Как человек имеющий в эксплуатации машину которой 31 год, и соответственно регулярно воюющий с коррозией на передовом фланге, могу сказать, что это лучший в рунете ролик о борьбе с коррозией. Слушайте этого человека и учитесь, он рассказывает все очень правильно и очень понятно и доступно. Ну и конечно пескоструй рулит. Все это дрочево с насадками, это конечно, если уж совсем безвыходная ситуация, и кстати автор забыл рассказать, что все эти долбанные проволочные насадки при работе стреляют проволочными иголками и после работы сам будешь на ежа похож и гараж весь в этих иголочках, а они потом любят сквозь подошву, в ногу впиться.
Лет 25 назад купил старый автомобиль и для его реставрации на коленке соорудил пескоструй, так как дело зимой было, то песочил в гараже в респираторе и очках, но речь не о том.Песок был во всех щелях и во всем что имело отверствие, когда надоело это, то вымыл весь гараж из шланга и по новому побелил, иначе не получалось.Но авто получилось удачно, ездило долго и счастливо, и потом еще продал
У Вас очень обстоятельный подход у проблеме. Вам бы где нибудь в научной лаборатории работать . Но, к сожалению в этой области полный упадок. Большое уважение!
блин мужик молодец ! спасибо большое я год назад сохранил твое видео в закладке , и сецчас тот самый момент когда я смогу воспользоватся твоим бесценным советом ! огромная тебе благодарность ты не представляешь, как ты помогаешь этим делом простым людям, у которых руки не из жопы растут и хотят сами все сделать, а не отдавать 2x3 месячную зарплату кому то , и то под большим сомнением, что это будет сделано на совесть . СПАСИБО ТЕБЕ УВОЖАЕМЫЙ!
Отличный ролик. Представляю, сколько сил и времени пришлось потратить автору, чтобы и сделать всё руками, при этом снять, а потом ещё и смонтировать этот фильм. Спасибо. Однозначный и безоговорочный лайк + подписка.
Неплохо разложил теорию. У меня был сосед по гаражу, два года восстанавливал автомобиль, обработал все до мелочей, выкрасил каждую деталь, полюбовался и через пару дней попал в аварию, затем ещё года полтора восстанавливал. И так по кругу.
Впал в довольство. Этого нельзя делать. Если полностью починил кухню, то 100% соседи зальют. Я перед дальняком всегда оставлял маленькую неисправность, нусть будет. Зато большой беды в дороге не случиться
@@ИгорьКильянов-у1мтоже самое делаю, а вообще, всегда оставляю для работы по авто какую нибудь деталь, новую,, вроде как нужно заменить, лежит под сиденьем, но не меняю
Фига, как вы с высока 👌оценили - "неплохо разложил" Кто-то "разложил" лучше? Может быть вы? Я пока не видео более глубокого подхода к вопросам обработки и защиты металла.
Один из самых лучших роликов по борьбе с корозией! Без всяких нзаумных терминов. Думаю ещё имеет право на жизнь такой состав. Резино-битомная мастика+20%масла или отработки+немного растворители, тонким слоем. Спасибо, удачи
Масло хорошо тем, что замедляет растрескивание битуума, но плохо тем, что ухудшает адгезию. Лучше поискать другой пластификатор. Кажется как альтернативу применяют воск и стеарин.
Я добавляю вместо масла пушсало10% и воск пчелиный 10-20% для адгезии хорош. Поэтому битум беру самый просто. Брал раньше греческий, не помню название, дорогой, с пластификаторами, не впечатлил, и отзывы не очень. Своей бодяге больше верю
Автору огромная Благодарность! Столь качественно и последовательно составлена информация и еще очень сжато, что приходится по много раз переслушивать и записывать, а главное все в одном месте и с большим опытом за плечами. Желаю творческого развития и здоровья. Спасибо!
Классный ролик! Но хочу поделиться своей технологией: 1. Зачистка коралловым кругом 2. Доводим нейлоновым кругом (глубже очищает раковинки) 3. Обработка кислотным преобразователем (лучше тем, который смывается и нейтрализуется растворителем) 4. Повторная максимальная зачистка металла. Преобразованная пленка остаётся лишь в порах. 5. Обработка пор запечатывателем ржавчины APP R-Stop. Это текучий полимер, который хорошо проникает во все, даже самые малые щербинки, куда даже песок от пескоструя не залезет 6. Заматовываем пленку от запечатывателя (так как она как стекло, и может быть плохая атгезия. Лучше зашлифовать под металл, чтобы зепечатыватель остался только в порах. 7. Нанесение 2-х компанентного эпоксидного грунта 1-2 тонких слоя и именно пистолетом, так как толстый слой может или не высохнуть вообще, или расслаиваться. 8. После высыхания эпоксида, заматовываем зелёным скотч брайтом. 9. Можно шпатлевать, или наносить мастики и герметики.
Думаю, одновременно и преобразователь, и р-стоп лишнее, так как р-стоп уже содержит в себе преобразователь, + пленку даёт. Вообще лично мне кажется, что по нему красить чревато неизвестностью. Сам использую если быстро и легко на зачищенную ржавчину надо что-то покрыть быстро и легко,и дешево, чаще на днище, район багажника - там где сверху пушсало будет
Ролик не сомненно один из лучших, досконально и подробно. Занимает много времени, но это того стоит. Большое спасибо создателю ролика за его труд и потраченное время, но с удовольствием бы послушал и посмотрел про все другие преобразователи о которых Вы к сожалению пока не знаете. Тем не менее БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
Учитывая увиденные образцы и их количество на стеллаже,которые испытывались в коррозионной ванне,то можно смело утверждать,что то что предложено в ролике лучшее из того,что есть в продаже. А вы,не будьте голословны,если критикуете,то предлагайте.
Грамотно!) я использую лимонную кислоту! Вымачиваю ватный диск и прикладываю. Химия делает свою работу. Ради интереса решил обработать новые-ржавые трубы(равномерно рыжие! Очень рыжие) , которые мне поставили по капитальному ремонту... Вымачивал в лимонной кислоте газету и обмотал так все трубы. Можно так же обрабатывать очень большие поверхности! Так вот когда газеты высохли, под ними был чистейший блестящий металл! После лимонной я всегда проходил преобразователем ржавчины! Очень рекомендую химик с цинком красная бутылка. Мне нравится намного больше чем топ гир таниновый за 1к за баллончик! Ну и далее покраска по технологии!
Спасибо огромное! Посмотрел от начала и до конца. Наверно, это самое информативное видео о защите металла. Теперь не осталось вопросов, на счет "цинкаря" и его эфективности. А в кузовных мастерских 90% мастеров даже подобного не делают, ибо трудозатраты огромные, а соответственно и стоимость таких работ, становится экономически не целесообразной. Для себя сделал вывод: если быстро и дешево,пушсало. Если реставрация, то только пескоструй или замена на новый металл.
Ну его нахер этот цинкарь, я сам перестал его применять, если на то пошло, то в покраске есть кислотные грунты которые специально сделаны для защиты металла!
Огромная благодарность за сей гид! Еще, можно использовать гравер с разными щетками для зачистки ржавчины в мелких порах. По мне так, он эффективнее реноватора.
Крыло можно было положить в большую пластиковую ванну (есть в строй маге), почистив одном месте для контакта. А дальше электрохимическое очищение (электролиз) - снятие коррозии с металлической поверхности средствами, вызывающими химическую реакцию с оксидом железа. Если простым языком, то ржавчину убирают специальными веществами (например с помощью кальцинированной соды), нагретыми до определенной температуры, чтобы произошло отслоение нарастаний. Стоит не дорого, убирает ржавчину на молекулярном уровне. Усилий точно меньше, чем Вы руками. Я 10 крыльев сделаю, пока вы одно. Так же и тормозной диск. Из минусов. Нужна хорошая силовая линия и мощный постоянный блок питания. Быстро очищают токи, как при зарядке электромобилей. Если никуда не спешить, то за ночь можно и с 1-2 кВт блоком питания почистить все крыло. Большие детали сложной формы нужно раз в несколько часов смотреть и удалять кучки обвалившейся ржавчины. Можно и ничего не делать, просто займёт больше времени, больше тока, и больше соды. Благо все это стоит не дорого. В конце промыть вашей химией в пропорции 1:10 и все - идеальный результат при минимальном разрушительном действии на деталь.
Да, это отличный вариант. Но к сожалению он не применим на самом кузове. Здесь в ролике, крыло взято больше для наглядности того, что нужно делать. Арку вы в ванную не засуните, так же как и днище, стойку, пороги и тд.
Вау! Все по делу! про танниновые преобразователи - танины образуют комплексные соединения с ржавчиной, т.е. химически с ней реагируют и переводят в неактивное, инертное состояние. Но продукты реакции другие, по сравнению с кислотами.
Хорошая работа. Мб прослушал, но хочется дополнить о мех чистке металла,- зачистка фрезами для дрели. Фрезы бывают разной формы и "зернистости". Выгрызается абсолютно вся ржавчина ценой умеренного снятия металла вокруг ржы. Считаю оптимальным срезать грубую коррозию, а оставшиеся вкрапления доработать химией. В сравнении с зачистными дисками на УШМ, и как бы того ни хотелось,- диски "зализывают" метал,- метал начинает плавится и скрывать ржу. А в идеальных условиях, после работ с ушм зачистными дисками, остаётся грубая риска. Спасибо.
Фрезы требуют очень больших оборотов, на дрели таких оборотов нет, поэтому фрезы быстро портятся, ломаются. Вы сами лично пробовали так делать на дрели?
Тоже пользуюсь фрезами или борами, не знаю как правильно назвать, на али есть разных форм, качество отличное. Только они рассчитаны на большие обороты , поэтому лучше работают не в дрелях, а в гравёрах. У них и вес намного меньше, легче работать. Вообще гравёр с набором фрез очень помогает зачистить в узких местах, куда и реноватором не залезть, советую всем приобрести, кто занимается железом.
Крутое видео, сразу видно спеца! Последнее время очень много машин с коррозией, сказывается старение автопарка. Зачищал, оставшуюся ржу травил цинкарём, потом нейтрализовал содой и грунтовал. Теперь, наверное, буду запечатывателем пользоваться, хоть и дороже. Не нравилось, что после преобразователя иногда чистый металл слегка желтел, как будто окислялся. Видимо, это и была вторичная коррозия, про которую вы сказали. Огромное спасибо, что поделились опытом!!
Не все кислотные преобразователи одинаково полезны. После цинкаря ускоренно ржавеет, но обнаружил что после Кеммикс 140-1 не ржавеет. Правда он продается только по 25 кг, это не удобно.
В хорошо (долго) прокипяченой дождевой (дистиллированной) воде варите крепчайший чифирь. Это и есть таннинный пассиватор-ингибитор. Поверхность тщательно промывается содовыми растворами; сначала с добавками ПАВ, а затем чистым содовым, или раствором три-натрийфосфата; с обязательной выдержкой в мокром виде, без высыхания. После содового раствора, не допуская высыхания (!), Тщательно промыть хорошо прокипяченой и охлажденной без доступа воздуха (в за'литой "под горлышко" металлической посуде с крышкой) дождевой или дистиллированной водой (вообще любой мягкой). Поверхность промокнуть бумажными полотенцами (без фанатизма), и наносить этот таннинный состав (пассиватор), наносить периодически, не давая высохнуть, в течение нескольких часов. Лучше вечером, если летом. Окончить пассивирование, протерев, без фанатизма, бумажными полотенцами. После тщательного (!) высушивания, тщательно обмахнуть поверхность от микро-ворсинок щетинной плоской кистью, тщательно промытой в содовом растворе, тщательно отполоснутой и высушеной. А дальше можно и "запечатывателями (думаю, что это либо полиэфирная, либо фенолформальдегидная, либо нитроцеллюлозная композиция), и эпоксидной композицией (но не кислотной), и любой другой прочной и не пористой.
После магазина авто эмалей отправляемся в магазин инструмента за компрессором! Ну а как будем напылять 2х компонент? В итоге для самостоятельного ремонта надо приобрести гараж с оборудованием под молярку.
Мои 5 копеечк...)вюрт хорошее средство. Коралловый круг очень не долговечный, использовал щетки с мягкими металическими ворсинками-мне понравилось.Пескоструй для удаления ржавчины конечно рулит. Лично я ещё перед шпаклеванием грунтовал. После обратывания металла кислотными грунтами наносил акриловый а на акрил наносил эпоксидный.Также как по мне лучше отдавать предпочтение 2х-компонентным материалам.В моем понимании эпоксидный грунт работает как целофановая плёнка а акриловый как ткань.А в целом видео очень познавательное и если я его увидел лет 5 назад то это бы уберегло меня от сотни ошибок))
Как раз неделю назад удаляли ржавчину лазером. Приехал человек с чеможанчиком и за 4 часа обработал пол машины (Т4). Но перед этим мы удалили рыхлую ржавчину. Эффект был очень классный. Ржавчина удалилась там, где не доставал пескоструй.
Комплексный подход дает самый лучший результат. А по ржавчине абсолютно верно удалять ее надо на все 100 процентов, промежуточные варианты не подходят или только на ограниченый период! Интересный материал 👍
Напишу за цинкарь. Покупал цинкарь в оранжевой бутылке, немного использовал для машины. И есть у меня в хозяйстве строительная тачка с оцинкованным кузовком. В этом кузовке какое-то время, по недосмотру, полежали сорванные сорняки и всякие ошметки. Это все загнилось, пустило мусорный сок, и на дне кузовка появилось ржавое пятно. Ржавчину я нормально почистил металлической щеткой с шуруповертом и несколько раз заквасил цинкарем. Потом счищал налет и опять намазывал. В общем поверхность стала свинцового цвета и все выглядело как бы норм. Но вот спустя пол года полез я как-то в сарай и наткнулся на эту тачанку. Поверхность, куда наносился цинкарь вспенилась слоем черной сухой пены, напоминающей хлеб. А под этой коркой все нафик ржавое.....((( Ржавчина поверхностная, сухая, т к тачка стоит в сухом сарае. Вот и эффект цинкаря - туфта для вида и не более(( Все поржавело поновой. Правда ничем не красил обработанную поверхность. Но в сарае валяется много обрезков металлопрофильной трубы. Они ничем не обработаны, не окрашены и ржавчины на них не появилось. Значит само помещение не располагает к развитию коррозии. Что там в этом цинкаре намешано не понятно(
Есть такая тема, не смытый цинкарь ускоряет ржавение, просто от влаги из воздуха. Есть преобразователи, не дающие такого эффекта - например КЕММИКС 140-1, но он продается только по 25 кг. Мне пришлось купить.
я перестал пользоваться цинкарями и преобразователями именно поэтому,как ни соскабливай ржу, после преобразователя остаётся фосфатная плёнка,царапнешь её- а под ней всё равно ржа есть.Ржу снимаю мех.способом,остатки смываю проникающими смазками,они хорошо расквашивают ржу и в поры проникают.Обезжириваю,потом запечатки ржи- мипа,брюлекс,они очень глубоко проникают.Потом что хочешь.Недавно взял АМС 3, намазал лопату ржавую с огорода,не мыл,тут же положил в теплую воду на сутки,через сутки смазка побелела,свернулась,легко счистилась,лопата высохла и тут я удивился- пол лопаты ржавые,а где была АМС 3- тонкая маслянная плёнка без грязи и ржи,плёнка не смывается.Это сутки в воде пролежала!.Смазка вроде как свернула грязь и ржу,подняла их на верх и в воде сцепилась с металлом. А смазка НГ 203 на этой же лопате вообще без изменений осталась.
Потому, что при реакции с оксидами ортофосфорная кислота выделяет воду. Если налил последни раз жирный слой и бросил то естственно жди черный фосфат с водой под ним. Для всего есть технология и работать с цинкарем нужно правильно, а не просто наляпать и бросить.
@@ВладимирМеленик-ф6д Спасибо, интересные сведения. Хотя на самой фляжке пишется, что нанести несколько раз, и перед нанесением покрытия протереть ветошью или не жесткоц кистью. Т е предполагается, что это покрытие должно остаться на металле
Есть ещё один способ, для фанатов. Лужение. У меня есть горелка с МАР газом, для ремонта холодильников и пр. Прутки припоя с флюсом для стали. Очаговые , где дырки , участки коррозии , вполне реально медно цинковым припоем закрыть. Заплатки поставить, на крайняк. Точечно лечил и коцки и коррозию, это надолго. Дорого, нудно. Паяльная паста так же помогает. Но без горелки под МАР газ , и самого газа, а разы сложнее.Он не коптит и температурах выше, а там прогрев нужен реальный.
Вы вроде бы всё рассказали про кислотники (Типа цинкарь), но я бы хотел поделиться своим опытом. 1. Максимально зачищаем ржавчину до чистого металла. Максимально!!! 2. Наносим цинкарь. Он проникает в ржавчину на определённую глубину. 3. После того как цинкарь высох, щёткой на болгарке или дрели вычищаем ржавчину из раковин. 4. При необходимости повторяем процедуру. 5. На последнем этапе счищаем цинкарь наждачной. А тот который остался в маленьких местах, куда вы не смогли достать, он закупоривает ржавчигу. Каждый раз кислотник проникает в ржавчину и вы удаляете её щёткой. Это долго, но если нет пескоструя, то это работает.
Автор красава. Только минусы пескоструйной очистки явно преувеличены. Если обратиться к спецам, таким как моя контора, то зачистка будет 100 % тотальной, очень быстрой, недорогой, везде проникающей и без повреждений. Есть ГОСТы. Обычно зачистка SA2.5 -это чистый серый металл. Занимаемся покраской спецтехники.самосвалы, краны,автоцистерны и пр. И немножко понимаю о чем говорю. А обезжиривать нужно растворителями обязательно,даже после песочки. А потом ,на металл что душе угодно.но лучше всего конечно эпоксиды
Обезжиривание растворителями, очень непростая штука. Обычно, народ не склонный задумываться и вникать, с помощью растворителей просто размазывает жиры и масла тончайшей пленкой. Более-менее приемлемая чистота поверхности, достигается таким методом при довольно большом количестве стадий, со сменой салфеток (исключительно чисто отстираных) на каждой стадии. Это очень скрупулезная и геморройная работа. На самом деле, уже очень-очень давно, пришли к технологии отмывки щелочными составами, с последующим ополаскивании деионизированной и дегазированной водой, и быстрым промоканием (убирание) воды чистыми салфетками. Вот при таком методе, обезжиривание стопроцентное и простое. И моющий раствор легко регинерируется.
Шикарная исследовательская работа) Добавлю. При зачистке щетками на метал наносится микрослой самой щетки и это реально влияет на последующие покрытия. По опыту нержавейка, зачищённая стальной щеткой и покрытая в последствии ферилом начинает ржаветь значительно быстрее,чем та же поверхность, зачищенная медью. Второй момент это голый металл - он покрывается тонким слоем окисла уже через несколько часов после зачистки, поэтому любой подобный ремонт необходимо разбивать на маленькие этапы сводя время пребывания оголенного металла к минимуму. Своими глазами наблюдал, как после часового перекура в условиях повышенной влажности на зачищенном железе появлялись мелкие микропятна ржавчины.
По опыту - наносишь ту же новомодную кппс, минут на 40, потом смываешь и механически зачищаешь, затем обезжириваешь и сверху по классике: эпоксидный грунт, краска, лак. Оставлять отработавшие составы на кузове не стал бы, в своё время варил 99ю, там где не был смыт цинкарь - начало рыжеть, пришлось переделывать.
@@cl808 у меня фронтера Б, в принципе только рама пострадавшая, чистил механически, потом импортный преобразователь-грунт(не помню производителя но их несколько похожих на кузове жучки без покраски 8 лет отходили🤗) ну а далее грунт и всё что душе угодно,выбор большой, есть и краска на ржавчину
Чтобы ускорить нанесение преобразователя можно опять же использовать опрыскиватель садовый или строительный. Ручной или электро. Это позволит покрыть под давлением все крыло буквально за несколько минут. Только не взорвите опрыскиватель. Я так увлёкся давлением, что густой преобразователь и мой энтузиазм сыграли со мной злую шутку.
Круто🎉 спасибо огромное, оч много полезной информации, которую я никак и нигде не мог найти и куча важных, как мне казалась ,моментов оставалось без ответа. Теперь всё понял буду пробовать))
Спасибо за совет. Убирал ржавчину уже два раза, обработал преобразователем кислотным и загрунтовал аэрозольным грунтом Body PROLINE эпоксидный 981. Ржа вылезла через год. Буду пробовать вашим методом.
Короче как я понял Цинкарь надо наносить на поверхность обработанную металической щёткой. Подобные насадки есть на дрель и на ушм, если вы не любитель сварочной счётки. Они ужаляют почти всю ржавчину краску и что либо ещё оставляя только пыль, которую легко переработает цинкарь. Один из плюсов или минусов, это не ровная не шлифованная поверхность. На ней хорошо держится любое покрытие, от краски до шпакли, но если это место на виду, то будет не красиво, поэтому корпус сверху машины потом лучше шпаклевать, шлифовать и только потом красить, а снизу это не важно, если нанести раптор или молотковую краску то пох чё там за поверхность под ней. Типа краска не ровной текстуры будет маскировать все косяки.
После различных проб пришел к выводу, что удобнее работать все же металлической щеткой на болгарку и шуруповерт. Мягкая щетка не зализывает металл, Недостаток кораллового круга в том, что им удобно работать только по ровным поверхностям, а так же то, что он счищает и крепкую и рыхлую краску, а так же то что он все равно счищает метал, как абразив с высоким зерном Мет щетка скользит по прочному грунту и счищает только рыхлый, с металлом то же, залазит в неглубокие поры, счищает рыхлую ржу, не трогает металл. Ею можно пройтись по всей поверхности сплошняком и выявить проблемные места, не трогая еще живую краску и грунт на дне и арках. Так же она легко адаптируется к различным неровностям и изгибам, в отличии от других типов абразивов, а на дне и арках таких неровностей огромное множество.
На днище у меня есть, как я думал своя разработка! Если ржа есть наношу на ржу чистый раст стоп А, поверх чистое пушечное сало кистью, а вот поверх мастику из баллончика! Всё отлично держится и сочетается! Можете проверить! Внутри жирно, а снаружи густо! Есть отзывы людей где такой состав защищает металл на днище уже 25 лет!)
Спасибо!!! Очень хорошая подача материала плюс основательный подход к исследованиям и обоснованию своего мнения. Методы исследований показаны и понятны. Я бы ещё рекомендовал больше делиться отрицательным опытом использования плохих материалов, их названиями как антирекламой.
разведите детский пластилин на уайт - спирите и покройте металл , после испарения спирита получается тонкий слой пластилина , как известно пластилин жирный , он отталкивает воду. Я намазал этой шнягой внутри дверей и под половым покрытием , машина 7го года выпуска , не цинкована , ржавчины нет по сей день , этой фигне меня научил отец еще в 70 е годы прошлого века , удачи всем.
Автор молодец, грамотно, последовательно с примерами объяснил всё! Такие видеоинструкции должны быть по каждой популярной теме в быту) Дополню, не раскрыта тема обработка лонжеронов изнутри, это ведь тоже важно, чем обработать.. 1 к 1 мовиль и отработку , или в эту смесь еще пластилин бывают добавляют, разогреть и через трубочку засунув в круглые отверстия снизу лонжерона распылить внутри. И вот еще, отлично по обработке днища объяснили на канале БИ БИ RUS - "Чем и как обработать автомобиль и какая гарантия?" , они так же этим занимаются должны шарить. Про олдовский способ - олование можно видос записать автору, ни разу не делал, но слышал что способ отличный хоть и заморочиться нужно будет с разглаживанием олова дощечкой и последующей шлифовкой. но жуков не должно больше быть оочень долго.
Всё хорошо, но никогда не используйте краску ТРИ В ОДНОМ, полное "Г" и не важно кто производитель. Всегда отдельно грунтуйте и отдельно покрывайте краску по грунту.
53:47 У нас маляр нарушил технологию. Заржавело. Уволили. Заказчик в гневе. Пришлось зачищать и перекрашивать все заново. Посмотрели записи камеры слежения - использовал при перемешивании китайские палочки, а не палочки для суши.
27:05 Соляная кислота (я так понимаю речь идет о ней) или хлороводородная кислота, это раствор хлороводорода в воде, хлороводород-газ, так вот после завершения реакции травления сама кислота если так можно выразиться перестанет существовать, на поверхности металла при этом образуются различные соединения в том числе и окислы железа это так называемая вторичная коррозия чтобы это недопустить раствор вовремя деактивируют щелочным раствором (сода+вода) либо добавлением ингибитора (он не даст окислиться уже очищенному металлу) в кислоту до начала травления, с последующей деактивацией. Из выше сказанного следует: сама кислота "не остаётся" в порах металла, сам процесс травления необходимо контролировать (ингибиторы, температура, концентрация, нейтрализация)
Битумная мостика - зло воплоти. Один раз нанесешь и жалеть будешь все время эксплуатации, коррозия под нее проходит пешком, убирать эту мастику замучаешься. Лучшее место для нее - на крыше гаража и пусть там воду отводит.
Замечательный ролик, автору респект! Хочу добавить, у самого лазер и чистит он лучше чем пескоструй, причём после обработки коррозия схватывает поверхность очень медленно, только на сварочном шве сразу рыжие подтёки после суточной россы.
Честно говоря не сторонник пироги устраивать из покрытий на днище. Стоит закрыть чем-то плеко-образующим типа мастики и там точно через длительный период будет дырка. Я удаляю и выковыриваю все точки коррозии и много раз прохожу машинкой которая не вращает круг, а двигает металическую щетку буквально на пару градусов (короче тоже самое что у вас машинка с угольником, только с металической щеткой и вскрываю дырки я вручную шилом отверткой) для защиты голого металла использую цинко-наполненный грунт (остановился на каком-то польском где было лишь 70%цинкового наполнителя) и потом если это днище сразу покрываю что-то типа растстопа с пушсалом. Но нужно так чтобы осталось полу-прозрачным. Потому как если что-то вылезет будет очень легко поправить. А если это обратная сторона крыла, то эпоксидный 2к. Если есть возможность то могу добавить чуть растстопа. На тыльную сторону. Для лицевой стороны продаются цинко-наполненные грунты разных мастей для лодок или металлоконструкций. И перекрывать мокрый по мокрому эпоксидкой или акрил потом эпоксидка. Но обязательно нужно убедиться что не будет реакции цинкгрунта и внешнего грунта.
Ну на моей машине снизу сделано как в видео, 2 года - ничего не вылезло. Поверх мастики ещё пушсало наносил, они смешались на поверхности и мастика стала чуть мягкой.
Ну на моей машине снизу сделано как в видео, 2 года - ничего не вылезло. Поверх мастики ещё пушсало наносил, они смешались на поверхности и мастика стала чуть мягкой.
@@ScrapMetalDriver растстоп гидроскопичен, а мастика это гадость которую потом тяжело оттирать. Просто почти все мастики если перестать следить получают микротрещины и вода оказывается под слоем. А пушсало с растстопом просто сходят и сухо и прекрасно. Если обратите внимание современные машины перестали (БМВ Ауди ...) покрывать слоем герметика и там появилась листовая защита. Она позволит через много лет не дырки в кузове под герметиком не заметить, а будет просто поверхностная коррозия.
К общему списку способов борьбы с коррозией, хотел бы добавить ГИДРОАБРАЗИВНУЮ ОЧИСТКУ - струйная технология очистки, при которой несущими средами, обеспечивающими воздействие на поверхность, являются вода и абразив. Сам лично отдавал очистить ржавый промвал а/м. Результат ошеломляющий. Первое впечатление, как будто поверхность покрыли серебрянной краской...) ПРЕИМУЩЕСТВА способа, скорость и не высокая стоимость . НЕДОСТАТОК - ограниченность в объеме зачиваемой поверхности. Приходится деталь помещать в специальную камеру. Хотя возможно есть и другие возможности водой...
Спасибо, очень познавательно. Задели Ваши слова про мысли о длительной защите своего железного коня, приобрёл вюрт преобразователь, не знал что он на тониновой основе, хорошо что хранится в отапливаемом гараже. Пробовал зачищать до чистого металла и лудить пастой для пайки медных трубок, оставил на длительный срок без смывки кислоты и покрытия каким либо грунтом, проявилась коррозия. Купил вюрт банку, ещё не пробовал. У Вас в ролике отсутствует ещё один способ борьбы с корозией, это так называемое Газодинамическое напыление металлов. При 7 барах подогретый до 120 градусов воздушный поток проходящий через сверх звуковое сопло захватывает смесь электрокорунда А25F100 и испаренный и осажденный цинк. Цинк впечатывается электрокорундом в поверхность металла предварительно очищенную электрокорундом электрокорунд отскакивает а цинк наклепывается и плотность этого покрытия сопоставима с технологией погружного цинкования в расплаве цинка. Песком готовить поверхность нельзя, песок при ударе расщепляется на чешуйки и эти чешуйки влипают в металл, но не надолго и из-за этого поверхность серая, они будут вытеснены в последующем коррозионными процессами. Чешуйки песка также навсегда остаются в лёгких человека и представляют 3 класс опасности. Сейчас собираю это оборудование и уже закупил материалы. А эти кислотные технологии как то сразу не вызывали доверия. Вот почему не получилось залудить, но вроде как нашёл видео на вашем канале, сейчас просвящусь. Спасибо.
Сколько много информации 👍 Вставлю и свои 5 копеек. Если вы зачистили ржавчину до блеска, но на нём остались мелкие чёрные точки (размером с укол иголки) инфа 100, что коррозия сквозная. И при дальнейших попытках убрать их механически, получатся дырки. Требуется работа с обратной стороной металла. Иначе фиаско.
Всю весну морально готовился антикорить. Этот гид пересмотрел еще пару раз, и другие. Открутил колесо, снял крыло... А там все по-другому выходит ((( На углах, изгибах ничем, кроме гравера не подлезешь. Каждый сантиметр пол-часа шкуркой облизываешь. Гибкие шланги оттянул в стороны на стяжках, как рассеченный живот лабораторной жабы. Тормозные трубки... то ли целиком снимать, это пол-капота разбирать, то ли под ними как-то обходить. Но самая печаль - это швы, стыки панелей. Все равно ничем там не зачистить, только сбоку поплевать. Ни прочистить, ни протравить, ни покрасить. И там пыль, которую не обезжирить. И туда если кислота еще попадет.... Гнойники повсюду, с которыми ничего не сделаешь, только маслом заливать регулярно. Впечатление от такой работы, как будто пластырем заклеиваешь мозоль на пятке, стараясь не смотреть на гангрену в суставе.
Все хорошо с эпоксидом на тест пластине, но вот при сколе под ним начинает идти подпленочная ржа, к тому же малая адгезия его к металлу , плюс как не крути, а вычистить и преобразовать все не получится , а закрыть сверху пленкой -так себе вариант. И еще -верт не производит продуктов сам по себе .
В гараже наращивал ворота ржавыми кусками железа, зачистил железной щеткой ( зачистил это сильно сказано) и покрасил краской по ржавчине производителя Tikkurila, прошло 5 лет краска не только на месте но и не сильно потеряла глянец. Нашими красками перекрашивал бы каждый год, как минимум выгорели бы за год
Widzę że włożyłeś dużo wysiłku w próby i testy 👍.
Wiele osób wyciągnie z Twojego filmu pozytywne wnioski.
Pozdrawiam Ciebie z Polski 🖐🇵🇱
Как человек имеющий в эксплуатации машину которой 31 год, и соответственно регулярно воюющий с коррозией на передовом фланге, могу сказать, что это лучший в рунете ролик о борьбе с коррозией. Слушайте этого человека и учитесь, он рассказывает все очень правильно и очень понятно и доступно. Ну и конечно пескоструй рулит. Все это дрочево с насадками, это конечно, если уж совсем безвыходная ситуация, и кстати автор забыл рассказать, что все эти долбанные проволочные насадки при работе стреляют проволочными иголками и после работы сам будешь на ежа похож и гараж весь в этих иголочках, а они потом любят сквозь подошву, в ногу впиться.
Лет 25 назад купил старый автомобиль и для его реставрации на коленке соорудил пескоструй, так как дело зимой было, то песочил в гараже в респираторе и очках, но речь не о том.Песок был во всех щелях и во всем что имело отверствие, когда надоело это, то вымыл весь гараж из шланга и по новому побелил, иначе не получалось.Но авто получилось удачно, ездило долго и счастливо, и потом еще продал
Один раз в нос воткнулась, больно было
Пушечное сало- сила! Остальное- баловство!)
моему авто в ноябре исполнилось 33года), а мне 16 скоро
@@ан-нашаэто догадаться надо - пескоструить в помещении😂😂😂
Я на улице пескоструил. Песок был во всем боксе. Из машины сыпался....
У Вас очень обстоятельный подход у проблеме. Вам бы где нибудь в научной лаборатории работать . Но, к сожалению в этой области полный упадок. Большое уважение!
блин мужик молодец ! спасибо большое я год назад сохранил твое видео в закладке , и сецчас тот самый момент когда я смогу воспользоватся твоим бесценным советом ! огромная тебе благодарность ты не представляешь, как ты помогаешь этим делом простым людям, у которых руки не из жопы растут и хотят сами все сделать, а не отдавать 2x3 месячную зарплату кому то , и то под большим сомнением, что это будет сделано на совесть . СПАСИБО ТЕБЕ УВОЖАЕМЫЙ!
Отличный ролик. Представляю, сколько сил и времени пришлось потратить автору, чтобы и сделать всё руками, при этом снять, а потом ещё и смонтировать этот фильм. Спасибо. Однозначный и безоговорочный лайк + подписка.
Неплохо разложил теорию. У меня был сосед по гаражу, два года восстанавливал автомобиль, обработал все до мелочей, выкрасил каждую деталь, полюбовался и через пару дней попал в аварию, затем ещё года полтора восстанавливал. И так по кругу.
Аааа жесть.
Впал в довольство. Этого нельзя делать. Если полностью починил кухню, то 100% соседи зальют. Я перед дальняком всегда оставлял маленькую неисправность, нусть будет. Зато большой беды в дороге не случиться
@@ИгорьКильянов-у1мтоже самое делаю, а вообще, всегда оставляю для работы по авто какую нибудь деталь, новую,, вроде как нужно заменить, лежит под сиденьем, но не меняю
Фига, как вы с высока 👌оценили - "неплохо разложил"
Кто-то "разложил" лучше? Может быть вы? Я пока не видео более глубокого подхода к вопросам обработки и защиты металла.
Один из самых полнейших гайдов по спасению металла! Придётся пересматривать на второй и третий раз, чтоб ничего не упустить и не забыть
ну для школьника пойдет
@@ЛучистыйКнайт, высокомерно
Один из самых лучших роликов по борьбе с корозией! Без всяких нзаумных терминов. Думаю ещё имеет право на жизнь такой состав. Резино-битомная мастика+20%масла или отработки+немного растворители, тонким слоем. Спасибо, удачи
Амм
Масло хорошо тем, что замедляет растрескивание битуума, но плохо тем, что ухудшает адгезию. Лучше поискать другой пластификатор. Кажется как альтернативу применяют воск и стеарин.
Я добавляю вместо масла пушсало10% и воск пчелиный 10-20% для адгезии хорош.
Поэтому битум беру самый просто.
Брал раньше греческий, не помню название, дорогой, с пластификаторами, не впечатлил, и отзывы не очень.
Своей бодяге больше верю
Автору огромная Благодарность! Столь качественно и последовательно составлена информация и еще очень сжато, что приходится по много раз переслушивать и записывать, а главное все в одном месте и с большим опытом за плечами. Желаю творческого развития и здоровья. Спасибо!
Автору надо учесть, что распылением достигается слой 10-30 микрон за проход, а кисточкой 250-500микрон
только есть грубые ошибки - например таблица 10-51, способы борьбы с коррозией не делятся на удаление и консервацию)
Классный ролик! Но хочу поделиться своей технологией:
1. Зачистка коралловым кругом
2. Доводим нейлоновым кругом (глубже очищает раковинки)
3. Обработка кислотным преобразователем (лучше тем, который смывается и нейтрализуется растворителем)
4. Повторная максимальная зачистка металла. Преобразованная пленка остаётся лишь в порах.
5. Обработка пор запечатывателем ржавчины APP R-Stop. Это текучий полимер, который хорошо проникает во все, даже самые малые щербинки, куда даже песок от пескоструя не залезет
6. Заматовываем пленку от запечатывателя (так как она как стекло, и может быть плохая атгезия. Лучше зашлифовать под металл, чтобы зепечатыватель остался только в порах.
7. Нанесение 2-х компанентного эпоксидного грунта 1-2 тонких слоя и именно пистолетом, так как толстый слой может или не высохнуть вообще, или расслаиваться.
8. После высыхания эпоксида, заматовываем зелёным скотч брайтом.
9. Можно шпатлевать, или наносить мастики и герметики.
Я бы после шпакли кинул ещё акриловый грунт и покрасил и после уже мастики мазал!
@@alexbrik3176 после шпатлевания: эпоксид в один тонкий слой, акрил или м-п-м, база, лак
Р
Ролд
Думаю, одновременно и преобразователь, и р-стоп лишнее, так как р-стоп уже содержит в себе преобразователь, + пленку даёт.
Вообще лично мне кажется, что по нему красить чревато неизвестностью.
Сам использую если быстро и легко на зачищенную ржавчину надо что-то покрыть быстро и легко,и дешево, чаще на днище, район багажника - там где сверху пушсало будет
Ролик не сомненно один из лучших, досконально и подробно. Занимает много времени, но это того стоит. Большое спасибо создателю ролика за его труд и потраченное время, но с удовольствием бы послушал и посмотрел про все другие преобразователи о которых Вы к сожалению пока не знаете. Тем не менее БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
Поддерживаю👍👍
Учитывая увиденные образцы и их количество на стеллаже,которые испытывались в коррозионной ванне,то можно смело утверждать,что то что предложено в ролике лучшее из того,что есть в продаже. А вы,не будьте голословны,если критикуете,то предлагайте.
Грамотно!) я использую лимонную кислоту! Вымачиваю ватный диск и прикладываю. Химия делает свою работу. Ради интереса решил обработать новые-ржавые трубы(равномерно рыжие! Очень рыжие) , которые мне поставили по капитальному ремонту... Вымачивал в лимонной кислоте газету и обмотал так все трубы. Можно так же обрабатывать очень большие поверхности! Так вот когда газеты высохли, под ними был чистейший блестящий металл! После лимонной я всегда проходил преобразователем ржавчины! Очень рекомендую химик с цинком красная бутылка. Мне нравится намного больше чем топ гир таниновый за 1к за баллончик! Ну и далее покраска по технологии!
полиформ красный попробуй. вместо лимонной кислоты
А какая технологи покраски?
Содой надо после кислоты, чтобы нейтрализовать её!
Спасибо огромное! Посмотрел от начала и до конца. Наверно, это самое информативное видео о защите металла. Теперь не осталось вопросов, на счет "цинкаря" и его эфективности. А в кузовных мастерских 90% мастеров даже подобного не делают, ибо трудозатраты огромные, а соответственно и стоимость таких работ, становится экономически не целесообразной. Для себя сделал вывод: если быстро и дешево,пушсало. Если реставрация, то только пескоструй или замена на новый металл.
Ну его нахер этот цинкарь, я сам перестал его применять, если на то пошло, то в покраске есть кислотные грунты которые специально сделаны для защиты металла!
@@антонР-ю1з Просто кислотник боди номер не помню зелёный такой - год и жуки опять полезли . Ерунда одним словом .
@@whois4253 боди все материалы говно, как по мне...
Про палочку для суши - зачёт 😊.
Ни фига себе. Все по науке. Вот это настоящий порядок и подход к делу.
Это лучшее разъяснение о борьбе с авто-коррозией, что я видел в интернете.
По своему, хоть и небольшому опыту, подтверждаю всё, здесь сказанное.
Молодец!!! Нравится твой подход к делу, основательно и ответственно. Спасибо! Приму к сведению информацию по применению материалов.
Ну мужииик красавец смотрю вторую ночь спасибо насмотреться не могу и главное нет крепких слов
Спасибо за такой подробный и содержательный урок, по борьбе с коррозией.
Большое спасибо автору ролика за столь содержательный и подробный ролик! Всем мира и добра!
Молодец. Лаконично, связанно, без "воды" и по делу. Подписка!
Самый лучший вариант - вырезка и переварка. Если есть точки - либо потратиться громадная куча времени, либо притормозит, но не остановит.....
Самое полезное видео по антикорам, которое я посмотрел и узнал много нового
Огромная благодарность за сей гид! Еще, можно использовать гравер с разными щетками для зачистки ржавчины в мелких порах. По мне так, он эффективнее реноватора.
Крыло можно было положить в большую пластиковую ванну (есть в строй маге), почистив одном месте для контакта. А дальше электрохимическое очищение (электролиз) - снятие коррозии с металлической поверхности средствами, вызывающими химическую реакцию с оксидом железа. Если простым языком, то ржавчину убирают специальными веществами (например с помощью кальцинированной соды), нагретыми до определенной температуры, чтобы произошло отслоение нарастаний. Стоит не дорого, убирает ржавчину на молекулярном уровне. Усилий точно меньше, чем Вы руками. Я 10 крыльев сделаю, пока вы одно. Так же и тормозной диск.
Из минусов. Нужна хорошая силовая линия и мощный постоянный блок питания. Быстро очищают токи, как при зарядке электромобилей. Если никуда не спешить, то за ночь можно и с 1-2 кВт блоком питания почистить все крыло. Большие детали сложной формы нужно раз в несколько часов смотреть и удалять кучки обвалившейся ржавчины. Можно и ничего не делать, просто займёт больше времени, больше тока, и больше соды. Благо все это стоит не дорого.
В конце промыть вашей химией в пропорции 1:10 и все - идеальный результат при минимальном разрушительном действии на деталь.
Да, это отличный вариант. Но к сожалению он не применим на самом кузове. Здесь в ролике, крыло взято больше для наглядности того, что нужно делать. Арку вы в ванную не засуните, так же как и днище, стойку, пороги и тд.
Здравствуйте, какие пропорции соды и воды... какой ток и напряжение оптимпльны?
@@АндрейСпиридонов-г4ы Гугл в помощь.
Вау! Все по делу! про танниновые преобразователи - танины образуют комплексные соединения с ржавчиной, т.е. химически с ней реагируют и переводят в неактивное, инертное состояние. Но продукты реакции другие, по сравнению с кислотами.
Лекция конечно Огонь 👍🏻
Отличный ЛИКБЕЗ! Доступно и понятно. Благодарю за труд!
Спасибо тебе человечище,все разложил по полкам весь процесс.кстати тоже у меня ваз 2111 и вся война с машиной ещё впереди.спасибо.
Давно искал подобное видео на тему коррозии металла! Автору низкий поклон за его труд! Подписка и лайк! Ждём новых познавательных видео роликов.
Хорошая работа. Мб прослушал, но хочется дополнить о мех чистке металла,- зачистка фрезами для дрели. Фрезы бывают разной формы и "зернистости". Выгрызается абсолютно вся ржавчина ценой умеренного снятия металла вокруг ржы. Считаю оптимальным срезать грубую коррозию, а оставшиеся вкрапления доработать химией.
В сравнении с зачистными дисками на УШМ, и как бы того ни хотелось,- диски "зализывают" метал,- метал начинает плавится и скрывать ржу. А в идеальных условиях, после работ с ушм зачистными дисками, остаётся грубая риска. Спасибо.
Спасибо за идею
Фрезы требуют очень больших оборотов, на дрели таких оборотов нет, поэтому фрезы быстро портятся, ломаются. Вы сами лично пробовали так делать на дрели?
Тоже пользуюсь фрезами или борами, не знаю как правильно назвать, на али есть разных форм, качество отличное.
Только они рассчитаны на большие обороты , поэтому лучше работают не в дрелях, а в гравёрах. У них и вес намного меньше, легче работать. Вообще гравёр с набором фрез очень помогает зачистить в узких местах, куда и реноватором не залезть, советую всем приобрести, кто занимается железом.
Здравствуйте, довольно интересное видео👍и познавательное, благодарю за безвозмездно отданную столь ценную информацию👍
Присоединяюсь
К такому спецу полное доверие
Крутое видео, сразу видно спеца! Последнее время очень много машин с коррозией, сказывается старение автопарка. Зачищал, оставшуюся ржу травил цинкарём, потом нейтрализовал содой и грунтовал. Теперь, наверное, буду запечатывателем пользоваться, хоть и дороже. Не нравилось, что после преобразователя иногда чистый металл слегка желтел, как будто окислялся. Видимо, это и была вторичная коррозия, про которую вы сказали.
Огромное спасибо, что поделились опытом!!
Не все кислотные преобразователи одинаково полезны. После цинкаря ускоренно ржавеет, но обнаружил что после Кеммикс 140-1 не ржавеет. Правда он продается только по 25 кг, это не удобно.
В хорошо (долго) прокипяченой дождевой (дистиллированной) воде варите крепчайший чифирь.
Это и есть таннинный пассиватор-ингибитор.
Поверхность тщательно промывается содовыми растворами; сначала с добавками ПАВ, а затем чистым содовым, или раствором три-натрийфосфата; с обязательной выдержкой в мокром виде, без высыхания.
После содового раствора, не допуская высыхания (!), Тщательно промыть хорошо прокипяченой и охлажденной без доступа воздуха (в за'литой "под горлышко" металлической посуде с крышкой) дождевой или дистиллированной водой (вообще любой мягкой).
Поверхность промокнуть бумажными полотенцами (без фанатизма), и наносить этот таннинный состав (пассиватор), наносить периодически, не давая высохнуть, в течение нескольких часов. Лучше вечером, если летом.
Окончить пассивирование, протерев, без фанатизма, бумажными полотенцами.
После тщательного (!) высушивания, тщательно обмахнуть поверхность от микро-ворсинок щетинной плоской кистью, тщательно промытой в содовом растворе, тщательно отполоснутой и высушеной.
А дальше можно и "запечатывателями (думаю, что это либо полиэфирная, либо фенолформальдегидная, либо нитроцеллюлозная композиция), и эпоксидной композицией (но не кислотной), и любой другой прочной и не пористой.
Ролик реально по делу , всё объяснил и показал . Антона маляра тоже смотрю.
Ржавчина непобедима!
После магазина авто эмалей отправляемся в магазин инструмента за компрессором! Ну а как будем напылять 2х компонент? В итоге для самостоятельного ремонта надо приобрести гараж с оборудованием под молярку.
С огромным уважением желаю всего наилучшего в Ваших трудах! Спасибо)
Мои 5 копеечк...)вюрт хорошее средство. Коралловый круг очень не долговечный, использовал щетки с мягкими металическими ворсинками-мне понравилось.Пескоструй для удаления ржавчины конечно рулит. Лично я ещё перед шпаклеванием грунтовал. После обратывания металла кислотными грунтами наносил акриловый а на акрил наносил эпоксидный.Также как по мне лучше отдавать предпочтение 2х-компонентным материалам.В моем понимании эпоксидный грунт работает как целофановая плёнка а акриловый как ткань.А в целом видео очень познавательное и если я его увидел лет 5 назад то это бы уберегло меня от сотни ошибок))
ВААЩЕ КРАСАУЧЫК!!!! ОТ ДУШИ ,ТАК СКАЗАТЬ ,ДУШЕВНО В ДУШУ , ЧТО ЗАМОРОЧИЛСЯ !!!
Благодарю Вас! Информации в наше время хоть и много, но действительно стоющего - как у Вас, очень мало.
Видео материал и подача на высоте) Многое почерпнул для себя)🙏👍🔥
Как раз неделю назад удаляли ржавчину лазером. Приехал человек с чеможанчиком и за 4 часа обработал пол машины (Т4). Но перед этим мы удалили рыхлую ржавчину. Эффект был очень классный. Ржавчина удалилась там, где не доставал пескоструй.
У нас газотурбинным потоком удаляют
А ультрозвук направленный существует? (Точечный)
сколько стоит ,такая услуга?
цена за лазерную очистку?
Цена то будет?
Отец , спасибо за труд , доходчива для тех кто далек от темы )) от души
Молодец. Хорошее видео. Доступно, без лишней воды.
ЭТО МЕГА!!! ИНСТРУКЦИЯ , СПАСИБО ❤ БУДЕМ СПАСАТЬ НАШИ ТАЧКИ
Я за электролиз! Цинкор рулит. А также за смесь пушсала + нг203 (аналог жидкого растстопа).
пока что самый лучший ролик по этой теме
Комплексный подход дает самый лучший результат. А по ржавчине абсолютно верно удалять ее надо на все 100 процентов, промежуточные варианты не подходят или только на ограниченый период! Интересный материал 👍
Напишу за цинкарь. Покупал цинкарь в оранжевой бутылке, немного использовал для машины. И есть у меня в хозяйстве строительная тачка с оцинкованным кузовком. В этом кузовке какое-то время, по недосмотру, полежали сорванные сорняки и всякие ошметки. Это все загнилось, пустило мусорный сок, и на дне кузовка появилось ржавое пятно. Ржавчину я нормально почистил металлической щеткой с шуруповертом и несколько раз заквасил цинкарем. Потом счищал налет и опять намазывал. В общем поверхность стала свинцового цвета и все выглядело как бы норм. Но вот спустя пол года полез я как-то в сарай и наткнулся на эту тачанку. Поверхность, куда наносился цинкарь вспенилась слоем черной сухой пены, напоминающей хлеб. А под этой коркой все нафик ржавое.....((( Ржавчина поверхностная, сухая, т к тачка стоит в сухом сарае. Вот и эффект цинкаря - туфта для вида и не более(( Все поржавело поновой. Правда ничем не красил обработанную поверхность. Но в сарае валяется много обрезков металлопрофильной трубы. Они ничем не обработаны, не окрашены и ржавчины на них не появилось. Значит само помещение не располагает к развитию коррозии. Что там в этом цинкаре намешано не понятно(
Есть такая тема, не смытый цинкарь ускоряет ржавение, просто от влаги из воздуха. Есть преобразователи, не дающие такого эффекта - например КЕММИКС 140-1, но он продается только по 25 кг. Мне пришлось купить.
я перестал пользоваться цинкарями и преобразователями именно поэтому,как ни соскабливай ржу, после преобразователя остаётся фосфатная плёнка,царапнешь её- а под ней всё равно ржа есть.Ржу снимаю мех.способом,остатки смываю проникающими смазками,они хорошо расквашивают ржу и в поры проникают.Обезжириваю,потом запечатки ржи- мипа,брюлекс,они очень глубоко проникают.Потом что хочешь.Недавно взял АМС 3, намазал лопату ржавую с огорода,не мыл,тут же положил в теплую воду на сутки,через сутки смазка побелела,свернулась,легко счистилась,лопата высохла и тут я удивился- пол лопаты ржавые,а где была АМС 3- тонкая маслянная плёнка без грязи и ржи,плёнка не смывается.Это сутки в воде пролежала!.Смазка вроде как свернула грязь и ржу,подняла их на верх и в воде сцепилась с металлом. А смазка НГ 203 на этой же лопате вообще без изменений осталась.
Потому, что при реакции с оксидами ортофосфорная кислота выделяет воду. Если налил последни раз жирный слой и бросил то естственно жди черный фосфат с водой под ним. Для всего есть технология и работать с цинкарем нужно правильно, а не просто наляпать и бросить.
@@ВладимирМеленик-ф6д Спасибо, интересные сведения. Хотя на самой фляжке пишется, что нанести несколько раз, и перед нанесением покрытия протереть ветошью или не жесткоц кистью. Т е предполагается, что это покрытие должно остаться на металле
Есть ещё один способ, для фанатов. Лужение. У меня есть горелка с МАР газом, для ремонта холодильников и пр. Прутки припоя с флюсом для стали. Очаговые , где дырки , участки коррозии , вполне реально медно цинковым припоем закрыть. Заплатки поставить, на крайняк. Точечно лечил и коцки и коррозию, это надолго. Дорого, нудно. Паяльная паста так же помогает. Но без горелки под МАР газ , и самого газа, а разы сложнее.Он не коптит и температурах выше, а там прогрев нужен реальный.
Вы вроде бы всё рассказали про кислотники (Типа цинкарь), но я бы хотел поделиться своим опытом.
1. Максимально зачищаем ржавчину до чистого металла. Максимально!!!
2. Наносим цинкарь. Он проникает в ржавчину на определённую глубину.
3. После того как цинкарь высох, щёткой на болгарке или дрели вычищаем ржавчину из раковин.
4. При необходимости повторяем процедуру.
5. На последнем этапе счищаем цинкарь наждачной. А тот который остался в маленьких местах, куда вы не смогли достать, он закупоривает ржавчигу.
Каждый раз кислотник проникает в ржавчину и вы удаляете её щёткой. Это долго, но если нет пескоструя, то это работает.
или закупорить намертво 2х компонентным грунтом без доступа кислорода - проще думаю
@@АллеяАнгелов все грунты гигроскопичны и вода везде проникнет, только краска или лак
Автор красава. Только минусы пескоструйной очистки явно преувеличены.
Если обратиться к спецам, таким как моя контора, то зачистка будет 100 % тотальной, очень быстрой, недорогой, везде проникающей и без повреждений. Есть ГОСТы. Обычно зачистка SA2.5 -это чистый серый металл. Занимаемся покраской спецтехники.самосвалы, краны,автоцистерны и пр. И немножко понимаю о чем говорю. А обезжиривать нужно растворителями обязательно,даже после песочки. А потом ,на металл что душе угодно.но лучше всего конечно эпоксиды
Было бы интересно посмотреть на Вашу работу, по этапам. Может есть ролик?
А остатки ржи запечатанные в порах? Не вылезают?
@@DobryjDuh даём гарантию от 2хлет на все работы.
Обезжиривание растворителями, очень непростая штука.
Обычно, народ не склонный задумываться и вникать, с помощью растворителей просто размазывает жиры и масла тончайшей пленкой.
Более-менее приемлемая чистота поверхности, достигается таким методом при довольно большом количестве стадий, со сменой салфеток (исключительно чисто отстираных) на каждой стадии. Это очень скрупулезная и геморройная работа.
На самом деле, уже очень-очень давно, пришли к технологии отмывки щелочными составами, с последующим ополаскивании деионизированной и дегазированной водой, и быстрым промоканием (убирание) воды чистыми салфетками.
Вот при таком методе, обезжиривание стопроцентное и простое. И моющий раствор легко регинерируется.
Да, однозначно ещё раз смотреть и записывать! Спасибо за такое видео!
Шикарная исследовательская работа)
Добавлю. При зачистке щетками на метал наносится микрослой самой щетки и это реально влияет на последующие покрытия. По опыту нержавейка, зачищённая стальной щеткой и покрытая в последствии ферилом начинает ржаветь значительно быстрее,чем та же поверхность, зачищенная медью. Второй момент это голый металл - он покрывается тонким слоем окисла уже через несколько часов после зачистки, поэтому любой подобный ремонт необходимо разбивать на маленькие этапы сводя время пребывания оголенного металла к минимуму. Своими глазами наблюдал, как после часового перекура в условиях повышенной влажности на зачищенном железе появлялись мелкие микропятна ржавчины.
По опыту - наносишь ту же новомодную кппс, минут на 40, потом смываешь и механически зачищаешь, затем обезжириваешь и сверху по классике: эпоксидный грунт, краска, лак. Оставлять отработавшие составы на кузове не стал бы, в своё время варил 99ю, там где не был смыт цинкарь - начало рыжеть, пришлось переделывать.
Как смыть если машина на яме и обрабатывается дно и ещё не на ходу?
@@arlaged по какой технологии обработали дно в итоге?
@@cl808 у меня фронтера Б, в принципе только рама пострадавшая, чистил механически, потом импортный преобразователь-грунт(не помню производителя но их несколько похожих на кузове жучки без покраски 8 лет отходили🤗) ну а далее грунт и всё что душе угодно,выбор большой, есть и краска на ржавчину
Чем смывать кппс?
Чтобы ускорить нанесение преобразователя можно опять же использовать опрыскиватель садовый или строительный. Ручной или электро. Это позволит покрыть под давлением все крыло буквально за несколько минут. Только не взорвите опрыскиватель. Я так увлёкся давлением, что густой преобразователь и мой энтузиазм сыграли со мной злую шутку.
Лучшее - враг хорошего, спасибо за Ваше мнение.
Круто🎉 спасибо огромное, оч много полезной информации, которую я никак и нигде не мог найти и куча важных, как мне казалась ,моментов оставалось без ответа. Теперь всё понял буду пробовать))
Спасибо за совет. Убирал ржавчину уже два раза, обработал преобразователем кислотным и загрунтовал аэрозольным грунтом Body PROLINE эпоксидный 981. Ржа вылезла через год. Буду пробовать вашим методом.
Класс! Толково поясняешь!
Адская работа! Очень трудоёмко!
Короче как я понял Цинкарь надо наносить на поверхность обработанную металической щёткой.
Подобные насадки есть на дрель и на ушм, если вы не любитель сварочной счётки.
Они ужаляют почти всю ржавчину краску и что либо ещё оставляя только пыль, которую легко переработает цинкарь.
Один из плюсов или минусов, это не ровная не шлифованная поверхность. На ней хорошо держится любое покрытие, от краски до шпакли, но если это место на виду, то будет не красиво, поэтому корпус сверху машины потом лучше шпаклевать, шлифовать и только потом красить, а снизу это не важно, если нанести раптор или молотковую краску то пох чё там за поверхность под ней.
Типа краска не ровной текстуры будет маскировать все косяки.
После различных проб пришел к выводу, что удобнее работать все же металлической щеткой на болгарку и шуруповерт. Мягкая щетка не зализывает металл, Недостаток кораллового круга в том, что им удобно работать только по ровным поверхностям, а так же то, что он счищает и крепкую и рыхлую краску, а так же то что он все равно счищает метал, как абразив с высоким зерном Мет щетка скользит по прочному грунту и счищает только рыхлый, с металлом то же, залазит в неглубокие поры, счищает рыхлую ржу, не трогает металл. Ею можно пройтись по всей поверхности сплошняком и выявить проблемные места, не трогая еще живую краску и грунт на дне и арках. Так же она легко адаптируется к различным неровностям и изгибам, в отличии от других типов абразивов, а на дне и арках таких неровностей огромное множество.
На днище у меня есть, как я думал своя разработка! Если ржа есть наношу на ржу чистый раст стоп А, поверх чистое пушечное сало кистью, а вот поверх мастику из баллончика! Всё отлично держится и сочетается! Можете проверить! Внутри жирно, а снаружи густо! Есть отзывы людей где такой состав защищает металл на днище уже 25 лет!)
Как она держится? Не отслаивается
@@АртурКрапивный да кого ты слушаешь в уши ссыт
Я пробовал размазывать пушсало по расстопу, прилипает хорошо
😅😊
Лучше смешивать и подсушивать перед мастикой 🎉🎉🎉 идеально 🤩
От Души ,Бро,за всё до мелочей!
Обалденное видео, вы большой молодец!
Спасибо!
Спасибо!!! Очень хорошая подача материала плюс основательный подход к исследованиям и обоснованию своего мнения. Методы исследований показаны и понятны. Я бы ещё рекомендовал больше делиться отрицательным опытом использования плохих материалов, их названиями как антирекламой.
разведите детский пластилин на уайт - спирите и покройте металл , после испарения спирита получается тонкий слой пластилина , как известно пластилин жирный , он отталкивает воду. Я намазал этой шнягой внутри дверей и под половым покрытием , машина 7го года выпуска , не цинкована , ржавчины нет по сей день , этой фигне меня научил отец еще в 70 е годы прошлого века , удачи всем.
Видео о том как избавиться от ржавчины, а не о её предотвращении есть много способов
Совет полезен будет
@@Денис-н9т1р, а чего вы ждали, читая название ролика ?
Главный ворос нахуа такие заморочки? когда пушсало мовиль и амс3 и прочая дичь дешевле пластилина...
Невероятно полезная информация. Благодарю за ваш труд и исследовательскую деятельность.
Автор молодец, грамотно, последовательно с примерами объяснил всё! Такие видеоинструкции должны быть по каждой популярной теме в быту)
Дополню, не раскрыта тема обработка лонжеронов изнутри, это ведь тоже важно, чем обработать.. 1 к 1 мовиль и отработку , или в эту смесь еще пластилин бывают добавляют, разогреть и через трубочку засунув в круглые отверстия снизу лонжерона распылить внутри.
И вот еще, отлично по обработке днища объяснили на канале БИ БИ RUS - "Чем и как обработать автомобиль и какая гарантия?" , они так же этим занимаются должны шарить.
Про олдовский способ - олование можно видос записать автору, ни разу не делал, но слышал что способ отличный хоть и заморочиться нужно будет с разглаживанием олова дощечкой и последующей шлифовкой. но жуков не должно больше быть оочень долго.
Классное видео!
Всё хорошо, но никогда не используйте краску ТРИ В ОДНОМ, полное "Г" и не важно кто производитель. Всегда отдельно грунтуйте и отдельно покрывайте краску по грунту.
От души благодарю за честность и подробность материала 👍👍👍🤝
Огромная благодарность за материал.
Спасибо за видео. Очень нужный материал, все доступно и грамотно изложено.
Посмеялся, когда представил Ягуар из 60-х, замазанный пушсалом) Его может спасти только знойный климат аризонской пустыни
53:47 У нас маляр нарушил технологию. Заржавело. Уволили. Заказчик в гневе. Пришлось зачищать и перекрашивать все заново. Посмотрели записи камеры слежения - использовал при перемешивании китайские палочки, а не палочки для суши.
Я не пойму - это шутка такая насчет палочек?
Подковырка это@@AndrewGru
27:05 Соляная кислота (я так понимаю речь идет о ней) или хлороводородная кислота, это раствор хлороводорода в воде, хлороводород-газ, так вот после завершения реакции травления сама кислота если так можно выразиться перестанет существовать, на поверхности металла при этом образуются различные соединения в том числе и окислы железа это так называемая вторичная коррозия чтобы это недопустить раствор вовремя деактивируют щелочным раствором (сода+вода) либо добавлением ингибитора (он не даст окислиться уже очищенному металлу) в кислоту до начала травления, с последующей деактивацией. Из выше сказанного следует: сама кислота "не остаётся" в порах металла, сам процесс травления необходимо контролировать (ингибиторы, температура, концентрация, нейтрализация)
Битумная мостика - зло воплоти.
Один раз нанесешь и жалеть будешь все время эксплуатации, коррозия под нее проходит пешком, убирать эту мастику замучаешься.
Лучшее место для нее - на крыше гаража и пусть там воду отводит.
Битумная мастика на половину с пушсалом. Получается эластичное долговечное покрытие. Боди 930 + пушсало. Проверено годами и дорогами.
Отличный ролик, всё четко по полочкам разобрано в данном вопросе
Замечательный ролик, автору респект! Хочу добавить, у самого лазер и чистит он лучше чем пескоструй, причём после обработки коррозия схватывает поверхность очень медленно, только на сварочном шве сразу рыжие подтёки после суточной россы.
Лазер ахаха сука лазер у него
Бруноксом в 17 году обрабатывал после зачистки переднюю часть авто,после грунты,герметики,до сих пор 99% без проблем
Честно говоря не сторонник пироги устраивать из покрытий на днище. Стоит закрыть чем-то плеко-образующим типа мастики и там точно через длительный период будет дырка. Я удаляю и выковыриваю все точки коррозии и много раз прохожу машинкой которая не вращает круг, а двигает металическую щетку буквально на пару градусов (короче тоже самое что у вас машинка с угольником, только с металической щеткой и вскрываю дырки я вручную шилом отверткой) для защиты голого металла использую цинко-наполненный грунт (остановился на каком-то польском где было лишь 70%цинкового наполнителя) и потом если это днище сразу покрываю что-то типа растстопа с пушсалом. Но нужно так чтобы осталось полу-прозрачным. Потому как если что-то вылезет будет очень легко поправить. А если это обратная сторона крыла, то эпоксидный 2к. Если есть возможность то могу добавить чуть растстопа. На тыльную сторону. Для лицевой стороны продаются цинко-наполненные грунты разных мастей для лодок или металлоконструкций. И перекрывать мокрый по мокрому эпоксидкой или акрил потом эпоксидка. Но обязательно нужно убедиться что не будет реакции цинкгрунта и внешнего грунта.
Ну на моей машине снизу сделано как в видео, 2 года - ничего не вылезло. Поверх мастики ещё пушсало наносил, они смешались на поверхности и мастика стала чуть мягкой.
Ну на моей машине снизу сделано как в видео, 2 года - ничего не вылезло. Поверх мастики ещё пушсало наносил, они смешались на поверхности и мастика стала чуть мягкой.
@@ScrapMetalDriver растстоп гидроскопичен, а мастика это гадость которую потом тяжело оттирать. Просто почти все мастики если перестать следить получают микротрещины и вода оказывается под слоем. А пушсало с растстопом просто сходят и сухо и прекрасно. Если обратите внимание современные машины перестали (БМВ Ауди ...) покрывать слоем герметика и там появилась листовая защита. Она позволит через много лет не дырки в кузове под герметиком не заметить, а будет просто поверхностная коррозия.
Самый лучший обзор, какой я только видел.😊
Спасибо за ролик!
Большое спасибо за проделанную работу🤝
К общему списку способов борьбы с коррозией, хотел бы добавить ГИДРОАБРАЗИВНУЮ ОЧИСТКУ - струйная технология очистки, при которой несущими средами, обеспечивающими воздействие на поверхность, являются вода и абразив.
Сам лично отдавал очистить ржавый промвал а/м. Результат ошеломляющий. Первое впечатление, как будто поверхность покрыли серебрянной краской...)
ПРЕИМУЩЕСТВА способа, скорость и не высокая стоимость .
НЕДОСТАТОК - ограниченность в объеме зачиваемой поверхности. Приходится деталь помещать в специальную камеру. Хотя возможно есть и другие возможности водой...
Спасибо. Было очень интересно. вы молодец!
Однозначно лайк! Но палочка для суши... А иначе ничего не получится - повеселили. Сам пользуюсь полосками из нержавейки.
Электролиз реально работает, делал эксперимент!
Еще могу добавить что арки можно заклеить фрльгированной виброизоляцией, толстой 3мм, лет 5 как держется
Спасибо, очень познавательно. Задели Ваши слова про мысли о длительной защите своего железного коня, приобрёл вюрт преобразователь, не знал что он на тониновой основе, хорошо что хранится в отапливаемом гараже. Пробовал зачищать до чистого металла и лудить пастой для пайки медных трубок, оставил на длительный срок без смывки кислоты и покрытия каким либо грунтом, проявилась коррозия. Купил вюрт банку, ещё не пробовал. У Вас в ролике отсутствует ещё один способ борьбы с корозией, это так называемое Газодинамическое напыление металлов. При 7 барах подогретый до 120 градусов воздушный поток проходящий через сверх звуковое сопло захватывает смесь электрокорунда А25F100 и испаренный и осажденный цинк. Цинк впечатывается электрокорундом в поверхность металла предварительно очищенную электрокорундом электрокорунд отскакивает а цинк наклепывается и плотность этого покрытия сопоставима с технологией погружного цинкования в расплаве цинка. Песком готовить поверхность нельзя, песок при ударе расщепляется на чешуйки и эти чешуйки влипают в металл, но не надолго и из-за этого поверхность серая, они будут вытеснены в последующем коррозионными процессами. Чешуйки песка также навсегда остаются в лёгких человека и представляют 3 класс опасности. Сейчас собираю это оборудование и уже закупил материалы. А эти кислотные технологии как то сразу не вызывали доверия. Вот почему не получилось залудить, но вроде как нашёл видео на вашем канале, сейчас просвящусь. Спасибо.
Много деталей пескоструил и красил - никогда не было никаких проблем. Только пыль с поверхности перед грунтованием нужно убрать.
Молодец,доходчиво и правдоподобно обьяснил.спасибо.
Огромное спасибо за ваш труд и просвещение! Лично очень благодарен. Жму руку.
Вот это труд! Автору респект и уважуха!)
Сколько много информации 👍 Вставлю и свои 5 копеек. Если вы зачистили ржавчину до блеска, но на нём остались мелкие чёрные точки (размером с укол иголки) инфа 100, что коррозия сквозная. И при дальнейших попытках убрать их механически, получатся дырки. Требуется работа с обратной стороной металла. Иначе фиаско.
А если невозможно с другой стороны подобраться что делать?
Залить масляным антикором (пушсало с маслом и т.п.)
информация не 100%
@@ScrapMetalDriver тоесть покрывая ржавчину пушсалом она консервируется?
Да
Всю весну морально готовился антикорить. Этот гид пересмотрел еще пару раз, и другие.
Открутил колесо, снял крыло... А там все по-другому выходит (((
На углах, изгибах ничем, кроме гравера не подлезешь. Каждый сантиметр пол-часа шкуркой облизываешь.
Гибкие шланги оттянул в стороны на стяжках, как рассеченный живот лабораторной жабы.
Тормозные трубки... то ли целиком снимать, это пол-капота разбирать, то ли под ними как-то обходить.
Но самая печаль - это швы, стыки панелей. Все равно ничем там не зачистить, только сбоку поплевать. Ни прочистить, ни протравить, ни покрасить. И там пыль, которую не обезжирить. И туда если кислота еще попадет....
Гнойники повсюду, с которыми ничего не сделаешь, только маслом заливать регулярно. Впечатление от такой работы, как будто пластырем заклеиваешь мозоль на пятке, стараясь не смотреть на гангрену в суставе.
Все хорошо с эпоксидом на тест пластине, но вот при сколе под ним начинает идти подпленочная ржа, к тому же малая адгезия его к металлу , плюс как не крути, а вычистить и преобразовать все не получится , а закрыть сверху пленкой -так себе вариант. И еще -верт не производит продуктов сам по себе .
В гараже наращивал ворота ржавыми кусками железа, зачистил железной щеткой ( зачистил это сильно сказано) и покрасил краской по ржавчине производителя Tikkurila, прошло 5 лет краска не только на месте но и не сильно потеряла глянец. Нашими красками перекрашивал бы каждый год, как минимум выгорели бы за год