - всего лишь 20-30% работы, добрая половина - отделка (на нормальном уровне).
Вот начинаю серию роликов по рецептам отделки и одновременно буду начинать серию по отделке как этапу производства: организацию мест работы (место шлифовщика, покрасочная, сушилка), инструменты, расходники, используемые приемы и техники, материалы. Одним словом, тема обширная и нераскрытая. По крайней мере, вопросов здесь очень много. Даже непонимание где элементарного - где брать все эти материалы и расходники. Будем работать над этим. Пишите, задавайте вопросы, это важно. Спасибо!
Все сделано профессионально
Спасибо!
Очень интересно, смотрел с удовольствием!
Спасибо!
Большое спасибо за ваш труд!!!
Вам спасибо за просмотр и добрые слова!
Очень интересно, полезное видео, спасибо Вам. Успехов.
Благодарю.
Прям вовремя нужная информация
Спасибо, добавил все детали к этому видео в первую статью на сайте канала: zlatoros.ru/recipes/oak_colored_pores.html Посмотрите, может будет полезно.
С использованием патины по стандартной технологии по моему гораздо проще добиться похожего эффекта.
Спасибо, наверное.
Видеоурок класс! Только забыли упомянуть, что это один из способов применяемых для выравнивания цвета, при сочетании разных материалов (шпон+массив). Получается икеа или пластик, но это на любителя. Если же нужно оставить дерево живым нужно ложить морилку>грунт>лак.
Все верно, один из десятков способов для похожего эффекта. Хочу со временем перебрать большинство из них. Все верно. Но в результате цвет поверх был добавлен очень тонко, до пластмассы не дошло. Есть видео по толстой столешнице с такой отделкой. Во всем нужна мера.
@@zlatoros спасибо что делишься знаниями, которые достигаются огромными затратами и временными и трудовыми и финансовыми.
Отличное видео .Спасибо!
Вам спасибо!
Видос отличный !! Не останавливайтесь , если можно укажите материалы используемые в вашем видео , думаю всем интересно ))) неужели саер стал так не доступен по цене к милези и техноколору ?)) какая причина закрытия филиала в казани? )))Да и если вы решите снимать видео про малярки милости просим к нам в гости , у нас камера с теплой проточкой , дизельная горелка , теплообменник , сверху приток снизу отток ,))) дельта по температуре в камере 23 _ 27 градусов ,она строилась по принципу автомобильной ))) но с поправкой исключительно для мебели и фасадов .
Спасибо. Не знаю дистрибьютерской системы Саерлака. У нас не было их официального магазина или склада. Их материалы продавала одна компания, сама занимающаяся изготовлением и реставрацией мебели. Ну а в 2014, по-моему, когда цены подлетели, они и сами перешли на Техноколор. Им надо было как-то выполнять крупные тендеры, стоимость то уже была определена. Они себя как-то не уверенно повели и я вспомнил про Техноколор и стал осваивать их материалы. Привык потихоньку. Хотя до сих пор матерюсь на их акрилы)))
Всю конкретику решив выносить в соответствующие статьи на новом сайте для этого канала. Пока там только эта статья и есть. Хочу разгрузить насыщенность информации в роликах, пока, правда кардинально перестроиться не получается. Да и надоели здесь заморочки с "рекламой", поэтому вся детализация как есть по ссылке под видео.
С удовольствием бы сделал ролик по организации покрасочных, тема рекуперации тепла меня тоже интересовала пока я на все не положил. Сейчас у меня приточка через электропушку на 30кВт. Зимой до 20т.р. на электричество только за эту пушку набегает. И то, я не особо то разжариваюсь, довольствуюсь 15-18 градусами если не ПЭ.
Судя по всему вы не в Казани находитесь? Куда приглашаете в гости, если не секрет? Если что пишите на почту zlatoros@gmail.com
Спасибо за открытый ответ !! Находимся город Киров ))) расходы на Камеру у нас конечно небольшие , хоть вентиляторы все на 380 , они переделаны через частотники на 220 ,))) у меня в мастерской нет 380 , поэтому очень важный момент чтобы она была на сеть именно в 220. Горелка НА 100 КИЛОВАТ , но мы ужали ее до 40 киловатт ,,вполне справляется даже в минус 25 градусов)) расход точно не могу сказать , но уходит примерно 7- 8 литров солярки на покраску средней кухни глянца , это примерно 7 квадратов
Надо ещё учитывать что у серьёзных производителей есть грунты для открытопористой и закрытопористой отделки.Например у саерлака 54-й акриловый грунт идет для открытопористой отделки, а 55-й для закрытопористой.
Такое очень даже может быть. Я пользовался Саерлаком до глобального подорожания. И у них действительно есть хорошие акриловые материалы. Их легко наносить (они не обветриваются быстро и не текут почти при этом), они действительно имеют очень низкий сухой остаток (менее 15%) и очень эластичные. Тогда как акриловые материалы Техноколор (Милеси серию лаков Луа 4... я не беру) больше похожи по свойствам на ПУ - высокий сухой остаток (около 40%), обветриваются при нанесении быстро, текут страшно, как водичка)))
То есть, для открытопористой отделки нужен низкий сухой остаток и хорошая эластичность материала. Для закрытопористой отделки - наоборот. Или наоборот, ведь под закрытопористой они могут понимать как раз обволакивание поры тонкой пленкой, а не разрыв этой пленки на поре. А настоящие акриловые материалы от Саерлака можно просто лужей налить на пористую поверхность, выждать 2 для и мы получим видимые поры, но при этом цельную пленку на поверхности. Это другой уровень, я и забыл уже. И водные акриловые материалы мне их нравились лак 72ХХ, по-моему - очень хороший, и как грунт и как лак одновременно. Но дорого, да и закрылись они сейчас в Казани.
А для дуба в целом и разницы то нет. Да и нанести любой материал на дуб можно, не забивая поры, - даже ПЭ. Я же не собирался заливать вхлам поверхность и ждать прояления пор и отсутствия пузырей. Такое можно для эмали или лака, но не для грунта.
Вау, с первого раза нашла что искала 😊
Это хорошо
Посмотрел с удовольствием))
Спасибо))
Отличная работа! Интересный момент, после орбитального шлифования остаются риски (барашки) и приходиться в ручную вдоль волокон проходиться шкуркой чтобы их убрат, иначе при тонировке они проявляются. Как вы решаете этот вопрос?
Не наношу морилку непосредственно на дерево, или наносим распылением, или используем не грубый абразив с хорошей орбиталкой.
Здравствуйте. Я впечатлен качеством контента который вы создаете.
Хочу поменять некоторые элементы мебели из ДСП и заменить на МДФ шпонированный дубом. Так как элементов мало и общая площадь маленькая, я не нашел никого заинтересованного в их изготовлении. Вырезал готовый облицовоный шпоном МДФ и приклеил деревянную кромку на мебельном кромкооблицовочном станке.
Пошел к местному дистрибьютору производства ICA и для работы со шпоном мне порекомендовали брать средства на основе растворителей. Я решил провести некоторые тесты на некоторых обрезках, и так как у меня нет краскопульта и условий для обращения с ним я решил вручную нанести морилку и лак. Все получилось довольно хорошо, но у меня есть некоторые вопросы, на которые я не могу найти ответы:
1.С сольвентной продукцией очень сложно работать вручную (едкий запах,быстрое испарение), насколько безопасно использовать морилку и лак на водной основе на шпоне?
2. обязательно обработать поверхность грунтом и на каком этапе?
3. как сделать так, чтобы контраст между порами и деревянной поверхностью не был так сильно подчеркнут, у меня такое ощущение, что поры грязные, когда контраcт большой.
4.Возможно использование акрилового лака после морилки на растворителе?
Буду признателен, если есть возможность подсказать пару советов по ручному нанесению.
Большое спасибо
drive.google.com/file/d/1k-xMiGnhUuadJ9cTQwcKSBjwmRACgzUz/view?usp=share_link
1. Лак на водной основе, если хороший, то дорого стоит. Он плохо шлифуется, в качестве грунта (первого слоя) очень трудно использовать. Водные морилки можно использовать, но на многих породах будут давать разные уровни прокраса, а на дубе поры выделятся сильно. Можно рассмотреть спиртовые материалы как вариант. Морилка и шеллак на спирту можно использовать, шеллак как минимум для грунтовочного слоя, но он меняет цвет, дуб сильно желтит.
2. Грунт - неконкретное слово. В случае МДФ - это жидкая белая шпатлевка. Если глухая отделка с порами на дереве (ясень, например) - белый грунт как пропитывающая, забивающая мельчайшие поры и фоновая белая подложка для эмали. По прозрачной отделке дерева. Если поры забиваются полностью (обычно для глянца), то грунт здесь - прозрачный порозаполнитель. Если поры остаются (крупные сосуды дуба, ясеня, ореха), то грунт - грунтовка, пропитка верхнего рыхлого слоя дерева, смачивание пор + прозрачный выравнивающий слой, подложка для финишного слоя (полноценный прозрачный грунт). Во всех случаях лучше сначала воспользоваться "грунтовкой" (грунт-изолянт, изолятор, барьерный грунт, смачивающий грунт, жидкий грунт, первый слой самогрунтующегося лака). Наносить ли перед лаком дополнительно прозрачный грунт с высоким сухим остатком - зависит от толщины будущего слоя лака и желаемого эффекта. Я предпочитаю подзабить мелкие поры, чтобы выделить только крупные и несколько выровнять поверхность перед лаком, а уже лак нанести тонким слоем, чтобы не менять основную плоскость. Кто-то предпочитает только смочить дерево, пройтись губкой, чтобы снять торчащий ворс и крепко залить толстым слоем лака. Но мне так не нравится, плоскость сильно теряется на пористой древесине (твердой), а на рыхлой и мягкой древесине одного слоя грунтовки мало. Но дуб можно сразу располировать хорошенько и в итоге подход с одним слоем грунтовки или даже с одним только слоем лака может быть уместен.
3. Вручную растиром или водными материалами на дубе так и получится - сосуды вбирают больше красителя. Если наносить краскопультом и на растворителе, сухо, то поры наоборот потеряются - в них будет попадать меньше красителя. Поэтому под краскопульт я отдельно подкрашиваю поры (вернее краситель сверху снимаю шлифованием), а уже потом подкрашиваю поверхность. Это для выделенных пор.
Ещё причина грязи в том, что недорогие морилки не переключились на новый лад). Теперь прозрачные морилки (грубо говоря) фиолетовые, тогда при смешивании с жёлтой или оранжевой древесиной они дают вместе хороший красно-коричневый цвет. На старый же лад морилки сразу красно-коричневые и пытаются перебить, перекрыть родной цвет дерева. Если коротко)
4. Да, морилки на растворителе подойдут под что угодно, просто надо чуть подождать обветривания растворителя.
@@zlatoros большое спасибо за ответ.
Я пробовал на основе растворителя, ложится неравномерно, много пятен.
Cлишком быстро испаряется или может проблема в чем-то другом, попробую что-нибудь другое
Огромное Вам спасибо !!!
Спасибо Вам!
Годное видео. Может пригодятся ждля чего то эти знания) я предпочитаю масло
Спасибо, маслом тоже получается отлично. Это второй способ, который бы я применил к дубу. Но мне не нравятся водные морилки по дубу, смотрится пятнисто как-то....
Очень знаком ваш голос, у вас случайно нет ещё одного канала, но по другой тематике?
Нет, другого источника моего голоса нет) Только этот канал и такой же на Дзен.
Здравствуйте очень красиво смотрятся особенно тумба под телевизор. Не подскажите можно ли обшить ступеньки лестницы шпоном приклеенным на фанере?
Заранее спасибо большое.
Спасибо. Ничего путного по этому поводу сказать не могу, лестницами не занимался никогда. У ступенек в этом смысле слабое место - верхнее ребро, которое будет стираться ногами. Если заложить по кромке деревянную планку, а потом перекрыть шпоном, то должно быть нормально на мой взгляд.
День добрый. Можно, только нужно приклеить оголовье из массива к фанере, не допускайте большого нахлеста шпона на массив иначе появится перепад из-за разницы в усушке фанеры и массива. Можно массив приклеить к уже шпонированой фанере, использовать 10мм рейку и потом сделать радиус 8мм это позволит скрыть переход от шпона к массиву. Но это только половина работы ) далее важно использовать хороший грунт и лак для лестниц, тут не стоит экономить, от прочности покрытия ЛКМ будет зависеть долговечность вашего изделия.
@@Ghost_Belka Всё правильно. Отделка лестниц очень важна, так как ходят по лаку, а не по древесине.Поэтому, может быть только один (но лучше два крестом) слоя шпона...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отличается ли износостойкость акриловых и полиуретановых лаков. Себе на рабочий стол наносил лак на водной основе, результат не порадовал. Какой лак вы рекомендуете для рабочих поверхностей?
Акриловый лак на водной основе принципиально отличается от двухкомпонентного. Всё остальное от продукта зависит. Есть специальные лаки для столешниц, их и смотрите. Реннер полиуретановые многие рекомендуют, а из Милези я акриловые использую серии LUA.
Как я понял, если предварительная шлифовка не сделана хорошо, такого эффекта не будет?
Дуб надо хорошенько выровнять сначала, или два раза грунтовать сначала.
@@zlatoros понял, спасибо!
Спасибо 😃 Молодец 👍🏽
Благодарю
Здравствуйте! Спасибо за познавательные ролики! Хотел уточнить, чем нанесение первого слоя морилки принципиально лучше нанесения патины? Ведь если деталь не плоскостная, то морилку тяжелее убирать.
Ничем не лучше. Просто морилка - один материал на все. А грунт все равно весь снимать, шлифую то я грунт, а не морилку. Многие, наоборот, пишут, что морилку наносят поверх белого грунта чтобы было лучше видно при шлифовке все впадинки.
Здравствуйте. У меня вопрос, почему используете акриловые лаки, а не например полиуретановые? Ведь у последних стойкость к тем же царапинам, да и вообще к механическим воздействиям гораздо выше чем у акрила.
В линейке производителя Техноколор акриловые материалы лучше, на мой взгляд. Лучше наносится, нетолстый слой, не желтеет и не желтит. ПУ материалы, которые действительно хорошие - стоят много дороже.
Раскажите подробней пожалуйста о твёрдой подошве на шлифмашине, это насадка специальная?
У профессиональных машинок есть возможность сменить круглую площадку для крепления абразивных кругов. Эти площадки и есть "подошвы". Моя машинка шла с подошвами 150 и 125мм в диаметре, твердость - медиум. Я приобрел отдельно твердую на 150мм (hard). У Фестула есть твердые тоже и они в этом смысле лучше. У них приподняты края и они не нарезают внешний круг. У Мирки похуже, но всё же. Твердые площадки обеспечивают действительную ровность. Для глянца они просто необходимы и переходить на мягкие вспененные круги и полирование нужно чем позже, тем лучше. Имеется в виду градация зерна. Лучше твердыми проходить до 1500-2000, тогда поверхность будет ровнее чем если после 1000 переходить на пену 1200-1500, а потом на полировку. То же и здесь. Но здесь важнее смело шлифовать грунт, это более критично. Если вы боитесь шлифовать грунт из-за морилки на дереве, то жесткая подошва не поможет)
@@zlatoros спасибо
Здравствуйте, подскажите какой акриловый лак используете, чем ее разбавляете?
Акриловый лак LUA468 Milesi, отвердитель C40 (AC40) 10%, разбавитель S70 (NS70) 25-35%.
Здравствуйте, какой фирмы морилки Вы используете?
Серии MK и CTU, которые Техноколор продает.
@@zlatoros спасибо!
Добрый день. Какими лаками предпочитаете пользоваться?
По природе акриловыми, на растворителе. Сейчас в основном серией LUA от Милези
День добрый! А чем вам не угодила стандартная процедура окрашивания ? Поры прокрашиваются мокрым слоем на медленном растворителе, для выравнивания цвета наносим сухой слой той же морилки. Потом грунт,лак. В вашем случае морилка на грунт это очень не просто, шанс ошибки высок.
День добрый. Начну с того, что это просто один из способов. Я намерен сделать кучу роликов и в каждом раскрывать какой-то способ отделки. Во-вторых, для меня это абсолютно не стандартный способ, я пробовал наносить морилки по дереву и отбросил все это. Проблема в том, что у меня обычно "палки" дверей красятся. В них идет сочетание шпона и деревянных планок. А они по-разному вбирают морилку. Потом после нанесения грунта очень сложно вышлифовать его не оголив на углах и фрезеровках до дерева. Ведь по "стандарту" надо пару раз мочить заготовку и убирать ворс для начала. Я же смело могу шлифовать грунт и уже по нему наносить общий цвет. И где здесь могут быть ошибки? Я не вижу. Пока проблема одна: во внутренние уголки фрезеровок плохо залетает морилка если сухо наносить. Поэтому здесь даже мой способ получается кстати, я сначала шлифую эти уголки, потом наношу морилку, шлифую все остальное оставляя в уголках и в порах, потом наношу морилку и тут же покрываю лаком. Никакого геморроя. Грунт - морилка - шлифовка - морилка - лак. Все просто. А так надо: вода - шлифовка - вода - шлифовка - морилка - протирка - морилка - грунт - аккуратная шлифовка - лак ----> из-за аккуратной шлифовки поверхность неровная и окрас часто тоже из-за плохой предварительной подготовки. )))
@@zlatoros а, шпон и массив свести в цвет это да, проблема. Если черную морилку на грунт положить то она будет красным отливать на свету. И отделка по грунту приводит к ощущению пластмассы а не дерева 😅 как будто на ламинат смотришь. Хотя если шлифовать грунт до шпона то наверное цвет не будет уходить.
@@Ghost_Belka согласен, я и говорю все время о "пластмассовом" эффекте. Я сам жутко не люблю морилки)) Лучше, конечно, орех или экзотику какую грунтом и лаком и всё)))
А то, что цвет меняет, то это как посмотреть, я же образцы так же делаю, по грунту. Заказчик видит как есть и собственно как будет. Он даже не представляет как именно выглядит дерево до. И дело на самом деле в том, что исходные цвета морилок делают в расчете на то, что они будет смешаны с цветом дерева и в сумме дадут нужный цвет. Они фиолетовые в основном, и в перемешку с желтым родным цветом дуба дают благородный коричневый. Поэтому тут надо хорошо смотреть еще на интенсивность нанесения. Бледно даст легкую красноту, жирно - уйдет в вишневый и даже фиолетовый.
С одной стороны это правильно, не перебивать же цвет дерева сразу коричневой грязью, тогда уйдет интересная фактура дерева. Поэтому здесь просто надо подбирать правильно красители, и уйдет только туда - куда нужно)))
@@zlatoros правильно) клиент должен выбирать из двух предоставленных образцов, желательно одного цвета 😁 максимум это степень блеска лака чтобы различалась 😁
@@zlatoros я так же налегаю на то что шпон и массив это натуральные материалы, и они должны быть с огрехами. В качестве примера показываю на ламинатный пол на котором текстура древесины с огромными гнилыми сучками 😅 и спрашиваю почему они хотят от натурального материала эффекта пластика а от искусственного материала эффект натурального ?)))
Здравствуйте, если не секрет какой морилкой пользуетесь и как разводите для такого легкого тонирования?
Морилки серии МК от Техноколора, здесь разбавлял S70, иногда ацетоном.
Отлично!
Спасибо!
Офигенно конечно вышло!!! А какой образец выбрал заказчик, ручной или краскопультный? Можно Ваш совет? Нет у меня ни краскопульта , ни компрессора. Выдувать поры собираюсь у соседа по гаражу, а вот из инструмента только валики, тряпочки и шлифмашинки. Реально ли вручную попробовать такое сделать? Я уже месяца 2 хочу комод сделать. Вот 3-го декабря заказал мдф шпонированный дубом, через неделю приедет. Так не хочется испортить.......
Наливаете в миску морилку, берете в обе руки большие сложенные куски марли, одной рукой мочите марлю в морилке, немного отжимаете и наносите на деталь. И сразу не дав высохнуть, другой рукой с чистой марлей, следом снимаете лишнее. Всё детали будут равномерными. Главное отшлифовать хорошо, а то залысины будут.
Я начинал тоже без всего, пробовал разные материал, очень даже можно работать маслами различными. Я и красителей по килограмму тогда набрал для масла))), которые так и стоят... Масло при одинаковой матовости шлифованной поверхности (тонированное) равномерно окрашивает поверхность, проявляет поры (особенно если не выдувать пыль из пор) и создает защитный слой на поверхности. Да, для полов масло надо повторять раз в 5 лет. Но для мебели можно и не трогать. Первые мои изделия были на масле и с заказчиками я периодически контактирую - они не жалуются))
В ролики морилку вручную я наносил только на поры, позже я шлифовал грунт, а уже общее тонирование делал краскопультом. И в результате там ничем не отличается. Это не показатель. А вообще, у меня краскопульт для грунта стоил около 1000р., и ничего плохого про него не скажу, на 80-90% он не отличается от краскопульта за 35-40т.р. Единственное, компрессор не взять маленький для этого - производительность приличная должна быть. Но, если заменить ресивер, например, на 200л (да и 100л), но вполне можно работать урывками - набирать до полного сначала, а потом красить 3-5мин. Как вариант. Только с давлением надо быть осторожными!!!
@@МихаилЮрьевич-п7ф Спасибо, буду пробовать и так тоже!
@@zlatoros У нас есть фабрика Zegen, они используют морилки и лаки фирмы Адлер (Австрия). Эта фабрика очень расхваливает эти австрийские краски. У них изделия очень крутые, похожи на Ваши! А можно Вам куда-нибудь скинуть фото этих образцов? На почту, или вайбер, ватсап. Очень интересно узнать как красились эти детали. Вы даже если не на 100% , то хотя-бы более менее примерно сможете понять, как достигался такой вид. Я почти деревянный в таких крутых вещах. Да ещё и решил за ними повторить, при чем вручную. Очень нужен Ваш совет!!!
@@СерёгаДобровольский-з8ш После этого, подкрасьте лак морилкой и добьётесь нужного вам тона.
А какую именно морилку вы использовали, точнее не марку а название. Я взял для пробы мореный дуб, и изделие получаеться как лягушка зелёное.
МК0048, добавил материалы в описание, и по ссылке подробно обо всех этапах и материалах - ссылка рабочая теперь.
Круто 👍👍👍
Спасибо!
Отличное видео! Скажите есть ли у вас проблемы с пур клеем? я клеил дубовый шпон на пур , тонко размазал валиком , но клей все равно местами проступает наружу сквозь поры шпона. шлифовка конечно же ничем не помогает. изделие ешё лкм не покрыто, может конечно и скроет пятна эти.
Пур прекрасно шлифуется на шпоне дуба, отделка проблем не вызывала , проблемнее пва , но тоже не особо
Я выжидаю пока клей не загустеет, тогда он не выходит. Пропитанный клеем шпон непосредственно морить нельзя, а вот как в видео, по грунту, ничего заметно не будет. Но поры в этом месте забиты, скорее всего, поэтому без выделения пор лучше. Иначе в этом месте рисунок пор "поломается".
Спасибо!
Вам спасибо!
Здравствуйте, почему не используете комбинезон, ведь туман садится на кожу и одежду.
Комбез надеть две секунды 😁
Для таких маленьких образцов и маску иногда не одеваю. А для больших только на финишном этапе комбез. Для ПЭ материалов тоже желательно, а так это просто пыль уже, она не липнет.
Респект и уважуха
Благодарю
Здравствуйте.На вашем сайте вы написали что с использованием пропиточных составов (или жидкого первого грунта) эту отделку можно использовать для столешниц.Скажите пожалуйста что это за пропиточные составы? С уважением
Смотря каких столешниц. Для кухни в любом случае не гигиенично оставлять открытые поры, я считаю. Сегодня провел тест с водой: по два часа держал эти кусочки под лужицей. На одной из них, с ПУ грунтом одна пора взбухла. По акриловому грунту вообще проблем нет. Но для столешницы я наносил лак гораздо толще, она для детской, куда ребенок 20 лет будет приезжать нечасто, раз в год)))
А пропитка есть у продавцов эмалей, и специальные лаки для столешниц или даже для полов и лестниц. Пропитки - те же барьерные грунты (изолянты, грунты-изоляторы). Но на кухню или ванную я бы не стал делать с открытыми порами. Да и вообще сделал бы под толстенным слоем грунта и лака только если. И шпон клеил бы на влагостойкую фанеру или что-нибудь такое.
Но если заливать толстым слоем лака ,тогда ведь поры зальешь. И они не будут выделятся.Я правильно понимаю?
@@МихаилКопалин-щ2щ акриловый лак после усадки все поры проявит. Единственное, что мне не нравится в этом случае - появляется рельеф небольшой, не очень прямая основная поверхность. От поры к поре как бы дуга идет, а я люблю прямой отрезок)))
Но можно просто в два слоя лак нанести, или хороший самогрунтующийся лак взять для слоя после акрилового грунта. Или просто два отдельных слоя грунта наносить. Первый то я почти снимаю выравнивая поверхность и очищая от морилки. А потом можно морилку на основную плоскость нанести, еще грунт (обязательно акриловый) второй грунт уже выровнять P360-400, не грубее. Тогда не должно быть залысин до дерева.
Если вместо второго грунта лак использовать, то надо иметь в виду, что он очень плохо шлифуется.
В сумме: грунт-изолянт (или жидкий акриловый грунт) --> акриловый грунт --> морилка --> шлифовка --> морилка --> акриловый грунт --> тонкая шлифовка --> акриловый лак. Это если перестраховываясь. Акриловый грунт лучше брать с низким сухим остатком.
Низкий поклон вам за такой ответ.Даже в голове не сразу помещается , надо время чтобы это переварить.Я буду красить стулья .Хотел их делать из березы или бука ,но увидел ваше видео и Вспомнил красоту и магию дуба .Тоже раньше когда то работал с дубом .В памяти всколыхнулось.Еще раз спасибо
@@МихаилКопалин-щ2щ думаю для изящных стульев (не тронов из крупных параллелепипедов) почти все, сказанное выше не актуально. Речь шла о плоскостных предметах. Да и выделение рисунка дерева и так далее более актуально для простых форм. Элементы сложной формы, а тем более из тонких элементов, не должны быть сложными по декору, тем более по текстуре (рельефу) - в идеале просто гладкими, впалые поры там ни к чему.
Это все мое мнение, конечно. Но если очень хочется выделить поры цветом, то можно после первого грунта пройтись каким-нибудь порозаполняющим цветным составом (полиэфирной подкрашеной шпатлевкой, тонированной смолой, просто эмалью или тонированным грунтом). Для ровных поверхностей под пройтись я бы имел в виду работу шпателем с целью именно заполнить поры. А потом уже выровнять шлифованием и залакировать. То есть, по форме пор не будет, а по цвету они проявятся.
Есть и глейзы для этого: это морилка с каким-нибудь "закрепителем", обычно водной дисперсией акрилата. Тряпкой, вальцами или шпателем снимают лишнее и оставляют сохнуть, потом это можно матировать губкой. Получается как первый грунтовочный слой одновременно с тонированием и проявлением пор. Для ручного нанесения они больше подходят. Их и после грунтовки (пропитки) тоже наносят. Надо пробовать. Вообще, можно сделать тысячами способов и не сказать, что есть неправильные. Но тот, что в видео не очень подходит для стульев как мне кажется. Я же тоже не сразу на изделиях делаю, - сначала делаю образцы, испытания покрытия в нескольких вариантах. Можно попробовать по-всякому на обрезках, и определиться как именно покрасить. Просто точно документировать надо все операции чтобы потом повторить.
Доброго времени суток! Буду рад, если поясните пару моментов начинающему мастеру)
Вы наносили морилку после грунта для того, чтобы она не пятнила на сухом дереве? Производитель морилки, которую вы наносили, допускает нанесение её после грунта или это ваше решение?
Прошло не мало времени с момента выхода видео, и я буду рад ответу)
Производитель морилки... Я скажу как примерно производятся морилки. Эта серия, например. Представители итальянских ЛКМ устанавливают у себя колористическое оборудование системы NCS. И, конечно, покупают соответствующие пасты для колерования пигментных материалов. И тут дилер оборудования предлагвет с помощью этих паст делать и серию морилок. В электронном каталоге уже есть раскладка для разного дерева, берут кусочки дерева, готовят морилки нескольких звучащих цветов и покрывают образцы в своей маленькой красилке. Разбавляют они морилку готовой смесью - универсальным рвзбавителем. И можно выставить в салоне плашки дубом, буком и сосной под этими морилками и продавать их. А чтобы они были интереснее для покупателя нежкли стандартная продукция итальянской компании - делают чуть дешевле и в два раза концентрированей. Всё. Вы заметили здесь про технологию нанесения что-то? Предусматривает ли производитель? А кто здесь производитель? Кто пасты поставляет и оборудование для их дозирования? Дилеры ЛКМ? Вопрос вообще не стоит такой. Да и в принципе не может стоять. Морилка без свящующего - обычная морилка - это порошок минерального или органического пигмента (красителя) и разбавитель. Разбавитель полностью улетучивается, а порошок остается на поверхности. Порошки эти очень тонкого помола, органические тоньше и соответственно прозрачнее. Минеральные чуть крупнее, но более светостойкие. Поставщик паст указывает это в техничках: средний и максимальный размер частиц, светостойкость, совместимость с типами ЛКМ или растворителей/разбавителей и прочее. А как вы будете использовать эти пасты - ваше личное дело, додумывайте последствия сами. Вот как-то так происходит, что касается производителей.
Что до меня, то я по грунту уже лет десять работаю морилками, лак отлично смачивает порошок, лежащий на поверхности с плотностью 1чел на кв км (если сравнивать с нами), но даже если и 1чел на кв м. Эти порошки легко смачиваемые этими ЛКМ, а сами ЛКМ легко смачивают эти и другие поверхности, так они задуманы. Проблем нет. Отслоений или чего-то такого быть не может.
Но надо понимать, что патина, например, уже со связующим, довольно крупного помола и кладется толстым непрозрачным слоем часто по грунту или эмали и лаку, а потом покрывается лаком. И это модет привести к отслаиванию, надо готовить поверхность перед нанесением патины обязательно. И всё равно патина допускается доя использования таким образом, по грунту. И даже именно так и используется, для этого и существует. Морилка по сравнению с патиной - детские шалости на фоне террористов.
@@zlatoros спасибо за длинный ответ. Я наверное задал глупый вопрос, но у меня нет опыта, поэтому задаю вопросы. Ведь самый глупый вопрос, тот который не задали.
Я просто не видел, чтобы морилку наносили на грунт, поэтому и спросил цель этого? Обычно морилку наносят на шлифованное дерево, но есть опасность, что морилка распылится пятнами. Я думал, чтобы этого избежать вы и наносите морилку на грунт. Я не в коем случае не критикую вашу технологию. Наоборот, я пытаюсь научиться.
По поводу производителя. Я заметил, многие мастера нарушают рекомендации производителей, но при этом получают высококачественный результат, как и вы. Мне просто стало интересно, как дела обстоят в данном конкретном случае.
Дело даже не в том, что пятнами ляжет или неровно по дереву. А больше в том, что я шлифую дерево до какого-то результата, который можно полностью понять только под грунтом или двумя слоями грунта, смочить рыхлятину, закрепить ворс, забить мелкую рябь и заузить крупные сосуды. Если нанести морилку на дерево, то уже не будет свободы действий. Надо будет аккуратничать, чтобы не продрать до дерева. А это уже абсолютно другой подход.
Потом нет ничего удивительного в тонировании по грунту. В книгах конца 19 века есть рекоммендация тонирующие составы на мягкие породы дерева (вишня, береза, ольха, хвоя, липа) наносить уже после смачивания грунтовками разными, и волными тоже. Это чтобы цвет был однородный, да. Ещё пользовались тонированными лаками, черным лаком, например.
Здравствуйте.
Очень крутой канал у вас, я вынужден подписаться.
Спасибо!
Как добиваетесь 'ровности' шпона, бывают листы абсолютно ровные, а бывают слегка волнистые, вот на таких у меня вакуум не справляется, один два пузыря но получатся. Приходится их вовремя выявлять и ставить на них доп.грузы. нет ли у вас подобных проблем и если есть то как справляетесь
Да, бывает, что листы шпона коробит в результате перепадов влажности. И твердые породы дерева, как дуб, ни за что не прижать так просто, хоть и в твердом прессе. Я стараюсь брать всегда свежий шпон на весь объем работ с небольшим запасов и проверять его ровность. Повторно редко возвращаюсь.
Здесь вопрос, конечно, в степени этой волнистости. Так сразу не скажу. Но есть запущенные случаи когда выравнивание по плоскости невозможно без заламываний, без образования складок. Такой шпон надо предварительно выровнять. Есть специальные составы или можно самому набрать из спирта, глицерина и воды (соотношений не знаю), смочить шпон и отправить под гнет на пару дней, а то и неделю. Что-то надо проложить чтобы влага отводилась. Но это я не пробовал, только в литературе и по видео-роликам. Этим же составом можно слегка смочить проблемные участки перед прессованием с обратной стороны (не клеевой).
Если есть отчетливые пузыри, то иногда да, точечно через мембрану давлю на них рукой, пальцами. Обычно после прижатия и полной откачки воздуха, и при должной вязкости клея, пузырь обратно не возвращается. Или кладу груз - кладу кусок МДФ по размеру дефекта, а на него уже бОльший кусок и далее бутыль с водой или ящик с инструментами тяжелый))
Эта проблема характерна для сложного шпона "корня". Можете поискать информацию о подготовке шпона из капов и прикорневых наростов (корень ореха, корень тополя...). Там они "собаку на этом съели", много всего выработали для выравнивания по плоскости непослушного бугристого шпона.
Если шпоном вниз - все разглаживается
@@bashny8853 тоже вариант, все же шпон дуба, например, имеет явную разнотолщинность и, если перевернуть на абсолютно твердую поверхность, то не всегда результат будет хороший. Или клея тогда побольше наносить, чтобы нивелировать эту разницу, продавливая шпон в мягкую "подушку" клеевого слоя. Впрочем, некоторые говорят, что именно так и прессуют шпон, переворачивая наоборот))) Мне только интересно что с клеем, который выбивается сквозь поры иногда. От силиконовой мембраны он прекрасно отстает, а вот от столешницы пресса...
@@zlatoros если клей вылез через поры , то что-то пошло не так.
@@bashny8853 вопрос в другом, почему если что-то пошло не так, то я должен оставаться без столешницы или детали. Потому что кусок того или другого точно вырвется. В этом вопрос))) Сейчас если что-то пошло не так, то я получаю участок забитых пор только, это в худшем случае.
Помогите! Не знаю как сделать полуматовый акриловый лак матовым 2:26 2:29
Матовым он продается, из видео 3глосс суперматовый. Но можно и добавить матирующий агент, стеарат кальция или стеарат цинка. Сколько - не скажу, надо тестировать, но не более 2%.
у меня вопрос. а почему вы не нанесли морилку сразу на шпон а предварительно его загрунтовали,
Так было нужно чтобы выровнять эффект на разнородных материалах столешницы - по кромкам использовался толстый шпон. Потом так легче шлифовать грунт, не опасаясь продиров до белого. И так был ближе к эффекту, от которого мы отталкивались - отделка пола.
А какая морилка используется и на каких этапах?
Я использовал одинаковую морилку на обоих этапах серию CTU (Милеси) или серию МК (продают те же Техноколор-Милеси). Просто для пор наносил поярче, а на саму поверхность - бледнее.
ЗдОрово!
Спасибо!
А акриловый лак не мягкий доя таких изделий?
Не мягкий - в самый раз. Я другими лаками и не пользуюсь, акриловый для меня единственный)
Точно также пори затемняю тряпкой морилка и сошлифовать
Не точно так же. Если предварительно не загрунтовать, то морилка останется не только в порах, а будет грязь везде.
@@zlatoros и так и так получается. Результат почти эдентичный.. после грунта ворс лучше уходит
@@ЮрийНагорный-ь6у согласен, можно и так и так. Я ведь не добавляю лишний этап работ. Грунт все равно наносить, и его все равно шлифовать.
Просто я саму поверхность тонирую уже по грунту. Потому что иначе приходится осторожничать со шлифовкой грунта чтобы не дай бог не снять немного морилки непосредственно на дереве. А так я вывожу поверхность без оглядки на такие продиры, если надо, то еще грунтом можно пройтись по этим местам или лаком предварительно, быстро его обдуть, немного пошуршать губкой, тут же морилку и сразу же лак другим пистолетом.
Кроме того, так ровнее ложится цвет на сочетании шпона и дерева, на торцах дерева, в случае рыхлых или наоборот полированных участков шпона. Я больше за это выступаю, а как подкрашивать сами поры: патиной, морилкой до, морилкой после, подкрашенным грунтом, эмалью, морилкой на медленном растворителе или еще как-то - не так важно.
Патиной намного проще.
Или медленный растворитель
Патиной тоже вариант. Но она дороже и патина - чистый порошок, она вылетает из пор. А вообще есть десятки способов. Это один из них, будет и про патину, и с медленным разбавителем и растиранием, все будет...
@@zlatoros лет 20 назад втирал черную нитро краску до шлифовки
@@bashny8853 да, но все-таки после грунта это сделать гораздо проще и результат будет чище. Можно и краски и порозаполнитель вдавить, но лучше это сделать после грунта, после пропитки. Да и собственно в чем разница то?)) Грунтовать то все равно надо. А морилку я теперь наношу по грунту, так меньше заморочек с переходами на торцы или при сочетании шпона и планок из дерева по кромкам деталей (как я и делаю в основном). Результат получается ровнее, хоть и несколько "пластмассовый".
Как называется шлифовка и как она в работе
Мирка Дерос 150/125 5.0. Очень удобно лежит в руке. Есть нюансы по форме твердой подошвы (режет внешний контур), но после бандур Фестул я беспредельно доволен. Очень надежный инструмент, работает без устали уже года 4. Пока только провод приходится латать или дополнительно поддерживать.
Годное видео. Может пригодятся ждля чего то эти знания) я предпочитаю масло
Попробуй медленный разбавитель без грунта.
Я пробовал многое. У Техноколора-Милези есть серия морилок для растирания CIT + s90 и многое другое пробовал. Но, если предварительно не загрунтовать, то появится неоднородность в окрасе на торцах как минимум. Появляется прямая зависимость от одинаковости шлифовки, да и вообще я видел тысячи отделок дуба и меня устраивают только несколько из них по результату. Одну из них я привел. Поверьте, я пробовал многое))))
@@zlatoros Неоднородности , это полосы или пятна?
Я понимаю, ты показал стабильную и в принципе простую отделку, грунт меняет цвет морилок, обычно в красноту.И на больших панелях быстрыми материалами сложнее будет работать даже с грунтом.Не воспринимай как критику, я подумал что медленными ты не работал.
@@nevromanr неоднородность в смысле впитываемости по торцевым сторонам у дерева. Это если без грунта поры окрашивать, в смысле. И потом удалять излишки ветошью, или как имелось в виду. В любом случае, дуб очень неоднородно принимает впитывающие морилки, по грунту мне нравится больше.
Я в принципе использую обычно только медленные разбавители для всего, в Техноколор это S70, или сейчас NS70 появился. Но для морилки по грунту вроде никакой разницы нет, я все равно "порошком" наношу.
Профи!
Благодарю!
Автор вы здесь??? Вопрос.
Мне надо сделать такой шпон только 2х сторонний,обклеивать надо после откраса одной стороны?
Двухсторонние детали я морилкой по грунту проходил сразу с обеих сторон, готовил полностью и покрывал лаком попеременно каждую сторону с просушкой первой. Мой лак позволяет жидко лить, опыл минимальный. Да и на суперматовом ничего не видно особо. Иногда одну сторону шлифую грунт только и кромки с задними ребрами, лаком покрываю, шлифую плоскость второй стороны и матирую кромки - покрываю лаком вторую сторону.
Автор всегда здесь и отвечает на все комментарии.
@@zlatoros блин огромное благодарю,прям топ. Сейчас только разберусь что вы написали))) Поклон вам.
@@zlatoros простите,можно я скажу очерёдность,а вы скажете правильно ,или нет))).
Изолятор на одну сторону,пока догрунтовую последнюю,первая уже подсохла,разворачиваю,грунтую вторую сторону,оставляю на ночь,прихожу наношу патину разведённую ацетоном 1к1. Через сколько эту патину стирать?
Патину стёр,наношу лак,выжидаю пару часов,разворачеваю и наношу на обратную сторону лак. Всё. Правильно?)))
Примерно так, изолятор на дереве я не использую, тот же жидкий грунт просто, он сохнет быстро, но какой как. Морилку сушить не надо, она обветривается быстро. С лаком тоже по-разному по времени, иногда лучше досушить одну сторону полностью, сутки. Иначе потом на сушилке обратный слой продавливвется. Да и опыл на полностью высушенном слое почти не ложится. А иногда, если обратная сторона недекоративная, то почти сразу можно перевернуть. В целом, да.
Детали уже по перехлесту лака на кромках. Если лак полностью дошел, то матировать надо, чтобы адгезия была хорошей. Если в течение пары часов, то и так слои соединяются.
Мда, сколько лишних движений вместо того чтоб просто разбавить морилку 1к 40 например и нанести в 4 прохода по мокрому.
А не проще было натиром затонировать? Тоже поры были бы темнее.
Проще на солнышко выставить, само затонирует.
@@zlatoros
Очень странный ответ. И что есть такие кто на солнышко выносит?
@@ЮрийГладченко-я5р наверное, но это точно проще. А простота - ключевое, судя по всему. То, что эффект от разных действий будет другим ведь в расчет не берется.
Здравствуйте скажите пожалуйста какие грунты вы используете и морилки? На какой основе? На растворителях,на воде, или может быть ещё какие-то?
На растворителе, ПУ PTS20 или акриловые ATS20
@@zlatoros большое спасибо
Уважаемый друг, вы зачем на канал забросили? Непорядок...
А вы не забросили? Сколько я ждал пока вы мне об этом напомните... И вот, теперь...))
На большой квадратуре не подходит этот вариант! Проще патину положить.
Чем проще? Представьте, что это и была патина.
А зачем такие танцы с бубном? Что мешает сразу нанести морилку в натир на голый материал?
А что смущает? Морилка после на грунт и шлифование? Это лишняя операция для вас? А внатир не лишняя? Грунт все равно шлифовать, а морилку нанести по грунту секундное дело. А внатир будет проще чем-то? А потом грунт не шлифуете а гладите губками чтобы не продрать до дерева, и в результате получаем Альпы. А "танцы с бубном" позволяют вывести "зеркало" без лишнего геморроя и ненужной осторожности. Или вы после внатира сразу лаком кроете и готово?
@@zlatoros на грунт морилку не наносят, это вопрос адгезии, ибо морилка, это порошок, если надо поры затемнить, тогда есть патина. Грунт я шлифую машинкой.
@@andreiseliwonczyk400 и откуда это вы такие категоричные беретесь. Это правильно, а это - нет. Рот открываешь: бубны какие-то, не наносят. Я наношу. И давно. И никаких вопросов с адгезией нет и быть не может.
@@zlatoros ваше право
@@andreiseliwonczyk400 Андрей дружище!Чего ты так категоричен? Ты же точно знаешь, что нанесение морилки на грунт это известная техноглогия и её, как-раз и рекомендуют применять у проблемных подложек,где срез волокон, а соотвественно неоднороность тонировки, может портить весь вид.Вот он и применил эту технологию там и где, посчитал это нужным.
Ляпота!🤗
Спасибо!