Хорошо что читаете коменты) кароче не так все делаете, когда продавили нейлоном хорошенько нужно выключить нагрев, потом дальше рукой давать его в плоть до остывания полного что бы небыло пустот в канале, потом включаешь нагрев и тянешь сильно, и когда ему нужно будет тогда он и выдернется собрав за собой весь мусор. И так пару раз! Говорю же просто иногда включайте на фон трындёж мистера Соркина, будет вам счастье и опыт бесплатно)
Добавлю информацию исходя из своего горького опыта Если вы не можете продавить/вытащить штырь, не прилагайте большие усилия для этого, иначе поломаете радиатор, или ещё хуже - погнёте валы. Чтобы этого избежать, блокируйте (например филаментом) или отключайте вентилятор охлаждения радиатора. Пластик может застыть там и блокировать ход, и прогрев через меню принтера вам не поможет. Я приложил слишком большое усилие и сломал радиатор, придется ждать новое сопло
Можно просто нагреть в пользовательском режиме до 280 и нажать на загрузку. Пробка уйдет сама собой. Не надо ничего снимать, откручивать и продавливать. Я делаю так)
Зачем выбирать замену пластика? Можно на главном экране нажать на температуру сопла и установить любую температуру. При этом двигатель подачи не фиксируется и филамент можно просто вытянуть.
Отлично с этого видео и надо было начинать, конструкция принтера похоже на creality а значит есть проблемы с осью Х, ждём видео как вылечить ось Х, и графики
На Creality k1c процедура похожая... У k1c сопло длинное, а пробка была из PETG. Когда вытаскивал шомпол, кусочек расплавленного пластика попал на термобарьер и там застыл. Пробка превратилась в непроходимое препятствие, пришлось менять сопло целиком...
Заливаете в сопло дихлорМетан шприцом с иголкой, ждете, шомполом круговыми движениями чистите канал ХотЭнда, так несколько раз. После заправляете PETG и чистите сопло в обычном режиме.
Не отрезайте пластик, грейте до 260 и вытаскивайте его, а уже потом чистите. Подождите пока сопло остынет и остановится вентилятор обдува, иначе можно случайно сломать вентилятор промазав отверткой
спасибо за ролик, посоветуйте что лучше взять, у нас(не Россия) P1S, 5m pro, QIDI Q1 PRO +- в одну цену, а K1C дешевле от них на 100$, это мой первый принтер, но планируюю развиваться в 3д печати и реверса, что посоветуете ? Заранее спасибо !
@@LogLog-hz5qw добрый день. Зависит от модели принтера, у этого есть. Но если долго нет электричества то стол остынет и деталь может отвалиться от стола
Владею таким принтером adventurer 5m. При остановке печати и возобновлении- печать на долю миллиметра идет со сдвигом, короче потом заметно место где он останавливался.
У меня ещё такого принтера нет. Но я сделаю по своему. Сделаю переходной четырехпроводный кабель удобной длины от разъема до хотенда. Хотенд сниму с остатком филамента сверху порядка нескольких см, чтобы удобнее за него ухватиться. Выставлю режим нагрева, какой мне нужен и одновременно буду на экране контролировать текущую температуру. После нагрева протолкнуть пластик вперед, охладить до нужного и вытянуть наверх (также и нейлоном). Таким способом мне не придется крутить шестерни и насиловать оси и хотенд, надавливая на них.
Ничего не понимаю... У этого принтера нет функции ретракта? Я в эникубике сначала ретракт включаю и не надо ничего перекусывать - филамент удаляется перед чисткой сопла.
Добрый день, я решил обратиться к вам за(помощью, советом) у вас на канале я видел хорошие отзывы на kobra 2 pro, тоже его купил, но в 9 случаях из 10 при печати модели(режу в cura, с настройками от anycubik) мне принтер выдает "print file error" при чем, я сразу же(даже не вынимая флешки) запускаю в печать эту же самую модель и печатает нормально, сталкивались ли вы с этим и если сталкивались, как решили?
@@КириллМиловидов-д2е добрый день. Пользуюсь и кура и родной слайсер, на 8 кобрах такого не видел, на куре я настраиваю сам и использую для медленной печати не выше 80 мм/с, а эникубик слайсер для быстрой. Заходите в наш канал в телеграм t.me/dddcxema может кто встречал такое.
@@3dcxema легко, когда пластик застывает в радиаторе. Не протолкнешь уже ничем, только снятие и прогрев с помощью ЛБП, если PETG то заливка шприцем с иголкой дихлорМетила и чистка шомполом, потом уже нейлон.
Блин( мне не помогло к сожалению, несколько раз пытался протолкнуть его штопором этим, пластик выдавливался, но сопло всё же забито( Я не смог его очистить, похоже придется покупать новый.
@@Flaxu ничего подобного, никаких соплей нету, даже на самом дешевом PETG. Сушите, калибруйте каждый профиль цвета в Orca слайсере и все будет супер! Отрывает потому что температура у вас стола низкая, ставьте 70 - 80 градусов.
наш телеграм канал t.me/dddcxema
Хорошо что читаете коменты) кароче не так все делаете, когда продавили нейлоном хорошенько нужно выключить нагрев, потом дальше рукой давать его в плоть до остывания полного что бы небыло пустот в канале, потом включаешь нагрев и тянешь сильно, и когда ему нужно будет тогда он и выдернется собрав за собой весь мусор. И так пару раз! Говорю же просто иногда включайте на фон трындёж мистера Соркина, будет вам счастье и опыт бесплатно)
Верно! Процедура под названием колд пулл делается при нагреве, а не при остывании до определенной температуры.
Добавлю информацию исходя из своего горького опыта
Если вы не можете продавить/вытащить штырь, не прилагайте большие усилия для этого, иначе поломаете радиатор, или ещё хуже - погнёте валы.
Чтобы этого избежать, блокируйте (например филаментом) или отключайте вентилятор охлаждения радиатора. Пластик может застыть там и блокировать ход, и прогрев через меню принтера вам не поможет.
Я приложил слишком большое усилие и сломал радиатор, придется ждать новое сопло
Спасибо за Вашу работу👍
Уважаю , хорош . Дополнил расширил кругозор и свой и аудитории .😎
Можно просто нагреть в пользовательском режиме до 280 и нажать на загрузку. Пробка уйдет сама собой. Не надо ничего снимать, откручивать и продавливать. Я делаю так)
Значит у вас еще не было пробки.
Зачем выбирать замену пластика? Можно на главном экране нажать на температуру сопла и установить любую температуру. При этом двигатель подачи не фиксируется и филамент можно просто вытянуть.
Так видимо выше вероятность что пластик застрянет. Но можно и так. Я в итоге соглашаюсь с производителем что по их методу безопаснее.
Отлично с этого видео и надо было начинать, конструкция принтера похоже на creality а значит есть проблемы с осью Х, ждём видео как вылечить ось Х, и графики
нету никаких проблем с осями.
А какие проблемы с осью Х у креалити?
На Creality k1c процедура похожая... У k1c сопло длинное, а пробка была из PETG. Когда вытаскивал шомпол, кусочек расплавленного пластика попал на термобарьер и там застыл. Пробка превратилась в непроходимое препятствие, пришлось менять сопло целиком...
Заливаете в сопло дихлорМетан шприцом с иголкой, ждете, шомполом круговыми движениями чистите канал ХотЭнда, так несколько раз. После заправляете PETG и чистите сопло в обычном режиме.
Делать процедуру ☝️в проветриваемом помещении.
Не отрезайте пластик, грейте до 260 и вытаскивайте его, а уже потом чистите. Подождите пока сопло остынет и остановится вентилятор обдува, иначе можно случайно сломать вентилятор промазав отверткой
Ушел за леской для триммера
Вроде как всегда дергали вверх за пруток при нагреве при чистки.
Не прокатит, тут нет отжима шестерни, только через болтик, а полностью не отжимает. Иначе бы была другая инструкция
@@MrAnton2884 Зачем шестерню отжимать? Тянешь вверх и все.
@@ТопорищевКонстантин ну, если готовы менять механизм подачи из-за сломанных зубъев шестерни, то можно и так...
@@vodyanov Сколько так делал - ничего не ломалось.
спасибо за ролик, посоветуйте что лучше взять, у нас(не Россия) P1S, 5m pro, QIDI Q1 PRO +- в одну цену, а K1C дешевле от них на 100$, это мой первый принтер, но планируюю развиваться в 3д печати и реверса, что посоветуете ? Заранее спасибо !
пожалуйста - исходя из вашего списка P1S
Есть комплекты по переделки головы под простые сопла
Привет. А вопрос...🤔при отключении питания и его возобновлении, у принтера есть функция печати там где закончил? Или надо начинать печать сначало.
@@LogLog-hz5qw добрый день. Зависит от модели принтера, у этого есть. Но если долго нет электричества то стол остынет и деталь может отвалиться от стола
@@3dcxema спасибо за ответ)
Владею таким принтером adventurer 5m.
При остановке печати и возобновлении- печать на долю миллиметра идет со сдвигом, короче потом заметно место где он останавливался.
@@user-pi-dabol что-то у вас не так, раз пять не хватало бесперибойника, продолжал печать всегда и всегда все отлично было.
У меня ещё такого принтера нет. Но я сделаю по своему. Сделаю переходной четырехпроводный кабель удобной длины от разъема до хотенда. Хотенд сниму с остатком филамента сверху порядка нескольких см, чтобы удобнее за него ухватиться. Выставлю режим нагрева, какой мне нужен и одновременно буду на экране контролировать текущую температуру. После нагрева протолкнуть пластик вперед, охладить до нужного и вытянуть наверх (также и нейлоном). Таким способом мне не придется крутить шестерни и насиловать оси и хотенд, надавливая на них.
Все правильно, мне проще подключить к ЛБП и делать все на столе а не на весу.
Ничего не понимаю... У этого принтера нет функции ретракта? Я в эникубике сначала ретракт включаю и не надо ничего перекусывать - филамент удаляется перед чисткой сопла.
В этом принтере такой способ скорее к пробке приведет
@@Vecanoi нет, только вперёд
есть, но не поможет при забитом сопле, проще прижимной винт открутить так безопаснее и эффективнее.
Добрый день, я решил обратиться к вам за(помощью, советом) у вас на канале я видел хорошие отзывы на kobra 2 pro, тоже его купил, но в 9 случаях из 10 при печати модели(режу в cura, с настройками от anycubik) мне принтер выдает "print file error" при чем, я сразу же(даже не вынимая флешки) запускаю в печать эту же самую модель и печатает нормально, сталкивались ли вы с этим и если сталкивались, как решили?
@@КириллМиловидов-д2е добрый день. Пользуюсь и кура и родной слайсер, на 8 кобрах такого не видел, на куре я настраиваю сам и использую для медленной печати не выше 80 мм/с, а эникубик слайсер для быстрой. Заходите в наш канал в телеграм t.me/dddcxema может кто встречал такое.
На главном экране можно нагревать сопло.
Ворос, вы проталкиваете нейлон чтобы он застыл в хотенде, но как это сделать если сопло забиро?
еще не встречал забитого сопла, которое на 280 градусах не продавливалось стержнем, а нейлон далее для чистки
@@3dcxema ясно, заказал себе такую игрушку, ещё пока не пришел, и не понятно, отдельно сопло меняется? Вроде как отдельно сопла на него продаются.
@@ВсеОК-н8ч да меняется, но я ни разу этого не делал, за ненадобностью, сейчас вышел новый хотенд разборный
@@3dcxema где можно ссылку?? оригианл?????????? или сопля который назввается?
@@3dcxema легко, когда пластик застывает в радиаторе. Не протолкнешь уже ничем, только снятие и прогрев с помощью ЛБП, если PETG то заливка шприцем с иголкой дихлорМетила и чистка шомполом, потом уже нейлон.
Блин( мне не помогло к сожалению, несколько раз пытался протолкнуть его штопором этим, пластик выдавливался, но сопло всё же забито( Я не смог его очистить, похоже придется покупать новый.
Какой пластик? Если PETG, промойте сопло дихлорМетилом, потом нейлон.
@@vodyanov , дихлорметан!
(метилен хлористый)
@@Valery_1954 точно, ошибся.👍
Как петж пластиком печатать. Какие настройки?
@@red_eyed_sophist он его течет, сопли и прочие, с этим разобрался. А вот почему деталь края поднимает? Есть идеи?💡
ОТЛИЧНО печатает! Уже с десяток катушек пустых лежит, главное откалибровать профиль в Orca.
@@Flaxu ничего подобного, никаких соплей нету, даже на самом дешевом PETG. Сушите, калибруйте каждый профиль цвета в Orca слайсере и все будет супер! Отрывает потому что температура у вас стола низкая, ставьте 70 - 80 градусов.
@ я давно разобрался. Спасибо
Подскажите, чем отличается aD5m от 5m?
@@fromsofa4548 наличием корпуса, камеры, фильтрации, допсопла 06, более подробно уже разбирали в нашем чате t.me/dddcxema
ничем это одно и тоже, а вот PRO, про него вам уже ответили. =)