когда сам паяю, провод стараюсь зачистить механически от лака и прочего. изоляцию лучше снять в два раза больше, потом провод зачистить(лезвие всегда под рукой) и залудить. после, излишек провода обрезается. так опрятней будет, без оплавленной изоляции. паяльник конечно у тебя всепролазный). с китая сейчас доступны дешёвые паяльники, размерами с шариковую ручку(говорю за ts100/sh72). тут достаточно один раз попробовать
Больше изоляции снимай с провода. Кончик можно обжечь и пошëркать напильником или ножом, что бы снять налёт копоти от горелки и остатков лака на проводе ( чаще дело в нём) При пайке должно помочь
Ещё бывает фигня в том, что это не медный провод, а CCA. Это алюминиевый провод с медным покрытием. Не знаю чем такую каку можно паять, я просто стараюсь избегать такие. В этой турбине я бы посмотрел если можно заменить весь провод на нормальный медный, а не резать и паять оригинальный. По видео сложно понять что на самом деле. Но вроде и вправду похоже на проблему плохой зачистки. Пожалуй, с этого надо начать. Таблетка аспирина с хорошей вытяжкой тут может сотворить чудо.
@@bibbosik6959 Там вроде фишка в самом флюсе, а не припое. Но могу ошибаться, так как медь паять намного приятнее и потому "люминь" стараюсь обходить стороной.
@@ДенисСкачедуб Нафиг такие опыты с кислотой, отмыванием и прочими радостями. Проще на медь перейти. Тем более, это не так уж сложно на фоне этих кислот.
Это был самый крутой ролик за сегодняшний день. Спасибо большое, очень приятно видеть что где-то так хорошо работают с молодежью. Успехов вам, а подписался чтобы не пропустить новое видео
на модельных моторах часто выведеный провод это проделжение котушек, а провод которым мотают котушки в термостойком лаке, ножечком пошкрябай и нормально будет
Круто! Быть может в следующем сезоне и у нас дойдут руки до остальных категорий. К робосумо тоже присматриваюсь. Баталии японцев в этой дисциплине просто завораживают😁
I am from India. I don't understand Russian. but I figured it out bit by bit ... lot more to figure LOL ... and I love the Vehicle design concept. First time I have seen such a Line follower. AWESOME
Предложения: 1. Убрать гайки и болты. Они тяжёлые. Сами по себе конечно не тяжёлые, но так как у вас большая скорость поворотов, то момент инерции вокруг точки вращения (середина оси колес) от этих стальных элементов будет существенным. 2. Предложение сделать платку с датчиками V-образным. Остриём вперёд. Это позволит регистрировать крутые повороты. И конечно как можно меньше. 3. Так как у вас есть турбина, с осью вращения по вертикальной оси, то возможно программно надо учесть, что поворот в одну сторону идёт легче. 4. Поставить акселерометр на регистрацию ускорения вращения робота вокруг вертикальной оси. И ПИД регулятор моторов подстраивать под нужные величины. По идее бы математическую модельку поворотов сделать - процесс пойдет веселее
Видимо у ребят это просто вентилятор на постоянке, в конструкцию основной доски надо бы добавить свой регуль. Атмега не справится с датчиками, ЦОС акселя+гиро, общением BLE и PID контролем, очевидно надо бы переходить хотябы на F411/F405, тем самым выборок данных станет в раз 100 больше, ну и вместо BLE терминала можно было и ESP впихать, пусть она занимается всем по wifi вебсокету с нормальным интерфейсом, (формфактор у нее +-такой же как и BLE).
Круто, сам программист, но про роботов только видео смотрю пока, так как пишу веб сервисы разные, платежные там и тому подобное) Далеко пока от роботов. Ну ничего может тоже мотивация появится и цель) Удачи автору и проекту. Хорошего кода и послушных роботов)
Для плохих проводов использую флюс для пайки алюминия Ф-64. Алюминий он так себе паяет, но зато позволяет справиться с проводами которые плохо лудятся. Иногда смешиваю с обычной канифолью на спирту.
Раньше было правильно сказано. Провода которые выходят из мотора "турбины" импелера, это продолжение обмоток мотора. Там много жил и все они изолированы друг от друга, зачистить крайне проблематично. Но концы там обычно хорошо залужены с завода, и лучше их не укорачивать, а при необходимости укорачивать, или совсем убирать провода от регулятора оборотов. ЗЫЖ Случайно напал на этот ролик. Авторам респект и уважуха:-)
Очень крутое сочетание интересного контента, подачи, качества съемок и конечно же центрального персонажа. Канал достоен миллионов подписчиков. Снимайте больше видео, а те которые уже выложили "пилите" на Shorts'ы, сейчас по другому подписчиков быстро сложно привлечь, и не ограничивайте себя русскоязычной публикой, поэтому делайте Shorts'ы в том числе без голоса. Удачи!
Возможно, используется анодированный провод, если он, то либо разрушение покрытия кислотой (мы азотную используем) либо механически удалять покрытие (оно относительно толстое).
@@user-fw1go1qm5x ты лакированные провода давно паял ? ну если ты советским 100 ваттным паяльником с гигантским жалом его прогреешь , то лак сгорит, но там и вся оплётка с ним так же извините по пизде пойдёт ) ну на видео видно что на месте пайки всё в говне , это кокс от сожженной кислоты , канифоли и лака , надо шкуркой или лезвием или надфилем зачистить и всё припаялось бы аккуратно
Ещё одно интересное видео, шикарно :) Имхо, для улучшения прижимной силы можно поэкспериментировать: а) сделать небольшую юбку под всей печатной платой т.е. чуть увеличить дорожный просвет и добавить бортики по периметру т.к. похоже, что у вас в создании прижимной силы сейчас участвует не вся площадь. б) заменить импеллер на центробежный вентилятор. Импеллер сюда плохо подходит - он рассчитан на расход воздуха, а не на статическое давление (конструкция крыльчатки и зазоры с корпусом как бы намекают)) ). С центробежным вентилятором можно либо достичь куда бОльшей прижимной силы, либо получить ту же прижимную силу с менее мощным мотором и, соответственно, меньшим весом.
провода лакированные, либо снимать лак либо. Данный лак с проводов можно залудить в "гидроперит". (это таблетки ) . Еще как вариант можно вскрыть турбину и под паяться напрямую к обмоткам турбины качественным проводом.
Если провода обмоток вывели наружу, то внутри уже не подпаяться. Пробовал тоже уже на движках ReadyToSky. Нужны были длинные провода и решил, что надо подпаяться внутри. Да не тут-то было - не к чему там паять.
На турбине жилы провода покрыты лаком, посмотри на цвет жил. Когда окунула в кислоту - часть лака разъело, но это не панацея. Тут только механическая очистка поможет, а потом уже лудить.
@@МаксимБалахонов-к7ж Люминь - это сомнительно, скорее всего всё-таки лак. Канцелярским ножом соскоблить: скоблишь и поворачиваешь, как бы лохматишь чтобы со всех сторон. Это скорее всего провода обмоток просто собранные в кембрики.
Если лак можно попробовать пропаять с ортофосфорной кислотой (многие лаки с эмаль провода обгорают и провод лудится). Алюминку можно облудить под слоем вазелина смешанного с песком или кварцевой пылью. Но нужно тереть по проводам чтобы оксидная плёнка счистилась и олово легло на металл. Вазелин не даёт доступ кислороду.
Да не надо электронику кислотой паять, вы же её не вымоете из провода потом, распушиваем и хорошо зачищаем до блеска всё должно паяться простым припоем для меди
Лак на проводе, такой провод лудить или на таблетке аспирина или куске пвх изоляции. Оба способа вонючие, но рабочие. Если проволоки толстые, то можно зачистить наждачкой. Обжиг проводов тоже вариант, зажигалкой сжечь лак, наждачкой зачистить. Обязательно по одной проволочке, пучек утащит тепло вглубь и лак не обгорит.
Таблетку аспирина, на нее провод с лаковой изоляцией, ну а сверху греть паяльником(как-будто в канифоли лудите провод) Лак слезает на ура. Воняет жутко.
на счёт проводов: такой провод нужно обмотать медной жилкой потом всё прекрасно залудится, я так паял посеребрённую лапшу с тряпкой внутри которая распускается)))
Привет, посмотрел прошлое видео с соревнований. Видел сходы, других участников, трасу. Жаль что заняли 5 место. В этом видео все улучшения в механику сделаны. Я рекомендую улучшить прошивку. К примеру переписать так что бы первый круг был разведочным, сохранялись данные о поворотах, количестве участков. А слудующий круг едим по памяти врубая скорость, сканируя предельные вылеты линии с датчиков на участках. Такой вот план победы.
Классно, делайте ещё, пожалуйста! В предыдущем видео упоминали про разные темы, которые будете раскрывать в других видео - с нетерпением ждём. Ну и тема кода не раскрыта)
Это обмоточный провод в лаковой изоляции. Паяется либо при помощи таблетки аспирина (хорошая вытяжка или прощай лёгкие), либо счистив лак механически (если диаметр провода позволяет).
Досмотрел до конца. ИМХО его моментом сносит от импелера. Надо ставить два для компенсации, или програмно рулить пиды правый и левый поворот раздельно.
провода ПЭТВ выходят из обмотки, лакированные. можно просто почистить скальпелем или же обжечь немного. но лучше все наждачной бумагой обработать. потом просто с флюсом паять.
Здоров привет. Проводники дополнительно покрывают акриловым лаком. В следующий раз попробуй лудить асперином с последующей промывкой в ацетоне, после промывки контактов, луди уже обычной конифолью. Удачи.
Привет у меня есть куча отхода диоксида циркона. Слайдеры будут бомбические. У меня он сырой, можно задать форму и спеку. Можно конечно и прям из диска пильнуть на станке. Зубы пилю из него. Когда в руки поедет, станет ясно что это такое. Очень твёрдая штука. Полируется в зеркало.
Вспомнил про работу дифузора в Ф1. На прямых участках действие турбины нужно снижать, а увеличивать только в поворотах. Действие турбины на прямых участках увеличивает сопротивление и снижает динамику разгона. Турбина - палка о 2-х концах. Баланс где то посредине, всегда в разных местах :) На турбине просится воздушный клапан на сервоприводе для диференциального управления усилием присасывания к трассе в зависимости от .... условий.
@@R1CBU Наводящие риторические вопросы. За какое время модель пролетает поворот от входа до апекса? сколько времени турбине нужно для разгона от 20 до 100 % мощьности? По сравнению с инертностью турбины клапан будет менять усилия практически моментально. А теперь вопрос не риторический, а техничческий, для поддердки разговора. Как вы думаете почему турбина должа присасывать модель к трассе только до апекса ?
Если вы учавствуете в дискуссии и что то уже предложили , значит вам интересно, инфа сотка :) Не обманывайте и не сдерживайте себя, поддерживайте канал каментами, если у вас есть технические аргументы. :) Они у вас точно есть, если вы делали дроны....
@@cvk271 вы мне льстите, но что-ж продолжим! Почему я верю что электронное управление турбиной сможет справиться - именно потому что это уже успешно работает у дронов. Для стабилизации полета нужно очень быстро менять обороты ВМГ. Я не уверен, но мне кажется, что у пропеллера больше момент чем у (более компактной) турбины. Значит турбину разогнать быстрей. Это можно легко проверить с помощью простого стенда с тензометром. Опять же заранее измерив время разгона турбины можно использовать эти данные чтобы давать сигнал на разгон заранее. Вот такие мысли.
Не припаивается потому что на проводах много лака. это как вариант. попросту механически зачистить от лака и припаять как обычные провода. если конечно они медные. =) Судя по картинке с видео на проводах действительно много лака. по старым советским рекомендациям просто лезвием скоблим и паяем в канифоли =)
Перед заносит вроде. Может простейшую видеокамеру поставить вместо датчиков (да хоть датчик от комп. мышки) и убрать перед. Или вместо него как-то на расстоянии сканировать дорожку, по принципу лазерного дальномера. А лучше ПЗЛ линейку и простейший объектив смотрящий вперёд.
По поводу проблемы с лужением: на жилах провода скорее всего лак и лимонной кислотой под воздействием температуры и механического повреждения лака, у Вас получилось залудить провода. Что-бы получилось проще и лучше, нужно использовать спиртоканифоль. Активные-отмывочные флюсы лучше не использовать в пайке проводов т.к. влага из воздуха попавшая на остатки кислоты будет взаимодействовать с кислотой и она будет съедать металл. Безотмывочные флюсы такие как спиртоканифоль или smd-флюсы на основе вазелина- использовать лучше всего, а также надо снимать изоляцию(лакированное покрытие жил) тем же канцелярским ножом.
@@Секешфехервар нет. Это выводы с обмоток. Сейчас китайцы не парятся и внутри обмотки не коммутируют. А выводят прямо концы обмоток . И да это эмалированный обмоточный провод. Его легко паять предварительно обжечь зажигалкой с тонким пламенем высокой температуры, в простонародии "горелка".
@@ТетрадьГрёз похоже не похоже а узкоглазые так делают.они сварочный кабель из алюминия лепят и тоже не похоже а начинаеш разбираться он твёрже и как будто стальной сказывается сплав алюминия
Попробуйте использовать более узкие колёса, у них меньше момент инерции, на поворотах робот будет лучше себя вести. Плюсом уменьшится трение, покрышки меньше стираться начнут
В дополнение к ответившему вам челу. Просто задайтесь вопросом какие колёса машин самые устойчивые? Ответ гоночные, а если точнее колёса болидов формулы 1. Куда не глянь узких колёс не увидишь, а все на перечёт очень устойчиво проходят поворот за счёт широких колёс. Значит не спроста же формула1 считается эталоном в этом деле
Заранее извиняюсь, если глупость скажу ) В этих устройствах для определения ориентации используются датчики-гироскопы и ПИД? Ориентироваться только на датчики яркости наверное не слишком надежно. И еще мысль про подруливание для точных и быстрых поворотов с опорой на гироскоп уже как на механическую опору, как в танковом стабилизаторе. Хотя это наверное слишком громоздко
Провода надо лудить в канифоли так пайка станит лучше если провода медные если провода сталь или недель то надо лудить кислоте акумуляторной но это жизнь подходит для пайки к стальным предметам.... ВНИМАНЕЕ буть осторожна при работе с припоями... 😊
Касаемо проводов. Многие вещи, на удивление, лудятся с помощью обычного ЛТИ-120. А ещё, хитрые китайцы умудряются делать провода из лакированных обмоточных проводников. Вот ваш случай на это очень похож. Пошкрябать бы их, а вдруг ;) И да, как написали ниже, бывают алюминиевые омеднённые провода. Их по нормальному, только обжимать, и уже муфто паять, если нужно.
Провода скорее всего алюминиевые или даже стальные, китайцы на таких вещах очень любят экономить. Паять такие действительно одно мучение, если нет нормального флюса. Если сможете достать "Флюс для пайки алюминия" - он так и называется, избавитесь от этой головной боли.
Скорее всего чем-то покрыты, вроде лака. Изначально провода вообще не лудятся, но если пошкурить, то становится лучше. Просто многожильный провод шкурить не вариант вообще.
Судя по видео, происходит большая задержка на поворотах и последующий вылет с трассы, так как датчик отслеживающий трассу находится довольно таки далеко от оси поворота робота. Оптимальным решением вижу добавление либо колеса для движения вправо или влево, или добавление вентиляторов в начало робота, перед датчиком положения, как вспомогательная движущая сила жестко влево или вправо.
Как то тоже сталкнулся с подобной проблемой при наращивании проводов на автомобильном датчике кислорода, но там провода были как буддто какие-то сталистые и точно без лака, были подозрения на то что не хватает мощности паяльника т.к. паял в холодном гараже, в итоге спаял горелкой с внесением припоя. Как вариант можно просто обжать гильзой.
как вариант доработки сделать юбку под платой, чтоб сильнее присасывался. ну и широкие колёса при таких резких поворотах не самое лучшее решение(хотя я понимаю что если уменьшить то сцепления будет хуже)
Ребята, молодцы! Робот просто отличный! Как раз такой и должен быть, чтобы показывать отличный результат. Очевидно проблема только в модели управления. Вот пример того о чём я говорю: th-cam.com/video/Rh1xMwOO54s/w-d-xo.html Ламборгини в ролике гораздо мощнее и быстрее чем X1 и конечно его обгонит, правда только если они будут ехать по прямой, но вот трек состоит из сплошных поворотов и что-то тут не получается. Всё дело в контроле крутящего момента, X1 всегда держит момент на долю меньше того порога, когда начинаются проскальзывания колёс. Ламборгини такого не может, потому что управлением крутящего момента занимается гонщик, а не система управления, поэтому он всегда делает это неоптимально. Короче нужен датчик крутящего момента, подаваемого на колёса. Это просто космический вариант, такой датчик можно составить из двух акселерометров, которые вместе будут показывать результирующий вектор ускорения куда движется машинка, предполагается что машинка едет только по плоскости, поэтому XY нам достаточно. Этот вектор будет приложен к центру тяжести машинки, надо будет её взвесить и найти его, так же между каждым двигателем и машинкой нужен тензодатчик, так мы получим вес на каждом колесе, конечно реальный вес будет чуть больше, т.к. ещё надо прибавить вес двигателя и колеса, но тут уже можно составить зависимость между весом, показываемым тензодатчиком и весом, оказываемым колесом на пол, просто поставить весы под колесо машинки и нажимать на неё сверху, а потом смотреть какие показания на тензодатчике и какие на весах, потом установить зависимость. Ещё нужен датчик оборотов колеса, ну или если колёса вращаются жёстко и можно понять какая сейчас скорость вращения чисто программно, то можно и без такого датчика обойтись. Всё это хозяйство нам нужно для того, чтобы в каждый конкретный момент времени смотреть куда движется машинка, какой у неё вес на каждое колесо и куда колёса сейчас вращаются. По этим данным можно решить задачку и посмотреть какой сейчас момент на каждом колесе. Далее нужно пробно подобрать момент после которого колёса начинают проскальзывать (нужно предусмотреть возможность замера этого момента прямо на треке, ведь покрытие трека может быть совершенно разное и критический момент, после которого начнётся проскальзывание, следовательно тоже) далее во время движения нужно держать момент всегда на максимуме, чуть меньше того самого критического, после которого начинается проскальзывание. Ещё хотелось бы обратить внимание на следующее: th-cam.com/video/Shb_uZUFSzM/w-d-xo.html Сделайте турбинку помощнее, чтобы за счёт неё машинка могла прилипать к потолку и по нему ехать. Тогда собственно машинку будет сильнее притягивать к поверхности по которой она едет и сила трения колёс увеличится, а следовательно, увеличится и управляемость. Покупать новую турбинку конечно же не вариант, сам инженер, понимаю как это болезненно вносить изменения в изначальный проект, поэтому нужно под машинкой сделать нечто вроде юбки, как у глиссеров на воздушной подушке, т.е. уменьшить зазор между полом и засасывающей горловиной турбинки, тогда машинку будет притягивать сильнее. Плюс ещё не забываем про "Лосиный Тест", это тест на опрокидывание машины при резком повороте без торможения: th-cam.com/video/CEul0EtdAl4/w-d-xo.html Как раз то, что нужно максимизировать в вашем случае, там же желательно не тормозить и часто резко заворачивать. Опрокидывание плохо не только тем, что машина может опрокинуться и вылететь с трассы, а ещё и тем, что даже если она и не опрокинется, но в достаточной степени наклонится, то частично её колёса будут разгружены, следовательно сцепление с дорогой у них будет хуже, а это повлияет на управляемость. Поэтому центр тяжести машинки пониже и как можно ближе к центру (к центру между точками касания колёс пола). В вашем случае ближе к центру треугольника, образованного двумя колёсами и стеклянным шариком.
Судя по количеству разного маникюра можно сказать, что в проект вложено много времени.
На этом канале должно быть больше подписчиков. Очень приятный и качественный контент.
Хорошая работа и популяризация!
Комментарий в поддержку проекта и авторов ))
Спасибо за поддержку! 😀
@@develteamru сделай совместный проект с белорусским Ютюб блогером под ником Himar
Это не турбина, а импелер ! Видос супер, балдею от автора)
не стреляйте в переводчика, он гуманитарий и переводит как может
чем импеллер отличается от турбины?
Насчёт проводов - можно попробовать механическую зачистку, и паяльник с большей мощностью.
Робототехника, красавица, немного рока и ум!
Потрясно!!!
спасибо)
Где вас искать таких умных в этом мире ??)))))) няшка с руками !!!
Первое видео, просмотренное на этом канале. Выскочило в реках. Пока толком не знаю что здесь да как, но мне понравилась подача материала)
Да кто она такая чёрт падери ! Я восторге 🤯, умница !
когда сам паяю, провод стараюсь зачистить механически от лака и прочего. изоляцию лучше снять в два раза больше, потом провод зачистить(лезвие всегда под рукой) и залудить. после, излишек провода обрезается. так опрятней будет, без оплавленной изоляции. паяльник конечно у тебя всепролазный). с китая сейчас доступны дешёвые паяльники, размерами с шариковую ручку(говорю за ts100/sh72). тут достаточно один раз попробовать
Больше изоляции снимай с провода. Кончик можно обжечь и пошëркать напильником или ножом, что бы снять налёт копоти от горелки и остатков лака на проводе ( чаще дело в нём) При пайке должно помочь
Ещё бывает фигня в том, что это не медный провод, а CCA. Это алюминиевый провод с медным покрытием. Не знаю чем такую каку можно паять, я просто стараюсь избегать такие. В этой турбине я бы посмотрел если можно заменить весь провод на нормальный медный, а не резать и паять оригинальный.
По видео сложно понять что на самом деле. Но вроде и вправду похоже на проблему плохой зачистки. Пожалуй, с этого надо начать. Таблетка аспирина с хорошей вытяжкой тут может сотворить чудо.
@@nochkin вроде есть специальный припой для алюминия, может он поможет
@@bibbosik6959 Там вроде фишка в самом флюсе, а не припое. Но могу ошибаться, так как медь паять намного приятнее и потому "люминь" стараюсь обходить стороной.
Если не люминька и не плохо зачищенный лак, то пробуй паять ортофосфорной кислотой, паяет все что известно науке ко всему, что известно.
@@ДенисСкачедуб Нафиг такие опыты с кислотой, отмыванием и прочими радостями. Проще на медь перейти. Тем более, это не так уж сложно на фоне этих кислот.
Это был самый крутой ролик за сегодняшний день. Спасибо большое, очень приятно видеть что где-то так хорошо работают с молодежью. Успехов вам, а подписался чтобы не пропустить новое видео
Я с третье видео без ума от такой девушки🥰🥰 пойду таким же заниматься дома😇 супер мотивация😇
на модельных моторах часто выведеный провод это проделжение котушек, а провод которым мотают котушки в термостойком лаке, ножечком пошкрябай и нормально будет
крутое видео, сам участвую в соревнованиях(правда по робосумо) и всегда приятно видеть как популяризируют спортивную робототехнику
Круто! Быть может в следующем сезоне и у нас дойдут руки до остальных категорий. К робосумо тоже присматриваюсь.
Баталии японцев в этой дисциплине просто завораживают😁
Провод в турбине является и обмоткой мотора. Покрыт высокотемпературным лаком. Нужно поджарить горелкой и пошкряботь, тогда запаяется
Наждачка наше всё. Сдираем лак с провода и лудим.
I am from India. I don't understand Russian. but I figured it out bit by bit ... lot more to figure LOL ... and I love the Vehicle design concept.
First time I have seen such a Line follower. AWESOME
We have english channel. If you speak in english you can subscribe on this channel:
www.youtube.com/@develteam.developmentcreat9197
Сама конструкция красивая, а как известно - красивые самолёты летают!
Предложения: 1. Убрать гайки и болты. Они тяжёлые. Сами по себе конечно не тяжёлые, но так как у вас большая скорость поворотов, то момент инерции вокруг точки вращения (середина оси колес) от этих стальных элементов будет существенным. 2. Предложение сделать платку с датчиками V-образным. Остриём вперёд. Это позволит регистрировать крутые повороты. И конечно как можно меньше. 3. Так как у вас есть турбина, с осью вращения по вертикальной оси, то возможно программно надо учесть, что поворот в одну сторону идёт легче. 4. Поставить акселерометр на регистрацию ускорения вращения робота вокруг вертикальной оси. И ПИД регулятор моторов подстраивать под нужные величины.
По идее бы математическую модельку поворотов сделать - процесс пойдет веселее
Видимо у ребят это просто вентилятор на постоянке, в конструкцию основной доски надо бы добавить свой регуль. Атмега не справится с датчиками, ЦОС акселя+гиро, общением BLE и PID контролем, очевидно надо бы переходить хотябы на F411/F405, тем самым выборок данных станет в раз 100 больше, ну и вместо BLE терминала можно было и ESP впихать, пусть она занимается всем по wifi вебсокету с нормальным интерфейсом, (формфактор у нее +-такой же как и BLE).
ахренеть! даешь сотню тысяч подписчиков для начала) коммент для продвижения
И умная и красивая ! одним словом , молодцом !)))
Провода лакированые,это прямые выводы обмоток,только механически удалять лак с каждой жилы
Очень круто, спасибо!
Афигеть,да у Вас там целое огромное производство))
Круто, сам программист, но про роботов только видео смотрю пока, так как пишу веб сервисы разные, платежные там и тому подобное) Далеко пока от роботов. Ну ничего может тоже мотивация появится и цель) Удачи автору и проекту. Хорошего кода и послушных роботов)
Для плохих проводов использую флюс для пайки алюминия Ф-64. Алюминий он так себе паяет, но зато позволяет справиться с проводами которые плохо лудятся. Иногда смешиваю с обычной канифолью на спирту.
Раньше было правильно сказано. Провода которые выходят из мотора "турбины" импелера, это продолжение обмоток мотора. Там много жил и все они изолированы друг от друга, зачистить крайне проблематично. Но концы там обычно хорошо залужены с завода, и лучше их не укорачивать, а при необходимости укорачивать, или совсем убирать провода от регулятора оборотов.
ЗЫЖ Случайно напал на этот ролик. Авторам респект и уважуха:-)
Красотка. Видео как всегда супер.
Плавка стекла , хорошая идея 🤭😹
Очень крутое сочетание интересного контента, подачи, качества съемок и конечно же центрального персонажа. Канал достоен миллионов подписчиков. Снимайте больше видео, а те которые уже выложили "пилите" на Shorts'ы, сейчас по другому подписчиков быстро сложно привлечь, и не ограничивайте себя русскоязычной публикой, поэтому делайте Shorts'ы в том числе без голоса. Удачи!
Возможно, используется анодированный провод, если он, то либо разрушение покрытия кислотой (мы азотную используем) либо механически удалять покрытие (оно относительно толстое).
похоже не анодированный , а просто залакированный были жилы
Ну дык это от нагрева должно всё испаряться, или не так!?
@@user-fw1go1qm5x Нет. Он более тугоплавкий чем сам провод. Смысл - защита от замыкания при оплавлении пвх изоляции.
@@The5irit Ааа, ну тогда надо было тупо ножом соскоблить.
@@user-fw1go1qm5x ты лакированные провода давно паял ? ну если ты советским 100 ваттным паяльником с гигантским жалом его прогреешь , то лак сгорит, но там и вся оплётка с ним так же извините по пизде пойдёт ) ну на видео видно что на месте пайки всё в говне , это кокс от сожженной кислоты , канифоли и лака , надо шкуркой или лезвием или надфилем зачистить и всё припаялось бы аккуратно
Ещё одно интересное видео, шикарно :)
Имхо, для улучшения прижимной силы можно поэкспериментировать:
а) сделать небольшую юбку под всей печатной платой т.е. чуть увеличить дорожный просвет и добавить бортики по периметру т.к. похоже, что у вас в создании прижимной силы сейчас участвует не вся площадь.
б) заменить импеллер на центробежный вентилятор.
Импеллер сюда плохо подходит - он рассчитан на расход воздуха, а не на статическое давление (конструкция крыльчатки и зазоры с корпусом как бы намекают)) ). С центробежным вентилятором можно либо достичь куда бОльшей прижимной силы, либо получить ту же прижимную силу с менее мощным мотором и, соответственно, меньшим весом.
Невероятно, но факт! Умные и красивые девушки есть!
провода лакированные, либо снимать лак либо. Данный лак с проводов можно залудить в "гидроперит". (это таблетки ) . Еще как вариант можно вскрыть турбину и под паяться напрямую к обмоткам турбины качественным проводом.
Если провода обмоток вывели наружу, то внутри уже не подпаяться. Пробовал тоже уже на движках ReadyToSky. Нужны были длинные провода и решил, что надо подпаяться внутри. Да не тут-то было - не к чему там паять.
Круто с меня подписка
На турбине жилы провода покрыты лаком, посмотри на цвет жил. Когда окунула в кислоту - часть лака разъело, но это не панацея. Тут только механическая очистка поможет, а потом уже лудить.
Умница!прикольно))
Можно было омметром потыкать на провод, возможно там реально лак, который флюсы не берут. Можно попытаться обжечь горелкой.
Прямо сейчас попробовала прокалить горелкой.
Не помогло вообще (
@@develteamru механически нужно убирать , там лак ! его видно даже на видео )
хотя может и провод люминь обыкновенная )))
@@МаксимБалахонов-к7ж Люминь - это сомнительно, скорее всего всё-таки лак. Канцелярским ножом соскоблить: скоблишь и поворачиваешь, как бы лохматишь чтобы со всех сторон. Это скорее всего провода обмоток просто собранные в кембрики.
Если лак можно попробовать пропаять с ортофосфорной кислотой (многие лаки с эмаль провода обгорают и провод лудится). Алюминку можно облудить под слоем вазелина смешанного с песком или кварцевой пылью. Но нужно тереть по проводам чтобы оксидная плёнка счистилась и олово легло на металл. Вазелин не даёт доступ кислороду.
Да не надо электронику кислотой паять, вы же её не вымоете из провода потом, распушиваем и хорошо зачищаем до блеска всё должно паяться простым припоем для меди
Умница нраица)
Лак на проводе, такой провод лудить или на таблетке аспирина или куске пвх изоляции. Оба способа вонючие, но рабочие. Если проволоки толстые, то можно зачистить наждачкой. Обжиг проводов тоже вариант, зажигалкой сжечь лак, наждачкой зачистить. Обязательно по одной проволочке, пучек утащит тепло вглубь и лак не обгорит.
Шарик из дозатора бутылки можно взять. Провода в лаке скорее всего, надо было очистить механически, потом паять.
Алмаз хороший варик для точек скольжения))
Молодчина! 👍
😋
Ортофосфорная (паяльная) кислота очень хорошо травит металл для пайки. Ладится моментально.
Где же это прекрасное место где есть такая крутая техническая база и преподаватели?
Таблетку аспирина, на нее провод с лаковой изоляцией, ну а сверху греть паяльником(как-будто в канифоли лудите провод) Лак слезает на ура. Воняет жутко.
на счёт проводов: такой провод нужно обмотать медной жилкой потом всё прекрасно залудится, я так паял посеребрённую лапшу с тряпкой внутри которая распускается)))
Нужно снимать наждачной, слой лака с проводов. Тогда будут паяться хорошо
Молодец!
Провода на таких двигателях - это концы обмоток и они покрыты лаком. Надо хорошо зачищать их перед пайкой.
Привет, посмотрел прошлое видео с соревнований. Видел сходы, других участников, трасу. Жаль что заняли 5 место. В этом видео все улучшения в механику сделаны. Я рекомендую улучшить прошивку. К примеру переписать так что бы первый круг был разведочным, сохранялись данные о поворотах, количестве участков. А слудующий круг едим по памяти врубая скорость, сканируя предельные вылеты линии с датчиков на участках. Такой вот план победы.
Умничка, отличный контент!
Спасибо! 🥰
На проводах любых есть окисл , просто где-то его меньше , где-то больше , нужно его соскрести и все станет гуд
Можно ещё попробовать, наверное, запоминать карту круга и пройдя первый круг на не самой высокой скорости, начать шумахерить уже по памяти
Классно, делайте ещё, пожалуйста!
В предыдущем видео упоминали про разные темы, которые будете раскрывать в других видео - с нетерпением ждём.
Ну и тема кода не раскрыта)
Самая прыгожая беларуская дзяўчына робататэхнік, якую я сустракаў🎉 Перадавай прывітанне пінмодам:)
Это обмоточный провод в лаковой изоляции.
Паяется либо при помощи таблетки аспирина (хорошая вытяжка или прощай лёгкие), либо счистив лак механически (если диаметр провода позволяет).
Кончики проводов покрыты лаком, типа цапона, так как они обмоточные, самый простой способ снять, обжечь, потом мелкой наждачной бумагой почистить.
Класс!
Досмотрел до конца. ИМХО его моментом сносит от импелера. Надо ставить два для компенсации, или програмно рулить пиды правый и левый поворот раздельно.
провода ПЭТВ выходят из обмотки, лакированные. можно просто почистить скальпелем или же обжечь немного. но лучше все наждачной бумагой обработать. потом просто с флюсом паять.
Здоров привет. Проводники дополнительно покрывают акриловым лаком. В следующий раз попробуй лудить асперином с последующей промывкой в ацетоне, после промывки контактов, луди уже обычной конифолью. Удачи.
А ещё для этого сечения провода паяльник слабоват
аспирин хорошо помогает, но сильно вонюч при нагреве. парами не дышать!!!
Как эндурист скажу, для твердых поверхностей (скалы) нужна мягкая резина, для глины - твёрдая.
А для рекламного баннера постеленного на пол школьного спортзала...?🤣
Скорее всего, каждая жилка этого провода в лаковой изоляции, перед лужением нужно механически его зачистить, ножиком или скальпилем, и все будет ок)
такие провода с лаковым покрытием покрываю кислотой и лужу паяльником, разогретым до ~400 градусов. Лак сразу же плавится, освобождая медь
лайк!
супер!)
Привет у меня есть куча отхода диоксида циркона. Слайдеры будут бомбические. У меня он сырой, можно задать форму и спеку. Можно конечно и прям из диска пильнуть на станке. Зубы пилю из него. Когда в руки поедет, станет ясно что это такое. Очень твёрдая штука. Полируется в зеркало.
Вспомнил про работу дифузора в Ф1.
На прямых участках действие турбины нужно снижать, а увеличивать только в поворотах.
Действие турбины на прямых участках увеличивает сопротивление и снижает динамику разгона.
Турбина - палка о 2-х концах.
Баланс где то посредине, всегда в разных местах :)
На турбине просится воздушный клапан на сервоприводе для диференциального управления усилием присасывания к трассе в зависимости от .... условий.
Зачем клапан? ESC (контроллер мотора) управляется через PWM - можно менять обороты турбины.
@@R1CBU
Наводящие риторические вопросы.
За какое время модель пролетает поворот от входа до апекса?
сколько времени турбине нужно для разгона от 20 до 100 % мощьности?
По сравнению с инертностью турбины
клапан будет менять усилия практически моментально.
А теперь вопрос не риторический, а техничческий, для поддердки разговора.
Как вы думаете
почему турбина должа присасывать модель к трассе только до апекса ?
@@cvk271 вот честно - не интересно. Дроны делал. Паук на 20кг сервах с мозгами на ПЛИС в процессе. А лайнтрейсеры как то не очень мне...
Если вы учавствуете в дискуссии и что то уже предложили , значит вам интересно, инфа сотка :)
Не обманывайте и не сдерживайте себя, поддерживайте канал каментами, если у вас есть технические аргументы. :)
Они у вас точно есть, если вы делали дроны....
@@cvk271 вы мне льстите, но что-ж продолжим! Почему я верю что электронное управление турбиной сможет справиться - именно потому что это уже успешно работает у дронов. Для стабилизации полета нужно очень быстро менять обороты ВМГ. Я не уверен, но мне кажется, что у пропеллера больше момент чем у (более компактной) турбины. Значит турбину разогнать быстрей. Это можно легко проверить с помощью простого стенда с тензометром. Опять же заранее измерив время разгона турбины можно использовать эти данные чтобы давать сигнал на разгон заранее. Вот такие мысли.
Не припаивается потому что на проводах много лака. это как вариант. попросту механически зачистить от лака и припаять как обычные провода. если конечно они медные. =)
Судя по картинке с видео на проводах действительно много лака. по старым советским рекомендациям просто лезвием скоблим и паяем в канифоли =)
Если по условиям трасса известна, то можно в симуляторе натренировать контроллер именно под её прохождение.
или на первом круге "считать" трассу.
Красивая девушка ☺️
для дороботки можете знизу, де отвір турбіни, встановити якийсь ущільнювач, щоб робот присмоктувався наче пилосос.
Перед заносит вроде. Может простейшую видеокамеру поставить вместо датчиков (да хоть датчик от комп. мышки) и убрать перед. Или вместо него как-то на расстоянии сканировать дорожку, по принципу лазерного дальномера. А лучше ПЗЛ линейку и простейший объектив смотрящий вперёд.
Насчет не паяющихся проводов. Они не паяются из -за того что на них нанесен лак, поэтому нужна физическая обработка(ножом)
Да, и поддержу V образную линейку датчиков - будет лучше пониматься крутые повороты..
По поводу проблемы с лужением: на жилах провода скорее всего лак и лимонной кислотой под воздействием температуры и механического повреждения лака, у Вас получилось залудить провода. Что-бы получилось проще и лучше, нужно использовать спиртоканифоль. Активные-отмывочные флюсы лучше не использовать в пайке проводов т.к. влага из воздуха попавшая на остатки кислоты будет взаимодействовать с кислотой и она будет съедать металл. Безотмывочные флюсы такие как спиртоканифоль или smd-флюсы на основе вазелина- использовать лучше всего, а также надо снимать изоляцию(лакированное покрытие жил) тем же канцелярским ножом.
Литцендрат?
@@Секешфехервар нет. Это выводы с обмоток. Сейчас китайцы не парятся и внутри обмотки не коммутируют. А выводят прямо концы обмоток . И да это эмалированный обмоточный провод. Его легко паять предварительно обжечь зажигалкой с тонким пламенем высокой температуры, в простонародии "горелка".
Может провода алюминиевые?
@@blagodaro не очень на это похоже.
@@ТетрадьГрёз похоже не похоже а узкоглазые так делают.они сварочный кабель из алюминия лепят и тоже не похоже а начинаеш разбираться он твёрже и как будто стальной сказывается сплав алюминия
Провод был в лаке, просто надо было зашкурить
Попробуйте использовать более узкие колёса, у них меньше момент инерции, на поворотах робот будет лучше себя вести. Плюсом уменьшится трение, покрышки меньше стираться начнут
узкие колеса при резком повороте сцепление дают меньше, закручивать будет
В дополнение к ответившему вам челу. Просто задайтесь вопросом какие колёса машин самые устойчивые? Ответ гоночные, а если точнее колёса болидов формулы 1. Куда не глянь узких колёс не увидишь, а все на перечёт очень устойчиво проходят поворот за счёт широких колёс. Значит не спроста же формула1 считается эталоном в этом деле
Если так подумать то можно сделать чтобы моторы перемещались вдоль корпуса, а не датчики, такая конструкция кажется более удачной
Сначала нужно очистить провода от лака механическим способом и после этого с пайкой проблем не будет
Заранее извиняюсь, если глупость скажу ) В этих устройствах для определения ориентации используются датчики-гироскопы и ПИД? Ориентироваться только на датчики яркости наверное не слишком надежно. И еще мысль про подруливание для точных и быстрых поворотов с опорой на гироскоп уже как на механическую опору, как в танковом стабилизаторе. Хотя это наверное слишком громоздко
Так как вы не ищете лёгких путей ), то стойки можно сделать из фторопласта (подешевле) или тефлона. Или например использовать ножки мышек
Попробуйте АСПИРИН(тот который в аптеке), для залуживания вредных проводов подходит на ура, но есть одно НО!!! НУЖНА ВЫТЯЖКА т.к. вонь отменная!
Провода надо лудить в канифоли так пайка станит лучше если провода медные если провода сталь или недель то надо лудить кислоте акумуляторной но это жизнь подходит для пайки к стальным предметам.... ВНИМАНЕЕ буть осторожна при работе с припоями... 😊
Касаемо проводов. Многие вещи, на удивление, лудятся с помощью обычного ЛТИ-120. А ещё, хитрые китайцы умудряются делать провода из лакированных обмоточных проводников. Вот ваш случай на это очень похож. Пошкрябать бы их, а вдруг ;)
И да, как написали ниже, бывают алюминиевые омеднённые провода. Их по нормальному, только обжимать, и уже муфто паять, если нужно.
Провода скорее всего алюминиевые или даже стальные, китайцы на таких вещах очень любят экономить. Паять такие действительно одно мучение, если нет нормального флюса. Если сможете достать "Флюс для пайки алюминия" - он так и называется, избавитесь от этой головной боли.
Скорее всего чем-то покрыты, вроде лака.
Изначально провода вообще не лудятся, но если пошкурить, то становится лучше.
Просто многожильный провод шкурить не вариант вообще.
Судя по видео, происходит большая задержка на поворотах и последующий вылет с трассы, так как датчик отслеживающий трассу находится довольно таки далеко от оси поворота робота. Оптимальным решением вижу добавление либо колеса для движения вправо или влево, или добавление вентиляторов в начало робота, перед датчиком положения, как вспомогательная движущая сила жестко влево или вправо.
5:30 tal vez podrías usar insertos roscados en lugar de tuercas hexagonales ... maybe you could use insert nuts instead of hex nuts.
Как то тоже сталкнулся с подобной проблемой при наращивании проводов на автомобильном датчике кислорода, но там провода были как буддто какие-то сталистые и точно без лака, были подозрения на то что не хватает мощности паяльника т.к. паял в холодном гараже, в итоге спаял горелкой с внесением припоя. Как вариант можно просто обжать гильзой.
как вариант доработки сделать юбку под платой, чтоб сильнее присасывался. ну и широкие колёса при таких резких поворотах не самое лучшее решение(хотя я понимаю что если уменьшить то сцепления будет хуже)
Пакрышки можно печатать их TPU пластика!
😍😍
попробуйте вместо стеклянных шариков фторопласт
Ребята, молодцы! Робот просто отличный! Как раз такой и должен быть, чтобы показывать отличный результат. Очевидно проблема только в модели управления. Вот пример того о чём я говорю: th-cam.com/video/Rh1xMwOO54s/w-d-xo.html
Ламборгини в ролике гораздо мощнее и быстрее чем X1 и конечно его обгонит, правда только если они будут ехать по прямой, но вот трек состоит из сплошных поворотов и что-то тут не получается. Всё дело в контроле крутящего момента, X1 всегда держит момент на долю меньше того порога, когда начинаются проскальзывания колёс. Ламборгини такого не может, потому что управлением крутящего момента занимается гонщик, а не система управления, поэтому он всегда делает это неоптимально. Короче нужен датчик крутящего момента, подаваемого на колёса. Это просто космический вариант, такой датчик можно составить из двух акселерометров, которые вместе будут показывать результирующий вектор ускорения куда движется машинка, предполагается что машинка едет только по плоскости, поэтому XY нам достаточно. Этот вектор будет приложен к центру тяжести машинки, надо будет её взвесить и найти его, так же между каждым двигателем и машинкой нужен тензодатчик, так мы получим вес на каждом колесе, конечно реальный вес будет чуть больше, т.к. ещё надо прибавить вес двигателя и колеса, но тут уже можно составить зависимость между весом, показываемым тензодатчиком и весом, оказываемым колесом на пол, просто поставить весы под колесо машинки и нажимать на неё сверху, а потом смотреть какие показания на тензодатчике и какие на весах, потом установить зависимость. Ещё нужен датчик оборотов колеса, ну или если колёса вращаются жёстко и можно понять какая сейчас скорость вращения чисто программно, то можно и без такого датчика обойтись. Всё это хозяйство нам нужно для того, чтобы в каждый конкретный момент времени смотреть куда движется машинка, какой у неё вес на каждое колесо и куда колёса сейчас вращаются. По этим данным можно решить задачку и посмотреть какой сейчас момент на каждом колесе. Далее нужно пробно подобрать момент после которого колёса начинают проскальзывать (нужно предусмотреть возможность замера этого момента прямо на треке, ведь покрытие трека может быть совершенно разное и критический момент, после которого начнётся проскальзывание, следовательно тоже) далее во время движения нужно держать момент всегда на максимуме, чуть меньше того самого критического, после которого начинается проскальзывание. Ещё хотелось бы обратить внимание на следующее: th-cam.com/video/Shb_uZUFSzM/w-d-xo.html
Сделайте турбинку помощнее, чтобы за счёт неё машинка могла прилипать к потолку и по нему ехать. Тогда собственно машинку будет сильнее притягивать к поверхности по которой она едет и сила трения колёс увеличится, а следовательно, увеличится и управляемость. Покупать новую турбинку конечно же не вариант, сам инженер, понимаю как это болезненно вносить изменения в изначальный проект, поэтому нужно под машинкой сделать нечто вроде юбки, как у глиссеров на воздушной подушке, т.е. уменьшить зазор между полом и засасывающей горловиной турбинки, тогда машинку будет притягивать сильнее. Плюс ещё не забываем про "Лосиный Тест", это тест на опрокидывание машины при резком повороте без торможения: th-cam.com/video/CEul0EtdAl4/w-d-xo.html Как раз то, что нужно максимизировать в вашем случае, там же желательно не тормозить и часто резко заворачивать. Опрокидывание плохо не только тем, что машина может опрокинуться и вылететь с трассы, а ещё и тем, что даже если она и не опрокинется, но в достаточной степени наклонится, то частично её колёса будут разгружены, следовательно сцепление с дорогой у них будет хуже, а это повлияет на управляемость. Поэтому центр тяжести машинки пониже и как можно ближе к центру (к центру между точками касания колёс пола). В вашем случае ближе к центру треугольника, образованного двумя колёсами и стеклянным шариком.
Сделав турбину мощнее можно будет поднять от пола баннерное полотно ;)
@@kaa0278 всегда можно поставить решётку, чтобы полотно в турбинку не засасывало 😀
Зря я забросил радиотехнику, видать у вас там весело.XD
Просто надо очистить головушку пайки и подождать до нужной температуры и все блд как же я задал***Ся этой пайкой 😂😂😂
Может провода от контроллера алюминиевые? Ну мало ли, китайцы сэкономили. Алюминий вроде как плохо лудится.
кортошку надо было взять. Сделать выемку там. И плавить