Все добре, але є одна проблемка. В генераторах Форте до 5 кВт Алюмінієва обмотка як на роторі так і на альтернаторі, хоча наклейка свідчить що там 100%мідь. І вага до обмотки немає відношення. Я клала на ваги зняті альтернатори, різниця у вазі декілька грамів, тому що алюміній начебто і легший,але його там намотано більше. Вага самої обмотки (проволки) трохи більше за і кг. І алюмінієвої і мідної вага майже одинакова.
Повірте , зазор в клапанному механізмі ніяк не впливає на те що рве шнурок при заведенні. Вся проблема тільки в куті запалення. При ранньму запалені буде така проблема 100%. І ще один нюанс важлиий дуже. При заводці потрібна різкість тяги за шнурок щоб була сила інерції ! Якщо за шнурок тягнути вяло , то теж можливе рвання. Якщо детально , то , іскра повинна виникати чітко коли поршень не доходить до ВМТ (ВЕРХНЯ МЕРТВА ТОЧКА) всього декілька градусів (або ж пару мм) це називається КУТ ЗАПАЛЕННЯ РОБОЧОЇ СУМІШІ . Якщо КУТ ЗАПАЛЕННЯ ЗБІЛЬШЕНИЙ ТО ЗАПАЛЕННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ РАННІМ , ото ж при стисканні робочої суміші коли ще багато градусів залишилось до ВМТ виникає іскра і проходить загоряння суміші , і поршень вертається в зворотньому напрямку , виникає ривок. Тобто , якщо нормальна робота двигуна , крутіння к.валу за часовою стрілкою , то при ранньому запалені під час заводки виникає зворотній напрямок крутіння проти часової стрілки , ривок в руку , хлопок , і не завівсь. Думаю що я по простому пояснив виникнення рвіння...
Так як і на автомобілях , на яких стоїть ГБО , бажанно зазори робити в + , тобто на пару соток більше , якщо рекомендований зазор припустим 0,1 . можна робити 0,15. АЛЕ , можна і робити так як і по рекомендації виробника , але ПОТРІБНО БУДЕ ЧАСТІШЕ ПЕРЕВІРЯТИ ЗАЗОРИ , от і все. Є тут одне золоте правило - В КЛАПАННОМУ МЕХАНІЗМІ КРАЩЕ БІЛЬШИЙ ЗАЗОР , А НІЖ МЕНШИЙ.
Доброго вечора, все такі дайте роз'яснення чому робите зазори 0.15 та 0.10, а не 0.2 та 0.15 як в двигунах Хонда, оскільки всі ці двигуни є копіями Хонда?
я вибачаюсь !!? але ви не правильно виставляєте зазор на клапанах !! впускний повинен бути 0.15 мм а випускний 0.20 !! а у вас впусний о.10 а випускний 0.15 мм ??!! чи я щось не зрозумів ???
Там на впуску зазори можна робити соток 5 а на випуску 10. Розширення стальних деталей грм менше ніж розширення блока та головки. Тому зазори збільшуются
@@tttttura шоб бистріше ізнос був як рокерів так і торця клапана. Я ставлю 2 випускні тарілки і зазори роблю менші. З нагрівом генератор працює тихо, фази в нормі і не розклепує механізм. Ізза великих зазорів і видазять проблеми. В сусіда так клапаном пробило головку
@@lgoptimusblack65 , зазори в клапанному механізмі не можуть бути сотка в сотку . Завжди є якийсь допуск +- , і , краще робити зазор в верхньому допуску , тобто в + , особливо це стосується випускних клапанів , так як їхній нагрів завжди більший . Притримуючись рекомендацій виробника , нічого не розклепає , а проблеми можуть вилазити і не імено повязані з зазором , можливе банальне невитримання твердості в тих чи інших деталях , тим паче в масовому виробництві дуже багато браку. Якщо є рекомендація по зазорах на холодну , то міряти на гарячу не потрібно.
Скажіть. Купив карбюратор з газовим редуктором. Обкатку робив на бензині. Прогрівав на бензині перш ніж перевезти на газ.Працював на магістральному газі 1 місяць все було добре. Зараз на газу не хоче працювати, не має стабільних оборотів глохне. Впали оберти мотора.Поставив рідний карбюратор, оберти теж були слабі. Не видавав навіть 50 герц Підкрутив болт тяги щоб збільшити оберти, почав видавити 50 герц. Зараз працює на бензині заводиться з половини тика. А на газу не хоче працювати. В чому може бути причина?
@@про100Игорь-р2ч це при старті рве шнурок? Запалення може бути раннє. Або свічка, або люлька, може бути катушка запалення, і ще може провернуло шпонку де фіксується маховик на колінчастому валу
Дякую за українську мову. Тепер підписався.
Круто дякую за україномовний ютуб
Дякую за мега якісний український контент
Дякую за вашу працю!
Доброго дня вам та міцного здоров'я бажаю, дякую вам за вашу працю , удачі вам. 👍🇺🇦
Шкода що в нас поблизу такого ремонтника нема...
Все добре, але є одна проблемка. В генераторах Форте до 5 кВт Алюмінієва обмотка як на роторі так і на альтернаторі, хоча наклейка свідчить що там 100%мідь.
І вага до обмотки немає відношення. Я клала на ваги зняті альтернатори, різниця у вазі декілька грамів, тому що алюміній начебто і легший,але його там намотано більше. Вага самої обмотки (проволки) трохи більше за і кг. І алюмінієвої і мідної вага майже одинакова.
Дякую! Цікаво, корисно, рідною!!!
Вроде бы по мануалу на 170f и 168f двигатели зазор идет 15 на впуск и 20 на выпуск.
Дякую! Наче очевидно, але краще побачити.
Тепер дивлюсь відео з задоволенням.
Повірте , зазор в клапанному механізмі ніяк не впливає на те що рве шнурок при заведенні. Вся проблема тільки в куті запалення. При ранньму запалені буде така проблема 100%. І ще один нюанс важлиий дуже. При заводці потрібна різкість тяги за шнурок щоб була сила інерції ! Якщо за шнурок тягнути вяло , то теж можливе рвання. Якщо детально , то , іскра повинна виникати чітко коли поршень не доходить до ВМТ (ВЕРХНЯ МЕРТВА ТОЧКА) всього декілька градусів (або ж пару мм) це називається КУТ ЗАПАЛЕННЯ РОБОЧОЇ СУМІШІ . Якщо КУТ ЗАПАЛЕННЯ ЗБІЛЬШЕНИЙ ТО ЗАПАЛЕННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ РАННІМ , ото ж при стисканні робочої суміші коли ще багато градусів залишилось до ВМТ виникає іскра і проходить загоряння суміші , і поршень вертається в зворотньому напрямку , виникає ривок. Тобто , якщо нормальна робота двигуна , крутіння к.валу за часовою стрілкою , то при ранньому запалені під час заводки виникає зворотній напрямок крутіння проти часової стрілки , ривок в руку , хлопок , і не завівсь. Думаю що я по простому пояснив виникнення рвіння...
Звичайно це не панацея, але один з варіантів
Розкажіть, якщо можна, про особливості регулювання при переведенні на газ(зріджений та природній) та про сам процес такого переоблааднання. Дякую.
Так як і на автомобілях , на яких стоїть ГБО , бажанно зазори робити в + , тобто на пару соток більше , якщо рекомендований зазор припустим 0,1 . можна робити 0,15. АЛЕ , можна і робити так як і по рекомендації виробника , але ПОТРІБНО БУДЕ ЧАСТІШЕ ПЕРЕВІРЯТИ ЗАЗОРИ , от і все.
Є тут одне золоте правило - В КЛАПАННОМУ МЕХАНІЗМІ КРАЩЕ БІЛЬШИЙ ЗАЗОР , А НІЖ МЕНШИЙ.
Який зазор робить для роботи на метане двигун 7л під скажіть будь ласка. Бо зробили 0.20-0.25 і незрозуміло правильно чи ні
Доброго вечора, все такі дайте роз'яснення чому робите зазори 0.15 та 0.10, а не 0.2 та 0.15 як в двигунах Хонда, оскільки всі ці двигуни є копіями Хонда?
я вибачаюсь !!? але ви не правильно виставляєте зазор на клапанах !! впускний повинен бути 0.15 мм а випускний 0.20 !! а у вас впусний о.10 а випускний 0.15 мм ??!! чи я щось не зрозумів ???
5-6 років так, виробники пишуть 15-20 соток, раніше в мануалах писали 10-15 соток. Це на двигуни 5,5;6,5;7 к/с.
Завжди виставляю в + , тобто 11-12 та 16-17 соток відповідно
Там на впуску зазори можна робити соток 5 а на випуску 10. Розширення стальних деталей грм менше ніж розширення блока та головки. Тому зазори збільшуются
по мануалу там 0.2 и 0,15. я делаю делаю оба 0.2 -работает на метане
@@tttttura поміряй на гарячу
@@lgoptimusblack65 зачем? в мануале хонда даны такие данные. кстати хонда элемакс у меня тоже есть. только жалко было ее на газ переводить)
@@tttttura шоб бистріше ізнос був як рокерів так і торця клапана. Я ставлю 2 випускні тарілки і зазори роблю менші. З нагрівом генератор працює тихо, фази в нормі і не розклепує механізм. Ізза великих зазорів і видазять проблеми. В сусіда так клапаном пробило головку
@@lgoptimusblack65 , зазори в клапанному механізмі не можуть бути сотка в сотку . Завжди є якийсь допуск +- , і , краще робити зазор в верхньому допуску , тобто в + , особливо це стосується випускних клапанів , так як їхній нагрів завжди більший . Притримуючись рекомендацій виробника , нічого не розклепає , а проблеми можуть вилазити і не імено повязані з зазором , можливе банальне невитримання твердості в тих чи інших деталях , тим паче в масовому виробництві дуже багато браку. Якщо є рекомендація по зазорах на холодну , то міряти на гарячу не потрібно.
да щас ці чайники на регулюють сервіси во шоці будуть ці чайники молотком цьвяха забити не можуть
привіт,друже! Твої посилання не зявляються на відео, проконтролюй!
👍👍👍
Я на джиикс 260 такие зазоры делаю все равно брикаеться
Скажіть. Купив карбюратор з газовим редуктором. Обкатку робив на бензині. Прогрівав на бензині перш ніж перевезти на газ.Працював на магістральному газі 1 місяць все було добре. Зараз на газу не хоче працювати, не має стабільних оборотів глохне. Впали оберти мотора.Поставив рідний карбюратор, оберти теж були слабі. Не видавав навіть 50 герц Підкрутив болт тяги щоб збільшити оберти, почав видавити 50 герц. Зараз працює на бензині заводиться з половини тика. А на газу не хоче працювати. В чому може бути причина?
причина одна !! тис в магістралі дуже низький тому у вас така оказія !!! зарядіть балон газу і побачиче зовсім інша справа буде !!!
Пружину укоротить надо с 26мм на 16-17мм
Підкажіть китайська бензопила постійно задирає поршневу що робити?
Выкинуть и купить олеомакс, да Китай но не хуже штиля
Нашёл этот канал а то на ремонтнике нет ссылки
Асуждаю 🤣🤣🤣
В нього циліндр гільзований?
А як же...
декомпресор на бензини
Там посилання на 5:20 вискочить, в тому ролику про декомпресор детальніше
@@customsbro2050 🤝
а якщо на впуск 0.15 а на випуск 0.20,на 0 .1 та 0.15 теж рве шнур.то що може бути за біда?вже що тільки не робив !дякую за відповідь!!!
а свічку міняли?
Не працює на розподільному валі декомпресор
@@customsbro2050 добре поміняю!!!
@@БогданГончар-и7к в тому то і справа що працює!!!
@@про100Игорь-р2ч це при старті рве шнурок? Запалення може бути раннє. Або свічка, або люлька, може бути катушка запалення, і ще може провернуло шпонку де фіксується маховик на колінчастому валу
👍👍👍