Hi, letztes Frühjahr hatte ich das gleiche Problem. Ein Raumthermostat wurde bei mir nie verbaut. Bei mir hat folgendes geholfen. Im Monteur Modus unter dem Menüpunkt Heizen/Kühlen den Menüpunkt Überschreitung suchen. Dort den Wert auf 4°C drehen. Die Heitkurve habe ich bei -12 auf 38 vorlauf und bei +16 bei 25 vorlauf stehen und alle Heizkörper auf. Dann war das takten vorbei und habe immer schöne 21,5°C im Haus. Ich habe ein kleiners außenteil als du, aber auch mit einer Leistung bis 8 KW. Probier das mal aus.
guter Tip, danke. scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt auch einen viel gleichmäßigeren und auch niedrigeren Verbrauch. Hast du Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Ja das siehst Du vollkommen richtig! Über den außentemperatursensor geregelte Heizkurve ist viel sinnvoller als wie überall Raumthermostate!!! Die alle so tun als ob sie das Wichtigste sind! Damit gibt's oft nur Kuddelmuddel🙆♀️ empfehlen kann ich wirklich wärmstens : 1. tens : Ein hydraulischen Abgleich zu machen, (das heißt dass du alle deine Heizkreise, nach Raum Solltemperatur sortiert, soweit unterschiedlich aufdrehen musst das auf den Retour Läufen, gleiche Temperaturen herzustellst) Und ab dann kann man wirklich ♨️ kreativ werden! ich heize z.B bei wärmeren Außentemperaturen tagsüber (meist zwischen 12:00 - 19:30) um + 2 K (Grad) 👏 mehr auf als in den Abend Stunden (20-22:00) ab 22:00 - 9:00 dann - 1 K (Grad) weniger 🤘 ✌️ 👌 👏 Nachts bei -10 Grad und tagsüber bis -6 hat die LwP im Schnitt 650Watt/Std. gebraucht für 24 Heizkreise mit ges 2400 Lfm FBHR 👏 und ges 320m2 zu Beheizen!!! Leute ich bin bei Menschen zu Hause auf Besuch wo Infrarotheizungen laufen die insgesamt 2000 Watt brauchen und aber allen kalt ist! Da können mich gerne mal alle, gern an meinen glatt rasieren A.... L..... Von wegen LuftWärmePumpen werden was sinnloses... Mensch, ihr vertraut doch auch Kühlschränken! nichts anderes ist das auch, nur umgekehrt !!! #slavaukraina #VivaLaRevolution
Zgadzam się z Pana stwierdzeniem. Zasada jest prosta. Mając piec gazowy nauczyłem się jednego. Do minimum kombinacji, do minimum rozbudowywania kotłowni (żadnych buforów, regulowanych rotometrów, czujek podłogowych itp.), do minimum korygowanie nastaw termostatów (wszystkie grzejniki na 5), do minimum regulowania instalacji z aplikacji, unikanie w domu podziału na strefy grzewcze. Do minimum dotykania urządzenia grzewczego. I najważniejsze ustawienie stałej krzywej grzewczej + termostat wewnętrzny zabezpieczający przed przegrzaniem pomieszczeń zamontowany od strony południowej budynku. Sugeruję montaż przewymiarowanych odbiorników ciepła. Najlepsza jest podłogówka lub przewymiarowane grzejniki. Dobór pompy ciepła TYLKO przez techników z DAIKIN, a nie przez instalatorów. Instalator jest od zmontowania układu w całość, a nie doboru urządzenia. Instalatorzy się na tym nie znają. Jak chciałem zmienić piec gazowy na pompę ciepła to pierwsze co zrobiłem to skontaktowałem się z technikami DAIKIN w Warszawie. Panowie na podstawie mojego rocznego zapotrzebowania na energię dobrali prawidłową pompę ciepła dodatkowo przesłałem świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. I co najciekawsze Pan technik powiedział: Proszę Pana dla tego małego domu (145m2 - powierzchnia grzana) w standardzie pasywnym zasugerowałby pompę 3kW. Ale takiej nie mają. W związku z tym zasugerowali 4kW. Do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej będzie lekko za duża, natomiast będzie idealna do chłodzenia. Zdecydowałem się, ponieważ chciałem zamontować pompę z kolektorami słonecznymi. Panasonic nie ma takich rozwiązań 2 w 1. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mój instalator chciał zamontować w naszym domu pompę 6kW do tego stwierdzając, że powinna dać radę. Po 3 miesiącach użytkowania jestem tą 4kW pompą zachwycony. Ustawiłem krzywą na bardzo niski parametr. Przy temperaturze zew. 0 - temperatura zasilania 28 stopni. Praktycznie identycznie jak w moim starym piecu kondensacyjnym VIESSMANN 222F z krzywą 0,2 (dla grzejników + 1/2 podłogówki). Porównując piec kondensacyjny do pompy ciepła, to od razu widać, ze pompa pracuje płynniej. Chociaż oba urządzenia maja bardzo minimalną moc modulacji (ok. 1,8-1,9kW) dla ogrzewania pomieszczeń. Na koniec dodam, że utrzymuję stałą temperaturę pomiędzy 23,5-24 stopnie w całym domu. Mógłbym zawsze mniej, ale żona lubi ciepełko. Pozdrowienia ze Śremu (Polska) dla TH-camra z Austrii
Irgendwann wird die Anlage Takten, da wirst du nicht drum rum kommen, es sei denn man wählt die WP zu klein. Der Nachteil ist, dass das Haus nicht mehr warm wird, wenns mal richtig kalt wird. 🥶 Unsere 3 RW ist auch zu gross (11er), aber seit ich Delta T auf 3 gestellt habe, VL auf 30 bei +10 AT ist es zumindest weniger geworden. Mit dem geringen Delta T habe ich einen höheren Wasserdurchlauf, aber da sich die Strömungsgeräusche in Grenzen halten, lass ich es dabei. Sollte die Effizienz erhöhen. Bezüglich Delta T musst du im Innengerät von Heizkörper auf Ventilatorheizkörper stellen, sonst bleibt das fest auf 8 Grad. Ich habe übrigens auf "Am leisesten" gestellt und es ist (bis jetzt) immer warm genug.
Hi wir haben zwar die 3 RW, aber mit 6kw, also häßlichem Außenteil 😅, unterste Modulation 1.7kw, einen externen Sanicube mit 300l(wurde erst später nachgerüstet), wir sind zu 3, Wasser 2x am Tag ca 40min.. Beheizt werden 155m2, ich fahre das ganze Jahr den Leisemodus, das Ding funktioniert auch jetzt tadellos. 2500kw Stromverbrauch mit Heizkörpern im ganzen Haus. Eine Solar mit 4m2 hängt noch dran und liefert beinahe den ganzen Sommer das WW, war halt vorhanden von der vorherigen Gasheizung. Haus ist aus 2008, Raumtemp. 22.5 Grad.
bin übrigens gar kein Freund von Raumthermostaten. Habe Temoeraturmesser in allen Räumen und regle die Temperatur über den Zufluss. Ist eine Zeit lang ein bisserl mühsam, aber wenn's dann passt, nicht mehr anrühren.
I watched just few of yours materials about this and I really admire your passion and honesty. I was just about to pick EPRA08 or ERRA08 (split version) too for the same reasons as you did, look, noise emission, bla, bla. And still want it, but definitely did not want to play every day with settings. I opted for set-and-forget settings, comfort modes, zone control, but this all ends with heat curve only in the end. Thanks and keep up good and valuable work! Just three questions though: 1. With all the tweaks you did, I understand you did not decided to install a buffer? 2. Did the tweaks you made impact anyhow your warm water comfort?
@@tomgrey3046 Hallo, my system is now running well. In old existing buildings you have to experiment if you want a perfect result. Every house is different. Buffers should be avoided if at all possible, at least that's my opinion. I had a system installed that was a little too large, which initially caused problems with efficiency. Now I think it's going perfectly. I no longer have a problem with the hot water, I just had to get used to it.
@@HorsemenonTour Thanks! Every house heat loss is different, indeed. But the common constraint is always the middle temperature efficiency and cycling. Regardless of house type, middle range temperatures are always problematic to handle with larger heat pumps. Since I monitor my Vaillant through ebus, I see it cycling, too. And last year was really exceptional in terms of average temperatures, as well as day/night variances. As I wrote, keep up the good work and perhaps soon you'll have a nice material to share on the ERGA04.
Hi horsemen, ich verfolge deine Videos, die sehr interessant sind. Wir haben die Daikin ERGA08EAV3H7, also auch 8kW mit 500 Liter Hygienespeicher. Das Haus ist von 1994/95 ohne FBH. Die WP läuft seit 1.10. kontinuierlich mit wenigen hundert Watt bis 1,8 kW bei -8 Grad ohne Heizstab mit bislang 3,6 AZ. Hier meine Einstellung: witterungsgeführte Heizkurve, 2-Punkt, Heizstart bei 18 Grad außen und 30 Grad VL, 46 Grad VL ab minus 10, Warmwasser 48 Grad. Eine Einstellung, die du ausprobieren solltest: gehe auf Monteurseinstellung, Hauptzone, Heizungssystem und wähle „Konvektor“! Du hast „Radiator“ eingestellt, wie ich gesehen habe, und deine WP „denkt“, dass sie richtig Gas geben muss, wegen der „kleinen“ Heizflächen. Die Konvektoreneinstellung führt zu niedrigeren VL Temperaturen. Dann müsste das Takten aufhören. Wenn nicht gehe auf „Fußbodenheizung“. Dann dreht sie den VL nochmals runter! Viel Erfolg!
Moin, ich habe diese Einstellung bei mir auch mit dem Konvektor aber aufgrund der Solarthermie die Regelung auf Raumthermostat, damit die Solarthermie eine Chance hat ihre Leistung beizubringen, denn die Pumpe der WP schaltet da bei erreichter Raumtemperatur ab und schaltet erst ein, wenn die Temperaturen im Raum zu niedrig sind. Ab 12°C schaltet die Kiste den Heizbetrieb komplett ab. Die Möglichkeit der Modulation ist auch noch gegeben, im Konvektor Betrieb.
Noch ein Hinweis: ich habe die Heizkurve flacher eingestellt, indem ich den Heizstart auf 18 und die VL-Temperatur dann auf 30 Grad erhöht habe. Ab -10 Grad habe ich 46 Grad VL eingestellt. Es zeigt sich, dass es bei höheren Außentemperaturen nicht so angenehm ist und wir den VL 2 bis 3 Grad anheben und dann an den folgenden Tagen wieder langsam absenken.
@@stephan8754 bei uns wird über 12°C außen nicht geheizt und die Heizkurve fängt bei 30°C VL an. Bei -10 waren wir bei 38°C Vorlauf. Alles soweit ok mit den Raumtemperaturen.
Ich dachte der Pufferspeicher verhindert genau das Problem mit dem häufigen Takten ! Hab keinen Puffer - meine Erdwärmepumpe fährt direkt in die Fußbodenheizung (mein Puffer) - heize manuell zeitgesteuert von 11 - 14 Uhr täglich- wegen der PV - bei zweistelligen minus in der Nacht nochmal 3 Stunden - Warmwasser über eine getrennte WW-Pumpe - versuche dadurch den Eigenverbrauch der Pv zu erhöhen bzw. in der Nacht den billigeren Nachtstrom (Awattar) abzugreifen-dasselbe machen wir mit den beiden Autos ( natürlich E mit Stinker gehts ja nicht 😂) Liebe Grüsse vom Klopeinersee ! Hab erst kürzlich am Supercharger in Wiener Neustadt geladen -war ziemlich voll und wenig Ladeleistung
Ja der SC gehört schon länger ausgebaut und es sind noch alte V2 da geht auch nicht mehr. Anscheinend ein Stromnetz Problem. Erwähnte der Besitzer des Reload Restaurant das übrigens für eine Pause zu Empfehlen ist. Erdwärme ist natürlich das optimale. Mein Puffer wird auch nicht für das heizen verwendet. Der ist nur Puffer für Warmwasser.
Bei mir ist auch alle Raumthermostate komplett offen und ich regle über Vorlauftemperatur und die WP Taktet nicht mehr. Sie läuft konstant 3-12 Std am Stück durch. Je nach Aussentemperatur.
Ich habe mittlerweile eine Altherma 3 H MT W 8kw. Damit ich feststellen kann, wie oft sie taktet, brauche ich ja eine geeignete Soft/Hardware. Was ist da empfehlenswert?
Hallo Horseman! Danke für die ausführlichen Infos! Die Grafik von Daikin zeigte ja die maximale Heizleistung als Kurve. Bei hohen Außentemperaturen müsste sie doch auf Minimum laufen. Wie weit kann denn die WP runter modulieren? Also welche minimale Heizleistung wird produziert, wenn sie läuft?
Nichts anderes sage ich. Und niemals kann sie bei nur 30grad VL so weit runter modulieren das meine Räume nicht zu warm werden bei diesen milden Temperaturen. 8Kw ist zu groß.
Servus , Daumen hoch für deine Videos .😊 Hast du schon mal überlegt nen Shelly 3m oder nen anderen Zähler nur für die Wärmepumpen nachzurüsten? Dann hättest du einen besseren Überblick vom Stromverbrauch der Anlage .
Nein denn die interne Messung deckt sich gut mit meinen Daten aus der Vergangenheit. Hab seit Jahren monatlich Daten von Strom und Heizung mitgeschrieben. Ohne zusätzliche Dinge, wie externe Pumpen oder ähnliches passt das sogar super.
Vielen Dank für das Video. Habe eine Altherma 3 3HT im sanierten Altbau mit HK seit November im Betrieb. Versuche ebenfalls gerade die häufige Takterei ab ~7° Außentemperatur zu reduzieren. (Sockeltemperatur 30 Grad, Außentemperatur geführt). Auf der im Video gezeigten Daikin Seite mit den Leistungszahlen/kurven gibt es ja nur die Auswahl "Heizen im geräuscharmen Modus". Entspricht dieser geräuscharme Modus jetzt dem "Leise", dem "Leiser" oder dem "Am Leisesten"? Weißt Du/jemand hier ob es für die verschiedenen Leise Modi nochmal Unterschiede (Leistung) geben wird?
Hi. Im Video ist zu sehen, dass die Heizung auf Heizkörper eingestellt ist. In diesen Heizmodus ist die Spreizung nicht verstellbar und auf etwa 10°C programmirt. Ich würde erstens auf Konvektorbetrieb stellen und probieren. In diesen Modus kann die Spreizung (Delta T) auch verstellt werden zwischen 3°C und 10°C. Meine Empfehlung 5°C.
Besser geeignet ist dafür der Fußbodenheizung Betrieb. Den habe ich auch genommen und die Spreizung Delta T auf 5°C gesetzt um den Durchfluss zu erhöhen und es hilft auch ein wenig gegen takten
@@HorsemenonTour das Problem hatte ich auch. Im EG habe ich alle Heizkörper aufgedreht. In den schlafräumen im OG habe ich dann nach Bedarf geregelt. Dadurch fehlte aber ab 12°C der nötige Durchfluss im Heitzkreis. Deswegen habe ich dann auf Fußbodenheizung Betrieb mit Delta T 5°C gewechselt. Seit dem passt die Temperatur und takten tut die Anlage auch nicht mehr. Unter dem Menüpunkt Heizen/Kühlen und dann der Menüpunkt Betriebsbereich habe ich die Ausschalttemperatur heizen auf 15°C geändert. Darüber ist heizen einfach nicht mehr nötig. Eventuell solltest du damit ein wenig spielen was deine perfekte Ausschalttemperatur ist.
Hallo, das mit den Grafiken "Leistungstabelle" bei Daikin habe ich mir mal angeschaut, was ich so nicht verstehe, kann man z.B. nicht sagen das bei Temperatur "-15°C" 1kW el. Leistung dann xx kW Thermische Leistung erzeugen würde?
Hallo, gleiches Problem seit ein paar Tagen mit einer anderen Pumpe..Pumpe lief den ganzen Winter ohne Störung und jetzt geht sie einmal am Tag auf Störung weil zuviel Takte denke ich. Habe auch mal die Heizkurve geändert mal schauen ob es was bringt. Lg
Hallo, ich besitze eine EBLA08EV3 ohne Puffer ,ohne Einzelraumregelung, ohne Raumthermostat, ohne Überstrom, ohne Warmwasser mit Fußbodenheizung und gesteuert über den Außentempfühler. Bis ca. 7 Gard war alles wirklich unglaublich gut. Der Verbrauch in Februar lag im Durschnitt bei 14kWh pro Tag. Ab 8 -9 Grad besteht genau das gleiche Problem wie bei dir. Was hast Du denn für eine Pumpenleistung hinterlegt? Der Volumestrom ist nicht unerheblich. Bei mit habe ich den die Leistung wieder ein wenig erhöht, was es etwas verbessert hat. Das Verändern der VT hat das Problem nur verschoben aber nicht gelöst. Mit welcher Software hast Du denn die Stromaufnahme verfolgt und in welchen Zeitabständen wurde gemessen? Meine Gerät schafft es im normalen Modus bis auf 380 Watt runter ( inkl. Pumpe,inkl. Bedienteil). Finde dein Video wirklich toll . Villeicht finden wir gemeinsam eine Lösung :-)
Zur Pumpenleistung kann ich nichts sagen, der Durchfluss ist aber finde ich optimal. Lese die Daten über die PV Software aus wie gezeigt. Habe seit dem Video schon einiges Probiert aber ohne wirkliche Lösung. LG
Wie hoch ist deine Durchflussmenge ? Kannst Du unter Informationen /Sensoren ablesen. Die Pumpenleistung, welche den Durchfluss regelt, kann unter der Handwerkerebene/HeizenKühlen/Pumpenbegrenzung abgelesen und eingestellt werden. Bin mal gespannt was dort hinterlegt ist. Um Takten zu vermeiden sollte die Pumpenleistung erhöht werden und die Spreizung nicht zu klein sein. Auch hier wäre wichtig zu wissen was bei dir eingestellt ist. Zu finden uner der Handwerkerebene unter Delta T
Wie damals schon im Video erwähnt würde ich im Heizungsfialog Forum einmal nachlesen.Ein externes Raumthermostat nicht zu vergleichen mit ERR bringt abhilfe.Dieses schaltet nach erreichen der Raumsoll Temperatur die WP für stunden aus.
mich wundert das du mit Heizkörper so eine niedrige Vorlauftemperatur haben kannst. Habe ei EFH Bj 96 260m2 Fläche mit FBH und Heizkörper und zu mir hat man gesagt das ich 50 Grad brauche. lg aus dem Ländle 👋
Dachte ich auch. Habe wohl ein Wunderhaus. 🤪 Sie muss halt auch durchlaufen sonst wird es zu träge beim wieder aufheizen. Zeige ich im nächsten Video. Mit der Gastherme bin ich Probeweise vor dem Umstieg um die 40Grad gefahren.
Hallo, ich habe einige Tage bei den hohen Temperaturen eine Zwangspause am Abend eingelegt (zeitgesteuerte Nutzung). hierbei habe ich ca. 4 Stunden eine Pause eingelegt, dann die WP starten lassen, lief dann etwa 1 1/2 Stunden und ging dann in die WW Bereitung, was wieder quasi eine Heizpause ist. Nach der WW-Bereitung ging dann der Heizbetrieb weiter und ich hatte tagsüber keine Taktungen. Man könnte auch über einen (bei mir heißt es) Offset die Kurve etwas anheben um die Laufzeit zu erhöhen. Derzeit teste ich gerade mit einem Raumthermostat der Einfluss auf die Heizkurve nehmen kann. Bisher auch super Ergebnisse. Meine WP läuft durch. Viele Grüße
..noch was: ich lese meine Daten derzeit direkt am Innengerät bzw. hinter der hydrl. Weiche an der Heizgruppe (VL/RL, Volumenstrom). Weiss einer der "Mitlesenden" denn, wo/ob ich ohne Zusatzequipment feststellen kann, ob meine WP taktet? sonst hätte ich ja nur die Info zu den unterschiedl. Gesamtlaufzeiten von Kompressor und Pumpe als Indiz ohne genauere Infos zu dem Thema. Grüsse Peter
18:50 Wieso hast du eigentlich keinen Pufferspeicher? Da wäre doch das probateste Mittel um Taktungen zu minimieren. Hast du einen Link zu den Leistungstabellen?
Weil ich davon nicht viel halte. Will in beiden Häusern einfachste Technik ohne Schnickschnack der auch Effizienz kosten kann. Sie ist schlichtweg zu groß. Hätte keiner gedacht auch ich nicht. 8kw Für 170m2 und Heizkörper? Sind einige Tage im Jahr wo sie vermehrt taktet ist aber erträglich. Die meisten wissen gar nicht das sie taktet und belassen die Einstellungen der Installation. Daikin Tabelle ist in der Beschreibung verlinkt!
Moin ich habe das gleiche Problem, furchtbares Takten über die Nacht jedoch bei 4 mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Ich habe dann nachgeschaut und sie war sehr oft vereist. Den Flüstermodus bringt bei mir nichts denn sie läuft schon auf Minimum. Die Lösung ist bei dir doch ganz einfach, du schließt einfach dein zweites Haus mit an. Dann brauchst du nur, wenn es zu wenig wird, noch eine kleinere 3 kW dazu bauen in Kaskade. Die Regelung über das Raumthermostat lasse ich bei mir laufen, da bei mir wenn die die Pumpe der WP nicht ständig laufen soll. Und wenn die Spreizung zu gering wird, dreht die Pumpe die Förderleistung hoch um eine geringere Spreizung zu fahren. Wenn du noch eine eigene Pumpe hast für den Heizkreis, dann reduziere dort Mal die Förderleistung, somit geht das Wasser nicht so schnell durch die Rohre und hat im Kreislauf mehr Zeit die Wärme abzugeben. Wenn du dir die Einstellberei He nicht ausreichen, dann kannst du das Heizsystem ändern, auf Konvektor Heizkörper. Somit bekommst du einige Möglichkeiten mehr und kannst das Takten wieder wegbekommen. Du kannst dann eine Funktion nutzen, welche Modulation heißt und dann wird der Speicher leicht überhitzt und schaltet dann wieder ab. Die Funktion war mir sehr hilfreich.
Servus, das zweite Haus macht keinen Sinn. Man weiß ja nie was kommt. Grundstücksteilung, Verkauf oder anderes? Der Aufwand ist auch nicht unerheblich und teuer. Bei mir läuft nur eine Pumpe, die von der Anlage. Die Durchfluss Menge scheint optimal im Bereich um die 17Liter/min. zu liegen. Minimum ist 12l/min im Heizbetrieb. Beim Rest habe ich schon einiges probiert aus den Kommentaren. Mal gucken was da rauskommt.
Das doofe ist, dass wirklich wenige ihre Heizleistung kennen. Man sollte zuerst im Bestand die Heizleistung ermitteln, bei Ermittlungen z.B. via Implusaufnehmer vom Erdgaszähler plus Temperaturfühler Vorlauf und Rücklauf. Dann kennt man den Istzustand, kann sofort eventuell Einsparungen erzielen und Daten für die spätere Wärmepumpe liefern Leider ist das kein Business, was jemand anbietet und wir als Verbraucher auch zahlen wollen.
Hallo, hab letzte Woche von 5 Meisterbetrieben , 5 verschiedene Größen der Wärmepumpe bekommen. Immer Gleiches Haus, Gleicher Gas verbrauch usw. Kleinste Größe 5 KW - 10 KW. Was soll jetzt ein Normalbürger machen. Man möchte sich gerne auf Speziallisten verlassen, aber das geht ja gar nicht. Kann mir jemand helfen, Danke +Lg
Das ist das größte Problem am Markt! Falsche oder kaum Beratung. Wir hatten das Glück eine Daikin Flagshipstore in der Nähe zu haben, das ging relativ gut. Meinen dann von Daikin zugeteilten Installateur der das dann verbaut hat, vertraue ich nun auch beim Neubauprojekt. Denn da hat man den Eindruck, dass die sich mit dem Thema im Detail beschäftigen. Das tun aber die wenigsten, Hauptsache verkauft! 😡 Im Altbau ist es schon schwieriger richtig zu dimensionieren, aber 5 verschiedene Größen? Geht gar nicht! Mein Installateur nahm sich 2 mal Zeit für einen sitzenden Termin um die Anlage und Möglichkeiten durchzugehen. Nachdem er alle verfügbaren Daten des Baus und den Energieausweis von uns vorab bekommen hat. Das erweckt schon mal Vertrauen.
Sugeruję tylko rozmawiać z technikami DAIKINA, PANASONIC i itp. o doborze pompy w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub w oparciu o metodę zużyciową energii (na podstawie starego urządzenia grzewczego). Proszę w tym temacie nie rozmawiać z instalatorami. Oni są od instalowania, a nie od doboru wielkości urządzenia grzewczego.
Es mag durchaus sein, dass deine WP zu groß ist, aber es dürfte keine WP geben, die monovalent bis -10 Grad reicht und in der Übergangszeit nicht taktet. Zumindest nicht mit der Originalsteuerung. Egal welche AT wir haben. Über 6 Grad läuft unsere WP nicht mehr durch und geht um 0 Uhr aus. Je nach AT geht sie dann zwischen 2 und 7 Uhr wieder an und das passiert dann noch maximal 2 mal am Tag. Sprich unsere WP läuft am Tag mit maximal 3 Starts. Allerdings habe ich dazu ein eigenes Programm geschrieben, das der Steuerung der WP dynamisch diverse Werte vor gibt oder sie auch aus- bzw. einschalten kann. Zudem habe ich einen Softstart programmiert, der nach dem Anlaufen der WP verhindert, dass die WP versucht möglichst schnell auf die gewünschte Vorlauftemperatur zu kommen. Bei mir dauert das jetzt 90-120 Minuten und verhindert natürlich damit auch das ständige takten.
Möchte heuer eine Wärmepumpe anschaffen. Hausgröße 170m2 Altbau. Könnten Sie uns aufklären, wie man das am besten einstellt, umschreibt, usw...... Mfg aus Niederösterreich.
@@philippvids1 ich hab eine Panasonic und für die gibt es ein Project Heishamon. Damit kann man sich alle Parameter der WP über MQTT in seine Hausautomation senden lassen und rund 30 oder 35 Parameter auch von außen steuern. Dabei sind alle wichtigen Parameter wie an/aus, VL-Temperatur, Pumpenfließrate, Powermode, Flüstermode, Heizkurve usw. Das coole daran ist, dass die eigentliche Steuerung nach wie vor die WP steuert und alle Sicherheitsvorkehrungen greifen, ich der Steuerung aber trotzdem vorgeben kann, was sie tun und lassen soll. Ich steuere meine WP somit komplett über die Hausautomation. Also ein/aus, VL Temperatur, VL Anhebung bei PV Überschuss, Delta-T, Softstart usw. Ich hab allerdings keine Ahnung, ob es sowas auch für andere WPs gibt. Vermutlich nicht oder nicht in den Freiheitsgraden.
@@MrBajanplayer Hallo als Niederösterreicher könntest Du einen Termin beim Daikin Flagshipstore in der SCS Vösendorf ( Westfield Center) vereinbaren. War bei mir sehr hilfreich.
Also ich hatte ab 6 Grad ganz schlimmes Takten mit meiner Stiebel Eltron. Ich habe Fußboden mit Heizkörper gemischt. Ich konnte das beheben indem ich Tagsüber meine Räume überheize. Also bei den Temperaturen erreichen die Wohnbereiche 24 grad. Und nachts im Ecomodus also mit Absenkung um 6 Grad aus der Masse des Fusbodens und des Hauses die Temperatur auf 22 -21. Grad Raumtemperatur absinken lasse. Darauf gekommen bin ich weil ein Ingenieur Büro auf ihrer Website beschrieben hat dass man mit PV die Wärmepumpe sowieso mehr tagsüber laufen lassen soll. Für zu einem Mehrverbrauch in Summe übers Jahr. Welcher aber mehr als kompensiert wird durch die bessere Ausnutzung der Sonnenenergie. Ich würde gerne Bilder meiner PV Erzeugung zu Verbrauch Statistik. Vorher und nachher zeigen. Also wenn bedarf besteht einfach melden.
Das Problem hab ich auch ab 10grad plus: die Sonne heizt das Haus tagsüber auf und die Wärmepumpe kann die wärme nicht ins Haus übergeben...... Ist leider so
Den Verbrauch hochzuschrauben nur damit die WP weniger taktet empfinde ich als ökonomisch wenig sinnvoll. Deshalb hier die Vorschläge was ich ab deiner Stelle tun würde: Verbesserungsvorschläge für die Wohlfühltemperatur: Du kannst die Heizkörper in den zu heißen Räumen etwas abdrehen sodass du wieder auf eure Wohlfühltemperatur kommst. Optimierung beim Takten: Du kannst die Einstellungen für "Delta T" und An- und Auszeit hochsetzen was das Takten deutlich reduzieren sollte. Und ja, zu häufiges Takten reduziert die Lebensdauer der WP, da die WP nur für eine bestimmte Anzahl von Starts ausgelegt ist.
Wie ich sehe arbeitest du mit Tado. Hier würde ich dir empfehlen als Sofortmaßnahme, das Wandthermostat von der Regelung auszunehmen. Ansonsten spielen die Heizkörperthemostate voll rein und umgehen das Wandthermostat.
Das hat bis jetzt Top funktioniert und wenn du das Video verfolgst mache ich das. Die sind bis auf den Keller voll aufgedreht . Und das Raumthermostat habe ich erklärt, ist raus?
@@HorsemenonTour dann kann ich dir leider keine Empfehlung geben 😢 Hier wurde es erst besser als nur die Heizkörper die Wärme angefordert haben. Vorher war immer dieses Takten 😡
Ich habe festgestellt, wenn der Volumenstrom durch die Heizkörper zu hoch eingestellt ist, dann erhöht sich die mittlere Heizplattentemperatur und damit wird der Raum zu warm in der Übergangszeit. Habe dann nochmal den Wert , den der Energieberater errechnet hat, an meiner Wilo-Heizkreispumpe korrigiert. Das würde ich an deiner Stelle auch überprüfen. Danach war es besser.
Der Volumenstrom sollte passen. Komisch das er immer noch bei etwa 17l/min. liegt obwohl alle Ventile offen sind. Den Wert hatte ich auch mit Thermostaten. Momentan läuft es, mal gucken was das Ergebnis ende Februar sagt. Ist ein Test gegenüber dem Vorjahr, wo alle über Thermostate geregelt war.
ich rede vom Sekundärkreis, also zu den Heizkörpern. Der liegt bei mir, wenn alle Ventile offen sind, bei 300 L/h, also 5 Liter pro Minute. Was du angibst, ist wahrscheinlich der Primärkreis, also von der Pumpe zum Innengerät.@@HorsemenonTour
@@Mic-q2d Die Echo2 braucht anscheinend min. 12l/min im Heizbetrieb ab 7,5l/min ist sogar Schluss. Momentan läuft es, hab einiges rumprobiert aus den Kommentaren. Wenn es im Februar noch mal kalt werden sollte (schaut nicht danach aus) kann ich auch sagen, ob es dann auch noch reicht.
Du bist schon auf dem richtigen Weg: 1. Thermostatköpfe ganz auf oder demontieren, 2. Heizung über Aussentemperatur steuern, mit der VLT alle 3-4 Tage leicht nach unten solange es noch warm genug wird. Zu letzt ggf. Den hydraulischen Abgleich an den 1-3 zu warmen Räumen nachregulieren. Zum Takten: Du könntest über eine Nahwärme-Erdleitung das Gebäude Deiner Tochter mit heizen. Wenn Du die 4kW WP für das Gebäude noch nicht gekauft hast würde ich das machen. Wenn beide Gebäude verbunden sind und Du die 4kW WP schon hast kannst Du die Auch in Kaskade betreiben: Bei ganz geringen Verbrauch arbeitet nur die kleine 4kW, ab November dann nur die 8kW und wenn es größere Wärmeanforderungen gibt (Dez-Februar) beide. Wärmepumpen brauchen immer einen (hohen) Mindest Volumenstrom, deshalb sind Thermostat Ventile für ein effizientes Heizen mit WP nicht kompatibel
wenn die Wp. zu groß ist, und die nicht weiter runter modulieren kann, helfen alle Einstellungen nichts DT ( Spreizung ) grösser ist der Vs zu klein, die Wp. taktet noch mehr oder geht auf Störung Überhitzung. DT kleiner, wird es in den Wohnräumen noch wärmer... usw. Was dad überfahren angeht kannst du ja nur nach unten stellen, nach oben überfahren wird,s auch noch zu warm. Die Modulation nicht tiefer geht sehe ich keine brauchbare Lösung.
Momentan ist alles gut, da die Temperaturen normaler sind für Februar, wenn auch immer noch viel zu warm. Habe einige Tipps probiert mit der DT und fahre trotz Heizkörper nun mit Fußbodenheizung. Muss ich ja auch (oder Konvektoren) denn sonst fehlen Optionen bei den Einstellungen. Viel zu groß ist die WP wohl nicht und bei zweistelligen Plus haben ja anscheinend viele das gleiche Phänomen. Sind ja nur einige wenige Tage im Jahr. Das letzte Jahr war ja schon Top vom Verbrauch her, ohne Einstellungen. Das ganze nun ohne Raumthermostat und Einzelregelung am Heizkörper ist ein Test, ob noch weniger möglich ist und die AZ doch nach oben geht. Durchflussmenge hat sich übrigens nicht verändert, obwohl alle Ventile offen sind. Um die 17l/min und das sollte passen. Wundern tut mich das die Hütte trotz 30Grad und wenig darüber VL noch teilweise zu warm wird. Spricht eigentlich für das Haus, obwohl es mit BJ 1994 sicher nicht bester Standard ist.
@@HorsemenonTour hi, schau mal in die Papiere welchen Mindestvolumenstrom die hat. Wenn der zu niedrig ist, bekommt sie die Wärme nicht weg, und taktet.
Die Raumthermostat-Steuerung scheint tatsächlich nicht optimal zu funktionieren. Ich habe manchmel absurde Werte in der App angezeigt (42 Grad Raumtemperatur) und die WP schaltet sich auch immer wieder ab. Die Heizkörper werden natürlich kalt...werde wohl auch die Vorlaufsteuerung testen!
Also das Raumthermostat machte nie Probleme zeigte und zeigt auch jetzt korrekt an. Will nur probieren ob sie so effizienter läuft. Zufrieden war ich ja schon.
@@HorsemenonTour Bei funktioniert die Raumthermostatsteuerung leider nicht optimal. Im Prinzip brauch ich die auch überhaupt nicht. Hatte ich bei der vorherigen Gastherme auch nicht und die hat einwandfrei funktioniert.
Kann man keine Ein-, Ausschalthsyteresen und/oder Heizleistung in Abhängigkeit der Aussentemperatur einstellen? Eine modulierende WP müsste das können. Am Leistesten wird da wohl noch mehr bringen, ist ja auch logisch da die Reglerrückmeldung dann verzögert greift. Aber das ist meines Erachtens ein Designfehler der Ingenieure und Entwickler. Moderne Häuser verhalten sich komplett anders als Altbau, Fussboden und Heizkörper sowieso. Wenn ich mir die Taktungen vieler Nutzer so anschaue, taktet es in mir schon. Wenn du einen thermischen Puffer mit mit Mischventil verbaut hast, sollte man diesen einer höheren Solltemp. versehen, damit dieser die Energie absorbiert und durch die Durchmischung die Solltemp. nicht gleich erreicht wird. Ich habe die Lambda und das so eingerichtet, die kann das und sie taktet nie, auch in der Übergangszeit. Ich brauchte aber Wochen um das Verhalten zu verstehen und die relevanten Parameter zu finden, eigentlich eine Aufgabe vom Hersteller oder Sani. Das Auslesen müsste mit Modbus Rtu gehen, viele haben aber auch schon Modbus Tcp, musst du nachschauen. Es könnte aber auch CAN Bus sein. Ich stelle fest, dass viele das Problem haben mit Takten und Datenkommunikatiion. Entweder SolarManager besorgen oder selber einen Raspberry mit Interface HAT je nach Schnittstelle aufsetzen. iobroker hat fertige Adapter, HomeAsssistent weiss ich nicht. Da muss man aber technisch interessiert sein und Zeit haben. Ich habe mit den Raspberry die komplette Möglichkeit das Verhalten wetterprognosebasiert mit PV - Überschuss stufenlos das Lastprofil vorzugeben, feine Sache. VIiele Hersteller sind einfach noch nicht auf den Stand der Zeit.
Ich will es weiter einfach halten. Bei mir gibt es keine externen Geräte darum wurde es auch Daikin. Natürlich modulieren auch die. Zeige ja in der Grafik das meine ziemlich sicher zu groß ist. Schlimm? Nein! Will halt wissen was so geht und tüftle weiter nach den zahlreichen guten Kommentaren.
Hi, schmeisse demnächst auch meine Ölheizung raus. 1995/ Fertigteilhaus/110m2/ 1500 Liter Ölverbrauch / 3 Räume werden mit HZ K und Bad mit FBH geheizt. Also nicht gerade viel Wasser im Kreislauf. Alle meine Installateure haben gesagt nur mit Wasserpuffer, nur der Daikininstallateur sagt - brauchst nicht / mach ich nicht! Jetzt hab ich alle Angebote zusammen und weiß nicht für was / wenn ich mich entscheiden soll. Viessmann 252 8 KW € 24.000 Vaillant Therm Pro 7 KW € 22.000 LG Therma V 290 9 KW € 23.000 Daikin MT 10 KW € 21.000 alle mit Puffer außer die Daikin Preise mit Montage Hat wer Tipp/ Idee für was ihr euch entscheiden würdet THX Gerhard
@@HorsemenonTour das 10 zu groß dachte ich mir auch, müsste Installateur auf eine 8 er runter handeln. Da ist auch nicht der Hygienespeicher sonder der normale Edelstahl mit 220 Liter dabei. Platz habe ich genug, Bauchweh habe ich halt weil alle ( 6 Installateure) gesagt haben nur mi Puffer wir das funktionieren und Daikin sagt machen wir nicht/ brauchst nicht.
Ich schätze eure Heizlast auf ca. 6 … 7 kW. Hinzu kommt das Brauchwasser. Da kommt nochmal ca. 1 kW dazu, also max. max. 8 kW. Und das bei Normaußentemperatur von minus 8 bis -10 Grad, die es nur noch stundenweise gibt(!), aber die Basis für die Auslegung ist. Die Vaillant kommt dem am nächsten. Wir haben eine Daikin Altherma 8kW mit Hygienespeicher 500l. Wenn ihr nicht mehr als 3 - 4 Personen seid oder dauernd badet, würde ich sogar den ECH2O 300 l empfehlen, keinen Warmwassertank, der immer mal auf 60 Grad aufgeheizt werden muss. Wir haben nur im Bad etwa 6 m2 FBH, ansonsten nur Heizkörper, die immer voll auf sind. Die WP geht immer(!) direkt in die Heizung nicht in den Speicher. Ein bis zwei Mal am Tag Warmwasserbereitung. D.h. die WP läuft diesen Winter 24 h/d inkl. Abtauen und moduliert perfekt und taktet nicht. Das kann sie nur, wenn sie nicht zu groß ist. Mein Tipp: nimm die Daikin mit 8 kW. Oder auch auch 6 kW. Das ist dieselbe Maschine und auf jeden Fall den Hygienespeicher. Lasse eine detaillierte Heizlastberechnung machen. Ersetze die wichtigsten Heizkörper durch Konvektoren, z.B. von Kermi. Und die anderen machst du größer, z.B. 33er anstelle 22er. Es ist von größter Bedeutung, ob das Haus mit 35, 45 oder 55 Grad Vorlauf warm wird! Das alles müsste mit dem Budget hinzubekommen sein. Viel Erfolg!
@@HorsemenonTour du kannst in der Temperaturregelung die Gradantahl auf zb. -3 stellen. Ich denke, dass das eine relative Einstellung zur witterungsgeführten Kruve ist
Das kann so nicht funktionieren. Wenn 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad oder höher Außentemperatur Zuviel sind, dann muss die VT runter. Was die Wärmepumpe gar nicht mag, sind die Thermostate an den Heizkörpern. Die sollten idealerweise voll auf sein, dann die Vorlauftemperatur soweit senken, bis die gewünschte Temperatur gerade noch erreicht wird. Dann sollte die Anlage bei maximaler Effizienz durchlaufen. Was mir noch aufgefallen ist: laut der Grafik auf dem Startbildschirm ist die Anlage für Fußbodenheizung konfiguriert. Mir war so als ob ihr überall Heizkörper hättet. Der Menüpunkt „Überschreitung“ sollte auf 4 stehen, dass Hilft auch gegen Takten. Übrigens: von echtem Takten kann man bei Deiner Anlage nicht sprechen. Alles über 30 Minuten Laufzeiten ist unproblematisch. Gruß
VT unter 30Grad bei Heizkörpern macht keinen Sinn da kann ich gleich abdrehen. Die Thermostate sind auf erwähne ich und ist zu sehen. Aber das war auch gesteuert nie das Problem. Die Durchflussmenge war auch vorher gleich. Alles andere sage ich genau so im Video. Die Anlage ist auf Heizkörper gestellt auch in der Grafik? 30min Takt ist definitiv nicht normal.
Hi, letztes Frühjahr hatte ich das gleiche Problem. Ein Raumthermostat wurde bei mir nie verbaut. Bei mir hat folgendes geholfen. Im Monteur Modus unter dem Menüpunkt Heizen/Kühlen den Menüpunkt Überschreitung suchen. Dort den Wert auf 4°C drehen. Die Heitkurve habe ich bei -12 auf 38 vorlauf und bei +16 bei 25 vorlauf stehen und alle Heizkörper auf. Dann war das takten vorbei und habe immer schöne 21,5°C im Haus. Ich habe ein kleiners außenteil als du, aber auch mit einer Leistung bis 8 KW. Probier das mal aus.
Habe ich gerade danke
überschreiten is king! hat auch bei mir geholfen gegen Takten.
Das mit der Simulation von der Wärmepumpe bei Außentemperatur x..haben das andere Hersteller auch?
Das finde ich cool
@@horstvogel6896kann ich nicht sagen 🤫
guter Tip, danke. scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt auch einen viel gleichmäßigeren und auch niedrigeren Verbrauch.
Hast du Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Ja das siehst Du vollkommen richtig!
Über den außentemperatursensor geregelte Heizkurve ist viel sinnvoller als wie überall Raumthermostate!!! Die alle so tun als ob sie das Wichtigste sind!
Damit gibt's oft nur Kuddelmuddel🙆♀️
empfehlen kann ich wirklich wärmstens :
1. tens : Ein hydraulischen Abgleich zu machen,
(das heißt dass du alle deine Heizkreise, nach Raum Solltemperatur sortiert, soweit unterschiedlich aufdrehen musst das auf den Retour Läufen, gleiche Temperaturen herzustellst)
Und ab dann kann man wirklich ♨️ kreativ werden!
ich heize z.B bei wärmeren Außentemperaturen tagsüber (meist zwischen 12:00 - 19:30) um + 2 K (Grad) 👏 mehr auf als in den Abend Stunden (20-22:00)
ab 22:00 - 9:00 dann - 1 K (Grad) weniger 🤘 ✌️ 👌 👏
Nachts bei -10 Grad und tagsüber bis -6 hat die LwP im Schnitt 650Watt/Std. gebraucht für 24 Heizkreise mit ges 2400 Lfm FBHR 👏 und ges 320m2 zu Beheizen!!!
Leute ich bin bei Menschen zu Hause auf Besuch wo Infrarotheizungen laufen die insgesamt 2000 Watt brauchen und aber allen kalt ist!
Da können mich gerne mal alle, gern an meinen glatt rasieren A.... L.....
Von wegen LuftWärmePumpen werden was sinnloses... Mensch, ihr vertraut doch auch Kühlschränken! nichts anderes ist das auch, nur umgekehrt !!!
#slavaukraina #VivaLaRevolution
Zgadzam się z Pana stwierdzeniem. Zasada jest prosta. Mając piec gazowy nauczyłem się jednego. Do minimum kombinacji, do minimum rozbudowywania kotłowni (żadnych buforów, regulowanych rotometrów, czujek podłogowych itp.), do minimum korygowanie nastaw termostatów (wszystkie grzejniki na 5), do minimum regulowania instalacji z aplikacji, unikanie w domu podziału na strefy grzewcze. Do minimum dotykania urządzenia grzewczego. I najważniejsze ustawienie stałej krzywej grzewczej + termostat wewnętrzny zabezpieczający przed przegrzaniem pomieszczeń zamontowany od strony południowej budynku. Sugeruję montaż przewymiarowanych odbiorników ciepła. Najlepsza jest podłogówka lub przewymiarowane grzejniki. Dobór pompy ciepła TYLKO przez techników z DAIKIN, a nie przez instalatorów. Instalator jest od zmontowania układu w całość, a nie doboru urządzenia. Instalatorzy się na tym nie znają. Jak chciałem zmienić piec gazowy na pompę ciepła to pierwsze co zrobiłem to skontaktowałem się z technikami DAIKIN w Warszawie. Panowie na podstawie mojego rocznego zapotrzebowania na energię dobrali prawidłową pompę ciepła dodatkowo przesłałem świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. I co najciekawsze Pan technik powiedział: Proszę Pana dla tego małego domu (145m2 - powierzchnia grzana) w standardzie pasywnym zasugerowałby pompę 3kW. Ale takiej nie mają. W związku z tym zasugerowali 4kW. Do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej będzie lekko za duża, natomiast będzie idealna do chłodzenia. Zdecydowałem się, ponieważ chciałem zamontować pompę z kolektorami słonecznymi. Panasonic nie ma takich rozwiązań 2 w 1. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mój instalator chciał zamontować w naszym domu pompę 6kW do tego stwierdzając, że powinna dać radę. Po 3 miesiącach użytkowania jestem tą 4kW pompą zachwycony. Ustawiłem krzywą na bardzo niski parametr. Przy temperaturze zew. 0 - temperatura zasilania 28 stopni. Praktycznie identycznie jak w moim starym piecu kondensacyjnym VIESSMANN 222F z krzywą 0,2 (dla grzejników + 1/2 podłogówki). Porównując piec kondensacyjny do pompy ciepła, to od razu widać, ze pompa pracuje płynniej. Chociaż oba urządzenia maja bardzo minimalną moc modulacji (ok. 1,8-1,9kW) dla ogrzewania pomieszczeń. Na koniec dodam, że utrzymuję stałą temperaturę pomiędzy 23,5-24 stopnie w całym domu. Mógłbym zawsze mniej, ale żona lubi ciepełko. Pozdrowienia ze Śremu (Polska) dla TH-camra z Austrii
Irgendwann wird die Anlage Takten, da wirst du nicht drum rum kommen, es sei denn man wählt die WP zu klein. Der Nachteil ist, dass das Haus nicht mehr warm wird, wenns mal richtig kalt wird. 🥶
Unsere 3 RW ist auch zu gross (11er), aber seit ich Delta T auf 3 gestellt habe, VL auf 30 bei +10 AT ist es zumindest weniger geworden. Mit dem geringen Delta T habe ich einen höheren Wasserdurchlauf, aber da sich die Strömungsgeräusche in Grenzen halten, lass ich es dabei. Sollte die Effizienz erhöhen.
Bezüglich Delta T musst du im Innengerät von Heizkörper auf Ventilatorheizkörper stellen, sonst bleibt das fest auf 8 Grad.
Ich habe übrigens auf "Am leisesten" gestellt und es ist (bis jetzt) immer warm genug.
Hi wir haben zwar die 3 RW, aber mit 6kw, also häßlichem Außenteil 😅, unterste Modulation 1.7kw, einen externen Sanicube mit 300l(wurde erst später nachgerüstet), wir sind zu 3, Wasser 2x am Tag ca 40min.. Beheizt werden 155m2, ich fahre das ganze Jahr den Leisemodus, das Ding funktioniert auch jetzt tadellos. 2500kw Stromverbrauch mit Heizkörpern im ganzen Haus. Eine Solar mit 4m2 hängt noch dran und liefert beinahe den ganzen Sommer das WW, war halt vorhanden von der vorherigen Gasheizung. Haus ist aus 2008, Raumtemp. 22.5 Grad.
bin übrigens gar kein Freund von Raumthermostaten. Habe Temoeraturmesser in allen Räumen und regle die Temperatur über den Zufluss. Ist eine Zeit lang ein bisserl mühsam, aber wenn's dann passt, nicht mehr anrühren.
I watched just few of yours materials about this and I really admire your passion and honesty. I was just about to pick EPRA08 or ERRA08 (split version) too for the same reasons as you did, look, noise emission, bla, bla. And still want it, but definitely did not want to play every day with settings. I opted for set-and-forget settings, comfort modes, zone control, but this all ends with heat curve only in the end. Thanks and keep up good and valuable work! Just three questions though: 1. With all the tweaks you did, I understand you did not decided to install a buffer? 2. Did the tweaks you made impact anyhow your warm water comfort?
@@tomgrey3046 Hallo, my system is now running well. In old existing buildings you have to experiment if you want a perfect result. Every house is different. Buffers should be avoided if at all possible, at least that's my opinion. I had a system installed that was a little too large, which initially caused problems with efficiency. Now I think it's going perfectly. I no longer have a problem with the hot water, I just had to get used to it.
@@HorsemenonTour Thanks! Every house heat loss is different, indeed. But the common constraint is always the middle temperature efficiency and cycling. Regardless of house type, middle range temperatures are always problematic to handle with larger heat pumps. Since I monitor my Vaillant through ebus, I see it cycling, too. And last year was really exceptional in terms of average temperatures, as well as day/night variances. As I wrote, keep up the good work and perhaps soon you'll have a nice material to share on the ERGA04.
Hi horsemen, ich verfolge deine Videos, die sehr interessant sind. Wir haben die Daikin ERGA08EAV3H7, also auch 8kW mit 500 Liter Hygienespeicher. Das Haus ist von 1994/95 ohne FBH. Die WP läuft seit 1.10. kontinuierlich mit wenigen hundert Watt bis 1,8 kW bei -8 Grad ohne Heizstab mit bislang 3,6 AZ. Hier meine Einstellung: witterungsgeführte Heizkurve, 2-Punkt, Heizstart bei 18 Grad außen und 30 Grad VL, 46 Grad VL ab minus 10, Warmwasser 48 Grad.
Eine Einstellung, die du ausprobieren solltest: gehe auf Monteurseinstellung, Hauptzone, Heizungssystem und wähle „Konvektor“! Du hast „Radiator“ eingestellt, wie ich gesehen habe, und deine WP „denkt“, dass sie richtig Gas geben muss, wegen der „kleinen“ Heizflächen. Die Konvektoreneinstellung führt zu niedrigeren VL Temperaturen. Dann müsste das Takten aufhören. Wenn nicht gehe auf „Fußbodenheizung“. Dann dreht sie den VL nochmals runter! Viel Erfolg!
Moin, ich habe diese Einstellung bei mir auch mit dem Konvektor aber aufgrund der Solarthermie die Regelung auf Raumthermostat, damit die Solarthermie eine Chance hat ihre Leistung beizubringen, denn die Pumpe der WP schaltet da bei erreichter Raumtemperatur ab und schaltet erst ein, wenn die Temperaturen im Raum zu niedrig sind.
Ab 12°C schaltet die Kiste den Heizbetrieb komplett ab. Die Möglichkeit der Modulation ist auch noch gegeben, im Konvektor Betrieb.
Habe gerade umgestellt um zu testen
Bin gespannt, was es bringt!
Noch ein Hinweis: ich habe die Heizkurve flacher eingestellt, indem ich den Heizstart auf 18 und die VL-Temperatur dann auf 30 Grad erhöht habe. Ab -10 Grad habe ich 46 Grad VL eingestellt. Es zeigt sich, dass es bei höheren Außentemperaturen nicht so angenehm ist und wir den VL 2 bis 3 Grad anheben und dann an den folgenden Tagen wieder langsam absenken.
@@stephan8754 bei uns wird über 12°C außen nicht geheizt und die Heizkurve fängt bei 30°C VL an. Bei -10 waren wir bei 38°C Vorlauf. Alles soweit ok mit den Raumtemperaturen.
Ich dachte der Pufferspeicher verhindert genau das Problem mit dem häufigen Takten ! Hab keinen Puffer - meine Erdwärmepumpe fährt direkt in die Fußbodenheizung (mein Puffer) - heize manuell zeitgesteuert von 11 - 14 Uhr täglich- wegen der PV - bei zweistelligen minus in der Nacht nochmal 3 Stunden - Warmwasser über eine getrennte WW-Pumpe - versuche dadurch den Eigenverbrauch der Pv zu erhöhen bzw. in der Nacht den billigeren Nachtstrom (Awattar) abzugreifen-dasselbe machen wir mit den beiden Autos ( natürlich E mit Stinker gehts ja nicht 😂) Liebe Grüsse vom Klopeinersee ! Hab erst kürzlich am Supercharger in Wiener Neustadt geladen -war ziemlich voll und wenig Ladeleistung
Ja der SC gehört schon länger ausgebaut und es sind noch alte V2 da geht auch nicht mehr. Anscheinend ein Stromnetz Problem. Erwähnte der Besitzer des Reload Restaurant das übrigens für eine Pause zu Empfehlen ist. Erdwärme ist natürlich das optimale. Mein Puffer wird auch nicht für das heizen verwendet. Der ist nur Puffer für Warmwasser.
Bei mir ist auch alle Raumthermostate komplett offen und ich regle über Vorlauftemperatur und die WP Taktet nicht mehr. Sie läuft konstant 3-12 Std am Stück durch. Je nach Aussentemperatur.
Ich habe mittlerweile eine Altherma 3 H MT W 8kw. Damit ich feststellen kann, wie oft sie taktet, brauche ich ja eine geeignete Soft/Hardware. Was ist da empfehlenswert?
Hallo Horseman!
Danke für die ausführlichen Infos!
Die Grafik von Daikin zeigte ja die maximale Heizleistung als Kurve. Bei hohen Außentemperaturen müsste sie doch auf Minimum laufen.
Wie weit kann denn die WP runter modulieren? Also welche minimale Heizleistung wird produziert, wenn sie läuft?
Nichts anderes sage ich.
Und niemals kann sie bei nur 30grad VL so weit runter modulieren das meine Räume nicht zu warm werden bei diesen milden Temperaturen.
8Kw ist zu groß.
@@HorsemenonTour Mich würde halt interessieren, wie stark man sich diese Modulation vorstellen kann. Sind das dann 50%, oder 25%? 🤷♀️
@@billed8164 eher 20% schätze ich
Servus ,
Daumen hoch für deine Videos .😊
Hast du schon mal überlegt nen Shelly 3m oder nen anderen Zähler nur für die Wärmepumpen nachzurüsten?
Dann hättest du einen besseren Überblick vom Stromverbrauch der Anlage .
Nein denn die interne Messung deckt sich gut mit meinen Daten aus der Vergangenheit. Hab seit Jahren monatlich Daten von Strom und Heizung mitgeschrieben.
Ohne zusätzliche Dinge, wie externe Pumpen oder ähnliches passt das sogar super.
Vielen Dank für das Video. Habe eine Altherma 3 3HT im sanierten Altbau mit HK seit November im Betrieb. Versuche ebenfalls gerade die häufige Takterei ab ~7° Außentemperatur zu reduzieren. (Sockeltemperatur 30 Grad, Außentemperatur geführt). Auf der im Video gezeigten Daikin Seite mit den Leistungszahlen/kurven gibt es ja nur die Auswahl "Heizen im geräuscharmen Modus". Entspricht dieser geräuscharme Modus jetzt dem "Leise", dem "Leiser" oder dem "Am Leisesten"? Weißt Du/jemand hier ob es für die verschiedenen Leise Modi nochmal Unterschiede (Leistung) geben wird?
Erwähne ich im Video das Daikin nicht weiß was sie tun. Wie sich die Modi auswirken und warum online nur ein Modus wählbar ist? Keine Ahnung 🙄
Hi.
Im Video ist zu sehen, dass die Heizung auf Heizkörper eingestellt ist. In diesen Heizmodus ist die Spreizung nicht verstellbar und auf etwa 10°C programmirt.
Ich würde erstens auf Konvektorbetrieb stellen und probieren. In diesen Modus kann die Spreizung (Delta T) auch verstellt werden zwischen 3°C und 10°C. Meine Empfehlung 5°C.
Besser geeignet ist dafür der Fußbodenheizung Betrieb. Den habe ich auch genommen und die Spreizung Delta T auf 5°C gesetzt um den Durchfluss zu erhöhen und es hilft auch ein wenig gegen takten
Danke bin am tüfteln in meinem Wunderhaus. Gestern teilweise unter 30Grad Vl und die Hütte war zu warm 🤣 pack das nicht.
@@HorsemenonTour das Problem hatte ich auch. Im EG habe ich alle Heizkörper aufgedreht. In den schlafräumen im OG habe ich dann nach Bedarf geregelt. Dadurch fehlte aber ab 12°C der nötige Durchfluss im Heitzkreis. Deswegen habe ich dann auf Fußbodenheizung Betrieb mit Delta T 5°C gewechselt. Seit dem passt die Temperatur und takten tut die Anlage auch nicht mehr.
Unter dem Menüpunkt Heizen/Kühlen und dann der Menüpunkt Betriebsbereich habe ich die Ausschalttemperatur heizen auf 15°C geändert. Darüber ist heizen einfach nicht mehr nötig. Eventuell solltest du damit ein wenig spielen was deine perfekte Ausschalttemperatur ist.
Hallo, das mit den Grafiken "Leistungstabelle" bei Daikin habe ich mir mal angeschaut, was ich so nicht verstehe, kann man z.B. nicht sagen das bei Temperatur "-15°C" 1kW el. Leistung dann xx kW Thermische Leistung erzeugen würde?
Doch kann man rechnen wie sonst auch Heizleistung durch Lastleistung.
@@HorsemenonTour ok, also einfach mit 3 Satz, die Wärmepumpen sind da linear?
Hallo, gleiches Problem seit ein paar Tagen mit einer anderen Pumpe..Pumpe lief den ganzen Winter ohne Störung und jetzt geht sie einmal am Tag auf Störung weil zuviel Takte denke ich. Habe auch mal die Heizkurve geändert mal schauen ob es was bringt. Lg
Störungen hatte ich noch nie
Hallo, ich besitze eine EBLA08EV3 ohne Puffer ,ohne Einzelraumregelung, ohne Raumthermostat, ohne Überstrom, ohne Warmwasser mit Fußbodenheizung und gesteuert über den Außentempfühler. Bis ca. 7 Gard war alles wirklich unglaublich gut. Der Verbrauch in Februar lag im Durschnitt bei 14kWh pro Tag. Ab 8 -9 Grad besteht genau das gleiche Problem wie bei dir. Was hast Du denn für eine Pumpenleistung hinterlegt? Der Volumestrom ist nicht unerheblich. Bei mit habe ich den die Leistung wieder ein wenig erhöht, was es etwas verbessert hat. Das Verändern der VT hat das Problem nur verschoben aber nicht gelöst. Mit welcher Software hast Du denn die Stromaufnahme verfolgt und in welchen Zeitabständen wurde gemessen? Meine Gerät schafft es im normalen Modus bis auf 380 Watt runter ( inkl. Pumpe,inkl. Bedienteil). Finde dein Video wirklich toll . Villeicht finden wir gemeinsam eine Lösung :-)
Zur Pumpenleistung kann ich nichts sagen, der Durchfluss ist aber finde ich optimal. Lese die Daten über die PV Software aus wie gezeigt. Habe seit dem Video schon einiges Probiert aber ohne wirkliche Lösung.
LG
Wie hoch ist deine Durchflussmenge ? Kannst Du unter Informationen /Sensoren ablesen. Die Pumpenleistung, welche den Durchfluss regelt, kann unter der Handwerkerebene/HeizenKühlen/Pumpenbegrenzung abgelesen und eingestellt werden. Bin mal gespannt was dort hinterlegt ist. Um Takten zu vermeiden sollte die Pumpenleistung erhöht werden und die Spreizung nicht zu klein sein. Auch hier wäre wichtig zu wissen was bei dir eingestellt ist. Zu finden uner der Handwerkerebene unter Delta T
@@og6240 um die 17,5 liter/min
17,5 ist sehtr gut, damit kann die Wärme gut transportiert werden. Was für eine Spreizung ist hinterlegt ( Delta T)?
@@og6240 5 vorher 10
Wie damals schon im Video erwähnt würde ich im Heizungsfialog Forum einmal nachlesen.Ein externes Raumthermostat nicht zu vergleichen mit ERR bringt abhilfe.Dieses schaltet nach erreichen der Raumsoll Temperatur die WP für stunden aus.
mich wundert das du mit Heizkörper so eine niedrige Vorlauftemperatur haben kannst.
Habe ei EFH Bj 96 260m2 Fläche mit FBH und Heizkörper und zu mir hat man gesagt das ich 50 Grad brauche.
lg aus dem Ländle 👋
Dachte ich auch. Habe wohl ein Wunderhaus. 🤪
Sie muss halt auch durchlaufen sonst wird es zu träge beim wieder aufheizen. Zeige ich im nächsten Video. Mit der Gastherme bin ich Probeweise vor dem Umstieg um die 40Grad gefahren.
@@HorsemenonTour hatte ich auch vor mit der neuen wp die ich mitte Mai installiert bekomme.
Werd natürlich auch ein bisschen rumprobieren.
Hallo, ich habe einige Tage bei den hohen Temperaturen eine Zwangspause am Abend eingelegt (zeitgesteuerte Nutzung). hierbei habe ich ca. 4 Stunden eine Pause eingelegt, dann die WP starten lassen, lief dann etwa 1 1/2 Stunden und ging dann in die WW Bereitung, was wieder quasi eine Heizpause ist. Nach der WW-Bereitung ging dann der Heizbetrieb weiter und ich hatte tagsüber keine Taktungen. Man könnte auch über einen (bei mir heißt es) Offset die Kurve etwas anheben um die Laufzeit zu erhöhen. Derzeit teste ich gerade mit einem Raumthermostat der Einfluss auf die Heizkurve nehmen kann. Bisher auch super Ergebnisse. Meine WP läuft durch. Viele Grüße
Anheben kann ich nicht da die Räume jetzt schon zu warm werden. Darum muss ich sogar momentan abschalten über nacht.
@@HorsemenonTour, habe ich im weiteren Verlauf gehört. Ich spiele derzeit auch mit der Heizkurve. Es wird einfach zu warm 🙂
..noch was: ich lese meine Daten derzeit direkt am Innengerät bzw. hinter der hydrl. Weiche an der Heizgruppe (VL/RL, Volumenstrom). Weiss einer der "Mitlesenden" denn, wo/ob ich ohne Zusatzequipment feststellen kann, ob meine WP taktet? sonst hätte ich ja nur die Info zu den unterschiedl. Gesamtlaufzeiten von Kompressor und Pumpe als Indiz ohne genauere Infos zu dem Thema. Grüsse Peter
18:50
Wieso hast du eigentlich keinen Pufferspeicher? Da wäre doch das probateste Mittel um Taktungen zu minimieren.
Hast du einen Link zu den Leistungstabellen?
Weil ich davon nicht viel halte.
Will in beiden Häusern einfachste Technik ohne Schnickschnack der auch Effizienz kosten kann.
Sie ist schlichtweg zu groß.
Hätte keiner gedacht auch ich nicht.
8kw Für 170m2 und Heizkörper?
Sind einige Tage im Jahr wo sie vermehrt taktet ist aber erträglich.
Die meisten wissen gar nicht das sie taktet und belassen die Einstellungen der Installation.
Daikin Tabelle ist in der Beschreibung verlinkt!
Hast du vielleicht den Link für das Tool von Daikin mit der Leistungstabelle? Ich kann es leider nicht finden. Danke!
daikintechnicaldatahub.eu/de-DE/altherma-3-h-ht/combination/
Moin ich habe das gleiche Problem, furchtbares Takten über die Nacht jedoch bei 4 mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Ich habe dann nachgeschaut und sie war sehr oft vereist. Den Flüstermodus bringt bei mir nichts denn sie läuft schon auf Minimum.
Die Lösung ist bei dir doch ganz einfach, du schließt einfach dein zweites Haus mit an. Dann brauchst du nur, wenn es zu wenig wird, noch eine kleinere 3 kW dazu bauen in Kaskade.
Die Regelung über das Raumthermostat lasse ich bei mir laufen, da bei mir wenn die die Pumpe der WP nicht ständig laufen soll. Und wenn die Spreizung zu gering wird, dreht die Pumpe die Förderleistung hoch um eine geringere Spreizung zu fahren.
Wenn du noch eine eigene Pumpe hast für den Heizkreis, dann reduziere dort Mal die Förderleistung, somit geht das Wasser nicht so schnell durch die Rohre und hat im Kreislauf mehr Zeit die Wärme abzugeben.
Wenn du dir die Einstellberei He nicht ausreichen, dann kannst du das Heizsystem ändern, auf Konvektor Heizkörper. Somit bekommst du einige Möglichkeiten mehr und kannst das Takten wieder wegbekommen. Du kannst dann eine Funktion nutzen, welche Modulation heißt und dann wird der Speicher leicht überhitzt und schaltet dann wieder ab. Die Funktion war mir sehr hilfreich.
Servus, das zweite Haus macht keinen Sinn. Man weiß ja nie was kommt. Grundstücksteilung, Verkauf oder anderes? Der Aufwand ist auch nicht unerheblich und teuer.
Bei mir läuft nur eine Pumpe, die von der Anlage. Die Durchfluss Menge scheint optimal im Bereich um die 17Liter/min. zu liegen. Minimum ist 12l/min im Heizbetrieb.
Beim Rest habe ich schon einiges probiert aus den Kommentaren. Mal gucken was da rauskommt.
Das doofe ist, dass wirklich wenige ihre Heizleistung kennen. Man sollte zuerst im Bestand die Heizleistung ermitteln, bei Ermittlungen z.B. via Implusaufnehmer vom Erdgaszähler plus Temperaturfühler Vorlauf und Rücklauf. Dann kennt man den Istzustand, kann sofort eventuell Einsparungen erzielen und Daten für die spätere Wärmepumpe liefern
Leider ist das kein Business, was jemand anbietet und wir als Verbraucher auch zahlen wollen.
Wieviel Wohnfläche?
Wie wäre es mit ein hydraulischen Abgleich der Heizkörper.
170m2 und es werden alle Räume bei diesen Temperaturen zu warm. Bringt also nichts. Ausser abdrehen.
Hallo, hab letzte Woche von 5 Meisterbetrieben , 5 verschiedene Größen der Wärmepumpe bekommen. Immer Gleiches Haus, Gleicher Gas verbrauch usw. Kleinste Größe 5 KW - 10 KW. Was soll jetzt ein Normalbürger machen. Man möchte sich gerne auf Speziallisten verlassen, aber das geht ja gar nicht. Kann mir jemand helfen, Danke
+Lg
Das ist das größte Problem am Markt! Falsche oder kaum Beratung. Wir hatten das Glück eine Daikin Flagshipstore in der Nähe zu haben, das ging relativ gut.
Meinen dann von Daikin zugeteilten Installateur der das dann verbaut hat, vertraue ich nun auch beim Neubauprojekt.
Denn da hat man den Eindruck, dass die sich mit dem Thema im Detail beschäftigen. Das tun aber die wenigsten, Hauptsache verkauft! 😡
Im Altbau ist es schon schwieriger richtig zu dimensionieren, aber 5 verschiedene Größen? Geht gar nicht!
Mein Installateur nahm sich 2 mal Zeit für einen sitzenden Termin um die Anlage und Möglichkeiten durchzugehen. Nachdem er alle verfügbaren Daten des Baus und den Energieausweis von uns vorab bekommen hat. Das erweckt schon mal Vertrauen.
Sugeruję tylko rozmawiać z technikami DAIKINA, PANASONIC i itp. o doborze pompy w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub w oparciu o metodę zużyciową energii (na podstawie starego urządzenia grzewczego). Proszę w tym temacie nie rozmawiać z instalatorami. Oni są od instalowania, a nie od doboru wielkości urządzenia grzewczego.
Du kannst die Anzahl der Modulationen von 5 auf 10 setzen und der Punkt „am leisesten“ verbraucht am wenigsten Strom.
wie kann ich die Taktung auslesen bzw. sehen?
an der Daikin leider nicht! Sehe das nur an der PV Software.
Es mag durchaus sein, dass deine WP zu groß ist, aber es dürfte keine WP geben, die monovalent bis -10 Grad reicht und in der Übergangszeit nicht taktet. Zumindest nicht mit der Originalsteuerung.
Egal welche AT wir haben. Über 6 Grad läuft unsere WP nicht mehr durch und geht um 0 Uhr aus. Je nach AT geht sie dann zwischen 2 und 7 Uhr wieder an und das passiert dann noch maximal 2 mal am Tag. Sprich unsere WP läuft am Tag mit maximal 3 Starts.
Allerdings habe ich dazu ein eigenes Programm geschrieben, das der Steuerung der WP dynamisch diverse Werte vor gibt oder sie auch aus- bzw. einschalten kann. Zudem habe ich einen Softstart programmiert, der nach dem Anlaufen der WP verhindert, dass die WP versucht möglichst schnell auf die gewünschte Vorlauftemperatur zu kommen. Bei mir dauert das jetzt 90-120 Minuten und verhindert natürlich damit auch das ständige takten.
Möchte heuer eine Wärmepumpe anschaffen. Hausgröße 170m2 Altbau. Könnten Sie uns aufklären, wie man das am besten einstellt, umschreibt, usw......
Mfg aus Niederösterreich.
Wie steuerst Du diese Abschaltzeiten abhängig von der AT?
@@philippvids1 ich hab eine Panasonic und für die gibt es ein Project Heishamon. Damit kann man sich alle Parameter der WP über MQTT in seine Hausautomation senden lassen und rund 30 oder 35 Parameter auch von außen steuern.
Dabei sind alle wichtigen Parameter wie an/aus, VL-Temperatur, Pumpenfließrate, Powermode, Flüstermode, Heizkurve usw.
Das coole daran ist, dass die eigentliche Steuerung nach wie vor die WP steuert und alle Sicherheitsvorkehrungen greifen, ich der Steuerung aber trotzdem vorgeben kann, was sie tun und lassen soll. Ich steuere meine WP somit komplett über die Hausautomation. Also ein/aus, VL Temperatur, VL Anhebung bei PV Überschuss, Delta-T, Softstart usw.
Ich hab allerdings keine Ahnung, ob es sowas auch für andere WPs gibt. Vermutlich nicht oder nicht in den Freiheitsgraden.
@@MrBajanplayer Hallo als Niederösterreicher könntest Du einen Termin beim Daikin Flagshipstore in der SCS Vösendorf ( Westfield Center) vereinbaren. War bei mir sehr hilfreich.
Also ich hatte ab 6 Grad ganz schlimmes Takten mit meiner Stiebel Eltron. Ich habe Fußboden mit Heizkörper gemischt. Ich konnte das beheben indem ich Tagsüber meine Räume überheize. Also bei den Temperaturen erreichen die Wohnbereiche 24 grad. Und nachts im Ecomodus also mit Absenkung um 6 Grad aus der Masse des Fusbodens und des Hauses die Temperatur auf 22 -21. Grad Raumtemperatur absinken lasse. Darauf gekommen bin ich weil ein Ingenieur Büro auf ihrer Website beschrieben hat dass man mit PV die Wärmepumpe sowieso mehr tagsüber laufen lassen soll. Für zu einem Mehrverbrauch in Summe übers Jahr. Welcher aber mehr als kompensiert wird durch die bessere Ausnutzung der Sonnenenergie. Ich würde gerne Bilder meiner PV Erzeugung zu Verbrauch Statistik. Vorher und nachher zeigen. Also wenn bedarf besteht einfach melden.
was ist schlecht an einer häufigen Taktung?
Hoher Stromverbrauch beim starten , Abnutzung Verdichter !
Das Problem hab ich auch ab 10grad plus: die Sonne heizt das Haus tagsüber auf und die Wärmepumpe kann die wärme nicht ins Haus übergeben...... Ist leider so
Kannst du mir bitte den Link der gezeigten Daikinseite posten?
daikintechnicaldatahub.eu/de-DE/altherma-3-h-ht/combination/
Versuche mal den Flüsterbetrieb auf am leisesten zustellen vielleicht hilft das.Ich habe ne Panasonic da funktioniert das gut.
Den Verbrauch hochzuschrauben nur damit die WP weniger taktet empfinde ich als ökonomisch wenig sinnvoll.
Deshalb hier die Vorschläge was ich ab deiner Stelle tun würde:
Verbesserungsvorschläge für die Wohlfühltemperatur:
Du kannst die Heizkörper in den zu heißen Räumen etwas abdrehen sodass du wieder auf eure Wohlfühltemperatur kommst.
Optimierung beim Takten:
Du kannst die Einstellungen für "Delta T" und An- und Auszeit hochsetzen was das Takten deutlich reduzieren sollte.
Und ja, zu häufiges Takten reduziert die Lebensdauer der WP, da die WP nur für eine bestimmte Anzahl von Starts ausgelegt ist.
Wie ich sehe arbeitest du mit Tado.
Hier würde ich dir empfehlen als Sofortmaßnahme, das Wandthermostat von der Regelung auszunehmen.
Ansonsten spielen die Heizkörperthemostate voll rein und umgehen das Wandthermostat.
Das hat bis jetzt Top funktioniert und wenn du das Video verfolgst mache ich das. Die sind bis auf den Keller voll aufgedreht . Und das Raumthermostat habe ich erklärt, ist raus?
@@HorsemenonTour dann kann ich dir leider keine Empfehlung geben 😢
Hier wurde es erst besser als nur die Heizkörper die Wärme angefordert haben.
Vorher war immer dieses Takten 😡
Ich habe festgestellt, wenn der Volumenstrom durch die Heizkörper zu hoch eingestellt ist, dann erhöht sich die mittlere Heizplattentemperatur und damit wird der Raum zu warm in der Übergangszeit. Habe dann nochmal den Wert , den der Energieberater errechnet hat, an meiner Wilo-Heizkreispumpe korrigiert. Das würde ich an deiner Stelle auch überprüfen. Danach war es besser.
Der Volumenstrom sollte passen. Komisch das er immer noch bei etwa 17l/min. liegt obwohl alle Ventile offen sind. Den Wert hatte ich auch mit Thermostaten. Momentan läuft es, mal gucken was das Ergebnis ende Februar sagt. Ist ein Test gegenüber dem Vorjahr, wo alle über Thermostate geregelt war.
ich rede vom Sekundärkreis, also zu den Heizkörpern. Der liegt bei mir, wenn alle Ventile offen sind, bei 300 L/h, also 5 Liter pro Minute. Was du angibst, ist wahrscheinlich der Primärkreis, also von der Pumpe zum Innengerät.@@HorsemenonTour
@@Mic-q2d Okay hab ich nicht, nur einen Heizkreis mit der internen Pumpe.
Vielleicht liegt ja da das Problem. Denn je höher der Volumenstrom, desto höher die Körpertemperatur!@@HorsemenonTour
@@Mic-q2d Die Echo2 braucht anscheinend min. 12l/min im Heizbetrieb ab 7,5l/min ist sogar Schluss. Momentan läuft es, hab einiges rumprobiert aus den Kommentaren. Wenn es im Februar noch mal kalt werden sollte (schaut nicht danach aus) kann ich auch sagen, ob es dann auch noch reicht.
Du bist schon auf dem richtigen Weg:
1. Thermostatköpfe ganz auf oder demontieren,
2. Heizung über Aussentemperatur steuern, mit der VLT alle 3-4 Tage leicht nach unten solange es noch warm genug wird.
Zu letzt ggf. Den hydraulischen Abgleich an den 1-3 zu warmen Räumen nachregulieren.
Zum Takten:
Du könntest über eine Nahwärme-Erdleitung das Gebäude Deiner Tochter mit heizen.
Wenn Du die 4kW WP für das Gebäude noch nicht gekauft hast würde ich das machen.
Wenn beide Gebäude verbunden sind und Du die 4kW WP schon hast kannst Du die Auch in Kaskade betreiben:
Bei ganz geringen Verbrauch arbeitet nur die kleine 4kW, ab November dann nur die 8kW und wenn es größere Wärmeanforderungen gibt (Dez-Februar) beide.
Wärmepumpen brauchen immer einen (hohen) Mindest Volumenstrom, deshalb sind Thermostat Ventile für ein effizientes Heizen mit WP nicht kompatibel
wenn die Wp. zu groß ist, und die nicht weiter runter modulieren kann, helfen alle Einstellungen nichts DT ( Spreizung ) grösser ist der Vs zu klein, die Wp. taktet noch mehr oder geht auf Störung Überhitzung. DT kleiner, wird es in den Wohnräumen noch wärmer... usw. Was dad überfahren angeht kannst du ja nur nach unten stellen, nach oben überfahren wird,s auch noch zu warm. Die Modulation nicht tiefer geht sehe ich keine brauchbare Lösung.
Momentan ist alles gut, da die Temperaturen normaler sind für Februar, wenn auch immer noch viel zu warm. Habe einige Tipps probiert mit der DT und fahre trotz Heizkörper nun mit Fußbodenheizung. Muss ich ja auch (oder Konvektoren) denn sonst fehlen Optionen bei den Einstellungen. Viel zu groß ist die WP wohl nicht und bei zweistelligen Plus haben ja anscheinend viele das gleiche Phänomen. Sind ja nur einige wenige Tage im Jahr. Das letzte Jahr war ja schon Top vom Verbrauch her, ohne Einstellungen. Das ganze nun ohne Raumthermostat und Einzelregelung am Heizkörper ist ein Test, ob noch weniger möglich ist und die AZ doch nach oben geht. Durchflussmenge hat sich übrigens nicht verändert, obwohl alle Ventile offen sind. Um die 17l/min und das sollte passen. Wundern tut mich das die Hütte trotz 30Grad und wenig darüber VL noch teilweise zu warm wird. Spricht eigentlich für das Haus, obwohl es mit BJ 1994 sicher nicht bester Standard ist.
@@HorsemenonTour hi, schau mal in die Papiere welchen Mindestvolumenstrom die hat. Wenn der zu niedrig ist, bekommt sie die Wärme nicht weg, und taktet.
@@chris-sy6fg ist eigentlich optimal.
mmh wenn der Volumenstrom zu klein wäre, ginge sie ja auch auf Störung weil sie überhitzt. Was für eine Spreizung hast du denn?
Du kannst ja den Neubau an deine WP hängen...😉
Option? 🤪👍
Die Raumthermostat-Steuerung scheint tatsächlich nicht optimal zu funktionieren. Ich habe manchmel absurde Werte in der App angezeigt (42 Grad Raumtemperatur) und die WP schaltet sich auch immer wieder ab. Die Heizkörper werden natürlich kalt...werde wohl auch die Vorlaufsteuerung testen!
Also das Raumthermostat machte nie Probleme zeigte und zeigt auch jetzt korrekt an. Will nur probieren ob sie so effizienter läuft. Zufrieden war ich ja schon.
@@HorsemenonTour Bei funktioniert die Raumthermostatsteuerung leider nicht optimal. Im Prinzip brauch ich die auch überhaupt nicht. Hatte ich bei der vorherigen Gastherme auch nicht und die hat einwandfrei funktioniert.
Kann man keine Ein-, Ausschalthsyteresen und/oder Heizleistung in Abhängigkeit der Aussentemperatur einstellen?
Eine modulierende WP müsste das können.
Am Leistesten wird da wohl noch mehr bringen, ist ja auch logisch da die Reglerrückmeldung dann verzögert greift.
Aber das ist meines Erachtens ein Designfehler der Ingenieure und Entwickler.
Moderne Häuser verhalten sich komplett anders als Altbau, Fussboden und Heizkörper sowieso.
Wenn ich mir die Taktungen vieler Nutzer so anschaue, taktet es in mir schon.
Wenn du einen thermischen Puffer mit mit Mischventil verbaut hast, sollte man diesen einer höheren Solltemp. versehen, damit dieser die Energie absorbiert und durch die Durchmischung die Solltemp. nicht gleich erreicht wird.
Ich habe die Lambda und das so eingerichtet, die kann das und sie taktet nie, auch in der Übergangszeit.
Ich brauchte aber Wochen um das Verhalten zu verstehen und die relevanten Parameter zu finden, eigentlich eine Aufgabe vom Hersteller oder Sani.
Das Auslesen müsste mit Modbus Rtu gehen, viele haben aber auch schon Modbus Tcp, musst du nachschauen.
Es könnte aber auch CAN Bus sein.
Ich stelle fest, dass viele das Problem haben mit Takten und Datenkommunikatiion.
Entweder SolarManager besorgen oder selber einen Raspberry mit Interface HAT je nach Schnittstelle aufsetzen.
iobroker hat fertige Adapter, HomeAsssistent weiss ich nicht. Da muss man aber technisch interessiert sein und Zeit haben.
Ich habe mit den Raspberry die komplette Möglichkeit das Verhalten wetterprognosebasiert mit PV - Überschuss stufenlos das Lastprofil vorzugeben, feine Sache.
VIiele Hersteller sind einfach noch nicht auf den Stand der Zeit.
Ich will es weiter einfach halten. Bei mir gibt es keine externen Geräte darum wurde es auch Daikin. Natürlich modulieren auch die. Zeige ja in der Grafik das meine ziemlich sicher zu groß ist. Schlimm? Nein!
Will halt wissen was so geht und tüftle weiter nach den zahlreichen guten Kommentaren.
@@HorsemenonTour Man braucht Geduld, das musste ich auch lernen.
Die Reglerei ist eine Wissenschaft für sich...
Hi, schmeisse demnächst auch meine Ölheizung raus. 1995/ Fertigteilhaus/110m2/ 1500 Liter Ölverbrauch / 3 Räume werden mit HZ K und Bad mit FBH geheizt. Also nicht gerade viel Wasser im Kreislauf. Alle meine Installateure haben gesagt nur mit Wasserpuffer, nur der Daikininstallateur sagt - brauchst nicht / mach ich nicht! Jetzt hab ich alle Angebote zusammen und weiß nicht für was / wenn ich mich entscheiden soll.
Viessmann 252 8 KW € 24.000
Vaillant Therm Pro 7 KW € 22.000
LG Therma V 290 9 KW € 23.000
Daikin MT 10 KW € 21.000
alle mit Puffer außer die Daikin
Preise mit Montage
Hat wer Tipp/ Idee für was ihr euch entscheiden würdet
THX Gerhard
10kw? Kommt mir groß vor.
Kommt auf die Bedürfnisse an. Bei mir war es der Platz unaufwendige Installation und der Hygiene Speicher.
@@HorsemenonTour das 10 zu groß dachte ich mir auch, müsste Installateur auf eine 8 er runter handeln. Da ist auch nicht der Hygienespeicher sonder der normale Edelstahl mit 220 Liter dabei. Platz habe ich genug, Bauchweh habe ich halt weil alle ( 6 Installateure) gesagt haben nur mi Puffer wir das funktionieren und Daikin sagt machen wir nicht/ brauchst nicht.
Ich schätze eure Heizlast auf ca. 6 … 7 kW. Hinzu kommt das Brauchwasser. Da kommt nochmal ca. 1 kW dazu, also max. max. 8 kW. Und das bei Normaußentemperatur von minus 8 bis -10 Grad, die es nur noch stundenweise gibt(!), aber die Basis für die Auslegung ist. Die Vaillant kommt dem am nächsten. Wir haben eine Daikin Altherma 8kW mit Hygienespeicher 500l. Wenn ihr nicht mehr als 3 - 4 Personen seid oder dauernd badet, würde ich sogar den ECH2O 300 l empfehlen, keinen Warmwassertank, der immer mal auf 60 Grad aufgeheizt werden muss. Wir haben nur im Bad etwa 6 m2 FBH, ansonsten nur Heizkörper, die immer voll auf sind. Die WP geht immer(!) direkt in die Heizung nicht in den Speicher. Ein bis zwei Mal am Tag Warmwasserbereitung. D.h. die WP läuft diesen Winter 24 h/d inkl. Abtauen und moduliert perfekt und taktet nicht. Das kann sie nur, wenn sie nicht zu groß ist. Mein Tipp: nimm die Daikin mit 8 kW. Oder auch auch 6 kW. Das ist dieselbe Maschine und auf jeden Fall den Hygienespeicher. Lasse eine detaillierte Heizlastberechnung machen. Ersetze die wichtigsten Heizkörper durch Konvektoren, z.B. von Kermi. Und die anderen machst du größer, z.B. 33er anstelle 22er. Es ist von größter Bedeutung, ob das Haus mit 35, 45 oder 55 Grad Vorlauf warm wird! Das alles müsste mit dem Budget hinzubekommen sein. Viel Erfolg!
Eine Möglichkeit wäre in der Übergangszeit eine zeitgesteuerte Nutzung zu überlegen
Habe ich gemacht
@@HorsemenonTour du kannst in der Temperaturregelung die Gradantahl auf zb. -3 stellen. Ich denke, dass das eine relative Einstellung zur witterungsgeführten Kruve ist
Das kann so nicht funktionieren. Wenn 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad oder höher Außentemperatur Zuviel sind, dann muss die VT runter. Was die Wärmepumpe gar nicht mag, sind die Thermostate an den Heizkörpern. Die sollten idealerweise voll auf sein, dann die Vorlauftemperatur soweit senken, bis die gewünschte Temperatur gerade noch erreicht wird. Dann sollte die Anlage bei maximaler Effizienz durchlaufen. Was mir noch aufgefallen ist: laut der Grafik auf dem Startbildschirm ist die Anlage für Fußbodenheizung konfiguriert. Mir war so als ob ihr überall Heizkörper hättet. Der Menüpunkt „Überschreitung“ sollte auf 4 stehen, dass Hilft auch gegen Takten. Übrigens: von echtem Takten kann man bei Deiner Anlage nicht sprechen. Alles über 30 Minuten Laufzeiten ist unproblematisch. Gruß
VT unter 30Grad bei Heizkörpern macht keinen Sinn da kann ich gleich abdrehen. Die Thermostate sind auf erwähne ich und ist zu sehen. Aber das war auch gesteuert nie das Problem. Die Durchflussmenge war auch vorher gleich. Alles andere sage ich genau so im Video. Die Anlage ist auf Heizkörper gestellt auch in der Grafik? 30min Takt ist definitiv nicht normal.
Meine Heizung taktet auch in der Stunde 2 mal und das so mein Installateur ist OK.Habe eine Waterkotte 7.9 kW mit Soleanschluss