Мужики , не майтесь ерундой. У сварки трением есть одна очень важная задача . Нужно в момент разогрева МГНОВЕННО остановить вращение и сжать детали . Только тогда происходит диффузия без разрыва застывающих кристаллических решеток , разрывы которых и происходят при энерционном вращении патрона до его остановки на обычных токарных станках.
+kot9782 / КАНАЛ САМОДЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ / Совершенно верно, я сваривал полуоси для минитрактора таким способом , после разогрева до плавления мгновенно отпускал зажим второй детали и они вращались с одинаковой скоростью , но для этого нужна дополнительная приспособа.
Есть специальные станки с быстрой остановкой для сварки трением , Конечно не мгновенно , но близко к тому . Да оно и не нужно моментально останавливать , главное чтобы быстро и не было энерции. За сотую долю секунды энерции место сплава все-равно не успеет остыть . А вот на обычных токариках эти вещи не прокатывают , проверено.
Приветствую. Сварку трением можно сделать на любом токарном станке с фрикционом(на тв4 он вроде есть, но могу ошибаться, давно на таком не работал). Детали должны быть отторцованы, должна быть проточена фаска, обороты шпинделя 1000 и выше. Разогрев детали производится до появления искрообразования и характерного бело-лунного свечения. Нагрузку подавать только после появления свечения равномерно без рывков до появления двух закругленных наплывов 2-30мм в зависимости от диаметра заготовок. Установите ответную часть в резцедержатель а не в заднюю бабку и тормозите вращение шпинделя рычагом обратного хода(только при наличии фрикционной муфты) а не кнопкой стоп, ибо так трех к.п останавливается мгновенно(относительно)). никакой флюс использовать смысла нет т.к его основную часть вытрет наружу еще до расплава, а остатки выйдут с металлом при завершающей шваобразующей нагрузке. Как-то так.
Такой ерундой как сварка трением не занимался но с деформацией трубы с 2'' под вваривание трубы 1'' приходилось иметь дело Бедный станок и задница резца всего 2000 оборотов и сила трения до покраснения с последующей синевой.
детали разогреваются до требуемой температуры и только после этого создается необходимое давление для диффузии. И не имеет значение центрированы они или нет, если металл достаточно разогрет для диффузии, то всё получится. Что бы понять как это работает, достаточно посетить кузнеца, который наглядно покажет при каких температурах и давлениях можно СЛЕПИТЬ заготовки
+V. Vereschaga там пеноль бьёт вроде видно ( люфт), короче нужно супорт как то к этому делу приручатьХотя выстовить по центру будет сложно, предлагаю повторить всё тоже самое только за центровать подвижную часть, а статичную часть проточить конус
Игорь- если хочешь получить положительный результат, в момент остановки шпинделя задняя бабка должна быть то же одновременно разблокирована (свободно крутиться), и это ты можешь сделать на своем станке без проблем, а в твоем случаи когда шпиндель выключаешь, то инерция не гасится и ты рвешь сварку, так как мгновенно остановить шпиндель на станке невозможно, а вот если при остановке разблокировать заднюю бабку, то все получится.
3 причины неудач : 1 - разогревать до вытекания металла 2- нужен резкий "стоп" и 3- СРАЗУ после остановки сильно придавить обе части. Вообщето это делает автоматика.
Какое блин вытекание, сварка происходит в твёрдой фазе. Почти как ковка. То, что вытекает, как ты выражаешься шлак, который стачивается, т.к. это не сварка. Почитайте где угодно, что такое просто сварка
Со шлаком может и ошибся, но про данный способ сварки вычитал на вики. Я знаю что такое сварка, у меня много опыта ручной, tig, mig\mag, а так же газовая сварка. Я столько варил, сколько некоторые не спали за свою жизнь) Про такие подробности я уже не стал писать. Это вы кому тыкаете
1. Попробуйте буру добавлять. 2. Вместо патрона в заднюю бабку - вогнать цангу(если возможно конечно). Вылет меньше - жесткость больше. Ну и греть дольше наверное + дожимать после останова.
Молодчина Игорь!!! Подписался на канал, обязательно буду смотреть и учиться! Давно хотел освоить токарный станок. С таким видеопособием дело пойдёт легче! Денис машинист метро.
существует штамповка взрывом. и некоторые детали из алюминия делают взрывом. алюминий приогромном давлении мгновенно начинает течь, как вода почти и становится очень пластичным и принимает нужную форму . так что доля истины в этом предложении есть.
слабо прогреваешь, на видосах сварка трением так разогревают кромку что она аж подворачивается и потом только останавливают. и мне кажется нужно немного дальше от очага трения зажимать детали, это ведь потеря тепла, а нам нужно обратное..
Тоже на это обратил внимание ,т.к. когда автор отламывает одну деталь от другой, то на изломе в сердцевине прямо видно, что металл вообще не расплавился, потому и отламывается так легко. Надо чтобы металл расплавился по всей плоскости
Мне, как ниразу не специалисту, тоже кажется, что надо сверло больше выставлять, ибо в патрон много тепла уходит. Ну или зажать через теплоизоляционную прокладку какую-нибудь.
До жидкого состояния всё равно разогреть не удастся, т.к. просто вылетит в стороны или выдавится. Соотв. нужны высокие обороты, чтобы вязкое трение в полужидком металле давало тепла больше, чем утекает на патроны. Ну и про быстрый останов и хороший прижим уже писали. Мне удавалось на простом сверлильном сварить, с прочностью примерно вполовину от пайки латунью. Но только со всяким опасным шаманством, типа расцепления от слишком инерционного мотора сбрасыванием приводного ремня, иначе результаты были как в данном видео. Зато хорошо выходит шляпки на прутиках так формовать. :)
В 70-е годы мне приходилось производить сварку на станке 1к62 . Варили крыльчатку для турбин на ЯМЗ-238-240. Получалось. В бабку устанавливалась приспособа. Вылет бабки минимален. Обороты 800 или 1000 (запамятывал). И всё , прижал, дал обороты, разогрел, и отпустил фиксатор, поджимая бабку и останавливая шпиндель. Примерно так. Варилось.
Второй раз вообще вышло, но ты запорол, недогрел и недодержал, когда реально так сваривают там гдет 1-2 см металла просто выдавливают, у тебя только начал схватываться центр при недостаточной температуре
Мои знания физики подсказывают, что из-за углубления между деталями образуется воздушный пузырь, который впредь и является слабым местом. Центр трудно разогреть. Трудно, но надо. Металл хорошо проводит тепло, центр прогреется от нагретых краёв и всё пойдёт.
Станки для сварки трением бывают разные, их куча, но основных типов 2. 1 двушпиндельные, с ленточными тормозами, более менее современные. Разгоняют детали в противоположных направлениях, с постоянным поджимом в зависимости от марки стали. После торможения происходит дополнительный поджим. Тормоз основная головная боль - более 3-4 смен не выдерживают 2 одношпиндельные, где одна деталь вращается, вторая просто надвигается создавая необходимый поджим для разогрева, в этом случае торможение более резкое и используется дисковый фрикцион в купе с торможением движителем(коробка + КЗ на двигатель) и поджим не вращающейся детали до одури. Часто улетают тормозные резисторы и обрывает предохранительные муфты на фрикционе Основное отличие подобных станков от классических токарных - масса шпинделя минимальна, работают в основном с цангами, все узлы проектируется на минимум инерции шпинделя, в случае острой необходимости(сверла/фрезы с наварным хвоставиком) оснащаются двумя импостами для инструмента: резцедержка и шлиф приспособа, либо револьвер
вообще по технологии кромки доводятся до плавления, под небольшим усилием. после подплавления торцев вращение быстро останавливается и сдетали сдавливаются с большим усилием, так чтобы вся жидкая фаза ушла в грат. Никакие лунки делать не надо, да и обороты нужны побольше. мы сваривали на специальной машине круг 10 мм, вторая половина подводится вручную, но рычаг где-то с метр- полтора.
Опыт интересен. На большом собрате может получиться! Тут нужно экспериментировать не раз и не два, только дело в том, что данная операция очень редка в условиях гаража. Хотя если карданами займетесь, то такой вид сварки для них считается самый точный и надежный
Смотрел передачу на Дискавери "Как это сделано" там как раз такую сварку показывали . Так там станок давит несколько тон , во время разогрева на обоих деталях сантиметра 2 металла воротничком вокруг заготовки расходится и после мгновенной остановки продолжается сдавливание , что металл продолжает расползаться в стороны секунду или 2-е . Потом на этом-же станке подходит резец и выравнивает стык .
Все пишут про резкий стоп. Кроме него можно резко разблокировать заднюю бабку, чтобы она начала свободно вращаться вместе с деталью, кажется, это проще реализовать.
Когда в журнале ИР (изобретатель и рационализатор) писали-Одна деталь вращалась, вторая в задней пиноли -неподвижная. И в момент разогрева детали вращались вместе, через муфту, которая стояла в приспособлении в задней бабке
однажды у меня хвостовик отводился от сверла, так вот, было там под острый конус, и отверстие и хвостовик. можно торец трубы за плавить (заглушку делать), резцом без напайки так-же нагрев торец трубы и ведеш поперечной подачей расплавленный металл к центру трубы.
Ну свёрла наращивать приходилось по работе. 1 Маленькие обороты 2 Маленький разогрев 3 Центровка не нужна, нужны фаски на обоих деталях 4 Не достаточное давление 5 Раскручивать патрон нужно не ослабляя давление не выключая станок, для избежания повреждения внутренней стенки патрона вставляется вкладыш диаметром чуть меньше диаметра зажатой загатовки
В момент схватывания нужно чтоб стоячая(статорная) деталь провернулась с вращающейся(возможно по динамометру).В месте спая не должно быть паразитирующих веществ.Можно обдуть СО2 .
Изначальный вариант был более правильный, только угол заточки неподвижной части должен быть более острым, как будто игла встает в полость, чтобы сначала остриё разогрелось и начало проникновение, а потом и остальная поверхность вступила в трение - контакт.
проблема в том что при остывании оба патрона должны вращаться в одном направлении. А так получается что расплавленному металлу не даёшь сцепится. Единственный вариант это поставить на заднюю бабку вращающийся патрон, который можно будет отпустить когда детали раскалятся.
А если на детали в патроне сделать небольшой конус, а на детали в задней бабке - внутренний конус? Тогда они будут друг-в-друге центрироваться и не будет биения. Может и сварятся? Ну типа так ---> >---
На видео, где промышленная сварка, деталь мгновенно останавливается и прижимается сильнее, после остановки, пока метал еще желтый. Может дело в том, что после начала остывания она еще трется.
Судя по многочисленным роликам в тубе, для сварки необходимо не просто разогреть, а что бы метал стал плавиться и часть его выдавилась наружу, после чего еще сильнее придавливают и резко останавливают шпиндель. Консоли действительно везде короткие, т.е. из шпинделя привариваемая деталь выступает на минимум и другая деталь выступает из державки то же с минимальным расстоянием.
ну вобщем уже писали - мгновенная остановка или отжим второй детали и пуск ее во вращение с первой (задний патрон после расплавления должен начать вращатся) могу конечно если не забуду попробовать у себя сделать но у меня мгновенной остановкой не пахнет .....
Нужны немного больше обороты. И при остановке нужен резкий тормоз или каким-то образом ослабить патрон в задней бабке!!Просто когда происходит пик разогрева выключаешь станок и в эту драгоценную секунду проварачиватся именно в месте сварки вот почему и не получается.
с последним экспериментом у Вас почти получилось, когда метал расскалился до светло желтоватого цвета Вам надо было з. бабку еще подкрутить чтобы сила трения была большая, и тогда внутри тоже бы сварилось, а у Вас только по бокам... но будьте осторожны, метал может расскалиться до жидкого состояния и центробежной тяжестью разлетится во все стороны. снимите пожалуйста еще раз видео про сварку трением)
Нужно выдерживать метал на такой температуре в зависимости от массы и самой марки метала. То есть, если брать болты то 5-10 секунд должны быть выдержаны на высокой температуре, что бы метал прогрелся и при окончании создать давление на них
1. Попробуй увеличить площадь, за счет пазов 2. Попробуй более объемные детали, например цилиндр с диаметром 5 см толщиной стенки 2-3 мм приварить к крышке, в крышке сделать паз под цилиндр
как хорошо, что я пошел работать токарем, еще в школе на уроках труда, понял что у меня не хватит терпения точно вымерять, и дико бы бомбило от неудач)))
Проблема только в одном, необходима резкая остановка детали. Можно попробовать расклинивание второй детали для свободного вращения что бы детали не провернулись относительно друг друга в момент остановки, но это имхо только предположение.
Мне кажется провара все же не было. На видео плохо видно, но показалось что сварка была только по краю как бы юбкой. Надо было дольше подождать пока хорошо потечет металл и взаимно его перекрутит. И еще насколько я видел из других примеров в процессе оплавления детали надо немного встречно прижать и по достижении оптимального состояния резко отпустить одну из них. Но мне кажется размер станка особого значения не имеет. Ведь всегда можно масштабировать эксперимент и например попробовать сварить более маленькие детали, если станок не является достаточно жестким для больших.
Обороты должны быть максимальные нагрев нужен до белого каления с пуском искры из зоны от болтанки избавляются подпором самого сверла или стержня рядом с зоной сваривания или сверления обратной стороной резца выдвинутой из резцедержателя но ни как не самого патрона и выставь заднюю бабку в ее основании должны быть реглировочные винты которые утоплены в корпусе .
В производственных масштабах там настолько механически прочные точки, и мощность двигателя большая судя по звуку там ещё и запас есть. 1 фаза небольшое давление для разогрева. 2-я фаза - детали ещё сильнее придавливаются , для того чтоы выдавить все пузырьки и увеличить наплыв, площадь соприкосновения соединения. Такие станки просто монстры в плане выдерживаемых физических нагрузок. Токарные можно переделать к примеру вместо задней бабки поставить отдельную конструкцию , но на таких перегрузках токарный долго не проработает, ресурс закончится
Может надо в конце не выключать двигатель, а наоборот, растормаживать патрон, который закреплён на пиноли? Тогда непосредственно перед охлаждением не будет сдвига деталей относительно друг друга и сварка может оказаться прочнее. А потом уже после остывания соединения выключать двигатель.
Я уже писал этот коммент на похожем видео,поэтому просто скопировал сюда: Простейшая приспособа Вас выручит:конус Морзе в заднюю бабку с подшипниками,на них надет любым способом патрон(через оправочку),клинится от вращения храповичком,чекой либо клином,в момент наибольшего нагрева патрон освобождается и свободно крутится с деталью,одновременно поджимая до полной остановки и остывания.Тормоз не горит,муфта не летит,станок в штатном режиме останова.Я понял по опытам:смещаются до разрыва свареные слои в момент остановки вращения.Удачи!
по идее надо было разогревать до красна и немного придавить детали друг к другу чтобы разогретый металл уже выходил наружу, тогда оно бы нормально сварилось, а там просто зашлифовать и всё
как-то видел видео с таким методом сварки, пока что лишь 2 момента очевидно, 1) нагрев докрасна должен держаться дольше, чтоб диффузия продолжительное время происходила, 2) сдавливание должно быть намного сильнее ЗЫ сверла наверно лучше индукционной сваркой сваривать
Дело скорее всего не в размере станка,а в том,что свариваемые детали,нужно очень быстро остановить,а здесь инерция всё сводит на нет.Нужно на бабке иметь фрикционный механизм . Ещё,может нужно больше разогреть?
Сварку трением нужно делать на больших оборотах чем в видео, при этом металл нужно как следует разогревать трением, а не просто до покраснения (с учётом того, что большая часть тепла будет гасится массой шпинделя). После сильного разогрева, так же нужно прилагать большое усилие на сжатие с образованием закраин (до половины диаметра заготовки). Самое важное в конце процесса не останавливать резко, а дать свободный ход патрону в задней бабке (это важно!)
Малая скорость кручения, не хватает разогрева и остановка должна быть резкой (мгновенной)+ идет сильный прижим после остановки. Должно сработать и на станке, гуляние это мелочи, после выполнения первых правил. По идее расплавленный метал и ему без разницы в каком положении застыть, параллельно или нет. К слову о болтанке.
Мне кажется, на таком станке, можно только с большими площадями работать, она простит погрешность подобных вибраций. А вот такие мелкие детали, думаю не когда не получится.
Видал как это делается на просторах ютубей. Там две половинки раскаляются чуть-ли не до бела, и потом резкая остановка и подаётся сжатие, пока не перестанут светиться от разогрева. Возможно остановка была дольше чем надо, может сила сжатия слабовата была :(
тут дело в оборотах-нужны более высокие, прижим должен быть не сильным , что бы металл разогрелся до нужной температуры. и под конец. после резкой остановки нужен дожим
Слышал, для сварки трением кругляков, используют специализированную заднюю бабку, через которую можно продеть длинную заготовку, а также имеющей возможность свободно вращаться или блокироваться.
абсолютно согласен с предыдущим товарищем. мгновенный останов с мгновенным поджатием деталей до момента начала кристаллизации. Обеспечить это на простом токарном невозможно. даже на станках с тормозом все равно нет мгновенной остановки, а уж о поджатии рукой и говорить смешно. возможно, более массивные стержни сварятся лучше. там больше запаса теплоты и соответственно больше запас времени на все. и разогревать надо сильнее, обороты выше.
Дело в том что при сварке металлов (однородных) металл должен быть как можно больше оставаться в статичном состоянии, он у вас вертится и молекулы не успевают схватиться, нужна резкая остановка и всё равно это не то.
Скорее всего не достаточно времени выдержан нагрев, поэтому металл не успел прогреться до нужной температуры, чтобы один металл проник в другой на нужную глубину. И должен быть резкий останов, чтобы проникшие слои не нарушились.
Для сварки нужно не патрон останавливать, а второй детали дать свободно вращаться, приспособление из патрона на подшипниках можно сделать на этом же станке, фиксацию от вращения упором в хвостовик резца, а после разогрева вывести из зацепления. Ну и да, по видео плохо видно, но мне кажется недостаточный разогрев, торцы деталей должны искрить... и станок тут не причем...
06:28 вы по идее, могли бы сослаться на "цементацию" и свёрел (мелкие свёрла калили полностью, без сырого хвоста или морзе), а так же болтов, причём болты не режут, а катают нынче, что придаёт твёрдости, аки ковка...Но калят их при помощи ТВЧ, происходит поверхостная калка (цементацЫя) =) Дальше я скажу ЧИСТО СВОЁ НАБЛЮДЕНИЕ!!! Чем лучше металл подвергается калке, тем хуже он варится...Это наблюдение не только моё, но и ещё несколько человек согласилось, а с ИХ мнением в мех. обработке, я безропотно соглашался всегда, ибо они круты не по детски...У одного даже седьмой разряд был, так мы его постоянно подтрунивали с этим =) Официоз в россии то 6 разрядофф, а он где то в степях незалэжной, выкружил седьмой=) правда платили ему по 6 ому, ибо нехуй =) Вот времена были...После смены в душ, а потом в скверик, с двумя 3 литроовыми баками приземлялись и давай в "козла" рубиться, РРРРЫБА-ХЕРРРАКС!! стол чуть не пополам=) И весело было...И люди добрее были...И деревья зеленее и трава...Ладно, всем добра.
А если попробовать выточить конус на одной детали и ответный на второй так сказать и этим увеличить площадь свариваемых деталей и будет центровка деталей.
Думается, что если заменить патрон на цангу и добавить пневмоцилиндр на заднюю бабку, то результат будет куда краше. Да и в заднюю бабку тоже лучше цангу поставить
Здравствуйте! На токарном не реально. Обороты маленькие. И патрон в конце сварки надо остановить мгновенно. На токарном патрон "мёртво" с приводом сцеплен. А надо сцепление. Которое отжимается в момент принудительной остановки. И заготовка тонким слоем флюса должна быть покрыта. Вот если попробовать какой нить переходник придумать...
Обороты не обороты, давление не давление, думаю нужно тупо до бела раскалить... но соглашусь, с тем, что надо наверное резко останавливать патрон. В последнем опыте рано остановил шпиндель, только начали болты разогреваться и и то, хорошо прихватилось, если бы еще секунд 10-15, то думаю вообще бы хорошо спаялось.
Первое, станок слишком маленький. Второе, обороты надо было поднимать на предел. Третье, патрон должен быть самозатяжной. И наконец, после остановки шпинделя нужно было с разу охлаждать, для прочности (закалка). Сейчас сам попробую и запишу.
Думаю, причин неудачи тут несколько, первая это окисление - ничего не защищает от него, а сварка производится в защитной атмосфере, тоесть надо хотя бы масло, а лучше защитный газ; вторая - центральная часть, идеальным объектом для попытки сварки были бы дву трубки одна в другой с большин натягом, плюс на конус.
Задумка интересная, но со сверлами не прокатит. Сверла сделаны из Р6М5 -в простонародье самокал. При нагревании до цвета побежалости становится хрупкой. Попробуй какую-нибудь сталь попроще, углеродку или легированную но думаю и тут результаты будут разными.
Игорь, а попробуй сварку трением на новом обновленном станке, у которого жесткость конструкции на много выше, как я понимаю. может что и получится, не смотря на не мгновенную остановку шпинделя.
в токарке не спец и в сварке трением то же. но мысли в слух: биение всё портит, разогрев нужен сильнее- ближе к 1500, моментальная остановка шпинделя , что на токарке не возможно и сильный прижим. Токарный для этого не приспособлен
De alguna manera tiene que ser posible soldar por fusión. Ambos materiales tienen que ser de las mismas características, eso ya usted lo ha comprobado. lo importante es que las dos piezas deben estar perfectamente alineadas con soportes muy firmes. Hay que probar varias veces hasta saber cuál es (color anaranjado) la termperatura ideal.
На мой взгляд ты слишком мало держал при нагреве. Смотрел, на производстве металл уже при плавке держат еще несколько секунд. Думаю, это для того, чтобы в месте стыка металл "перемешался" образуя единую консистенцию. У тебя же получилось их сварить, но они так и остались быть, как два свареных болта со швом м/у ними... Попробуй подержать в состоянии плавления секунд пять, может сварится лучше любой другой сварки и оторвать не получится...
Привет Игорь может для тебя это будет новостью но сварка трением происходит при врощении двух деталей на разных оборотах при достижении максимальной температуры вращение деталей уравнивается и всё!!!!! Попробуем достичь этого и всё получится!!!!!!
Думаю, сильно быстро останавливаешь. У тебя толстый металл. Если с края теплопередача идет легче от трения, то середина остается немного холоднее. Возьми потолще металл. 10 мм скажем. Либо те же болты опять. И кого либо попроси надавливать когда будешь останавливать станок. На всех видео идет выход расплавленной части и дальнейшее смятие. И попробуй на 1й из заготовок сделать по середине выступчик. Он первым начнет нагреваться и середина разогреется чуть быстрее выровняв процесс.
Жесткости на самом деле не хватает. Была бы жесткость в норме - центровку не мотало бы, когда она детали коснулась. Надо попробовать не сверлильный патрон, а нормальный цанговый в заднюю бабку, как минимум.
Если металл не потёк во время сварки трением, то никакой сварки и не будет. Максимальное давление обеспечивается в момент остановки, и до охлаждения(до затвердевания). Как то так... На изломе видно, что плавления всей поверхности свариваемых деталей не произошло, отсюда и результат такой. Расплавилось и соединилось только по краю. +станок должен быть резко остановлен, о чем многие уже писали.
Это вроде диффузная сварка, то есть металл не доводится до жидкого состояния. Необходимо сразу после разогрева освободить неподвижную деталь и создать большое осевое давление. *или диффузионная, не знаю как правильно
Игорь здравствуй. в такого типа сварке ты почти правильно все сделал. но тут тоже есть нюансы о которых даже в книжках не пишут. свариваемость металлов тут не особо большую роль играет. такого типа сваривание обычно происходит в камере заполненной либо углекислым газом, либо инертным (типа аргон). в атмосфере при разогреве метал дает оксидацию (окалину) кислород губителен для сварочного шва. так же для такой сварки просто необходимо использовать Флюс.(средство типа канифоли для паяльника) они продаются в сварочных магазинчиках. бывают жидкими и порошковыми. порошки обычно при литье используют или при ковки. самый известный (Бура) но он тут не особо подойдет. лучше всего жидкий. (ну как жидкий, что-то типа солидола) а для надежной фиксации нужно сделать проточки в свариваемых частях, чтоб одна заходила в другую. для таких тоненьких я думаю 3-4 мм будет достаточно. а вообще шикарно будет комбинировать флюс с газом, флюс нанести на свариваемые поверхности а потом по чуть чуть подбавлять, а газ чтоб поступал под легким давлением к месту стыка (хватит от 0,5 до 0,8 бар).принцип как в сварке с проволокой (полу автоматной) и тут не надо особо больших оборотов. больше важно давление. и длительность нагрева.и еще дай шву полностью остыть на воздухе.( не в коме случае не в воде) и только потом испытывай на прочность, а то шов не успевает отойти от сварки на горячую он довольно хрупкий. думаю эта информация тебе будет полезна. если еще какие вопросы будут пиши( не зря я на сварщика учился)))) ) а там на заднем фоне новые тисочки для НГФа? на станке стоят?
При спайке обе детали должны потерять по 2-3 мм начальной длинны, у Вас этого нет. Я думаю, что дело не в оборотах, просто сильнее прижмите спаиваемые детали.
Этот новый способ сварки где будет применяться? Для чего это делается? Хорошо, если это получилось бы то токарник будет использоваться как сварочный аппарат? Не лучше ли для соосной сварки придумать оснастку с двумя противоположно расположенными патронами и использовать штатный сварочный аппарат. И стонок гробиь не нужно будет. А на задней бабке лучше все таки центр отрегулировать, меньше гемора будет.
Мужики , не майтесь ерундой. У сварки трением есть одна очень важная задача . Нужно в момент разогрева МГНОВЕННО остановить вращение и сжать детали . Только тогда происходит диффузия без разрыва застывающих кристаллических решеток , разрывы которых и происходят при энерционном вращении патрона до его остановки на обычных токарных станках.
+kot9782 / КАНАЛ САМОДЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ / Совершенно верно, я сваривал полуоси для минитрактора таким способом , после разогрева до плавления мгновенно отпускал зажим второй детали и они вращались с одинаковой скоростью , но для этого нужна дополнительная приспособа.
Есть специальные станки с быстрой остановкой для сварки трением , Конечно не мгновенно , но близко к тому . Да оно и не нужно моментально останавливать , главное чтобы быстро и не было энерции. За сотую долю секунды энерции место сплава все-равно не успеет остыть .
А вот на обычных токариках эти вещи не прокатывают , проверено.
а что мешает посадить патрон в задней бабке на сцепление,и его разъеденять
тут еще тема с теплопередачей важна имхо, если деталь из патрона выступает на копье то быстро остывает и действительно не успевает схватится.
епля бор
Приветствую. Сварку трением можно сделать на любом токарном станке с фрикционом(на тв4 он вроде есть, но могу ошибаться, давно на таком не работал). Детали должны быть отторцованы, должна быть проточена фаска, обороты шпинделя 1000 и выше. Разогрев детали производится до появления искрообразования и характерного бело-лунного свечения. Нагрузку подавать только после появления свечения равномерно без рывков до появления двух закругленных наплывов 2-30мм в зависимости от диаметра заготовок. Установите ответную часть в резцедержатель а не в заднюю бабку и тормозите вращение шпинделя рычагом обратного хода(только при наличии фрикционной муфты) а не кнопкой стоп, ибо так трех к.п останавливается мгновенно(относительно)). никакой флюс использовать смысла нет т.к его основную часть вытрет наружу еще до расплава, а остатки выйдут с металлом при завершающей шваобразующей нагрузке. Как-то так.
Такой ерундой как сварка трением не занимался но с деформацией трубы с 2'' под вваривание трубы 1'' приходилось иметь дело Бедный станок и задница резца всего 2000 оборотов и сила трения до покраснения с последующей синевой.
детали разогреваются до требуемой температуры и только после этого создается необходимое давление для диффузии. И не имеет значение центрированы они или нет, если металл достаточно разогрет для диффузии, то всё получится. Что бы понять как это работает, достаточно посетить кузнеца, который наглядно покажет при каких температурах и давлениях можно СЛЕПИТЬ заготовки
Разогрева мало. Надо свариваемый металл расплавить. А задняя бабка, мне кажется нежестко стоит на салазках. Возможно там большая выработка.
+V. Vereschaga там пеноль бьёт вроде видно ( люфт), короче нужно супорт как то к этому делу приручатьХотя выстовить по центру будет сложно, предлагаю повторить всё тоже самое только за центровать подвижную часть, а статичную часть проточить конус
Игорь- если хочешь получить положительный результат, в момент остановки шпинделя задняя бабка должна быть то же одновременно разблокирована (свободно крутиться), и это ты можешь сделать на своем станке без проблем, а в твоем случаи когда шпиндель выключаешь, то инерция не гасится и ты рвешь сварку, так как мгновенно остановить шпиндель на станке невозможно, а вот если при остановке разблокировать заднюю бабку, то все получится.
Было бы интересно увидеть повторную попытку на 1а616
нужно патрон останавливать моментально, иначе в процессе охлаждения две детали прокручиваются по инерции патрона, от того и плохое соединение
Надо резко останавливать вращение, а не тянуть. Мне кажется в этом основная тонкость.
Мне показалось было мало разогрето.
даже такой опыт это опыт!
3 причины неудач : 1 - разогревать до вытекания металла 2- нужен резкий "стоп" и 3- СРАЗУ после остановки сильно придавить обе части. Вообщето это делает автоматика.
Какое блин вытекание, сварка происходит в твёрдой фазе. Почти как ковка. То, что вытекает, как ты выражаешься шлак, который стачивается, т.к. это не сварка. Почитайте где угодно, что такое просто сварка
Со шлаком может и ошибся, но про данный способ сварки вычитал на вики. Я знаю что такое сварка, у меня много опыта ручной, tig, mig\mag, а так же газовая сварка. Я столько варил, сколько некоторые не спали за свою жизнь) Про такие подробности я уже не стал писать. Это вы кому тыкаете
1. Попробуйте буру добавлять.
2. Вместо патрона в заднюю бабку - вогнать цангу(если возможно конечно). Вылет меньше - жесткость больше. Ну и греть дольше наверное + дожимать после останова.
Молодчина Игорь!!! Подписался на канал, обязательно буду смотреть и учиться! Давно хотел освоить токарный станок. С таким видеопособием дело пойдёт легче! Денис машинист метро.
Даёшь сварку взрывом!
+Дрюня ЧПУ ЯДЕРНЫМ!!!!!! )))))))))
Надо бы автору на плутоний скинуться
существует штамповка взрывом. и некоторые детали из алюминия делают взрывом. алюминий приогромном давлении мгновенно начинает течь, как вода почти и становится очень пластичным и принимает нужную форму . так что доля истины в этом предложении есть.
Не останавливайтесь. Все будет впереди. Ищите. Лайк !
слабо прогреваешь, на видосах сварка трением так разогревают кромку что она аж подворачивается и потом только останавливают. и мне кажется нужно немного дальше от очага трения зажимать детали, это ведь потеря тепла, а нам нужно обратное..
Тоже на это обратил внимание ,т.к. когда автор отламывает одну деталь от другой, то на изломе в сердцевине прямо видно, что металл вообще не расплавился, потому и отламывается так легко. Надо чтобы металл расплавился по всей плоскости
Мне, как ниразу не специалисту, тоже кажется, что надо сверло больше выставлять, ибо в патрон много тепла уходит. Ну или зажать через теплоизоляционную прокладку какую-нибудь.
До жидкого состояния всё равно разогреть не удастся, т.к. просто вылетит в стороны или выдавится. Соотв. нужны высокие обороты, чтобы вязкое трение в полужидком металле давало тепла больше, чем утекает на патроны. Ну и про быстрый останов и хороший прижим уже писали.
Мне удавалось на простом сверлильном сварить, с прочностью примерно вполовину от пайки латунью. Но только со всяким опасным шаманством, типа расцепления от слишком инерционного мотора сбрасыванием приводного ремня, иначе результаты были как в данном видео.
Зато хорошо выходит шляпки на прутиках так формовать. :)
В 70-е годы мне приходилось производить сварку на станке 1к62 . Варили крыльчатку для турбин на ЯМЗ-238-240. Получалось. В бабку устанавливалась приспособа. Вылет бабки минимален. Обороты 800 или 1000 (запамятывал). И всё , прижал, дал обороты, разогрел, и отпустил фиксатор, поджимая бабку и останавливая шпиндель. Примерно так. Варилось.
Второй раз вообще вышло, но ты запорол, недогрел и недодержал, когда реально так сваривают там гдет 1-2 см металла просто выдавливают, у тебя только начал схватываться центр при недостаточной температуре
Мои знания физики подсказывают, что из-за углубления между деталями образуется воздушный пузырь, который впредь и является слабым местом. Центр трудно разогреть. Трудно, но надо. Металл хорошо проводит тепло, центр прогреется от нагретых краёв и всё пойдёт.
Станки для сварки трением бывают разные, их куча, но основных типов 2.
1 двушпиндельные, с ленточными тормозами, более менее современные. Разгоняют детали в противоположных направлениях, с постоянным поджимом в зависимости от марки стали. После торможения происходит дополнительный поджим. Тормоз основная головная боль - более 3-4 смен не выдерживают
2 одношпиндельные, где одна деталь вращается, вторая просто надвигается создавая необходимый поджим для разогрева, в этом случае торможение более резкое и используется дисковый фрикцион в купе с торможением движителем(коробка + КЗ на двигатель) и поджим не вращающейся детали до одури. Часто улетают тормозные резисторы и обрывает предохранительные муфты на фрикционе
Основное отличие подобных станков от классических токарных - масса шпинделя минимальна, работают в основном с цангами, все узлы проектируется на минимум инерции шпинделя, в случае острой необходимости(сверла/фрезы с наварным хвоставиком) оснащаются двумя импостами для инструмента: резцедержка и шлиф приспособа, либо револьвер
вообще по технологии кромки доводятся до плавления, под небольшим усилием. после подплавления торцев вращение быстро останавливается и сдетали сдавливаются с большим усилием, так чтобы вся жидкая фаза ушла в грат. Никакие лунки делать не надо, да и обороты нужны побольше. мы сваривали на специальной машине круг 10 мм, вторая половина подводится вручную, но рычаг где-то с метр- полтора.
Опыт интересен. На большом собрате может получиться! Тут нужно экспериментировать не раз и не два, только дело в том, что данная операция очень редка в условиях гаража. Хотя если карданами займетесь, то такой вид сварки для них считается самый точный и надежный
Смотрел передачу на Дискавери "Как это сделано" там как раз такую сварку показывали . Так там станок давит несколько тон , во время разогрева на обоих деталях сантиметра 2 металла воротничком вокруг заготовки расходится и после мгновенной остановки продолжается сдавливание , что металл продолжает расползаться в стороны секунду или 2-е . Потом на этом-же станке подходит резец и выравнивает стык .
Все пишут про резкий стоп. Кроме него можно резко разблокировать заднюю бабку, чтобы она начала свободно вращаться вместе с деталью, кажется, это проще реализовать.
Ваще супер. Давай дальше экспериментируя это круто только болванки бы по больше
Когда в журнале ИР (изобретатель и рационализатор) писали-Одна деталь вращалась, вторая в задней пиноли -неподвижная. И в момент разогрева детали вращались вместе, через муфту, которая стояла в приспособлении в задней бабке
однажды у меня хвостовик отводился от сверла, так вот, было там под острый конус, и отверстие и хвостовик.
можно торец трубы за плавить (заглушку делать), резцом без напайки так-же нагрев торец трубы и ведеш поперечной подачей расплавленный металл к центру трубы.
Ну свёрла наращивать приходилось по работе.
1 Маленькие обороты
2 Маленький разогрев
3 Центровка не нужна, нужны фаски на обоих деталях
4 Не достаточное давление
5 Раскручивать патрон нужно не ослабляя давление не выключая станок, для избежания повреждения внутренней стенки патрона вставляется вкладыш диаметром чуть меньше диаметра зажатой загатовки
В момент схватывания нужно чтоб стоячая(статорная) деталь провернулась с вращающейся(возможно по динамометру).В месте спая не должно быть паразитирующих веществ.Можно обдуть СО2 .
Изначальный вариант был более правильный, только угол заточки неподвижной части должен быть более острым, как будто игла встает в полость, чтобы сначала остриё разогрелось и начало проникновение, а потом и остальная поверхность вступила в трение - контакт.
проблема в том что при остывании оба патрона должны вращаться в одном направлении. А так получается что расплавленному металлу не даёшь сцепится. Единственный вариант это поставить на заднюю бабку вращающийся патрон, который можно будет отпустить когда детали раскалятся.
А если на детали в патроне сделать небольшой конус, а на детали в задней бабке - внутренний конус? Тогда они будут друг-в-друге центрироваться и не будет биения. Может и сварятся?
Ну типа так ---> >---
это попытка №1
На видео, где промышленная сварка, деталь мгновенно останавливается и прижимается сильнее, после остановки, пока метал еще желтый. Может дело в том, что после начала остывания она еще трется.
Поучительно.Спасибо.Но скотость должна быть выше.Но от этого станка ждать лучшего не получиться.
Вы разогреваете до красного каления, нужно разогревать до белого каления.
Судя по многочисленным роликам в тубе, для сварки необходимо не просто разогреть, а что бы метал стал плавиться и часть его выдавилась наружу, после чего еще сильнее придавливают и резко останавливают шпиндель. Консоли действительно везде короткие, т.е. из шпинделя привариваемая деталь выступает на минимум и другая деталь выступает из державки то же с минимальным расстоянием.
ну вобщем уже писали - мгновенная остановка или отжим второй детали и пуск ее во вращение с первой (задний патрон после расплавления должен начать вращатся)
могу конечно если не забуду попробовать у себя сделать но у меня мгновенной остановкой не пахнет .....
Нужны немного больше обороты. И при остановке нужен резкий тормоз или каким-то образом ослабить патрон в задней бабке!!Просто когда происходит пик разогрева выключаешь станок и в эту драгоценную секунду проварачиватся именно в месте сварки вот почему и не получается.
с последним экспериментом у Вас почти получилось, когда метал расскалился до светло желтоватого цвета Вам надо было з. бабку еще подкрутить чтобы сила трения была большая, и тогда внутри тоже бы сварилось, а у Вас только по бокам... но будьте осторожны, метал может расскалиться до жидкого состояния и центробежной тяжестью разлетится во все стороны.
снимите пожалуйста еще раз видео про сварку трением)
Нужно выдерживать метал на такой температуре в зависимости от массы и самой марки метала. То есть, если брать болты то 5-10 секунд должны быть выдержаны на высокой температуре, что бы метал прогрелся и при окончании создать давление на них
1. Попробуй увеличить площадь, за счет пазов
2. Попробуй более объемные детали, например цилиндр с диаметром 5 см толщиной стенки 2-3 мм приварить к крышке, в крышке сделать паз под цилиндр
+Super Bobr Эко вы размахнулись 5 см !!! 8+ мм и двигатель сам останавливается так как не тянет )))
как хорошо, что я пошел работать токарем, еще в школе на уроках труда, понял что у меня не хватит терпения точно вымерять, и дико бы бомбило от неудач)))
забыл не). яж говорю у меня терпения не хватило бы сверлить канавки, кувалдой размолотил))))
я торцевая сверло сверлил в центре отверствие и протачевал, концевичок и на буру латунь запрещал уже года три пользуюсь
Проблема только в одном, необходима резкая остановка детали. Можно попробовать расклинивание второй детали для свободного вращения что бы детали не провернулись относительно друг друга в момент остановки, но это имхо только предположение.
Мне кажется провара все же не было. На видео плохо видно, но показалось что сварка была только по краю как бы юбкой. Надо было дольше подождать пока хорошо потечет металл и взаимно его перекрутит. И еще насколько я видел из других примеров в процессе оплавления детали надо немного встречно прижать и по достижении оптимального состояния резко отпустить одну из них. Но мне кажется размер станка особого значения не имеет. Ведь всегда можно масштабировать эксперимент и например попробовать сварить более маленькие детали, если станок не является достаточно жестким для больших.
Обороты должны быть максимальные нагрев нужен до белого каления с пуском искры из зоны от болтанки избавляются подпором самого сверла или стержня рядом с зоной сваривания или сверления обратной стороной резца выдвинутой из резцедержателя но ни как не самого патрона и выставь заднюю бабку в ее основании должны быть реглировочные винты которые утоплены в корпусе .
В производственных масштабах там настолько механически прочные точки, и мощность двигателя большая судя по звуку там ещё и запас есть. 1 фаза небольшое давление для разогрева. 2-я фаза - детали ещё сильнее придавливаются , для того чтоы выдавить все пузырьки и увеличить наплыв, площадь соприкосновения соединения. Такие станки просто монстры в плане выдерживаемых физических нагрузок. Токарные можно переделать к примеру вместо задней бабки поставить отдельную конструкцию , но на таких перегрузках токарный долго не проработает, ресурс закончится
Может надо в конце не выключать двигатель, а наоборот, растормаживать патрон, который закреплён на пиноли? Тогда непосредственно перед охлаждением не будет сдвига деталей относительно друг друга и сварка может оказаться прочнее. А потом уже после остывания соединения выключать двигатель.
Ну получилось же! Ништяк. Тоже надо попробовать
+Сергей Шестеркин Если станочек побольше и помощнее то будет получаться однозначно.
предпусковой подогрев делай контактной сваркой
Игорь Негода на производстве такую сварку осуществляют при непосредственном наличии анода и катода
Или по другому. электродуговой сварки
Я уже писал этот коммент на похожем видео,поэтому просто скопировал сюда:
Простейшая приспособа Вас выручит:конус Морзе в заднюю бабку с подшипниками,на них надет любым способом патрон(через оправочку),клинится от вращения храповичком,чекой либо клином,в момент наибольшего нагрева патрон освобождается и свободно крутится с деталью,одновременно поджимая до полной остановки и остывания.Тормоз не горит,муфта не летит,станок в штатном режиме останова.Я понял по опытам:смещаются до разрыва свареные слои в момент остановки вращения.Удачи!
по идее надо было разогревать до красна и немного придавить детали друг к другу чтобы разогретый металл уже выходил наружу, тогда оно бы нормально сварилось, а там просто зашлифовать и всё
для такой сварки нужен очень резкий останов патрона и всего лишь, в промышленных установках остановка патрона происходит за доли секунды
как-то видел видео с таким методом сварки, пока что лишь 2 момента очевидно, 1) нагрев докрасна должен держаться дольше, чтоб диффузия продолжительное время происходила, 2) сдавливание должно быть намного сильнее
ЗЫ сверла наверно лучше индукционной сваркой сваривать
Дело скорее всего не в размере станка,а в том,что свариваемые детали,нужно очень быстро остановить,а здесь инерция всё сводит на нет.Нужно на бабке иметь фрикционный механизм . Ещё,может нужно больше разогреть?
+1aleksiv зубья выбьет к чертям.
Я в смысле том,что бы заготовка,которая в бабке,с помощью фрикционного механизма,начала вращаться.
Самое главное!!! нет тормозной системы для быстрой остановки без нее не получиться.
Сварку трением нужно делать на больших оборотах чем в видео, при этом металл нужно как следует разогревать трением, а не просто до покраснения (с учётом того, что большая часть тепла будет гасится массой шпинделя).
После сильного разогрева, так же нужно прилагать большое усилие на сжатие с образованием закраин (до половины диаметра заготовки). Самое важное в конце процесса не останавливать резко, а дать свободный ход патрону в задней бабке (это важно!)
Малая скорость кручения, не хватает разогрева и остановка должна быть резкой (мгновенной)+ идет сильный прижим после остановки. Должно сработать и на станке, гуляние это мелочи, после выполнения первых правил. По идее расплавленный метал и ему без разницы в каком положении застыть, параллельно или нет. К слову о болтанке.
Мне кажется, на таком станке, можно только с большими площадями работать, она простит погрешность подобных вибраций. А вот такие мелкие детали, думаю не когда не получится.
Видал как это делается на просторах ютубей. Там две половинки раскаляются чуть-ли не до бела, и потом резкая остановка и подаётся сжатие, пока не перестанут светиться от разогрева. Возможно остановка была дольше чем надо, может сила сжатия слабовата была :(
тут дело в оборотах-нужны более высокие, прижим должен быть не сильным , что бы металл разогрелся до нужной температуры. и под конец. после резкой остановки нужен дожим
Слышал, для сварки трением кругляков, используют специализированную заднюю бабку, через которую можно продеть длинную заготовку, а также имеющей возможность свободно вращаться или блокироваться.
абсолютно согласен с предыдущим товарищем. мгновенный останов с мгновенным поджатием деталей до момента начала кристаллизации. Обеспечить это на простом токарном невозможно. даже на станках с тормозом все равно нет мгновенной остановки, а уж о поджатии рукой и говорить смешно. возможно, более массивные стержни сварятся лучше. там больше запаса теплоты и соответственно больше запас времени на все. и разогревать надо сильнее, обороты выше.
Дело в том что при сварке металлов (однородных) металл должен быть как можно больше оставаться в статичном состоянии, он у вас вертится и молекулы не успевают схватиться, нужна резкая остановка и всё равно это не то.
Скорее всего не достаточно времени выдержан нагрев, поэтому металл не успел прогреться до нужной температуры, чтобы один металл проник в другой на нужную глубину. И должен быть резкий останов, чтобы проникшие слои не нарушились.
можно попробовать еще бурой посыпать во время разогрева
+Антошка УМЗЧ Смысл в этом есть. Потому что на расколотых половинках отчетливо видна окалина от разогрева.
+Игорь Негода может на свариваемых торцах сделать полость для буры
+Антошка УМЗЧ я думал бура - пережиток прошлого... сдохнуть можно...
+Костюша Флоров при производстве сверл из 2 материалов.металл должен быть сырым.(у автора сверло каленое) одним словом тех процесс нарушен.
+Антошка УМЗЧ как вариант, - крупой манной. Всяком случае эффект будет тот же.
Нужно было ещё придавить бабкой после остановки, по красному металлу ещё. Так на всех видосах по сварке трением. Попробуй.
Для сварки нужно не патрон останавливать, а второй детали дать свободно вращаться, приспособление из патрона на подшипниках можно сделать на этом же станке, фиксацию от вращения упором в хвостовик резца, а после разогрева вывести из зацепления. Ну и да, по видео плохо видно, но мне кажется недостаточный разогрев, торцы деталей должны искрить... и станок тут не причем...
+Taxom думаю не стоит объяснять человеку очевидного, но детали не сварятся, пока одна статична, а другая вращается, физика, она такая.
06:28 вы по идее, могли бы сослаться на "цементацию" и свёрел (мелкие свёрла калили полностью, без сырого хвоста или морзе), а так же болтов, причём болты не режут, а катают нынче, что придаёт твёрдости, аки ковка...Но калят их при помощи ТВЧ, происходит поверхостная калка (цементацЫя) =) Дальше я скажу ЧИСТО СВОЁ НАБЛЮДЕНИЕ!!! Чем лучше металл подвергается калке, тем хуже он варится...Это наблюдение не только моё, но и ещё несколько человек согласилось, а с ИХ мнением в мех. обработке, я безропотно соглашался всегда, ибо они круты не по детски...У одного даже седьмой разряд был, так мы его постоянно подтрунивали с этим =) Официоз в россии то 6 разрядофф, а он где то в степях незалэжной, выкружил седьмой=) правда платили ему по 6 ому, ибо нехуй =) Вот времена были...После смены в душ, а потом в скверик, с двумя 3 литроовыми баками приземлялись и давай в "козла" рубиться, РРРРЫБА-ХЕРРРАКС!! стол чуть не пополам=) И весело было...И люди добрее были...И деревья зеленее и трава...Ладно, всем добра.
А если попробовать выточить конус на одной детали и ответный на второй так сказать и этим увеличить площадь свариваемых деталей и будет центровка деталей.
Думается, что если заменить патрон на цангу и добавить пневмоцилиндр на заднюю бабку, то результат будет куда краше. Да и в заднюю бабку тоже лучше цангу поставить
а еще надо было чуток подождать или резко охладить, тогда был бы шанс совместной закалке
Здравствуйте! На токарном не реально. Обороты маленькие. И патрон в конце сварки надо остановить мгновенно. На токарном патрон "мёртво" с приводом сцеплен. А надо сцепление. Которое отжимается в момент принудительной остановки. И заготовка тонким слоем флюса должна быть покрыта. Вот если попробовать какой нить переходник придумать...
Обороты не обороты, давление не давление, думаю нужно тупо до бела раскалить... но соглашусь, с тем, что надо наверное резко останавливать патрон. В последнем опыте рано остановил шпиндель, только начали болты разогреваться и и то, хорошо прихватилось, если бы еще секунд 10-15, то думаю вообще бы хорошо спаялось.
Первое, станок слишком маленький. Второе, обороты надо было поднимать на предел. Третье, патрон должен быть самозатяжной. И наконец, после остановки шпинделя нужно было с разу охлаждать, для прочности (закалка). Сейчас сам попробую и запишу.
Думаю, причин неудачи тут несколько, первая это окисление - ничего не защищает от него, а сварка производится в защитной атмосфере, тоесть надо хотя бы масло, а лучше защитный газ; вторая - центральная часть, идеальным объектом для попытки сварки были бы дву трубки одна в другой с большин натягом, плюс на конус.
Задумка интересная, но со сверлами не прокатит. Сверла сделаны из Р6М5 -в простонародье самокал. При нагревании до цвета побежалости становится хрупкой. Попробуй какую-нибудь сталь попроще, углеродку или легированную но думаю и тут результаты будут разными.
Игорь, а попробуй сварку трением на новом обновленном станке, у которого жесткость конструкции на много выше, как я понимаю. может что и получится, не смотря на не мгновенную остановку шпинделя.
нужно чтоб когда разогрелось и сжимаешь вторая деталь тоже начала крутиться свободно, тогда не оторвет
ждем видео того же процесса при помощи сварки электродом
в токарке не спец и в сварке трением то же. но мысли в слух: биение всё портит, разогрев нужен сильнее- ближе к 1500, моментальная остановка шпинделя , что на токарке не возможно и сильный прижим. Токарный для этого не приспособлен
De alguna manera tiene que ser posible soldar por fusión. Ambos materiales tienen que ser de las mismas características, eso ya usted lo ha comprobado. lo importante es que las dos piezas deben estar perfectamente alineadas con soportes muy firmes. Hay que probar varias veces hasta saber cuál es (color anaranjado) la termperatura ideal.
варил трубу 30 мм на TUM-35D1, на 2500 об, получилось. Подними обороты, и, важно, стоп резко
На конце сверла проточи на диаметр, ну возьмём 8 мм и на удлинитель просверлить отверстие на 8 и засунуть эти 2 заготовки и заварить,
На мой взгляд ты слишком мало держал при нагреве. Смотрел, на производстве металл уже при плавке держат еще несколько секунд. Думаю, это для того, чтобы в месте стыка металл "перемешался" образуя единую консистенцию. У тебя же получилось их сварить, но они так и остались быть, как два свареных болта со швом м/у ними... Попробуй подержать в состоянии плавления секунд пять, может сварится лучше любой другой сварки и оторвать не получится...
Привет Игорь может для тебя это будет новостью но сварка трением происходит при врощении двух деталей на разных оборотах при достижении максимальной температуры вращение деталей уравнивается и всё!!!!! Попробуем достичь этого и всё получится!!!!!!
kot9782 и Astaroth Fedor оба правы + специальный флюс.Все получится!Уже получилось!Остановился на пол пути зря!
Думаю нужно более высокие обороты и нужен более сильный и длительный прогрев металла
просто нужно дольше крутить и резко остановить. Мощности хватает для таких диаметров, а вот медленная остановка, не мгновенная, всё портит
Думаю, сильно быстро останавливаешь. У тебя толстый металл. Если с края теплопередача идет легче от трения, то середина остается немного холоднее. Возьми потолще металл. 10 мм скажем. Либо те же болты опять. И кого либо попроси надавливать когда будешь останавливать станок. На всех видео идет выход расплавленной части и дальнейшее смятие.
И попробуй на 1й из заготовок сделать по середине выступчик. Он первым начнет нагреваться и середина разогреется чуть быстрее выровняв процесс.
Игорь, на сколько я знаю - должны вращаться обе свареваемых детали! Возможно с одинаковой скоростью !Поправьте если блуждаю!
+Анатолий Анатольевич Не замечал такого. Но существует много разных способов, может и такой есть.
+Анатолий Анатольевич
А какая разница?
stasfs какая то :)))
+Владислав Воронов Детали должны вращаться в противоположную сторону относительно друг друга. Тогда будет результат.
+Анатолий Анатольевич Так они и вращаются с одинаковой скоростью.
Жесткости на самом деле не хватает. Была бы жесткость в норме - центровку не мотало бы, когда она детали коснулась.
Надо попробовать не сверлильный патрон, а нормальный цанговый в заднюю бабку, как минимум.
Если металл не потёк во время сварки трением, то никакой сварки и не будет. Максимальное давление обеспечивается в момент остановки, и до охлаждения(до затвердевания). Как то так... На изломе видно, что плавления всей поверхности свариваемых деталей не произошло, отсюда и результат такой. Расплавилось и соединилось только по краю. +станок должен быть резко остановлен, о чем многие уже писали.
Это вроде диффузная сварка, то есть металл не доводится до жидкого состояния. Необходимо сразу после разогрева освободить неподвижную деталь и создать большое осевое давление.
*или диффузионная, не знаю как правильно
Также важна скорость слегания- скорость диффузии. Слишком быстро тоже плохо.
imho в оригинале должна быть скорость под сотню оборотов в секунду и давление тонн пять...
Игорь. Для сварки трением на станке должен быть моментальный тормоз. В этом вся суть.
После разогрева они вмести вращяться должны. Либо резко стоп .как мне кажется
Игорь здравствуй. в такого типа сварке ты почти правильно все сделал. но тут тоже есть нюансы о которых даже в книжках не пишут. свариваемость металлов тут не особо большую роль играет. такого типа сваривание обычно происходит в камере заполненной либо углекислым газом, либо инертным (типа аргон). в атмосфере при разогреве метал дает оксидацию (окалину) кислород губителен для сварочного шва. так же для такой сварки просто необходимо использовать Флюс.(средство типа канифоли для паяльника) они продаются в сварочных магазинчиках. бывают жидкими и порошковыми. порошки обычно при литье используют или при ковки. самый известный (Бура) но он тут не особо подойдет. лучше всего жидкий. (ну как жидкий, что-то типа солидола) а для надежной фиксации нужно сделать проточки в свариваемых частях, чтоб одна заходила в другую. для таких тоненьких я думаю 3-4 мм будет достаточно. а вообще шикарно будет комбинировать флюс с газом, флюс нанести на свариваемые поверхности а потом по чуть чуть подбавлять, а газ чтоб поступал под легким давлением к месту стыка (хватит от 0,5 до 0,8 бар).принцип как в сварке с проволокой (полу автоматной) и тут не надо особо больших оборотов. больше важно давление. и длительность нагрева.и еще дай шву полностью остыть на воздухе.( не в коме случае не в воде) и только потом испытывай на прочность, а то шов не успевает отойти от сварки на горячую он довольно хрупкий.
думаю эта информация тебе будет полезна. если еще какие вопросы будут пиши( не зря я на сварщика учился)))) )
а там на заднем фоне новые тисочки для НГФа? на станке стоят?
+Gor Wais Спасибо. Информация полезная. Тисочки уже стоят и кое что делают ))
Игорь Негода ждем обзора новых тисков))))
Уже было. Это старые тиски превращенные в новые ))
видео из старых архивов)))))
+Gor Wais Из за поломки тисков все перепуталось и все планы пошли по другому пути ))))
после остановки вращения нужно дожать свариваемые детали друг другу
При спайке обе детали должны потерять по 2-3 мм начальной длинны, у Вас этого нет. Я думаю, что дело не в оборотах, просто сильнее прижмите спаиваемые детали.
Этот новый способ сварки где будет применяться? Для чего это делается? Хорошо, если это получилось бы то токарник будет использоваться как сварочный аппарат? Не лучше ли для соосной сварки придумать оснастку с двумя противоположно расположенными патронами и использовать штатный сварочный аппарат. И стонок гробиь не нужно будет. А на задней бабке лучше все таки центр отрегулировать, меньше гемора будет.