Naopak styl brždění je z mé zkušenosti velmi důležitý! Když brzda nebrzdí, chladne totiž i brzdná plocha destičky a následné brždění je tedy účinnější než když se destičky ohřívají dál a dál. S vyšší rychlostí (pokud to jde) se také větší množství potenciální energie (abych svoji hmotu dostal dolu, musim jí někde ztratit) ztrácí obtékáním vzduchu a chlazení brzd je rychlejší. Na stejném kopci jsem schopen v pohodě sjet dolu s obyčejnýma slabýma brzdama typu Acera nebo Alivio a přitom při nesprávném stylu brždění (brzdi furt a na přední se přeci nesahá) upeču i sjezdový čtyřpístky s velkejma kvalitníma kotoučema. A další nevýhodou ice tech kotoučů je to že moc nevydrží. V extrému ani jedny organické destičky, několik takových kotoučů už jsem měnil, za děrováním to vytrhá ocel až na hliníkové jádro a brzda pak při brždění vibruje.
Ahoj! Přerušované brzdění s vyšší intenzitou má při delším sjezdu smysl. Fyzika obejít nejde, ale dá se jí využít. Při kratším intenzivním brzdění nedojde k takovému prohřátí kotoučů a destiček. Vyšší teplotní rozdíl od okolí a mezera mezi kotoučem a destičkou napomáhají rychlejšímu chlazení. Pokud cyklista neustále lehce brzdí, tak postupně zahřeje kotouč a destičky až do stádia, kdy začne klesat součinitel tření, musí intenzivnějí brzdit až brzdy "utaví". Kotouče u jízdních kol jsou vyrobené z nerezových ocelí, které špatně vedou teplo. Pro ty co mi nevěří, zkuste si sjet jeden kopec 2x, jednou brzdit stále a lehce, podruhé přerušovaně a dole si sáhněte na loukoť kotouče (ideálně bez hliníkového unašeče). V terénu často přerušovaně brzdit nejde a pak je tedy jasný přínos destiček s chlazením (u Shimana brzdy Deore a lepší).
Souhlasím s tebou. Jen mám pocit, že v tom videu to asi myslí při prudkém a dostatečně dlouhém sjezdu (případně pokud není výkon brzd adekvátní hmotnosti jezdce) . Tam už ani to přerušované nepomůže.
Myslím, že dobré řešení by byl přední dvoukotouč, jako u silničních motorek .. ta váha navíc už je na elektrokolu jedno a získáme tak 2x větší plochu, která může být chlazená, nehledě na vyšší účinnost brzd ..
@@endymen880 Záleží na rychlosti jízdy, zda proud vzduchu bude dostatečně chladit žebra. Vzhledem k ceně destiček bych jednu sadu určitě zkusil na přední brzdu.
...taky jsem jsem na expedičním kole doslova odkalil kotouč při cca 10km sjezdu z Luční boudy do Strážného. A to jsem každý cca 1km dělal chladící pausy. No přední (203mm) to nepřežil, totálně se vyvlnil snad 3mm, zadní jen zfialověl a zatím drží. Též uvažuji o nějakém chlazeném, aby se to již neopakovalo... Tak dík za dnešní tipy 👉 👍👍✊🙋
@Scorpion ...zn. Dahon, mám jej již 8r. Pravda je, že když se kolo plně naloží, tedy i s předními brašnami, tak je to cca 190kg brutto. Ale v uvedeném případě jsem jel celkem nalehko, takže jen nějakých 150kg....🙋
@@Sakmadyk ...no přesně asi ne, nevážil jsem to, ale po odpočtu 3 předních brašen z max. váhy - tu jsem tedy před 1 expedicí vážil, to asi tak vychází....pak jsem se takto naložený ještě pokoušel sjet z krkonošské Szrenice, poté jsem ale naštěstí dost rychle pochopil tamní zákaz jízdy na kolech, klesání je zde tak šílené byť po kvalitní cestě, že se to nedá ubrzdit ani nalehko, doslova sebevražda a to dost rychlá...takže jsem cca 4km musel kolo z kopce vést, což je taky dost šílená zkušenost, takovýmto terénům se nyní již vyhýbám, raději dám objížďku💫😱🙋
@@josefnozka6202 No ptam se hlavne proto,ze se mi to zda absolutne nerealny. Nerikam,ze lzes jen si neumim predstavit mit na kole 150 kilo. Chodim cvicit a vim jak je tezky zvednout ze zeme 140 kilo a predstava,ze s tim jedu na kole se mi zda fakt nerealna. To je mysleny i s vahou jezdce? Znam pani co jezdi s muzem po evrope na kolech a ti maji nalozeno 60 kilo zavazadel. To mi prijde jako mnohem realnejsi udaj.
@@Sakmadyk ..jj, je to tak, někde jsem zmiňoval že se jedná o brutto váhu, tedy absolutní celkovou. Tedy, jezdec i naloženým báglem, kolo a všechna udělátka na něm, kompletní náklad. Tehdy jsem ještě vážil 105kg, dnes suprových 90, takže by to bylo cca 175kg brutto, ale ani to by se v uváděných situacích nepodařilo odbrzdit. Je to fakt deprimující vést kolo z kopce😱. Ony se ty brzdy, hlavně přední, žhavily i tak, ještě že to byly klasické lankové Avidy, takže jsem si mohl nastavit dle sklonu přítlak a mohl tak to kolo 4km celkem pohodlně vést a ne se hrbit nad řidítky a trvale drtit páčky😎😂🙋
Pekne video. Sam som si absolvoval "pecenie" brzd a ked som zvolil ICE kotuc od Shimana tak ovela lepsie a uz som aj horsie kopce zisiel bez problemov :)
Přesně jak říkáš..mám těžké kosti a po prvním velkém sjezdu mě u nového kola začaly škrtat kotouče a zaboha nebylo možné je seřídit..Výrobce dal na brzdy SH ZEE, levné kotouče za 300kč a je jasné že to zle dopadlo..Desky mi vydržely cca 1500km ,takže mám objednané nové lepší s chlazením a postupně zainvestuji i do kotoučů.. prostě ubrzdit se musím.. :-).
Z logiky mi vyplíva ,že ked prušované brzdenie funguje u automobilov len z rozdielom že vodič zaradí nižší prevodový stupen pri zjazde s kopca a používa aj brzdiaci efekt motora, a pedal brzdy stačí intenzívne zas pustí a takto dokola hlavne neuvarí bzdy. tak nevidím dovod prečo to nepouživať pri bicykloch ked schádzam s kopca ktorý je prudky a dlhý.
Perfektní video já si myslel že si pístky dělají co chtějí a on nakonec ten smrt 99 kotouč cestuje při zahřátí. A to mám koupeny už RT MT900 tak snad se u nich polepšili má už někdo srovnání?
Vďaka za super video! Bimetalicky efekt sa prejavuje iba na tých najlepších kotúčoch s chladičom alebo aj na tej zakladnejsej verzii ICE Technology? Vďaka za odpoved.
Fyziku ani logiku neočuráte. A proto, když brzdím tak zahřívám, když nebrzdím tak chladím... A je rozhodně lepší kratkodobě zahřát a potom chladit, než to jen držet a jen a pouze zahrřívat....
Takže klasický špalky jsou na sjezdy lepší? Nikdy jsem s nima takovej problém neměl, ale je fakt že vážim 55 kilo, ale často jezdim s velkou zátěží na nosiči. Nebo pak už zbejvá jedině vypustit padák z kopce, nebo brzdit elektromotorem kdo má e-kolo, to je asi nejlepší řešení, se divim že to ještě někdo nevymyslel jako zpomalovač pro normální kola, ale ono by to asi něco vážilo.
Brzdit elektromotorem (středovým) nejde, jednak vzadu je řechtačka, takže když nešlapu, nemá co točit řetězem, aby se středový motor točil jako dynamo. Pak vzniklé teplo není kam dát, stejně tak elektriku, kdyby ji systém uměl vyrábět. Šance by byla u motorů v kolech, ale nevím, jak to tyto pohony mají a jestli by to vůbec šlo. O vyšší ceně, jak píšeš váze, nemluvě.
Dá se obecně říct, co vyjde jako nejlepší upgrade v poměru cena/výkon? Zda jsou to chlazené destičky s klasickým kotoučem, nebo radši destičky bez chlazení a vícevrstvý kotouč?
V létě jsem to řešil a nejlíp v poměru cena výkon mi vyšly brzdy SLX M7000 se 180mm kotoučema SM-RT86 ICE. Dáš tam kdyžtak destičky s chlazením a oproti XT to nemá jen šroubek free stroke, místo metalízy je to matný a je jiný tvar páky (výlisek vs odlitek). Zbytek je úplně stejný. Celé mě to s kámošovým ISICem a poukázkou na první prodej nestálo ani 4500 :D Pokud chceš ještě víc, můžeš koupit SAINT s 200mm kotoučem, ale podle to nemá smysl, pokud nejezdíš jen sjezdy. EDIT: Na adaptérech by šlo ještě tak 300 ušetřit, pokud je máš
@@haxter888 Pístek je jiný u Deore, XT a SLX jsou stejné. XT se liší barvou, šroubkem free stroke (mrtvý chod), vzhledem páčky SLX - výlisek, XT - odlitek, zbytek páky s nádobkou je uvnitř stejný. První série SLX měly závlačku, teď mají inbus jako XT. Jo a cenou - cca 600 Kč. Víc v tom nehledej.
@@petrkula Deore mají pístky akorát kovové místo keramických. Ty keramické jsou hodně náchylné na prasknutí při neopatrném zlroztahování pístků při výměně destiček, nebo když do brzdy vlítne kamínek. Tvarem jsou ale stejné, na stejné destičky jako SLX, dvoupístkové XT a XTR. Jiné destičky mají až brzdy MT500 (Deore páka ale Alivio třmen) a nižší řady začínající na 3 a 4.
203 kotúč do predu a vzadu 180 tak to mám a aj tak to nieje problém prehriať. Kotúče sú štandardne Aligatory a brzdice mechaniky Shimano nejaká spodná rada bez chladenia. Podarilo sa mi to prehriať tak že na tom voda zasyci ale nie tak aby to prestalo brzdiť.
sem si dycky myslel, že snížená účinnost brzd je způsobená tím, že se začne vařit brzdová kapalina a díky bubinám v hydraulice se zhorší přenos síly z páčky na destičky neni lepší nebrzdit? co sem slyšel, tak to pak jede rychlejc :-) tudíž zamakat na technice jízdy a hned bude po problémech z brzdama
Zdravím, můžu mít dotaz? Po koupi kola s kotoučovýma brzdama mi asi po 100km na podzim začali strašně vrzat, kotouč jsem očistil a když jsem na kolo nasedl po pár dnech tak bez jakékoliv zátěže (stál jsem vedle kola a zkusil zabrzdit) opět strašně vržou. Za rychlejší jízdy se to neděje, když brzdím z kopce, začne to dělat až při nizké rychlosti. Tak se chci zeptat jestli to je normální v zimním období a nebo jestli to je třeba destičkama že jsou špatné, a nebo vlastně čím by to mohlo být..? Díky za odpověd
To s tím ohýbáním kotouče... Ten se ohne pouze tehdy, když ho dáte k mechanickým brzdám, kde se jedna destička pohybuje a tlačí se na druhou, která je tam napevno a nehýbe se. Potom ano, potom se kotouč při určité teplotě ohne, protože je tlačen k jedné straně brzdovou destičkou. Nákres brzdy (číslo je rozložení sil a toto | je kotouč) .0% | 100%. A druhá možnost je, když ho dáte společně s hydraulickými brzdami, kde se pohybují obě destičky směrem k sobě, tím pádem se kotouč neohýbá, protože je na něj tlačeno silou z obou stran stejně velkou.Nákres brzdy (číslo je rozložení sil a toto | je kotouč). .50% | 50%. Tím pádem nedochází k ohnutí. (V obou případech jsme se bavili o tom, že je brzda bezchybně seřízená!) Tak a jestli mě někdo pochopil.... Snad ano....
Máte pravdu s tím, že kotouč se v důsledku působení vnějších ohybových sil ohýbá pouze u mechnických jednopístkových brzd, kde se brzdný účinek dostaví až po přimáčknutí koutoučem jedním pístem proti dorazu, čímž se kotouč ohne. Nicméně tento ohyb je v oblasti elastického namáhání a po uvolnění brzdy se kotouč okamžitě vrátí do původního tvaru. Kotouč se ale ohýbá u všech brzd v důsledku vnitřních pnutí, která jsou způsobena nerovnoměrným zahřátím kotouče. Tento efekt se projeví hlavně u tvrdých, vysoce legovaných ocelí (ovšem nevím přesně z které oceli jsou koutouče vyrobeny), kde součinitel tepelné vodivosti je až 4,5× nižší než u konstrukčních ocelí. Při brzdění se zahřívá buď rovnoměrně celý obvod brzdné plochy, nebo hůř jen část obvodu kotouče. Zbytek obvodu kotouče a unašeč se zahřívají pouze vedením tepla vznikajícího ve stykové ploše kotouče a destiček.Kvůli nízkému součiniteli tepelné vodivosti se teplo špatně odvádí do chladnějších částí, čímž roste lokálně teplota a vzniká ono nerovnoměrné pnutí způsobující ohyb.
Základem zdravý vyjet je i zdravý přijet a brzdy jsou na kole (a jakékoliv techniky v pohybu) nejdůležitější prvek, i kdybych měl být srab (že Krepy?!!), brzdit musím, proto mě tento díl zajímal. Jenže samé kotouče, samé akce jet na krev, čím rychleji, tím větší adrenalin, což chápu, ale co turistika, pohyb "lážo plážo co noha nohu mine" a s ní spojené klasické, středověké, důchodcovské špalky přimáčklé k boku ráfku, jak u nich řešit zahřívání? Ptám se, protože 12km po asfaltce jenom nahoru šlo, ale opačně, navíc s těžkými kostmi a báglem, to sem onen zdravý návrat nedomyslel, i když dojel. Pomalu, přerušované brždění (jako u auta, ale tam pomáhá motor), střídání zadní/přední a zastávky, takže to šlo, přesto obavy byly, jak na takový, předpotopní brzdící systém, i když "jenom" v turistickém režimu? Ani nevím, jestli se ještě špalkový systém prodává, když všude vidím kotouče?
K tomu bimetalickemu kotucu este jeden postreh. Ta natavena ocelova vrstva je tensia a s osobnej skusenosti sa to rychlejsie opotrebuje ale prehriat sa mi ich nepodarilo.
@@philipcooper8297 Nepřál, ale ptal ses PROČ a když to nevíš před sjezdem (a nebo zde honíš frajera), možná na to přijdeš po sjezdu, jinou odpověď nehledej!!
Vo videu sa hovorí, že pred montážnou väčších kotúčov si treba zistiť ci vidlica je na väčší kotúč prispôsobená...to sa myslí tak, či sa tam väčší priemer kotúča zmesti, alebo ci ma vidlica dostatočnú pevnosť na väčší kotúč? Dik.
To si delas prdel ze jo?😁dneska jsem dal kolo do servisu na vymenu brzd za xtecka a prave tyhle kotouce ale bez toho zebrovani. Nejezdim teda naky smrtacky kopce ani zavody,takze predpokladam,ze mi to vydrzi dlouho.
Mám dotaz kotouč vepředu mám 180 mm a úchyty na 180 mm a chtěl bych abgreyd na 203 mm přední a zadní bych chtěl zvláštní že 160 mm úchyty na 160 mm a zvětšit zadní kotouč na 180 mm s úchytem na 180 mm Žádní a třmeny ve předu mám 180 mm úchyty a chtěl bych do předu 203 mm a zachovat ty třmeny a zadní 180 mm a zachovat 160 Třmen
na e-kole jde brzdit motorem díky rekuperaci, takže meleš blbosti :-D navíc 5 kilo na hmotnosti kola neni žádnej rozdíl, to mezi samotnejma jezdcema jsou rozdíly daleko vyšší, jo, když někdo váží 100 kg, tak je rád za každý kilo důlů i z kola, mně to může bejt jedno
@@KapitanPisoar1 dynamo tě taky přece brzdí, je to stejnej princip, asi by bylo lepší se nechat z kompce brzdit dynamem nebo alternátorem nebo samotnym motorem (pokud umí naopak i generovat proud) než brzdit jak blázen z prudkýho kopce
![[TH] 2024 PMSL SEA W2D1 | Fall | ต่อเนื่อง ในสัปดาห์สอง](http://i.ytimg.com/vi/ElcO9uC_Dbk/mqdefault.jpg)
Toto jsou videa která člověku opravdu dají informace.
Naopak styl brždění je z mé zkušenosti velmi důležitý! Když brzda nebrzdí, chladne totiž i brzdná plocha destičky a následné brždění je tedy účinnější než když se destičky ohřívají dál a dál. S vyšší rychlostí (pokud to jde) se také větší množství potenciální energie (abych svoji hmotu dostal dolu, musim jí někde ztratit) ztrácí obtékáním vzduchu a chlazení brzd je rychlejší.
Na stejném kopci jsem schopen v pohodě sjet dolu s obyčejnýma slabýma brzdama typu Acera nebo Alivio a přitom při nesprávném stylu brždění (brzdi furt a na přední se přeci nesahá) upeču i sjezdový čtyřpístky s velkejma kvalitníma kotoučema.
A další nevýhodou ice tech kotoučů je to že moc nevydrží. V extrému ani jedny organické destičky, několik takových kotoučů už jsem měnil, za děrováním to vytrhá ocel až na hliníkové jádro a brzda pak při brždění vibruje.
Ahoj! Přerušované brzdění s vyšší intenzitou má při delším sjezdu smysl. Fyzika obejít nejde, ale dá se jí využít. Při kratším intenzivním brzdění nedojde k takovému prohřátí kotoučů a destiček. Vyšší teplotní rozdíl od okolí a mezera mezi kotoučem a destičkou napomáhají rychlejšímu chlazení. Pokud cyklista neustále lehce brzdí, tak postupně zahřeje kotouč a destičky až do stádia, kdy začne klesat součinitel tření, musí intenzivnějí brzdit až brzdy "utaví".
Kotouče u jízdních kol jsou vyrobené z nerezových ocelí, které špatně vedou teplo. Pro ty co mi nevěří, zkuste si sjet jeden kopec 2x, jednou brzdit stále a lehce, podruhé přerušovaně a dole si sáhněte na loukoť kotouče (ideálně bez hliníkového unašeče). V terénu často přerušovaně brzdit nejde a pak je tedy jasný přínos destiček s chlazením (u Shimana brzdy Deore a lepší).
Souhlasím s tebou. Jen mám pocit, že v tom videu to asi myslí při prudkém a dostatečně dlouhém sjezdu (případně pokud není výkon brzd adekvátní hmotnosti jezdce) . Tam už ani to přerušované nepomůže.
Myslím, že dobré řešení by byl přední dvoukotouč, jako u silničních motorek .. ta váha navíc už je na elektrokolu jedno a získáme tak 2x větší plochu, která může být chlazená, nehledě na vyšší účinnost brzd ..
Rozmýšľam nad organickými doštičkami s chladením, myslíte si, že fading/strata brzdného účinku nastane neskôr ako u metalických?
@@endymen880 Záleží na rychlosti jízdy, zda proud vzduchu bude dostatečně chladit žebra. Vzhledem k ceně destiček bych jednu sadu určitě zkusil na přední brzdu.
Další super povídání. Díky za něj!!
Boží video, myslel jsem si, že to je přesně naopak a bimetalický efekt škrtání zabrání. Děkuji!
Hezká přednáška. Jsem zase o něco chytřejší, díky!
...taky jsem jsem na expedičním kole doslova odkalil kotouč při cca 10km sjezdu z Luční boudy do Strážného. A to jsem každý cca 1km dělal chladící pausy. No přední (203mm) to nepřežil, totálně se vyvlnil snad 3mm, zadní jen zfialověl a zatím drží. Též uvažuji o nějakém chlazeném, aby se to již neopakovalo... Tak dík za dnešní tipy 👉 👍👍✊🙋
@Scorpion ...zn. Dahon, mám jej již 8r.
Pravda je, že když se kolo plně naloží, tedy i s předními brašnami, tak je to cca 190kg brutto.
Ale v uvedeném případě jsem jel celkem nalehko, takže jen nějakých 150kg....🙋
@@josefnozka6202 150 kg na kole? Urcite???
@@Sakmadyk ...no přesně asi ne, nevážil jsem to, ale po odpočtu 3 předních brašen z max. váhy - tu jsem tedy před 1 expedicí vážil, to asi tak vychází....pak jsem se takto naložený ještě pokoušel sjet z krkonošské Szrenice, poté jsem ale naštěstí dost rychle pochopil tamní zákaz jízdy na kolech, klesání je zde tak šílené byť po kvalitní cestě, že se to nedá ubrzdit ani nalehko, doslova sebevražda a to dost rychlá...takže jsem cca 4km musel kolo z kopce vést, což je taky dost šílená zkušenost, takovýmto terénům se nyní již vyhýbám, raději dám objížďku💫😱🙋
@@josefnozka6202 No ptam se hlavne proto,ze se mi to zda absolutne nerealny. Nerikam,ze lzes jen si neumim predstavit mit na kole 150 kilo. Chodim cvicit a vim jak je tezky zvednout ze zeme 140 kilo a predstava,ze s tim jedu na kole se mi zda fakt nerealna. To je mysleny i s vahou jezdce? Znam pani co jezdi s muzem po evrope na kolech a ti maji nalozeno 60 kilo zavazadel. To mi prijde jako mnohem realnejsi udaj.
@@Sakmadyk ..jj, je to tak, někde jsem zmiňoval že se jedná o brutto váhu, tedy absolutní celkovou. Tedy, jezdec i naloženým báglem, kolo a všechna udělátka na něm, kompletní náklad. Tehdy jsem ještě vážil 105kg, dnes suprových 90, takže by to bylo cca 175kg brutto, ale ani to by se v uváděných situacích nepodařilo odbrzdit.
Je to fakt deprimující vést kolo z kopce😱. Ony se ty brzdy, hlavně přední, žhavily i tak, ještě že to byly klasické lankové Avidy, takže jsem si mohl nastavit dle sklonu přítlak a mohl tak to kolo 4km celkem pohodlně vést a ne se hrbit nad řidítky a trvale drtit páčky😎😂🙋
Pekne video. Sam som si absolvoval "pecenie" brzd a ked som zvolil ICE kotuc od Shimana tak ovela lepsie a uz som aj horsie kopce zisiel bez problemov :)
Přesně jak říkáš..mám těžké kosti a po prvním velkém sjezdu mě u nového kola začaly škrtat kotouče a zaboha nebylo možné je seřídit..Výrobce dal na brzdy SH ZEE, levné kotouče za 300kč a je jasné že to zle dopadlo..Desky mi vydržely cca 1500km ,takže mám objednané nové lepší s chlazením a postupně zainvestuji i do kotoučů.. prostě ubrzdit se musím.. :-).
To kolo bych snědl, vypadá jako sušenka Mila :-p
Oplatky☺️
Z logiky mi vyplíva ,že ked prušované brzdenie funguje u automobilov len z rozdielom že vodič zaradí nižší prevodový stupen pri zjazde s kopca a používa aj brzdiaci efekt motora, a pedal brzdy stačí intenzívne zas pustí a takto dokola hlavne neuvarí bzdy. tak nevidím dovod prečo to nepouživať pri bicykloch ked schádzam s kopca ktorý je prudky a dlhý.
Perfektní video já si myslel že si pístky dělají co chtějí a on nakonec ten smrt 99 kotouč cestuje při zahřátí. A to mám koupeny už RT MT900 tak snad se u nich polepšili má už někdo srovnání?
Mě v tomhle počasí sejří ,jak brzdy skřípou, pískaj a mňoukaj než se zahřejou.
Vďaka za super video! Bimetalicky efekt sa prejavuje iba na tých najlepších kotúčoch s chladičom alebo aj na tej zakladnejsej verzii ICE Technology? Vďaka za odpoved.
Fyziku ani logiku neočuráte. A proto, když brzdím tak zahřívám, když nebrzdím tak chladím... A je rozhodně lepší kratkodobě zahřát a potom chladit, než to jen držet a jen a pouze zahrřívat....
Takže klasický špalky jsou na sjezdy lepší? Nikdy jsem s nima takovej problém neměl, ale je fakt že vážim 55 kilo, ale často jezdim s velkou zátěží na nosiči. Nebo pak už zbejvá jedině vypustit padák z kopce, nebo brzdit elektromotorem kdo má e-kolo, to je asi nejlepší řešení, se divim že to ještě někdo nevymyslel jako zpomalovač pro normální kola, ale ono by to asi něco vážilo.
Brzdit elektromotorem (středovým) nejde, jednak vzadu je řechtačka, takže když nešlapu, nemá co točit řetězem, aby se středový motor točil jako dynamo. Pak vzniklé teplo není kam dát, stejně tak elektriku, kdyby ji systém uměl vyrábět. Šance by byla u motorů v kolech, ale nevím, jak to tyto pohony mají a jestli by to vůbec šlo. O vyšší ceně, jak píšeš váze, nemluvě.
Dá se obecně říct, co vyjde jako nejlepší upgrade v poměru cena/výkon? Zda jsou to chlazené destičky s klasickým kotoučem, nebo radši destičky bez chlazení a vícevrstvý kotouč?
V létě jsem to řešil a nejlíp v poměru cena výkon mi vyšly brzdy SLX M7000 se 180mm kotoučema SM-RT86 ICE. Dáš tam kdyžtak destičky s chlazením a oproti XT to nemá jen šroubek free stroke, místo metalízy je to matný a je jiný tvar páky (výlisek vs odlitek). Zbytek je úplně stejný. Celé mě to s kámošovým ISICem a poukázkou na první prodej nestálo ani 4500 :D Pokud chceš ještě víc, můžeš koupit SAINT s 200mm kotoučem, ale podle to nemá smysl, pokud nejezdíš jen sjezdy.
EDIT: Na adaptérech by šlo ještě tak 300 ušetřit, pokud je máš
@@petrkula nieje to rovnaké, XT je na tvrdšie zaobchádzanie, má vraj aj iný piestik v páčke alebo niečo podobné.
@@haxter888 Pístek je jiný u Deore, XT a SLX jsou stejné. XT se liší barvou, šroubkem free stroke (mrtvý chod), vzhledem páčky SLX - výlisek, XT - odlitek, zbytek páky s nádobkou je uvnitř stejný. První série SLX měly závlačku, teď mají inbus jako XT. Jo a cenou - cca 600 Kč. Víc v tom nehledej.
@@petrkula Deore mají pístky akorát kovové místo keramických. Ty keramické jsou hodně náchylné na prasknutí při neopatrném zlroztahování pístků při výměně destiček, nebo když do brzdy vlítne kamínek. Tvarem jsou ale stejné, na stejné destičky jako SLX, dvoupístkové XT a XTR. Jiné destičky mají až brzdy MT500 (Deore páka ale Alivio třmen) a nižší řady začínající na 3 a 4.
co říkáte na formula cura 4?
203 kotúč do predu a vzadu 180 tak to mám a aj tak to nieje problém prehriať. Kotúče sú štandardne Aligatory a brzdice mechaniky Shimano nejaká spodná rada bez chladenia. Podarilo sa mi to prehriať tak že na tom voda zasyci ale nie tak aby to prestalo brzdiť.
sem si dycky myslel, že snížená účinnost brzd je způsobená tím, že se začne vařit brzdová kapalina a díky bubinám v hydraulice se zhorší přenos síly z páčky na destičky
neni lepší nebrzdit? co sem slyšel, tak to pak jede rychlejc :-) tudíž zamakat na technice jízdy a hned bude po problémech z brzdama
Zdravím, můžu mít dotaz? Po koupi kola s kotoučovýma brzdama mi asi po 100km na podzim začali strašně vrzat, kotouč jsem očistil a když jsem na kolo nasedl po pár dnech tak bez jakékoliv zátěže (stál jsem vedle kola a zkusil zabrzdit) opět strašně vržou. Za rychlejší jízdy se to neděje, když brzdím z kopce, začne to dělat až při nizké rychlosti. Tak se chci zeptat jestli to je normální v zimním období a nebo jestli to je třeba destičkama že jsou špatné, a nebo vlastně čím by to mohlo být..? Díky za odpověd
To s tím ohýbáním kotouče... Ten se ohne pouze tehdy, když ho dáte k mechanickým brzdám, kde se jedna destička pohybuje a tlačí se na druhou, která je tam napevno a nehýbe se. Potom ano, potom se kotouč při určité teplotě ohne, protože je tlačen k jedné straně brzdovou destičkou. Nákres brzdy (číslo je rozložení sil a toto | je kotouč)
.0% | 100%. A druhá možnost je, když ho dáte společně s hydraulickými brzdami, kde se pohybují obě destičky směrem k sobě, tím pádem se kotouč neohýbá, protože je na něj tlačeno silou z obou stran stejně velkou.Nákres brzdy (číslo je rozložení sil a toto | je kotouč). .50% | 50%.
Tím pádem nedochází k ohnutí.
(V obou případech jsme se bavili o tom, že je brzda bezchybně seřízená!)
Tak a jestli mě někdo pochopil.... Snad ano....
Máte pravdu s tím, že kotouč se v důsledku působení vnějších ohybových sil ohýbá pouze u mechnických jednopístkových brzd, kde se brzdný účinek dostaví až po přimáčknutí koutoučem jedním pístem proti dorazu, čímž se kotouč ohne. Nicméně tento ohyb je v oblasti elastického namáhání a po uvolnění brzdy se kotouč okamžitě vrátí do původního tvaru.
Kotouč se ale ohýbá u všech brzd v důsledku vnitřních pnutí, která jsou způsobena nerovnoměrným zahřátím kotouče. Tento efekt se projeví hlavně u tvrdých, vysoce legovaných ocelí (ovšem nevím přesně z které oceli jsou koutouče vyrobeny), kde součinitel tepelné vodivosti je až 4,5× nižší než u konstrukčních ocelí. Při brzdění se zahřívá buď rovnoměrně celý obvod brzdné plochy, nebo hůř jen část obvodu kotouče. Zbytek obvodu kotouče a unašeč se zahřívají pouze vedením tepla vznikajícího ve stykové ploše kotouče a destiček.Kvůli nízkému součiniteli tepelné vodivosti se teplo špatně odvádí do chladnějších částí, čímž roste lokálně teplota a vzniká ono nerovnoměrné pnutí způsobující ohyb.
Ach ty těžké kosti mé👍☺
Natoč prosí podmínky pro sestavení kola .
je možné že při zahřátí se začne trochu kroutit kotouč a začne cinkat?
Samozrejme. To je úplne bežná vec.
o tom v tom videu mluví
Základem zdravý vyjet je i zdravý přijet a brzdy jsou na kole (a jakékoliv techniky v pohybu) nejdůležitější prvek, i kdybych měl být srab (že Krepy?!!), brzdit musím, proto mě tento díl zajímal.
Jenže samé kotouče, samé akce jet na krev, čím rychleji, tím větší adrenalin, což chápu, ale co turistika, pohyb "lážo plážo co noha nohu mine" a s ní spojené klasické, středověké, důchodcovské špalky přimáčklé k boku ráfku, jak u nich řešit zahřívání? Ptám se, protože 12km po asfaltce jenom nahoru šlo, ale opačně, navíc s těžkými kostmi a báglem, to sem onen zdravý návrat nedomyslel, i když dojel. Pomalu, přerušované brždění (jako u auta, ale tam pomáhá motor), střídání zadní/přední a zastávky, takže to šlo, přesto obavy byly, jak na takový, předpotopní brzdící systém, i když "jenom" v turistickém režimu?
Ani nevím, jestli se ještě špalkový systém prodává, když všude vidím kotouče?
Prodává se a kupodivu ani sjezdy na Valachách ani na Šumavě nebyli větší problém.
ta poslední kotoučová brzda i s destičkama by mohla být dobrá na motokolo co mam to by mohlo brdit uz hodne dobre
K tomu bimetalickemu kotucu este jeden postreh. Ta natavena ocelova vrstva je tensia a s osobnej skusenosti sa to rychlejsie opotrebuje ale prehriat sa mi ich nepodarilo.
Idealni pro moto kolo neprehral jsem je ani v 75 kmh
Makal jsem 10 Km, abych ten kopec vyjel. Proč bych pak brzdil při jízdě dolů?
Na to si odpovíš v nemocnici, přes závaží přivázaný k posteli a určitě si i takový extrém užiješ!!
@@ales6006 Proč by někdo druhému přál něco takového?
@@philipcooper8297 Nepřál, ale ptal ses PROČ a když to nevíš před sjezdem (a nebo zde honíš frajera), možná na to přijdeš po sjezdu, jinou odpověď nehledej!!
Vo videu sa hovorí, že pred montážnou väčších kotúčov si treba zistiť ci vidlica je na väčší kotúč prispôsobená...to sa myslí tak, či sa tam väčší priemer kotúča zmesti, alebo ci ma vidlica dostatočnú pevnosť na väčší kotúč? Dik.
@AL_pine 33 OKI,., už mi to je jasné ... Dik.
@AL_pine 33 Inak mam vidlicu Suntour NCX...
Stará dobrá v brake 😂😂😂
presne tak vazne a minimalna udrzba aj doma v obyvacke
HOPE dělá kotouče o průměru 220mm ;) Jinak možná že, kdyby Shimano přestalo používat mineralální olej, tak nemusí tolik řešit chlazení...
Icetechy už nikdy víc vydržely mi 1 závod 😁
To si delas prdel ze jo?😁dneska jsem dal kolo do servisu na vymenu brzd za xtecka a prave tyhle kotouce ale bez toho zebrovani. Nejezdim teda naky smrtacky kopce ani zavody,takze predpokladam,ze mi to vydrzi dlouho.
Mám dotaz kotouč vepředu mám 180 mm a úchyty na 180 mm a chtěl bych abgreyd na 203 mm přední a zadní bych chtěl zvláštní že 160 mm úchyty na 160 mm a zvětšit zadní kotouč na 180 mm s úchytem na 180 mm Žádní a třmeny ve předu mám 180 mm úchyty a chtěl bych do předu 203 mm a zachovat ty třmeny a zadní 180 mm a zachovat 160 Třmen
Brzdí jen srab! :D
Kdyby dnes každej nejezdil na hypermoderních cool e-kolech, co maj 20 kilo, nemusí se řešit chlazení brzd.
na e-kole jde brzdit motorem díky rekuperaci, takže meleš blbosti :-D navíc 5 kilo na hmotnosti kola neni žádnej rozdíl, to mezi samotnejma jezdcema jsou rozdíly daleko vyšší, jo, když někdo váží 100 kg, tak je rád za každý kilo důlů i z kola, mně to může bejt jedno
@@Pidalin To mi rekni jake eMTB ma rekuperaci?
@@KapitanPisoar1 já myslel že to je standard u všech podobnejch vozítek, holt technologie neni ještě tak daleko jak by člověk čekal
@@Pidalin To neni o technologii, ale o tom že rekuperace tě brzdí, což je fajn u těžkého auta, ale na kole to moc užitečné není...
@@KapitanPisoar1 dynamo tě taky přece brzdí, je to stejnej princip, asi by bylo lepší se nechat z kompce brzdit dynamem nebo alternátorem nebo samotnym motorem (pokud umí naopak i generovat proud) než brzdit jak blázen z prudkýho kopce