Досмотрел видео. Друже, есть подозрение что ты недооцениваешь важность стабилизатора поперечной устойчивости. Если упростить то вся подрессореная масса автомобиля давит на верхние опоры пружин (ну и частично на стойки в зависимости от их типа, а на всякие поперечные нагрузки мы вообще клали, так как это жалкие доли от общей нагрузки). У субатома пусть и немного нетрадиционная подвеска, но эти точки находятся выше центра масс. А теперь можно взять в руки швабру. Схватить её за ручку и свесить вниз, зафиксировать сколько усилий требуется на её стабилизацию, перехватиться в любое другое место выше центра масс и еще раз убедиться в том что балансировать это дело довольно просто. А проблемы начинаются уже тогда, когда центр масс находится чуть чуть выше того места за которое ты палку удерживаешь. Понятное дело держать за самый низ и балансировать тяжелее всего. Можно конечно сказать что это полная херня и я дол***б. Но вспомни эти пушкигонки, для дакара, у них опоры стоек в большом количестве случаев торчат из под капота на добрых сантиметров тридцать. А теперь вспомнить гражданские автомобили, и понять что опоры стоек можно было и под низом арки сделать, просто бахнув пружины покороче да стоечки, и сделано это всё совсем не для того чтобы на тюнячих стоечках было проще жесткость регулировать. Так вот, про стаб, тоже упрощенно. полностью он крен не уберет, понятное дело, но относительный уменьшит значительно. Берем за ноль днище кузова по горизонту. Если авто просто стоит, то оба рычага стаба смотрят в одну сторону, пусть будет плюс. Когда у тебя поднимается одно колесо относительно кузова и другого колеса, стаб закручивает и он передает момент по оси торсиона на другое колесо, соответственно пытается его поднять, хрень полная с одной стороны. Зачем нам поднимать второе колесо, мыж для этого делали большие ходы подвески, чтоб оно всегда касалось земли. А нет. Второе колесо он не от земли пытается оторвать, а распределяет нагрузку на кузов, подтягивая именно кузов к оси стабилизатора, сжимая пружину свисающего колеса и может быть немного распределяя массу. А теперь про крены в случае конкретного автомобиля. Я вижу только один вариант, поднимать опоры стоек и пружин ну и стаб хочется, ладно субатом, он на стоечках как гамачок висит, ему проще. Но эту шаболду надо прям удерживать ибо на видео она заваливается шо ппц.
Всё верно! Нужно срочно переносить опоры стоек как можно выше! тем самым поднимая ось переворота. Многие пишут про рычаги, не понимая, что кузов стоит не на рычагах, а на опорах стоек. В идеале нужно, чтобы центр масс был ниже плоскости крепления опор амортизационных стоек!
@@hurrman Делается проще - торсион ( можно от передней подвески какого нить внедорожника), крепится поперек рамы , на него вдоль рамы рычаги и от них стойки стаба на мост. Длиной рычагов и стоек можно регулировать работу стаба. Такая схема применяется на разных гоночных внедорожниках.
за шиномонтажные работы прям респект) Будто всю боль на своей спине прочувствовал, аж захотелось прилечь на пару часов.. А ведь на видео всего 1 колесо показали
Для разбортовки клолëс такого сельскохозяйственного размела используют 2 толстых уголка с стенкой 6-8 мм. длинной 5-10 сантиметров, которые забиваются в борта между резиной и диском, когда забиваешь уже второй 1-й сам выпригивает и так по кругу, работает безотказно и эфективно.
Странно конешно, я так ваши видео жду, как серии секретных материалов в детстве ждал. Каждый раз, опа! серия новая вышла на канале - все дела на второй план, смотреть смотреть!!
Шиномонтаж от наших разборников со стопорным кольцом не очень то отличается. Зил, камаз, маз и прочие. Деревяшку нужно упразднить, и использовать кусочек уголка. Хорошо должен подойти сотый уголок длиной примерно 120-150 мм. И кстати на грузовой шиномонтажке спокойно возьмутся за такое колёсище.
На Ленд-крузерах гидравлический стабилизатор. Обычная П- образная палка, одна опора жёстко на кузове крепится, другая маленькая гидравлическая стойка, расслабляется или на оборот жёсткая становится. Посмотри конструкцию, место занимает мало. А насос гидравлический уже на машине стоит.
Предлагаю поэкспериментировать с ШС и заменить Полиуретан на Фторопласт ,его как раз используют в подшипниках скольжения . Останется где то найти Фторопласт нужной твёрдости и годного токаря ))
У фторопласта твердость(плотность) одна. Использовать его вместо полиуретана нельзя! Он не для этих целей. Его используют в малонагруженых узлах, в качестве подшипника скольжения. При малейшем попадании грязи, пыли и тому подобного моментально происходит задир поверхности скольжения. Так и при чрезмерной нагрузке, которую испытывают все узлы подвески авто, фторопласт попросту разрушится. В данных узлах возможно использование бронзы, но, при этом, все вибрации и малейшие колебания будут передаваться на остальные узлы авто. Работаю токарем почти 30 лет)
@@borisivanov9170 при какой нагрузке они работают в камри? Посмотрите прочностные характеристики материалов. Сравните бронзу (как пример), полиуретан и фторопласт. Про Камри не знаю, езжу на Ниссан террано R20 custom edition! К качеству современных авто отношусь с негативом! Ибо качества и надёжности в них нет от слова СОВСЕМ)) Настоящие авто(90% из них) были сделаны до 2000 годов +- пару - тройку лет. Остальное к автомобилестроению не имеет никакого отношения! Теперь авто делают менеджеры, а до этого инженеры☝️✌️💯
надо камеры спереди и сзади поставить, чтобы видеть куда колёса наступают))) всё очень круто, особенно кастомезированная дверь)))) спасибо, очень нравится. вопрос только один: после такого крутого проекта, что же можно придумать еще интереснее?
В ТОП ЧТО БЫ УВИДЕЛИ! Надо установить датчик крена, вывести показатель угла на панель приборов. Провести тесты на заваливание при разных углах крена. Ехать будет в разы спокойнее
Нужно амортизаторы ставить максимально близко к колесу. Тогда устойчивость к кренам будет больше. На очень мягкой подвеске, хорошего результата недобится.
@@WorkroomSiberia в такой конфигурации автомобиля, с высоким центром тяжести это не избежно. Сам занимаюсь постройкой подвески, очень интересно посмотреть как вы решите проблему.
Ну...было бы круто сделать размыкаемый стаб (как во Вранглере). А по поводу ненужности стабилизатора как такого...))) Советую посмотреть на примере автомобилей не таких как Субатом, а слегка по цивильней: Таврию и Запорожец, в них по заводу их тоже нет. НО! Когда все таки этот элемент применяется, поведение данных авто меняется колоссально.
В соревнованиях по трофи давно всё уже проверенно и испытано. Стойки с ходом 10-12 дюймов и правильными отбойниками (бомстопы) более чем достаточно, главное правильно подобрать жёсткость пружин и амортизаторов, остальное решается блокировками. А стремление поставить стойки побольше приводят к таким машинам неваляшкам.
Теория про цент масс конечно возможна, но конечно ещё играет роль крепление самих стоек которые относительно ширины и высоты очень близки к центру. Про пружины, у вас стоят длинные и мягкие пружины, и преднатягом не решается проблема крена, попробуйте установить пружины жёстче и короче с меньшем преднатягом
Нужно не затягивать пружины, а наоборот ослаблять, что б они в холостом состоянии здавливали немного амортизаторы, тогда во время крена, один будет сжиматься ещё сильнее, а у другого будет ход, что б разжаться, тем самым автомобиль будет выравниваться
У вас мост цельный, нужно было стойки делать немного под наклоном к центальной линии машины, так бы и кренов было гораздо меньше, и подвеска бы работала гораздо приятнее.
Здравствуй! По жизни я колхозник, и часто приходилось использовать гидроцилиндры от сельхоз машин в разного вида самодельные устройства.Думаю как раз если использовать гидроцилиндры небольшого сечения вместо амортизаторов, так же с пружинами, соединив их между собой в кольцо естественно использовав гидробак и односекционный распределитель и насос типа нш 10 или наш 30 то система будет многофункциональной! Если быстрая езда быстрая то можно поставить плавающий режим и подвеска будет идеально скрадывать все неровности, если крен на одну сторону, то перекрывает одну сторону краном а другую поднимаешь, если нужно снизить клиренс ставиш на опускание и машина полностью сжимает пружины на весь ход штока! Такую систему использовал на самоделки очень дёшево и гараздо удобней всех электронных и воздушных систем ну и естественно ремонтопригодней!
про необходимость в стабилизаторах поперечной устойчивости уже все писали ) У субатома, ось крена выше или очень близка к центру масс, вот поэтому для него они и не нужны. тут же, толку от них может быть больше хотя компоновка и и кинематика подвески под большие хода и перекосы сильно усложняет задачу. на мой взгляд имеет смысл поискать возможность в снижении центра масс. как за счет высоты салона. (даже 30-50мм дадут заметный эффект) так и в уменьшении веса багажника и груза на нем. как альтернативный вариант сделать механизм позволяющий быстро и значительно перемещать груз на багажнике влево в право в зависимости от условий движения. в дорожной езде это не важно, но на маршруте, иметь такую возможность компенсации крена может оказаться весьма полезной
@@WorkroomSiberia а вдруг (что весьма вероятно) будут задействованы обе лебедки, и поджимать подвеску будет нечем ?) и груз сверху наверняка будет, тут останутся или или торсионы, или таки груз перемещается в сторону против крена ну или гномы начинают подтягивать подпирать чтобы не кренилось ) а для большой скорости тут либо все же торсионы либо рычажный ( электрогидравлический) механизм опускающий подвеску целиком либо что проще всего регулировка высокоскоростного сжатия в амортизаторах, для такого уровня как используются на машине там либо эта регулировка уже есть либо существуют кит наборы для установки. и вполне вероятно возня с настройками амортизаторов позволит улучшить устойчивость при движении на высоких скоростях.
снижать центр масс - в любом случае правильно, от кренов поможет. Идею со стабами лучше окончательно не отбрасывать. Если стабы отключаемые - это реально очень простой способ получать дополнительную прогрессивную жесткость подвески когда это надо.
Суровый способ контроля высокого хода подвески при крене в данном случае, поставить 4электромоторчика повыше и через тросики делать натяг, по принципу с лебёдкой😁😁
Может дело в том что амортизаторы стоят ровно в вертикальной плоскости, у большенства машин они завалены к внутренней части автомобиля, наверное это что то даёт. Сами точки крепления амортизаторов можно сделать ближе к колёсам, и будет устойчивее. Ну и последнее что приходит на ум это сделать отключаемый стабилизатор. На скорости больше 20км/ч какая нибудь муфта будет смыкаться и держать кузов, а медленнее не будет мешать артикуляции. И отвлекаться от дороги не нужно.
Могу посоветовать использовать либо бронзу, либо капролон масло наполненный!! При сборке узла ОБЯЗАТЕЛЬНО набить смазкой и в последствии просто шприцевать. Капролон в данном узле будет работать великолепно. Много лет уже делаю шаровые для авто, используя капролон(вкладыш). Никаких нареканий не вызывает.
Насчёт сухарей. Новые пресс-формы и новые сухари -это хорошо, но сейчас дремелем с какой-нибудь насадкой можно тоже проточить эти доп.канавки на старых сухарях, хотя бы на паре и проверить как раз - будет ли теперь доходить смазка при такой конфигурации? Перед тем как делать формы.
Друг мой, большой тебе респект, за твои смелые и не всегда правильные мысли. Делай реактивные тяги на оба моста и удивишься. Рычаги рассчитай так, чтоб не в усмерть зажать подвеску, а ограничить чрезмерное заваливание
Твоя проблема с смазкой напомнила мне выжимной пятак сцепления на мотороллере Вятка 150м ... Там завод с прорезью ,а когда я сделал самодел без прорезей то он сточился за пару проездов,ТК масло не попададо . В итоге болгаркой выпилил крестик канавку и все ушло . Ходит без проблем,не стачивается
Крепление рычагов к кузову надо перенести ближе к наружной части кузова тогда крениться он будет меньше, простой пример, когда стоишь у тебя ноги вместе то при малейшем отклонении в сторону ты начинаешь падать, когда ставишь ноги на ширине плеч то стоишь уже устойчиво, но в данном случаи сделаны А-образные вроде рычаги то у моста они стоят близко, может и прокатит, но если добавить какие то ещё упоры типа аммортов от крепления рычагов на мосту до крепления аммортов что стоят и крепятся к кузову то возможно что то исправит тогда, для этого надо все моделировать у меня такой возможности нет, есть только предположение
Не знаю написали или нет, но вместо бруска при разбортировке нужно использовать уголок, который кладется вершиной вверх, а полкой к диску в щель. Я так с КАМАЗа МАЗа разбортировал колеса во времена студенческой подработки.
Ставьте стойки ORI хватит 10 дюймовых, вылет штока азотом делайте 130-140 мм, кренов не будет, нижние продольные тяги на 4 link должны быть в идеале параллельно земле, у меня такой же аппарат если что😉
Наслышан из коментов о твоем молоте. По нижним тягам не согласен в идеале должны быть от 7 до 10 градусов а по поводу амортов удивлен от тебя это слышать. Задача у амортизатора только гасить колебания пружины на угол крена он ни как не влияет.
класс, всё так подробно и технично и главное интересно представлено в ваших видео! что по вашему примеру можно построить такой же внедорожник) даже тому кто в принцыпе с автомобилестроением не разу не занимался)
Надо покурить над тем, чтобы пружина от левой части моста шла к правой части кузова и наоборот... Тогда получится эффект, что при наезде на препятствие (например левой стороной) кузов будет стремиться не уйти вверх от колеса, а наоборот с ним будет сближаться... Надеюсь, мысль понятна... ;)
Ещё можно поробовать как-то убрать топливный бак вниз, и разбить на две части на оба борта, чтобы всё топливо при крене не стекало на одну сторону, а то как маятник работает. а то похоже, что у вас там тот же принцип, что у ледоколов (они могут сами кренить себя с борта наборт, для обколки льда, перекачкой топлива или воды между специальными цестернами по бортам). При крене топливо стикает его стору, и создаёт груз, не дающий машине выровнятся обратно. Ну и центр массы станет ниже.
Не стал читать коменты, может кто-то написал уже, но все же напишу. Можно взять пример с грузового автомобиля. Уровень пола. Придется пневматику устанавливать, но тогда за счёт датчика уровня пола, а в данном случае кузова котлеты, подушки будут выравнивать крен до определенного момента.
Дядя, а вы как к экспериментальным штукам относитесь?) Как гепард бегает, видели? Забрасывает хвост в поворот, как противовес)) Вот можно маятник такой на крышу приделать и электронный гиромодуль к нему через ардуйню, чисто теоретически на скоростях до 200кмч оно должно успевать за машиной и ее весом) Не сказать что это достаточно прагматично, но это может работать на дорогах и особенно на ютубе) А вообще, всю проблему можно решить просто- сместить пружины дальше от центра)
В общем проблема в высоко стоящем кузове, необходимо двс поставить назад, РК отдельно стоящую в ровернь с редукторами и кузов опустится на 50 см! И все будет хорошо 😁
Не пневмоподушки! а Нужно ставить дополнительно пневмоцилиндры длинные, у которых с обоих сторон можно дуть. при обычной езде они ходят свободно, а в момент крена подкачивать одну сторону и подтягивать другую. 🤷🏻♂️ и клапана не нужно большие при давлении 8атм, работаю на молочном заводе. И у нас тут есть по 2 метра цилиндры, перемещается моментально под нагрузкой даже.
Нужно подумать о Toyota KDSS или BMW Dynamic Drive, последняя применяет эту систему с 2002 года, а на свежих сменили гидро на электро систему и все это встроено в стабилизатор. З.Ы. Не надо стеснятся…)
Обратите внимание на отключаемую стабилизацию Ниссан Патрол и гидро подвеску Мерседес 124 с регулировкой клиренса и жёсткости подвески с помощью амортизаторов и гидронасоса,проект у вас очень интересный,и конечно очень хочется увидеть ваши решения данной проблемы.Удачи!
Я не сильно шарю за подвеску и тем более её геометрию, но мне кажется что часть проблемы в том что тяги со стороны рамы сильно смещены к центру (к продольной оси авто) из-за этого рычаг "точка опоры (колесо-земля) точки крепления подвески центр масс" имеет большую эффективность. Если сместить точки крепления тяг к раме к краям, то данный рычаг будет гораздо менее эффективным.
@@Aleksandr..Milshin Вообще то я пошутил, видя как оператор подальше от прыгающей деревяшки отодвинулся. И мне приходилось КАМАЗа колёса монтировать , но уголком ни разу не пользовался ( прямо кольцо с клином отбивал, и вторая сторона выходила довольно легко).
Нужно поставить 4 цилиндра сопастовимые с ходом подвески возле каждого амортизатора. На каждом цилиндре должно быть по одному штуцеру от которого пойдут шланги в салон. Тройниками соединить эти шланги таким образом,чтобы получилось fr и rr один шаровой кран, и FL и rl второй шаровой кран. От этих кранов два шланга к расшительному бачку с гидравлическим маслом на котором должен быть сапун для свободного прохождения воздуха. Таким образом можно будет из салона зафиксировать подвеску либо с одной стороны, либо целиком, путем открытия или закрытия одного или сразу двух кранов. Доработать эту систему можно путем установки двух насосов на 12 вольт. Так можно будет поднять одну сторону,если крен очень большой. Но если честно, по поводу второго я не уверен что будет работать. Так как насосы могут мешать свободному прохождению жидкости в отпущенном положении
Уважаемы автор, рассмотри вариант установки оттяжек. Два синтетических стропа или стальных троса закрепить к чулкам моста, как можно ближе к ступицам, второй конец оттяжек прикрепить к раме. Оттяжки будут ограничивать отрицательный ход подвески. Если это вообще возможно без ущерба для артикуляции подвески данного аппарата.
берём лебёдку или что-то с червячной передачей, оборачиваем пару витков за катушку, а оба конца ближе к колёсам за мост. И вращая вперёд - назад будут крены быстро конпенсироваться прямо во время езды. Маленький маховик - горизонт, для ориентировки датчика и 👍
для лебедки, под устранение крена, нужно приварить крюки к крыльям, таким образом будет больше рычаг, и при меньшем усилии будет достигаться тот же эффект, и при том запас хода подвески будет больше, так как другая сторона разгрузится....
Как вариант расширять колею, ставить более длинноходные аморты и занижать бричку. Чтобы мосты были почти в плоскости с креплением рычагов в базе и погружение моста относительно рамы-кузова было больше. Но это как вариант(ни в коем случае не панацея) просьба сильно не швыряться тапками :)))
8:00 сказал надо сделать канавки, и просто обратно собрал без всяких канавок. Почему? Можно просто взять тонкое сверло 2-3мм и насверлить 4-6 отверстий в ПУ втулках изнутри прямо в зону трения.
Он кренится в том числе и из-за большого рычага давящего на стойку. Привари крепление амморта в центр моста и посмотрим что будет😂а поменять геометрию подвески куда сложнее так как там и так мало места и всё впритык.
Пневма все же была бы эффективней! Намного больше возможностей, тот же центр тяжести можно было бы опустить, а когда нужно задрать, но это так! Проект очень крутой!
Здравствуйте. По моему мнению нужно всё же стабилизаторы. Может быть они не сильно помогут, но эффект будет. Если сжать одну пружину, стабилизатор сожмет другую. А это не даст возможности поднять кузов со стороны наезда так, если бы использовать без него. То есть центр сместится в низ. Спасибо)
Да, обычные стабы тут нафиг не нужны. А вот отключаемые, как на вранглерах к примеру, очень даже в тему будут. Я правда не изучал вопрос, как они устроены и на сколько сложно и дорого это будет внедрить и насколько снизит надежность машины. Но изучить вопрос не помешает, имхо.. Совместить ось крена и центр масс очень правильная идея, интересно насколько это возможно будет на таком пепелаце. С пружинами согласен, не имеет смысла вообще заморачиваться, добавление жесткости пружин ничего хорошего не даст. Наоборот, лучше бы помягче, если удастся каким-нибудь способом убрать эти крены.
способ существенно снизить центр тяжести: добавление тросоукладчика позволит спустить лебедки ниже и/или закрыть кожухами. А уже на эти кожухи переместится существенная часть шмурдяка. Крены тупо из за груза на крыше при пустом салоне.
с БОЛЬШИМ уважением к Автору канала - нужно либо сместить центр тяжести ниже уровня крена, а именно между колес и тем самым будет новая рама и новый автомобиль. Либо же использовать гидравлический поршень через коромысло, с одной стороны коромысла поршень большого диамера а с другой стороны упор амортизатора! И работать должна гидравлика не на подем а на уменьшение клиренса!
Предлагаю под борта между осей сделать рундуки под тяжелый шмурдяк типа: хайджека и запчасти, а еще лучше баки под топляк и естественно бак с зади сделать кастом как можно ниже до верхней мертвой точки хода моста. Ни чего не навязываю, но думаю ситуацию молость поправит.
Дядь Жень, как насчёт газовой пружины? То есть, в дополнение к основной подвеске, установить дополнительные газовые пружины, недостаточно жёсткие для того, чтобы полностью держать машину, но достаточные, чтобы определённым образом дополнять основную подвеску (например, с основными пружинами чутка послабже), то есть, не газовые подушки, а что-то наподобие управляемых газлифтов. Бывают вообще такие? Тогда, если например правая сторона поднялась - её спускаем, она просядет, а противоположную накачиваем сильнее - она вспухает. Можно даже сделать систему автоматики, которая будет это дело контролировать самостоятельно, в линейке времени, с учётом режимов эксплуатации автомобиля, например, в режиме рок-краулинга
Привет, на счёт самих пружин хочу написать. Лично по мне, со стороны видно что они хлипковаты. Я думаю что нужно ставить их большего диаметра и сечения проволоки, а эти сравнимы с муравьёвскими, на муравье такие же по диаметру стоят, а там и веса то нет.
Достим, воздух или гидравлика, возьмём 2 контура, передний мост, задний мост. взять 2 воздушных амортизатора, 1 перевернуть другой поставить как обычно, получается одна сторона на жатие работает другая на раз жатие, и вот при вывеске колёса, при крене, другой амортизатор будет подтягивать другую сторону моста к кузову, к колесу, не знаю как это называется, но где-то видял, от раскачки и кренов, (ну может это не амортизатор а по другому называется) ещё посмотри подвеску у монстр траков
Я это придумал глядя на то, как подтягивается лебёдкой одна сторона, а тут надо сделать такую систему, чтоб действие с одной стороны равнялось противодействию с другой, ну и на другом мосту точно также, или же крест на крест от колёса к колесу
У меня есть идея, хотя на счет реализации у меня не хватит знаний, поэтому ели что поправьте. Вы правильно сказали, скорее всего центр масс находится слишком высоко от оси крена, но тк простыми манипуляциями без ущерба для хода подвески особо не обойтись, возможно есть смысл создать некоторую систему, благодаря которой при необходимости более скоростного прохождения участка частично бы блокировались ходы подвески(по аналогии как вы лебедкой притянулись к мосту, только по периметру и из салона одной кнопкой) Исходя из видеоролика, я вижу, что у вас по две пружины на амортизаторе, что если использовать пневму, но не так, как вы сказали в видео, а больше как в каких-нибудь лоурайдерах? тоесть вместо верхней пружины ставим пневму, которая будет именно регулировать высоту авто и жесткость упругого элемента. Пример: нам надо ехать по ровной проселочной дороге, желательно достаточно быстро, мы просто спускаем в ноль пневму, машина присаживается, снижая центр масс + увеличивается жесткость подвески, тк весь вес идет только на нижние пружины. А потом мы доезжаем до сложного участка, где мы поедем медленно и нам нужна вся мощь подвески, мы накачиваем пневму до почти полного давления, тем самым увеличиваем клиренс и добавляем один упругий элемент, которым мы заменили верхнюю пружину. Плюсы именно двух режимов: 1. Не нужно иметь сложные пневмо схемы и лютые компресоры, тк у нас только два режима, во время езды ничего подкачивать не придется 2. В теории мы сохраняем все ходы подвески и так же убираем почти все крены на скорости путем переключения режимов 3. Опять же в теории не самое сложно технически решение, тк нечто подобное ставят в разного рода ведра по типу жигулей Очевидные минусы (можете дополнить) : Усложнение конструкции и дороговизна оборудования
Существуют ведь активные стабилизаторы, они бывают разные, стоят обычно не мало. Под ваши задачи подойдет какой-то простой, с размыкателем. Его можно в нужный момент размыкать, чтобы проехать какой-то сложный участок. А на скоростных виражах его можно обратно замкнуть.
![เปิดบ้าน นาราเครปกระเทย 1 ไร่ ขายขาดทุนหลัก10ล้าน เอามาใช้หนี้!!! l [Nickynachat]](http://i.ytimg.com/vi/0jz84VFWVP4/mqdefault.jpg)
![“อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” มาตามคำเรียกร้อง แหกศาสตร์ฮวงจุ้ย เตือนสติอย่างมงาย | แฉ 7 พ.ย. 67 [1/3]](http://i.ytimg.com/vi/5fc4S3xBNfc/mqdefault.jpg)
Шарниры для подвески ШС можно приобрести в нашей группе ВК vk.com/workroomsiberia
ТЕЛЕГА t.me/bigkroks
Одного не понимаю, почему подписчиков так мало до сих пор? пора бы уже под млн. быть... Канал то проект от проекта круче и круче...
Это явно Гараж 54 заносит чемоданы в youtube за скручивание просмотров и подписок у конкурентов
Для меня это тоже остаётся загадкой. Нужно больше активности с нашей стороны
потому, что делает одно и тоже, мне например надоело и отписываюсь.
были проекты которые просто не интересно смотреть, а больше просто не интересны...
@@cipi7640 athom и котлета одно и то же? Им сплясать чтоли ещё?
Евгений, поставь в нее гироскоп и забудьте про крен🤣
XD
ахаха, точно! есть же уже готовый
у них с прецессией вопрос не решен!
Женя гений! И приятная подача! Побольше тебе заказчиков, а нам высшеразрядного контента)
Урааа, реклама на канале!!. Значит дело живёт и движется. Так держать ребята!!!
Досмотрел видео. Друже, есть подозрение что ты недооцениваешь важность стабилизатора поперечной устойчивости.
Если упростить то вся подрессореная масса автомобиля давит на верхние опоры пружин (ну и частично на стойки в зависимости от их типа, а на всякие поперечные нагрузки мы вообще клали, так как это жалкие доли от общей нагрузки). У субатома пусть и немного нетрадиционная подвеска, но эти точки находятся выше центра масс.
А теперь можно взять в руки швабру. Схватить её за ручку и свесить вниз, зафиксировать сколько усилий требуется на её стабилизацию, перехватиться в любое другое место выше центра масс и еще раз убедиться в том что балансировать это дело довольно просто. А проблемы начинаются уже тогда, когда центр масс находится чуть чуть выше того места за которое ты палку удерживаешь. Понятное дело держать за самый низ и балансировать тяжелее всего.
Можно конечно сказать что это полная херня и я дол***б. Но вспомни эти пушкигонки, для дакара, у них опоры стоек в большом количестве случаев торчат из под капота на добрых сантиметров тридцать. А теперь вспомнить гражданские автомобили, и понять что опоры стоек можно было и под низом арки сделать, просто бахнув пружины покороче да стоечки, и сделано это всё совсем не для того чтобы на тюнячих стоечках было проще жесткость регулировать.
Так вот, про стаб, тоже упрощенно. полностью он крен не уберет, понятное дело, но относительный уменьшит значительно. Берем за ноль днище кузова по горизонту. Если авто просто стоит, то оба рычага стаба смотрят в одну сторону, пусть будет плюс. Когда у тебя поднимается одно колесо относительно кузова и другого колеса, стаб закручивает и он передает момент по оси торсиона на другое колесо, соответственно пытается его поднять, хрень полная с одной стороны. Зачем нам поднимать второе колесо, мыж для этого делали большие ходы подвески, чтоб оно всегда касалось земли. А нет. Второе колесо он не от земли пытается оторвать, а распределяет нагрузку на кузов, подтягивая именно кузов к оси стабилизатора, сжимая пружину свисающего колеса и может быть немного распределяя массу.
А теперь про крены в случае конкретного автомобиля. Я вижу только один вариант, поднимать опоры стоек и пружин ну и стаб хочется, ладно субатом, он на стоечках как гамачок висит, ему проще. Но эту шаболду надо прям удерживать ибо на видео она заваливается шо ппц.
Все верно. Без стаба этот авто так и будет неваляшкой. Стабы можно сделать длинноходными и они подвеску ограничивать не будут.
@@ArejAziat вот да. Я об том же. С геометрией помозговать и можно бахнуть. А можно попробовать стабы от унимога адаптировать.
Всё верно! Нужно срочно переносить опоры стоек как можно выше! тем самым поднимая ось переворота. Многие пишут про рычаги, не понимая, что кузов стоит не на рычагах, а на опорах стоек. В идеале нужно, чтобы центр масс был ниже плоскости крепления опор амортизационных стоек!
@@Саша-к7в3з гениально! Всю мою писанину можно ужать в "нужно, чтобы центр масс был ниже плоскости крепления опор".👍
@@hurrman Делается проще - торсион ( можно от передней подвески какого нить внедорожника), крепится поперек рамы , на него вдоль рамы рычаги и от них стойки стаба на мост. Длиной рычагов и стоек можно регулировать работу стаба. Такая схема применяется на разных гоночных внедорожниках.
за шиномонтажные работы прям респект) Будто всю боль на своей спине прочувствовал, аж захотелось прилечь на пару часов.. А ведь на видео всего 1 колесо показали
Для разбортовки клолëс такого сельскохозяйственного размела используют 2 толстых уголка с стенкой 6-8 мм. длинной 5-10 сантиметров, которые забиваются в борта между резиной и диском, когда забиваешь уже второй 1-й сам выпригивает и так по кругу, работает безотказно и эфективно.
Ставлю Класс! Здорово что есть не только практические занятия, но и теоретические!)
Правильно подготовленный Y60 решит это все спокойно. Я это все проходил. Но Ваша тачила за 180 дней, круто! Красавчики! Салам из Казахстана!
Странно конешно, я так ваши видео жду, как серии секретных материалов в детстве ждал. Каждый раз, опа! серия новая вышла на канале - все дела на второй план, смотреть смотреть!!
Как хорошо, когда есть время всё доработать!
Шиномонтаж от наших разборников со стопорным кольцом не очень то отличается. Зил, камаз, маз и прочие. Деревяшку нужно упразднить, и использовать кусочек уголка. Хорошо должен подойти сотый уголок длиной примерно 120-150 мм. И кстати на грузовой шиномонтажке спокойно возьмутся за такое колёсище.
А ещё лучше подойдёт вместо уголка клин колеса к700 кировец. 😀
@@nikolaimalikow2205 , наверное. Я такой не видел никогда.
@@nikolaimalikow2205 Можно наехать грузовиком(трактором)...
На Ленд-крузерах гидравлический стабилизатор. Обычная П- образная палка, одна опора жёстко на кузове крепится, другая маленькая гидравлическая стойка, расслабляется или на оборот жёсткая становится. Посмотри конструкцию, место занимает мало. А насос гидравлический уже на машине стоит.
Предлагаю поэкспериментировать с ШС и заменить Полиуретан на Фторопласт ,его как раз используют в подшипниках скольжения .
Останется где то найти Фторопласт нужной твёрдости и годного токаря ))
У фторопласта твердость(плотность) одна. Использовать его вместо полиуретана нельзя! Он не для этих целей. Его используют в малонагруженых узлах, в качестве подшипника скольжения. При малейшем попадании грязи, пыли и тому подобного моментально происходит задир поверхности скольжения. Так и при чрезмерной нагрузке, которую испытывают все узлы подвески авто, фторопласт попросту разрушится.
В данных узлах возможно использование бронзы, но, при этом, все вибрации и малейшие колебания будут передаваться на остальные узлы авто.
Работаю токарем почти 30 лет)
@@rock-of-road3237 а как же тогда в Камри работают ШС-ки? Там фторопласт, немного смазки и резиновые пыльники. И никакого полиуретана в подвеске нет.
@@borisivanov9170 при какой нагрузке они работают в камри? Посмотрите прочностные характеристики материалов. Сравните бронзу (как пример), полиуретан и фторопласт.
Про Камри не знаю, езжу на Ниссан террано R20 custom edition! К качеству современных авто отношусь с негативом! Ибо качества и надёжности в них нет от слова СОВСЕМ))
Настоящие авто(90% из них) были сделаны до 2000 годов +- пару - тройку лет. Остальное к автомобилестроению не имеет никакого отношения!
Теперь авто делают менеджеры, а до этого инженеры☝️✌️💯
@@borisivanov9170 добавлю) в ШС полиуретан не есть хорошо), ШС - это жёсткое соединение, с возможностью вращения на некоторый угол.
надо камеры спереди и сзади поставить, чтобы видеть куда колёса наступают))) всё очень круто, особенно кастомезированная дверь)))) спасибо, очень нравится. вопрос только один: после такого крутого проекта, что же можно придумать еще интереснее?
В ТОП ЧТО БЫ УВИДЕЛИ! Надо установить датчик крена, вывести показатель угла на панель приборов. Провести тесты на заваливание при разных углах крена. Ехать будет в разы спокойнее
Женек молодец. Классный автомобиль сделал. А доводить можно до бесконечности)
Привет из Казахстана)
Нужно амортизаторы ставить максимально близко к колесу. Тогда устойчивость к кренам будет больше. На очень мягкой подвеске, хорошего результата недобится.
ты не прав
@@WorkroomSiberia в такой конфигурации автомобиля, с высоким центром тяжести это не избежно. Сам занимаюсь постройкой подвески, очень интересно посмотреть как вы решите проблему.
Ну...было бы круто сделать размыкаемый стаб (как во Вранглере). А по поводу ненужности стабилизатора как такого...))) Советую посмотреть на примере автомобилей не таких как Субатом, а слегка по цивильней: Таврию и Запорожец, в них по заводу их тоже нет. НО! Когда все таки этот элемент применяется, поведение данных авто меняется колоссально.
Евгений, не останавливайтесь!!!! Очень классные видео.
12:57 заметили как между первым и вторым ударом увеличилась дистанция между колесом и оператором))
его оттолкнуло бруском 😂
Честная работа над ошибками!!! Молодец!!!
В соревнованиях по трофи давно всё уже проверенно и испытано. Стойки с ходом 10-12 дюймов и правильными отбойниками (бомстопы) более чем достаточно, главное правильно подобрать жёсткость пружин и амортизаторов, остальное решается блокировками. А стремление поставить стойки побольше приводят к таким машинам неваляшкам.
Теория про цент масс конечно возможна, но конечно ещё играет роль крепление самих стоек которые относительно ширины и высоты очень близки к центру. Про пружины, у вас стоят длинные и мягкие пружины, и преднатягом не решается проблема крена, попробуйте установить пружины жёстче и короче с меньшем преднатягом
для начала надо разобраться с осью крена. подбор жесткости пружины это уже следующий этап
@@WorkroomSiberia Могу подарить книжку
Поднять выше точки крепления этих амортов, цт опустится.
Вы молодцы!
Про центр масс не теория, а физический закон))
Нужно не затягивать пружины, а наоборот ослаблять, что б они в холостом состоянии здавливали немного амортизаторы, тогда во время крена, один будет сжиматься ещё сильнее, а у другого будет ход, что б разжаться, тем самым автомобиль будет выравниваться
Козы зачёт ! Никаких крокодил не боятся !
У вас мост цельный, нужно было стойки делать немного под наклоном к центальной линии машины, так бы и кренов было гораздо меньше, и подвеска бы работала гораздо приятнее.
С чего бы это)
маловероятно ...
не проверено но похоже на правду!
@@MrSTet Из за эффекта маятника, кузов не давит на аморт, а отодвигает его в бок, из за этого аморт не может вернуть кузов назад.
@@dimi76 что?! 😂 А векторы силы разложить кто нибудь пробовал, умеет вообще, прежде чем чем так уверенно советовать?
Не хватает во всей этой конструкции стабилизатора поперечной устойчивоти. Мощный такой - кастовый.
Но, при его наличии, уменьшается хода подвески☝️
Палка о двух концах.
Здравствуй! По жизни я колхозник, и часто приходилось использовать гидроцилиндры от сельхоз машин в разного вида самодельные устройства.Думаю как раз если использовать гидроцилиндры небольшого сечения вместо амортизаторов, так же с пружинами, соединив их между собой в кольцо естественно использовав гидробак и односекционный распределитель и насос типа нш 10 или наш 30 то система будет многофункциональной! Если быстрая езда быстрая то можно поставить плавающий режим и подвеска будет идеально скрадывать все неровности, если крен на одну сторону, то перекрывает одну сторону краном а другую поднимаешь, если нужно снизить клиренс ставиш на опускание и машина полностью сжимает пружины на весь ход штока! Такую систему использовал на самоделки очень дёшево и гараздо удобней всех электронных и воздушных систем ну и естественно ремонтопригодней!
про необходимость в стабилизаторах поперечной устойчивости уже все писали ) У субатома, ось крена выше или очень близка к центру масс, вот поэтому для него они и не нужны. тут же, толку от них может быть больше хотя компоновка и и кинематика подвески под большие хода и перекосы сильно усложняет задачу. на мой взгляд имеет смысл поискать возможность в снижении центра масс. как за счет высоты салона. (даже 30-50мм дадут заметный эффект) так и в уменьшении веса багажника и груза на нем. как альтернативный вариант сделать механизм позволяющий быстро и значительно перемещать груз на багажнике влево в право в зависимости от условий движения. в дорожной езде это не важно, но на маршруте, иметь такую возможность компенсации крена может оказаться весьма полезной
для медленного перемещения я продемонстрировал вариант с лебедкой. я пытаюсь добиться стабильности на более высокой скорости
@@WorkroomSiberia а вдруг (что весьма вероятно) будут задействованы обе лебедки, и поджимать подвеску будет нечем ?) и груз сверху наверняка будет, тут останутся или или торсионы, или таки груз перемещается в сторону против крена ну или гномы начинают подтягивать подпирать чтобы не кренилось ) а для большой скорости тут либо все же торсионы либо рычажный ( электрогидравлический) механизм опускающий подвеску целиком либо что проще всего регулировка высокоскоростного сжатия в амортизаторах, для такого уровня как используются на машине там либо эта регулировка уже есть либо существуют кит наборы для установки. и вполне вероятно возня с настройками амортизаторов позволит улучшить устойчивость при движении на высоких скоростях.
снижать центр масс - в любом случае правильно, от кренов поможет. Идею со стабами лучше окончательно не отбрасывать. Если стабы отключаемые - это реально очень простой способ получать дополнительную прогрессивную жесткость подвески когда это надо.
СТАБ ЗЛО
@@WorkroomSiberia любое зло можно повернуть в свою сторону
Суровый способ контроля высокого хода подвески при крене в данном случае, поставить 4электромоторчика повыше и через тросики делать натяг, по принципу с лебёдкой😁😁
Может дело в том что амортизаторы стоят ровно в вертикальной плоскости, у большенства машин они завалены к внутренней части автомобиля, наверное это что то даёт. Сами точки крепления амортизаторов можно сделать ближе к колёсам, и будет устойчивее. Ну и последнее что приходит на ум это сделать отключаемый стабилизатор. На скорости больше 20км/ч какая нибудь муфта будет смыкаться и держать кузов, а медленнее не будет мешать артикуляции. И отвлекаться от дороги не нужно.
Могу посоветовать использовать либо бронзу, либо капролон масло наполненный!! При сборке узла ОБЯЗАТЕЛЬНО набить смазкой и в последствии просто шприцевать. Капролон в данном узле будет работать великолепно. Много лет уже делаю шаровые для авто, используя капролон(вкладыш). Никаких нареканий не вызывает.
Насчёт сухарей. Новые пресс-формы и новые сухари -это хорошо, но сейчас дремелем с какой-нибудь насадкой можно тоже проточить эти доп.канавки на старых сухарях, хотя бы на паре и проверить как раз - будет ли теперь доходить смазка при такой конфигурации? Перед тем как делать формы.
не вижу смысла тратить на это время
Как всегда очень интересно и позитивно!
Друг мой, большой тебе респект, за твои смелые и не всегда правильные мысли.
Делай реактивные тяги на оба моста и удивишься. Рычаги рассчитай так, чтоб не в усмерть зажать подвеску, а ограничить чрезмерное заваливание
По поводу реактивной тяги - это к Негоде :)
@@EStepan0v не понял твой сарказм. Я из лучших побуждений. У меня подобный проект
@@ЮрПетровичИванов не сарказм. Просто шутка ;)
Твоя проблема с смазкой напомнила мне выжимной пятак сцепления на мотороллере Вятка 150м ... Там завод с прорезью ,а когда я сделал самодел без прорезей то он сточился за пару проездов,ТК масло не попададо . В итоге болгаркой выпилил крестик канавку и все ушло . Ходит без проблем,не стачивается
Здравствуйте!...
Пишу коментарий в поддержку канала спасибо вам за видео!
комментарий для активности, красавцы, давай ещё👍👍👍
Комментарий для продвижения канала! Удачи Вам! Жду следующую серию.
Отличный материал, смотрю и мне очень нравится.
Крепление рычагов к кузову надо перенести ближе к наружной части кузова тогда крениться он будет меньше, простой пример, когда стоишь у тебя ноги вместе то при малейшем отклонении в сторону ты начинаешь падать, когда ставишь ноги на ширине плеч то стоишь уже устойчиво, но в данном случаи сделаны А-образные вроде рычаги то у моста они стоят близко, может и прокатит, но если добавить какие то ещё упоры типа аммортов от крепления рычагов на мосту до крепления аммортов что стоят и крепятся к кузову то возможно что то исправит тогда, для этого надо все моделировать у меня такой возможности нет, есть только предположение
Не знаю написали или нет, но вместо бруска при разбортировке нужно использовать уголок, который кладется вершиной вверх, а полкой к диску в щель. Я так с КАМАЗа МАЗа разбортировал колеса во времена студенческой подработки.
Ставьте стойки ORI хватит 10 дюймовых, вылет штока азотом делайте 130-140 мм, кренов не будет, нижние продольные тяги на 4 link должны быть в идеале параллельно земле, у меня такой же аппарат если что😉
Наслышан из коментов о твоем молоте. По нижним тягам не согласен в идеале должны быть от 7 до 10 градусов а по поводу амортов удивлен от тебя это слышать. Задача у амортизатора только гасить колебания пружины на угол крена он ни как не влияет.
@@WorkroomSiberia ori влияет, там 2 камеры с азотом, верхняя и нижняя, пружин нет совсем и противодавление двух камер гасит крены
того же результата я могу достичь подбором жесткости и длинны пружин. но это как в моем так и в твоем примере повлияет на артикуляцию подвески.
класс, всё так подробно и технично и главное интересно представлено в ваших видео! что по вашему примеру можно построить такой же внедорожник) даже тому кто в принцыпе с автомобилестроением не разу не занимался)
Надо покурить над тем, чтобы пружина от левой части моста шла к правой части кузова и наоборот... Тогда получится эффект, что при наезде на препятствие (например левой стороной) кузов будет стремиться не уйти вверх от колеса, а наоборот с ним будет сближаться... Надеюсь, мысль понятна... ;)
более чем))
Ещё можно поробовать как-то убрать топливный бак вниз, и разбить на две части на оба борта, чтобы всё топливо при крене не стекало на одну сторону, а то как маятник работает.
а то похоже, что у вас там тот же принцип, что у ледоколов (они могут сами кренить себя с борта наборт, для обколки льда, перекачкой топлива или воды между специальными цестернами по бортам).
При крене топливо стикает его стору, и создаёт груз, не дающий машине выровнятся обратно.
Ну и центр массы станет ниже.
Не стал читать коменты, может кто-то написал уже, но все же напишу. Можно взять пример с грузового автомобиля. Уровень пола. Придется пневматику устанавливать, но тогда за счёт датчика уровня пола, а в данном случае кузова котлеты, подушки будут выравнивать крен до определенного момента.
А дик от Икаруса из 3 половин ))) а раньше не было шиномонтажек , кувалда уголок и алга👋
Класс! Очередное шидевральное видео для человеков! 👍👍👍🙂🌞
Дядя, а вы как к экспериментальным штукам относитесь?)
Как гепард бегает, видели? Забрасывает хвост в поворот, как противовес)) Вот можно маятник такой на крышу приделать и электронный гиромодуль к нему через ардуйню, чисто теоретически на скоростях до 200кмч оно должно успевать за машиной и ее весом)
Не сказать что это достаточно прагматично, но это может работать на дорогах и особенно на ютубе)
А вообще, всю проблему можно решить просто- сместить пружины дальше от центра)
В общем проблема в высоко стоящем кузове, необходимо двс поставить назад, РК отдельно стоящую в ровернь с редукторами и кузов опустится на 50 см! И все будет хорошо 😁
крепкие парни,, крепкие парни,, крепость не главное - главное моцг ☝️🤓 ... я про колесо !
Не пневмоподушки! а Нужно ставить дополнительно пневмоцилиндры длинные, у которых с обоих сторон можно дуть. при обычной езде они ходят свободно, а в момент крена подкачивать одну сторону и подтягивать другую. 🤷🏻♂️ и клапана не нужно большие при давлении 8атм, работаю на молочном заводе. И у нас тут есть по 2 метра цилиндры, перемещается моментально под нагрузкой даже.
Добрый день, две чугунные плиты под днище "крокодилы" - как килевая часть у корабля)))
Что бы легче залезать, можно резиновую "подножку" прикрутить
Надо пневмо подвеску делать, с датчиками положения кузова относительно мостов, что бы автоматически выровнять крен, даже если едешь по склону
Нужно подумать о Toyota KDSS или BMW Dynamic Drive, последняя применяет эту систему с 2002 года, а на свежих сменили гидро на электро систему и все это встроено в стабилизатор.
З.Ы. Не надо стеснятся…)
На Газоне при розборке колеса я использую кусочек 50 уголка, как клин забиваю его между диском и резиной по кругу, 3 раза ударил, и колесо розобраное.
дополнительную пару амортизаторов поставьте, их можно будет заблаговременно снимать или ставить в зависимости от типа маршрута
Обратите внимание на отключаемую стабилизацию Ниссан Патрол и гидро подвеску Мерседес 124 с регулировкой клиренса и жёсткости подвески с помощью амортизаторов и гидронасоса,проект у вас очень интересный,и конечно очень хочется увидеть ваши решения данной проблемы.Удачи!
Ахренительный контент👍 Грамотно и интересно 😊 класс👍👍👍 Поддержим товарищи!!!
Я не сильно шарю за подвеску и тем более её геометрию, но мне кажется что часть проблемы в том что тяги со стороны рамы сильно смещены к центру (к продольной оси авто) из-за этого рычаг "точка опоры (колесо-земля) точки крепления подвески центр масс" имеет большую эффективность. Если сместить точки крепления тяг к раме к краям, то данный рычаг будет гораздо менее эффективным.
Отбойники от веток нужны. Тросики от углов багажника на крыше до углов капота и будет все видно
Крутой ты дядька ) успехов тебе и добра !
Мне кажется сухари наглухо прижимаются к шару, вплоть до полной герметичности. Поэтому смазка туда и не лезет. Видимо нужны поперечные канавки
Нормальные люди куском уголка разбортируют колеса, а не деревяшкой. Уголком намного проще
Деревяшкой в лоб, меньше последствий ,чем уголком.(Для оператора в данной ситуации.)
Всегда уголком🌶️
@@GerLex перебрал на КАМАЗе не один десяток колёс и не разу не прилетело в лоб уголком. Да и не прилетит если голова есть на плечах.
@@Aleksandr..Milshin Вообще то я пошутил, видя как оператор подальше от прыгающей деревяшки отодвинулся. И мне приходилось КАМАЗа колёса монтировать , но уголком ни разу не пользовался ( прямо кольцо с клином отбивал, и вторая сторона выходила довольно легко).
Нужно поставить 4 цилиндра сопастовимые с ходом подвески возле каждого амортизатора. На каждом цилиндре должно быть по одному штуцеру от которого пойдут шланги в салон. Тройниками соединить эти шланги таким образом,чтобы получилось fr и rr один шаровой кран, и FL и rl второй шаровой кран. От этих кранов два шланга к расшительному бачку с гидравлическим маслом на котором должен быть сапун для свободного прохождения воздуха. Таким образом можно будет из салона зафиксировать подвеску либо с одной стороны, либо целиком, путем открытия или закрытия одного или сразу двух кранов. Доработать эту систему можно путем установки двух насосов на 12 вольт. Так можно будет поднять одну сторону,если крен очень большой. Но если честно, по поводу второго я не уверен что будет работать. Так как насосы могут мешать свободному прохождению жидкости в отпущенном положении
Спасибо за видео ♥️
Уважаемы автор, рассмотри вариант установки оттяжек. Два синтетических стропа или стальных троса закрепить к чулкам моста, как можно ближе к ступицам, второй конец оттяжек прикрепить к раме. Оттяжки будут ограничивать отрицательный ход подвески. Если это вообще возможно без ущерба для артикуляции подвески данного аппарата.
берём лебёдку или что-то с червячной передачей, оборачиваем пару витков за катушку, а оба конца ближе к колёсам за мост. И вращая вперёд - назад будут крены быстро конпенсироваться прямо во время езды. Маленький маховик - горизонт, для ориентировки датчика и 👍
для лебедки, под устранение крена, нужно приварить крюки к крыльям, таким образом будет больше рычаг, и при меньшем усилии будет достигаться тот же эффект, и при том запас хода подвески будет больше, так как другая сторона разгрузится....
Как вариант расширять колею, ставить более длинноходные аморты и занижать бричку. Чтобы мосты были почти в плоскости с креплением рычагов в базе и погружение моста относительно рамы-кузова было больше. Но это как вариант(ни в коем случае не панацея) просьба сильно не швыряться тапками :)))
Если машина хочет лечь на бок,то делает она от Великого Удовольствия(Ваш доброжелатель Андрюшка Потаповъ).
8:00 сказал надо сделать канавки, и просто обратно собрал без всяких канавок. Почему? Можно просто взять тонкое сверло 2-3мм и насверлить 4-6 отверстий в ПУ втулках изнутри прямо в зону трения.
Он кренится в том числе и из-за большого рычага давящего на стойку. Привари крепление амморта в центр моста и посмотрим что будет😂а поменять геометрию подвески куда сложнее так как там и так мало места и всё впритык.
Пневма все же была бы эффективней! Намного больше возможностей, тот же центр тяжести можно было бы опустить, а когда нужно задрать, но это так! Проект очень крутой!
Канал один из лучших! Лайк👍🏻
Чувак ты крут! Пошире нельзя переварить амморты? Слишком узко стоят как мне кажется..... поближе к колесу... Хотя бы задние.
Здравствуйте. По моему мнению нужно всё же стабилизаторы. Может быть они не сильно помогут, но эффект будет. Если сжать одну пружину, стабилизатор сожмет другую. А это не даст возможности поднять кузов со стороны наезда так, если бы использовать без него. То есть центр сместится в низ. Спасибо)
Да, обычные стабы тут нафиг не нужны. А вот отключаемые, как на вранглерах к примеру, очень даже в тему будут. Я правда не изучал вопрос, как они устроены и на сколько сложно и дорого это будет внедрить и насколько снизит надежность машины. Но изучить вопрос не помешает, имхо..
Совместить ось крена и центр масс очень правильная идея, интересно насколько это возможно будет на таком пепелаце.
С пружинами согласен, не имеет смысла вообще заморачиваться, добавление жесткости пружин ничего хорошего не даст. Наоборот, лучше бы помягче, если удастся каким-нибудь способом убрать эти крены.
способ существенно снизить центр тяжести: добавление тросоукладчика позволит спустить лебедки ниже и/или закрыть кожухами. А уже на эти кожухи переместится существенная часть шмурдяка. Крены тупо из за груза на крыше при пустом салоне.
с БОЛЬШИМ уважением к Автору канала - нужно либо сместить центр тяжести ниже уровня крена, а именно между колес и тем самым будет новая рама и новый автомобиль. Либо же использовать гидравлический поршень через коромысло, с одной стороны коромысла поршень большого диамера а с другой стороны упор амортизатора! И работать должна гидравлика не на подем а на уменьшение клиренса!
На ровной дороге рано или поздно уши сделает это ваше чудо техники)
Это не крокодила,это богомол какой-то.Машина классс конечно.
Все класс!
Но по поводу пневмобаллонов бред, не надо накачивать просевшкю сторону, надо спускать, пусть в ноль, поднятую сторону!
Поставьте уже стабилизаторы поперечной устойчивости и делов
Еще нужен небольшой выход для смазки или воздуха (что бы видеть заполнение шарнира смазкой ) !
Предлагаю под борта между осей сделать рундуки под тяжелый шмурдяк типа: хайджека и запчасти, а еще лучше баки под топляк и естественно бак с зади сделать кастом как можно ниже до верхней мертвой точки хода моста. Ни чего не навязываю, но думаю ситуацию молость поправит.
По поводу центра масс, простой способ, на мой взгляд, чтобы проверить - постелить на пол 150-200 кг доп веса и сделать тестовый заезд на утяжелении
у меня нет желания доказывать свою правоту. я делаю то что считаю нужным.
«Безумству храбрых поём мы песню» - М. Горький. Песня о Соколе.
Блин, размыкаемый стабилизатор же можно сделать. Как на вранглерах. Пневматически управляемый из салона. На перегонах включаешь, на трассе отключаешь.
Я думаю все дело в Шэсах, можно попробовать бахнуть сайленты и протестить, но тут могут хода уменьшится намного. Короче, все надо тестить
Дядь Жень, как насчёт газовой пружины? То есть, в дополнение к основной подвеске, установить дополнительные газовые пружины, недостаточно жёсткие для того, чтобы полностью держать машину, но достаточные, чтобы определённым образом дополнять основную подвеску (например, с основными пружинами чутка послабже), то есть, не газовые подушки, а что-то наподобие управляемых газлифтов. Бывают вообще такие?
Тогда, если например правая сторона поднялась - её спускаем, она просядет, а противоположную накачиваем сильнее - она вспухает. Можно даже сделать систему автоматики, которая будет это дело контролировать самостоятельно, в линейке времени, с учётом режимов эксплуатации автомобиля, например, в режиме рок-краулинга
Кстати, пневмосистема текущих амортов не позволит реализовать эту задумку?
в ролике я же дал понять что не собираюсь городить огород с различными системами. правильная подвеска сама способна контролировать все эти процессы
Привет, на счёт самих пружин хочу написать. Лично по мне, со стороны видно что они хлипковаты. Я думаю что нужно ставить их большего диаметра и сечения проволоки, а эти сравнимы с муравьёвскими, на муравье такие же по диаметру стоят, а там и веса то нет.
там кузов 200 кг весит, зачем ему паровозные пружины?
Достим, воздух или гидравлика, возьмём 2 контура, передний мост, задний мост. взять 2 воздушных амортизатора, 1 перевернуть другой поставить как обычно, получается одна сторона на жатие работает другая на раз жатие, и вот при вывеске колёса, при крене, другой амортизатор будет подтягивать другую сторону моста к кузову, к колесу, не знаю как это называется, но где-то видял, от раскачки и кренов, (ну может это не амортизатор а по другому называется) ещё посмотри подвеску у монстр траков
Я это придумал глядя на то, как подтягивается лебёдкой одна сторона, а тут надо сделать такую систему, чтоб действие с одной стороны равнялось противодействию с другой, ну и на другом мосту точно также, или же крест на крест от колёса к колесу
У меня есть идея, хотя на счет реализации у меня не хватит знаний, поэтому ели что поправьте.
Вы правильно сказали, скорее всего центр масс находится слишком высоко от оси крена, но тк простыми манипуляциями без ущерба для хода подвески особо не обойтись, возможно есть смысл создать некоторую систему, благодаря которой при необходимости более скоростного прохождения участка частично бы блокировались ходы подвески(по аналогии как вы лебедкой притянулись к мосту, только по периметру и из салона одной кнопкой)
Исходя из видеоролика, я вижу, что у вас по две пружины на амортизаторе, что если использовать пневму, но не так, как вы сказали в видео, а больше как в каких-нибудь лоурайдерах? тоесть вместо верхней пружины ставим пневму, которая будет именно регулировать высоту авто и жесткость упругого элемента.
Пример: нам надо ехать по ровной проселочной дороге, желательно достаточно быстро, мы просто спускаем в ноль пневму, машина присаживается, снижая центр масс + увеличивается жесткость подвески, тк весь вес идет только на нижние пружины.
А потом мы доезжаем до сложного участка, где мы поедем медленно и нам нужна вся мощь подвески, мы накачиваем пневму до почти полного давления, тем самым увеличиваем клиренс и добавляем один упругий элемент, которым мы заменили верхнюю пружину.
Плюсы именно двух режимов:
1. Не нужно иметь сложные пневмо схемы и лютые компресоры, тк у нас только два режима, во время езды ничего подкачивать не придется
2. В теории мы сохраняем все ходы подвески и так же убираем почти все крены на скорости путем переключения режимов
3. Опять же в теории не самое сложно технически решение, тк нечто подобное ставят в разного рода ведра по типу жигулей
Очевидные минусы (можете дополнить) :
Усложнение конструкции и дороговизна оборудования
Существуют ведь активные стабилизаторы, они бывают разные, стоят обычно не мало. Под ваши задачи подойдет какой-то простой, с размыкателем. Его можно в нужный момент размыкать, чтобы проехать какой-то сложный участок. А на скоростных виражах его можно обратно замкнуть.
стаб зло
Рребята, можно бормашинкой сделать канавки для смазки в уже имеющихся вкладышах ШСов.
Привет, я считаю что амортизаторы надо смещать ближе к краям кузова и ближе к колесам на мосту.