Bardzo przydatny odcinek. Według instrukcji w nikonie tryb Normal obejmuje również automatyczne wykrywanie panoramowania. Tryb Active zalecany jest do fotografowania np. z jadącego pojazdu. Pozostaje przetestować oba i zrozumieć to lepiej. 👍
Dzięki za propozycję :) W tym materiale (choć uważam też że w innych sytuacjach także), podawanie parametrów nie ma większego sensu. To jest materiał o stabilizacji :) Tu akurat podałem ile sekund trwało naświetlenie na Rynku, ale mając np. szkło o innej ogniskowej, czas przy którym zdjęcie było tak rozmazane, byłby zapewne inny. Podobnie z autostradą, czasy tam oscylowały od bodajże 1/80 do 1/250, zależnie od ogniskowej, odległości (prędkość kątowa), szybkości jadących samochodów itp. W materiale który pojawi się niebawem, dotyczącym panoramowania, który nawet już zapowiedziałem w tym filmie :-) oczywiście pojawią się takie dane. Trzymaj się, pozdrawiam :)
Bardzo fajny materiał. Ja slyszlaam o stabilizacji obrazu, ale nie wiedziałam jak z niej korzystać. Bardzo często przy nocnych zdjęciach mimo, że mialam na statywie sprzęt, to wychodziło mi lekko rozmazane co powodowało to, że jedno zdjęcie potrafiłam robić z 10 minut by nie wyszło rozmazane , i już wiem że trzeba wyłączyć stablizacje. A w tym drugim przypadku to wyszły mi dwa razy takie zdjęcia z rozmytym tłem i ostrym pierwszyn planem. Jestem po szkole fotograficznej i widać, że cały czas trzeba się czegoś uczyć
Czyli jak mam szklo np. 100 mm i robię zdjęcie czasem 1/ 250 lub szybciej to powinienem wyłączyć ten wynalazek ? Dobry film . Mam Nikona 300mm f4 stara wersja bez VR i robie zdjęcia 1/500 i wychodzą naprawdę ostre . Tak sobie myslę ,że do ptaków i jest to zbędny bajer . Dziękije za film .
Dziękuję :) A bo że stabilizacją jest tak, że to fantastyczny wynalazek, który w wielu sytuacjach baaardzo pomaga, ale też czasem potrafi napsuć krwi, jeśli używa się niezgodnie z przeznaczeniem. Zależy co fotografujesz :)
Warto dodać, ze stabilizacja, to nie jedyny powód mechanicznego poruszenia kadru na zdjęciu. Drugim jest lustro i/lub sama migawka. Problem wychodzi przy długich ekspozycjach i przy dłuższych ogniskowych rzędu 300mm i więcej. O ile lustrzanki mają funkcję wstępnego uniesienia lustra, o tyle nie wszystkie posiadają funkcję elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
Witam!!! Temat stabilizacji zwłaszcza w dzisiejszych czasach bywa bardziej złożona. Niedawno dochodząc do nie ostrych zdjęć z statywu nie była winna stabilizacja włączona na statywie lecz może być to śmieszne ale prawdziwe że nie ostre zdjęcia wychodziły z ustawioną w aparacie migawką mechaniczną ;-) gdy przełączyłem na pierwszą kurtynę czy elektroniczną zdjęcia były ostre z statywu i z włączoną stabilizacją. Bez różnicy czy jest włączona czy wyłączona stabilizacja robiąc zdjęcia z statywu przynajmniej u mnie tak jest. Myślę że powód jest taki iż mój aparat ma stabilizowaną matrycę i teoria wyłączenia stabilizacji nie ma takiego już znaczenia jak w starszych aparatach. Może ten przypadek występuje u mnie tylko. Pozdrawiam!.
@@fotowarsztaty Pan po prostu nigdy nie uzywal systemu 4/3 ze stabilizacja matrycy a tam od ilus lat nie trzeba wylaczac czy wlaczac stabilizacji przy statywie. System automatycznie radzi sobie z trywialnymi sytuacjami. Czyli w systemie Olka ma pan na stale wlaczona stabilizacje i robi pan foty i sie z nich cieszy ;) Rozwiazanie ze stabilizacja na matrycy jest lepszym rozwiazaniem bo dziala to z kazdym szklem a samo szklo moze byc wykonane taniej oraz rozmiarowo i wagowo bedzie mniejsze i lzejsze ;)
Prawdziwym powodem nie jest wlaczona stabilizacja, ale autofocus (pomijajac sytuacje z migawką) robienie w trybie manualnym to rozwiaze. Obiektyw Sigma ma to do siebie ze cyrkuluje w czasie ostrzenia na autofocusie (mikrodrgania) dlatego jest efekt rozmycia. Ale prawdą jest ze wylaczenie stablizacj zmniejsza te cyrkulacje i poprawia ostrość. Warto więc wyłączać stabilizacje na statywie.
Użytkuję obiektyw Canon 100-400/4,5-5,6 MK II, który ma 3 położenia dotyczące stabilizacji. Położenie 1 i 2 wyjasnia Twój film. Nie do końca rozumiem położenie 3. Byłbym wdzięczny za komentarz . Pozdrawiam.
W takim wypadku jest tak: (1) stabilizacja we wszystkich płaszczyznach juz od wciśnięcia spustu migawki do połowy, (2) stabilizacja bez płaszczyzny poziomej do panoramowania po wciśnięciu spustu migawki do połowy, (3) stabilizacja we wszystkich płaszczyznach tylko w momencie wciśnięcia spustu migawki do pełna czyli tylko w momencie ekspozycji. Tryb nr 3 stosujemy do fotografii np. ptaków w locie (szybko przemieszczające się małe obiekty) lub do obiektów poruszających się szybko i nieregularnie (np. mecz piłki nożnej, koszykówki, itp.). Tyle :-)
Co do tej dwukrotności ogniskowej mi udało się zrobić zdjęcia na ogniskowej 55m z czasem 1/15sek z ręki z stabilizacją tylko obiektywu w fuji xt3 więc jak trzymacie aparat stabilnie to nawet można takie parametry dawać
Dzięki za uwagę :) Tak, ale wydaje mi się że ten materiał dotyczył faktu używania stabilizacji podczas panoramowania, a nie samej nauki panoramowania :-) która to zresztą została zapowiedziana w filmie (będzie kolejny materiał). Inna sprawa jest taka (i o tym też będzie wspomniane w filmie dot. panoramowania), że użyty czas jest tu pojęciem mocno względnym, ogromnie zależy od ogniskowej, prędkości kątowej, szybkości przemieszczających się obiektów itp. Jak wspomniałem w innym komentarzu, tutaj czasy były z zakresu 1/80 do 1/250 sekundy, i tak jak powiedziałem na filmie, takie zdjęcia robi się seriami z różnymi czasami i na bieżąco podgląda efekty, gdyż nie ma reguły na to. A nie chciałbym sytuacji, że np. w filmie padnie hasło "robione na 1/100" i później ktoś to usłyszy, pójdzie panoramować, nic mu nie wyjdzie ale będzie mówił "czemu, przecież ten z Fotowarsztatów tak kazał" :-) Wszystkie te rozterki będę omawiał w filmie dotyczącym panoramowania, mam nadzieję że całkiem niedługo pojawi się na kanale. Tu przypomnę mówimy o filmie dot. stabilizacji :-) Pozdro!
Bardzo przydatny odcinek. Według instrukcji w nikonie tryb Normal obejmuje również automatyczne wykrywanie panoramowania. Tryb Active zalecany jest do fotografowania np. z jadącego pojazdu. Pozostaje przetestować oba i zrozumieć to lepiej. 👍
Dokładnie tak, film się pewnie przyda, ale najlepsza wskazówka to po prostu testować swój sprzęt i fotografować, fotografować, fotografować :-)
Podziękował!! Fajny materiał, proszę o więcej. Też mam nadzieję, że w końcu uda się zobaczyć na jakimś plenerze. Może street w Krakowie ;)
Ja również dziękuję! I mam nadzieję do zobaczenia w Czarnobylu i Prypeci :-)
Fajnie jakbyś podawał parametry prezentowanych zdjęć , znacznie to poprawi jakość materiałów. Dzięki za odcinek. Pozdrawiam
Dzięki za propozycję :) W tym materiale (choć uważam też że w innych sytuacjach także), podawanie parametrów nie ma większego sensu. To jest materiał o stabilizacji :) Tu akurat podałem ile sekund trwało naświetlenie na Rynku, ale mając np. szkło o innej ogniskowej, czas przy którym zdjęcie było tak rozmazane, byłby zapewne inny. Podobnie z autostradą, czasy tam oscylowały od bodajże 1/80 do 1/250, zależnie od ogniskowej, odległości (prędkość kątowa), szybkości jadących samochodów itp. W materiale który pojawi się niebawem, dotyczącym panoramowania, który nawet już zapowiedziałem w tym filmie :-) oczywiście pojawią się takie dane. Trzymaj się, pozdrawiam :)
Fajny materiał. Dzięki
Dziękuję :-)
Bardzo fajny materiał. Ja slyszlaam o stabilizacji obrazu, ale nie wiedziałam jak z niej korzystać. Bardzo często przy nocnych zdjęciach mimo, że mialam na statywie sprzęt, to wychodziło mi lekko rozmazane co powodowało to, że jedno zdjęcie potrafiłam robić z 10 minut by nie wyszło rozmazane , i już wiem że trzeba wyłączyć stablizacje. A w tym drugim przypadku to wyszły mi dwa razy takie zdjęcia z rozmytym tłem i ostrym pierwszyn planem. Jestem po szkole fotograficznej i widać, że cały czas trzeba się czegoś uczyć
No to się cieszę, że materiał się przydał. I zapraszam też oczywiście na fotowarsztaty.com :-)
Czyli jak mam szklo np. 100 mm i robię zdjęcie czasem 1/ 250 lub szybciej to powinienem wyłączyć ten wynalazek ? Dobry film . Mam Nikona 300mm f4 stara wersja bez VR i robie zdjęcia 1/500 i wychodzą naprawdę ostre . Tak sobie myslę ,że do ptaków i jest to zbędny bajer . Dziękije za film .
Bardzo dobry materiał. Sporo nerwów zjadły mi te stabilizacje. Po cholerę to w ogóle. Pozdrawiam.
Dziękuję :) A bo że stabilizacją jest tak, że to fantastyczny wynalazek, który w wielu sytuacjach baaardzo pomaga, ale też czasem potrafi napsuć krwi, jeśli używa się niezgodnie z przeznaczeniem. Zależy co fotografujesz :)
@@fotowarsztaty Przeważnie naturę. Mam na myśli pracę ze statywem, dopiero po czasie dowiedziałem się, że jak statyw, to nie stabilizacja ;)
Warto dodać, ze stabilizacja, to nie jedyny powód mechanicznego poruszenia kadru na zdjęciu. Drugim jest lustro i/lub sama migawka. Problem wychodzi przy długich ekspozycjach i przy dłuższych ogniskowych rzędu 300mm i więcej. O ile lustrzanki mają funkcję wstępnego uniesienia lustra, o tyle nie wszystkie posiadają funkcję elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
Dokładnie, wspomnę o tym na pewno przy filmie o długich czasach naświetlania :-)
Fajny materiał, czekam na kolejny :)
Dzięki, fajno się się podoba. Polecam inne filmy na kanale :-)
Jak posiadasz fajny materiał to udaj się z nim do krawca.🪡🧵
Czyli w korpusie też wyłączamy stabilizację jeśli fotografujemy ze statywu? Fajny kanał, pozdrawiam.
Cieszę się, że Ci się podoba :-) Tak, tam również wyłączamy stabilizację
Witam!!! Temat stabilizacji zwłaszcza w dzisiejszych czasach bywa bardziej złożona. Niedawno dochodząc do nie ostrych zdjęć z statywu nie była winna stabilizacja włączona na statywie lecz może być to śmieszne ale prawdziwe że nie ostre zdjęcia wychodziły z ustawioną w aparacie migawką mechaniczną ;-) gdy przełączyłem na pierwszą kurtynę czy elektroniczną zdjęcia były ostre z statywu i z włączoną stabilizacją. Bez różnicy czy jest włączona czy wyłączona stabilizacja robiąc zdjęcia z statywu przynajmniej u mnie tak jest. Myślę że powód jest taki iż mój aparat ma stabilizowaną matrycę i teoria wyłączenia stabilizacji nie ma takiego już znaczenia jak w starszych aparatach. Może ten przypadek występuje u mnie tylko. Pozdrawiam!.
Tak to czasem aparat potrafi zaskakiwać ;-) Ja się z tym nie spotkałem
@@fotowarsztaty Pan po prostu nigdy nie uzywal systemu 4/3 ze stabilizacja matrycy a tam od ilus lat nie trzeba wylaczac czy wlaczac stabilizacji przy statywie. System automatycznie radzi sobie z trywialnymi sytuacjami. Czyli w systemie Olka ma pan na stale wlaczona stabilizacje i robi pan foty i sie z nich cieszy ;) Rozwiazanie ze stabilizacja na matrycy jest lepszym rozwiazaniem bo dziala to z kazdym szklem a samo szklo moze byc wykonane taniej oraz rozmiarowo i wagowo bedzie mniejsze i lzejsze ;)
Prawdziwym powodem nie jest wlaczona stabilizacja, ale autofocus (pomijajac sytuacje z migawką) robienie w trybie manualnym to rozwiaze. Obiektyw Sigma ma to do siebie ze cyrkuluje w czasie ostrzenia na autofocusie (mikrodrgania) dlatego jest efekt rozmycia. Ale prawdą jest ze wylaczenie stablizacj zmniejsza te cyrkulacje i poprawia ostrość. Warto więc wyłączać stabilizacje na statywie.
Czy można łączyć stabilizację obiektywu i matrycy mam na myśli jak fotografuje z nie systemowym obiektywem poprzez adapter pozdrawiam...
Użytkuję obiektyw Canon 100-400/4,5-5,6 MK II, który ma 3 położenia dotyczące stabilizacji. Położenie 1 i 2 wyjasnia Twój film. Nie do końca rozumiem położenie 3. Byłbym wdzięczny za komentarz . Pozdrawiam.
W takim wypadku jest tak: (1) stabilizacja we wszystkich płaszczyznach juz od wciśnięcia spustu migawki do połowy, (2) stabilizacja bez płaszczyzny poziomej do panoramowania po wciśnięciu spustu migawki do połowy, (3) stabilizacja we wszystkich płaszczyznach tylko w momencie wciśnięcia spustu migawki do pełna czyli tylko w momencie ekspozycji. Tryb nr 3 stosujemy do fotografii np. ptaków w locie (szybko przemieszczające się małe obiekty) lub do obiektów poruszających się szybko i nieregularnie (np. mecz piłki nożnej, koszykówki, itp.). Tyle :-)
@@fotowarsztaty Serdeczne dzięki. Teraz mam wątpliwości czy IS się "wyrobi" strzelając 10 kl/sieć. Ale teraz wiem.
Co do tej dwukrotności ogniskowej mi udało się zrobić zdjęcia na ogniskowej 55m z czasem 1/15sek z ręki z stabilizacją tylko obiektywu w fuji xt3 więc jak trzymacie aparat stabilnie to nawet można takie parametry dawać
Można, kwestia wprawy i zawsze jednak też trochę szczęścia :-)
@@fotowarsztaty tak
Dobry materiał, ale mówiłeś dużo o czasach w trakcie panoramowania a nie podałeś żadnej informacji...
Dzięki za uwagę :) Tak, ale wydaje mi się że ten materiał dotyczył faktu używania stabilizacji podczas panoramowania, a nie samej nauki panoramowania :-) która to zresztą została zapowiedziana w filmie (będzie kolejny materiał). Inna sprawa jest taka (i o tym też będzie wspomniane w filmie dot. panoramowania), że użyty czas jest tu pojęciem mocno względnym, ogromnie zależy od ogniskowej, prędkości kątowej, szybkości przemieszczających się obiektów itp. Jak wspomniałem w innym komentarzu, tutaj czasy były z zakresu 1/80 do 1/250 sekundy, i tak jak powiedziałem na filmie, takie zdjęcia robi się seriami z różnymi czasami i na bieżąco podgląda efekty, gdyż nie ma reguły na to. A nie chciałbym sytuacji, że np. w filmie padnie hasło "robione na 1/100" i później ktoś to usłyszy, pójdzie panoramować, nic mu nie wyjdzie ale będzie mówił "czemu, przecież ten z Fotowarsztatów tak kazał" :-) Wszystkie te rozterki będę omawiał w filmie dotyczącym panoramowania, mam nadzieję że całkiem niedługo pojawi się na kanale. Tu przypomnę mówimy o filmie dot. stabilizacji :-) Pozdro!
Pentax K1 automatycznie wyłącza stabilizację w przypadku skorzystania z samowyzwalacza lub pilota.
O, fajny patent. Szkoda tylko że firma niereformowalna na rozwój, na drodze do upadku :-(
@@fotowarsztaty od zawsze szli swoją drogą, z własną filozofią budowy sprzętu.
Ja wyłączam stablizację zawsze gdy robię zdjęcia z naświetlaniem powyżej 1 sek
To dobry sposób