วีดีโอ

Üdv. Nem szerelek kazánokat. Nem tudok véleményt mondani. Ami a videón látszik BAXI az szépen teszi a dolgát pár éve, igaz csak rásegítés funkcióval hajnali bekapcsolásokkal.

Persze. Írjon emailt

@@user-ky3qm2oo1d kaphatnék egy e-mail címet?

⁠szia! Írok! Tudsz adni e-mail címet? Köszönöm!

Írjon emailt és segítek

Legionella. De én ebben nem vagyok szaki.

Készíts róla kapcsolási rajzot és küldd át emailen. Csináltam hasonlót már külső váltószeleppel.

@@user-ky3qm2oo1d hát csinálhatok róla kapcsolási rajzod de fővonalakban inkább az a kérdésem hogy mivel a kazánhoz 4 cső lett elvíve (2 fütési és 2 HMV cső) azt hogy épp melyikre dolgozzon azt a kazán dönti el 'termosztát jel , és NTC hőmérő által' . Az a kérdésem hogy nem lehet e azt megoldani hogy a hőmérsékletet egy más inteligens eszköz dolgozza fel és csak egy jelet ad a kazán felé hogy 'most melegvizet kérek' és akkor a melegvíz csöveken megy a hő amig adom a kontaktot. Nincs külső váltószelep hogy melyikre dolgozzon

Átfolyós vízlágyítóval. A Hidrofllt-et javaslom. Magyar cég

Köszönöm! Azóta a relék tuya smart eszközök, és neten mindent nyomon lehet követni vele. Hasznos

Egyik videóban beszélek erről. De idén nem bajlódtam vele. Manuálisan jól be tudjuk állítani egyelőre

Szia. Általában egy körön maximum 100 méter cső szokott letekerve lenni, nagyon maximum. Azt is 15 cm-es kiosztásban szokás csinálni. Padlófűtésnél az előremenő víz hőmérséklet pedig maximum 45 fokos, általában a 40 fok bőven elegendő. Valamint az is szempont, hogy milyen vastag az esztrich beton és milyen burkolatot melegít fel a padlófűtés.

40-45 foknál többet nem szabad előremenőnél. Milyenek a nyílászárók? Mikyen a ház szigetelése? Födém szigetelés van?

@@user-ky3qm2oo1d kivülről nincs szigetelve, födém levan ablakok ajtók hőszigeteltek.De már megvan a hiba 10 nm-1 kör max, nekem.van 6kör a házba és kéne 11

@@ricsibalogh5424 szigetelés hiánya sokat elvisz. Ha pedig túl hosszúak a körök, az sem jó. Födémet mindenképp szigeteld le a padláson. Csak ledobálsz 20 cm vastag közetgyapotot és már 20-30%-ot segítettél.

Írja le, mik azok

Akkor röviden a lényeget: a szivattyú beépítésének meghatározásánál a legfontosabb szempont, hogy a szivattyú szívóoldali nyomásigényét (idegen mozaikszóval NPSH) biztosítani tudjuk. Régebbi fűtési rendszereknél, ahol zömében nyitott, és 90/70 fokos hőfoklépcsővel üzemelő fűtési rendszereknél valóban elfogadott és általános volt, hogy a szivattyúk a visszatérő vezetékbe kerültek beépítésre. A szívóoldali nyomásigény a hőmérséklet növekedésével drasztikusan növekszik (régi Grundfos katalógusokból emlékszek olyan szivattyútípusokra, amelyeknek 80 foknál 2,5 bar volt a szívóoldali nyomásigénye). Ez a jelenlegi, alacsony hőmérsékletű rendszereknél már nem releváns olyan szinten, mint korábban volt, sokkal fontosabb, hogy a szivattyú szívóoldali ellenállása alacsony legyen, ezért jó megoldás a szivattyú hidraulikus váltó utáni beépítése. További fontos szempont a szivattyú beépítésénél, hogy mind a szivattyú előtt, mind a szivattyú után legyen egy legalább 5d hosszúságú egyenes szakasz, hogy az áramlás lamináris legyen. A hidraulikus váltó beépítése akkor indokolt, ha két különböző tömegáramú kört kell összekapcsolni, így nincs a primer és szekunder körnek egymásra gyakorolt hatása. Korábban a régi, még nem kondenzációs kazánoknál a kazánkondenzáció elkerülésére is építettek be hidraulikus váltót, de ilyen jellegű felhasználás a kondenzációs kazánok alkalmazásával már nem indokolt. A mágneses iszapleválasztó beépítése azért szükséges, mert a mai korszerű, kondenzációs gázkazánokban már változó fordulatszámú (a köznyelvben frekvenciaváltósnak hívott) szivattyúk vannak gyárilag beszerelve, amikben állandó mágnes van, ezért a mágnesezhető szennyeződéseket ki kell választani a fűtővízből, hogy ne kerüljön be a szivattyúba. A forgalmazók általában már garanciális feltételként szabják meg a mágneses iszapleválasztó beépítését. Soha nem cél az, hogy az előremenő és a visszatérő víz hőmérséklete közel legyen egymáshoz, mivel az előremenő és visszatérő víz hőmérsékletkülönbségének, a víz fajhőjének valamint a tömegáram szorzata adja a bevitt hőmennyiséget. Azonos tömegáram esetén minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb a bevitt hőmennyiség. A térfogatáram mértékegysége köbméter/óra, köbméter/másodperc, a tömegáram mértékegysége kg/óra, kg/másodperc. Az osztó-gyűjtőkön általában liter/perc térfogatáramot látunk, ami tájékoztató jellegű, nem pontos, de arra alkalmas, hogy lássuk a fűtési körök egymáshoz viszonyított térfogatáramát és be tudjuk szabályozni, hogy mindenhová megfelelő mennyiség jusson. Remélem tudtam segíteni.

A vizkő kiszállításról még nem hallottam, de köszönöm. A kondenz víz lejtetés világos. A szekunder utokeringetest időzítő relével meg lehet oldani.

A padlófűtés kisebb hőigénye (előremenő víz hőfok) miatt lehet szükség kisebb teljesítményre. Vagy ez így nem helyes?

@@user-ky3qm2oo1d hőigeny alatt az épületben a megfelelő komfort eléréséhez szükséges hő teljesítményt értjük. A padlófűtés alacsonyabb hőmérsékletű előremenő vízzel üzemel.

Üdv! "Ez a szürke cső az?" kérdés mire utal pontosan? A búgás alatt mit értesz? A kondenzációs kazánnak van egy alapzaja. Ha ehhez képest hallasz valami búgást, akkor az valami hibajelenség lehet. A csepegés - ha a kondenzcsőre gondolsz - az kondenz víz csepegés, mint ahogy a kazán nevében is benne van. A pára kondenzálódik, víz lesz belőle és az csepeg ki. Egyéb kérdés esetén jöhet email. Azt hamarabb észre veszem, mint a megjegyzéseket, amikről vagy kapok értesítést vagy nem. Amúgy a KK-t gyakorlatilag alig használjuk, 1-4 alkalommal kapcsol éjszakánként, csak rásegítő funkciót lát el a VT kazán mellett. Óriási tapasztalatom nincs benne. A fenti videó is már korábbi években született.

​@@user-ky3qm2oo1dSzia! Köszönöm szépen! Felfedeztem sajnos szerintem egy másik hibát, amit a képen az újjammal mutatok, vízköves és onnét jön a csepegés. Szerintem ez nem természetes! A szürke cső ami azt az érdekes rezonálló- búgó hangot adja, Mit tudnánk tenni orvoslás képpen?

​@@user-ky3qm2oo1dEgy email címet küldenél?

@@laszlototh6235 milyen képen? Nincs semmilyen kép

Fennhagytuk a régi vascsöves rendszerről

Szia nekem is parapetes volt és àtt lett korszerüsitve nekem is 52nm.és mindenel együtt 1.mila de hozàteszem hogy müanyag fütés csövel.

Ebben nem tudok segíteni.

Igen, van lehetőség. Szívesen segítek. Írjon emailt. nfrichard@outlook.com. küldjön telefonszámot

Ha jól emlékszem valamikor a videó végén mondom, hogy 3-4 vödör fa per nap. Talán az összefoglaló részben hangzik el. A komfort érzet pedig amiatt jobb, mert nincs túl meleg. A jelenlegi vezérléssel 24-25 fok körül beáll a hőmérséklet. Korábban 26 felett voltunk, ami már diszkomfortos volt. A fa mennyiség nem kevesebb relevánsan, de legalább nem kell szellőztetni, hogy ne pusztuljunk meg a melegben.

Nincs puffer így nem tudunk 24-25 fok alá menni. A vezérlésnek köszönhetően csak ennyi, különben 26 fok felett lenne. A kihűlés az a 22 fok alá hűlést jelenti. Akkor kapcsol a kondenzációs kazán, jellemzően hajnalban.

Írok hosszabb választ is. Tehát az elmúlt évek tapasztalatai alapján, mielőtt megvolt a WiFi-s vezérlés, és a kazán szivattyú csőtermosztáttal 60 fok felett indult, a házban 26-27 (!) fokos meleg volt, ami már komfort zónán kívül van. A jelenleg üzemelő vezérléssel és a beállításokkal lehet elérni, hogy "csak" 24-25 fok legyen a házban.

Nincs mit

Nem jött át a videó linkje. A huzat szabályzást egyelőre manuálisan oldjuk meg. Talán jövőre beteszem az automatát

Üdv. Nem tudom

Lehet, bár nem valószínű, hogy van ilyen funkció benne, ugyanis a kijelzője alfa-numerikus. Valószínűleg inkább a komolyabb kijelzős kazánokon van ilyen. A korábbinál emlékszem, hogy volt , de nem számot írt ki, csak fokozatot jelzett (hasonlóan mint a telefon akku töltöttségi jelzés). Az talán Ariston volt.

Most kormoltuk a kéményt. Nem tűnt rossznak. A vizes fához jobb a magasabb hőfok, illetve a tűztérajtó szekunder levegőszabályzót érdemes jobban nyitni. A kemény szelep arra jó, hogy ne hűljön ki túl hamar a kazán, ne égjen le túl hamar a tűz

Üdv. Ha ilyen komplexebb kérdésed van, inkább emailen küldd át. Nem 100-as a youtube rendszer, nem mindig kapom meg az értesítéseket.

A hőcserélő a hidraulikus leválasztás miatt elkerülhetetlen. Az utokeringetest időzítő relevel meg lehet oldani. Írj emailt és kivesézzük a témát

Rendben. Ez Így elsőre zavaros, nem világos, mi a kérdés. Mindenestre az nem jó, ha bármilyen szivattyú a felfűtött vizet visszakeringeti, majd ekezdi visszahűteni. Nálunk a 60 illetve 75 fok vált be a VT kazánnál. Hamarosan készítek új videót, amiben erre is kitérek majd.

Nem voltam jelen a szereléskor. VIszont megnéztem, és kb 30 cm hosszú, az átmérője pedig kb 8-10 cm. Ez alapján már be lehet azonosítani. Nem túl hatékony sajnos, kb 5 fok elveszik rajta. kondenzációs kazán+radiátoros rendszerhez nem is ajánlanám, kivéve, ha jó a ház és a csövek hőszigetelése (padló és födém szigetelés is!). Nekünk a kondenzációs kazán csak rásegít, tehát nálunk jó így, elketyeg, de nem hatékony. Anno én eleve nem is javasoltam a kondenzációs kazánt, de ez lett.

A termikus váltoszelepet nem szoktam javasolni, mert nagyobb a meghibásodás esélye, bonyolultabb a csere, és nehezebben nyomonkövethető. Nekem a visszacsapószelep+szivattyú vált be.

A szerelő mondta így, villanyszerelő kinn volt, MEO is volt. Ez összesen 3 "szakember". Nekik címezd, ne nekem.

Rendben. Nekem egy dízeles ismerős mondta, hogy a turbó feltöltő hirtelen kihűlése miatt nem javasolt az azonnali leállítás, hanem járatni érdemes a motort pár percig. Én nem vagyok dízeles.

Bocsi sziasztok. Igen leàllitod koràn forrò fém kevés olaj efűstõl és ott marad a szàraz égészermék ugye. Azért kell hagyni keringjen és szép lassan kihűljõn. Apum géplakatos volt azért konyitok a dolgokhoz picit. De józan paraszti ész felteszel olajat làbasba ugye minnél kevesebb annàl jobban melegszik ugyanannàl a hõnél. Akkor a végén elpàrolog és ott marad a fémen az égészermék utàna abba futnak a csapàgygolyok alkatrészek és szépen lecsõkken az életartalma mert erõteljesebb a surlodàs.

Egy szintben van és megfordul. Előremenő cső kb 2-3 collos.

@@user-ky3qm2oo1d Nekem 2coll-os az előremenő is és a visszatérő is Hány fokig melegszik fel neked a begyújtàs után, míg megfordul?

Nem tudom. Szivattyúval üzemeltethetjük. De biztos, hogy megfordul mert tavaly volt áramszünet és akkor a bypass ágon zártuk a szivattyút és szépen megfordult gravitációsan. Nem emlékszem hány fokos volt. Valószínűleg 70-80 közötti

@@user-ky3qm2oo1d Okés, köszönöm a választ! Isten áldjon! Minden jót! Várom a további fűtéssel kapcsolatos videókat!!! ;)

Az

Oda bele

Ott mindössze annyi módosult, hogy a Sonoff relé helyett egy Tuya relé van benn. Minden más ugyanaz. A kondenzációs kazán hőcserélőjét kipuceválta a szaki.

Ebben nem fogok tudni segíteni. Javaslom, szakember segítségét kérje.

A kazán szivattyúja kapcsol

​@@user-ky3qm2oo1damíg írtad a választ, bővítettem az eredeti commentet 🙂 olvasd el kérlek

​@@user-ky3qm2oo1dmegnéztem sokszor, már kezdem érteni. Azt nehezen értettem meg, hogy miért kell 70 és 75 között kikapcsolni a szivattyút, de gondolom azért, hogy "hátha" elkezd hülni a ház ezidő alatt, addig had melegedjen a víz. Vagy továbbra is passz A hardver-oldalról is készülhetne videó. Hogy néznek ki ezek a szenzorok, miket rendeltél pontosan, hogy kötötted be, hova kötötted be, mennyibe került neked az egész Sonoffról váltás stb. Becsülendő a beleölt munka 👍

Nem muszáj 70nél lekapcsolni, lehet 74 is. Az eszközökkel egyelőre túl sok a negatív tapasztalatom. Nem osztom még meg a típusokat

Üdv. A zöld lámpa akkor világít, amikor a VT kazán szivattyúja üzemel. A VT kazán kapcsoló reléről kap 230V-os feszültséget.

Mindezt abból a célból hogy lássuk, amikor üzemel a kazán. Persze hallani is lehet, hogy cicereg a víz induláskor.

Ezt a kérdést kérem újra, mert eléggé zavaros.

A véletlen elzárás kizárt, ellenben karbantartáshoz szükséges a csap. .Az iszapleválasztónak pedig nincs relevanciája mivel 5rétegűek + r.m.-ek a csövek. Meglévő került vissza. Szerelő csinálta. Ha már ennyire értené a szakmát Ön, inkább a szivattyú rossz helyét kellett volna észre vennie. Amiket említ, bagatel hibák. Van aki így szerel, van aki máshogy.

@@user-ky3qm2oo1d szivattyú mindegy, hol van ha hidro váltót rakunk be, csapot tilos be rakni tág tartalyhoz első számú szabály😆 de nekem azt tök mindegy

@@TheHossnorbi szivattyút a rendszer nullpontjához illik rakni. A csap pedig tág tartály előtt muszáj, t.i. karbantartáskor vízteleníteni kell és az előfeszítést ellenőrizni. Pont két hete csináltam egy irodaházban két tágulásit. Ott is volt elzáró csap.

Tudtommal a rendszer "nullpontján", ahol a legkisebb a víz mozgási energiája, oda kell a szivattyú és ez jellemzően a visszatérő végénél van valahol. Itt kell hajtani a vizet szivattyúval. Ezt egyszer egy műszaki ellenőr mondta. De ha ez nem így van, jöhet a javaslat.

Úgy tudom, az eph az egyen potenciálra hozás rövidítése. A potenciál (feszültség) eltéréseket hivatott elvezetni, hogy ne legyen áramütés\zárlat ha két eltérő feszültségű pontot valaki vagy valami rövidre zárna. Ha ez így nem helyes, jöhet a helyes válasz.

@@user-ky3qm2oo1d igen ,..helyes...

Nincs mit

Ahol van hely a körbe rakáshoz, az a legjobb!

Küldjön az Euroster 11e-ről valami leírást, illetve fotót, hogy jelenleg hogyan van bekötve Amúgy pedig ahogy nálam is megcsináltam, sima relés logikai kapcsolással 100% hogy megoldható

Ő lenne az.Egyelőre még csak a vegyestüzelésűre van kötve. Most lett kész a gázkazán bekötés. Nézegettem azt is amit Ön felrakott de nem tudom melyik lenne jobb?Nem engedi a linket kitenni valamiért.

@@user-ky3qm2oo1d Amúgy milyen szakma tudja ezt megcsinálni? A villanyszerelőmnek is gondot okozott :) Elektronikai műszerész?

Józan paraszti ész kell hozzá és vimossági ismeret

Nincs. De mivel VT-vel fűtűnk és nincs puffer, ezért így is alig bírjuk 24-25 fok alatt tartani a hőfokot. A reggeli lehűlést pedig a nagy mínuszos hidegekben kompenzálja a KK.

HMV tartállyal.

Nem valószínű hogy beállítással meg tudod oldani. Az átfolyós melegítőknek ez a hátránya. Egy pár 10-20 literes puffertartály is elég lehet, de én inkább HMV tartállyal oldanám meg

Írjon emailt nfrichard@outlook.com

Közben nem jött email, viszont most van időm válaszolni. Első blikkre egy "kisebb" HMV tároló oldaná meg a dolgot. Legutóbb egy pizzériában üzemeltem be ilyen rendszert, ahol a mosogatás miatt kellett egy víztáróló, ami 42 fokra volt állítva. Ha lejjebb esett a hőmérséklet, mert folytták a vizet, vagy simán hűlt a tartály, a KK kapcsolt és egy 3 járatú váltoszelepen keresztül tolta a melegvizet, amíg fel nem fűtött 42 fokra. Ezzel a megoldással, nem fog visszahűlni a vizetek. Nem vagyok nagy "vizes" szaki, de véleményem szerint egy 50 literes HMV tartály bőségesen megfelelne a célnak, és nem foglal nagy helyet sem, a súlya sem vészes (60 kg), fel tudod akasztani falra akár.

nfrichard@outlook.com

válaszoltam emailen.

@@user-ky3qm2oo1d köszönöm

Pássz. Nem értem a kérdést.