Дело в том, что можно и рабочей поверхности выставиться. Это опыт, а именно при выставлении надо смотреть на стрелку индикатора, если она отодвигается один раз то можно, если два и более то нельзя. В данном случае диск был не поведён и по этому я принял решение и выставился по рабочей поверхности, если бы диск был поведён, то где бы не ставь индикатор он будет везде поведён. И к сведенью если выставляться в районе отверстий то там иногда метал больше потянут болтами чем рабочая поверхность.
@@VadimReset Это не правильно. Потому что наши горе мастера не пользуются динамометрическим ключами и зажимают до ВСЫРАЧКИ метровыми воротами, и когда ищиш базу в районе болтов, то часовой индикатор прыгает нв районе каждого отверстия.....
Я ранее говорил, что после того как сцепление причалили, маховик подкалился, а обычный резец не берёт каленый металл. И когда резец находит на такое подкаленное место, то он снимает меньше металла и получается бугорок. Но, подкаливается маховик не весь а кучками на глубину до нескольких миллиметров, и по этому если сделать больше съёма метал, и обязательно переточить резец, то рано или поздно но они срежутся. И посмотрите внимательно первый проход, и сколько там было пятен глянцевых, и последующие, и увидеть, что с каждым проходом блеска меньше, а значит и подкаленный металл уходит. А для нормальной работы маховика нужна поверхности прилегания к диску с однородного металла. Так что вот как-то так.
Если он почти новый,и прихватывает одноц стороноц То он изначально бил относительно посадки. Хоть проверьте после проточки биение относительно посадки на коленвал!
Вы немного заблуждаетесь. Маховик прикручивается к коленчатому валу, а к нему корзина. В результате корзина повторяет точные движения маховика. А диск сцепления между ними ничем не крепится, он сидит на шлицах первичного вала коробки. Зазор между маховиком с корзиной больше диска сцепления по умолчанию и при вращении он ни к чему не дотрагивается и не трёт. Если бы тепло то поверьте вы услышите. По скольку если выжимной подшипник если изнашивается то его всегда слышно. А при нажатии корзина начинает движение по направлению к маховику и подхватывает диск сцепления, по этом даже если и будет небольшое биение, то оно уменьшается и уходит при полном выжиме. По этому и желательно менять комплект сцепления диск и корзину. А единственное что бывает если выставлять на глаз, то это разболансировка. Вот это плохая штука. И если вы пишите что диск изначально, на пример с коробки, был кривой, то этому может помочь проточка, а может и не помочь. Но как показывает интикатор, то обычно диск поведён не один раз, а несколько. По этому когда корзина прижимает диск сцепления то он во время работы прилегает не полностью, и пробуксовывает. Вот именно с этой проблемой мы и бориммя. Дело в том что на больших производствах из-за скорости обработки чугуна, из чего сделан маховик, делают партию на станке одним резцом какое-то количество деталей, а потом меняют резец. Так вот, иногда резец тупится быстрее и маховик будет не правильной геометрии. Или второй вариант, маховик был ровный, но при его установке допустили косяки при зажиме или что-то попало под посадочное место и сильно зажали с большим моментом чем надо. И как следствие метал ведёт. Я ещё много чего могу сказать но это основное.
Коллега, выкатываться нужно по поверхности, которая не работала! В данном случае это чуть ниже отверстий. Попробуйте сравнить, особенно на очень изношенных маховиках ;) если облегчать маховик, как раз вырастет максималка, но упадёт тяга на низах, но в данном случае это вообще никак не повлияет, т.к. взвесьте стружку - там граммы!
Согласен по поводу обкатки, этот способ тоже работает. А по расчета средний вес стружки будет равен примерно 180 грамм. При такой малой разнице веса, водитель не почувствует изменение динамики машины. Спасибо за комментарий.
Приедьте с вашей деталькой и Я при вас проточу и проверим, а потом будете говорить. А вообще если детали новые с завода привозят кривые. Недавно новые тормозные диски привозили Feredo, так они давали биение в руль с первого метра езды, я протачил и выставлялся так как показывал на своих видео, и клиент доволен
Не верная база. Необходимо поджимать центром поверхность крепления к КВ маховика (это и есть база маховика) к оправке установленной в патроне и проточенной по плоскости и диаметру "за одну установку". И не нужны ни какие индикаторы, если не хотите все испортить. Так маховики не только протачивают под рабочую поверхность сцепления, но и облегчают. Из многолетней практики, в прошлом, ни одного "запоротого" маховика
Да. Ваш вариант тоже рабочий. Но я уже писал. Что люди не готовы платить больше, раньше металла больше, сейчас метал так подорожал, что пускать его на оправки под маховик не выгодно. Это раньше был маховик ВАЗ и УАЗ и одну и туже оправку можно подправлять и использовать 20 раз. В этом году 2023, я проточил всего 6 маховиков, и все от разных марок машин, проставками не запастись на всё. Способ которым я пользуюсь, тоже рабочий. И в вашем способе из-за прижима к проточенной поверхности можно не выставлять индикатором, то в моём нужно выставлять. Но зато экономия на проставках. И у меня за то время что я занимаюсь токарными работами, не было ни одного испорченного маховика.
@@maksimonoprienko3049 если будете выставлять по индикатору по поверхности крепления корзины сцепления, то это тоже не идеальный метод установки, так как поверхность эта в прошлом делалась тоже руками (неизвестно какими) и опять же относительно базовой поверхности крепления маховика к кв, поэтому считать её базовой можно лишь условно, или как вспомогательной базовой поверхностью. А если, к примеру, эту поверхность уже обрабатывали до вас, неизвестно где, неизвестно кто и неизвестно от чего базируясь? То значит ваш метод установки изначально даст большую погрешность. Да мы тоже использовали в прошлом в качестве оправок отпиленный вместе с последней шейкой кв фланец маховика, "подправляя" его при каждой новой установке в кулачки - и этот метод я считаю самым точным, благо практического материала из облегченных, а затем балансируемых маховиков, чтобы так считать, предостаточно
Хороший лозунг. Только, вот вопрос, вы считает, что тысячи токарей которые так делают, и все после этого нормально работает, что они неучи? И можно поинтересоваться, как правильно
Не факт. Обычно болты жмут до всэрачьььки, и метал деформируется, а также очень близко к центру. Чем дальше от центра, тем больше видна погрешность установки маховика или диска.
с технической стороны (взгляда) такие детали как маховик, барабаны, диски, ступицы, если нет заводских точек крепления(может неправильно сформулировал но думаю понятно) базируются по привалочным поверхностям, т.е нужно было точить флянец под него, еще масса маховика влияет на много чего например трудный старт, не достаточная инерция приходиться больше давить на газ иначе двигатель заглохнет, так же при движении например по трассе отпускаете на секунду газ и сразу на газ и ускорение хуже, там много нюансов и это во многом зависит от мощности двигателя, на стоковых двигателях не стоит облегчать маховик
Так его никто и не облегчал специально. Из-за износа и поведености рабочей поверхности, его проточили, что и дало облегчение. А если облегчать маховик, то там совсем другие технологии.....
@@maksimonoprienko3049 я не говорю что вы облегчили, вы упомянули что и облегчают и это не упрёк, ещё один момент если машина трогается без дерганий то это проточка таким способом может и не спасти от вибрации при движении и нужно протачивать именно от привалочной поверхности, обычно не равномерный износ на рабочей поверхности приводит к рывкам и толчкам при трагании( плавном отпуске сцепления)
@@maksimonoprienko3049 привалочная поверхность? Абсолютно не важно как и что с завода , я говорю конкретно о проточке и в этой ситуации самое важное это базирование именно по привалочной поверхности, только от не можно отталкиваться
Вы не правильно поняли сказанное, я говорил, что пришла весна и мы начали быстрее ездить, и что стала чувствоваться вибрация в руль при торможении больше, по скольку скорости стали выше.
В целом мотористы устанавливают так. Но на сколько я знаю, сам маховик не балансируется, он балансируется в паре с коленвалом, а это значит, что если Вы купите новый маховик то вам его тоже надо балансировать прикрученным к коленчатому валу.
@@maksimonoprienko3049 а из за маховика может быть биение переда кузова от 110 км до 120?поменял все привода ходовую часть резину диски опорники тормазные задние барабаны вот сегодня меняю сцепление в сборе..и в магазине сказали если все менял поменяй и маховик..он типа может это делать..
Дело в том, что маховик может быть кривым. Главное чтобы поверхность к которой прилегает корзина и диск была в одной плоскости. Он не может быть кривым в 1 мм, максимум мы говорим за пару десяток, а это может быть в допуске. Но в идеале после проточки, маховик со сцеплением прикрутить к коленвала и от балансировать.
@@maksimonoprienko3049 букварь откройте раздел "методы базирования" и прочитайте... Обкатываться по изношенным рабочим поверхностям- это брак!!! Об этом знает любой ПТУшник!!! Удалите видео и не позорьтесь, сами же все понимаете! Дурака включать не надо!!!! А то здесь я первый об этом пишу...
И единственный. А по поводу базирования по нерабочей поверхности, не согласен. Много случаем когда она поведена так же как и рабочая. Это единый кусок метала
@@maksimonoprienko3049 а сначала надо проточить место прилегания к коленвалу и тыльную сторону маховика за один проход, перевернуться и обкататься по тыльной стороне, и потом рабочую сторону точить хоть заточить.
@@maksimonoprienko3049способ про который я вам написал это способ на тройку, способ на пятерку это когда за одну установку проточить и одну и другую стороны. Но я так понимаю вы делаете тем что (ещё никто не возвращался) вообще на отьебisь, ну что сказать каждому свое!
Я делаю так чтобы оно работало. И за то время что я точу, у меня были случаи возвратов и я это приветствую. Потому что я делаю анализ что не так и переделываю правильно и так все по жизни. И зачем по вашему вообще протачивать тыльную сторону, которая не прилегает к коленвалу. Вы первый диванный эксперт, который ток советует.
Посмотрел, ну да не там парень меряет. И что? Даже если поставить этот маховик на оправку, разница в замерах так как меряет он, и замерах на оправке, будет не больше десятки. Что для этой железяки равно нулю. Я возил точить маховик с ЗМЗ 405, двигателя который считается не самым худшим. Можно было не точить ,но хозяин сказал проточить ибо следы работы сцепления ему не нравились, надо чтобы все чисто, как новое. Двигатель прошел 120тыс. сгорел поршень. Сказал делать все. Практически новый мотор. Так вот биение маховика на оправке, оказалось 0,5 мм. Не выработка, а маховик кривой. его ровняли с двух сторон. При этом он нормально крутился, двигатель не трясло, и трогался плавно. Как такое можно сделать, это вопрос другой. Так что не стоит сразу мордой в грязь. Просто тактично указать на ошибку . Он ведь не в карты лохов разводит, у него такие же руки в масле как и у вас.
Интересные комментарии по поводу выставления маховика)) Я тоже сначало подумал: как выставлять по рабочей поверхности..) Главное результат. Помнится мне на работе пацан вообще без индикатора поставил и проточил)
Для маховика биение 2-3 сотки не проблема. Я когда выставляю по рабочей поверхности смотрю, что бы на круг стрелка часового индикатора отклонилась один раз. Если одни раз то тогда обычно маховик без биения но имеет равномерный износ, по этому выкатываю в минимальное биение и точу, если же отклонение стрелки два и более, это значит что маховик имеет не только выработку, но и поведён. В таком случае, вылавливается момент так, чтобы отклонение везде были одинаковы. Пока никто не жаловался. Но если маховик хотят проточить по всем правилам и с минимальными отклонениями, то тогда клиент оплачивает дополнительную оснастку, как минимум с 100мм болванка, на которой вытачивается посадочное место по маховик, и сверлятся два три обверстия , нарезается резьба, крепится маховик ипротачивается и все это делается не снимая оснастки с станка. Но этот вариан, на сегодняшний день не все готовы оплачивать, из за дороговизны метала на оснастку и дополнительные токарные работы. Как то так.
@@GogaKuv это лишние затраты и время. Обломки вала могут быть поведения или скручены и выставить будет невозможно, и тогда только потерянное время. А точить оправвку с новой заготовки, то это не рентабельно и долго, а именно надо испортить примерно три сантимета метала диаметром сто милиметром, а это 1,9 кг металла по цене 90 грн за кг и того 170 грн в мусор, а проточка маховика стоит в среднем 400 грн. И спросите почему в мусор, отвечаю. Потому что следующий маховик может быть через меся или три, а когда принесут маховик то окажется что он другого размера, и надо новая оправка. Или второй вариант, за два три месяца курочки патрона сработаться и эту же оснастку выставить в ноль никак не получится и тогда надо протачивают дальше, если позволит заготовка, а это опять время и деньги. И поверьте мне, если токарь точить один маховик в год, одни тормозные диски в пол года и не знает что это, и какие у него допуски то он и будет делать отправки. Если токарь точит диски каждый день, маховики, каждую неделю, то оправки ему делать не нужно, ибо рука на выставление набита так, что он это делает за секунды, а не минуты. И получает все заработанные деньги без затрат на лишний материал.
А для чего? Если надо сделать диск гладким почти зеркало, я делаю предполировку, это на больше оборотах и съём две-три сотки. Диск блестит почти как снят с машины, как зеркало. Просто это я делаю за дополнительную оплату. А так могу сказать, что чугунная стружка и так вредная для станка, она как напильник если попадает под направляющие, а пыль от круга мельче, да ещё и песок, вообще гремучая смесь. После такой смеси направляющие сточатся, уйдёт точность, и тогда надо шабрить или шлифовать станину, а это примерно 2000 доларов. И если посмотрите то существуют специальные круглошлифовальные станки, как и плоскошлифовальные, и все они работают обязательно с подачей СОЖ (охлаждающая и смазывающая жидкость), потому что если камень будет тереться об метал, то метал подгорает. Так что вот как то так.
Дядя поставь на станок приспособу и точи маховики образивом !!не один резец дажа эльбор не в состоянии выбрать прижоги!! Да и вотэто причмокивание добавление профессионализма или что??? Аж басит))
Спасибо за замечание за причмокивания, сам пытаюсь избавиться от этого, но с грудной клеткой не поспоришь. А по поводу приспособы шлифования, это убийца токарного станка, так что нет.
Приветствую, можно заставку с логотипом сделать и трейлер на главную. Пока коммерческие каналы на паузе, а аудитории потребность смотреть осталась и активно шарят, .оптимизацию .. Нужно вам для каннала.___?? амх_и*
Прикольно, а этот мамкин инжинир металловедение изучал? Ведь в местах где был припадке маховик, под воздействием высоких температур, произошли изменения в структуре металла))) поэтому точи не точи))) будут места с отличными свойствами от остальных участков))) и как это повлияет на сцепление? Правильно таких спецов надо бить ногами.
Я смотрю, что вы не внимательный. Ведь я снимаю места где был праленный и самозаколенный чугун. А вам вопрос. Вы считаете, что в этих местах насквозь прокатился или нет.
@@maksimonoprienko3049 вы считаете что нарушения структуры происходят на глубину 2 десятки? Нет, гораздо глубже. А это в конечном счёте приведет к неравномерному износу, а может и к разрушению маховика. Поэтому, замена маховика, это единственно правильное решение, а не танцы с бубнами. Во всех отношениях. Как в материальном плане, так и в моральном. В материальном , ваш цирк, с проточкой бесплатен ? Снятие коробки и установка сцепления два раза, тоже. И все равно в результате покупать новый маховик)))
Даже во времена СССР протачивали маховики на моторах и это было норм. По поводу глубины привата, то она доходит не более 2х мм при ну очень сильном перегреве, говорю исходя закалки чугуна станин. В литературе сказано, что если у станины выработка более 2мм то нужно повторно калить. А по поводу новый, та есть маховики, которые многим не по карману и их нигде нет. По этому и приходится протачивать.
Прикольно , оказыватся надо по изношенному участку выставлять , а я и не знал .🤣🤣🤣 .
Дело в том, что можно и рабочей поверхности выставиться. Это опыт, а именно при выставлении надо смотреть на стрелку индикатора, если она отодвигается один раз то можно, если два и более то нельзя. В данном случае диск был не поведён и по этому я принял решение и выставился по рабочей поверхности, если бы диск был поведён, то где бы не ставь индикатор он будет везде поведён. И к сведенью если выставляться в районе отверстий то там иногда метал больше потянут болтами чем рабочая поверхность.
@@maksimonoprienko3049 Я такие хреновины вообще на глаз выставляю и ещё никто не жаловался .
@@maksimonoprienko3049 отступаешь индикатором на миллиметр-два от того места, где отпечатки болтов, по рабочей поверхности и имеешь базу
@@VadimReset Это не правильно. Потому что наши горе мастера не пользуются динамометрическим ключами и зажимают до ВСЫРАЧКИ метровыми воротами, и когда ищиш базу в районе болтов, то часовой индикатор прыгает нв районе каждого отверстия.....
А если до Вас, кто то уже протачивал эту плоскость, относительно которой вы по индикатору биение выставляете?
Какие бугорки 11:07...? После того, когда резец прошёл всю поверхность.
Я ранее говорил, что после того как сцепление причалили, маховик подкалился, а обычный резец не берёт каленый металл. И когда резец находит на такое подкаленное место, то он снимает меньше металла и получается бугорок. Но, подкаливается маховик не весь а кучками на глубину до нескольких миллиметров, и по этому если сделать больше съёма метал, и обязательно переточить резец, то рано или поздно но они срежутся. И посмотрите внимательно первый проход, и сколько там было пятен глянцевых, и последующие, и увидеть, что с каждым проходом блеска меньше, а значит и подкаленный металл уходит. А для нормальной работы маховика нужна поверхности прилегания к диску с однородного металла. Так что вот как-то так.
@@maksimonoprienko3049
Если неровности не более 0,15 мм, то это в пределах допустимого.
Но согласитесь, отдать деталь с холмами 0.15 соток клиенту и сказать что это норм, это как то.....
Если он почти новый,и прихватывает одноц стороноц
То он изначально бил относительно посадки.
Хоть проверьте после проточки биение относительно посадки на коленвал!
Вы немного заблуждаетесь. Маховик прикручивается к коленчатому валу, а к нему корзина. В результате корзина повторяет точные движения маховика. А диск сцепления между ними ничем не крепится, он сидит на шлицах первичного вала коробки. Зазор между маховиком с корзиной больше диска сцепления по умолчанию и при вращении он ни к чему не дотрагивается и не трёт. Если бы тепло то поверьте вы услышите. По скольку если выжимной подшипник если изнашивается то его всегда слышно. А при нажатии корзина начинает движение по направлению к маховику и подхватывает диск сцепления, по этом даже если и будет небольшое биение, то оно уменьшается и уходит при полном выжиме. По этому и желательно менять комплект сцепления диск и корзину.
А единственное что бывает если выставлять на глаз, то это разболансировка. Вот это плохая штука. И если вы пишите что диск изначально, на пример с коробки, был кривой, то этому может помочь проточка, а может и не помочь. Но как показывает интикатор, то обычно диск поведён не один раз, а несколько. По этому когда корзина прижимает диск сцепления то он во время работы прилегает не полностью, и пробуксовывает. Вот именно с этой проблемой мы и бориммя. Дело в том что на больших производствах из-за скорости обработки чугуна, из чего сделан маховик, делают партию на станке одним резцом какое-то количество деталей, а потом меняют резец. Так вот, иногда резец тупится быстрее и маховик будет не правильной геометрии. Или второй вариант, маховик был ровный, но при его установке допустили косяки при зажиме или что-то попало под посадочное место и сильно зажали с большим моментом чем надо. И как следствие метал ведёт. Я ещё много чего могу сказать но это основное.
Коллега, выкатываться нужно по поверхности, которая не работала! В данном случае это чуть ниже отверстий. Попробуйте сравнить, особенно на очень изношенных маховиках ;) если облегчать маховик, как раз вырастет максималка, но упадёт тяга на низах, но в данном случае это вообще никак не повлияет, т.к. взвесьте стружку - там граммы!
Согласен по поводу обкатки, этот способ тоже работает. А по расчета средний вес стружки будет равен примерно 180 грамм. При такой малой разнице веса, водитель не почувствует изменение динамики машины. Спасибо за комментарий.
@@maksimonoprienko3049и
Я вроде всё написал.
База по рабочей поверхности это супер, ни когда бы не отдал вам на ремонт, я уж лучше как и раньше буду базироваться по посадке на колено.
Приедьте с вашей деталькой и Я при вас проточу и проверим, а потом будете говорить. А вообще если детали новые с завода привозят кривые. Недавно новые тормозные диски привозили Feredo, так они давали биение в руль с первого метра езды, я протачил и выставлялся так как показывал на своих видео, и клиент доволен
Не верная база. Необходимо поджимать центром поверхность крепления к КВ маховика (это и есть база маховика) к оправке установленной в патроне и проточенной по плоскости и диаметру "за одну установку". И не нужны ни какие индикаторы, если не хотите все испортить. Так маховики не только протачивают под рабочую поверхность сцепления, но и облегчают. Из многолетней практики, в прошлом, ни одного "запоротого" маховика
Да. Ваш вариант тоже рабочий. Но я уже писал. Что люди не готовы платить больше, раньше металла больше, сейчас метал так подорожал, что пускать его на оправки под маховик не выгодно. Это раньше был маховик ВАЗ и УАЗ и одну и туже оправку можно подправлять и использовать 20 раз. В этом году 2023, я проточил всего 6 маховиков, и все от разных марок машин, проставками не запастись на всё. Способ которым я пользуюсь, тоже рабочий. И в вашем способе из-за прижима к проточенной поверхности можно не выставлять индикатором, то в моём нужно выставлять. Но зато экономия на проставках. И у меня за то время что я занимаюсь токарными работами, не было ни одного испорченного маховика.
@@maksimonoprienko3049 если будете выставлять по индикатору по поверхности крепления корзины сцепления, то это тоже не идеальный метод установки, так как поверхность эта в прошлом делалась тоже руками (неизвестно какими) и опять же относительно базовой поверхности крепления маховика к кв, поэтому считать её базовой можно лишь условно, или как вспомогательной базовой поверхностью. А если, к примеру, эту поверхность уже обрабатывали до вас, неизвестно где, неизвестно кто и неизвестно от чего базируясь? То значит ваш метод установки изначально даст большую погрешность. Да мы тоже использовали в прошлом в качестве оправок отпиленный вместе с последней шейкой кв фланец маховика, "подправляя" его при каждой новой установке в кулачки - и этот метод я считаю самым точным, благо практического материала из облегченных, а затем балансируемых маховиков, чтобы так считать, предостаточно
И так можно
Не правильное базирование детали залог успешного изготовления бракованной детали
Хороший лозунг. Только, вот вопрос, вы считает, что тысячи токарей которые так делают, и все после этого нормально работает, что они неучи? И можно поинтересоваться, как правильно
А если индикатором биение мерить не по рабочей плоскости там где диск работает, а там где крепление карзины ставить? Там же равнее должно быть.
Не факт. Обычно болты жмут до всэрачьььки, и метал деформируется, а также очень близко к центру. Чем дальше от центра, тем больше видна погрешность установки маховика или диска.
с технической стороны (взгляда) такие детали как маховик, барабаны, диски, ступицы, если нет заводских точек крепления(может неправильно сформулировал но думаю понятно) базируются по привалочным поверхностям, т.е нужно было точить флянец под него, еще масса маховика влияет на много чего например трудный старт, не достаточная инерция приходиться больше давить на газ иначе двигатель заглохнет, так же при движении например по трассе отпускаете на секунду газ и сразу на газ и ускорение хуже, там много нюансов и это во многом зависит от мощности двигателя, на стоковых двигателях не стоит облегчать маховик
Так его никто и не облегчал специально. Из-за износа и поведености рабочей поверхности, его проточили, что и дало облегчение. А если облегчать маховик, то там совсем другие технологии.....
@@maksimonoprienko3049 я не говорю что вы облегчили, вы упомянули что и облегчают и это не упрёк, ещё один момент если машина трогается без дерганий то это проточка таким способом может и не спасти от вибрации при движении и нужно протачивать именно от привалочной поверхности, обычно не равномерный износ на рабочей поверхности приводит к рывкам и толчкам при трагании( плавном отпуске сцепления)
Именно маховик крепиться будет привалочной плоскостью, на неё и нужно крепить через оправку проточенную.
А вы не допускает, что она тоже может быть с завода поведена
@@maksimonoprienko3049 привалочная поверхность? Абсолютно не важно как и что с завода , я говорю конкретно о проточке и в этой ситуации самое важное это базирование именно по привалочной поверхности, только от не можно отталкиваться
Патрон 200ый? Хватает для маховиков и тормозных дисков?
Нет. Надо 250 минимум.
А каким образом от вибрации избавились? При наборе скорости?Проточка никаким образом на этот дефект не влияет
Вы не правильно поняли сказанное, я говорил, что пришла весна и мы начали быстрее ездить, и что стала чувствоваться вибрация в руль при торможении больше, по скольку скорости стали выше.
Здравствуйте. балансировка потом не потребуется?
В целом мотористы устанавливают так. Но на сколько я знаю, сам маховик не балансируется, он балансируется в паре с коленвалом, а это значит, что если Вы купите новый маховик то вам его тоже надо балансировать прикрученным к коленчатому валу.
Здравствуйте..а в чем причина его проточки?
Добрый день. Причина естественный износ, а так же местами подпаленный металл на поверхности прикосновения
@@maksimonoprienko3049 а из за маховика может быть биение переда кузова от 110 км до 120?поменял все привода ходовую часть резину диски опорники тормазные задние барабаны вот сегодня меняю сцепление в сборе..и в магазине сказали если все менял поменяй и маховик..он типа может это делать..
Обычно это проведенная резина колеса
@@maksimonoprienko3049резину тоже менял брал новую с дисками..все ровно бьет..так и езжу..
Сама резина не обязательно плохая. Её надо балансировать. Если была ли полуось, то тогда вибрация была бы с начала и потом все сильней и сильней.
А если маховик кривой (на отечественных не редкость) как тогда выставлять?
Дело в том, что маховик может быть кривым. Главное чтобы поверхность к которой прилегает корзина и диск была в одной плоскости. Он не может быть кривым в 1 мм, максимум мы говорим за пару десяток, а это может быть в допуске. Но в идеале после проточки, маховик со сцеплением прикрутить к коленвала и от балансировать.
@@maksimonoprienko3049 может быть кривым и в 1мм
Теоретически вряд ли, разве что редкие железные. А они все чугунные и так погнуться чугун не сможет, он лопнет или треснет.
Забазировался неграмотно!!! Брак 100%, даже если заказчик не заметит!!!! Только оправка для этих работ!!!!
Обоснуйте.
@@maksimonoprienko3049 букварь откройте раздел "методы базирования" и прочитайте... Обкатываться по изношенным рабочим поверхностям- это брак!!! Об этом знает любой ПТУшник!!! Удалите видео и не позорьтесь, сами же все понимаете! Дурака включать не надо!!!! А то здесь я первый об этом пишу...
И единственный. А по поводу базирования по нерабочей поверхности, не согласен. Много случаем когда она поведена так же как и рабочая. Это единый кусок метала
Рабочая поверхность маховика уже выработанная она не есть базовая
Это уже обсуждалось. Прочтите остальные коменты
Попробуйте точити ельбором поверхня буде ідеальна і не відчуватимится пятна прикалу
Это дорого. И клиенты не готовы за это платить. Для себя можно, но мне не надо у меня.
Эльборовый резец 200грн стоит один раз купить на годы хватит и не надо краснеть перед заказчиком .
Не согласен. Эльбора при моих объемах не хватит. И я не краснею перед клиентом, пока ни одного маховика не отдал испорченным.
Как можно выкатываться по отдроченной поверхности?
А как можно выкатываться по проведенной поверхности от болтов?
@@maksimonoprienko3049 а сначала надо проточить место прилегания к коленвалу и тыльную сторону маховика за один проход, перевернуться и обкататься по тыльной стороне, и потом рабочую сторону точить хоть заточить.
Ну такой сложный способ, я даже не рассматриваю. В этом нет смысла, если мой способ работает и никто не вернулся и не жаловался.
@@maksimonoprienko3049способ про который я вам написал это способ на тройку, способ на пятерку это когда за одну установку проточить и одну и другую стороны. Но я так понимаю вы делаете тем что (ещё никто не возвращался) вообще на отьебisь, ну что сказать каждому свое!
Я делаю так чтобы оно работало. И за то время что я точу, у меня были случаи возвратов и я это приветствую. Потому что я делаю анализ что не так и переделываю правильно и так все по жизни. И зачем по вашему вообще протачивать тыльную сторону, которая не прилегает к коленвалу. Вы первый диванный эксперт, который ток советует.
Короче, всё плохо. Если комментировать,то много чего надо объяснять.
Так для этого и нужны коментарии, где люди общаются и черпают информацию.
Опытные дяденьки делают оправку под маховик и протачивают её при переустановке, фиксация маховика производится при помощи пиноли и специального грибка
А зачем делать переустановку
работаю токарем и на других станках, уровень до военный не выходя из своей деревни всю жизнь
И как у вас с заказами?
Мне когда то токарь правил маховик, но он предварительно точил флянец, а потом прикручивал к нему маховик и тогда точил, иначе не за что взяться
В зависимости от станка и патрона. Можно брать обратными кулочками за венец, можно сбивать винец, можно делать оправку, все способы рабочие.
База, выбрана неправильно, и так протачивать нельзя😂
Обоснуйте
Посмотрел, ну да не там парень меряет. И что? Даже если поставить этот маховик на оправку, разница в замерах так как меряет он, и замерах на оправке, будет не больше десятки. Что для этой железяки равно нулю. Я возил точить маховик с ЗМЗ 405, двигателя который считается не самым худшим. Можно было не точить ,но хозяин сказал проточить ибо следы работы сцепления ему не нравились, надо чтобы все чисто, как новое. Двигатель прошел 120тыс. сгорел поршень. Сказал делать все. Практически новый мотор. Так вот биение маховика на оправке, оказалось 0,5 мм. Не выработка, а маховик кривой. его ровняли с двух сторон. При этом он нормально крутился, двигатель не трясло, и трогался плавно. Как такое можно сделать, это вопрос другой. Так что не стоит сразу мордой в грязь. Просто тактично указать на ошибку . Он ведь не в карты лохов разводит, у него такие же руки в масле как и у вас.
Спасибо за комментарий. Спасибо за понимание. Спасибо за уточнение, что даже 5 десяток это не помеха, когда я борюсь за 2-3 сотки.
Vai nebūtu vieglāk novirpot kādu balvanku, un ar aizmugures centru piespiest?!
Я не понимаю ваш язык. Напишите на английском. Write english, please.
@@maksimonoprienko3049
ja bi za bazu bral ploskost prilegania kolenchatnogo vala.
Torcenutj balvanku kak cisto, i zadnim centram prizatj.
Нет не проще
Интересные комментарии по поводу выставления маховика)) Я тоже сначало подумал: как выставлять по рабочей поверхности..) Главное результат. Помнится мне на работе пацан вообще без индикатора поставил и проточил)
Для маховика биение 2-3 сотки не проблема. Я когда выставляю по рабочей поверхности смотрю, что бы на круг стрелка часового индикатора отклонилась один раз. Если одни раз то тогда обычно маховик без биения но имеет равномерный износ, по этому выкатываю в минимальное биение и точу, если же отклонение стрелки два и более, это значит что маховик имеет не только выработку, но и поведён. В таком случае, вылавливается момент так, чтобы отклонение везде были одинаковы. Пока никто не жаловался. Но если маховик хотят проточить по всем правилам и с минимальными отклонениями, то тогда клиент оплачивает дополнительную оснастку, как минимум с 100мм болванка, на которой вытачивается посадочное место по маховик, и сверлятся два три обверстия , нарезается резьба, крепится маховик ипротачивается и все это делается не снимая оснастки с станка. Но этот вариан, на сегодняшний день не все готовы оплачивать, из за дороговизны метала на оснастку и дополнительные токарные работы. Как то так.
@@maksimonoprienko3049 Согласен.
@@maksimonoprienko3049 а почему не. Взять обломок вала ? Ходовых моторов.
Мне токарь точил по индикатору. Нашел где зажать. В центре.
И конусом прижал
@@GogaKuv это лишние затраты и время. Обломки вала могут быть поведения или скручены и выставить будет невозможно, и тогда только потерянное время. А точить оправвку с новой заготовки, то это не рентабельно и долго, а именно надо испортить примерно три сантимета метала диаметром сто милиметром, а это 1,9 кг металла по цене 90 грн за кг и того 170 грн в мусор, а проточка маховика стоит в среднем 400 грн. И спросите почему в мусор, отвечаю. Потому что следующий маховик может быть через меся или три, а когда принесут маховик то окажется что он другого размера, и надо новая оправка. Или второй вариант, за два три месяца курочки патрона сработаться и эту же оснастку выставить в ноль никак не получится и тогда надо протачивают дальше, если позволит заготовка, а это опять время и деньги. И поверьте мне, если токарь точить один маховик в год, одни тормозные диски в пол года и не знает что это, и какие у него допуски то он и будет делать отправки. Если токарь точит диски каждый день, маховики, каждую неделю, то оправки ему делать не нужно, ибо рука на выставление набита так, что он это делает за секунды, а не минуты. И получает все заработанные деньги без затрат на лишний материал.
@@maksimonoprienko3049 а так всего лиш маховик в мусор! 😂
С таким успехом владелец мог его наждачкой пошоркать и забыть.
Шлифовка перегретых маховиков гладких интереснее по результату и быстрее
Ок
Коллеги кто сколько берет за проточку тормозного диска? диаметр к примеру 350 , цена город
Моя цена до 280мм 400 грн за пару и свыше 280ии 500грн, но бывают и исключения из за ссложности
В турции токаря после расточки, проходят наждачным камням.
Крепят на станок электро двигатель с наждаком.
А для чего? Если надо сделать диск гладким почти зеркало, я делаю предполировку, это на больше оборотах и съём две-три сотки. Диск блестит почти как снят с машины, как зеркало. Просто это я делаю за дополнительную оплату. А так могу сказать, что чугунная стружка и так вредная для станка, она как напильник если попадает под направляющие, а пыль от круга мельче, да ещё и песок, вообще гремучая смесь. После такой смеси направляющие сточатся, уйдёт точность, и тогда надо шабрить или шлифовать станину, а это примерно 2000 доларов. И если посмотрите то существуют специальные круглошлифовальные станки, как и плоскошлифовальные, и все они работают обязательно с подачей СОЖ (охлаждающая и смазывающая жидкость), потому что если камень будет тереться об метал, то метал подгорает. Так что вот как то так.
Эльбором чистовой проход и ни какие бугорки не остаются
Может, попробую как нибудь
Выставить деталь без биения относительно резца 😂
Выставить деталь можно не только часовым индикатором, но и по компанию диска об резец, но это долго
Неправильно выбраны базовые точки для установки.
Это как посмотреть.
Не тош-то подплавился но и залигировался.
Согласен
Дядя поставь на станок приспособу и точи маховики образивом !!не один резец дажа эльбор не в состоянии выбрать прижоги!!
Да и вотэто причмокивание добавление профессионализма или что??? Аж басит))
Спасибо за замечание за причмокивания, сам пытаюсь избавиться от этого, но с грудной клеткой не поспоришь. А по поводу приспособы шлифования, это убийца токарного станка, так что нет.
Да уж.....
Уж да... А то...
Приветствую, можно заставку с логотипом сделать и трейлер на главную. Пока коммерческие каналы на паузе, а аудитории потребность смотреть осталась и активно шарят, .оптимизацию ..
Нужно вам для каннала.___??
амх_и*
Да предлагайте что можете сделать и укажите стоимость.
@@maksimonoprienko3049 Да доступно всё просто зависит что именно делаем. На хлеб с маслом типо)) ахаха Если надумаешь контакт на каннале бро
Ок
Венец это не база!
А база - это не база, после того как деформировалось после зажимания болтами
@@maksimonoprienko3049 база всегда останется юазой
А венец и не брался за базу. За базу я беру рабочую поверхность или рядом
Надобыло астави бортик для диска цеплент нутирии наруже стачит бортик а ты плошной тачиль
По фото таких изделий там бортика нет
Прикольно, а этот мамкин инжинир металловедение изучал? Ведь в местах где был припадке маховик, под воздействием высоких температур, произошли изменения в структуре металла))) поэтому точи не точи))) будут места с отличными свойствами от остальных участков))) и как это повлияет на сцепление? Правильно таких спецов надо бить ногами.
Я смотрю, что вы не внимательный. Ведь я снимаю места где был праленный и самозаколенный чугун. А вам вопрос. Вы считаете, что в этих местах насквозь прокатился или нет.
@@maksimonoprienko3049 вы считаете что нарушения структуры происходят на глубину 2 десятки? Нет, гораздо глубже. А это в конечном счёте приведет к неравномерному износу, а может и к разрушению маховика. Поэтому, замена маховика, это единственно правильное решение, а не танцы с бубнами. Во всех отношениях. Как в материальном плане, так и в моральном. В материальном , ваш цирк, с проточкой бесплатен ? Снятие коробки и установка сцепления два раза, тоже. И все равно в результате покупать новый маховик)))
Даже во времена СССР протачивали маховики на моторах и это было норм. По поводу глубины привата, то она доходит не более 2х мм при ну очень сильном перегреве, говорю исходя закалки чугуна станин. В литературе сказано, что если у станины выработка более 2мм то нужно повторно калить. А по поводу новый, та есть маховики, которые многим не по карману и их нигде нет. По этому и приходится протачивать.
@@maksimonoprienko3049 оооо даже при ссср))) а ничего что при ссср даже говняные гвозди нужно было доставать
В книгах о достовании гвоздей ничего нет, а допуски при проточке есть
Выставлять надо по плоскости прилегания к коленчатому валу
Интересно, как это?