@@MotoSancho Не переживай это нормально, прогреешь пару раз мотор медные кольца сядут подтянешь гбц и про течи забудешь!!! Заводи и катайся первую тысячу на воде !!! Тянуть шпильки больше чем надо не стоит!!!
Санчо.В Москве живет АВТОБЛОГЕР , его зовут Станислав . Он профессионально занимается коллекционированием и реставрацией Москвичей . В ютубе у него есть канал , называется МОСКВИЧ НА МОСКВИЧАХ .У него отличная коллекция начиная с 401 по 2140 и их модификации , около 70 машин ! Он фанат Москвичей , он знает про них все , даже больше чем инженеры .Я на него подписан , мне очень нравится , то , что он делает . Если ты обратишься за профессиональной консультацией , я думаю он тебе не откажет ! А ТЕБЕ ЖЕЛАЮ УДАЧИ ! твой зритель !
@@chesmiral да, да, Станислав коллекционер, и в своих реставрациях, в основном, ставит оригинальные детали, тут большого профессионализма не нужно. А серьёзные ремонты проводит в специализированных мастерских.
Тут уже многие подписчики дали дельные советы, но тоже вставлю свои пять тенге: 1. Диноключ скорее всего уже неправильно показывает, поскольку Санчо его не ослабляет после работы с ним. Поэтому пружина уже прослабилась и нужного момента ключ не создаёт. 2. Нужно делать замер выступа гильз над блоком с помощью щупов и поверочной линейки. Если нет линейки можно использовать строительное правило или уровень. Там от величины выступа сильно зависит конечный результат. 3. У меня на УАЗике такая же конструкция блока со съёмными гильзами. В инструкции указано, что нужно натирать прокладку ГБЦ графитной смазкой перед установкой. После нагрева кальциевая смазка выгорает, а графит остаётся и создаёт дополнительную герметичность. P.S.: И желательно проверить головку всё той же линейкой на свет: при перегреве алюминий хорошо выгибается дугой.
Александр, привет! Обратил внимание, что ты не выкручиваешь динамометрический ключ в ноль после того как что то им затягивал, а это не есть хорошо, там внутри пружина и получается что она у тебя все время в натяге, что не очень хорошо для точного инструмента. Удачи в сборке авто!
Полностью согласен! Возможно твой ключ уже и не держит Да и 100 ньютонов для ГБЦ как то маловато, проверь точно ли после этого не нужно дотянуть на 90 градусов???
Тоже про это подумал. Если это так, то ключ уже погоду показывает, а не усилие затяжки. Санчо, смотри видео и настройке ключа. Да и возможно, что после прогрева и повторной протяжки прокладка перестанет течь
@@ЕвгенийВячеславович-м3ю гидроудар происходит при попадании воды в цилиндры, и я ещё раз говорю проблема была схожая не просто мокрила прокладка, а текла и после первого прогрева перестала, и это не на одном моторе было, может качество прокладок такое 🤷♂️
Александр, я все же сходил в гараж и вот как по мануалу: превышение гильзы в пределах 0.01-0.08 мм . Измерение проводится на предварительно прижатой гильзе. Толщина прокладки гильзы 0.5 мм с допуском минус две сотки. Теперь Вы знаете что делать. Удачного Вам окончания ремонта и интересного мотосезона!
Самое обидное, что когда стараешься, почему-то какие-то косяки вылазят, а кто-то собирает движки в пьяном угаре в огороде вперемешку с песком, всё отлично работает.
@@hellpatrol7130 Один знакомый "мастер" при мне собирал свой движок. В цилиндрах земля, блок грязный - нормально говорит, лишнее выплюнет. И вот уже лет 15 ездит хотьибы что
@@АлександрКустов-ф3э согласен, они и на фольгу вкладыши ставят что б новых не покупать и оно ездит. но если б я так собрал то движок клина словит еще даже не запустившись
Тоже заметил. Как говорил мой отец: нет ничего более постоянного, чем временное. Сделаешь тяп-ляп, лишь-бы доехать, а оно работает без нареканий. Думаешь: ну, пора сделать как положено, сделал - не работает! Думаешь, лучше бы я не лез.
Саша, привет!!! Так иногда бывает. Ничего не поделаешь. Думаю и эта трудность преодолеется. А знающие люди помогут и подскажут дальнейший план действий. Всего самого доброго!!! Будьте здоровы!!! Удачи!!!
Для системы охлаждения нужна пробка. Иначе на горячую может давлением что нибудь вырвать или прокладка какая побежит. Можно поместить шланги подачи и обратки просто в открытую ёмкость.
Санчо привет вот такое дело у меня был москвич . дело знакомое течь! Так вот после заливки СОЖ двиготель нужно запустить ну завести то есть двиготель нагревается и прокладка сама прижимается за счет расширения температуры ДВ. на прокладке полоса герметика она как бы прикипает к блоку и головке ну и сам поронит расширяется так что после заливки СОЖ нужно прогреть двиготель и течи не будет ! С уважением подписчики Кем-обл. Привет от нас!
Привет Санчо! Головку надо шлифануть примерно на 0,3 - 0,5 мм и прокладку ставь старого образа которая толстая еще графиткой слегка смазана, и кран в пробку не переноси там он на не нужен тем более голова очень близко к моторному щиту стоит. Из впускного коллектора самый горячий тосол идет в печку и в салоне будет ташкент. Успехов!!!
Саша, почему "Жигули" были теплее "Москвича"? Правильно потому, что отопление салона у "Жигулей" было взято с головки 4-го цилиндра. Поэтому не изобретай велосипед, делай как советуют люди, запитай печку с головки 4-го цилиндра. Это самое горячее место в моторе "Москвича", если хочешь, чтобы в салоне было тепло.
начал смотреть твои видио с востановления урала, и щас наблюдаю за москвичом, всё хорошо ишло и вот на тебе, мне кажется вся техника СССР такая ты в неё и сердце и душу и деньги вкладываеш а она нет, у меня мотоцыкл иж юпитер 5, я к нему и с этой стороны и с другой и так и этак а он всёравно нехочет нормально работать , настраиваю контакты , уже задумываюсь о покуке бсз если и оно не поможет то я уже незнаю что и делать, хотя так получается сходиш в дом отдохнёш , может я там то или тут гдето неравельно зделал, и увидиш результат, ну да ладно, спасибо тебе за твои видио , ждём новых
Здравствуйте. Ключ в порядке. У нас такой точно на работе. Никогда его не сбрасываем на ноль. Каждый год сдаем на поверку в госстандарт - поверку проходит. Это ключ хорошего качества
У нашего ключа то же самое. Они абсолютно одинаковые. Пользуемся им около 10 лет. Не очень часто. В основном затяжка электрических контактов. Закручивал им ГБЦ своей Дачии Логан.
Здорова , я как не давно ремонтировал головку на УАЗе. После запуска тосол из под головы ручьем побежал,но спустя 15м работы на ХХ течь пропала и езжу все в норме .
Александр привет! Все советуют нагреть двигатель а потом протянуть ГБЦ. Может люди и правы. Но моё мнение- это не есть норма отпотевание и течь прокладки. я много раз снимал ГБЦ с москвичёвского двигателя, менял прокладки и т.д. Поэтому могу с увереностью сказать, что нужно всё таки проверить выстувание гильз над проскостью блока двигателя. ещё на стадии сборки хотелось написать Вам по поводу толщины медных прокладок. а Вы ж то ещё и герметиком "подмазывали" эти кольца. И ещё- собственное наблюдение: лутше промазать прокладку перед установкой графитовой смазкой. Тогда будет легче её "отдирать" от блока или головки. Удачи Вам, Александр!
Да, с печкой там действительно есть проблема. Делали штуцер на большой пробке головки блока и меняли родной вентилятор с металлической крыльчаткой на что-нибудь более производительное. Кто от "классики" ставил, кто от "восьмёрки" колхозил.
Такой случай у меня был в 1995г ,разобрали для капиталки двигатель, а между блоком и гильзой не оказалось уплотнительных колец,а на других двигателях которые разбирали-там были и мы с дуру и поставили медные прокладки(уплотнители)оказалось, что зря, в этом движке они не нужны были,гильзы после выступали больше нормы,как только удалили медные(алюминевые)уплотнительные кольца и намотали только виток промасленой асбестовой нитки стык в стык и поставили гильзы на место и всё собрали,проблема исчезла.
Саня привет! Мне кажется это скорее всего из за прокладки.У меня на Волге что то похожее было.Сочилась тоже особенно зимой,когда тасол более текучий.При ремонте поменял прокладку на которой была уже каемка(видать усовершенствовали) по кругу и протеканий не стало.Я тебе фото волговской скину,что бы ты если будешь другую покупать узнал есть ли такие на Москвич.Возможно тебе надо было прокладку немного герметиком промазать слегка Если бы залил воду то течи пожалуй и не видно было.бы.В старые времена ,когда не было герметиков промазывали обычным солидолом.ставь пока ,поездишь посмотришь .Через тысячу - две пережмешь.Короче по ходу видно будет.
@@vitalievoronenko5800 когда я на своем двигателе очень точно ловил вылет гильз (0.09мм), то у меня никаких подтеканий даже близко небыло. Просто собрал, и все ок.
Была такая же проблема, со психу не стал ничего разбирать, решил заводить, завёл, прогрел, ещё раз всё протянул и течь ушла, как же я тогда был доволен, что разбирать ничего не пришлось.
После прогрева можно будет на остывшем движке перетяжку ГБЦ сделать,и течь должна прекратиться,на УАЗе такая же проблема была только текло ещё сильнее,это скорее всего кольца под гильзами упираются новые,после прогрева дадут усадку и при перетяжке все должно быть ок😉,тем более если в поддоне нет антифриза значит прокладка на гильзах плотно сидит,и гильзы в посадочных уплотненны хорошо
Первичную опрессовку лучше производить воздухом при давлении не менее 2-3кг/см. Это позволит более точно обнаружить утечки и не налить в картер жидкости, особенно когда мотор уже заправлен маслом. Вангую, что не обжались окольцовки гильз. Либо гильзы выступают больше нужного либо окольцовка дубовая.
🔵Саня привет. Динамометрический ключ сбрасывать надо, а то испортишь инструмент. Что касается москвича, установи радиатор, а то давлением все повырывает, запусти и прогрей мотор, потом сам увидишь как течи пройдут. Это особенности совковой техники. Пока не прогреешь не слипнется. Удачи бро.✌😎
Привет опозитчикам. Голову нужно немного спланировать, и блок желательно. Гильзы немного должны быть выше 0,05. Специалист скажет тоже самое. Успехов....
Краник печки в пробке - зло. Вместо сливного крана, где кусок трубки и хомут поставил, туда вкручиваешь уголок и кидаешь на вход печки(так на 2141 с завода сделано). По поводу прокладки: после прогрева течь уйдет, но через 1000км МОЖЕТ снова потечет и не факт, что протяжка поможет. Есть прокладка с герметиком сразу, с ней проблем не было.
Поддерживаю вариант с запуском, нагревом и последующей повторной затяжкой после полного остывания. Хотя вот у меня на 402м после затяжки с заводским усилием (8,5 вроде) тоже местами сочилось, но затянул все на 10 кг - всё нормально. Однако я использовал не такую классическую прокладку "паронит-металл-паронит", а что-то вроде бомжацкого металлопакета - "металл-паронит-металл" производства БЦМ(на Москвич таких вроде не делают), предварительно промазав периферию блока герметиком Виктор Рейнз. И гильзы новые у меня из блока выпирали будь здоров с хорошим разнобоем. Тем не менее, обтяжка чуть больше нормы, хороший прогрев, повторная дообтяжка - у меня все ездит до сих пор и не думает энурезить. Потому сначала все таки лучше нагреть, а потом если не получится - лезть глубже и разбираться. P.S.: староверы использовали жилку асбестового шнура для уплотнения периферии блока, не знаю насколько эта технология актуальна сегодня, но вдруг пригодится.
Дорогой дружище! Желаю чтобы череда неприятностей ушла! И благодарю,за то что воспользовался моим советом!) Санчо,нужно сделать полноценный рабочий тестовый стенд с радиатором. Далее, дать движку поработать, Конечно же я бы порекомендовал на всякий случай заменить прокладку. Но это на твое усмотрение. И, не забывай сбрасывать, динамометрический ключ)
Может течь из-за того что гильзи виступают више плоскости. Неоднократно менял прокладку на 402 моторе - даже при том что гильзи и блок в одной плоскости, с правильним моментом затяжки зимой при нормальних морозах со сторони впуска/випуска хронически подтекает (прям подтекает) антифриз, пока не мотор не нагреется. Помогла повторная подтяжка гбц. С водой вместо антифриза такой ситуации не наблюдалось. Сейчас наиболее доступний и безболезненний вариант - подтянуть и посмотреть течи. Если ситуация не изменится - менять прокладку с соблюдением плоскостей гильз и блока.
Попробуй прогреть мотор, проблема должна уйти. А по поводу ключа это ты зря не сбрасываешь в ноль. Скорее всего в нем устала пружинка, и лучше взять другой. Удачи!
Привет Санчо!🤝 Собрал Днепр 10-36 скажу честно пользовался не только твоим каналом ,очень много полезного взял и на учился многому спасибо за твои видео всё очень полезно и на позитиве .
Александр, не поленился и пересмотрел видео где Вы устанавливаете гильзы. Линейка, конечно, должна быть не такая. А от края до края. Но и так Вы установили наличие зазора. А должен ли он быть (не малый у вас получился). Я уже все книги раздал в гаражах и не помню "как по мануалу", но представляется такой зазор избыточным. Ведь толщина прокладки по кольцевой окантовке и так больше на двойную величину толщины полосы окантовки. Что представляется достаточным для поджатая "бутерброда". В вашем случае (смотря видео и без измерений) зазор может быть 0.3-0.5. На такую величину медное кольцо не обожмётся! "Отпущенная" медь - это не пластилин. Если все так и было при установке гильз, то запуск не решит проблемы. ИМХО конечно. Удачи!
Привет Санчо ! Хочу высказать свое мнение по поводу течи антифриза. Вспоминаю как то раз мне делал ремонт двигателя опытный моторист, то когда он ставил головку он смазывал отверстия в прокладке через которые проходит антифриз по периметру герметиком, это было на двигателе ВАЗ. Годами позже мне приходилось делать ремонт двигателя Volkswagen, то я обратил внимание на прокладку ГБЦ там уже с завода был нанесен в этих же местах слой сырой резины красного цвета. Отсюда вывод, думаю 99% это именно из-за этого.
Санча,привет! Не вешай нос,двигателю нужно поработать и прогреться. Была такая же ситуация с первой машиной в молодости ВАЗ 21-06, так-же мокрела прокладка ГБЦ после переборки двигателя. Но машина нужна была позарез,думал,что время будет поменяю прокладку.Через пару поездок все прошло,течь пропала. Два года на ней отъездил,продал и уже 12 лет на ней дедок ездит и ничего с двигателем не делал.
Привет. При установке гильз нужно было замерить на сколько выше блока они выступают. Течь антифриза на улицу или в масляную систему это частая неисправность после сборки этих двигателей. Нужно быть очень щепетильным при установке гильз. Вначале ставим гильзы, ужимаются,фиксируются,замеряем зазор(блок-гильза) если норм, ставим поршневую. У тебя скорей всего гильзы много выступают. Был у меня москвич, ремонтировал мотор раза три, та еще радость. Удачи и терпения.
У отца была такая же проблема, он затягивал по динамометрическому ключю, но это не помогало, потом он взял и затянул сильнее чем советуют в книге и течь пропала. Главное конечно меру знать, затягивать так сказать на ощущениях. Перед этим мотор был хорошо прогрет.
У моего отца москвич. И было не раз, что некоторые прокладки просто не протягиваются - очень жесткий паронит. Так отец, при покупке, всегда паронит пробовал ногтем, на мягкость, и брал более мягкие, а твердые не покупал.
Два раза перебирал такой мотор. Первый запуск всегда производил без системы охлаждения. Понятное дело что заводил ненадолго. Потом собирал СО, заливал сперва воду и ничего нигде не текло. Правда в первый раз споймал эмульсию через 500км, решилось заменой прокладки и обтяжкой большим моментом
Приветы! В твоей упрощенной системе не хватает расширительного бачка - повыдавливает все нафик. И еще: при сборке места, где одеваются патрубки, помазать солидодом, он хорошо герметизирует соединения и не засорит систему, как герметик... Ну и про ключ уже написали ))
Санчо привет! Гильзы выступают над корпусом блока и пока не прокалиш обделку отверстий цилиндров в прокладке заводкой и работой двигателя прокладка не обожмется. Я сам всегда обжимал кованным воротком 75 см. Динаметрический ключ это для иномарок, для советской техники не нужно думать. Бери кувалду и делай. И все будет работать.
Санчо, зря сделал изолированную систему, нужен контроль давления(эту функцию выполняет либо крышка радиатора, либо крышка расширительного бачка), иначе точно где-нибудь хруснет когда заведешь от давления излишнего. И по поводу динамометрического ключа правильно писали, расслабляй, не держи под нагрузкой.
Это пркладка такая. Через поры давит. Излишнее выступание гильз тут вряд ли имеет место. С завода-то те же самые гильзы в том же самом блоке стояли. Не вырасли же они с годами, да и блок не мог усохнуть. Ключ возможно, что прослаблен, но принципиального значения это иметь не должно. При ровной башке и блоке теоретически достаточно и небольшого прижатия, чтоб тосол без давления не выдавливало. Говорю ж - давит через поры в металлоасбесте. Как и многие тут пишут - прогреть, остудить, протянуть и сочиться перестанет. Прокладка обожмëтся плотнее, да и разбухнет закупорив поры. Вообще такую прокладку нужно несколько раз протягивать. После первого запуска и остывания, затем через 500-1000км и через 10 тысяч. Раза два гайки докрутятся где-то на четверть оборота. На третий раз дожмутся ещё децл. Дальше дожиматься перестанут. Сам сколько москвичëвских двигателей собрал - на парочке такую же картину наблюдал (на других скорее всего просто не присматривался) и после прогрева и протяжки антифриз сопливиться прекращал. Ну и как другие правильно пишут - сделай расширительный бачок. Антифриз неплохо расширяется при нагреве. Что-нибудь выдавит или разорвëт по любому! Фиг бы с ними патрубками да прокладками - самому не обвариться бы! При этом давление в системе создавать на двигателе работающем без нагрузки не обязательно. Не та теплоотдача, чтоб закипеть. Достаточно в верхний патрубок термостата прикрутить тройник и обычный расширительный бачок с того же Москвича.
Так даже заводская инструкция требует. Правда, после пробега в 500 и в 2000 км. То есть, советская прокладка и должна усаживаться. Но, охлаждайка всё равно не должна течь сразу после сборки. Либо прокладка бракованная, либо плоскости прилегания где-то не соответствуют. Короче, голову надо поднимать и смотреть. Без вариантов. Что-то там не так. При той аккуратности, с которой Санчо собирал движок, такого быть не должно.
В пробку на головке шланг просто так не сделаешь, это на 41м так сделано, а там места гораздо больше. Головку мы (в сервисе) тянули под 120 и позже протяжка.
Специально посмотрел видик про установку головки. На Москваче прокладку нужно мазать обязательно и причем очень обильно( я графиткой мазал- прямо видно как впитывает), а лучше замочить в масле,как деды завещали, но тогда снимать замучаешься-прикипает сильно
в общем думаю чудес не бывает и через материал самой прокладки вряд ли прям потечёт что аж капает по всему периметру...скорее всего течет все же между прокладкой и блоком....головка прижимается через прокладку к торцам гильз мы их притянули моментом каким надо а оно течет...значит что? значит гильзы торчат над плоскостью блока....в пользу этой гипотезы вроде говорит и то что в цилиндрах и в поддоне воды нет а с другой стороны в масляный канал тогда должно попасть...ждём следующую серию короче! :)
Санчо по моему опыту ремонтов москвичëвских движков впрочем как и волговских при первом запуске и прогреве этот недуг исчезает так что не заморачивайся
Писал уже. Перед установкой прокладку окуни в соляру и повесь подсохнуть (она разбухнет немного , станет эластичнее и не так пригорит при демонтаже в последующем). Ключ отпускай после работы, пружина сдаст. На печки шланг я бы тройник поставил и в расширитель вывел (запустишь начнёт расширяться фриз и где то чего то сорвёт). Можно по краю прокладку герметиком промазать дополнительно.
Однажды пришел к другу в гараж ! Он как раз мотор собирал , перед установкой прокладки ГБЦ намазал ее тонким слоем литола ! Я спросил , зачем литол , он сказал ,чтобы лучше села ! И я тоже стал всегда мазать прокладку литолом ! И никогда у меня прокладка не сочилась ! Видимо прокладка впитавшая литол не пропускат тосол ! Советую намазать новую прокладку литолом и дать ей сутки просто полежать в гараже и хорошенько прпитаться !
Соглашусь с предыдущими комментаторами, что после прогрева течь может прекратится. Было такое на Жигулях, менял прокладку выпускного коллектора, так же сразу потекла, сосед по гаражу бывалый шофер, посоветовал завести прогреть и снова немного протянуть. Так и сделал, уже после прогрева течь прекратилась.
Саша привет не стоит сильно расстраиваться все будет хорошо, возможно прокладка после дополнительного обжатия вжимает антифриз на ружу так скажем из сомой прокладки
Саша, запускай, прогревай, перепротягивай с чуть большим усилием и будет счастье, ну и можно другой ДМ ключ попробовать, этот возможно уже не даёт точных усилий.
вы вместо сливного краника на блоке, сделайте отвод на печку. А краник на головке можно например на обогрев газового редуктора. Я так сделал, печка жарит, но у меня нжний термостат, не верхний.
Думаю бошка не села и прокладка просто лежит. При запуске ее тупо выплюнет. Кроме как в гильзы, ей некуда упираться.... Можно конечно и запустить ибо прокладку все равно менять.....
Причём здесь прилипает? Прокладка нужна для уплотнения, чтобы заполнить все неровности. А прилипает она с годами эксплуатации в результате термической и химической реакций.
Саня привет! Не слушай про прогрев двигателя , потом притяни головку, тут надо поднимать головку и смотреть выступания гильз. Проверить ещё раз прилегающую плоскость головки.
Санчо, ты антифриз налил и в трубу и в шланг "под горлышко", а потом состыковал. там должно было неслабое давление образоваться, жидкость она несжимаема. Вот и потекло из всех щелей. Антифриз как через фильтр проходит сквозь прокладку. В штатной системе на машине через клапан пробки радиатора избыточное давление сбрасывается в расширительный бачок, а у тебя система получилась герметичная.
Головку явно не протянул , китайские прокладки жёстче чем оригинальные , поэтому и потекла.Думаю, после полного цикла работы,потребуется протяжка на 90°. Удачи !
Когдато такая система охлаждегия была и у меня на 2140, нужно было везти радиатор на ремонт, а пешком не хотелось, единственное в верхнем патрубке сделал прокол и вуаля, 7~10 км можно было проехать. Эх молодость!
Когда термостат полностью откроется он должен нижним пятоком перекрыть отверстие малого круга в корпусе термостата. Вывод - если в жару термостат устал и не ходит на всю длину мотор будет склонен к перегреву!
Надо скидывать ГБЦ и мерить вылет гильз над плоскостью блока. На память не скажу сколько должно быть (читай в книге) но что то вроде 0.4-0.8мм И вылет должен быть одинаковым. Что касаемо ключа-нужно после использования обязательно скидывать "расслаблять" ключ. Иначе ему потребуется тарировка в спец сервисах по инструменту.
аха-ха ... 8 десяток, почти мм. 0,01-0,08 мм по книжке.Ничего там выступать не должно, но и проваливаться тоже. Гильзы ни при чем, сама затяжка приподнимает гбц над блоком по краям, ж... эти шпильки придумали, когда копировали бмв м10 наверное к сьезду партии спешили за премиями.
Саня, пересмотрел твоё видео по установке головки и кажется понял в чем дело. Там после шлифовки головы гайки упираются в конец резьбы, у меня когда то давно был такой случай. Попробуй подкинуть под гайки ещё по одной шайбе и протяни.( если не поможет, ещё как вариант, может крышка грм упирается - ты её к голове изначально прижал, а она не шлифовалась вместе с головой...)
У товарища такая же история около 7 лет назад была. Суть если нет ещё причин, то в нескольких видах прокладок и нискольких видах качества этих прокладок. Я бы ставил другой модели прокладку...
Не знаю как на москвиче,а на 2109 двумя подходами зажимается динамометрическим,а потом ещё два подхода крутиш ключём по 90 градусов.Так,что я думаю это мало затянул. И если потекло,то не нужно успокаивать,что перестанет после запуска.Рисковать новым движком,такое себе занятие.Пойдет жидкость в движок будет беда.
Гильзы должны выступать над плоскостью блока на 0,01-0,08мм.Если выступание какой-либо гильзы больше 0,08мм,то антифриз пойдёт наружу(что как раз у тебя),если меньше 0,01мм--в цилиндры и через кольца в поддон.Проверь выступание гильз над блоком.
Про подтекание писать не буду, тут уже много советов на давали, только выбирай))). А вот куда тосолу после запуска деваться с такой "системой охлаждения" не написал ни кто, ну или я не дочитал. Надо обязательно систему "связать" с атмосферой, тоисть где то врезать расширительный бачок иначе в лучшем случае весь тосол окажется на полу, ты ведь я так понял собираешься прогреть мотор до температуры срабатывания термостата, а это уже горячо. Ну а дальше сам понимаешь.
Сань, заливай воду прогревай мотор, и проблема уйдёт, прокладка чтоли место своё находит после данной манипуляции! Такая же проблема и у жигулей, раза три делал голову, и постоянно потеет перед первым прогревом, а мотом просто останавливается и все хорошо!!! Только ты систему охлаждения не закрывай наглухо, подрывает патрубки и прокладки.
Когда-то сосед, перед установкой, смазывал прокладку солидолом. А я думаю, что гильзы высоко седят.кстати он и гильзы садил на солидол. А перый запуск делал на воде.
как раз таки с воздушной пробкой вероятность что что-то выдавит меньше т.к. воздух сжимается в отличие от жидкости. Но вот если в слабом месте прорвёт, то благодаря воздуху мыть придется наверно не только мотор)
Раньше ставили совецкие прокладки, смазанные густой графитной смазкой.Прокладку после смазки подержать несколько часов, чтоб пропиталась. Даже без шлифовки ГБЦ ничего не текло.
Ставь расширительный бачок, если будешь заводить. Сорвёт шланги 100%. Если течёт снаружи, значит под головой вода в масло тоже потечёт. Я бы не стал заводить.
Рукоятка крана установлена задом на перёд. Слив жидкости начинается когда рукоятка вытягивается в верх. Когда рукоятка утоплена вниз кран должен быть закрыт. Что ты неправильно собрал в кране.
![[Part 1] ทารกน้อยถูกทิ้ง👶 หญิงชราเก็บขวดขายเลี้ยงดูเขาจนโต #โลกการละคร](http://i.ytimg.com/vi/nPTDvFCExks/mqdefault.jpg)
![[LIVE] นาทีนี้ต้องพี่ทนาย | ทนายแก้ว vs ทนายไพศาล | #คุยให้เด็กมันฟัง EP.47 (02/11/67)](http://i.ytimg.com/vi/HmquaO-PL_M/mqdefault.jpg)
Теперь всегда буду говорить вместо: «бляяя, пиздец» - «какая досадная неприятность» 😁
Это верное решение. Мусора и снаружи хватает, зачем его еще и внутри себя насаждать.
@@MotoSancho Не переживай это нормально, прогреешь пару раз мотор медные кольца сядут подтянешь гбц и про течи забудешь!!! Заводи и катайся первую тысячу на воде !!! Тянуть шпильки больше чем надо не стоит!!!
@@АртемСергеевич-г3с где ты видел медные кольца на Москвиче??...ты попутал мана Вася...это не Газ 24,53 тебе))!!...
@@derboss5273 под гильзами медные кольца
@@user-veSta2140 Нет их там и никогда не было)))!!...
Динамометрический ключ после работы надо сбрасывать, чтобы пружина не была в напряжении, иначе он станет простым воротком
Человек дело говорит, угробишь ключ
Тоже хотел это сказать, но думал это выдумки маркетологов
Саня, попробуй взять другой Динам. Ключ
И это я вам скажу "правильно"
Это верно первое что нас учили после ползеванием денамометрическим ключом обезтельно в точку 0
Санчо.В Москве живет АВТОБЛОГЕР , его зовут Станислав . Он профессионально занимается коллекционированием и реставрацией Москвичей . В ютубе у него есть канал , называется МОСКВИЧ НА МОСКВИЧАХ .У него отличная коллекция начиная с 401 по 2140 и их модификации , около 70 машин ! Он фанат Москвичей , он знает про них все , даже больше чем инженеры .Я на него подписан , мне очень нравится , то , что он делает . Если ты обратишься за профессиональной консультацией , я думаю он тебе не откажет ! А ТЕБЕ ЖЕЛАЮ УДАЧИ ! твой зритель !
Да,да, у него точно опыт по москвичам огромный! Я бы попробовал к нему обратиться!
ну до такой степени я бы не стал его хвалить , в этом плане Монстроход его гораздо выше
@@chesmiral да, да, Станислав коллекционер, и в своих реставрациях, в основном, ставит оригинальные детали, тут большого профессионализма не нужно. А серьёзные ремонты проводит в специализированных мастерских.
@@АндрійКравченко-ь7ц Какие это я серьёзные работы провожу в каких-то мастерских? Очень интересно.
@@MoskvichnaMoskvichah Directed by ROBERT B. WEIDE
Тут уже многие подписчики дали дельные советы, но тоже вставлю свои пять тенге:
1. Диноключ скорее всего уже неправильно показывает, поскольку Санчо его не ослабляет после работы с ним. Поэтому пружина уже прослабилась и нужного момента ключ не создаёт.
2. Нужно делать замер выступа гильз над блоком с помощью щупов и поверочной линейки. Если нет линейки можно использовать строительное правило или уровень. Там от величины выступа сильно зависит конечный результат.
3. У меня на УАЗике такая же конструкция блока со съёмными гильзами. В инструкции указано, что нужно натирать прокладку ГБЦ графитной смазкой перед установкой. После нагрева кальциевая смазка выгорает, а графит остаётся и создаёт дополнительную герметичность.
P.S.: И желательно проверить головку всё той же линейкой на свет: при перегреве алюминий хорошо выгибается дугой.
Александр, привет! Обратил внимание, что ты не выкручиваешь динамометрический ключ в ноль после того как что то им затягивал, а это не есть хорошо, там внутри пружина и получается что она у тебя все время в натяге, что не очень хорошо для точного инструмента. Удачи в сборке авто!
В инструкции к ключю обычно пишется что надо выкрутить в ноль.
Полностью согласен! Возможно твой ключ уже и не держит
Да и 100 ньютонов для ГБЦ как то маловато, проверь точно ли после этого не нужно дотянуть на 90 градусов???
Тоже про это подумал. Если это так, то ключ уже погоду показывает, а не усилие затяжки. Санчо, смотри видео и настройке ключа. Да и возможно, что после прогрева и повторной протяжки прокладка перестанет течь
@@АлексейБорисовец-з2и по книжке там 90 ньютонов
После прогрева потеть перестанет! У меня так было и не раз.
Такая же проблема была, когда двс на ниву собирали, прокладка текла до первого запуска, потом перестала
А в чем прикол?
Там течь а не отпотевание.
Появится давление - побегут ручьи!
Головка не прилегает всей плоскостью, ливанет в масло - привет гидроудар!
@@ЕвгенийВячеславович-м3ю гидроудар если ливанет в масло? 😂
@@ЕвгенийВячеславович-м3ю гидроудар происходит при попадании воды в цилиндры, и я ещё раз говорю проблема была схожая не просто мокрила прокладка, а текла и после первого прогрева перестала, и это не на одном моторе было, может качество прокладок такое 🤷♂️
Александр, я все же сходил в гараж и вот как по мануалу: превышение гильзы в пределах 0.01-0.08 мм . Измерение проводится на предварительно прижатой гильзе. Толщина прокладки гильзы 0.5 мм с допуском минус две сотки. Теперь Вы знаете что делать. Удачного Вам окончания ремонта и интересного мотосезона!
Самое обидное, что когда стараешься, почему-то какие-то косяки вылазят, а кто-то собирает движки в пьяном угаре в огороде вперемешку с песком, всё отлично работает.
да они просто не проверяют ничего им просто по барабану
@@hellpatrol7130 Один знакомый "мастер" при мне собирал свой движок. В цилиндрах земля, блок грязный - нормально говорит, лишнее выплюнет. И вот уже лет 15 ездит хотьибы что
@@АлександрКустов-ф3э согласен, они и на фольгу вкладыши ставят что б новых не покупать и оно ездит. но если б я так собрал то движок клина словит еще даже не запустившись
Тоже заметил. Как говорил мой отец: нет ничего более постоянного, чем временное. Сделаешь тяп-ляп, лишь-бы доехать, а оно работает без нареканий. Думаешь: ну, пора сделать как положено, сделал - не работает! Думаешь, лучше бы я не лез.
@@дмитрийаникеев-х3ю Техника работает - не мешай технике работать !!!
Саша, привет!!!
Так иногда бывает. Ничего не поделаешь. Думаю и эта трудность преодолеется.
А знающие люди помогут и подскажут дальнейший план действий.
Всего самого доброго!!! Будьте здоровы!!! Удачи!!!
Если вы поставили новодельную прокладку гбц, то не удивительно, что она потекла. Найдите советскую прокладку. Её еще возможно найти.
А если прогреть и ещё раз на остывшую протянуть? Или лучше не рисковать и поменять ?
@@dzai88 поробовать можно. Терять нечего.
Необходимо завести и хорошо прогреть мотор, после пройтись ещё раз по затяжке гбц 110н.м и все прекратится, такое бывает с этими прокладками.
Ну, просто до старта ещё не мало работы
Ни в коем случае , после прогрева тянуть нельзя ! Через тысячу пробега , я еще соглашусь !!!
Не бывает. И не должно.
Для системы охлаждения нужна пробка. Иначе на горячую может давлением что нибудь вырвать или прокладка какая побежит. Можно поместить шланги подачи и обратки просто в открытую ёмкость.
Ну так он систему собрал без компенсационного бочка, чтобы герметичность проверить, до первого запуска ещё рано
Санчо привет вот такое дело у меня был москвич . дело знакомое течь! Так вот после заливки СОЖ двиготель нужно запустить ну завести то есть двиготель нагревается и прокладка сама прижимается за счет расширения температуры ДВ. на прокладке полоса герметика она как бы прикипает к блоку и головке ну и сам поронит расширяется так что после заливки СОЖ нужно прогреть двиготель и течи не будет ! С уважением подписчики Кем-обл. Привет от нас!
Спасибо за совет.
Здравствуй,Мото,Санчо！Очень Рад,что,ты востанавливаеш,семейный,Маскарад,то биш Москвич,412,молодец,надеюсь,будеш,нас радовать,интересными,путешествиями,и покатушками,на нем,не торопись,менять,прокладку,гбц,когда,запустиш,двигатель,обкатаеш,то можеш,протянуть,ее,еще раз,после,первой,тысячи,километров,эти,подтекания,отпотевания,не критичны,после приработки,все думаю,будет,нормально,в место,красного,на период,обкадки,можеш,залить,тосол,синего,цвета,он не так,гигроскопичен,как красный,а насчет,протяжки,головок,очень,хорошо,сказано,и показано,у Сереги,с канала,сделай сам,и еще много,интересного,посмотри,у него,грамотный,по своему,колоритный,моторист,ну и конечно,у москвича, на москвичах,Станислава,непревзойденого,интелегентного,очень грамотного,проффесора,по москвичам,желаю удачи,спасибо,за интересные видео,привет из Казахстана
Привет Санчо! Головку надо шлифануть примерно на 0,3 - 0,5 мм и прокладку ставь старого образа которая толстая еще графиткой слегка смазана, и кран в пробку не переноси там он на не нужен тем более голова очень близко к моторному щиту стоит. Из впускного коллектора самый горячий тосол идет в печку и в салоне будет ташкент. Успехов!!!
Саша, почему "Жигули" были теплее "Москвича"? Правильно потому, что отопление салона у "Жигулей" было взято с головки 4-го цилиндра. Поэтому не изобретай велосипед, делай как советуют люди, запитай печку с головки 4-го цилиндра. Это самое горячее место в моторе "Москвича", если хочешь, чтобы в салоне было тепло.
Этот канал меня научил больше чем школа. Терпения тебе
Лайк за ник
начал смотреть твои видио с востановления урала, и щас наблюдаю за москвичом, всё хорошо ишло и вот на тебе, мне кажется вся техника СССР такая ты в неё и сердце и душу и деньги вкладываеш а она нет, у меня мотоцыкл иж юпитер 5, я к нему и с этой стороны и с другой и так и этак а он всёравно нехочет нормально работать , настраиваю контакты , уже задумываюсь о покуке бсз если и оно не поможет то я уже незнаю что и делать, хотя так получается сходиш в дом отдохнёш , может я там то или тут гдето неравельно зделал, и увидиш результат, ну да ладно, спасибо тебе за твои видио , ждём новых
БСЗ в любом случае не помешает, это я на собственном опыте уже прочувствовал. Выставляешь один раз зажигание и забываешь где оно.
Здравствуйте. Ключ в порядке. У нас такой точно на работе. Никогда его не сбрасываем на ноль. Каждый год сдаем на поверку в госстандарт - поверку проходит. Это ключ хорошего качества
Спасибо) Порадовал. Я сегодня попробовал его на 0 скинуть, а у него 0 и нет. Минимальное значение 20 Нм.
У нашего ключа то же самое. Они абсолютно одинаковые. Пользуемся им около 10 лет. Не очень часто. В основном затяжка электрических контактов. Закручивал им ГБЦ своей Дачии Логан.
Здорова , я как не давно ремонтировал головку на УАЗе. После запуска тосол из под головы ручьем побежал,но спустя 15м работы на ХХ течь пропала и езжу все в норме .
Александр привет! Все советуют нагреть двигатель а потом протянуть ГБЦ. Может люди и правы. Но моё мнение- это не есть норма отпотевание и течь прокладки. я много раз снимал ГБЦ с москвичёвского двигателя, менял прокладки и т.д. Поэтому могу с увереностью сказать, что нужно всё таки проверить выстувание гильз над проскостью блока двигателя. ещё на стадии сборки хотелось написать Вам по поводу толщины медных прокладок. а Вы ж то ещё и герметиком "подмазывали" эти кольца. И ещё- собственное наблюдение: лутше промазать прокладку перед установкой графитовой смазкой. Тогда будет легче её "отдирать" от блока или головки. Удачи Вам, Александр!
Да, с печкой там действительно есть проблема. Делали штуцер на большой пробке головки блока и меняли родной вентилятор с металлической крыльчаткой на что-нибудь более производительное. Кто от "классики" ставил, кто от "восьмёрки" колхозил.
Такой случай у меня был в 1995г ,разобрали для капиталки двигатель, а между блоком и гильзой не оказалось уплотнительных колец,а на других двигателях которые разбирали-там были и мы с дуру и поставили медные прокладки(уплотнители)оказалось, что зря, в этом движке они не нужны были,гильзы после выступали больше нормы,как только удалили медные(алюминевые)уплотнительные кольца и намотали только виток промасленой асбестовой нитки стык в стык и поставили гильзы на место и всё собрали,проблема исчезла.
Саня привет! Мне кажется это скорее всего из за прокладки.У меня на Волге что то похожее было.Сочилась тоже особенно зимой,когда тасол более текучий.При ремонте поменял прокладку на которой была уже каемка(видать усовершенствовали) по кругу и протеканий не стало.Я тебе фото волговской скину,что бы ты если будешь другую покупать узнал есть ли такие на Москвич.Возможно тебе надо было прокладку немного герметиком промазать слегка Если бы залил воду то течи пожалуй и не видно было.бы.В старые времена ,когда не было герметиков промазывали обычным солидолом.ставь пока ,поездишь посмотришь .Через тысячу - две пережмешь.Короче по ходу видно будет.
Даже если бы затянул с меньшим моментом, течи не может быть и не должно. Терпения тебе Саня!
Да это даже не течь течь когда явно капает а это при прогреве должно пройти,и нужно было не антифриз сразу лить а воду и всё было б окей.
@@vitalievoronenko5800 желательно дистиллированную
@@vitalievoronenko5800 когда я на своем двигателе очень точно ловил вылет гильз (0.09мм), то у меня никаких подтеканий даже близко небыло. Просто собрал, и все ок.
Была такая же проблема, со психу не стал ничего разбирать, решил заводить, завёл, прогрел, ещё раз всё протянул и течь ушла, как же я тогда был доволен, что разбирать ничего не пришлось.
Я думал так невезёт только мне,терпения тебе друг
После прогрева можно будет на остывшем движке перетяжку ГБЦ сделать,и течь должна прекратиться,на УАЗе такая же проблема была только текло ещё сильнее,это скорее всего кольца под гильзами упираются новые,после прогрева дадут усадку и при перетяжке все должно быть ок😉,тем более если в поддоне нет антифриза значит прокладка на гильзах плотно сидит,и гильзы в посадочных уплотненны хорошо
У нас на рабочей газели тоже в мороз капает, а когда тепло отлично, чуть нагреется машина и отлично все
Сижу,смотрю,матерюсь с досады, а Саня такой на спакухе )))
Наверняка матерился за кадром. Хотя скорее всего он просто такой человек, всегда на позитиве)
@@КирильченкоІлля-к8т С чего бы ему материться? Есть неожиданный контент лишнюю серию запилить.
Первичную опрессовку лучше производить воздухом при давлении не менее 2-3кг/см. Это позволит более точно обнаружить утечки и не налить в картер жидкости, особенно когда мотор уже заправлен маслом. Вангую, что не обжались окольцовки гильз. Либо гильзы выступают больше нужного либо окольцовка дубовая.
Блин , какой же красивый двигатель получился !!! Вот уж в заправду золотые руки👍🏻
🔵Саня привет. Динамометрический ключ сбрасывать надо, а то испортишь инструмент. Что касается москвича, установи радиатор, а то давлением все повырывает, запусти и прогрей мотор, потом сам увидишь как течи пройдут. Это особенности совковой техники. Пока не прогреешь не слипнется. Удачи бро.✌😎
Привет опозитчикам. Голову нужно немного спланировать, и блок желательно. Гильзы немного должны быть выше 0,05. Специалист скажет тоже самое. Успехов....
Краник печки в пробке - зло. Вместо сливного крана, где кусок трубки и хомут поставил, туда вкручиваешь уголок и кидаешь на вход печки(так на 2141 с завода сделано). По поводу прокладки: после прогрева течь уйдет, но через 1000км МОЖЕТ снова потечет и не факт, что протяжка поможет. Есть прокладка с герметиком сразу, с ней проблем не было.
Поддерживаю вариант с запуском, нагревом и последующей повторной затяжкой после полного остывания. Хотя вот у меня на 402м после затяжки с заводским усилием (8,5 вроде) тоже местами сочилось, но затянул все на 10 кг - всё нормально. Однако я использовал не такую классическую прокладку "паронит-металл-паронит", а что-то вроде бомжацкого металлопакета - "металл-паронит-металл" производства БЦМ(на Москвич таких вроде не делают), предварительно промазав периферию блока герметиком Виктор Рейнз. И гильзы новые у меня из блока выпирали будь здоров с хорошим разнобоем. Тем не менее, обтяжка чуть больше нормы, хороший прогрев, повторная дообтяжка - у меня все ездит до сих пор и не думает энурезить. Потому сначала все таки лучше нагреть, а потом если не получится - лезть глубже и разбираться.
P.S.: староверы использовали жилку асбестового шнура для уплотнения периферии блока, не знаю насколько эта технология актуальна сегодня, но вдруг пригодится.
Дорогой дружище! Желаю чтобы череда неприятностей ушла! И благодарю,за то что воспользовался моим советом!)
Санчо,нужно сделать полноценный рабочий тестовый стенд с радиатором. Далее, дать движку поработать, Конечно же я бы порекомендовал на всякий случай заменить прокладку. Но это на твое усмотрение. И, не забывай сбрасывать, динамометрический ключ)
Может течь из-за того что гильзи виступают више плоскости. Неоднократно менял прокладку на 402 моторе - даже при том что гильзи и блок в одной плоскости, с правильним моментом затяжки зимой при нормальних морозах со сторони впуска/випуска хронически подтекает (прям подтекает) антифриз, пока не мотор не нагреется. Помогла повторная подтяжка гбц.
С водой вместо антифриза такой ситуации не наблюдалось.
Сейчас наиболее доступний и безболезненний вариант - подтянуть и посмотреть течи. Если ситуация не изменится - менять прокладку с соблюдением плоскостей гильз и блока.
Попробуй прогреть мотор, проблема должна уйти. А по поводу ключа это ты зря не сбрасываешь в ноль. Скорее всего в нем устала пружинка, и лучше взять другой. Удачи!
Привет Санчо!🤝 Собрал Днепр 10-36 скажу честно пользовался не только твоим каналом ,очень много полезного взял и на учился многому спасибо за твои видео всё очень полезно и на позитиве .
Привет. Многих километров!
@@MotoSancho спасибо
Александр, не поленился и пересмотрел видео где Вы устанавливаете гильзы. Линейка, конечно, должна быть не такая. А от края до края. Но и так Вы установили наличие зазора. А должен ли он быть (не малый у вас получился). Я уже все книги раздал в гаражах и не помню "как по мануалу", но представляется такой зазор избыточным. Ведь толщина прокладки по кольцевой окантовке и так больше на двойную величину толщины полосы окантовки. Что представляется достаточным для поджатая "бутерброда". В вашем случае (смотря видео и без измерений) зазор может быть 0.3-0.5. На такую величину медное кольцо не обожмётся! "Отпущенная" медь - это не пластилин. Если все так и было при установке гильз, то запуск не решит проблемы. ИМХО конечно. Удачи!
Привет Санчо ! Хочу высказать свое мнение по поводу течи антифриза. Вспоминаю как то раз мне делал ремонт двигателя опытный моторист, то когда он ставил головку он смазывал отверстия в прокладке через которые проходит антифриз по периметру герметиком, это было на двигателе ВАЗ. Годами позже мне приходилось делать ремонт двигателя Volkswagen, то я обратил внимание на прокладку ГБЦ там уже с завода был нанесен в этих же местах слой сырой резины красного цвета. Отсюда вывод, думаю 99% это именно из-за этого.
Санча,привет! Не вешай нос,двигателю нужно поработать и прогреться. Была такая же ситуация с первой машиной в молодости ВАЗ 21-06, так-же мокрела прокладка ГБЦ после переборки двигателя. Но машина нужна была позарез,думал,что время будет поменяю прокладку.Через пару поездок все прошло,течь пропала. Два года на ней отъездил,продал и уже 12 лет на ней дедок ездит и ничего с двигателем не делал.
Привет. При установке гильз нужно было замерить на сколько выше блока они выступают. Течь антифриза на улицу или в масляную систему это частая неисправность после сборки этих двигателей. Нужно быть очень щепетильным при установке гильз. Вначале ставим гильзы, ужимаются,фиксируются,замеряем зазор(блок-гильза) если норм, ставим поршневую. У тебя скорей всего гильзы много выступают. Был у меня москвич, ремонтировал мотор раза три, та еще радость. Удачи и терпения.
У отца была такая же проблема, он затягивал по динамометрическому ключю, но это не помогало, потом он взял и затянул сильнее чем советуют в книге и течь пропала. Главное конечно меру знать, затягивать так сказать на ощущениях. Перед этим мотор был хорошо прогрет.
У моего отца москвич. И было не раз, что некоторые прокладки просто не протягиваются - очень жесткий паронит. Так отец, при покупке, всегда паронит пробовал ногтем, на мягкость, и брал более мягкие, а твердые не покупал.
Два раза перебирал такой мотор. Первый запуск всегда производил без системы охлаждения. Понятное дело что заводил ненадолго. Потом собирал СО, заливал сперва воду и ничего нигде не текло. Правда в первый раз споймал эмульсию через 500км, решилось заменой прокладки и обтяжкой большим моментом
Приветы!
В твоей упрощенной системе не хватает расширительного бачка - повыдавливает все нафик.
И еще: при сборке места, где одеваются патрубки, помазать солидодом, он хорошо герметизирует соединения и не засорит систему, как герметик...
Ну и про ключ уже написали ))
Стоп стоп стоп.Ты не сбрасывал динамометрический ключ после работы????
Да да нужно сбрасывать ато пружина просядет
Я тоже забыл сбросить на 0 свой большой ключ. Он так и пролежал зиму. Думал всё, хана. Проверил на другом ключе, который был на нуле. Все в порядке.
Санчо привет! Гильзы выступают над корпусом блока и пока не прокалиш обделку отверстий цилиндров в прокладке заводкой и работой двигателя прокладка не обожмется. Я сам всегда обжимал кованным воротком 75 см. Динаметрический ключ это для иномарок, для советской техники не нужно думать. Бери кувалду и делай. И все будет работать.
Так страшно шпильки порвать. Они конечно толстые, но.....
Санчо, зря сделал изолированную систему, нужен контроль давления(эту функцию выполняет либо крышка радиатора, либо крышка расширительного бачка), иначе точно где-нибудь хруснет когда заведешь от давления излишнего. И по поводу динамометрического ключа правильно писали, расслабляй, не держи под нагрузкой.
Это пркладка такая. Через поры давит.
Излишнее выступание гильз тут вряд ли имеет место. С завода-то те же самые гильзы в том же самом блоке стояли. Не вырасли же они с годами, да и блок не мог усохнуть.
Ключ возможно, что прослаблен, но принципиального значения это иметь не должно. При ровной башке и блоке теоретически достаточно и небольшого прижатия, чтоб тосол без давления не выдавливало. Говорю ж - давит через поры в металлоасбесте.
Как и многие тут пишут - прогреть, остудить, протянуть и сочиться перестанет. Прокладка обожмëтся плотнее, да и разбухнет закупорив поры. Вообще такую прокладку нужно несколько раз протягивать. После первого запуска и остывания, затем через 500-1000км и через 10 тысяч. Раза два гайки докрутятся где-то на четверть оборота. На третий раз дожмутся ещё децл. Дальше дожиматься перестанут.
Сам сколько москвичëвских двигателей собрал - на парочке такую же картину наблюдал (на других скорее всего просто не присматривался) и после прогрева и протяжки антифриз сопливиться прекращал.
Ну и как другие правильно пишут - сделай расширительный бачок. Антифриз неплохо расширяется при нагреве. Что-нибудь выдавит или разорвëт по любому! Фиг бы с ними патрубками да прокладками - самому не обвариться бы! При этом давление в системе создавать на двигателе работающем без нагрузки не обязательно. Не та теплоотдача, чтоб закипеть. Достаточно в верхний патрубок термостата прикрутить тройник и обычный расширительный бачок с того же Москвича.
*Саня , попробуй прогреть двигатель , дай ему остыть и затяни ещё раз ГБЦ , после прогрева прокладку ещё ужмет*
Дело шовооишь
Так даже заводская инструкция требует. Правда, после пробега в 500 и в 2000 км. То есть, советская прокладка и должна усаживаться. Но, охлаждайка всё равно не должна течь сразу после сборки. Либо прокладка бракованная, либо плоскости прилегания где-то не соответствуют. Короче, голову надо поднимать и смотреть. Без вариантов. Что-то там не так. При той аккуратности, с которой Санчо собирал движок, такого быть не должно.
В пробку на головке шланг просто так не сделаешь, это на 41м так сделано, а там места гораздо больше. Головку мы (в сервисе) тянули под 120 и позже протяжка.
Санчо, на УМЗ так же было, грей движок, пусть "молотит", прокладка "прилипнет"..
Специально посмотрел видик про установку головки. На Москваче прокладку нужно мазать обязательно и причем очень обильно( я графиткой мазал- прямо видно как впитывает), а лучше замочить в масле,как деды завещали, но тогда снимать замучаешься-прикипает сильно
в общем думаю чудес не бывает и через материал самой прокладки вряд ли прям потечёт что аж капает по всему периметру...скорее всего течет все же между прокладкой и блоком....головка прижимается через прокладку к торцам гильз мы их притянули моментом каким надо а оно течет...значит что? значит гильзы торчат над плоскостью блока....в пользу этой гипотезы вроде говорит и то что в цилиндрах и в поддоне воды нет а с другой стороны в масляный канал тогда должно попасть...ждём следующую серию короче! :)
Санчо по моему опыту ремонтов москвичëвских движков впрочем как и волговских при первом запуске и прогреве этот недуг исчезает так что не заморачивайся
Писал уже. Перед установкой прокладку окуни в соляру и повесь подсохнуть (она разбухнет немного , станет эластичнее и не так пригорит при демонтаже в последующем). Ключ отпускай после работы, пружина сдаст. На печки шланг я бы тройник поставил и в расширитель вывел (запустишь начнёт расширяться фриз и где то чего то сорвёт). Можно по краю прокладку герметиком промазать дополнительно.
Однажды пришел к другу в гараж ! Он как раз мотор собирал , перед установкой прокладки ГБЦ намазал ее тонким слоем литола ! Я спросил , зачем литол , он сказал ,чтобы лучше села ! И я тоже стал всегда мазать прокладку литолом ! И никогда у меня прокладка не сочилась ! Видимо прокладка впитавшая литол не пропускат тосол ! Советую намазать новую прокладку литолом и дать ей сутки просто полежать в гараже и хорошенько прпитаться !
Соглашусь с предыдущими комментаторами, что после прогрева течь может прекратится. Было такое на Жигулях, менял прокладку выпускного коллектора, так же сразу потекла, сосед по гаражу бывалый шофер, посоветовал завести прогреть и снова немного протянуть. Так и сделал, уже после прогрева течь прекратилась.
Саша привет не стоит сильно расстраиваться все будет хорошо, возможно прокладка после дополнительного обжатия вжимает антифриз на ружу так скажем из сомой прокладки
пЕРВЫЙ ЗАПУСК НАДО БЕЗ ТЕРМОСТАТА И ВОПРОС ШЛИФОВАНА ЛИ ПОВЕРХНОСТЬ БЛОКА НА СТАНКЕ УДАЧИ Саша
Саша, запускай, прогревай, перепротягивай с чуть большим усилием и будет счастье, ну и можно другой ДМ ключ попробовать, этот возможно уже не даёт точных усилий.
при такой эксплуатации, динамометрический ключ уже свое отработал, нужно делать калибровку
вы вместо сливного краника на блоке, сделайте отвод на печку. А краник на головке можно например на обогрев газового редуктора. Я так сделал, печка жарит, но у меня нжний термостат, не верхний.
Может гильзы немного больше чем надо выступают, и всё усилие шпилек жмут гильзы а усилие на плоскость блока маленькое
Да гильзы должны в определённых цифрах выступать. Когда гильзы больше выступает то на блок ниточку азбеста укладывают.
@@КостяЩегольков-б7н сейчас для этого есть герметик
У мене були гільзи просажені,підклав кільця потекла прокладка.піджав,через деякий час з,явилась тріщина на головці.
Думаю бошка не села и прокладка просто лежит. При запуске ее тупо выплюнет. Кроме как в гильзы, ей некуда упираться.... Можно конечно и запустить ибо прокладку все равно менять.....
Ты вобще понял что сейчас сморозил
Антифриз оставить на подольше и потом проверить его наличие в поддоне. Может не успело столько натечь, что б выливаться стало.
Сань, прокладка промок нет и проблема уйдет
Промокнет
пока незапустишь движок и не прогреешь , так и будет течь антифриз, потому что прокладка гбц прилипает к блоку и башке от температуры
Завести, что бы все угробить?
Причём здесь прилипает? Прокладка нужна для уплотнения, чтобы заполнить все неровности. А прилипает она с годами эксплуатации в результате термической и химической реакций.
Саня привет! Не слушай про прогрев двигателя , потом притяни головку, тут надо поднимать головку и смотреть выступания гильз. Проверить ещё раз прилегающую плоскость головки.
Санчо, ты антифриз налил и в трубу и в шланг "под горлышко", а потом состыковал. там должно было неслабое давление образоваться, жидкость она несжимаема. Вот и потекло из всех щелей. Антифриз как через фильтр проходит сквозь прокладку. В штатной системе на машине через клапан пробки радиатора избыточное давление сбрасывается в расширительный бачок, а у тебя система получилась герметичная.
Головку явно не протянул , китайские прокладки жёстче чем оригинальные , поэтому и потекла.Думаю, после полного цикла работы,потребуется протяжка на 90°. Удачи !
Когдато такая система охлаждегия была и у меня на 2140, нужно было везти радиатор на ремонт, а пешком не хотелось, единственное в верхнем патрубке сделал прокол и вуаля, 7~10 км можно было проехать. Эх молодость!
Когда термостат полностью откроется он должен нижним пятоком перекрыть отверстие малого круга в корпусе термостата. Вывод - если в жару термостат устал и не ходит на всю длину мотор будет склонен к перегреву!
Была такая же беда. Хотел менять прокладку. А потом завёл движок. 412, после прогрева неисправность самоустранилась. Попробуй прогреть движок.
Надо скидывать ГБЦ и мерить вылет гильз над плоскостью блока. На память не скажу сколько должно быть (читай в книге) но что то вроде 0.4-0.8мм
И вылет должен быть одинаковым. Что касаемо ключа-нужно после использования обязательно скидывать "расслаблять" ключ. Иначе ему потребуется тарировка в спец сервисах по инструменту.
аха-ха ... 8 десяток, почти мм. 0,01-0,08 мм по книжке.Ничего там выступать не должно, но и проваливаться тоже. Гильзы ни при чем, сама затяжка приподнимает гбц над блоком по краям, ж... эти шпильки придумали, когда копировали бмв м10 наверное к сьезду партии спешили за премиями.
Не знаю поможет или нет, но думаю, что нужно поджать голову без прокладки и посмотреть зазар головки и блока. Возможно гильзы высоко стоят.
вот это дельный совет.
Саня, пересмотрел твоё видео по установке головки и кажется понял в чем дело. Там после шлифовки головы гайки упираются в конец резьбы, у меня когда то давно был такой случай. Попробуй подкинуть под гайки ещё по одной шайбе и протяни.( если не поможет, ещё как вариант, может крышка грм упирается - ты её к голове изначально прижал, а она не шлифовалась вместе с головой...)
Резьбы там еще хватает, а крышка шлифовалась вместе с головкой.
У товарища такая же история около 7 лет назад была. Суть если нет ещё причин, то в нескольких видах прокладок и нискольких видах качества этих прокладок. Я бы ставил другой модели прокладку...
Не знаю как на москвиче,а на 2109 двумя подходами зажимается динамометрическим,а потом ещё два подхода крутиш ключём по 90 градусов.Так,что я думаю это мало затянул. И если потекло,то не нужно успокаивать,что перестанет после запуска.Рисковать новым движком,такое себе занятие.Пойдет жидкость в движок будет беда.
Саша, не расстраивайся. Я бы попробовал ещё обжать прокладку ГБЦ. Раньше это делал без всяких динамометрический колючей, Москвич это позволяет.
Гильзы должны выступать над плоскостью блока на 0,01-0,08мм.Если выступание какой-либо гильзы больше 0,08мм,то антифриз пойдёт наружу(что как раз у тебя),если меньше 0,01мм--в цилиндры и через кольца в поддон.Проверь выступание гильз над блоком.
Саня, привет! Скорей всего упираются гиль3ы, поэтому прокладка не ужимается,
Додумался))!!!...залить в Москвич антифриз))))!!!... эта схема на воду рассчитана!!...удачи))....
Про подтекание писать не буду, тут уже много советов на давали, только выбирай))). А вот куда тосолу после запуска деваться с такой "системой охлаждения" не написал ни кто, ну или я не дочитал. Надо обязательно систему "связать" с атмосферой, тоисть где то врезать расширительный бачок иначе в лучшем случае весь тосол окажется на полу, ты ведь я так понял собираешься прогреть мотор до температуры срабатывания термостата, а это уже горячо. Ну а дальше сам понимаешь.
После прогрева нужно протягивать тоже на холодном двигателе, желательно после некоторого количества пробега.
Санчё как использовал Динамо ключ надо его выставлять на ноль что бы не угробить инструмент
Сань, заливай воду прогревай мотор, и проблема уйдёт, прокладка чтоли место своё находит после данной манипуляции! Такая же проблема и у жигулей, раза три делал голову, и постоянно потеет перед первым прогревом, а мотом просто останавливается и все хорошо!!! Только ты систему охлаждения не закрывай наглухо, подрывает патрубки и прокладки.
Когда-то сосед, перед установкой, смазывал прокладку солидолом. А я думаю, что гильзы высоко седят.кстати он и гильзы садил на солидол. А перый запуск делал на воде.
Главное в поддоне нет антифриза.После обкатки через 3000 км, следует еще раз протянуть ГБЦ, может и перестанет антифриз сочится.
Без клапана сброса давления чревато что в процессе нагрева двигателя где-то вырвет трубку, в особенности если есть водушные пробки
как раз таки с воздушной пробкой вероятность что что-то выдавит меньше т.к. воздух сжимается в отличие от жидкости. Но вот если в слабом месте прорвёт, то благодаря воздуху мыть придется наверно не только мотор)
Представляю, как же это было обидно, наблюдать, как столько туда и усердия ушло вникуда...
Графиткой пракладку пропитай рабочае тема очень хорошо ходит
Был такой же москвич.Всегда затягивал без динамометрического ключа с насадкой в виде трубы с усилием намного больше и всё было хорошо
Если голову снимиш, проверь щупом выступание гильз над блоком ,ибо же прокладка бракованная
Раньше ставили совецкие прокладки, смазанные густой графитной смазкой.Прокладку после смазки подержать несколько часов, чтоб пропиталась. Даже без шлифовки ГБЦ ничего не текло.
Ставь расширительный бачок, если будешь заводить. Сорвёт шланги 100%. Если течёт снаружи, значит под головой вода в масло тоже потечёт. Я бы не стал заводить.
Рукоятка крана установлена задом на перёд. Слив жидкости начинается когда рукоятка вытягивается в верх. Когда рукоятка утоплена вниз кран должен быть закрыт. Что ты неправильно собрал в кране.
Возможно под другим углом стоит. Вверх можно приоткрыть немного, но полностью открыть не получается.
@@MotoSancho попробуй развернуть на 180 градусов
Вот уже и 160.000 подписчиков на пороге!!!
Прогрей пару раз мотор до рабочей температуры, а потом еще раз протяни головку, проблема должна уйти