А вот у вас дно ДЫМОГЕНЕРАТОРА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВАРЕНО,или есть отверстие,для того чтобы щепа ложилась на землю,для стекания в неё ЧЁРНОГО ВОНЮЧЕГО КОНДЕНСАТА???????
Пришел после видео вашего варианта. 3 вариант вполне рабочий если площадь поглощения тепла достаточная (очистителя) если коптить ночью ну либо делать в виде радиатора с доп охлаждением. По итогу это все равно выйдет менее трудозатратней нежели углублять охладитель на метр, учитывая что его через какое то время придется извлекать. В общем выходит что пассивное охлаждение в грунте (учитывая земляные работы) не прям имба и последняя истина
Спасибо за комментарий! Если считаете, что моя конструкция охладителя сложна, то на канале есть более простая: th-cam.com/video/RnblbIX0Rh0/w-d-xo.html. Что может быть еще проще? Потребуется дрель, пол часа времени и расходы в 10 долларов.
Схема понятна и правильна! Я построил свой последний дымогенератор по такому же же принципу. Работает 2,5 года просто на ура. Все качается вентилятором от кулера. Дым чистый, без повышения температуры. Коптильная камера объемом 332 литра.
Уважаемый, Леонид! Спасибо за комментарий. Но… Вы, вероятно, не внимательно смотрели видео и пропустили главное. А вот я Ваше видео посмотрел внимательно. Вы правы в том, что мое видео именно о Вашей коптильне и подобных им, но в своем видео я показал ряд недостатков и полную несостоятельность и, даже, опасность подобных коптилен. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких.
@@Коптимдома Увы, но это Вы не внимательно смотрели мое видео. Ему уже 5 лет. Самое начало моих экспериментов. А копчением я занимаюсь более 6 лет, не менее 1 раза в месяц. Внимательно изучив Ваш генератор я пришел к выводу, что он такой же как и все. Его особенность только в том, дымоход пустили под землей. Все. Мой последний дымогенератор (которому 2,5 гола) имеет абсолютно иной принцип работы........ Обладает множеством достоинств: Прост в эксплуатации Зажигается от 1 спички Не забивается смолами Охлаждает дым Легко чистится (1 раз в пол года) Насчет очистки дыма от канцерогенов ничего сказать не могу, поскольку для этого необходимы серьезные исследования. Но двойная система очистки позволяет очистить дым от конденсатов и тяжелых фракций дыма.
выходящий дым из ижектора ,можно подать в другую ёмкость с продуктом (мясо,рыба,сыр...)и он тоже будет коптиться)))да и дым станет чище.но это уже другая история )))
Отличное замечание! На выходе эжектора еще достаточно “богатый” дым, но так, как предлагаете Вы - не получится. На входе в коптильную камеру концентрация дыма та, которую выбрали, а на выходе эжектора коптильная смесь разбавлена воздухом несущего потока примерно 1:1. То есть, концентрация дыма вдвое ниже желаемой. Возможен другой вариант: две камеры подключить последовательно, с выхода первой камеры на вход второй, эжектор установить на выходе второй камеры. А вот дым чище не станет. Уже в первой камере температура коптильной смеси будет расти, влажность снизится, аэрозоль образовываться не будет, следовательно, и более глубокая очистка не получится. (((
@@Коптимдома Ответ меня чётко убедил! Спасибо ,примерно я согласен с вами,но сейчас варю (пробую) из вашего проекта,но со своими дополнениями,но из всего ютюба вы обскакали всех!!! Мне делать нечего,у меня рак ,но я курю и выпиваю( в меру),жить осталось маловато,но время много появилось свободного) Ещё раз Спасибо за ваши изучения вопроса!
Спасибо за комментарий! Согласен, моя коптильня - летний вариант, дачный вариант и как ее только не называли в комментариях. Считаю это недостатком и работаю над этим. Надеюсь, к следующей зиме решить вопрос со все сезонностью. С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Кстати... Раз уж нам нужен чистый и холодный дым, почему бы не воспользоваться опытом самогонщиков и не построить конструкцию следующим образом: пассивный контейнер для тления щепы, затем "сухопарник" над которым ставим "дефлегматор", потом "барбатер" за которым эжектор.
Кстати, спасибо, что отвечаете в комментариях. не многие ведут диалоги. еще одно рассуждение есть, возможно вы пробовали или обдумывали... вот ДГ делают с вертикальным бункером, с отверстием поддувалом сбоку и закрытым зольником. почему не совмещают "поддувало" с колосником зольника? жаль сюда чертеж вставить нельзя, но выглядеть это должно выглядеть так - цилиндрическая топка D=100 примерно, высотой 50-70, снизу усеченный конус вершиной D=50 например, направленной вниз, куда вставлен колосник. ближе к верхней части топки по центру забор дыма... какие недостатки такой конструкции на ваш взгляд?
На адекватные комментарии отвечаю с удовольствием, приятно пообщаться с образованными людьми. А вот конструкцию ДГ по описанию я так и не понял. Нам бы схемку аль чартёж.
не могу здесь ссылку вставить, удаляют комментарий, поганцы... попробую на их же сервис drive.google.com/file/d/1Ua5TZwE_RYkYylFNFuGqTr2xIfihNhwg/view?usp=sharing ваш вариант 1, все гениальное просто, как говорится, однако смущает отсутствие зольника, думаю о вариантах 2. 2а, 2б, явно склонны к зависанию щепы. а вот 2в вроде без недостатков. и зона тления симметрична, перфекционист спокоен. и пепел удаляется, и дымозабор будет прогреваться и не будет забиваться. кстати, какой фракции щепы используете?
@@АлексейБизяев-щ5в Утверждать не могу, не испытывал подобные конструкции, но теоретически предположу, что варианты 2а, 2б, 2в склонны к зависанию щепы. Любой элемент внутри дымогенератора (как горизонтально расположенный, так и вертикально) будет служить опорой для щепы, что, с большой вероятностью, приведет к её зависанию. Скосы (усеченный конус), на мой взгляд, абсолютно бесполезны. Зола по скосам «скатываться» не будет. То, что Вы называете зольником (я бы назвал колосниками) так же работать не будет. Зола через него самостоятельно высыпаться не будет. Зола легкая и будет оседать на зольник,” заиливая” отверстия. Что бы зола высыпалась через отверстия придется встряхивать, постукивать по дымогенератору. Если Вы это сделаете во время работы, то щепа в дымогенераторе уплотнится и, вероятно, зависнет. По окончании работы проще высыпать золу из дымогенератора через верх. Тем более, что золы при тлении щепы фруктовых пород образуется не больше спичечного коробка за 18 часов непрерывной работы. Вариант 1 действительно мой, с некоторыми, на мой взгляд, важными отличиями. Нижнее отверстие поддувала имеет больший диаметр, а над ним два отверстия меньшего диаметра. Если забор воздуха через нижнее отверстие перекроит зола, то два вспомогательных это компенсируют. Второе: у меня выводной патрубок наклонен вниз, чтобы конденсат не стекал обратно в дымогенератор. Какой фракции щепа не знаю, приобретаю на частной промышленной коптильне. В видео: th-cam.com/video/7bP3wT3qTkA/w-d-xo.html щепу показал, возможно Вы определите. Думаю, какая-то средняя. Теоретически, для подобных дымогенераторов предпочтительнее крупная.
Дым, конечно, можно охлаждать и в бочке с водой. При этом, конструкция усложнится многократно, возрастут затраты времени и средств, усложнится обслуживание. Пояснял неоднократно, повторюсь: 1. Труба в виде змеевика, чтоб удлинить путь прохождения дыма через охладитель. 2. Вода в системе должна быть проточной. 3. Забор воды из скважины. Из водопровода, в летнее время, в зной, вода может иметь температуру гораздо выше 20 градусов. 4. Решить вопрос с подведением воды к коптильне и отведением в канализацию. Потребуются довольно длинные шланги. 5. Шланг подведения воды к коптильне термоизолировать, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха на пути к коптильне. Например, вкопать шланг в грунт…) 6. Термоизолироватьт бак охладителя, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха. Например, завернуть его в фольгированный полистирол. Или вкопать бак в землю...) В процессе реализации, вероятно, возникнут и другие проблемы, требующие решений. Если Вас не смущают сложность и расходы на реализацию проекта, то толк будет. Встает вопрос целесообразности…)
Естественно дым не может быть холодней окружающего воздуха. В среднем выше на 3 градуса, да и на улице не всегда плюс 30, ночью прохладней. А про провода и переноску, так это и что дым будет в окна попадать, это не минус.
Вы правы, температура воздуха не всегда 30. Летом 2020г. температура поднималась выше 37 в тени, в наших краях. Если планируете коптить исключительно ночью, то дым охлаждать можно и по воздуху, почему бы и нет? Возможно, дым в окна - постоянно, для Вас не проблема. Возможно, кабель под напряжением в мокрой траве для Вас пустяк. Как по мне, недостатки критичные.
Скажіть, будь-ласка, чому ніде не зустрічається елементарний охолоджувач диму - радіатор духовки 08, наприклад. Чи то я геній чи то є дуже страшне шось? Дякую
Не виключаю, що ви геній. Що таке “радіатор духовки 08” уявлення не маю, але, враховуючи те, що йдеться про радіатор, охолодження, ймовірно, повітряне. Саме в цьому відео пояснив чому охолодження повітрям неефективне.
Я имею ряд вопросов. Которые по полученной информации могут закончиться небольшой премией на вашу карту. Сделал коптильню из старого холодильника, и дымогенератора с верхней инжекцией. Но тухнет примерно через час- полтора. Есть ли возможность связаться по телефону? Я в Днепропетровске. За ранее спасибо.
А что, если для понижения температуры дыма до отметки ниже 30-ти, поставить друг за другом два охладителя, на некотором расстоянии друг от друга? Соединительные трубки, для избежания нагрева, термоизолировать каким-нибудь пенным материалом, типа пенофола. Т.е., дым не должен успевать прогреваться в надземной части системы, следовательно, он будет ниже отметки постоянной летней температуры за бортом. Так же, через землю, можно охлаждать воздух, подаваемый в тройник.Саму камеру, типа сортир, также можно термоизолировать пенопластом. Система усложняется, вопрос в результате. Возможно ли его достигнуть таким образом? Там пара градусов, там ещё парочку, глядишь и выйдет?!
Можно, конечно, но зачем? По поводу чрезмерного охлаждения ответил на Ваш предыдущий комментарий. Термоизоляцию можно поставить. Я закрываю магистраль и камеру от прямых солнечных лучей листом шифера. В моем случае этого достаточно. Если всё-таки решите ставить второй охладитель, предусмотрите на нем байпас, может пригодиться… Камеру стоит термоизолировать в том случае если планируете коптить в холодное время года.
некоторые недостатки эжекторных таковыми не считаю, питание 220, расположение трубы дымохода по вертикали, удлинитель, агрессивная среда, пожароопасность, контроль и регулировка подачи воздуха, загрязненность дыма, температура дыма, зависание щепы, подача дыма сверху - это не недостатки, это в части ничем не мешающие нюансы, а в другой части легко устранимые недоразумения. а вот плотность дыма для таких систем оказывается критичной, нет способа сделать дым плотным, он будет всегда сильно обеднен. только если поставить прямое нагнетание, без эжекции. ну и да, ваша коптильня, как раз таки вариант прямого нагнетания (разряжение то же самое, только с другой стороны), остальные же недостатки как я и сказал выше, были легко устранены. разве что питание по прежнему нужно правда появились новые - коптильня стационарна, требуется герметизация коптильной камеры. но в целом, решение красивое.
Недостатки остаются недостатками как бы Вы к ним не относились. Я дал свою оценку этим недостаткам в таблице. Ваше право переквалифицировать значимость недостатков для себя. Но недостатки останутся недостатками. А вот в чем я с Вами полностью согласен, так это - «легко устранимые недоразумения». Дымогенераторы с интегрированными эжекторами (все три описанные типа) - одно сплошное досадное недоразумение и устранить легко - в утиль! Ничего в этих дымогенераторах исправить нельзя, ничего с дымом сделать нельзя, ни очистить, ни охладить. В моей коптильне стационарно монтирован только охладитель. И герметизация не обязательна. Обо всем об этом здесь: th-cam.com/video/2Y-t2BdeVwM/w-d-xo.html.
@@Коптимдома я не хотел обидеть ни в коем случае. с интегрированным эжектором да, в утиль, но только по причине неустранимого обеднения дыма, это с внешним, с нижним и верхним, те да, совсем не годны, проще не делать, чем пытаться исправить. а герметизация камеры обязательна, иначе тяги не будет.
@@АлексейБизяев-щ5в Да о какой Вы обиде? В таком исполнении, как у меня герметизация действительно нужна, но есть возможность использовать не герметичную камеру. Об этом здесь: th-cam.com/video/2Y-t2BdeVwM/w-d-xo.html
Необходимость 220в это не недостаток а техническая особенность. Если вы контролируюте температуру в камере копчения, с помощью терморегулятора. 220в это необходимость. Не пользоваться благами современной электроники. И мучатся с ручным контролем это и есть недостаток. Все ваши проблемы решаются. Очень просто, вместо компресора улитка с алиэкспресс. Блок питания с регулировкой силы тока. Получается контролируемый ижектор. Дальше делаем охладитель дыма с банкой для сбора дегтя. И ставим терморегулятор. Получается все регулируется, очищается и автоматически контролируется. Зайдите на канал единорог копчение. Там всё подробно. Сделал себе по такому же принципу, только с помощью сварки и в металле вместо нержевейки.
220в это не техническая особенность, а КРИТИЧЕСКИЙ недостаток. В видео аргументированно, оперируя фактами, пояснил причины. Мои проблемы решать не надо, у меня их нет. Если ваш комментарий - реклама стороннего канала, то говорить не о чем. Если вам, действительно, интересен технический аспект конструкции, рекомендую посмотреть: th-cam.com/video/uxtFfMDXxgA/w-d-xo.html
@@Коптимдома Пусть ваше мнение останется при вас 😂. Если у вас дома проводка это недостаток и вы не можете положить провод, безопасно и как положено. Аргументы должны быть на фактах а не на мнение.
@@Коптимдома Хорошо. Но всё же я с вами не согласен. Часть ваших аргументов имееют место быть. А часть просто высосаны из пальца. То что вы предлогаите уже давно изобрели и обыграли. По этому я предложил вам зайти на тот канал. Не для рекламы а для изучения. Полезная информация не бывает лишней. Успехов вам и всего доброго.
Здравствуйте! Против фрикционного дымогенератора, как генератора дыма, ничего не имею. Главное преимущество: возможность контроля и управления температурой дымообразования (при наличии частотника!). При правильно подобранной температуре, генерация ПАУ минимальна. Но принцип образования дыма тот же - высокая температура (в следствие трения). Остаются все те же проблемы с охлаждением и очисткой дыма от аморфных углеродов, проблемы с организацией тяги и управлением интенсивностью подачи дыма, проблемы с контролем и управлением плотностью дыма. Да еще и высокая себестоимость такого устройства (двигатель или, даже, два, частотник, слесарные работы, материал, достаточно сложная конструкция и т. д.). В промышленной коптильне это имеет смысл и даже предпочтительно, но в бытовой (для себя, для семьи), на мой взгляд, нецелесообразно. Кроме того, непрерывная работа двигателя в несколько киловатт на протяжении нескольких десятков часов для того, чтоб закоптить кусочек сала… Не дороговато ли?
@@Коптимдома соорудил фрикционный дымогенератор, трёхфазный двигатель 1,5кв около 1000 оборотов. Подключен к 220 поэтому мощности маловато, исправно трёт рейку 20*20мм при наличии стабильного напряжения в розетке. За счёт завихрения воздуха в камере трения, хорошо заполняет коптильню дымом. Снизу поддувало, из трубы 2 дюйма и выход дыма вверху 1,4дюйма. Интенсивность дыма, можно регулировать нажимом на рейку. Тут правда не помешало бы добавить мощности мотору. В процессе работы разогревается барабан и температура дыма повышается. Но не сильно в пределах 5-8градуса, опять же нужно экспериментировать с грузом и толщиной рейки. Планирую использовать для холодного копчения с электростатикой. Уже собрал генератор. Делал из соображения, что якобы дым, полученный таким образом чище, меньше вредных веществ попадает в продукт. Так скажем дымогенератор для некурящих) Вот сейчас думаю, это действительно так или зря заморачиваюсь.
@@АлексейАлексеев-с5я На мой взгляд, основная проблема - изготовить фрикционный дымогенератор и этот этап Вы уже прошли. Нажимом на рейку Вы регулируете не интенсивность потока коптильной смеси (объём за единицу времени), а плотность коптильной смеси (процентное соотношение дым/воздух, чем сильнее нажим, тем больше дыма и, следовательно, плотность выше). Это хорошо, значит есть возможность регулировать плотность. Нажимом рейки, так же, регулируется температура дымообразования, чем сильнее нажим, тем выше температура. В Вашей конструкции температура дымообразования и плотности смеси связаны, чем выше температура, тем выше плотность и регулировать их по отдельности не получится. Из практики - плотность смеси не настолько важна, насколько температура, поэтому нажимом на брус можно подобрать температуру в пределах 320 - 380 С⁰ (замерять можно пирометром), а плотность, уже, какая получится. И частотный преобразователь не потребуется. С интенсивностью потока смеси несколько сложнее. Дым в коптильной камере должен быть проточным, просто циркуляции недостаточно. Дым быстро обедняется. Чтоб обеспечить проточность нужна тяга и возможность ее регулировки. В противном случае высока вероятность получить при копчении вкус кислый, горький или с привкусами (последствия обеднения дыма). С температурой все еще хуже. В моей коптильне на выходе из охладителя температура коптильной смеси ниже 20 С⁰, а уже в коптильной камере 26 С⁰ при атмосферной температуре 28 С⁰ (детально здесь: th-cam.com/video/7Kw3Bx8MJKY/w-d-xo.html). В Вашем случае температура в камере будет не ниже 36 С⁰ (мне кажется, значительно выше. Не уверен, что температура дыма выше всего на 8 градусов). При такой температуре о холодном копчении рыбы можно забыть. И что Вы думаете делать с очисткой дыма от аморфных углеродов (сажи, золы, пепла, угольной пыли)? Эта грязь в продукте, тем более в желудке, не нужна. Продукт будет иметь темный до черного цвет, неприятные вкус и запах. На счет копчения в статике ничего сказать не могу, но думаю, полноценное холодное копчение в течении часа получить невозможно. Копчение в статике, скорее, имитация копчения.
@@Коптимдома Спасибо за ответ и подсказки. Пока только пробовал коптить два раза. Один раз без статики проверить дымогенератор, второй раз можно сказать со статистикой, неудачно. Не достаточно высокое напряжение тока. Поэтому высоковольтный генератор нужно будет доработать. Тогда уже буду дальше эксперементировать
@@Коптимдома Считаю что с температурой дыма не должно возникнуть проблем, попадая в коптилку он уже оптимальной температуры. Попробую насколько можно будет удлинить трубу подачи, для дополнительного охлаждения. Спасибо за подсказку что дым должен быть проточным, упустил тот момент. На этот случай у меня в коптильне есть небольшой дымоход из трубы, когда она открыта и тяга получше. Насчёт очистки дыма, даже не знаю. Единственное вижу что при таком способе сажа в коптильню не попадает совсем, а осыпается в зольник в дымогенераторе. Буду ещё думать и дорабатывать. К сожалению времени мало, как переделаю генератор продолжу. Надеюсь всё таки похвастаться результатом)
@@liprikon5701 БРЕД - потому, что утверждение противоречит всем законам физики и здравому смыслу. ЛОЖЬ - потому, что ты утверждаешь, что проверил БРЕД и ЛОЖЬ, неуч!!!
1.минус в вашем дымогенераторе- это то, что он не мобильный и занимает много пространства. и дым в вашем устройстве тоже яд. 2. смысл закапывать трубу в землю - не вижу смысла. 3. всегда жрали копчённость напрямую с дымом, а тут дым не такой.😁😀
о. Сахалин, спасибо за просмотр, комментарий и замечания. Поясняю по пунктам: 1. Дымогенератор, как раз, мобильный, подключен к системе посредством муфты. Монтируется и демонтируется вручную, без инструмента, скручиванием и накручиванием муфты. А вот охладитель, действительно, установлен стационарно. В видео th-cam.com/video/3SdudPw1tk8/w-d-xo.html я предложил альтернативную конструкцию охладителя. Моя коптильня занимает, в общей сложности, менее полу квадратных метра (длина - 1,05 м., ширина - 0,45 м.). Если Вы считаете, что 0,47 квадратных метра это “много пространства”, тогда, да - много. Копчёности - “яд”, не спорю, так же, как и алкоголь. Но кто-то пьет хороший ирландский виски, а кто-то “жрет” шмурдяк… 2. Наши деды и прадеды коптили дымом, прошедшим через трехметровую закрытую траншею. Принцип охлаждения и очистки дыма тот же, что и в моей коптильне. Они капали траншею, я вкопал охладитель. Смысл - охладить и очистить дым. 3. Я не знаю кто “жрал” и, вероятно, продолжает “жрать” уголь, сажу и канцерогены. Мои предки коптили, и я копчу чистым дымом.
Підтримати канал: 💳 ощад 4790 7299 3213 8449
💳 приват 4149 4990 7624 8051
Support the channel: 💳 $ 5168 7520 8853 8791
0:00 Вступление.
0:42 Дымогенератор с нижней эжекцией.
6:13 Дымогенератор с верхней эжекцией.
10:22 Дымогенератор с внешней эжекцией.
14:08 Попытка охладить дым удлинив магистраль.
15:27 Вывод.
16:27 Спойлер видео "Правильная коптильня холодного копчения!" - th-cam.com/video/CHbKyVMxO5E/w-d-xo.html
А вот у вас дно ДЫМОГЕНЕРАТОРА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВАРЕНО,или есть отверстие,для того чтобы щепа ложилась на землю,для стекания в неё ЧЁРНОГО ВОНЮЧЕГО КОНДЕНСАТА???????
Пришел после видео вашего варианта. 3 вариант вполне рабочий если площадь поглощения тепла достаточная (очистителя) если коптить ночью ну либо делать в виде радиатора с доп охлаждением. По итогу это все равно выйдет менее трудозатратней нежели углублять охладитель на метр, учитывая что его через какое то время придется извлекать. В общем выходит что пассивное охлаждение в грунте (учитывая земляные работы) не прям имба и последняя истина
Спасибо за комментарий! Если считаете, что моя конструкция охладителя сложна, то на канале есть более простая: th-cam.com/video/RnblbIX0Rh0/w-d-xo.html. Что может быть еще проще? Потребуется дрель, пол часа времени и расходы в 10 долларов.
интересный агрегат получился, продуманный...👍
Спасибо
Молодец!!! .Я что то подобное видел но у вас лучше !!!
Спасибо за комментарий и высокую оценку!
самый лучший каптильщик
🤦♂️
Игорь Николаевич, благодарю за интересную информацию .Мотивирует к экспериментам, спасибо!
Подписываюсь.
Спасибо! Удачи в начинаниях! С наступающим!
Схема понятна и правильна! Я построил свой последний дымогенератор по такому же же принципу. Работает 2,5 года просто на ура. Все качается вентилятором от кулера. Дым чистый, без повышения температуры. Коптильная камера объемом 332 литра.
Уважаемый, Леонид! Спасибо за комментарий. Но… Вы, вероятно, не внимательно смотрели видео и пропустили главное. А вот я Ваше видео посмотрел внимательно. Вы правы в том, что мое видео именно о Вашей коптильне и подобных им, но в своем видео я показал ряд недостатков и полную несостоятельность и, даже, опасность подобных коптилен. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких.
@@Коптимдома Увы, но это Вы не внимательно смотрели мое видео. Ему уже 5 лет. Самое начало моих экспериментов. А копчением я занимаюсь более 6 лет, не менее 1 раза в месяц.
Внимательно изучив Ваш генератор я пришел к выводу, что он такой же как и все. Его особенность только в том, дымоход пустили под землей. Все.
Мой последний дымогенератор (которому 2,5 гола) имеет абсолютно иной принцип работы........
Обладает множеством достоинств:
Прост в эксплуатации
Зажигается от 1 спички
Не забивается смолами
Охлаждает дым
Легко чистится (1 раз в пол года)
Насчет очистки дыма от канцерогенов ничего сказать не могу, поскольку для этого необходимы серьезные исследования. Но двойная система очистки позволяет очистить дым от конденсатов и тяжелых фракций дыма.
здравствуйте спасибо за грамотное видео с меня подписка
Здравствуйте! И Вам спасибо за подписку, просмотры и комментарий.
Добрый день. Буду пробовать собрать такую же систему как у вас. Интересно. Не изучали холодное копчение с электростатикой?
Игорь Николаевич! Лайк от Игоря Сергеевича😉🤝
Игорь Сергеевич, спасибо!
выходящий дым из ижектора ,можно подать в другую ёмкость с продуктом (мясо,рыба,сыр...)и он тоже будет коптиться)))да и дым станет чище.но это уже другая история )))
Отличное замечание! На выходе эжектора еще достаточно “богатый” дым, но так, как предлагаете Вы - не получится. На входе в коптильную камеру концентрация дыма та, которую выбрали, а на выходе эжектора коптильная смесь разбавлена воздухом несущего потока примерно 1:1. То есть, концентрация дыма вдвое ниже желаемой. Возможен другой вариант: две камеры подключить последовательно, с выхода первой камеры на вход второй, эжектор установить на выходе второй камеры. А вот дым чище не станет. Уже в первой камере температура коптильной смеси будет расти, влажность снизится, аэрозоль образовываться не будет, следовательно, и более глубокая очистка не получится. (((
@@Коптимдома Ответ меня чётко убедил! Спасибо ,примерно я согласен с вами,но сейчас варю (пробую) из вашего проекта,но со своими дополнениями,но из всего ютюба вы обскакали всех!!! Мне делать нечего,у меня рак ,но я курю и выпиваю( в меру),жить осталось маловато,но время много появилось свободного) Ещё раз Спасибо за ваши изучения вопроса!
@@Константин-к5я6ь Спасибо за мотивирующий комментарий! Удачи в творчестве! Выздоравливайте, не болейте, верьте в чудо!
Хотелось бы увидеть результат копчения и его процесс
th-cam.com/video/cCWFJH8j2pU/w-d-xo.html
th-cam.com/video/vM9FnDl3zjI/w-d-xo.html
th-cam.com/video/7bP3wT3qTkA/w-d-xo.html
th-cam.com/video/hutMDm40gzw/w-d-xo.html
th-cam.com/video/1PVKsnC9Hbk/w-d-xo.html
Всё правильно говоришь дружище, и конструкцию правильную придумал, только вот как зимой то быть?
Спасибо за комментарий! Согласен, моя коптильня - летний вариант, дачный вариант и как ее только не называли в комментариях. Считаю это недостатком и работаю над этим. Надеюсь, к следующей зиме решить вопрос со все сезонностью. С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Кстати... Раз уж нам нужен чистый и холодный дым, почему бы не воспользоваться опытом самогонщиков и не построить конструкцию следующим образом: пассивный контейнер для тления щепы, затем "сухопарник" над которым ставим "дефлегматор", потом "барбатер" за которым эжектор.
Гениально, как я сам не додумался? Есть еще над чем работать...
Кстати, спасибо, что отвечаете в комментариях. не многие ведут диалоги. еще одно рассуждение есть, возможно вы пробовали или обдумывали...
вот ДГ делают с вертикальным бункером, с отверстием поддувалом сбоку и закрытым зольником. почему не совмещают "поддувало" с колосником зольника? жаль сюда чертеж вставить нельзя, но выглядеть это должно выглядеть так - цилиндрическая топка D=100 примерно, высотой 50-70, снизу усеченный конус вершиной D=50 например, направленной вниз, куда вставлен колосник. ближе к верхней части топки по центру забор дыма... какие недостатки такой конструкции на ваш взгляд?
На адекватные комментарии отвечаю с удовольствием, приятно пообщаться с образованными людьми. А вот конструкцию ДГ по описанию я так и не понял. Нам бы схемку аль чартёж.
@@Коптимдома выделю минуту, нарисую, постараюсь сегодня
не могу здесь ссылку вставить, удаляют комментарий, поганцы... попробую на их же сервис drive.google.com/file/d/1Ua5TZwE_RYkYylFNFuGqTr2xIfihNhwg/view?usp=sharing
ваш вариант 1, все гениальное просто, как говорится, однако смущает отсутствие зольника, думаю о вариантах 2. 2а, 2б, явно склонны к зависанию щепы. а вот 2в вроде без недостатков. и зона тления симметрична, перфекционист спокоен. и пепел удаляется, и дымозабор будет прогреваться и не будет забиваться.
кстати, какой фракции щепы используете?
@@АлексейБизяев-щ5в Утверждать не могу, не испытывал подобные конструкции, но теоретически предположу, что варианты 2а, 2б, 2в склонны к зависанию щепы. Любой элемент внутри дымогенератора (как горизонтально расположенный, так и вертикально) будет служить опорой для щепы, что, с большой вероятностью, приведет к её зависанию.
Скосы (усеченный конус), на мой взгляд, абсолютно бесполезны. Зола по скосам «скатываться» не будет.
То, что Вы называете зольником (я бы назвал колосниками) так же работать не будет. Зола через него самостоятельно высыпаться не будет. Зола легкая и будет оседать на зольник,” заиливая” отверстия. Что бы зола высыпалась через отверстия придется встряхивать, постукивать по дымогенератору. Если Вы это сделаете во время работы, то щепа в дымогенераторе уплотнится и, вероятно, зависнет. По окончании работы проще высыпать золу из дымогенератора через верх. Тем более, что золы при тлении щепы фруктовых пород образуется не больше спичечного коробка за 18 часов непрерывной работы.
Вариант 1 действительно мой, с некоторыми, на мой взгляд, важными отличиями. Нижнее отверстие поддувала имеет больший диаметр, а над ним два отверстия меньшего диаметра. Если забор воздуха через нижнее отверстие перекроит зола, то два вспомогательных это компенсируют. Второе: у меня выводной патрубок наклонен вниз, чтобы конденсат не стекал обратно в дымогенератор.
Какой фракции щепа не знаю, приобретаю на частной промышленной коптильне. В видео: th-cam.com/video/7bP3wT3qTkA/w-d-xo.html щепу показал, возможно Вы определите. Думаю, какая-то средняя. Теоретически, для подобных дымогенераторов предпочтительнее крупная.
@@Коптимдома что ж, справедливо. Полагаю, что попробую и так и так, переделать пять минут... Спасибо.
15:05 А что мешало длинную трубку дымохода пропустить через какую-нибудь бочку с водой? Вот и охлаждение дыма.
Дым, конечно, можно охлаждать и в бочке с водой. При этом, конструкция усложнится многократно, возрастут затраты времени и средств, усложнится обслуживание. Пояснял неоднократно, повторюсь:
1. Труба в виде змеевика, чтоб удлинить путь прохождения дыма через охладитель.
2. Вода в системе должна быть проточной.
3. Забор воды из скважины. Из водопровода, в летнее время, в зной, вода может иметь температуру гораздо выше 20 градусов.
4. Решить вопрос с подведением воды к коптильне и отведением в канализацию. Потребуются довольно длинные шланги.
5. Шланг подведения воды к коптильне термоизолировать, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха на пути к коптильне. Например, вкопать шланг в грунт…)
6. Термоизолироватьт бак охладителя, чтоб вода в нем не нагревалась от солнца, от воздуха. Например, завернуть его в фольгированный полистирол. Или вкопать бак в землю...)
В процессе реализации, вероятно, возникнут и другие проблемы, требующие решений. Если Вас не смущают сложность и расходы на реализацию проекта, то толк будет. Встает вопрос целесообразности…)
Естественно дым не может быть холодней окружающего воздуха. В среднем выше на 3 градуса, да и на улице не всегда плюс 30, ночью прохладней. А про провода и переноску, так это и что дым будет в окна попадать, это не минус.
Вы правы, температура воздуха не всегда 30. Летом 2020г. температура поднималась выше 37 в тени, в наших краях.
Если планируете коптить исключительно ночью, то дым охлаждать можно и по воздуху, почему бы и нет?
Возможно, дым в окна - постоянно, для Вас не проблема. Возможно, кабель под напряжением в мокрой траве для Вас пустяк. Как по мне, недостатки критичные.
Скажіть, будь-ласка, чому ніде не зустрічається елементарний охолоджувач диму - радіатор духовки 08, наприклад. Чи то я геній чи то є дуже страшне шось? Дякую
Не виключаю, що ви геній. Що таке “радіатор духовки 08” уявлення не маю, але, враховуючи те, що йдеться про радіатор, охолодження, ймовірно, повітряне. Саме в цьому відео пояснив чому охолодження повітрям неефективне.
Я имею ряд вопросов. Которые по полученной информации могут закончиться небольшой премией на вашу карту. Сделал коптильню из старого холодильника, и дымогенератора с верхней инжекцией. Но тухнет примерно через час- полтора. Есть ли возможность связаться по телефону? Я в Днепропетровске. За ранее спасибо.
Причина в зависании щепы, Смотрите здесь: 6:13 Дымогенератор с верхней эжекцией. 0679120819 с 18.00 до 21.00
А что, если для понижения температуры дыма до отметки ниже 30-ти, поставить друг за другом два охладителя, на некотором расстоянии друг от друга? Соединительные трубки, для избежания нагрева, термоизолировать каким-нибудь пенным материалом, типа пенофола. Т.е., дым не должен успевать прогреваться в надземной части системы, следовательно, он будет ниже отметки постоянной летней температуры за бортом. Так же, через землю, можно охлаждать воздух, подаваемый в тройник.Саму камеру, типа сортир, также можно термоизолировать пенопластом. Система усложняется, вопрос в результате. Возможно ли его достигнуть таким образом? Там пара градусов, там ещё парочку, глядишь и выйдет?!
Можно, конечно, но зачем? По поводу чрезмерного охлаждения ответил на Ваш предыдущий комментарий. Термоизоляцию можно поставить. Я закрываю магистраль и камеру от прямых солнечных лучей листом шифера. В моем случае этого достаточно. Если всё-таки решите ставить второй охладитель, предусмотрите на нем байпас, может пригодиться… Камеру стоит термоизолировать в том случае если планируете коптить в холодное время года.
Все хорошо,но я бы еще использовал выходящий чистый дым.
Спасибо!
некоторые недостатки эжекторных таковыми не считаю, питание 220, расположение трубы дымохода по вертикали, удлинитель, агрессивная среда, пожароопасность, контроль и регулировка подачи воздуха, загрязненность дыма, температура дыма, зависание щепы, подача дыма сверху - это не недостатки, это в части ничем не мешающие нюансы, а в другой части легко устранимые недоразумения.
а вот плотность дыма для таких систем оказывается критичной, нет способа сделать дым плотным, он будет всегда сильно обеднен. только если поставить прямое нагнетание, без эжекции.
ну и да, ваша коптильня, как раз таки вариант прямого нагнетания (разряжение то же самое, только с другой стороны), остальные же недостатки как я и сказал выше, были легко устранены. разве что питание по прежнему нужно
правда появились новые - коптильня стационарна, требуется герметизация коптильной камеры. но в целом, решение красивое.
Недостатки остаются недостатками как бы Вы к ним не относились. Я дал свою оценку этим недостаткам в таблице. Ваше право переквалифицировать значимость недостатков для себя. Но недостатки останутся недостатками. А вот в чем я с Вами полностью согласен, так это - «легко устранимые недоразумения». Дымогенераторы с интегрированными эжекторами (все три описанные типа) - одно сплошное досадное недоразумение и устранить легко - в утиль! Ничего в этих дымогенераторах исправить нельзя, ничего с дымом сделать нельзя, ни очистить, ни охладить.
В моей коптильне стационарно монтирован только охладитель. И герметизация не обязательна.
Обо всем об этом здесь: th-cam.com/video/2Y-t2BdeVwM/w-d-xo.html.
@@Коптимдома я не хотел обидеть ни в коем случае. с интегрированным эжектором да, в утиль, но только по причине неустранимого обеднения дыма, это с внешним, с нижним и верхним, те да, совсем не годны, проще не делать, чем пытаться исправить.
а герметизация камеры обязательна, иначе тяги не будет.
@@АлексейБизяев-щ5в Да о какой Вы обиде? В таком исполнении, как у меня герметизация действительно нужна, но есть возможность использовать не герметичную камеру. Об этом здесь: th-cam.com/video/2Y-t2BdeVwM/w-d-xo.html
Необходимость 220в это не недостаток а техническая особенность. Если вы контролируюте температуру в камере копчения, с помощью терморегулятора. 220в это необходимость. Не пользоваться благами современной электроники. И мучатся с ручным контролем это и есть недостаток.
Все ваши проблемы решаются. Очень просто, вместо компресора улитка с алиэкспресс. Блок питания с регулировкой силы тока. Получается контролируемый ижектор. Дальше делаем охладитель дыма с банкой для сбора дегтя. И ставим терморегулятор. Получается все регулируется, очищается и автоматически контролируется. Зайдите на канал единорог копчение. Там всё подробно. Сделал себе по такому же принципу, только с помощью сварки и в металле вместо нержевейки.
220в это не техническая особенность, а КРИТИЧЕСКИЙ недостаток. В видео аргументированно, оперируя фактами, пояснил причины. Мои проблемы решать не надо, у меня их нет. Если ваш комментарий - реклама стороннего канала, то говорить не о чем. Если вам, действительно, интересен технический аспект конструкции, рекомендую посмотреть: th-cam.com/video/uxtFfMDXxgA/w-d-xo.html
@@Коптимдома Пусть ваше мнение останется при вас 😂.
Если у вас дома проводка это недостаток и вы не можете положить провод, безопасно и как положено. Аргументы должны быть на фактах а не на мнение.
@@Divan-Expert А ваше при вас 🤣
@@Коптимдома Хорошо. Но всё же я с вами не согласен. Часть ваших аргументов имееют место быть. А часть просто высосаны из пальца. То что вы предлогаите уже давно изобрели и обыграли. По этому я предложил вам зайти на тот канал. Не для рекламы а для изучения. Полезная информация не бывает лишней. Успехов вам и всего доброго.
@@Divan-Expert Спасибо! И Вам всего хорошего! Христос Воскрес!
более интересней было бы посмотреть на температуру. А так как говорится каждый кулик свое болото хвалит)))
Замеры температур проведу и сниму видео.
Температуры в коптильне: th-cam.com/video/7Kw3Bx8MJKY/w-d-xo.html
Три модели дымогенератор а рассмотрели, а про четвертый не сказали, который недавно появился.
Какую четвертую модель Вы имеете в виду? Вероятно, я что-то пропустил… Готов проанализировать, обсудить.
Доброго времени суток. Что вы думаете о дымогенераторе фрикционного типа?
Здравствуйте! Против фрикционного дымогенератора, как генератора дыма, ничего не имею. Главное преимущество: возможность контроля и управления температурой дымообразования (при наличии частотника!). При правильно подобранной температуре, генерация ПАУ минимальна. Но принцип образования дыма тот же - высокая температура (в следствие трения). Остаются все те же проблемы с охлаждением и очисткой дыма от аморфных углеродов, проблемы с организацией тяги и управлением интенсивностью подачи дыма, проблемы с контролем и управлением плотностью дыма. Да еще и высокая себестоимость такого устройства (двигатель или, даже, два, частотник, слесарные работы, материал, достаточно сложная конструкция и т. д.). В промышленной коптильне это имеет смысл и даже предпочтительно, но в бытовой (для себя, для семьи), на мой взгляд, нецелесообразно. Кроме того, непрерывная работа двигателя в несколько киловатт на протяжении нескольких десятков часов для того, чтоб закоптить кусочек сала… Не дороговато ли?
@@Коптимдома соорудил фрикционный дымогенератор, трёхфазный двигатель 1,5кв около 1000 оборотов. Подключен к 220 поэтому мощности маловато, исправно трёт рейку 20*20мм при наличии стабильного напряжения в розетке. За счёт завихрения воздуха в камере трения, хорошо заполняет коптильню дымом. Снизу поддувало, из трубы 2 дюйма и выход дыма вверху 1,4дюйма. Интенсивность дыма, можно регулировать нажимом на рейку. Тут правда не помешало бы добавить мощности мотору. В процессе работы разогревается барабан и температура дыма повышается. Но не сильно в пределах 5-8градуса, опять же нужно экспериментировать с грузом и толщиной рейки. Планирую использовать для холодного копчения с электростатикой. Уже собрал генератор. Делал из соображения, что якобы дым, полученный таким образом чище, меньше вредных веществ попадает в продукт. Так скажем дымогенератор для некурящих)
Вот сейчас думаю, это действительно так или зря заморачиваюсь.
@@АлексейАлексеев-с5я На мой взгляд, основная проблема - изготовить фрикционный дымогенератор и этот этап Вы уже прошли. Нажимом на рейку Вы регулируете не интенсивность потока коптильной смеси (объём за единицу времени), а плотность коптильной смеси (процентное соотношение дым/воздух, чем сильнее нажим, тем больше дыма и, следовательно, плотность выше). Это хорошо, значит есть возможность регулировать плотность. Нажимом рейки, так же, регулируется температура дымообразования, чем сильнее нажим, тем выше температура. В Вашей конструкции температура дымообразования и плотности смеси связаны, чем выше температура, тем выше плотность и регулировать их по отдельности не получится. Из практики - плотность смеси не настолько важна, насколько температура, поэтому нажимом на брус можно подобрать температуру в пределах 320 - 380 С⁰ (замерять можно пирометром), а плотность, уже, какая получится. И частотный преобразователь не потребуется.
С интенсивностью потока смеси несколько сложнее. Дым в коптильной камере должен быть проточным, просто циркуляции недостаточно. Дым быстро обедняется. Чтоб обеспечить проточность нужна тяга и возможность ее регулировки. В противном случае высока вероятность получить при копчении вкус кислый, горький или с привкусами (последствия обеднения дыма).
С температурой все еще хуже. В моей коптильне на выходе из охладителя температура коптильной смеси ниже 20 С⁰, а уже в коптильной камере 26 С⁰ при атмосферной температуре 28 С⁰ (детально здесь: th-cam.com/video/7Kw3Bx8MJKY/w-d-xo.html). В Вашем случае температура в камере будет не ниже 36 С⁰ (мне кажется, значительно выше. Не уверен, что температура дыма выше всего на 8 градусов). При такой температуре о холодном копчении рыбы можно забыть.
И что Вы думаете делать с очисткой дыма от аморфных углеродов (сажи, золы, пепла, угольной пыли)? Эта грязь в продукте, тем более в желудке, не нужна. Продукт будет иметь темный до черного цвет, неприятные вкус и запах.
На счет копчения в статике ничего сказать не могу, но думаю, полноценное холодное копчение в течении часа получить невозможно. Копчение в статике, скорее, имитация копчения.
@@Коптимдома Спасибо за ответ и подсказки. Пока только пробовал коптить два раза. Один раз без статики проверить дымогенератор, второй раз можно сказать со статистикой, неудачно. Не достаточно высокое напряжение тока. Поэтому высоковольтный генератор нужно будет доработать. Тогда уже буду дальше эксперементировать
@@Коптимдома Считаю что с температурой дыма не должно возникнуть проблем, попадая в коптилку он уже оптимальной температуры. Попробую насколько можно будет удлинить трубу подачи, для дополнительного охлаждения. Спасибо за подсказку что дым должен быть проточным, упустил тот момент. На этот случай у меня в коптильне есть небольшой дымоход из трубы, когда она открыта и тяга получше. Насчёт очистки дыма, даже не знаю. Единственное вижу что при таком способе сажа в коптильню не попадает совсем, а осыпается в зольник в дымогенераторе. Буду ещё думать и дорабатывать. К сожалению времени мало, как переделаю генератор продолжу. Надеюсь всё таки похвастаться результатом)
Сделай дымоприёмник ниже камеры сгорания и проблемы с температурой исчезнут уже проверено
БРЕД и ЛОЖЬ!!!
@@Коптимдома ты попробуй прежде как говорить умник
@@Коптимдома И трубу на 45 градусов в верх от низа до фильтра
@@liprikon5701 БРЕД - потому, что утверждение противоречит всем законам физики и здравому смыслу. ЛОЖЬ - потому, что ты утверждаешь, что проверил
БРЕД и ЛОЖЬ, неуч!!!
1.минус в вашем дымогенераторе- это то, что он не мобильный и занимает много пространства. и дым в вашем устройстве тоже яд.
2. смысл закапывать трубу в землю - не вижу смысла.
3. всегда жрали копчённость напрямую с дымом, а тут дым не такой.😁😀
о. Сахалин, спасибо за просмотр, комментарий и замечания. Поясняю по пунктам:
1. Дымогенератор, как раз, мобильный, подключен к системе посредством муфты. Монтируется и демонтируется вручную, без инструмента, скручиванием и накручиванием муфты. А вот охладитель, действительно, установлен стационарно. В видео th-cam.com/video/3SdudPw1tk8/w-d-xo.html я предложил альтернативную конструкцию охладителя.
Моя коптильня занимает, в общей сложности, менее полу квадратных метра (длина - 1,05 м., ширина - 0,45 м.). Если Вы считаете, что 0,47 квадратных метра это “много пространства”, тогда, да - много.
Копчёности - “яд”, не спорю, так же, как и алкоголь. Но кто-то пьет хороший ирландский виски, а кто-то “жрет” шмурдяк…
2. Наши деды и прадеды коптили дымом, прошедшим через трехметровую закрытую траншею. Принцип охлаждения и очистки дыма тот же, что и в моей коптильне. Они капали траншею, я вкопал охладитель. Смысл - охладить и очистить дым.
3. Я не знаю кто “жрал” и, вероятно, продолжает “жрать” уголь, сажу и канцерогены. Мои предки коптили, и я копчу чистым дымом.
👍👍👍👍
👌
Блин я работал коптильщиком
Своя коптильня у Вас есть?
Ну сделай охлаждение жидкостное...
Не, получится самогонный аппарат. Я пробовал...
Вы не доработали тему....
Что не так? Что упустил?
Бред,
Спасибо за комментарий!