В следующей серии думаю балка будет уже перемещаться, всем приятного просмотра.) Сюдя по вашим советам ролики придётся немного переделать, сделаю.) Спасибо за вашу огромную поддержку: DonationAlerts: www.donationalerts.com/r/oleg_pevtsov Также можно поддержать на Boosty: boosty.to/olegpevtsov
Олег, есть некоторый просчет в твоих роликах, внутренний профиль ролика надо было точить радиусный, по диаметру трубы, тот что сейчас, будет расклиниваться, а так как метал и на трубе и на ролике ст 25-30 пойдут лютейшие задиры и наклеп, теперь у тебя два варианта или переточить ролик или менять трубу на квадратную/ прямоугольную, но не как опору а как направляющую, чтобы ролик наружным диаметром ездил по швеллеру
Олег, не торопись! Тут ответственная силовая конструкция! Лучше все заранее обдумать, чем потом разбирать и переделывать! Про ролики и закалку народ годные советы дает) Успехов в этом нелегком деле!
Зря ты собрался на обоих бортах одного ролика ездить. Твой круглый прут будет постоянно клинить в этих роликах, даже когда борта сотрутся или разойдутся. Не изобретай велосипед, а сделай лучше подобие ж/д колёсных пар с ребордой как на всех нормальных кран-балках. Скачай себе ,,Справочник Анурьева" - там весь опыт машиностроителей всех поколений с таблицами и картинками в трёх томах.
Работаю мотористом, кран балкой пользуюсь каждый день. Ролики, стоят как колеса на поезде, с одним буртом по внутренней части, ездит по рельсам. Двигатель в тону, нормально вручную передвигаешь. На другой балке, стоит двутавр, эффект тот же самый. Но твои по кругляка ты не протянешь, так как у тебя получается как ремень в шкиве, не скальжение, а трение. Задумайся.
Трение, конечно будет, но с ремнём аналогия плохая. Ремень утолщается в сечении, когда огибает ролик, и за счёт этого расклинивается в ручье. Тут трение будет только за счёт шероховатости поверхностей.
@@staticavoid а при нажатии стенки ролика не будут ли хотеть расклинится? Они и будут расходится, а это уже трение, при чём на очень маленьком пятне контакта, а следовательно износ поверхности
@@ART7945 все верно. Будет трение именно в этих точках. Кто игрался хоть раз с подобными механизмами знает, что если тянешь вниз и потом начинаешь тянуть всторону, то на самом старте ролик клинит. И если сделать как подсказал @staticavoid, это действительно куда более рабочий вариант. Да и не просто же так такой формы колеса на поездах) Все таки принцип тот же самый.
Олег, спасибо Вам за тёплые слова (про проэкты), смотрю на то как вы "потеете" и пояляется желание закончить то, что уже откладывал год , всё ищу оправдание, то гайдов нет, то ресурсов, просто нужно начать, а там руки сами дойдут)
Олег, когда режешь болгаркой массивный металл, то отрезаемая часть должна свисать. То есть быть без опоры. Тогда у тебя не будет закусывать диск. Я так рельсу Р65 отрезал 230-м диском.
Да я как и многие тут, считаю что нужно вырезать радиус в роликах, по диаметру трубы круглой. С небольшим люфтом по бортам. Тогда будет и кататься хорошо и износа не будет. Радиус хорошо вырезать круглыми пластинами, или самодельным фасонным резцом из быстрореза. Я делал такие из разверток диаметром 32-36 мм
Олег, по поводу закалки тебе уже писали в прошлый раз... очень маленький объем масла, очень медленно ты туда опускаешь деталь. И не полоскаешь ее там, что создает кипение масла вокруг детали и еще худшее ее охлаждение. Потому ничего и не калится..... если это конечно не сталь 3))))
11:11 опора должна быть на верхнюю часть направляющей. При такой форме паза направляющий ролик будет постепенно деформироваться, так как профиль трубы воздействует на боковые стенки ролика. Не будет плавности хода, каретку будет подкусывать. Паз ролика должен быть круглым, с опорой центральной части ролика на верхнюю часть трубы.
идеально было-бы в роликах для направляющих выточить полукруглые канавки по диаметру трубы, в данном случае весь вес будет приходится на очень маленькую площадь и ролика и трубы, будет подклинивать и изнашивать металл катастрофически быстро.
А разве при закалке не нужно деталь высвобождать из масла ~ на 1 сек и заново погружать в масло ( должно получиться как бы ты мокаешь туда деталь раза 2-3) и после этого оставлять деталь в масле (как было сказано выше) активно перемешивая!
Не материаловед, но автор явно пренебрёг постулатами. Моторное масло оптически прозрачное контента ради, а не 'отработка' насыщенная аморфным углеродом сажей. Науглероживанию железяк способствовало исторически прокаливание в каменноугольном кострище, вероятно, и древесный из пакета что-то могёт.
@@Groover800 Ты не только не материаловед, ты даже на бытовом уровне балбес в этой теме. Закалка и науглероживание - это разные операции. И в момент закалки ты ничего не науглеродишь, хотя бы потому что для этого недостаточно температуры и времени контакта. Науглероживание происходит при температурах выше 600 градусов, без доступа кислорода, на протяжении ЧАСОВ а то и СУТОК. То, что ты там помешаешь несколько секунд горячей деталькой в "науглероженном" масле, не даст абсолютно никакого "науглероживающего" эффекта. А температура при этом очень быстро падает (в чём кстати суть закалки и заключается). С "каменноугольного кострища" поржал. Кострища для кузнечного дела никогда не использовали, самое близкое это разве что земляная печь с мехами, а каменный уголь _для закалки_ (не для выплавки) и вовсе стали применять уже в современное время. Кузнецы как раз древесный уголь и пользовали, была даже профессия такая - углежог. При выплавке крицы использовали древесный уголь не только для горения и разогрева, но и для того, чтобы науглеродить железо, ибо у чугуна температура плавления ниже, чем у чистого железа, а стабильных 1500+ градусов в простой печи на древесном угле достичь нельзя. Но это опять же не в костре...
Меняй направляющие из кругляка в уголок тогда будет работать твоя задумка долго и счастливо,а из кругляка сделай что то полезное на станке . Занимаюсь мантажом грузоподъёмных механизмов
вроде как сталь можно поверхностно насытить углеродом. И да, как то нехорошо, что нет опоры ролика в середине. Нагрузка враспор, оно так и заклинить может.
А почему ролики на направляющие операются только в «двух точках»? Разве не правильнее сделать так, чтоб ролик всей поверхностью делал опору? А так получается работы лишней было много, и еще она оказалась бесполезной
Мнея нравится это. Я не понемаю всем (Я еще учу русский), но я люблю твое видео и твоя работе. Благадарю вас! / I like this. I don't understand everything (I am still learning Russian), but I love your videos and your work. I thank you! 😄
Олег, наверное уже многие написали про реборду ролика. Она выполняет лишь функцию направления ролика. Поэтому у ролика должна быть ещë и плоскость, на которой он должен кататься. В твоëм случае будет колоссальное трение, и соответственно сопротивление качению
Олег, про закалку. Закаливая в воде, не остужайте детали до конца - будут микротрещины, шанс велик для любой стали. Остудили в воде, затем дали остыть окончательно в масле. Про закалку в масле. Нелегированные стали хуже прокаливаются в масле, но в Вашем случае максимальная твёрдость и не нужна, такая закалка будет эффективнее при бОльшем объёме масла и быстром погружении детали. Двигать детали в охлаждающей среде не нужно: да, охлаждение быстрее, зато риск поводок от неравномерного теплообмена - выше. Масло имеет смысл слегка подогреть - менее вязкое масло закаляет интенсивнее. Не забывайте делать отпуск на закаленных деталях! Если знаете марку стали, глядите таблицы отпускной твёрдости и по ней отпускайте на нужную твёрдость. В закалке много тонкостей, читните книжку "Термическая обработка: В помощь рабочему-термисту". Там всё коротко и по существу, просто выберите нужное.
Есть очень хороший график железо-углерод, из которого можно назначить режим закалки. А как будет сочитаться профиль роликов (конус) и направлющей (округ)?
Ролик мне кажется разопрёт на такой направляхе, особенно когда он будет не в движении, а на отрыв груза от земли. Надо уж тогда делать, чтоб рельса заходила на опорную часть тоже.
Чисто, аккуратно, спокойно,как в операционной, приятно смотреть на такую работу.У меня самого постоянно хаос,из за нехватки времени спокойно поработать в гараже.Всегда все на бегу..
Поменять нужно направляющую с круглой на квадратную, чтобы не перетачивать ролики. Такие как сейчас при первом же нагружении расклинятся по профилю направляющей. Перемещать груз в горизонтальном направлении в ручную думаю будет то ещё развлечение, нужно электропривод вдоль и поперек делать.
Не закалилось из-за паровой рубашки, нужно опускать заготовку резко и двигать ей в жидкости активно и ёмкость для такого размера заготовки должна быть с ведро литров на 20, а не эта мензурка.
Ролик будет клинить. Если сталь с низким содержанием углерода, то закаливать, как раз, нужно в горячем (около 100 градусов по Цельсию) масле. Тогда поверхность будет легироваться углеродом, повысится твердость и износостойкость поверхности. А остывание до ста градусов даст более прочную кристаллическую решётку.
Ни какой цементации от закалки в масло не будет, слишком быстротечный процесс, сталь с низким содержанием углерода закаливают в холодную воду, иногда даже в солёную, чтобы увеличить скорость охлаждения и добиться прокаливаемости на большую глубину. В масле калят для снижения скорости охлаждения стали ,склонные к растрескиванию. Все это описано более ста лет в любой книге по металловедению.
только вот ролик не должен кататься по направляйке ребордами) как раз реставрацией крановых путей и установкой 2го крана на работе занимаемся, видео в тему)
На заводах и прочих предприятиях, все кран балки спокойно ездят по двутавровым балкам без всяких труб. Но там стоят синхронизированные двигатели на ход, а если будешь делать чтоб балка тянулась цепочкой, то она в любом случае будет подклинивать, особенно с грузом, вывешенном не по центру.
@@user-eb4ty9nx2q если не знаешь, то не говори. Висит балка, на ней каретка бегает с мостом кран балки. Марка "Балканец", хотя "Алтаец" точно так же работает. Я каждый день такие обслуживаю и проверяю. Слесарь ремонтник на заводе
Мы как раз производим краны (козловые, мостовые, консольные, двух пролётные и т.д.). Ролики подобного типа годятся только для троса, но никак не для того чтобы кран балка на них ездила по направляющим. Тем более груженная. Она заклинит и может случиться беда. Под нагрузкой так вообще не поедет. Колёса нужны с радиусом наружу. Или на крайний случай конусные, как у поездов. Но радиусные лучше ездиют, проверено. Две телеги, по 4 колеса. Колёса с двух сторон этого самого швеллера прекрасно держит кран балку и под нагрузкой прекрасно ездит. В добавок так безопаснее. Если привод на одной из телег начнет проскальзывать, ничего не заклинит, балка её подтянет и дальше поедет.
Надеюсь автор прислушается к комментариям относительно другого профиля ролика , полукруг как по мне в разы удачней будет. Ну или хотябы если лень переделывать 3 точки опоры заместо 2х боковых.
всем нижеподписавшимся инженерам-технологам и примкнувшим к ним генеральным конструкторам! нагрузка на ролик составит 250 кг, а проедут они за свою жизнь 500 метров!
Олег. На 11:11 ролик на опускается опорной поверхностью на круглую направляющую, а опирается внутренними боковыми поверхностями. Под первым же весом боковины ролика отогнутся наружу, либо разрушатся, если сталь хрупкая. Опорную поверхность ролика было правильно сделать вогнутой с таким же радиусом кривизны, как радиус направляющей. Либо у направляющей сделать контактную поверхность плоской, как у ролика. Надеюсь, не запутал )))
Края роликов должны доставать до балки или кругляк до дна ролика а то под нагрузкой будит подзакусывать на клин .( Проверено на раздвижных воротах лично)
Нужно поместить деталь в емкость с углем заварить со всех концов и уже в этой емкости калить насытить углеродом потом срезать вынуть и закалить . вроди так кузнецы у нас в заводе делали.
Поддержу комментаторов ниже, скорее всего будет закусывать под весом, кругляк будет стремиться одеться на этот ролик, затрудняя движение. Надо либо круглое сечение сделать, чтобы плотно прилегали ответные части, канавку даже можно прослабить на миллиметр, ничего страшного.
Так и не понял для чего был использован профиль с упором на щечки через кругляк вместо кареток с ребордой по рельсу. Рельс бу продают очень часто по цене лома и найти подходящие куски без серьезных дефектов легко. Каретка(продольная часть) на 4 точках опоры сама отцентрует незакрепленные рельсы за пару-тройку проходов с нагрузкой и будет счастье)
Так все зависит от размеров подшипника. Для такого размера думаю до 5 соток натяг будет нормальным. Хотя судя по тому как заходило думаю там сотка-две, а то и в 0 (руками такое не загонишь, а прессом даже самым слабым будет как по маслу).
Интересно на конкретном подшипнике, внешний диаметр 50 мм, т.е. размер отверстия под обойму 49.98 мм? Я в этом особо не разбираюсь, но нюансы всегда интересны.
@@nevkon ну по науке если вал крутится на подшибнике то наружняя обойма садится ноль на ноль чтоб имела возможность прокручивается Чтоб не было выработки с одной стороны
На счет закалки, посмотрите канал "кузница с Марией и Леонидом Архангельскими". У них как раз была серия о закалке в воде, точно не помню, но закалку Леонид делал в теплой воде с добавлением соли. Более точно рассказывается в их видео.
Кромка на ролике (реборда), не должна касаться направляющей. Она только для удержания ролика на рельсе при боковых смещениях. САМ РОЛИК должен лежать на рельсе, а не стоять на ребордах.Я бы вообще сточил ту реборду которая ближе к стене, что бы осталась только внешняя. Плоский ролик по круглой направляющей конечно не очень хорошо, но с вашей грузоподъемностью и интенсивностью работы вам на всю жизнь хватит. Не торопитесь делать и изучите теорию, что бы не переделывать потом)) или с нами посоветуйтесь.Удачи вам!
Мне почемуто видится тут нехватака "швелера в швелере". Мысль в том чтобы иметь возможность выдвигать кран балку слегка на улицу, для вноса тяжестей в мастерскую. Речь конечно не о приводе к этим швелерам а просто как лыжи вручную двигать их когда они без подвешеного груза на внутренем швелере, , на небольшое растояние, коло 1м вынос на улицу будет достаточен. Хотя это можно добавить и потом, ток швелер нужен будет большой, чтобы в него мог войти тот что уже есть.
Олег вы как человек который очень много пустил нержавейки в стружку, должны по виду определить нержу от чернухи. Или хотя бы магнитом. Когда пилили искры не было. Такую поверхность заготовки имеют обычно не из чернины.
В следующей серии думаю балка будет уже перемещаться, всем приятного просмотра.) Сюдя по вашим советам ролики придётся немного переделать, сделаю.) Спасибо за вашу огромную поддержку: DonationAlerts: www.donationalerts.com/r/oleg_pevtsov Также можно поддержать на Boosty: boosty.to/olegpevtsov
Олег, есть некоторый просчет в твоих роликах, внутренний профиль ролика надо было точить радиусный, по диаметру трубы, тот что сейчас, будет расклиниваться, а так как метал и на трубе и на ролике ст 25-30 пойдут лютейшие задиры и наклеп, теперь у тебя два варианта или переточить ролик или менять трубу на квадратную/ прямоугольную, но не как опору а как направляющую, чтобы ролик наружным диаметром ездил по швеллеру
Добрый день!Напишите пожалуйста модель камеры,на которую снимаете!👍
Олег, не торопись! Тут ответственная силовая конструкция! Лучше все заранее обдумать, чем потом разбирать и переделывать! Про ролики и закалку народ годные советы дает) Успехов в этом нелегком деле!
Зря ты собрался на обоих бортах одного ролика ездить. Твой круглый прут будет постоянно клинить в этих роликах, даже когда борта сотрутся или разойдутся. Не изобретай велосипед, а сделай лучше подобие ж/д колёсных пар с ребордой как на всех нормальных кран-балках.
Скачай себе ,,Справочник Анурьева" - там весь опыт машиностроителей всех поколений с таблицами и картинками в трёх томах.
Работаю мотористом, кран балкой пользуюсь каждый день. Ролики, стоят как колеса на поезде, с одним буртом по внутренней части, ездит по рельсам. Двигатель в тону, нормально вручную передвигаешь. На другой балке, стоит двутавр, эффект тот же самый. Но твои по кругляка ты не протянешь, так как у тебя получается как ремень в шкиве, не скальжение, а трение. Задумайся.
Трение, конечно будет, но с ремнём аналогия плохая. Ремень утолщается в сечении, когда огибает ролик, и за счёт этого расклинивается в ручье. Тут трение будет только за счёт шероховатости поверхностей.
@@staticavoid а при нажатии стенки ролика не будут ли хотеть расклинится? Они и будут расходится, а это уже трение, при чём на очень маленьком пятне контакта, а следовательно износ поверхности
@@ART7945 все верно. Будет трение именно в этих точках. Кто игрался хоть раз с подобными механизмами знает, что если тянешь вниз и потом начинаешь тянуть всторону, то на самом старте ролик клинит. И если сделать как подсказал @staticavoid, это действительно куда более рабочий вариант. Да и не просто же так такой формы колеса на поездах) Все таки принцип тот же самый.
Я думаю это не конечный вариант. Направляющая будет тоньше наверно
Приветики, Скорее всего, Олег посадит ролики на 3 точки...
клинить не будет такой ролик под весом? средняя часть лучше чтоб опиралась, а то сядет как конус морзе
делай канавку шире чтобы третья плоскость тоже каталась по направляющей
Как он будет кататься при разном 2 pi r?
Класс
Точно
Отлично
😃😃😃😃😃😃😃👍
Олег, спасибо Вам за тёплые слова (про проэкты), смотрю на то как вы "потеете" и пояляется желание закончить то, что уже откладывал год , всё ищу оправдание, то гайдов нет, то ресурсов, просто нужно начать, а там руки сами дойдут)
Олег, когда режешь болгаркой массивный металл, то отрезаемая часть должна свисать. То есть быть без опоры. Тогда у тебя не будет закусывать диск. Я так рельсу Р65 отрезал 230-м диском.
Да я как и многие тут, считаю что нужно вырезать радиус в роликах, по диаметру трубы круглой. С небольшим люфтом по бортам. Тогда будет и кататься хорошо и износа не будет. Радиус хорошо вырезать круглыми пластинами, или самодельным фасонным резцом из быстрореза. Я делал такие из разверток диаметром 32-36 мм
Чем меньше трение, тем лучше. Не уверен, но кажется оно тем меньше, чем меньше площадь контакта, соотвественно при клиновидном колесе всего две точки
@@Sursseti две точки, которые будут стремиться расклиниться, а при радиусной канаве вес вообще на одной точке, а борта -от смещения...
Олег, по поводу закалки тебе уже писали в прошлый раз... очень маленький объем масла, очень медленно ты туда опускаешь деталь. И не полоскаешь ее там, что создает кипение масла вокруг детали и еще худшее ее охлаждение. Потому ничего и не калится..... если это конечно не сталь 3))))
11:11 опора должна быть на верхнюю часть направляющей. При такой форме паза направляющий ролик будет постепенно деформироваться, так как профиль трубы воздействует на боковые стенки ролика. Не будет плавности хода, каретку будет подкусывать. Паз ролика должен быть круглым, с опорой центральной части ролика на верхнюю часть трубы.
идеально было-бы в роликах для направляющих выточить полукруглые канавки по диаметру трубы, в данном случае весь вес будет приходится на очень маленькую площадь и ролика и трубы, будет подклинивать и изнашивать металл катастрофически быстро.
У него там прут, а не труба. А так да, с полукруглым вырезом можно было бы использовать трубу вместо прутка.
Можно попробовать расширить проточку, чтобы получился ролик с ребордами. А прут отнести к Игорю, на фрезеровку (и шабрение 😁)
И тогда ролик, вообще, не сдвинешь с места.
По круглой направляющей ролик будет катиться, только если у него минимальная площадь контакта.
Заготовку нужно активно перемещать в масле при закалке. Иначе создается прослойка
Нас в универе так же учили на материаловедение. Активно перемещать заготовку в масле.
А разве при закалке не нужно деталь высвобождать из масла ~ на 1 сек и заново погружать в масло ( должно получиться как бы ты мокаешь туда деталь раза 2-3) и после этого оставлять деталь в масле (как было сказано выше) активно перемешивая!
@@evgen5011 первый раз об этом слышу. А зачем? Чтобы поверхностный слой нагретый лучше окислился?
Не материаловед, но автор явно пренебрёг постулатами. Моторное масло оптически прозрачное контента ради, а не 'отработка' насыщенная аморфным углеродом сажей. Науглероживанию железяк способствовало исторически прокаливание в каменноугольном кострище, вероятно, и древесный из пакета что-то могёт.
@@Groover800 Ты не только не материаловед, ты даже на бытовом уровне балбес в этой теме. Закалка и науглероживание - это разные операции. И в момент закалки ты ничего не науглеродишь, хотя бы потому что для этого недостаточно температуры и времени контакта. Науглероживание происходит при температурах выше 600 градусов, без доступа кислорода, на протяжении ЧАСОВ а то и СУТОК.
То, что ты там помешаешь несколько секунд горячей деталькой в "науглероженном" масле, не даст абсолютно никакого "науглероживающего" эффекта. А температура при этом очень быстро падает (в чём кстати суть закалки и заключается).
С "каменноугольного кострища" поржал. Кострища для кузнечного дела никогда не использовали, самое близкое это разве что земляная печь с мехами, а каменный уголь _для закалки_ (не для выплавки) и вовсе стали применять уже в современное время. Кузнецы как раз древесный уголь и пользовали, была даже профессия такая - углежог. При выплавке крицы использовали древесный уголь не только для горения и разогрева, но и для того, чтобы науглеродить железо, ибо у чугуна температура плавления ниже, чем у чистого железа, а стабильных 1500+ градусов в простой печи на древесном угле достичь нельзя. Но это опять же не в костре...
Меняй направляющие из кругляка в уголок тогда будет работать твоя задумка долго и счастливо,а из кругляка сделай что то полезное на станке . Занимаюсь мантажом грузоподъёмных механизмов
вроде как сталь можно поверхностно насытить углеродом. И да, как то нехорошо, что нет опоры ролика в середине. Нагрузка враспор, оно так и заклинить может.
А почему ролики на направляющие операются только в «двух точках»? Разве не правильнее сделать так, чтоб ролик всей поверхностью делал опору? А так получается работы лишней было много, и еще она оказалась бесполезной
Мнея нравится это. Я не понемаю всем (Я еще учу русский), но я люблю твое видео и твоя работе. Благадарю вас! / I like this. I don't understand everything (I am still learning Russian), but I love your videos and your work. I thank you! 😄
Acompanhando todos seu projetos direto do Brasil, parabéns pelo seu ótimo Trabalho.
Олег, наверное уже многие написали про реборду ролика. Она выполняет лишь функцию направления ролика. Поэтому у ролика должна быть ещë и плоскость, на которой он должен кататься. В твоëм случае будет колоссальное трение, и соответственно сопротивление качению
Олег, про закалку. Закаливая в воде, не остужайте детали до конца - будут микротрещины, шанс велик для любой стали. Остудили в воде, затем дали остыть окончательно в масле. Про закалку в масле. Нелегированные стали хуже прокаливаются в масле, но в Вашем случае максимальная твёрдость и не нужна, такая закалка будет эффективнее при бОльшем объёме масла и быстром погружении детали. Двигать детали в охлаждающей среде не нужно: да, охлаждение быстрее, зато риск поводок от неравномерного теплообмена - выше. Масло имеет смысл слегка подогреть - менее вязкое масло закаляет интенсивнее.
Не забывайте делать отпуск на закаленных деталях! Если знаете марку стали, глядите таблицы отпускной твёрдости и по ней отпускайте на нужную твёрдость.
В закалке много тонкостей, читните книжку "Термическая обработка: В помощь рабочему-термисту". Там всё коротко и по существу, просто выберите нужное.
Дома сосед-перфоратор, а в гараже сосед-турбина )
В частном доме сосед-бензопила и сосед-газонокосилка
Половина комментов про момент 11:11 😁, присоединяюсь. Трапециевидные ролики на круглой направляющей это что-то новое в механике.
Да Олег просто развел нас на комментарии :) Наверняка в новом ролике будут другие ролики
Пока Игорь дает жидкого за стеной, Олег грызет металл.
Олег, спасибо.
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!"
Профиль ролика и направляющей должны соответствовать.
Либо направляющую нужно делать трапециевидную, либо ручей ролика круглый
трапеция хороша для скольжения, при качении ролик или будет качаться самым тонким местом, или будет тереться дико.
Есть очень хороший график железо-углерод, из которого можно назначить режим закалки. А как будет сочитаться профиль роликов (конус) и направлющей (округ)?
Я тоже считаю что сочетание конус - круг не очень подходит. Накатает быстро канавы на трубе
Отличные ролики в годном ролике!)
Ролик мне кажется разопрёт на такой направляхе, особенно когда он будет не в движении, а на отрыв груза от земли. Надо уж тогда делать, чтоб рельса заходила на опорную часть тоже.
Как всегда интересный ролик
Чисто, аккуратно, спокойно,как в операционной, приятно смотреть на такую работу.У меня самого постоянно хаос,из за нехватки времени спокойно поработать в гараже.Всегда все на бегу..
Подписался на Бусти, респект, что сделали недорогие позиции! Олег, спасибо за труд!
Коммент в поддержку канала, Спасибо за видос, Успехов в творчестве!!!
Поменять нужно направляющую с круглой на квадратную, чтобы не перетачивать ролики. Такие как сейчас при первом же нагружении расклинятся по профилю направляющей. Перемещать груз в горизонтальном направлении в ручную думаю будет то ещё развлечение, нужно электропривод вдоль и поперек делать.
Toujours du bon boulot
Jamais déçus
👏👏👏
ну для закалки надо знать марку стали, плюс самое жесткое каление это в солёной воде
Sieht super aus. !😍🤗😉
Не, ну это транжирство, 4 подшипника скф в кранбалку
Я сам, чуть не охренел) фрезер ремонтировал, там что, подшипников не осталось....
6:19 "Пилите, Шура, пилите...они золотые!"
И труд огонь 🔥 и качество съёмки тоже молодчага ваши видосы помогают не забывать про мечту
Сделай кран-балку, говорили они... чтобы не таскать тяжести, говорили они... ага😄
"Как человек ленивый, я готов немало поработать, лишь бы ничего не делать" 🤣
Больше роликов, богу роликов! = )
Не закалилось из-за паровой рубашки, нужно опускать заготовку резко и двигать ей в жидкости активно и ёмкость для такого размера заготовки должна быть с ведро литров на 20, а не эта мензурка.
ну да, ещё и соли добавить )
Ростовская гаражная аномалия. Два Левши в соседних боксах )
Супер!
Толщиномер заценили на стене,) сдержал слово. Молодец)))
Олег привет, хорошего и продуктивного дня тебе✋️
Ролик будет клинить. Если сталь с низким содержанием углерода, то закаливать, как раз, нужно в горячем (около 100 градусов по Цельсию) масле. Тогда поверхность будет легироваться углеродом, повысится твердость и износостойкость поверхности. А остывание до ста градусов даст более прочную кристаллическую решётку.
Ни какой цементации от закалки в масло не будет, слишком быстротечный процесс, сталь с низким содержанием углерода закаливают в холодную воду, иногда даже в солёную, чтобы увеличить скорость охлаждения и добиться прокаливаемости на большую глубину. В масле калят для снижения скорости охлаждения стали ,склонные к растрескиванию. Все это описано более ста лет в любой книге по металловедению.
про цементацию из масла - смешно ) может если 100 лет раскалённым пролежит в масле - то да.
Благодарю!
Красивые ролики получились.
только вот ролик не должен кататься по направляйке ребордами) как раз реставрацией крановых путей и установкой 2го крана на работе занимаемся, видео в тему)
Молодцом!
Шик, блеск по п...е треск) все круто)
Merci !
На заводах и прочих предприятиях, все кран балки спокойно ездят по двутавровым балкам без всяких труб. Но там стоят синхронизированные двигатели на ход, а если будешь делать чтоб балка тянулась цепочкой, то она в любом случае будет подклинивать, особенно с грузом, вывешенном не по центру.
Каким двутавровым балкам, там рельс.
@@user-eb4ty9nx2q если не знаешь, то не говори. Висит балка, на ней каретка бегает с мостом кран балки. Марка "Балканец", хотя "Алтаец" точно так же работает. Я каждый день такие обслуживаю и проверяю. Слесарь ремонтник на заводе
Отличный выпуск !
Мы как раз производим краны (козловые, мостовые, консольные, двух пролётные и т.д.). Ролики подобного типа годятся только для троса, но никак не для того чтобы кран балка на них ездила по направляющим. Тем более груженная. Она заклинит и может случиться беда. Под нагрузкой так вообще не поедет. Колёса нужны с радиусом наружу. Или на крайний случай конусные, как у поездов. Но радиусные лучше ездиют, проверено. Две телеги, по 4 колеса. Колёса с двух сторон этого самого швеллера прекрасно держит кран балку и под нагрузкой прекрасно ездит. В добавок так безопаснее. Если привод на одной из телег начнет проскальзывать, ничего не заклинит, балка её подтянет и дальше поедет.
Теперь тебе нужна автоматическая пила для таких дел как перепилить заготовку.😊
Огонь!
Красавчик )
Пока Игорь даёт жидкого, Олег заниматься делом .Ролики надо делать радиусом на 1-2 мм больше круглой направляющей.
Надеюсь автор прислушается к комментариям относительно другого профиля ролика , полукруг как по мне в разы удачней будет. Ну или хотябы если лень переделывать 3 точки опоры заместо 2х боковых.
всем нижеподписавшимся инженерам-технологам и примкнувшим к ним генеральным конструкторам!
нагрузка на ролик составит 250 кг, а проедут они за свою жизнь 500 метров!
Закусывать ролик будет, щеки на роликах разойдутся. Сделай как на колесах поезда.
Всегда заканчивай то, что начал.
Олег, маэстро! Здоровья тебе и мира твоему дому
Ролики должны быть с круглым профилем, даже я бы сказал с эллипсообразным, чтобы максимальная нагрузка приходилась на центр ролика.
Олег. На 11:11 ролик на опускается опорной поверхностью на круглую направляющую, а опирается внутренними боковыми поверхностями. Под первым же весом боковины ролика отогнутся наружу, либо разрушатся, если сталь хрупкая. Опорную поверхность ролика было правильно сделать вогнутой с таким же радиусом кривизны, как радиус направляющей. Либо у направляющей сделать контактную поверхность плоской, как у ролика. Надеюсь, не запутал )))
Отличный контент👍. Токарка просто шедевральна! Ждём продолжения!
Олег, если уж беречь направляющие - подай пример - поставь на них защиту, пока не искарябало стружкой )
Да он станок покрасить не может уже сколько, полтора года?
Класс!
3:25
Похоже на тормозные диски 😁
Игорь, как сосед алкаш, парень душевный и хороший, но шумный
У Игоря видал в закромах рельсорез. Им удобнее болванки резать
Олег толкает, я потерю глядя на него))))
Олег! Ролики будут закусывать в кругляке! Необходимо срезать бортики ролика! И будет счастье!😁
Края роликов должны доставать до балки или кругляк до дна ролика а то под нагрузкой будит подзакусывать на клин .( Проверено на раздвижных воротах лично)
можно убрать клин из ролика сделать прямые проточки и будит всё ок!!
Осталось ленточнопильный станок смастерить)
Сизив, я думаю Херкулес. Удача брат!
Олег, Вам явно нужна ленточная пила для резки большого кругляка, да и не только. Это время и здоровье, дышать тем что болгарка кидает не комильфо :)
Ждём контент 🙂👍🏻
Красотааа!!!
Болванка похожа на 12х18н10т, нам на производство такой прокат привозят, правда диаметры меньше. Обрабатывается так себе, по 1,5мм болеменее идёт.
Отличное видео, спасибо!
Я бы на твоём месте заморочился, отрезал кусочек напавляющей и сделал копир на токарном. Чтобы увеличить площадь соприкосновения ролика с направляющей
Направляющие, по хорошему, надо отполировать. Так трение качения минимизируется
быстро из воды при закалке не доставай, пусть полежит, а то оно не сразу охлаждается и потом может отпускаться)))
Нужно поместить деталь в емкость с углем заварить со всех концов и уже в этой емкости калить насытить углеродом потом срезать вынуть и закалить . вроди так кузнецы у нас в заводе делали.
Поддержу комментаторов ниже, скорее всего будет закусывать под весом, кругляк будет стремиться одеться на этот ролик, затрудняя движение. Надо либо круглое сечение сделать, чтобы плотно прилегали ответные части, канавку даже можно прослабить на миллиметр, ничего страшного.
Очень круто
Так и не понял для чего был использован профиль с упором на щечки через кругляк вместо кареток с ребордой по рельсу. Рельс бу продают очень часто по цене лома и найти подходящие куски без серьезных дефектов легко. Каретка(продольная часть) на 4 точках опоры сама отцентрует незакрепленные рельсы за пару-тройку проходов с нагрузкой и будет счастье)
Ну,конечно, ХЗ,каждый точит как хочет,но я бы делал,чтоб ролики катались по верхней поверхности швеллера! 😎
Целый день промаелся со старенькой кранбалкой. Приехал домой, и здесь по балку показывают.
Олег интересно было бы если озвучивал размеры натяга на подшипниках, никто в роликах не говорит, а узнать интересно.
Так все зависит от размеров подшипника. Для такого размера думаю до 5 соток натяг будет нормальным. Хотя судя по тому как заходило думаю там сотка-две, а то и в 0 (руками такое не загонишь, а прессом даже самым слабым будет как по маслу).
@@nevkon 1,2 сотки это нормальный натяг. 5 соток сдавит обойму
Открываем ГОСТ и там все смотрим
Интересно на конкретном подшипнике, внешний диаметр 50 мм, т.е. размер отверстия под обойму 49.98 мм?
Я в этом особо не разбираюсь, но нюансы всегда интересны.
@@nevkon ну по науке если вал крутится на подшибнике то наружняя обойма садится ноль на ноль чтоб имела возможность прокручивается
Чтоб не было выработки с одной стороны
Как всегда - роскошь!
На счет закалки, посмотрите канал "кузница с Марией и Леонидом Архангельскими". У них как раз была серия о закалке в воде, точно не помню, но закалку Леонид делал в теплой воде с добавлением соли. Более точно рассказывается в их видео.
0:01 ого как смотрится огромный микрометр на стене!
Кромка на ролике (реборда), не должна касаться направляющей. Она только для удержания ролика на рельсе при боковых смещениях. САМ РОЛИК должен лежать на рельсе, а не стоять на ребордах.Я бы вообще сточил ту реборду которая ближе к стене, что бы осталась только внешняя. Плоский ролик по круглой направляющей конечно не очень хорошо, но с вашей грузоподъемностью и интенсивностью работы вам на всю жизнь хватит. Не торопитесь делать и изучите теорию, что бы не переделывать потом)) или с нами посоветуйтесь.Удачи вам!
Негода спит наверное в это время)))
Мне почемуто видится тут нехватака "швелера в швелере".
Мысль в том чтобы иметь возможность выдвигать кран балку слегка на улицу, для вноса тяжестей в мастерскую.
Речь конечно не о приводе к этим швелерам а просто как лыжи вручную двигать их когда они без подвешеного груза на внутренем швелере, , на небольшое растояние, коло 1м вынос на улицу будет достаточен.
Хотя это можно добавить и потом, ток швелер нужен будет большой, чтобы в него мог войти тот что уже есть.
Поменяйте колесики на роликах, поставьте 100-110см диаметром прорезиненные из металла и будет вам гораздо легче катать их по неровной поверхности
У него повёрный на шабрении сосед, вышабрят ему направляющие все))
Олег вы как человек который очень много пустил нержавейки в стружку, должны по виду определить нержу от чернухи. Или хотя бы магнитом. Когда пилили искры не было. Такую поверхность заготовки имеют обычно не из чернины.
громкий сосед,,, я это знаю. надо постучать метлоу по потолку !!! а если непоможет, звонить в аеропорт :-)))
всего доброго