Подскажу третий вариант,самый правильный....Смазку забиваете в шприц и потом аккуратно в подшипник.И будет вам счастье,а руками и палочками не серьёзно.С уважением Сергей.
Благодарю. О разнице, если честно - сказать не могу, так как Шимано за 4.000 рублей купил БУ исключительно для того, чтобы ставить его на турбо-трейнер, и на трассу на нем не выезжал. По трассе езжу на Бонтрейжере и Мавике - с ними проблем нет, очень надежные колеса.
если смотрит новичок может и талантливо, но на фоне топовых велоблогеров уныло смотрится, перчатки старые которые лохматятся и волосня на втулке остается, отсутствие в речи правильных терминов, каверны на конусах можно получить если прыгать с поребриков-бордюров, а не только от попадания воды что скорее всего и произошло с шосейным колесом.
Как делаю я: магнитик на указке( так удобней). Мелкие детали в баночку для анализов, треть растворителя, проболтал, магнитиком достал и вауля, ниодна случайная частичка образива не пройдет. Саму втулку и ось моем с Фейри в горячей воде, идеально это получается старой зубной щеткой, можно даже изнутри смазку удалить, а самое главное и противное это резьба на оси, сколько ее тряпкой не три, в ней остаётся грязь и песок, который при завинчивание конуса попадает в аккурат на чистые шары. Щеткой и поперечными движениями резьба очищается. До этого юзал литол моего деда, вонючий скотина, вроди ездил на нем, но если набивать много он потом вытекает собирая на себя весь триппер ( летом может припечь так что руки обжигает об вел, он ещё черный). А вот водички не разу не обнаруживал, вы наверно по болотам катание раз вода попадает. В этом году пользуюсь новой смазкой японской skf тугоплавкая на полимочевинном загустителе, мажу шприцом, ровнее и приятнее, руки чистые. Если хотите настоящей жести перебирите трещеточку и педальки на насыпе, а эти 18 шаров это так семечки. А самое адское изобретение велоиндустрии это полуинтегрированая рулевая на полукартридже на насыпе. При снятие вилки туда попадает песок и приходится это все выбивать разбирать мыть мазать и клеить 3 мм шарики по диаметру 40 мм два мать его раза. В прошлое то вилки психанул, купил и заменил на полуинтегрированную рулевую на промах.
Ну я поражаюсь, вы же реально профессионал, наверняка литературу читали о велосипедах и наверняка слово "трещотка" миллион раз видели и должны были запомнить, что оно пишется через О, а не через Е. Ошибки (и даже орфографические) сразу приводят к мысли, что работает не профессионал Ну и на первом колесе очевидно кассета, а не трещотка
Тут может получиться так, что с разных сторон втулки может быть разный износ и как результат разный диаметр шариков (и радиус их прокатки по втулке). Поэтому - если ставить их вразнобой - то бОльшие шарики начнут заново прикатываться и выработка в итоге еще больше увеличится. Это нужно?
@@alexonbike467 даже в дорогой втулке бывает что из тела качения, или конуса, или чашки откалываются микрочастицы, Которые остаются в смазке. Если тела качения не дэмагнитизировать, то те самые частицы неизбежно притягиваются и во втулке получается мясорубка
Благодарю ;) С гайками - можно попасть с первого раза, если приловчиться. Главное - поймать фишку - сколько оставить люфта перед финальной затяжкой двумя ключами.
@@alexonbike467 человек который проездил все свое детство на советских велосипедах не представляется трудным попасть в правильную регулировку, а соврееннным детям которым все оплачивают родители в веломастерской такой опыт неизвестен. микролюфт нужно оставить ибо при установке колеса в дропауты рамы и зажимая экцентриком выбирается тот микролюфт который вы оставили.
@@PVladimirN Да, все верно. Когда поджимаются эксцентрики - люфт исчезает полностью. Но это уже настолько "тонкие тонкости". Потому что микролюфт можно и не ощутить, но вот перетяжка конусов - она всегда "хрумкает" под пальцами.
Думаю, стремится к идентичности, так как сопротивление качению и там и там по большому счету одинаковое :) Просто промподшипники попрочнее будут, поэтому их на МТБ обычно и ставят. Ну и потяжелее втулка становится. С другой стороны - "накат" - будет лучше на более тяжелом колесе, так как чем тяжелее маховик - тем сложнее его остановить - и тем дальше оно покатится ;)
Может быть материалы какие то космические используются? Адамантий, вибраниум криптонит? Да черта с два! Тот же алюминий И сталь, просто с добавлением нескольких граммов других легирующих металлов.
Ну есть, к примеру, алюминиевые рамы с добавлением скандия - довольно редкое вещество, которое делает сплав прочнее, чем дюраль - и стенку рамы можно сделать еще тоньше с сохранением прочности. У меня на МТБ такая рама. Что в эти колеса пускают - я ХЗ ;)
@@alexonbike467 Скорее, это байки производителя велосипедов и их рамках. Производители рам изготовлением дюралюминия не занимаются. Производители велосипедов покупают уже готовые дюралюминиевые трубы.
Хороший обзор, хотя не без косячков. (по количеству смазки и порядку сборки, но у мастера свой почерк). А у меня два дополнения: понятно, что колесо с касетой это не колесо с трещеткой, но по любому , ось надо проверять перед сборкой-дабы не воткнуть гнутую. И marine произносится как мэрин с ударением на "и". Лайк.
Ну, просто бывает так, что залезаю в грязь по самые оси, и "лишней смазки не помешает" в подшипниках :) Проще набить до отказа, чтобы банально воде не было места разгуляться. Оси давно уже у меня не гнутся, поэтому как-то забиваю последнее время на это. Хотя, может быть удел недорогих колес в гнущихся осях. В свое время я заколебался менять дешевые китайские оси, и заказал у токаря нормальные, каленые. После этого проблема исчезла.
По поводу сборки второго колеса на насыпных подшипниках. Вот вы устранили последний раз люфт, есть нюанс, при установке колеса на велосипед вы его ещё стягиваете эксцентриком, следовательно вы подшипники перетянули. Люфт я считаю нужно проверять на установленном на велосипеде колесе, чтобы избежать перетяжки подшипников. А так до этого момента у меня ни каких притензий, всё вы делаете проффесионально. А этот момент наверно упустили. Я могу ошибаться, но вы как проффисионал всегда это можете проверить. Спасибо вам за ваше видео и подробное разъяснение.
Как вы считаете - сколько нужно приложить усилие, чтобы "сжать" ось колеса, (стальную, заметьте), и сколько усилия может сделать эксцентрик? ;) Мне кажется, для этого нужен минимум 5-ти тонный пресс, чтобы хоть немного деформировать ось на сжатие :)
@@alexonbike467 При сжати нагрузка идет на гайки, а не на втулку, и таки да легенький люфт уходит. Скорее всего сжатие (смещение) гайки по резьбе. Тоже не верил, но проверил. У меня втулка Деор ХТ. И самая шикарная и правильная сиазка Park Tool PPL-1 POLYLUBE 1000 (полимочевина) Тюбик 115 грам цена 8-9 доларов и пользоватся лего тюбиком как шпрцом
@@alexonbike467 Ну как сказать. У густой смазки есть свойство собирать в себя абразив. И пыльники тут не особо помогут. Пром подшипники имеют высокий класс защиты и им пофигу если они с не поврежденными пыльниками, а шариковые втулки и так обязательно перебирать и смазывать как минимум раз в сезон. ИМХО.
@@yuzius6050 Согласен с тем, что густая смазка собирает абразив :) Согласен с тем, что лучше смазывать раз в сезон, если большой накат. Просто мне кажется, что количество смазки никак не влияет на количество собранного абразива ;) Он либо есть, либо нет :)
Доброго здоровья Алекс. Сам я инвалид, травма позвоночника, собираю себе эл.трайк, если можно помогите с информацией! Управление трайком будет ручное, расположение тела по ходу движения, полулёжа, передняя подвеска четыре вилки по две с обеих сторон подпружиненные, передние колеса 20' дюймов. Вопрос, какие мне нужно купить втулки если они будут крепится на ось только с одной стороны?
Гениальная идея смазывать подшипники снаружи, никакого гемороя с аккуратным снятием пыльников, почему я раньше этого не делал, затяжка касеты с помощью хлыста прям высший пилотаж, а я то сразу не понял почему меня напрягло выражение конусный подшипник, втулку смазкой не испортишь, а шарики из насыпи прям по мануалу лепил, беру свои слова обратно излишки смазки удалил, перехвалил блин, законтривание конуса верх идиотизма, пыльник смазал а спицы забыл смазать
Евгений, я обычно убираю всю лишнюю смазку, которая остается снаружи узлов, чтобы на нее не налипала пыль и грязь. Все, что внутри, и не контактирует с внешним миром - оно будет работать нормально и с "передозом" ;)
@@alexonbike467 да дело не в том что смазка выступает и вы ее удаляете, а в самом количестве смазки заложенной в подшипник, втулки велосипеда не редуктор, и переизбыток сильно влияет на качение, точнее накат, и самое главное такой переизбыток смазки влияет на первоначальный раскат, смазка дольше разогревается до рабочей температуры, а проехав в жаркий день несколько десятков километров где нибудь 50 по асфальту не притормаживая можно обнаружить что весь тормозной диск в смазке и как то плохо стало тормозить и со скрипом, могу только посоветовать класть смазку шприцом только без иглы, максимум положить 2 колечка из шприца, но хватит и одного, шарики также отлично прилипают при сборке, и напоследок марин грис офигенная смазка, сам ей пользуюсь, но судя по ее цвету в тубе онаму вас не сильно свежая, срок хранения у нее 5 лет, по прошествии этого срока начинают деградировать присадки хотя может и не все сразу, хотя свои функции смазки она продолжает выполнять
@@kokos1583 Евгений, возможно, смазка создает какое-то сопротивление качению, я согласен. Просто в разрезе моих 80 килограммов и 12 килограммов велосипеда - накат, как мне кажется, не сильно изменяется при добавлении этого количества смазки :) По поводу того, что выступает при вращении - да, согласен. Поначалу излишки выступают из-под сальников, от этого никуда не деться. Но после недели регулярных поездок - можно просто вытирать выступившие излишки, и затем все стабилизируется. Ну а насчет жаркого дня и длительных поездок - я сам проезжаю по 100-120 километров - никаких "левых" вещей по поводу разогрева замечено не было. Проезжал я эту дистанцию и по асфальту, и по бездорожью. ;) Вверху в описании есть ссылка на Гармин-Коннект, чтобы не быть голословным - можете по ней перейти и посмотреть треки. connect.garmin.com/modern/activity/2864128761 - 90 км по горам-холмам-бездорожью на Ольхоне, Байкал (МТБ) connect.garmin.com/modern/activity/2677353396 - 120 км на разделочнике по асфальту (шоссер) Колеса именно от этих велосипедов я и разбираю на видео. Если тормозной диск в смазке - это какая-то критика. Либо смазка слишком жидкая, что "вытекает" из-под сальников. Либо, просто попало как-то во время переборки. Поэтому диски я снимаю перед переборкой. Ну а после установки обратно - обычно протираю их спиртом.
какой же бред втулки на конусах с насыпными подшипниками . Не зря все хвалят промы. Мороки намного меньше ! Видео лайк однозначно...даже такой тормоз как я всё понял ! )))
Если честно, я был тоже свято уверен, что "вот наконец-то у меня отличные колеса для шоссейника - и они на промах", потому что они блин дорогие. Но, разобрал, и был шокирован - это оказалось насыпными подшипниками :) На самом деле - есть очень простое объяснение этому. Втулки на промподшипниках - мощнее, надежнее и требуют значительно меньше обслуживания. Но, но - они тяжелее. В случае с МТБ-Кросскантри вес велика имеет не очень большое значение (зачастую на МТБ грязи висит еще столько же, сколько весит сам велик) ;) Ну а в случае с шоссейником - там да, там на счету каждый грамм, и именно поэтому используют насыпные подшипники. Они банально легче, просто легче.
@@ВоваИванов-г5с Я-то понимаю, что для обычных пользователей это некритично. Но производители считают - что за каждый убранный грамм они имеют право брать дополнительные деньги :) Вообще, сейчас технически можно сделать велик весом в 4 кило. Просто он, во первых, будет стоить как мерседес, а во вторых - его не допустят до соревнований - у них там тоже свои ограничения есть.
Скажите пожалуиста купил велосипед на пром потшибниках джои тек. Какда его просто кручю руками должен же быть харошии накат он должен долго крутится но он секун 10 покрутится. И останавливается и колодки не трут и вел взял дорогои. Может они както перятянуты мне говорят типо их не возмодно перетянуть скажите пожалуиста что делать втулки называются джоутек.
А знаете как классно получается, когда вся эта лишняя смазка в мавике нагревается на солнце в машине и течёт? На ротор, колодки, по салону.. Колесо бонтрагер не стоит и 4к.
Да уж, а конуса регулировать вы не умеете. Шаг 1- закручиваем конус не до конца, чтоб был небольшой люфт, контрогаем его. Шаг 2- бирем 2 ключа на 17 накидывает на обе контрогайки, прикладываем усилия равные затяжки конус/контрогайка. закручиваем по чуть чуть, проверяем на люфт и так пока не исчезнет люфт, все, протягивать больше не нужно все держится, настройку мы уже не собьем. Ещё советую отрегулировать очень слабо чуть ли не с еле заметным люфтом, при стяжке эксцентриком это чуть прижмется.
Ну, может быть и не умею. Я же не утверждаю, что я знаю все на свете ;) Задачу, которую я ставлю для себя - чтобы колеса крутились и не парили мне мозги при поездках - мой тип настройки выполняет. Колеса после такой настройки ездят лет 5, и разбираются только для планового ТО. Ну а насчет остального - сколько людей, столько и мнений. Ваш способ вполне может оказаться лучшим, чем мой.
SugrobSonaA А вы я смотрю умелец, чуть не заплакал со смеху. Вот проверенный веломаньяками и любителями способ. С одной стороны затягиваешь намертво, другую контргаешь. Закручиваешь вплотную конус и контргайку с усилием от руки, после постепенно контргаешь ключами прокручивая ось, следя за тем чтобы ось крутилась легко и без мили люфтов. Только такая втулка будет ходить не одну тысячу км без единого люфта! С вашим "затягиванием с обеих сторон", приведет к тому что втулка через пару сотен а то и меньше начнет люфтить.
на 10-50-------- зачем смазку наносить не сняв пыльник с подшипника? она(смазка) к шарикам не попадет!!! может иголкой снять пыльник с промподшипника???
Если это промподшипники закрытого типа - то там уже есть своя смазка, просто ограничиваю доступ воды к самим подшипникам, когда в пыльники набиваю смазку. Если же это обычные конусные подшипники - то смазку кладем именно на пару шарики - конус, при полной разборке :)
Может быть какая то проблема в производстве обода? Какая то уникальная технология. Да нет, технология гибки обода, производстве спиц, одинаковая. Да, втулки фрезеруются. Это должно стоить подороже. Пром подшипники стоят 30-40-50-100 рублей. Два подшипника... 200 руб. А стоимость насыпных и промышленных в разы отличается
Сюда можно еще добавить стоимость разработки и испытаний. Каждый уже закладывает по-своему. К примеру - считали в свое время, что айфон "по запчастям" стоит около 150 долларов, а продают его за 1000.
Боги! Что там может стоить 40000???? Цена исключительно спекулятивная- хочешь хорошее колесо, плати норму прибыли не 20%, а 80%. Уверен, что себестоимость дешевых и дорогих колес, а равно,как и любого другого товара, примерно равна, и не может различатся в 10 раз.
Я не знаю, почему такая ценовая политика у компаний - производителей. Возможно - это из-за веса. Где-то читал, что каждый убранный килограмм с велика (после определенного момента) - технологически обходится покупателю в 1000 $. Поэтому, наверное, шоссейники могут стоить до 10-12 тысяч долларов за штуку ;)
![[БУ Велосипед с Авито] Как купить (за 3500р) - выбрать - проверить - сбить цену? {2022}](http://i.ytimg.com/vi/47JDz2Cc1zs/mqdefault.jpg)
Привет, парни - вот ссылка на запись в блоге со всеми инструкциями, ссылками на инструменты и кучей фотографий - ловите! baik.su/VTULKA
@@ВоваИванов-г5с Все логично, с конусами больше геммороя.
Спасибо, все понятно "на пальцах". Жаль только, что это видео я нашел сегодня утром, а не вчера днем. Пять раз перетягивал заднее колесо.
:) У меня тоже не с первого раза получалось раньше. Метод научного тыка помог научиться ;)
Подскажу третий вариант,самый правильный....Смазку забиваете в шприц и потом аккуратно в подшипник.И будет вам счастье,а руками и палочками не серьёзно.С уважением Сергей.
:) Это хороший вариант, согласен.
А в шприц забиваем или руками или палочками...))
Талантливо снято. Лайк. Еще бы видео о разнице колес отличающихся на порядок, в плане экспириенса.
Благодарю. О разнице, если честно - сказать не могу, так как Шимано за 4.000 рублей купил БУ исключительно для того, чтобы ставить его на турбо-трейнер, и на трассу на нем не выезжал. По трассе езжу на Бонтрейжере и Мавике - с ними проблем нет, очень надежные колеса.
если смотрит новичок может и талантливо, но на фоне топовых велоблогеров уныло смотрится, перчатки старые которые лохматятся и волосня на втулке остается, отсутствие в речи правильных терминов, каверны на конусах можно получить если прыгать с поребриков-бордюров, а не только от попадания воды что скорее всего и произошло с шосейным колесом.
Как делаю я: магнитик на указке( так удобней). Мелкие детали в баночку для анализов, треть растворителя, проболтал, магнитиком достал и вауля, ниодна случайная частичка образива не пройдет. Саму втулку и ось моем с Фейри в горячей воде, идеально это получается старой зубной щеткой, можно даже изнутри смазку удалить, а самое главное и противное это резьба на оси, сколько ее тряпкой не три, в ней остаётся грязь и песок, который при завинчивание конуса попадает в аккурат на чистые шары. Щеткой и поперечными движениями резьба очищается. До этого юзал литол моего деда, вонючий скотина, вроди ездил на нем, но если набивать много он потом вытекает собирая на себя весь триппер ( летом может припечь так что руки обжигает об вел, он ещё черный). А вот водички не разу не обнаруживал, вы наверно по болотам катание раз вода попадает. В этом году пользуюсь новой смазкой японской skf тугоплавкая на полимочевинном загустителе, мажу шприцом, ровнее и приятнее, руки чистые. Если хотите настоящей жести перебирите трещеточку и педальки на насыпе, а эти 18 шаров это так семечки. А самое адское изобретение велоиндустрии это полуинтегрированая рулевая на полукартридже на насыпе. При снятие вилки туда попадает песок и приходится это все выбивать разбирать мыть мазать и клеить 3 мм шарики по диаметру 40 мм два мать его раза. В прошлое то вилки психанул, купил и заменил на полуинтегрированную рулевую на промах.
SugrobZonA классный способ :) у меня просто нет такого магнита, брал то, что есть
Ну я поражаюсь, вы же реально профессионал, наверняка литературу читали о велосипедах и наверняка слово "трещотка" миллион раз видели и должны были запомнить, что оно пишется через О, а не через Е. Ошибки (и даже орфографические) сразу приводят к мысли, что работает не профессионал
Ну и на первом колесе очевидно кассета, а не трещотка
Полезное видео, спасибо. С прикаткой шариков немного насмешил)) Тогда их в той же последовательности нужно укладывать, и тем же боком))
Тут может получиться так, что с разных сторон втулки может быть разный износ и как результат разный диаметр шариков (и радиус их прокатки по втулке). Поэтому - если ставить их вразнобой - то бОльшие шарики начнут заново прикатываться и выработка в итоге еще больше увеличится. Это нужно?
Мне понравилось идея с ключом!☺ А также СПАСИБО! за видео очень полезное хороший обзор. 👍🏻👍🏻👍🏻
Благодарю за отзыв!
лучшее видео на ету тему спасибо
Благодарю, Рашид!
Если тела качения (шарики) собирать магнитом -то перед установкой их обязательно нужно размагнитить
А зачем? ;)
@@alexonbike467 за тем что продукт износа стали -тоже сталь
@@alexonbike467 даже в дорогой втулке бывает что из тела качения, или конуса, или чашки откалываются микрочастицы,
Которые остаются в смазке.
Если тела качения не дэмагнитизировать, то те самые частицы неизбежно притягиваются и во втулке получается мясорубка
@@alexonbike467 знаю что говорю, потому как приходится восстанавливать втулки почти каждый день (занимаюсь обслуживанием велосипедов из Европы)
@@mayster8 Ну я обычно все промываю, прежде чем обратно собирать :) И микрочастицы, которые в смазке, и сколы - они как бы исчезают ;)
С настройкой гаек конечно гемор) Видео очень интересно снято, на одном дыхании смотрится.
Благодарю ;) С гайками - можно попасть с первого раза, если приловчиться. Главное - поймать фишку - сколько оставить люфта перед финальной затяжкой двумя ключами.
@@alexonbike467 человек который проездил все свое детство на советских велосипедах не представляется трудным попасть в правильную регулировку, а соврееннным детям которым все оплачивают родители в веломастерской такой опыт неизвестен. микролюфт нужно оставить ибо при установке колеса в дропауты рамы и зажимая экцентриком выбирается тот микролюфт который вы оставили.
@@PVladimirN Да, все верно. Когда поджимаются эксцентрики - люфт исчезает полностью. Но это уже настолько "тонкие тонкости". Потому что микролюфт можно и не ощутить, но вот перетяжка конусов - она всегда "хрумкает" под пальцами.
Спасибо , очень полезное видео! На какой втулке накат лучше, на промышленных подшипниках или на насыпных?
Думаю, стремится к идентичности, так как сопротивление качению и там и там по большому счету одинаковое :) Просто промподшипники попрочнее будут, поэтому их на МТБ обычно и ставят. Ну и потяжелее втулка становится. С другой стороны - "накат" - будет лучше на более тяжелом колесе, так как чем тяжелее маховик - тем сложнее его остановить - и тем дальше оно покатится ;)
На втулках Shimano, перед чашками. Металлические пыльники тоже надо вытаскивать, перед чисткой старой смазки. Да и на Bontrager тоже.
Благодарю, учту.
Может быть материалы какие то космические используются? Адамантий, вибраниум криптонит? Да черта с два! Тот же алюминий И сталь, просто с добавлением нескольких граммов других легирующих металлов.
Ну есть, к примеру, алюминиевые рамы с добавлением скандия - довольно редкое вещество, которое делает сплав прочнее, чем дюраль - и стенку рамы можно сделать еще тоньше с сохранением прочности. У меня на МТБ такая рама. Что в эти колеса пускают - я ХЗ ;)
@@alexonbike467 Скорее, это байки производителя велосипедов и их рамках. Производители рам изготовлением дюралюминия не занимаются. Производители велосипедов покупают уже готовые дюралюминиевые трубы.
Хороший обзор, хотя не без косячков. (по количеству смазки и порядку сборки, но у мастера свой почерк). А у меня два дополнения: понятно, что колесо с касетой это не колесо с трещеткой, но по любому , ось надо проверять перед сборкой-дабы не воткнуть гнутую. И marine произносится как мэрин с ударением на "и". Лайк.
Ну, просто бывает так, что залезаю в грязь по самые оси, и "лишней смазки не помешает" в подшипниках :) Проще набить до отказа, чтобы банально воде не было места разгуляться. Оси давно уже у меня не гнутся, поэтому как-то забиваю последнее время на это. Хотя, может быть удел недорогих колес в гнущихся осях. В свое время я заколебался менять дешевые китайские оси, и заказал у токаря нормальные, каленые. После этого проблема исчезла.
По поводу сборки второго колеса на насыпных подшипниках. Вот вы устранили последний раз люфт, есть нюанс, при установке колеса на велосипед вы его ещё стягиваете эксцентриком, следовательно вы подшипники перетянули. Люфт я считаю нужно проверять на установленном на велосипеде колесе, чтобы избежать перетяжки подшипников.
А так до этого момента у меня ни каких притензий, всё вы делаете проффесионально.
А этот момент наверно упустили.
Я могу ошибаться, но вы как проффисионал всегда это можете проверить.
Спасибо вам за ваше видео и подробное разъяснение.
Как вы считаете - сколько нужно приложить усилие, чтобы "сжать" ось колеса, (стальную, заметьте), и сколько усилия может сделать эксцентрик? ;) Мне кажется, для этого нужен минимум 5-ти тонный пресс, чтобы хоть немного деформировать ось на сжатие :)
@@alexonbike467 При сжати нагрузка идет на гайки, а не на втулку, и таки да легенький люфт уходит. Скорее всего сжатие (смещение) гайки по резьбе. Тоже не верил, но проверил. У меня втулка Деор ХТ. И самая шикарная и правильная сиазка Park Tool PPL-1 POLYLUBE 1000 (полимочевина) Тюбик 115 грам цена 8-9 доларов и пользоватся лего тюбиком как шпрцом
а можно там где с конусной гайкой ось - вместо подшипника с сепаратором и 7 шариками , установить 9 шариков? (вроде так более надежно к нагрузкам)
Там расчитано по размеру, скорее всего просто не влезет.
не понял, 😲вы что прям на пыльники намазали ??
Влад, в пыльники я набил смазку для того, чтобы через них внутрь втулки не просачивалась вода, когда заезжаешь в какую-нибудь лужу по-оси.
@@alexonbike467 не фиг на шоссере заежать в лужу по оси, шоссер на плечо и вперед с песней))
@@PVladimirN Да, да, да. А когда на улице идет дождь и дорога превращается в сплошную лужу - то поездка на велике превратится в пробежку с великом ;)
На дешевой втулке самый маленький износ, вывод - сальньки не нужны, а то вода стекать не будет😀
@@Samodelkin-RA3IAI LOL ;)
Любите вы дохрена смазки ложить)
А чем это плохо, кроме "перерасхода" смазки? ;)
@@alexonbike467 Ну как сказать. У густой смазки есть свойство собирать в себя абразив. И пыльники тут не особо помогут. Пром подшипники имеют высокий класс защиты и им пофигу если они с не поврежденными пыльниками, а шариковые втулки и так обязательно перебирать и смазывать как минимум раз в сезон. ИМХО.
@@yuzius6050 Согласен с тем, что густая смазка собирает абразив :) Согласен с тем, что лучше смазывать раз в сезон, если большой накат. Просто мне кажется, что количество смазки никак не влияет на количество собранного абразива ;) Он либо есть, либо нет :)
Доброго здоровья Алекс.
Сам я инвалид, травма позвоночника, собираю себе эл.трайк, если можно помогите с информацией! Управление трайком будет ручное, расположение тела по ходу движения, полулёжа, передняя подвеска четыре вилки по две с обеих сторон подпружиненные, передние колеса 20' дюймов.
Вопрос, какие мне нужно купить втулки если они будут крепится на ось только с одной стороны?
Какого размера шарики во втулке?
6.35 сзади и 4,76 спереди?
К сожалению, не замерял. В какой из втулок, кстати? При следующей переборке могу замерить.
@@alexonbike467 в той что за 4000 колесо.
Судя по мануалам - во втулке WH-R500 стальные шарики диаметром 1/4 дюйма - это 6,35мм. Переднего колеса от этого вилсета у меня нет :)
Если не секрет какую смазку используете (название)?
Не секрет :) Смазка Liqui Moly "Marine Grease", для водной техники 25044
Гениальная идея смазывать подшипники снаружи, никакого гемороя с аккуратным снятием пыльников, почему я раньше этого не делал, затяжка касеты с помощью хлыста прям высший пилотаж, а я то сразу не понял почему меня напрягло выражение конусный подшипник, втулку смазкой не испортишь, а шарики из насыпи прям по мануалу лепил, беру свои слова обратно излишки смазки удалил, перехвалил блин, законтривание конуса верх идиотизма, пыльник смазал а спицы забыл смазать
Евгений, я обычно убираю всю лишнюю смазку, которая остается снаружи узлов, чтобы на нее не налипала пыль и грязь. Все, что внутри, и не контактирует с внешним миром - оно будет работать нормально и с "передозом" ;)
@@alexonbike467 да дело не в том что смазка выступает и вы ее удаляете, а в самом количестве смазки заложенной в подшипник, втулки велосипеда не редуктор, и переизбыток сильно влияет на качение, точнее накат, и самое главное такой переизбыток смазки влияет на первоначальный раскат, смазка дольше разогревается до рабочей температуры, а проехав в жаркий день несколько десятков километров где нибудь 50 по асфальту не притормаживая можно обнаружить что весь тормозной диск в смазке и как то плохо стало тормозить и со скрипом, могу только посоветовать класть смазку шприцом только без иглы, максимум положить 2 колечка из шприца, но хватит и одного, шарики также отлично прилипают при сборке, и напоследок марин грис офигенная смазка, сам ей пользуюсь, но судя по ее цвету в тубе онаму вас не сильно свежая, срок хранения у нее 5 лет, по прошествии этого срока начинают деградировать присадки хотя может и не все сразу, хотя свои функции смазки она продолжает выполнять
@@kokos1583 Евгений, возможно, смазка создает какое-то сопротивление качению, я согласен. Просто в разрезе моих 80 килограммов и 12 килограммов велосипеда - накат, как мне кажется, не сильно изменяется при добавлении этого количества смазки :)
По поводу того, что выступает при вращении - да, согласен. Поначалу излишки выступают из-под сальников, от этого никуда не деться. Но после недели регулярных поездок - можно просто вытирать выступившие излишки, и затем все стабилизируется.
Ну а насчет жаркого дня и длительных поездок - я сам проезжаю по 100-120 километров - никаких "левых" вещей по поводу разогрева замечено не было. Проезжал я эту дистанцию и по асфальту, и по бездорожью. ;)
Вверху в описании есть ссылка на Гармин-Коннект, чтобы не быть голословным - можете по ней перейти и посмотреть треки.
connect.garmin.com/modern/activity/2864128761 - 90 км по горам-холмам-бездорожью на Ольхоне, Байкал (МТБ)
connect.garmin.com/modern/activity/2677353396 - 120 км на разделочнике по асфальту (шоссер)
Колеса именно от этих велосипедов я и разбираю на видео.
Если тормозной диск в смазке - это какая-то критика. Либо смазка слишком жидкая, что "вытекает" из-под сальников. Либо, просто попало как-то во время переборки. Поэтому диски я снимаю перед переборкой. Ну а после установки обратно - обычно протираю их спиртом.
какой же бред втулки на конусах с насыпными подшипниками . Не зря все хвалят промы. Мороки намного меньше ! Видео лайк однозначно...даже такой тормоз как я всё понял ! )))
Если честно, я был тоже свято уверен, что "вот наконец-то у меня отличные колеса для шоссейника - и они на промах", потому что они блин дорогие. Но, разобрал, и был шокирован - это оказалось насыпными подшипниками :) На самом деле - есть очень простое объяснение этому. Втулки на промподшипниках - мощнее, надежнее и требуют значительно меньше обслуживания. Но, но - они тяжелее. В случае с МТБ-Кросскантри вес велика имеет не очень большое значение (зачастую на МТБ грязи висит еще столько же, сколько весит сам велик) ;) Ну а в случае с шоссейником - там да, там на счету каждый грамм, и именно поэтому используют насыпные подшипники. Они банально легче, просто легче.
@@ВоваИванов-г5с Я-то понимаю, что для обычных пользователей это некритично. Но производители считают - что за каждый убранный грамм они имеют право брать дополнительные деньги :) Вообще, сейчас технически можно сделать велик весом в 4 кило. Просто он, во первых, будет стоить как мерседес, а во вторых - его не допустят до соревнований - у них там тоже свои ограничения есть.
Скажите пожалуиста купил велосипед на пром потшибниках джои тек. Какда его просто кручю руками должен же быть харошии накат он должен долго крутится но он секун 10 покрутится. И останавливается и колодки не трут и вел взял дорогои. Может они както перятянуты мне говорят типо их не возмодно перетянуть скажите пожалуиста что делать втулки называются джоутек.
Небось... китаец, судя по названию. Тормоза не задевают об обод? Не трут о тормозной диск?
А знаете как классно получается, когда вся эта лишняя смазка в мавике нагревается на солнце в машине и течёт? На ротор, колодки, по салону..
Колесо бонтрагер не стоит и 4к.
Так вы определитесь, она нагревается на солнце в машине или во втулках? :) И сколько температура под капотом - а сколько во втулке велосипеда? ;)
Да уж, а конуса регулировать вы не умеете. Шаг 1- закручиваем конус не до конца, чтоб был небольшой люфт, контрогаем его.
Шаг 2- бирем 2 ключа на 17 накидывает на обе контрогайки, прикладываем усилия равные затяжки конус/контрогайка. закручиваем по чуть чуть, проверяем на люфт и так пока не исчезнет люфт, все, протягивать больше не нужно все держится, настройку мы уже не собьем. Ещё советую отрегулировать очень слабо чуть ли не с еле заметным люфтом, при стяжке эксцентриком это чуть прижмется.
Ну, может быть и не умею. Я же не утверждаю, что я знаю все на свете ;) Задачу, которую я ставлю для себя - чтобы колеса крутились и не парили мне мозги при поездках - мой тип настройки выполняет. Колеса после такой настройки ездят лет 5, и разбираются только для планового ТО. Ну а насчет остального - сколько людей, столько и мнений. Ваш способ вполне может оказаться лучшим, чем мой.
SugrobSonaA А вы я смотрю умелец, чуть не заплакал со смеху. Вот проверенный веломаньяками и любителями способ.
С одной стороны затягиваешь намертво, другую контргаешь. Закручиваешь вплотную конус и контргайку с усилием от руки, после постепенно контргаешь ключами прокручивая ось, следя за тем чтобы ось крутилась легко и без мили люфтов. Только такая втулка будет ходить не одну тысячу км без единого люфта! С вашим "затягиванием с обеих сторон", приведет к тому что втулка через пару сотен а то и меньше начнет люфтить.
на 10-50-------- зачем смазку наносить не сняв пыльник с подшипника? она(смазка) к шарикам не попадет!!! может иголкой снять пыльник с промподшипника???
Я думал об этом - но решил не портить пыльник. Смазку я нанес исключительно для того, чтобы предотвратить доступ воды к самому подшипнику.
интересно как она к шарикам попадёт?
Если это промподшипники закрытого типа - то там уже есть своя смазка, просто ограничиваю доступ воды к самим подшипникам, когда в пыльники набиваю смазку. Если же это обычные конусные подшипники - то смазку кладем именно на пару шарики - конус, при полной разборке :)
@@alexonbike467 я и в прома ложу тоже, тока оч хорошую смазку, поддеваю иголочкой, и всё,
пыльник легко ставится обратно, как и снимается
@@vladsmekalin7017 Да я что-то решил не заморачиваться и не ковырять этот капроновый пыльник :)
сколько смазки не клади лишняя уйдет во внутрь втулки или видавица наружу и когда перебираеш втулки и смазка куда то делась хотя смазал от души
:) Мистика. На самом деле - скорее всего - внутрь, наружу выходит крайне мало. Все-таки пыльники свое дело делают.
Может быть какая то проблема в производстве обода? Какая то уникальная технология. Да нет, технология гибки обода, производстве спиц, одинаковая. Да, втулки фрезеруются. Это должно стоить подороже. Пром подшипники стоят 30-40-50-100 рублей. Два подшипника... 200 руб. А стоимость насыпных и промышленных в разы отличается
Сюда можно еще добавить стоимость разработки и испытаний. Каждый уже закладывает по-своему. К примеру - считали в свое время, что айфон "по запчастям" стоит около 150 долларов, а продают его за 1000.
С насыпные подшипники это вообще геморрой. 1 вариант лучше и легче
Согласен. Но чаще всего насыпные втулки дешевле и легче.
Боги! Что там может стоить 40000???? Цена исключительно спекулятивная- хочешь хорошее колесо, плати норму прибыли не 20%, а 80%. Уверен, что себестоимость дешевых и дорогих колес, а равно,как и любого другого товара, примерно равна, и не может различатся в 10 раз.
Я не знаю, почему такая ценовая политика у компаний - производителей. Возможно - это из-за веса. Где-то читал, что каждый убранный килограмм с велика (после определенного момента) - технологически обходится покупателю в 1000 $. Поэтому, наверное, шоссейники могут стоить до 10-12 тысяч долларов за штуку ;)
зачем столько смазки? th-cam.com/video/NlfDi2U_vOY/w-d-xo.html вот столько надо!!!
*Треш! Не смотрите ЭТО. ЭТО вредно для вашего велосипеда и кармана!!!*
Чувак, нет фразы "Это дорого". Есть фраза "Ты мало зарабатываешь" ;)