Спасибо за видеоролик, желаю вам хорошего настроения и благополучия, спасибо ваш совет мне помог визуально, а то думаю как сделать самому ход развал на ваз 2115, стойки поменял амортизаторы, а вот ход развала нужно сделать, этим мастерам не хочу ехать и сними договориться они делают, что можно самому не хуже их сделаешь сам, даже ещё лучше, чем они, то есть мастера, спасибо за видеоролик.
Ребят тема рабочая, но смотрите 28 мм мало, это где то 0.01 градусов Лучше берите 29 мм или 30 мм куда лучше будет чем 0.01 градусов. Примерно будет 0.02-0.03 градусов . Ваз 2107
Привет!!! Ну как не ест резину?. Я к тому что у всех жигулей в стоке имеется смещение моста даже у новых жигулей. По этому думаю что нужно по факту подбирать брусочки. На моем авто с правой стороны брусочек на 23 мм. А с левой стороны как раз на 28 мм. При таком раскладе если делать как по вашему ролику по нитке. То схождение получается 1см. Тоесть по 5мм на колесо, если сделать потом замер от диска до диска. Вообщем выставляю по нитке, а потом корректирую по замерам от диска до диска.
Всё правельно, НО что бы не хавало резину этого мало! Нужно промерить развал каждого колеса, и кастер(растояние колёс должно быть одинаковое, что с лева что с прва. Если всё это сделать, будет 👌 А так на сервисах за 1к только схождение и делают, а остальное им вп@9лу!
Нормальный способ, но под каждую машину нужен свой брусок. Это один раз съездить к хорошим спецам по развалу, выставить углы. И сразу же у себя дома подобрать брусочек. И потом всю жизнь сам себе развальщик.
Друже, это колхоз. Для хождения, существуют не только спецприборы, но и специальные таблицы. От правильности углов зависит не только жер, но и безопасность на дороге. Кстати, в 99% случаев, тянет из за колёс, а не схождения) Ролик для профанов) Я владелец СТО, до этого, 15 лет отработал развальщиком)
@@user-nk5ui4qj9z якщо останнє бабло на заміну замордованих експерементами коліс буде витрачено можна жалкувати, а я забив на всі переляки та експерементував, ще й спеца треба найти без зайвих рогів та їзди по ушам для регулюваня коліс а не мозгів:)
@@user-nk5ui4qj9z Я не знаю где ты отработал, но тянет в сторону из за неправильного схождения. Был в моей жизни такой опыт. Купил восьмерку и через две недели поехал на СТО проверить развал схождение. Ехал на СТО нормально машина была послушная. А вообще переднеприводные машины если развал схождение в норме можно бросать руль и она едет прямо и никуда не уводит. Вот тае я ехал. А выехал с СТО начало тянуть в сторону просто невозможно. Провел меня на СТО знакомый гаишник к своему другу и это был лучший специалист в городе Керчи. Он должен был после проверки сказать что все хорошо и ездий дальше, но нет сунул свой клюв. Начал крутить схождение и покрутил одной стороной так как полинился снять аккумулятор. Коротче гавно эти СТОшники. Я нашел литературу в которой описано как выполнять развал схождение самому. И вот при помощи лески и проставок все делаю сам и всю жизнь и нет проблем. Дерзайте и все будет окей.
Я думаю что не совсем всё так получилось как ты задумывал. И всё из-за того что сзади стоят шестёрочные диски с вылетом ЕТ29мм а спереди стоят восмёрочные диски с вылетом ЕТ35мм. То что написано на бумажке справедливо если все 4 диска с одинаковым вылетом а так как в твоём случае перед уже от стандарта на 12мм то и сумарное схождение будет не +2мм а +4мм ну если учесть погрешность в таком измерении в 1мм то сумарное схождение будет от +3мм до +5мм. Тут ещё интересно знать какого значения динамика схождения?
Что значит выражение - "Тут ещё интересно знать какого значения динамика схождения?" Прочитал твой коммент. Ты всё понятно изложил, подробно. Но вот об эту динамику я споткнулся. Что значит динамика схождения. Слово динамика означает - движение, изменение. То есть это физическое явление. А схождение это геометрическое понятие, означает - угол. Получается движение или изменение угла? Так что ли? Не пояснишь ли, что же это такое. И для чего нужно знать значение динамики схождения. Ты так подробно всё рассказал про диски, про миллиметры. А пор такую важную видимо вещь как динамика схождения упомянул как то вскользь. Мне вот не доводилось слышать о таком. Интересно было бы узнать.
@@XbIx-XbIxoB динамика схождения это изменение схождения при проседании подвески. При пустом авто схождение будет иметь одно значение а при полной нагрузке другое. Это явление также называется ударным подруливанием.
@@user-mv8sy4kj9e А а а. Понял. Да вес имеет значение. Особенно на классических жигах от нагрузки могут сильно меняться углы. Бывало дело, иногда для сильно тяжелых водителей (жиртрест) на классиках, приходилось делать нестандартный развал. Левое колесо немного в минусе, чем правое. Минут на 15 -20 левый развал в минус. И сход регулировать приходилось с таким водителем в салоне. Скажу относительно этого метода который показан в ролике. Можно вполне успешно его применять. Но прийдётся заморочиться, всё не так просто как показано на видео. Под каждую машину нужно подбирать свои чурбачки. Ну и естесстно под разные шины и диски тоже подбирать. Идеально держать 4 колеса, только для регулировки.) Или деревяшки упирать в плоскости полу осей. У классики часто бывает смещение заднего моста. Вынос. Поэтому и чурбачки должны быть слева и справа разной толщины. Для каждой классической жиги прийдётся подбирать свои деревяшки. Тут можно сперва отрегулировать углы на стенде у опытных развальщиков. И тут же дома в гараже натянуть нитки и подобрать деревяшки. И именно по этим "откалиброванным") чурбачкам, потом когда понадобится, регулировать сход. Тут же дело всё в том что на классике часто бывает выходит из строя один наконечник. На сезон не хватает даже. Вот для таких случаев и подойдёт такой метод. Даже всю трапецию можно заменить и отрегулировать. Не надо каждый раз ехать к спецам. Тем более на жиге классике. Там пару раз отрегулировал углы на стенде у спецов и половина стоимости автомобиля улетела))) Метод не плохой. Но надо хоть маленько понимать суть. Нельзя тупо взять деревяшку, какую рекомендует автор и по ней регулировать. Каждому автомобилю и каждому комплекту колёс должны соответствовать свои деревяшки. И тогда ни какая ДИНАМИКА СХОЖДЕНИЯ не будет так страшна. )))) Кстати как то в каком то автомобильном журнале попадалась статья про углы установки колёс. И мне запала в голову такая фраза. "Конструкторы автомобилей отмечают более 20 различных углов и параметров влияющих на износ шин и курсовую устойчивость автомобиля". "Динамика движения, ударное подруливание, угол движения, плечо обката, вынос диска, ЕТ диска, пассивное подруливание" - наверное это всё входит в эти 20 параметров. Это же голову сломаешь все их учитывать. Может не стоит плодить сущности без необходимости?)))
@@XbIx-XbIxoB метод с чурбачками неправильный метод! Вот правильный метод: th-cam.com/video/m5hdyBxffd8/w-d-xo.html Динамику снижения всегда нужно учитывать. Если выводишь схождение в +3мм а динамика схождения у машины положительная то при полной нагрузке схождение может вырости до +6мм. Посему в таком авто нужно либо убрать такую динамику либо схождение делать уже не +3мм а 0мм. Во всех нормальных машинах в пер.подвеске динамика немного отрицательная а в зад.подвеске динамика схождения немного положительная. В ФВ Б5 и Ауди А4 ,А6 ц5 предусмотрена регулировка динамики схождения.
@@user-mv8sy4kj9e Правильный метод, неправильный метод. Все методы правильные. Но во первых надо уметь пользоваться такими кустарным методоми. Во вторых любой "кустарный" способ имеет свои недостатки и достоинства. "Чурбачковый" метод хорош тем что имеет минимум конструкций и инструмента. Нитка, чурбачок, линейка. И как я уже говорил для классики самое то. Когда за лето пару раз приходится менять рулевые наконечники. Или для владельца "Газели". Надо только один раз заехать на стенд, отрегулировать сход у хорошего специалиста, после чего дома у себя в гараже подобрать для своего отрегулированного на стенде автомобиля, пару деревяшек. Это и будут "эталлонные" деревяшки только для твоего автомобиля. Чего не понятного то? По поводу динамики схождения, это вещь нужная. Но не надо голову себе забивать, лишними знаниями. Знаешь, что есть такой параметр ну и знай себе. Как я уже говорил, износ шин и курсовая устойчивость зависит от более 20 углов, размеров и параметров. И учитывать их все нет смысла. Есть смысл следовать инструкциям. А в инструкциях даны допуски углов и если будешь устанавливать углы в номинальные (средние) значения то всё будет получаться. Тем более, что при определённой настойчивости в интернете или в автосервисах, можно найти параметры установки колёс для загруженного автомобиля и снаряженного. Ну и регулируй свой автомобиль по тем параметрам каким тебе нравится. Ты говоришь - " Динамику снижения всегда нужно учитывать. Если выводишь схождение в +3мм а динамика схождения у машины положительная то при полной нагрузке схождение может вырости до +6мм." Я работал на 5 различных тест системах развал, сход. Перечитал гору инструкций. И в принципе в курсе, что такое "динамика схождения". Везде этот параметр относится к второстепенным. То есть незначительным. И единственно что было сказано во всех инструкциях, что регулировка загруженного автомобиля будет произведена более точно. Даже конструктора особо не заморачиваются по поводу этой динамики. И не дают абсолютно ни каких рекомендаций для замера этой динамики. Тупо даны предельные размеры углов плюс, минус для загруженных машин и размер плюс минус допуск для снаряженных И ВСЁ!!! Так же могут рекомендовать, для более точной регулировки схода, РАСПОРНУЮ ШТАНГУ". Слышал, что это такое? Если нет, то почитай. Полезная вещь для компенсации "динамики схода". Тебе такая штучка точно понравится, если ты такой заморочный и любишь создавать себе лишние проблемы. Я такой штангой пользовался иногда. Не плохо помогает, когда есть сомнения. Кстати "динамика схода" может происходить не только из за веса автомобиля. Да чаще всего и меняется схождение не из за веса, а по другим причинам, которые мне лениво описывать. Их много. Но можно объединить в одно слово "люфты". Ну ладно, надоело вату катать. Пацан на видео дал нормальный рабочий способ для регулировки схода на классике. А ты же тут начинаешь простую в общем то вещь усложнять и зачем то форды какие то в пример приводить. Зачем? Поумничать захотелось? Ну это тоже веская причина. Все любят рисануться.
Нормальный способ, но под каждую машину нужен свой брусок. Это надо один раз съездить к хорошим спецам по развалу, выставить углы. И сразу же у себя дома подобрать брусочек. И потом всю жизнь сам себе развальщик. Правда для классических жиг очень важен ещё развал и кастер. Тоже можно ниточкой. Кастер по отвесу на классике вообще очень легко померить. Развал по отвесу посложнее.
@@nohchidalnoboy Показать то можно за 5 сек. Описать, даже не знаю как. Попробую завтра как нибудь сформулировать. Я таким способом замерял кастер даже тогда когда работал на компьютерном развальном стенде. Так быстрее. Если выявлял большое отклонение, тогда перепроверял по приборам.
@@nohchidalnoboy Ну слушай. Не знаю разберёшься ли Для замера кастера отвесом нужна яма, потому что снаружи не подлезешь к рычагам. Правда я не пытался снаружи, может быть если колесо до упора вывернуть то можно и подлезть. Буду рассказывать как я замерял кастер из ямы. Нужна нитка сантимов 40 с гайкой и линейка. Для регулировки кастера потребуется ещё штангенциркуль, замерять толщину регулировочных шайб и скоб. Верхняя шаровая опора, находится не вертикально над нижней, а смещена немного назад. Если провести воображаемую линию от центра верхней шар. опоры к центру нижней шар. опоры то получится наклонная линия. Это и есть "продольный наклон оси поворота" или "кастер. Провести эту наклонную линию в реальности невозможно, будут мешать детали подвески. Поэтому замер будем производить по рычагам. Верхний рычаг тоже смещён назад относительно нижнего. Вот это смещение и надо замерять. Замерять нужно с зади рычагов. Там где рулевые тяги. Для этого на верхнем рычаге требуется найти точку к которой нужно прижать нитку с грузиком. Проведя пальцем по верхней плоскости верхнего рычага, нужно нащупать уголок усилителя. Усилитель это пластина которая приварена на рычаге сверху. Этот усилитель имеет серпообразный вид. Можно посмотреть фото верхнего рычага в интернете. Вид рычага сверху. Причём передняя часть этого серпообразного усилителя имеет плавно закруглённую форму. А задняя часть имеет угол, который и надо нащупать находясь в яме. Сверху то его можно рассмотреть, а из ямы не увидишь. Именно к этому углу и нужно прижать нитку. Нитка должна опустится в низ свободно, не касаясь тормозного шланга. Если шланг мешает то нужно повернуть колесо таким образом, что бы тормозной шланг отодвинулся от верхнего рычага. Гайка при этом должна опустится ниже, нижнего рычага. После этого нужно взять линейку и замерить расстояние от нитки до вертикальной боковины нижнего рычага. Не до кромки, а до боковины. Это рядом с упором, ограничителем поворота, который приварен к нижнему рычагу. Записать размер в миллиметрах. Потом произвести эти же действия с другой стороны. На новых классических жигах это расстояние обычно равно 35 миллиметрам. Если перевести в градусы то это 4 градуса. Разница между левой и правой стороной не должна превышать 3 мм. Если разница 5 мм то машину будет тянуть в ту сторону где этот размер меньше. Допустим слева размер 35 мм. а справа 30 мм то будет тянуть машину направо. Чем больше пробег у машины тем меньше это расстояние и меньше угол. На всех автомобилях кастер со временем уменьшается. Чем старее машина тем меньше кастер. Бывает даже ноль. То есть нитка прижимается к нижнему рычагу. Это значит кастер имеет очень большое отклонение от нормы. Это обычно битые машины с деформированными лонжеронами. Или погнутым нижним рычагом. Бывает, что машина выглядит не битой и не крашеной, но был удар в колесо и это колесо ушло назад. В следствии чего кастер стал меньше на 1,5 - 2 градуса. В миллиметрах по отвесу это 7 - 10 мм. Допустим на правом колесе кастер по отвесу 28 мм., а слева 35 мм. Значит был удар в правое колесо и машину должно тянуть направо. Как я говорил норма это 35 мм. Но бывает, что от удара в правое колесо, кастер стал всего 10 мм и увеличить его нет возможности. Значит на левой стороне где кастер, допустим как на новой машине 35 мм., нужно уменьшить и сделать тоже 10 мм. Получается, что пришлось испортить нормальный кастер на левом колесе. А что делать? Самое главное, кастер должен быть ОДИНАКОВЫМ на обоих колёсах. Для того что бы УВЕЛИЧИТЬ кастер, нужно из под переднего болта УБРАТЬ регулировочные шайбы. Если убираешь шайбы из под переднего болта, то нижний рычаг смещается вперёд и кастер увеличивается. Заводские тонкие шайбы имеют толщину 0,5 мм. Если убрать одну шайбу 0,5 мм. то кастер увеличится на 1 мм. Получается для того что бы увеличить кастер на 8 мм. нужно убрать 4 мм. шайб. Это 8 тонких по 0,5 шайбочек. Так же с завода под каждым болтом имеется толстая 3 мм. шайба. Её тоже можно убрать. Для этого нужно узкое зубило, называется "крейцмейсель", сделать можно из простого зубила. Посмотри фото в интернете. Шайба мягкая, рубится легко. Но шайба крутится и рубить не удобно. Но можно. Я их вырубил тысячи штук за 30 лет, Что бы уменьшить кастер, нужно под передний болт добавлять шайбы. Но имей в виду, что чем меньше кастер, тем НЕ устойчивее машина. Чем больше кастер, тем машина лучше держит дорогу на большой скорости. Уменьшать кастер нужно, когда другим способом нельзя устранить увод машины в сторону. Если убирать или добавлять шайбы только под передний болт, то меняется только кастер, развал от этого не изменится. Если убирать или добавлять шайбы только под задний болт то обязательно изменится и кастер, и развал, и схождение. Поэтому если не хочешь испортить развал и схождение не добавляй и не убирай шайбы из под заднего болта. Всегда когда убираешь или добавляешь шайбы, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙ СХОЖДЕНИЕ. Фу у у . Вроде добавить больше нечего. Не знаю насколько понятно написал. Про себя думаю, что сам бы я ни за что бы не смог по такому описанию замерить кастер.))) Желаю удачи.
@@XbIx-XbIxoB Спасибо приятель, внимательно всё прочитал, до недавнего времени я не знал что такое "кастер", стыдно признаться)) короче поменял я шаровые опоры, и поставил новую резину, жалко было новые колёса, предыдущие жрало сильно, решил в общем старым дедовским способом отрегулировать сход-развал, уровнем рулеткой и ниткой)) перелапатил Ютуб, вроде всё получилось, довёл до нуля оба колеса, схождение тоже сделал, обрадовался, думал всего-то делов раз-два и обчёлся, а о кастере не подумал)) слева на нижнем рычаге было разное количество шайб, на переднем болту было меньше, прикинь по не знанию я подумав что не порядок добавил туда шайбы чтобы паралельно балки была ось на которой сидит нижний рычаг, на правой стороне ровно было, а это оказывается "кастер" )) не случайный перекос, закачал в телефон приложение "уклономер", и проверил кастер с обеих сторон установив ребром телефон на ушки поворотного кулака, там где я добавил шайбы на передний болт был +1°, на правой стороне +2°, в общем исправил всё, с обеих сторон по два градуса, не знаю много это или мало, ну думаю можно сделать и больше убрав все шайбы с передних болтов, конечно хотелось бы чтобы руль без помощи рук после поворота выравнивался сам.
@@nohchidalnoboy Немного не понял как ты замерял. Главное, что ты сам дошёл до этого. Ты понял суть. Замерять то можно разными способами. Кстати отличная идея использовать телефон. Можно же не отвес вешать, а приложить какую нибудь рейку. Прижать её вертикально к верхнему и нижнему рычагу и к рейке уже прижать телефон. У меня в дотелефонную эпоху была идея сделать механический угломер из механизма от часов и замерять кастер и развал как ты их меряешь телефоном. Но способ с отвесом меня удовлетворял и я как то всё не собрался. А потом пошли компьютерные развальные стенды и все кустарные методы похерились. А развал ты тоже телефоном замерял? Это лучше чем по отвесу. Удобнее. Но для развала нужна ровная площадка и литые диски. На стальных штампованных дисках можно ошибиться. Нужно искать точки равного биения. В интернете есть информация об этих точках. Для точной регулировки схождения кустарным методом, тоже необходимо находить точки равного биения. А сход это самый главный угол. Развал и кастер могут быть больше или меньше нормы, но резину из за этого жрать не будет. А сход должен быть выставлен очень точно. Иначе жор обеспечен. Как я уже говорил, главное что бы кастер был одинаковым на обоих колёсах. Чем больше кастер тем устойчивее машина. И чем больше кастер тем лучше самовозврат руля из поворота. Так что если есть возможность то конечно увеличивай кастер смело. Если машину ни куда не тянет, то из под передних болтов убирай одинаковое количество шайб, что убрал на левом колесе, то убирай и на правом с точностью до миллиметра. Но имей в виду чем непараллельнее ( кривее ) стоит ось нижнего рычага относительно балки, тем не надёжнее крепёж. Может открутится. Нужно контролировать. Ещё можно безболезненно для резины на полградуса увести развал в минус. Тоже придаст немного устойчивости. Получается, для начала, из под переднего болта вытаскиваешь шайбы 3 мм и их же ставишь под задний болт. После такой перестановки кастер увеличится не менее чем на 1 градус, а развал уменьшится на полградуса. Всё это пойдёт на пользу. Думаю что почувствуешь разницу на ходу. После перестановки шайб обязательно проверь сход. Стопудово изменится, станет меньше. Если после такой процедуры самовозврат руля не появится, то причина не в кастере. Чаще всего виноват рулевой механизм. Слишком туго поворачивает. Проверь есть ли смазка, там есть заливная пробка, сверху. Отверни пробку и сунь туда отвёртку до упора. Забыл сколько должно быть. Позырь в тырнете. Или может быть механизм слишком зажат, перетянут. Тут можно попробовать ослабить регулировочный винт. Посмотри как отрегулировать зазор в рулевом механизме. В интернете. Там много роликов на эту тему. Ослабить нужно до появления стука. Лучше вдвоём, один мотает руль туда сюда, другой ослабляет винт. Появился стук, значит хватит ослаблять. Со стуком долго ездить нельзя, конечно. Но это же только для проверки. После этого надо проверить на ходу как будет возвращаться руль. Если самовозврат руля стал лучше, значит механизм был перетянут. Теперь надо будет отрегулировать зазор. Поймать такое положение винта, при котором и стук прекратится и самовозврат будет нормальным. Бывает что самовозврат руля пропадает после замены всех шаровых опор и рулевых тяг. Новые детали не разработались и туго поворачиваются. Обычно через 1 - 2 тыс. км пробега всё притирается и самовозврат руля появляется. Бывает шар. опоры и тяги заржавеют если машина долго стояла. Тоже не будет самовозврата. Самовозврат руля должен быть даже при нулевом кастере. Потому что кроме кастера ( это ПРОДОЛЬНЫЙ наклон оси поворота) есть ещё ПОПЕРЕЧНЫЙ наклон оси поворота. Вот за счёт этого поперечного наклона и будет возврат руля, даже при нулевом катере. Поперечный наклон оси поворота на классике обеспечивается формой поворотного кулака и регулировка его не предусмотрена. Так что прежде чем мутить с кастером, проверь рулевой механизм. Есть способ проверки лёгкости поворота. Для этого нужно поднять домкратом машину и подставить под нижний рычаг козелок, кирпич или деревягу как можно ближе к шаровой опоре и опустит машину. Нужно что бы пружина сжалась, а колесо висело. И с другим колесом сделать то же самое. Обеими руками беремся за колесо и резко, рывком толкаем его в поворот и отпускаем. Колеса должны легко по инерции, сами повернутся до упора. Но так бывает редко. Таких лёгких рулевых механизмов давно уже не выпускают. Всё дело в подшипниках которые стоят в трехгребневом ролике. Раньше, в 80 года устанавливали шариковые подшипники. Потом по неизвестной причине, стали устанавливать игольчатые. Вот эти парашные подшипники и портят всё дело. Они легко поворачиваются пока новые. Да и то не так легко как шариковые. Со временем появляется износ и эти иголки начинает перекашивать и руль становится туже. И тут ты хоть какой кастер выставляй, самовозврата или не будет, или будет очень плохой. Дерзай. Удачи.
А ТЕ ЩО ТВОЄ АВТО ПЕРЕЇХАЛО З ПРАВОЇ СТОРОНИ НА ЛІВУ СТОРОНУ ПОКИ ТИ НЕ ЧІПАВ РУЛЯ ТО НЕ ЩИТАЄТЬСЯ??? ЧИ ТИ ЩИТАЄШ КОЛИ З РУК ВИРИВАЄ ТО НЕПРАВИЛЬНО СТОЇТЬ???
![โอ้มายก๊อด! ไม่ถึงชั่วโมงหมดเป็นแสน 😅 [cc] แดนแพทตี้ SS2 | EP.42 |](http://i.ytimg.com/vi/OH2ShXfO6tA/mqdefault.jpg)
Молодец, парень без,лишних движений,и всё правильно! Работает,на 100...., проверено!, респект тебе.
Огромная благодарность, после замены шаровых и рулевых тяг схождение выставил по вашему способу, всё получилось !!!! Способ рабочий, спасибо.
Младец, все сделал как написано в книге, раньше так в егда делали и все работало!
Спасибо за видеоролик, желаю вам хорошего настроения и благополучия, спасибо ваш совет мне помог визуально, а то думаю как сделать самому ход развал на ваз 2115, стойки поменял амортизаторы, а вот ход развала нужно сделать, этим мастерам не хочу ехать и сними договориться они делают, что можно самому не хуже их сделаешь сам, даже ещё лучше, чем они, то есть мастера, спасибо за видеоролик.
Спасибо большое .Работает способ . Молодец парень
Мужик красавчик все по факту сказа
Ребят тема рабочая, но смотрите 28 мм мало, это где то 0.01 градусов
Лучше берите 29 мм или 30 мм куда лучше будет чем 0.01 градусов. Примерно будет 0.02-0.03 градусов . Ваз 2107
Ваз 2115 ось задняя 1370 мм, а передняя ось 1400, разница есть, спасибо за видеоролик.
Я так делал на своем форде,только коробок подкладывал.
Привет!!! Ну как не ест резину?. Я к тому что у всех жигулей в стоке имеется смещение моста даже у новых жигулей. По этому думаю что нужно по факту подбирать брусочки. На моем авто с правой стороны брусочек на 23 мм. А с левой стороны как раз на 28 мм. При таком раскладе если делать как по вашему ролику по нитке. То схождение получается 1см. Тоесть по 5мм на колесо, если сделать потом замер от диска до диска. Вообщем выставляю по нитке, а потом корректирую по замерам от диска до диска.
Способ рабочий, но надо пробовать. Он больше для того чтобы не сожрало резину пока доедишь туда, где сделают правильно.
Всё правельно, НО что бы не хавало резину этого мало! Нужно промерить развал каждого колеса, и кастер(растояние колёс должно быть одинаковое, что с лева что с прва. Если всё это сделать, будет 👌
А так на сервисах за 1к только схождение и делают, а остальное им вп@9лу!
прикольный способ. что посоветуете для ваз2121?
Нормальный способ, но под каждую машину нужен свой брусок. Это один раз съездить к хорошим спецам по развалу, выставить углы. И сразу же у себя дома подобрать брусочек. И потом всю жизнь сам себе развальщик.
На четвёрке езжу какой брусок лучше 31 мм? Вожу грузы
Чем больше груз, тем толще брусок)
Если руль тянет незначительно на ходу докрутить не проблема, плохо если не угадал и начался Жер резины а она сама не наростает на изношенных местах:)
Друже, это колхоз. Для хождения, существуют не только спецприборы, но и специальные таблицы. От правильности углов зависит не только жер, но и безопасность на дороге. Кстати, в 99% случаев, тянет из за колёс, а не схождения) Ролик для профанов) Я владелец СТО, до этого, 15 лет отработал развальщиком)
@@user-nk5ui4qj9z якщо останнє бабло на заміну замордованих експерементами коліс буде витрачено можна жалкувати, а я забив на всі переляки та експерементував, ще й спеца треба найти без зайвих рогів та їзди по ушам для регулюваня коліс а не мозгів:)
@@user-nk5ui4qj9z Я не знаю где ты отработал, но тянет в сторону из за неправильного схождения. Был в моей жизни такой опыт. Купил восьмерку и через две недели поехал на СТО проверить развал схождение. Ехал на СТО нормально машина была послушная. А вообще переднеприводные машины если развал схождение в норме можно бросать руль и она едет прямо и никуда не уводит. Вот тае я ехал. А выехал с СТО начало тянуть в сторону просто невозможно. Провел меня на СТО знакомый гаишник к своему другу и это был лучший специалист в городе Керчи. Он должен был после проверки сказать что все хорошо и ездий дальше, но нет сунул свой клюв. Начал крутить схождение и покрутил одной стороной так как полинился снять аккумулятор. Коротче гавно эти СТОшники. Я нашел литературу в которой описано как выполнять развал схождение самому. И вот при помощи лески и проставок все делаю сам и всю жизнь и нет проблем. Дерзайте и все будет окей.
@@user-co1xt9po7v Вот таких клиентов, я отправляю в гаражи, чтобы умного не давили)
@@user-nk5ui4qj9z А я к таким не езжу и другим не советую. А то умного давят а сами на три копейки.
Это схождение в право лево а по вертикали. Как
Нет. Ниткой можно измерять только параллельность задних и перелних колёс.
А схождение делается только с помощью линейки.
Проверено миллион раз.
Я думаю что не совсем всё так получилось как ты задумывал. И всё из-за того что сзади стоят шестёрочные диски с вылетом ЕТ29мм а спереди стоят восмёрочные диски с вылетом ЕТ35мм. То что написано на бумажке справедливо если все 4 диска с одинаковым вылетом а так как в твоём случае перед уже от стандарта на 12мм то и сумарное схождение будет не +2мм а +4мм ну если учесть погрешность в таком измерении в 1мм то сумарное схождение будет от +3мм до +5мм. Тут ещё интересно знать какого значения динамика схождения?
Что значит выражение - "Тут ещё интересно знать какого значения динамика схождения?" Прочитал твой коммент. Ты всё понятно изложил, подробно. Но вот об эту динамику я споткнулся. Что значит динамика схождения. Слово динамика означает - движение, изменение. То есть это физическое явление. А схождение это геометрическое понятие, означает - угол. Получается движение или изменение угла? Так что ли? Не пояснишь ли, что же это такое. И для чего нужно знать значение динамики схождения. Ты так подробно всё рассказал про диски, про миллиметры. А пор такую важную видимо вещь как динамика схождения упомянул как то вскользь. Мне вот не доводилось слышать о таком. Интересно было бы узнать.
@@XbIx-XbIxoB динамика схождения это изменение схождения при проседании подвески. При пустом авто схождение будет иметь одно значение а при полной нагрузке другое. Это явление также называется ударным подруливанием.
@@user-mv8sy4kj9e А а а. Понял. Да вес имеет значение. Особенно на классических жигах от нагрузки могут сильно меняться углы. Бывало дело, иногда для сильно тяжелых водителей (жиртрест) на классиках, приходилось делать нестандартный развал. Левое колесо немного в минусе, чем правое. Минут на 15 -20 левый развал в минус. И сход регулировать приходилось с таким водителем в салоне.
Скажу относительно этого метода который показан в ролике. Можно вполне успешно его применять. Но прийдётся заморочиться, всё не так просто как показано на видео. Под каждую машину нужно подбирать свои чурбачки. Ну и естесстно под разные шины и диски тоже подбирать. Идеально держать 4 колеса, только для регулировки.) Или деревяшки упирать в плоскости полу осей. У классики часто бывает смещение заднего моста. Вынос. Поэтому и чурбачки должны быть слева и справа разной толщины. Для каждой классической жиги прийдётся подбирать свои деревяшки. Тут можно сперва отрегулировать углы на стенде у опытных развальщиков. И тут же дома в гараже натянуть нитки и подобрать деревяшки. И именно по этим "откалиброванным") чурбачкам, потом когда понадобится, регулировать сход. Тут же дело всё в том что на классике часто бывает выходит из строя один наконечник. На сезон не хватает даже. Вот для таких случаев и подойдёт такой метод. Даже всю трапецию можно заменить и отрегулировать. Не надо каждый раз ехать к спецам. Тем более на жиге классике. Там пару раз отрегулировал углы на стенде у спецов и половина стоимости автомобиля улетела)))
Метод не плохой. Но надо хоть маленько понимать суть. Нельзя тупо взять деревяшку, какую рекомендует автор и по ней регулировать. Каждому автомобилю и каждому комплекту колёс должны соответствовать свои деревяшки. И тогда ни какая ДИНАМИКА СХОЖДЕНИЯ не будет так страшна. ))))
Кстати как то в каком то автомобильном журнале попадалась статья про углы установки колёс. И мне запала в голову такая фраза. "Конструкторы автомобилей отмечают более 20 различных углов и параметров влияющих на износ шин и курсовую устойчивость автомобиля".
"Динамика движения, ударное подруливание, угол движения, плечо обката, вынос диска, ЕТ диска, пассивное подруливание" - наверное это всё входит в эти 20 параметров. Это же голову сломаешь все их учитывать. Может не стоит плодить сущности без необходимости?)))
@@XbIx-XbIxoB метод с чурбачками неправильный метод! Вот правильный метод:
th-cam.com/video/m5hdyBxffd8/w-d-xo.html
Динамику снижения всегда нужно учитывать. Если выводишь схождение в +3мм а динамика схождения у машины положительная то при полной нагрузке схождение может вырости до +6мм. Посему в таком авто нужно либо убрать такую динамику либо схождение делать уже не +3мм а 0мм. Во всех нормальных машинах в пер.подвеске динамика немного отрицательная а в зад.подвеске динамика схождения немного положительная. В ФВ Б5 и Ауди А4 ,А6 ц5 предусмотрена регулировка динамики схождения.
@@user-mv8sy4kj9e Правильный метод, неправильный метод. Все методы правильные. Но во первых надо уметь пользоваться такими кустарным методоми. Во вторых любой "кустарный" способ имеет свои недостатки и достоинства.
"Чурбачковый" метод хорош тем что имеет минимум конструкций и инструмента. Нитка, чурбачок, линейка. И как я уже говорил для классики самое то. Когда за лето пару раз приходится менять рулевые наконечники. Или для владельца "Газели". Надо только один раз заехать на стенд, отрегулировать сход у хорошего специалиста, после чего дома у себя в гараже подобрать для своего отрегулированного на стенде автомобиля, пару деревяшек. Это и будут "эталлонные" деревяшки только для твоего автомобиля. Чего не понятного то?
По поводу динамики схождения, это вещь нужная. Но не надо голову себе забивать, лишними знаниями. Знаешь, что есть такой параметр ну и знай себе. Как я уже говорил, износ шин и курсовая устойчивость зависит от более 20 углов, размеров и параметров. И учитывать их все нет смысла. Есть смысл следовать инструкциям. А в инструкциях даны допуски углов и если будешь устанавливать углы в номинальные (средние) значения то всё будет получаться. Тем более, что при определённой настойчивости в интернете или в автосервисах, можно найти параметры установки колёс для загруженного автомобиля и снаряженного. Ну и регулируй свой автомобиль по тем параметрам каким тебе нравится.
Ты говоришь - " Динамику снижения всегда нужно учитывать. Если выводишь схождение в +3мм а динамика схождения у машины положительная то при полной нагрузке схождение может вырости до +6мм."
Я работал на 5 различных тест системах развал, сход. Перечитал гору инструкций. И в принципе в курсе, что такое "динамика схождения". Везде этот параметр относится к второстепенным. То есть незначительным. И единственно что было сказано во всех инструкциях, что регулировка загруженного автомобиля будет произведена более точно.
Даже конструктора особо не заморачиваются по поводу этой динамики. И не дают абсолютно ни каких рекомендаций для замера этой динамики. Тупо даны предельные размеры углов плюс, минус для загруженных машин и размер плюс минус допуск для снаряженных И ВСЁ!!!
Так же могут рекомендовать, для более точной регулировки схода, РАСПОРНУЮ ШТАНГУ". Слышал, что это такое? Если нет, то почитай. Полезная вещь для компенсации "динамики схода". Тебе такая штучка точно понравится, если ты такой заморочный и любишь создавать себе лишние проблемы. Я такой штангой пользовался иногда. Не плохо помогает, когда есть сомнения.
Кстати "динамика схода" может происходить не только из за веса автомобиля. Да чаще всего и меняется схождение не из за веса, а по другим причинам, которые мне лениво описывать. Их много. Но можно объединить в одно слово "люфты".
Ну ладно, надоело вату катать.
Пацан на видео дал нормальный рабочий способ для регулировки схода на классике. А ты же тут начинаешь простую в общем то вещь усложнять и зачем то форды какие то в пример приводить. Зачем? Поумничать захотелось? Ну это тоже веская причина. Все любят рисануться.
Нормальный способ, но под каждую машину нужен свой брусок. Это надо один раз съездить к хорошим спецам по развалу, выставить углы. И сразу же у себя дома подобрать брусочек. И потом всю жизнь сам себе развальщик. Правда для классических жиг очень важен ещё развал и кастер. Тоже можно ниточкой. Кастер по отвесу на классике вообще очень легко померить. Развал по отвесу посложнее.
Привет, подскажи если знаешь, как проверить кастер на семёрке в домашних условиях.
@@nohchidalnoboy Показать то можно за 5 сек. Описать, даже не знаю как. Попробую завтра как нибудь сформулировать. Я таким способом замерял кастер даже тогда когда работал на компьютерном развальном стенде. Так быстрее. Если выявлял большое отклонение, тогда перепроверял по приборам.
@@nohchidalnoboy Ну слушай. Не знаю разберёшься ли
Для замера кастера отвесом нужна яма, потому что снаружи не подлезешь к рычагам. Правда я не пытался снаружи, может быть если колесо до упора вывернуть то можно и подлезть. Буду рассказывать как я замерял кастер из ямы.
Нужна нитка сантимов 40 с гайкой и линейка. Для регулировки кастера потребуется ещё штангенциркуль, замерять толщину регулировочных шайб и скоб.
Верхняя шаровая опора, находится не вертикально над нижней, а смещена немного назад. Если провести воображаемую линию от центра верхней шар. опоры к центру нижней шар. опоры то получится наклонная линия. Это и есть "продольный наклон оси поворота" или "кастер. Провести эту наклонную линию в реальности невозможно, будут мешать детали подвески. Поэтому замер будем производить по рычагам.
Верхний рычаг тоже смещён назад относительно нижнего. Вот это смещение и надо замерять. Замерять нужно с зади рычагов. Там где рулевые тяги. Для этого на верхнем рычаге требуется найти точку к которой нужно прижать нитку с грузиком.
Проведя пальцем по верхней плоскости верхнего рычага, нужно нащупать уголок усилителя. Усилитель это пластина которая приварена на рычаге сверху. Этот усилитель имеет серпообразный вид. Можно посмотреть фото верхнего рычага в интернете. Вид рычага сверху. Причём передняя часть этого серпообразного усилителя имеет плавно закруглённую форму. А задняя часть имеет угол, который и надо нащупать находясь в яме. Сверху то его можно рассмотреть, а из ямы не увидишь. Именно к этому углу и нужно прижать нитку. Нитка должна опустится в низ свободно, не касаясь тормозного шланга. Если шланг мешает то нужно повернуть колесо таким образом, что бы тормозной шланг отодвинулся от верхнего рычага. Гайка при этом должна опустится ниже, нижнего рычага. После этого нужно взять линейку и замерить расстояние от нитки до вертикальной боковины нижнего рычага. Не до кромки, а до боковины. Это рядом с упором, ограничителем поворота, который приварен к нижнему рычагу. Записать размер в миллиметрах.
Потом произвести эти же действия с другой стороны. На новых классических жигах это расстояние обычно равно 35 миллиметрам. Если перевести в градусы то это 4 градуса. Разница между левой и правой стороной не должна превышать 3 мм. Если разница 5 мм то машину будет тянуть в ту сторону где этот размер меньше. Допустим слева размер 35 мм. а справа 30 мм то будет тянуть машину направо. Чем больше пробег у машины тем меньше это расстояние и меньше угол. На всех автомобилях кастер со временем уменьшается. Чем старее машина тем меньше кастер. Бывает даже ноль. То есть нитка прижимается к нижнему рычагу. Это значит кастер имеет очень большое отклонение от нормы. Это обычно битые машины с деформированными лонжеронами. Или погнутым нижним рычагом. Бывает, что машина выглядит не битой и не крашеной, но был удар в колесо и это колесо ушло назад. В следствии чего кастер стал меньше на 1,5 - 2 градуса. В миллиметрах по отвесу это 7 - 10 мм. Допустим на правом колесе кастер по отвесу 28 мм., а слева 35 мм. Значит был удар в правое колесо и машину должно тянуть направо.
Как я говорил норма это 35 мм. Но бывает, что от удара в правое колесо, кастер стал всего 10 мм и увеличить его нет возможности. Значит на левой стороне где кастер, допустим как на новой машине 35 мм., нужно уменьшить и сделать тоже 10 мм. Получается, что пришлось испортить нормальный кастер на левом колесе. А что делать? Самое главное, кастер должен быть ОДИНАКОВЫМ на обоих колёсах.
Для того что бы УВЕЛИЧИТЬ кастер, нужно из под переднего болта УБРАТЬ регулировочные шайбы. Если убираешь шайбы из под переднего болта, то нижний рычаг смещается вперёд и кастер увеличивается. Заводские тонкие шайбы имеют толщину 0,5 мм. Если убрать одну шайбу 0,5 мм. то кастер увеличится на 1 мм. Получается для того что бы увеличить кастер на 8 мм. нужно убрать 4 мм. шайб. Это 8 тонких по 0,5 шайбочек. Так же с завода под каждым болтом имеется толстая 3 мм. шайба. Её тоже можно убрать. Для этого нужно узкое зубило, называется "крейцмейсель", сделать можно из простого зубила. Посмотри фото в интернете. Шайба мягкая, рубится легко. Но шайба крутится и рубить не удобно. Но можно. Я их вырубил тысячи штук за 30 лет,
Что бы уменьшить кастер, нужно под передний болт добавлять шайбы. Но имей в виду, что чем меньше кастер, тем НЕ устойчивее машина. Чем больше кастер, тем машина лучше держит дорогу на большой скорости. Уменьшать кастер нужно, когда другим способом нельзя устранить увод машины в сторону.
Если убирать или добавлять шайбы только под передний болт, то меняется только кастер, развал от этого не изменится.
Если убирать или добавлять шайбы только под задний болт то обязательно изменится и кастер, и развал, и схождение. Поэтому если не хочешь испортить развал и схождение не добавляй и не убирай шайбы из под заднего болта.
Всегда когда убираешь или добавляешь шайбы, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙ СХОЖДЕНИЕ.
Фу у у . Вроде добавить больше нечего. Не знаю насколько понятно написал. Про себя думаю, что сам бы я ни за что бы не смог по такому описанию замерить кастер.)))
Желаю удачи.
@@XbIx-XbIxoB Спасибо приятель, внимательно всё прочитал, до недавнего времени я не знал что такое "кастер", стыдно признаться)) короче поменял я шаровые опоры, и поставил новую резину, жалко было новые колёса, предыдущие жрало сильно, решил в общем старым дедовским способом отрегулировать сход-развал, уровнем рулеткой и ниткой)) перелапатил Ютуб, вроде всё получилось, довёл до нуля оба колеса, схождение тоже сделал, обрадовался, думал всего-то делов раз-два и обчёлся, а о кастере не подумал)) слева на нижнем рычаге было разное количество шайб, на переднем болту было меньше, прикинь по не знанию я подумав что не порядок добавил туда шайбы чтобы паралельно балки была ось на которой сидит нижний рычаг, на правой стороне ровно было, а это оказывается "кастер" )) не случайный перекос, закачал в телефон приложение "уклономер", и проверил кастер с обеих сторон установив ребром телефон на ушки поворотного кулака, там где я добавил шайбы на передний болт был +1°, на правой стороне +2°, в общем исправил всё, с обеих сторон по два градуса, не знаю много это или мало, ну думаю можно сделать и больше убрав все шайбы с передних болтов, конечно хотелось бы чтобы руль без помощи рук после поворота выравнивался сам.
@@nohchidalnoboy Немного не понял как ты замерял. Главное, что ты сам дошёл до этого. Ты понял суть. Замерять то можно разными способами. Кстати отличная идея использовать телефон. Можно же не отвес вешать, а приложить какую нибудь рейку. Прижать её вертикально к верхнему и нижнему рычагу и к рейке уже прижать телефон.
У меня в дотелефонную эпоху была идея сделать механический угломер из механизма от часов и замерять кастер и развал как ты их меряешь телефоном. Но способ с отвесом меня удовлетворял и я как то всё не собрался. А потом пошли компьютерные развальные стенды и все кустарные методы похерились.
А развал ты тоже телефоном замерял? Это лучше чем по отвесу. Удобнее. Но для развала нужна ровная площадка и литые диски. На стальных штампованных дисках можно ошибиться. Нужно искать точки равного биения. В интернете есть информация об этих точках. Для точной регулировки схождения кустарным методом, тоже необходимо находить точки равного биения. А сход это самый главный угол. Развал и кастер могут быть больше или меньше нормы, но резину из за этого жрать не будет. А сход должен быть выставлен очень точно. Иначе жор обеспечен.
Как я уже говорил, главное что бы кастер был одинаковым на обоих колёсах. Чем больше кастер тем устойчивее машина. И чем больше кастер тем лучше самовозврат руля из поворота. Так что если есть возможность то конечно увеличивай кастер смело.
Если машину ни куда не тянет, то из под передних болтов убирай одинаковое количество шайб, что убрал на левом колесе, то убирай и на правом с точностью до миллиметра. Но имей в виду чем непараллельнее ( кривее ) стоит ось нижнего рычага относительно балки, тем не надёжнее крепёж. Может открутится. Нужно контролировать.
Ещё можно безболезненно для резины на полградуса увести развал в минус. Тоже придаст немного устойчивости.
Получается, для начала, из под переднего болта вытаскиваешь шайбы 3 мм и их же ставишь под задний болт. После такой перестановки кастер увеличится не менее чем на 1 градус, а развал уменьшится на полградуса. Всё это пойдёт на пользу. Думаю что почувствуешь разницу на ходу.
После перестановки шайб обязательно проверь сход. Стопудово изменится, станет меньше.
Если после такой процедуры самовозврат руля не появится, то причина не в кастере. Чаще всего виноват рулевой механизм. Слишком туго поворачивает. Проверь есть ли смазка, там есть заливная пробка, сверху. Отверни пробку и сунь туда отвёртку до упора. Забыл сколько должно быть. Позырь в тырнете.
Или может быть механизм слишком зажат, перетянут. Тут можно попробовать ослабить регулировочный винт. Посмотри как отрегулировать зазор в рулевом механизме. В интернете. Там много роликов на эту тему.
Ослабить нужно до появления стука. Лучше вдвоём, один мотает руль туда сюда, другой ослабляет винт. Появился стук, значит хватит ослаблять. Со стуком долго ездить нельзя, конечно. Но это же только для проверки. После этого надо проверить на ходу как будет возвращаться руль. Если самовозврат руля стал лучше, значит механизм был перетянут. Теперь надо будет отрегулировать зазор. Поймать такое положение винта, при котором и стук прекратится и самовозврат будет нормальным.
Бывает что самовозврат руля пропадает после замены всех шаровых опор и рулевых тяг. Новые детали не разработались и туго поворачиваются. Обычно через 1 - 2 тыс. км пробега всё притирается и самовозврат руля появляется. Бывает шар. опоры и тяги заржавеют если машина долго стояла. Тоже не будет самовозврата.
Самовозврат руля должен быть даже при нулевом кастере. Потому что кроме кастера ( это ПРОДОЛЬНЫЙ наклон оси поворота) есть ещё ПОПЕРЕЧНЫЙ наклон оси поворота. Вот за счёт этого поперечного наклона и будет возврат руля, даже при нулевом катере.
Поперечный наклон оси поворота на классике обеспечивается формой поворотного кулака и регулировка его не предусмотрена.
Так что прежде чем мутить с кастером, проверь рулевой механизм.
Есть способ проверки лёгкости поворота. Для этого нужно поднять домкратом машину и подставить под нижний рычаг козелок, кирпич или деревягу как можно ближе к шаровой опоре и опустит машину. Нужно что бы пружина сжалась, а колесо висело. И с другим колесом сделать то же самое. Обеими руками беремся за колесо и резко, рывком толкаем его в поворот и отпускаем. Колеса должны легко по инерции, сами повернутся до упора. Но так бывает редко. Таких лёгких рулевых механизмов давно уже не выпускают. Всё дело в подшипниках которые стоят в трехгребневом ролике. Раньше, в 80 года устанавливали шариковые подшипники. Потом по неизвестной причине, стали устанавливать игольчатые. Вот эти парашные подшипники и портят всё дело. Они легко поворачиваются пока новые. Да и то не так легко как шариковые. Со временем появляется износ и эти иголки начинает перекашивать и руль становится туже. И тут ты хоть какой кастер выставляй, самовозврата или не будет, или будет очень плохой.
Дерзай. Удачи.
Ага, «ровно» , а машину видно - потихоньку тянет в левую сторону
Учусь
Фуфло все это - делать замеры относительно покрышки. Очень часто при вращении колеса - даже на глаз видно биение покрышки, причем порой очень.
Я так же выставил ,теперь руль криво стоит
А ТЕ ЩО ТВОЄ АВТО ПЕРЕЇХАЛО З ПРАВОЇ СТОРОНИ НА ЛІВУ СТОРОНУ ПОКИ ТИ НЕ ЧІПАВ РУЛЯ ТО НЕ ЩИТАЄТЬСЯ??? ЧИ ТИ ЩИТАЄШ КОЛИ З РУК ВИРИВАЄ ТО НЕПРАВИЛЬНО СТОЇТЬ???
СЛУХАЙ МАЙСТЕР ОТО ОТАКІ ЗАДРИПАНІ В БОЛОТІ КОЛЕСА І ТИ РОБИШ СХОЖДЄНІЄ???
Ты думаешь, что кто - то понимает твой собачий язык?
Отвес забыл
Для відео навіть колеса не помив.
Где такие кривые диски взять 🤔))
немного поездив по местным дорогам сами собой приобретают причудливую кривизну;)
Спецзаказ. Долго искал именно такие)))
@@user-zy1of8qm4k а я думал что у меня у одного такие))).
Едешь где-нибудь по асфальту хуёвому находишь много ям самых глубоких желательно много выжимаешь на них сотню-и как найдёшь
@@sabursabur2542 так это ещё и постараться нужно ✌️, кстати он все правильно обьяснил так в книге написано!
едим около шейсяти родной язык выучи для начала