Ich hatte richtig derbe Probleme mit meinem Mega... als ich gesehen habe, dass du den PTFE-Schlauch bis zum Hotend gezogen hattest ist mir ein Licht aufgegangen. DANKE. Drucker flutscht wieder!
Ich hatte das Problem, eine Nozzle nicht richtig reingeschraubt zu haben, im Ergebnis hat sich das ganze Filment oben aus dem Hotend gedrückt, eine richtige Sauerei. Dieses Video hat mir geholfen, alles außeinanderzunehmen und zu reinigen. Danke.
Hallo, wie mache ich den weißen Schlauch am Transporter wieder fest? Der wird immer aus dem Anschluss hoch geschoben, wenn das Filament am Druckkopf ankommt. Die kleine Kralle ist weg.
Hallo, nun ist einige Zeit vergangen. Wie zufrieden bist du mit dem Upgrade auf den Noctua Lüfter? Hast du ihn noch verbaut oder zwischenzeitlich gegen einen anderen ersetzt? Vielen Dank im Voraus, Greg
Es ist immer noch der selbe Lüfter verbaut wie in diesem Video zu sehen. Wenn der Drucker kalt ist, macht der Lüfter ein paar Lagergeräusche, die aber dann nach einigen Minuten aufhören. Das war am Anfang nicht so. Aber hier sehe ich noch keinen Handlungsbedarf einen neuen einzubauen, da dieses Problem wirklich nur ganz am Anfang auftritt, wenn der Drucker noch kalt ist.
Danke für das Video. Hab als eine 0.3er Düse, die verstopft ist , erst hat es geholfen mit der Nadel aufzupieksen... Diesmal ist das Problem wohl irgendwie weiter oben, filament wurde fast komplett durchgerieben. Rausziehen geht nicht weder heiß noch kalt... Werde bald mal aufmachen. Zum Glück hab ich jetzt schon mal eine Idee vom Aufbau. Was in Video noch cool wäre, wäre zu sehen, wie du die bowden Tube am andren Ende abmachst. Habe beim ersten Mal ewig gebraucht rauszufinden, dass man da drücken und ziehen muss. Hilft gut weiter den Aufbau zu verstehen, bevor man selbst schraubt und was zerlegt. 🙂
Vielen Dank. Hmm, bei 19:31 ist doch zwischen Blau und Rot, ziemlich schwarz, so zwei Lagen. Oder sehe ich das falsch? Woran kann das liegen, wenn der Schlauch im Hotend immer Schwarz-verbrannt aussieht? Ist das normal? Müsste, oder? Finde ich das allerdings nicht so dolle, könnte ja was dann mitfliesen, oder? Vielen Dank für Infos und Tipps.
Ablagerungen können sich natürlich immer mal bilden in dem hotend. In der Praxis habe ich hier allerdings noch keine negativen Auswirkungen gespürt. Ist wahrscheinlich aber auch stark materialabhängig von den ganzen Druckköpfen
@@sehertest Danke. Ja, schon. Ich hatte mich nur gewundert. Aber der Schlauch geht auf das Heatbreak und das ist seltsamerweise sauber. Jedoch ist die Nozzel innen verrotzt, schwarz. Seltsam. Hatte der Vorgänger noch irgendwie scheinbar gemacht. Gut, so lerne ich das jetzt auch. Der Anycubic Mega S macht mir richtig viel Spaß..... :-) Als letztes muss ich nur mal schauen, wie das mit der Marlin Firmware funktioniert. Ist aktuell eine Knutwurst drauf, und BL Touch fehlt noch. :-) Vielen Dank und schönen dritten Advent.
@@aketo8082 ich glaube, das liegt auch sehr viel an Material der Düse, billiges Messing ist sehr stark am oxidieren und wird schwarz. ja, 3D Drucker machen wirklich Spaß. Denk dran, nicht zu viel Schrauben, never Change a Running System 😉
PTFE schlauch als Dichtung nutzen. Genial daran hatte ich nicht gedacht. Hab immer die Nozzle rein geknallt und dann den PTFE schlauch drauf. Mit der nozzle etwas luft lassen, ptfe schlauch rein und dann festschrauben macht mehr sinn.
Ja, das ist das Problem und auch mir schon passiert, dass ein winziger Spalt zwischen PTFE Schlauch und Messingdüse war. Dann hat sich dort Material angesammelt, fest gebrannt und irgendwann war die Düse verstopft.
Bist du sicher das du den Befestigungsblock mit den 4 Schrauben richtig herum eingebaut hast? Meiner ist raus gefallen und ich konnte nicht sehen wie er drin war.Die Öffnung zeigt nach vorne oder nach hinten?
Wenn du das Metall Teil aus Kunstoff nach gedruckt hast, so wie ich, dann ist es ziemlich knapp mit den kurzen original schrauben. Wenn du das nicht fest bekommst, versuch mal längere Schrauben zu benutzen.
Vielen Dank für dein positives feedback 😀 Material ist PLA, Hersteller Geeetech. Du kannst mal Curaprofil aus meiner Dropbox herunterladen und selber testen.
Mal als kleiner Tip, wenn Du das nicht schon selber herausgefunden haben solltest. Schneide den Kabelbinder am Kühlkörper oben ab, dann kannst du den schwarzen Ring drücken und den Schlauch nach belieben hin- und herschieben. Das Teil ist eigentlich ein Pneumatikanschluß. :-)
Aha, ein Leidensgenosse. Das Spiel habe ich auch schon hinter mir. Ausgerechnet das Original Anycubic Schwarze Filament hat mir dieses Problem bereitet.😊
@@sehertest Du Armer😊 Und ich war froh, dass ich die Rolle endlich aufgebraucht hatte, kam da beim Any 4Max die gleiche Farbe nochmals als Beigabe mit. 😀😂
Ich werde das mal beobachten. Ich finde aber auch die Konstruktion des Hotensd nicht so berauschend, da der PTFE Schlauch hier bis in den Heizblock geht. Ob das so gut ist...
Der Pfeifenputzer kann im schlimmsten Fall kleine Fusseln hinterlassen die verkokeln und mit dem Filament eine verstopfte Düse zur Folge haben können. Ich denke dass eine kleine Rundbürste vielleicht besser wäre.
Die Möglichkeit besteht natürlich, aber ich denke das ist zu vernachlässigen. Wenn ich hier einmal poste, glaube ich kaum, dass da noch irgendwas großartig hängen bleibt, denn diese Pfeifenputzer sind relativ robust und Fussel nicht
Du solltest schon die gleichen Farben drucken um es reell zu vergleichen. Im Video des zweiten Druckes sieht man schon noch einen schwarzen Übergang zwischen blau und rot.
Ich bin ebenfalls der Meinung dass der Vergleich mit identischen Farben in identischer Reihenfolge durchgeführt werden müsste... Außerdem sehe ich ebenfalls nur vermischungen der Farben an den Stellen und kein schwarz...
Mein cura Profil findest du in meiner Dropbox, schau mal unter eines meiner Videos den Link dazu. Ich Level mit einem normalen DIN A4 Papier, so das es gerade kratzig unter die Düse passt.
Hallo Sehertest, Ich weiß das Video ist schon älter und hoffe das du meine Nachricht noch erfasst tust. 😊😊 Ich habe diese Wochenende mein Hotend und Düse abgebaut. Und musste feststellen das im Gewinde vom Hotend und Düse Filament drin ist. Das finde ich schon schade das es vom Werk her zu ungenügend montiert wurde. Bei mein slot wo ich auch den Heiskleber entfernen musste, muss ich fest stellen das ist den stecke aus der Halterung nicht raus bekommen. Ich weiß nicht woran es liegt🤔🤔 Nun stellst sich die Frage wo ich mir ein neuen slot kaufen bestellen kann. Weil bei Anycubic.com haben sie es nicht zum nachkaufen. Hättest du vielleicht Idee wo man es nach kaufen könnte? Ich bedanke mich Hertzlich für dein super Tips die du immer wieder preisgibt und uns das Leben in manchen Stellen deine Weisheit mit uns teilst. 😁😁😁 Schöne Grüße merten
@@sehertest mein tipp wenn man nichts umrüsten will kann man auch die fahr geschwindigkeit runtersetzen, also wenn er von einen punkt zum anderen fährt da man dort standartmäßig 120 mm/s fährt. das war jedenfalls bei mir das lauteste am ganzen drucker , jetzt fahre ich mit 60 mm/s und der druck ist nicht viel langsamer aber wesentlich leiser. kann man aber umbauen aber die alternative ist billiger und einfacher Jannik
@@jannik3979 Aber bei der Z-Achse die sehr langsam fährt hörst du ja trotzalledem noch wie laut diese ist mit den alten normalen Treibern. Schau dir mal meine neueren Videos an, da sind die neuen Treiber kaum noch zu hören
Habe ebenfalls gewechselt und jetzt rutscht der filamentzuführungsschlauch immer aus seiner Fassung direkt nach der Walze heraus. Krieg ich nicht fest und das nachgeschobene filament drückt den immer raus.
@@danielkahl1910 normalerweise musst du keinen Kabelbinder drum machen, der dient nur zur Sicherheit. Es müsste auch ohne Kabelbinder halten. Aber schön dass es funktioniert
Hallo! Ich habe gerade mein Hotend ausgetauscht... Dachte funkt prima... Auf einmal beginnts zu rauchen. Unten beim Anschluss beim weißen 'Isolator' wo die zwei Kabeln rauskommen... Die Temperaturanzeige kann auch nicht stimmen - die 60 Grad beim Aufheizen fühlen sich wie 200... Was habe ich falsch gemacht?
Kann eigentlich nur sein, dass da irgendwo zwei Kabel zusammen gekommen sind und du nur dadurch einen Kurzschluss hattest. Das weiße Kabel ist der Temperaturfühler. Wenn du Glück hast, ist nur der Temperaturfühler defekt. Wenn du Pech hast, ist das gesamte Mainboard abgeschossen. Ich würde erst einmal den Temperaturfühler wechseln.
sehertest Vielen Dank für das schnelle Antworten! Habe heute mit einem Elektriker-Kollegen geredet... glaube auch, dass ich nicht aufgepasst habe und sich die Kabeln berührt haben... Da der Drucker dann allerdings weiterhin funktioniert hat und lediglich die Anzeige und Erhitzung falsch ist, hoffe ich mal, dass beim Mainboard alles klappt... Für den Fall, dass doch etwa hin ist: muss ich auf was achten? Sollte ich einen Feuerlöscher bei Hand haben? 😅😅 Ich habe mir mal ein neues Hotend bestellt... nur um auf Nummer sicher zu gehen... Vielen Dank für die Videos! Könntest du beim Auseinander/Zusammenbau die Schrauben und so zeigen? Ich habe leider gar nicht im Internet gefunden... (ich weiß, ich hätte das alles notieren sollen... hab aber nicht erwartet, dass die Schrauben einfach 'runterfliegen'...) Danke!!
Wenn nur die Temperaturanzeige nicht stimmt, hättest du auch nur den Temperaturfühler bestellen und austauschen können. Dann hättest du aber löten müssen. Das wichtigste was es zu beachten gibt, Drucker immer stromlos machen während du daran herum schraubst. Kein Strom, kein Kurzschluss. Was ist mit deinen Schrauben, welche Schrauben? Sind die heruntergefallen und einfach weg?
sehertest Ja, das wollte ich mir ersparen - die 1 Woche ohne Drucker erzeugen bereits Entzugserscheinungen... Ja den Drucker schalte ich eh immer aus :D Nein, ich habe alle gefunden, hätte allerdings eine Explosionszeichnung o.ä. gut gebrauchen können...
Da gibt es eigentlich nur die vier dicken Schrauben fürs Hotend und die vier kleineren Schrauben für die Schutzhaube. Kann man in dem Video eigentlich gut sehen
Das ist seltsam und nicht normal, vor allem wenn du alles wieder richtig zusammengebaut hast. Vielleicht war dein Ersatz Hotend defekt, einfach mal mit dem Support in Verbindung setzen.
@@sehertest ich hab das hotend mal mit dem Drucker auf dem Balkon und einem Feuerlöscher in der Hand laufen lassen, scheinbar hat alles funktioniert wie gewohnt und der Rauch kam nur anfangs, ich hab die Abdeckung nach dem Druck wieder geöffnet um zu sehen ob irgendwo was gekokelt ist aber nichts gefunden. Seltsam aber alles funktioniert wie gewohnt 😁 Unbeaufsichtigt lass ich den Drucker ohnehin nie, vor dem Drucker ist eine Kamera die das Bild direkt an meinen 2. Monitor im Büro streamt und bei Bedarf ins Wohnzimmer 😅
Ich wollte den PTFE Schlauch wechseln und hab alles so gemacht wie im video. Mir kam dann in den Sinn gleich das ganze Hotend zu wechseln leider war da der PTFE Schlauch noch nicht drin. Stecker gingen sehr schwer ab kam sogar das obere Stecker Teil mit wo eigentlich der Stecker rein muss. Habs wieder montiert. Leim hab ich natürlich vorher abgemacht ging trotzdem schwer. Hoffe hab nix kaputt gemacht. Irgendwie richt es aber komisch wenn ich den Drucker aufheize. Qualmen tuts nicht hab aber trotzdem etwas schiss da ich keine Elektrikerin bin. Ob ich wohl auch auf den Balkon soll damit? Wie lange hat es den gequalmt und was für einen Feuerlöscher kannst du empfehlen? Geht der Geruch weg oder schmort da ein Kabel?
@@baileys13 Der Geruch ist anfangs denke ich normal, war bei mir auch so. Wenn du dir unsicher bist lass die nächsten 2-3 Drucke ruhig auf den Balkon laufen (Solang der Drucker trocken bleibt bei dem Wetter! :D) Ich bin wie es der Zufall will Elektroniker, wären die Drähte bei der Montage locker würdest du es mitbekommen. Entweder würde es "brutzeln" und auch anfangen zu rauchen oder das Hotend würde nicht aufheizen. Wenn das bei dir nicht der fall ist sollte mit den Drähten alles in Ordnung sein. Der Qualm kam bei mir tatsächlich nur beim aller ersten Testlauf vom neuen Hotend und auch nur für ca 10 Sekunden, danach kam kein Qualm mehr. Ich verwende ein Feuerlöschspray von ABUS (ABUS Feuerlöschspray AFS625, gibt es bei Amazon für ca 26€) das ist zwar eigentlich für die Küche gedacht, auch für Fettbrände aber was anderes habe ich nicht im Haus. Sollte es zum Tag X kommen und der Drucker tatsächlich Feuer fangen, diesen (wenn möglich!) ausstecken und dann löschen (Wobei hier eine Sicherung im Haus fliegen sollte wenn ein Kurzschluss oder eine Überlastung die Ursache war).
Für mich sieht das so aus, als ob die die falsche Düse hast. Deine Düse ist für 3 mm Filament und das Hotend für 1,75 mm Filament. Dadurch hast du natürlich keine gute "Durchspülung".
@@sehertest Hallo, leider kann man wohl keine Bilder hochladen. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und nun ein Video erstellt: th-cam.com/video/QxXdrQOK8H0/w-d-xo.html
Ja, gibt es anscheinend tatsächlich. Danke für die Info. Aber wie du siehst, habe ich doch eine 1,75 mm Düse. Ich habe auch diesen dicken Rand den ich ja plangeschliffen habe
Hm, entweder ich bin zu blöd eine "Schraube" zu benutzen oder beim Anycubic Mega X wurde einfach schlecht gearbeitet. Ich krieg ohne Gewalt die Nozzle nicht runter oder wieder rauf. Das ist beim mitgelieferten Ersatzteil genauso wie beim Originalteil. Musste das ganze Ding in die Werkbank einspannen um die Nozzle überhaupt drehen zu können :/
@@sehertest Daran hab ich auch schon gedacht, allerdings hab ich das gleiche Problem beim unbenutzten, mitgelieferten Ersatzteil :/ Hab schon überlegt mit einem Gewindebohrer nachzuhelfen, scheint aber kein metrisches Gewinde zu sein und das ganze nur ganz kaputt machen. Irgendwie echt blöd, kann das ja nicht mit Gewalt rein/rausschrauben bzw. jedes mal komplett zerlegen und einspannen.
@@sehertest Ich hab mir ein paar neue, größere und kleinere Nozzles bestellt. Die gehen viel leichter rein, stehen aber nach ca. 4mm an. Die alte Nozzle war bis zum Anschlag reingedreht - wo auch immer der Rest der Schraube versenkt war, das Gewinde hat eine Tiefe von 4-5mm. Ich werd mal testen ob die Nozzle so auch warm genug wird, wenn nicht muss ich mir wohl das ganze Hotend nachbestellen :/
Ich denke das müsste funktionieren, auch bei mir ist die Messingdüse nicht bis zum Anschlag eingeschraubt, sondern hat auch ca 1 mm Luft bis zum Heizblock.
ja, da hatte ich auch noch kein richtiges Mikrofon angeschlossen sondern nur mit dem eingebauten meiner Kamera gearbeitet. Hat sich aber mittlerweile gebessert 😉
Diese dilletantischen Versuche, freihand "Planzuschleifen"...und um aussagekräftige Bilder zu bekommen, hätte man wenigstens die gleichen Farben, wie beim ersten Test verwenden sollen. Dennoch danke für das Video.
Anscheinend ist dein technisches Verständnis sehr begrenzt, sonst würdest du nicht so an so einer Feststellung kommen. Was ist denn dein Problem mit dem planschleifen? Aber bitte für das Video...
@@sehertest Jau, als CNC Zerspaner mit über 30 Jahren Berufserfahrung und ebenso langer, privater KFZ und Schiffbaukarriere, ist mein technisches Verständnis vermutlich extrem begrenzt. Viel Erfolg weiterhin beim freihändigen "Planschleifen". Dass die Nozzle bereits durch den geringen Abtrag ballig wurde, ist Dir wphl entgangen?
Dann wundert mich dein Kommentar und so mehr. Denn laut deiner Aussage ist ein planschleifen von Hand nicht möglich bzw dilettantisch. Natürlich gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, dafür gibt es ja Toleranzen. Sonst würde es ja keine Maschinen gehen die unterschiedliche Fertigungstoleranzen haben. Für mich ging es darum Macken und Kerben durch die sich das heisse Material drücken könnte zu eliminieren. Und die leichte balligkeit die du anhand der Lichtreflektion siehst, ist für die Abdichtung Messing auf PTFE absolut irrelevant.
@@sehertest Danke für die Aufklärung über Toleranzen. Deine Methode des Schleifens birgt immer die Gefahr des Kippens beim Richtungswechsel, wodurch eine vorherige Rechtwinkligkeit zerstört wird, die durch rotierende Fertigungsverfahren erzeugt wurde. Einerseits versuchst Du, die Rechtwinkligkeit am PTFE Schlauch durch bündiges Abschneiden an der vorgegebenen Stirnfläche des Kühlkörpers zu erzeugen, was ich ja auch sinnvoll finde. Andererseits dann der, wie bereits beschriebene ... Es wäre meiner Meinung nach, besser, die Nozzle rotierend von den Unzulänglichkeiten in der Oberfläche zu befreien, was gleichzeitig den Vorteil konzentrischer Bearbeitungsspuren mit sich bringt, welch dabei helfen könnten, die Flächen gegeneinander abzudichten. Schöner Nebeneffekt, die Rechtwinkligkeit zur Längsachse ist gegeben. Die Winkligkeit ist wichtig für einen gleichmäßigen Anpressdruck. Nichts für ungut, mit dem Dilletantismus wollte ich Dich nicht persönlich angreifen.
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Ich hatte richtig derbe Probleme mit meinem Mega... als ich gesehen habe, dass du den PTFE-Schlauch bis zum Hotend gezogen hattest ist mir ein Licht aufgegangen. DANKE. Drucker flutscht wieder!
Ja, das war für mich auch neu, dass der PTFE-Schlauch soweit reingeschoben wird. Freut mich natürlich, dass das Video bei dir geholfen hat.
Ich hatte das Problem, eine Nozzle nicht richtig reingeschraubt zu haben, im Ergebnis hat sich das ganze Filment oben aus dem Hotend gedrückt, eine richtige Sauerei. Dieses Video hat mir geholfen, alles außeinanderzunehmen und zu reinigen. Danke.
Aber bitte.
Freut mich zu hören, dass das Video weiter geholfen hat👍
Hallo, wie mache ich den weißen Schlauch am Transporter wieder fest? Der wird immer aus dem Anschluss hoch geschoben, wenn das Filament am Druckkopf ankommt. Die kleine Kralle ist weg.
Wenn das nicht mehr hält, dann ist dein PushFit kaputt. Dann musst du dir leider Ersatz kaufen.
Hallo, nun ist einige Zeit vergangen. Wie zufrieden bist du mit dem Upgrade auf den Noctua Lüfter? Hast du ihn noch verbaut oder zwischenzeitlich gegen einen anderen ersetzt? Vielen Dank im Voraus, Greg
Es ist immer noch der selbe Lüfter verbaut wie in diesem Video zu sehen. Wenn der Drucker kalt ist, macht der Lüfter ein paar Lagergeräusche, die aber dann nach einigen Minuten aufhören. Das war am Anfang nicht so. Aber hier sehe ich noch keinen Handlungsbedarf einen neuen einzubauen, da dieses Problem wirklich nur ganz am Anfang auftritt, wenn der Drucker noch kalt ist.
Danke für das Video. Hab als eine 0.3er Düse, die verstopft ist , erst hat es geholfen mit der Nadel aufzupieksen... Diesmal ist das Problem wohl irgendwie weiter oben, filament wurde fast komplett durchgerieben. Rausziehen geht nicht weder heiß noch kalt... Werde bald mal aufmachen. Zum Glück hab ich jetzt schon mal eine Idee vom Aufbau. Was in Video noch cool wäre, wäre zu sehen, wie du die bowden Tube am andren Ende abmachst. Habe beim ersten Mal ewig gebraucht rauszufinden, dass man da drücken und ziehen muss. Hilft gut weiter den Aufbau zu verstehen, bevor man selbst schraubt und was zerlegt. 🙂
Ja, für mich ist das so selbstverständlich gewesen, dass ich es gar nicht erwähnt habe. Aber danke für die Info, wenn ich demnächst mit einbeziehen.
Vielen Dank. Hmm, bei 19:31 ist doch zwischen Blau und Rot, ziemlich schwarz, so zwei Lagen. Oder sehe ich das falsch?
Woran kann das liegen, wenn der Schlauch im Hotend immer Schwarz-verbrannt aussieht? Ist das normal? Müsste, oder? Finde ich das allerdings nicht so dolle, könnte ja was dann mitfliesen, oder? Vielen Dank für Infos und Tipps.
Ablagerungen können sich natürlich immer mal bilden in dem hotend. In der Praxis habe ich hier allerdings noch keine negativen Auswirkungen gespürt. Ist wahrscheinlich aber auch stark materialabhängig von den ganzen Druckköpfen
@@sehertest Danke. Ja, schon. Ich hatte mich nur gewundert. Aber der Schlauch geht auf das Heatbreak und das ist seltsamerweise sauber. Jedoch ist die Nozzel innen verrotzt, schwarz. Seltsam. Hatte der Vorgänger noch irgendwie scheinbar gemacht. Gut, so lerne ich das jetzt auch. Der Anycubic Mega S macht mir richtig viel Spaß..... :-)
Als letztes muss ich nur mal schauen, wie das mit der Marlin Firmware funktioniert. Ist aktuell eine Knutwurst drauf, und BL Touch fehlt noch. :-)
Vielen Dank und schönen dritten Advent.
@@aketo8082 ich glaube, das liegt auch sehr viel an Material der Düse, billiges Messing ist sehr stark am oxidieren und wird schwarz. ja, 3D Drucker machen wirklich Spaß. Denk dran, nicht zu viel Schrauben, never Change a Running System 😉
PTFE schlauch als Dichtung nutzen. Genial daran hatte ich nicht gedacht. Hab immer die Nozzle rein geknallt und dann den PTFE schlauch drauf. Mit der nozzle etwas luft lassen, ptfe schlauch rein und dann festschrauben macht mehr sinn.
Ja, das ist das Problem und auch mir schon passiert, dass ein winziger Spalt zwischen PTFE Schlauch und Messingdüse war. Dann hat sich dort Material angesammelt, fest gebrannt und irgendwann war die Düse verstopft.
Bist du sicher das du den Befestigungsblock mit den 4 Schrauben richtig herum eingebaut hast? Meiner ist raus gefallen und ich konnte nicht sehen wie er drin war.Die Öffnung zeigt nach vorne oder nach hinten?
Bei mir hält noch alles, ich werde heute Abend mal nachschauen und diesen Beitrag hier ergänzen.
@@sehertest Halten wird es nur bei mir will die Abdeckung aus Kunstoff nicht richtig schließen.Meine Öffnung zeigt zur Zeit noch nach hinten.
Meinst du die Abdeckung, wo die Lüfter befestigt sind die normal aus Metall ist? Meine ist aus Kunststoff, da ich sie selber gedruckt habe.
@@sehertest Ja orginal ist das Metall. Da sind die Lüfter dran.
Wenn du das Metall Teil aus Kunstoff nach gedruckt hast, so wie ich, dann ist es ziemlich knapp mit den kurzen original schrauben. Wenn du das nicht fest bekommst, versuch mal längere Schrauben zu benutzen.
19:30 was ist zwischen Blau und Rot? aber es hat sich auf jedenfall gebessert
Da hat sich wahrscheinlich kurz blau und rot vermischt und wurde dadurch natürlich dunkler
boar ist das ein geiles druckbild. was für ein fillament und welche einstellungen?
Vielen Dank für dein positives feedback 😀
Material ist PLA, Hersteller Geeetech. Du kannst mal Curaprofil aus meiner Dropbox herunterladen und selber testen.
Mal als kleiner Tip, wenn Du das nicht schon selber herausgefunden haben solltest.
Schneide den Kabelbinder am Kühlkörper oben ab, dann kannst du den schwarzen Ring drücken und den Schlauch nach belieben hin- und herschieben.
Das Teil ist eigentlich ein Pneumatikanschluß. :-)
Ja, hab ich schon herausgefunden 😉
Aha, ein Leidensgenosse. Das Spiel habe ich auch schon hinter mir. Ausgerechnet das Original Anycubic Schwarze Filament hat mir dieses Problem bereitet.😊
Ja jetzt wo du es sagst, es ist wirklich das originale schwarze von anycubic
@@sehertest Du Armer😊 Und ich war froh, dass ich die Rolle endlich aufgebraucht hatte, kam da beim Any 4Max die gleiche Farbe nochmals als Beigabe mit. 😀😂
Ich werde das mal beobachten. Ich finde aber auch die Konstruktion des Hotensd nicht so berauschend, da der PTFE Schlauch hier bis in den Heizblock geht. Ob das so gut ist...
Der Pfeifenputzer kann im schlimmsten Fall kleine Fusseln hinterlassen die verkokeln und mit dem Filament eine verstopfte Düse zur Folge haben können. Ich denke dass eine kleine Rundbürste vielleicht besser wäre.
Die Möglichkeit besteht natürlich, aber ich denke das ist zu vernachlässigen. Wenn ich hier einmal poste, glaube ich kaum, dass da noch irgendwas großartig hängen bleibt, denn diese Pfeifenputzer sind relativ robust und Fussel nicht
Du solltest schon die gleichen Farben drucken um es reell zu vergleichen.
Im Video des zweiten Druckes sieht man schon noch einen schwarzen Übergang zwischen blau und rot.
Ja das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher ob es hier wirklich schwarz ist oder eine leichte Vermischung zwischen rot und blau
Ich bin ebenfalls der Meinung dass der Vergleich mit identischen Farben in identischer Reihenfolge durchgeführt werden müsste... Außerdem sehe ich ebenfalls nur vermischungen der Farben an den Stellen und kein schwarz...
Bei der großen roten Fläche von dem größeren Würfel siehst du echt nicht die schwarzen Schattierung in der roten Fläche?
@@sehertest Ich sehe sie!
Wie schon jemand bemerkt hat, es scheint tatsächlich auch an dem schlechten schwarzen Material von anycubic zu liegen
Hätte man nicht besser die Düse im heissen Zustand festgezogen? Hört man doch immer, dass dies wichtig sei...
Aber gutes Video natürlich
Ja stimmt, da hast du natürlich recht. Im Eifer des Gefechts natürlich nicht dran gedacht. Aber ich werde das noch mal checken.
Ich hatte das gleiche gedacht die ganze Zeit 😂
Könntest du bitte mal dein Cura Profil Posten und wie hoch du deine Nossel Levelst Daankeschön.
Mein cura Profil findest du in meiner Dropbox, schau mal unter eines meiner Videos den Link dazu. Ich Level mit einem normalen DIN A4 Papier, so das es gerade kratzig unter die Düse passt.
Super Dankeschön
Kein Problem 👍
Hallo Sehertest,
Ich weiß das Video ist schon älter und hoffe das du meine Nachricht noch erfasst tust. 😊😊
Ich habe diese Wochenende mein Hotend und Düse abgebaut. Und musste feststellen das im Gewinde vom Hotend und Düse Filament drin ist.
Das finde ich schon schade das es vom Werk her zu ungenügend montiert wurde.
Bei mein slot wo ich auch den Heiskleber entfernen musste, muss ich fest stellen das ist den stecke aus der Halterung nicht raus bekommen.
Ich weiß nicht woran es liegt🤔🤔
Nun stellst sich die Frage wo ich mir ein neuen slot kaufen bestellen kann.
Weil bei Anycubic.com haben sie es nicht zum nachkaufen.
Hättest du vielleicht Idee wo man es nach kaufen könnte?
Ich bedanke mich Hertzlich für dein super Tips die du immer wieder preisgibt und uns das Leben in manchen Stellen deine Weisheit mit uns teilst. 😁😁😁
Schöne Grüße merten
Also ich weiß nicht genau was du meinst mit Slot. Komm doch einfach heute Abend mal zu uns in den Discord um das genauer zu besprechen.
Die Farben mischen sich beim Farben tausch bei der ersten Schicht aus Rot und Blau wird schwarz.
Ja, das sehe ich genauso. 👍
Bei den anderen Farbwechseln hatte ich wahrscheinlich Glück, da sie im infill stattgefunden haben.
Eigentlich wird aus Rot und Blau Violett 😉 aber ja, ich denke auch das es lediglich die Farbkombi und keine Reste sind.
Meine Frage, warum ist Dein Any so laut? Du hast doch auch die Stepper getauscht!?
Kurti
Ja, aber nur für die X und Y Achse
@@sehertest na dann wundert es mich nicht, bei meinem hört man nur ein rauschen
Ja, ich überlege auch noch die anderen Achsen umzurüsten.
@@sehertest mein tipp wenn man nichts umrüsten will kann man auch die fahr geschwindigkeit runtersetzen, also wenn er von einen punkt zum anderen fährt da man dort standartmäßig 120 mm/s fährt. das war jedenfalls bei mir das lauteste am ganzen drucker , jetzt fahre ich mit 60 mm/s und der druck ist nicht viel langsamer aber wesentlich leiser. kann man aber umbauen aber die alternative ist billiger und einfacher
Jannik
@@jannik3979 Aber bei der Z-Achse die sehr langsam fährt hörst du ja trotzalledem noch wie laut diese ist mit den alten normalen Treibern. Schau dir mal meine neueren Videos an, da sind die neuen Treiber kaum noch zu hören
Thanks bro. Very well done!
Vielen Dank für dein positives Feedback 😀
Bei den spitz zulaufenden Düsen haste weniger Probleme.
Ja das stimmt, weil dort weniger Wärme zum Material auf der Druckoberfläche kommt.
@@sehertest PETG bleibt da einfach zu leicht hängen und gerade am Anfang passiert da gerne was.
Habe ebenfalls gewechselt und jetzt rutscht der filamentzuführungsschlauch immer aus seiner Fassung direkt nach der Walze heraus. Krieg ich nicht fest und das nachgeschobene filament drückt den immer raus.
dann kann im schlimmsten Fall der pushfit kaputt sein so das es nicht mehr richtig festhält.
@@sehertest danke. Die Kupplung hatte keinen Kabelbinder mehr drum. Daher hats den Schlauch nicht mehr gehalten. Jetzt funktioniert alles wieder
@@danielkahl1910 normalerweise musst du keinen Kabelbinder drum machen, der dient nur zur Sicherheit. Es müsste auch ohne Kabelbinder halten. Aber schön dass es funktioniert
Hallo!
Ich habe gerade mein Hotend ausgetauscht... Dachte funkt prima... Auf einmal beginnts zu rauchen. Unten beim Anschluss beim weißen 'Isolator' wo die zwei Kabeln rauskommen...
Die Temperaturanzeige kann auch nicht stimmen - die 60 Grad beim Aufheizen fühlen sich wie 200...
Was habe ich falsch gemacht?
Kann eigentlich nur sein, dass da irgendwo zwei Kabel zusammen gekommen sind und du nur dadurch einen Kurzschluss hattest.
Das weiße Kabel ist der Temperaturfühler. Wenn du Glück hast, ist nur der Temperaturfühler defekt. Wenn du Pech hast, ist das gesamte Mainboard abgeschossen. Ich würde erst einmal den Temperaturfühler wechseln.
sehertest Vielen Dank für das schnelle Antworten! Habe heute mit einem Elektriker-Kollegen geredet... glaube auch, dass ich nicht aufgepasst habe und sich die Kabeln berührt haben...
Da der Drucker dann allerdings weiterhin funktioniert hat und lediglich die Anzeige und Erhitzung falsch ist, hoffe ich mal, dass beim Mainboard alles klappt...
Für den Fall, dass doch etwa hin ist: muss ich auf was achten? Sollte ich einen Feuerlöscher bei Hand haben? 😅😅
Ich habe mir mal ein neues Hotend bestellt... nur um auf Nummer sicher zu gehen...
Vielen Dank für die Videos! Könntest du beim Auseinander/Zusammenbau die Schrauben und so zeigen? Ich habe leider gar nicht im Internet gefunden... (ich weiß, ich hätte das alles notieren sollen... hab aber nicht erwartet, dass die Schrauben einfach 'runterfliegen'...)
Danke!!
Wenn nur die Temperaturanzeige nicht stimmt, hättest du auch nur den Temperaturfühler bestellen und austauschen können. Dann hättest du aber löten müssen.
Das wichtigste was es zu beachten gibt, Drucker immer stromlos machen während du daran herum schraubst. Kein Strom, kein Kurzschluss.
Was ist mit deinen Schrauben, welche Schrauben? Sind die heruntergefallen und einfach weg?
sehertest Ja, das wollte ich mir ersparen - die 1 Woche ohne Drucker erzeugen bereits Entzugserscheinungen...
Ja den Drucker schalte ich eh immer aus :D
Nein, ich habe alle gefunden, hätte allerdings eine Explosionszeichnung o.ä. gut gebrauchen können...
Da gibt es eigentlich nur die vier dicken Schrauben fürs Hotend und die vier kleineren Schrauben für die Schutzhaube. Kann man in dem Video eigentlich gut sehen
Reinigen mit ipa das druckbett und schauen das alles 100% gerade ist und die Düse Reinigen
👍
Mein hotend hat angefangen zu rauchen aber ich habe alles wie im video gemacht.. Ich hab das ersatz hotend eingebaut welches beim i3 Mega dabei war.
Das ist seltsam und nicht normal, vor allem wenn du alles wieder richtig zusammengebaut hast. Vielleicht war dein Ersatz Hotend defekt, einfach mal mit dem Support in Verbindung setzen.
@@sehertest ich hab das hotend mal mit dem Drucker auf dem Balkon und einem Feuerlöscher in der Hand laufen lassen, scheinbar hat alles funktioniert wie gewohnt und der Rauch kam nur anfangs, ich hab die Abdeckung nach dem Druck wieder geöffnet um zu sehen ob irgendwo was gekokelt ist aber nichts gefunden. Seltsam aber alles funktioniert wie gewohnt 😁 Unbeaufsichtigt lass ich den Drucker ohnehin nie, vor dem Drucker ist eine Kamera die das Bild direkt an meinen 2. Monitor im Büro streamt und bei Bedarf ins Wohnzimmer 😅
@@Paddy.121 Dann war vielleicht wirklich nur ein wenig Filament irgendwo an deiner Heizpatrone und ist beim ersten Einschalten verdampft.
Ich wollte den PTFE Schlauch wechseln und hab alles so gemacht wie im video. Mir kam dann in den Sinn gleich das ganze Hotend zu wechseln leider war da der PTFE Schlauch noch nicht drin. Stecker gingen sehr schwer ab kam sogar das obere Stecker Teil mit wo eigentlich der Stecker rein muss. Habs wieder montiert. Leim hab ich natürlich vorher abgemacht ging trotzdem schwer. Hoffe hab nix kaputt gemacht. Irgendwie richt es aber komisch wenn ich den Drucker aufheize. Qualmen tuts nicht hab aber trotzdem etwas schiss da ich keine Elektrikerin bin. Ob ich wohl auch auf den Balkon soll damit? Wie lange hat es den gequalmt und was für einen Feuerlöscher kannst du empfehlen? Geht der Geruch weg oder schmort da ein Kabel?
@@baileys13 Der Geruch ist anfangs denke ich normal, war bei mir auch so. Wenn du dir unsicher bist lass die nächsten 2-3 Drucke ruhig auf den Balkon laufen (Solang der Drucker trocken bleibt bei dem Wetter! :D) Ich bin wie es der Zufall will Elektroniker, wären die Drähte bei der Montage locker würdest du es mitbekommen. Entweder würde es "brutzeln" und auch anfangen zu rauchen oder das Hotend würde nicht aufheizen. Wenn das bei dir nicht der fall ist sollte mit den Drähten alles in Ordnung sein.
Der Qualm kam bei mir tatsächlich nur beim aller ersten Testlauf vom neuen Hotend und auch nur für ca 10 Sekunden, danach kam kein Qualm mehr.
Ich verwende ein Feuerlöschspray von ABUS (ABUS Feuerlöschspray AFS625, gibt es bei Amazon für ca 26€) das ist zwar eigentlich für die Küche gedacht, auch für Fettbrände aber was anderes habe ich nicht im Haus. Sollte es zum Tag X kommen und der Drucker tatsächlich Feuer fangen, diesen (wenn möglich!) ausstecken und dann löschen (Wobei hier eine Sicherung im Haus fliegen sollte wenn ein Kurzschluss oder eine Überlastung die Ursache war).
Für mich sieht das so aus, als ob die die falsche Düse hast. Deine Düse ist für 3 mm Filament und das Hotend für 1,75 mm Filament. Dadurch hast du natürlich keine gute "Durchspülung".
Aber das ist das Original Hotend mit original Düse von Anycubic. Aber gibt es wirklich unterschiedliche Düsen mit unterschiedlichen Innendurchmesser?
@@sehertest Hallo, leider kann man wohl keine Bilder hochladen. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und nun ein Video erstellt: th-cam.com/video/QxXdrQOK8H0/w-d-xo.html
Ja, gibt es anscheinend tatsächlich. Danke für die Info.
Aber wie du siehst, habe ich doch eine 1,75 mm Düse. Ich habe auch diesen dicken Rand den ich ja plangeschliffen habe
@@rchobbynet ok ! privates Video - aha
Hm, entweder ich bin zu blöd eine "Schraube" zu benutzen oder beim Anycubic Mega X wurde einfach schlecht gearbeitet.
Ich krieg ohne Gewalt die Nozzle nicht runter oder wieder rauf. Das ist beim mitgelieferten Ersatzteil genauso wie beim Originalteil.
Musste das ganze Ding in die Werkbank einspannen um die Nozzle überhaupt drehen zu können :/
Ein benutztes Hotend würde ich vorher mal erwärmen, da das PLA das Gewinde verkleben könnte.
@@sehertest Daran hab ich auch schon gedacht, allerdings hab ich das gleiche Problem beim unbenutzten, mitgelieferten Ersatzteil :/
Hab schon überlegt mit einem Gewindebohrer nachzuhelfen, scheint aber kein metrisches Gewinde zu sein und das ganze nur ganz kaputt machen.
Irgendwie echt blöd, kann das ja nicht mit Gewalt rein/rausschrauben bzw. jedes mal komplett zerlegen und einspannen.
Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich, ich hatte absolut keine Probleme meins auseinander zu schrauben
@@sehertest Ich hab mir ein paar neue, größere und kleinere Nozzles bestellt.
Die gehen viel leichter rein, stehen aber nach ca. 4mm an.
Die alte Nozzle war bis zum Anschlag reingedreht - wo auch immer der Rest der Schraube versenkt war, das Gewinde hat eine Tiefe von 4-5mm.
Ich werd mal testen ob die Nozzle so auch warm genug wird, wenn nicht muss ich mir wohl das ganze Hotend nachbestellen :/
Ich denke das müsste funktionieren, auch bei mir ist die Messingdüse nicht bis zum Anschlag eingeschraubt, sondern hat auch ca 1 mm Luft bis zum Heizblock.
Also zwischen Blau und Rot ist es doch immer noch, wie bei dem Alten.
Ja du hast recht, wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob es das schwarze ist oder ob sich hier rot und blau kurz vermischt.
Schreckliche Audioqualität... sorry, aber das ist wirklich so.
ja, da hatte ich auch noch kein richtiges Mikrofon angeschlossen sondern nur mit dem eingebauten meiner Kamera gearbeitet. Hat sich aber mittlerweile gebessert 😉
Diese dilletantischen Versuche, freihand "Planzuschleifen"...und um aussagekräftige Bilder zu bekommen, hätte man wenigstens die gleichen Farben, wie beim ersten Test verwenden sollen. Dennoch danke für das Video.
Anscheinend ist dein technisches Verständnis sehr begrenzt, sonst würdest du nicht so an so einer Feststellung kommen. Was ist denn dein Problem mit dem planschleifen?
Aber bitte für das Video...
@@sehertest Jau, als CNC Zerspaner mit über 30 Jahren Berufserfahrung und ebenso langer, privater KFZ und Schiffbaukarriere, ist mein technisches Verständnis vermutlich extrem begrenzt. Viel Erfolg weiterhin beim freihändigen "Planschleifen". Dass die Nozzle bereits durch den geringen Abtrag ballig wurde, ist Dir wphl entgangen?
Dann wundert mich dein Kommentar und so mehr. Denn laut deiner Aussage ist ein planschleifen von Hand nicht möglich bzw dilettantisch. Natürlich gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, dafür gibt es ja Toleranzen. Sonst würde es ja keine Maschinen gehen die unterschiedliche Fertigungstoleranzen haben. Für mich ging es darum Macken und Kerben durch die sich das heisse Material drücken könnte zu eliminieren. Und die leichte balligkeit die du anhand der Lichtreflektion siehst, ist für die Abdichtung Messing auf PTFE absolut irrelevant.
@@sehertest Danke für die Aufklärung über Toleranzen. Deine Methode des Schleifens birgt immer die Gefahr des Kippens beim Richtungswechsel, wodurch eine vorherige Rechtwinkligkeit zerstört wird, die durch rotierende Fertigungsverfahren erzeugt wurde.
Einerseits versuchst Du, die Rechtwinkligkeit am PTFE Schlauch durch bündiges Abschneiden an der vorgegebenen Stirnfläche des Kühlkörpers zu erzeugen, was ich ja auch sinnvoll finde. Andererseits dann der, wie bereits beschriebene ...
Es wäre meiner Meinung nach, besser, die Nozzle rotierend von den Unzulänglichkeiten in der Oberfläche zu befreien, was gleichzeitig den Vorteil konzentrischer Bearbeitungsspuren mit sich bringt, welch dabei helfen könnten, die Flächen gegeneinander abzudichten. Schöner Nebeneffekt, die Rechtwinkligkeit zur Längsachse ist gegeben. Die Winkligkeit ist wichtig für einen gleichmäßigen Anpressdruck.
Nichts für ungut, mit dem Dilletantismus wollte ich Dich nicht persönlich angreifen.