Работаю на горной технике разных производителей. В мануале чётко написано прогрев осуществлять на холостых оборотах. Движение с минимальной нагрузкой возможно при достижении двигателем 40 градусов. Про прогрев масла: по показаниям компьютера на полностью остывшем двигателе при температуре воздуха от -15 до -23 прогрев масла до 0 градусов происходит в диапазоне двигателя 49-54 градуса соответственно. В то же время при простое 1,5 часа при температуре воздуха -20 масло остывает до 32-34 градусов. ( всё личные наблюдения. Показания по компьютеру) В итоге делаю вывод что остывший (долго простоявший) двигатель прогревать обязательно.
Евгений, расскажите пожалуйста, чем и как смазывается клапан в нап втулке (трущаяся пара: стержень клапана - втулка) Народ, кому интересно- поддержите лайком
Почему не рассказали про расширении металла при изменении температур? Рабочая температура мотора, важна не только для масла, но и для рабочих геометрических размеров трущихся деталей.
Грохот непрогретого мотора в -30 напрочь отбивает желание греть его под нагрузкой. Я понимаю он бы работал так же как горячий, но все движки холодные гремят как ведра с гайками. И это «тр-тр-тр» неспроста. Поэтому грел, грею и буду греть)
Так он на холостых не греется нифига. И сделает кучу циклов на холодную. Ждём полминуты, чтобы масло по всему двигателю прошло и можно трогаться. Обороты не накручивать выше середины, а лучше в районе 2000-2500 держать спокойно и медленно ехать. Через 2-3 минуты уже нагревается мой мотор, а на холодную 10-12 минут молотит. На холостую проходит 9000-10000 оборотов, а на ходу 5000-6000 оборотов при низкой температуре. Выгода очевидна.
На инжекторных автомобилях есть такая штука, при запуске обороты держатся выше холостых затем постепенно начинают падать до обычного холостого .Скорость уменьшения оборотов напрямую завист от температуры двигателя при запуске .То есть грубо говоря в жару обороты падают в течении минуты + - , при морозе чуть больше 5 минут .При этом температура двигателя в обоих случаях подымается далеко не до полностью рабочей .Так вот к чему это я . Если такая функция прописана в ЭБУ автомобиля ,значит для чего это все же нужно подождать что бы двигатель слегка нагрелся .
Ну так попробуй карбюратор зимой завести не трогая подсос) нормально все? Повышенные обороты нужны для нормального функционирования двигателя, зимой тяжелее условия - следовательно нужно больше энергии (еды).
именно, я так и делаю, упали до 1000-1200 выползаешь, набираешь 2000 оборотов и ползёшь, пока машина сама выше сорока на этих 2000 не разгонится, потом едешь как обычно
Какая-то совсем мутная теория получилась. Я про запотевшую камеру. А так вспоминается разговор на каком-то форуме лет эдак... ну, короче, много тому назад. Оригинал точно не найду. Один спрашивает можно ли ездить на подсосе. Второй ему отвечает, что два дня ездил без проблем, а потом движку хана пришла. Ну, первый логично спрашивает чего конкретно с движком случилось. Второй отвечает: - Камаз задом сдавал и движку, и вообще всему передку хана пришла. :)
Инжектор на киа Рио 1,6 автомат, грел всегда пока стрелка обороты не опустится ниже тысячи и пока температурная стрелка не повысится выше первого деления, а это около 30 градусов вроде...
Спасибо, ответ развернутый, но немного однобокий. Есть тепловые зазоры в той же цпг, и есть требования к смеси. В двух словах: на холодную ДВС работает на увеличенных зазорах (это даже слышно) и на более бедной смеси, что тоже не есть хорошо. Вывод: прогревать все таки нужно и не давать на холодную нагрузки. То что сейчас маркетологи стращают тем, что образуется нагар на клапанах - от и в пробках и на светофорах образуется. А на трассе великолепно снимается и советские учебники по конструкции ДВС рекомендовали давать периодически полную нагрузку. Спасибо.
Я уверен, что двигатель необходимо прогревать хотябы до 50 градусов, если температура за бортом -5 или ниже. Просто даже шланги системы охлаждения станут даже при небольшом прогреве более эластичными, не говоря уже о том, что зазоры в цилиндров-поршневой группе приблизятся к рабочему диапазону.
В талмуте к автомобилю Renault Duster (счастливым обладателем которого я и являюсь)вообщем не двусмысленно написано - Запустил и поехал,но типа не наваливай.Я понимаю,что этот двигатель не является вершиной инженерной мысли вопервых,вовторых заводу выгодней чтобы двигло пораньше ушаталось и купили новое авто.Поэтому для себя выбрал простой алгоритм,как только ЭБУ сбросит обороты до ХХ (летом это в течении пары минут,зимой около пяти)можно начинать движение опять же без фанатизма.
сибирь, на улице -30, завожу и жду когда обороты упадут до 1000 - 1200 и начинаю движение (плавно. без рывков, обороты максимум до 2500, пока полностью на рабочую температуру не выйдет), масло 5в-30 либо нэстэ, либо идемитсу
Я это знал, мне отец показывал что при запуске нужно держать 1500-1900 об/мин. И как машину в -30 -40 на ночь оставлять в заведенном состоянии, открываеш капот и под улиткой дросельной заслонки есть рег болт подкручиваеш его или что-нибудь подкладываеш (бумажку сложенную несколько раз) главное что бы обороты двигуна были в пределах (см выше) закрываеш и спокойно идеш спать. Сьест где-то за восемь часов не более 3-5 литров зависит от обьема. Зато с утра в салоне тепло и можно сразу ехать, но только там уже другие узлы страдают (руль рейка, стойки, если лютый дубак то и сайлент блоки) жители запада врятли испытывали когда машина на ходу замерзает, но это не передаваемые эмоции, вроде выехал было с утреца -29,-30 бодречек, машина ведет себя норм, подвеска работает, тормаза тормазят, стекла пропускают изображение улицы, проезжаеш большую низменнось а там все -35, -39 и тут подвеска замерзает становится деревянной, тормазуха замерзает, окна затягивает на прульках предел уличного термометра -30 (out side) да и он уже показывает два штриха --. А если машина с алюминевым блоком и обьем меньше 1.5л то и охлаждающая житкось наченает падать в температуре. Едеш такой и мечтаеш о рядной 6 или v8 в чугунном блоке. На работу приезжаеш глушиш, каждые 2ч потом заводиш. Потом дамой, включаеш телег а там прогноз погоды в "в столицу пришла зима -20 пиз,,,,ц! В сочи 0, -5 дубак! Ну и как тут не стать ПОНАЕХАМ?
Читал коменты по поводу кто как греет двс при отрицательных темппратурах. В наших краях при -30и более, без тёплого гаража не обойтись)) ещё электро подогреватель ож хорошая весч. А по поводу тех, кто пишет что не греют двс и трансмиссию вообще, да можете хоть до отсечки топтать при первом морозном пуске на открытом воздухе, это же ваш авто, вам решать как его эксплуатировать...
Красавчик, по делу объяснил. Упустил только момент про разность давления масла в системе на холодную и горячую. Ну и про клапан сброса давления на маслонасосе и масляный термостат.
Еще стоит уделить внимание тому что, при нагреве детали двигателя расширяются (физика), и величина зазора между трущимися поверхностями не постоянна. Простой наглядный пример это стучащие на холодный двигатель гидрокомпенсаторы, и после прогрева цоканье уходит. Так вот, то что холодное масло сложнее выдавить из под трущихся элементов как то не совсем то, о чем стоило бы говорить отдельно. Двигатель эта целая физическая лаборатория и рассматривать ее нужно учитывая множество фактов. (Не досмотрел ролик до конца, может что то упустил. Если не прав извините.)
Я вот одного не пойму. Двигатели внутреннего сгорания существуют более века. Их устройство общеизвестно. Почему по такому элементарному вопросу их эксплуатации как прогрев нет однозначной информации, а вместо этого столкновение мнений?
А возможно это спор на тему "Износ рулевой рейки больше,когда рулишь левой рукой или правой?")) Как мне кажется,на ресурс двигателя больше влияют другие факторы,нежели холодный пуск. Например стиль езды,качество воздушного фильтра,ведь пыль как абразив работает. Возможно поэтому и износ по верхним кольцам больше.
Потому что за эти 100+ лет человечество пару раз кардинально меняло направление движения и назначение технического прогресса. Сейчас всем рулит общество потребления и, соответственно, запланированное старение. Напомните, куда девались двигатели-"миллионники"? Куда делись автомобили, которые ездят по 30 лет без проблем, потому что все можно отремонтировать, а не менять узлами за овердохрена денег? При нынешних технологиях можно за приемлемую цену сделать двигатель "десятимиллионник" (дальнобой не в счет, там такое до сих пор вроде есть). Кто-нибудь делает?
Чудной автор. Говорить о длительном прогреве при температуре за бортом выше ноля не имеет смысла. Вся тема греть/не греть становится актуальна при морозах. При сильных морозах просто так сесть и тут же поехать не получится, и движка будет глохнуть если не жать тапку и стёкла будут потеть. Не удобно и бессмысленно. К тому же инжектор сам держит повышенные прогревочные обороты пока движку тяжело крутиться, зачем его ещё нагружать сверх этого? На карбе есть подсос для этих же целей. 1100-1300 оборотов стабильно держит мой нынешний авто при холодном пуске в сильный мороз и без какой-либо нагрузки. И свести весь прогрев к наличию/отсутствию масляного тумана - тоже сильно. Как раз по логике автора видео сразу после пуска надо давать 6000об/мин чтобы как можно быстрее нагнать тумана, раз при 800 он не образуется. Про тепловые зазоры вообще ни слова не сказано. Очень избирательное освещение темы, да и то строго при + температурах. Похоже не на научный подход, а на псевдонауную религиозную убеждённость автора. По факту я и летом и зимой утром выполняю один и тот же "ритуал" - завожу двигатель, выхожу из авто, обхожу кругом, осматриваю, смахиваю листья если летом, или смахиваю снег, соскребаю лёд зимой. Летом это занимает 1-2 минуты, зимой от 3 до 5 минут. Этого хватает чтобы двигатель работал устойчиво, а стёкла не потели. Далее выезд из дворов занимает ещё около 3-4 минут и при выезде на дорогу движок уже гарантированно на рабочей температуре. С работы выезд сразу на шоссе, поэтому грею стационарно подольше.
1- попробуй прогреть двигатель во время езды при температуре -40 и ниже, да хотя бы при -30... 2- в настоящие русские зимы твоя акпп и особенно вариатор при прогреве в движении, прикажет долго жить 3- попробуй ка в салоне посиди в -40 :)) 4- когда двигатель греется то обороты выше 1,5 т.о... вот тебе и разброс масла туда куда нужно, и двигатель при этом не в напряге 5- хороший водитель меняет масло 2 раза в год, на зимнее и летнее, что собстна луче для движки 6- вариатор: хз как на большинстве авто, но на хонде H-RV вариатор нагреется от прогрева двигателя, и пока и тот и тот не прогреются машина вообще не хочет ехать... я лучше 20+ мин буду греть и не буду насиловать свое авто. автор ты не учел этого... плохо.
Замечательное Видео ! Век живи, век учись ! Когда-то думал, что прогрев необходимо осуществлять на "холостом" ходу. И это при том, что в общей сложности накатал на разных ТС, включая БМД, порядка 1млн км. Теперь буду свой Golf3 прогревать на примерно 1.5 т. об/мин :)
Попробовал на Ситроене С3. После 3 прогревов таким образом (1500-2000 об. держал газом около минуты) на 2й день загорелся значок SERVICE и надпись "откорректируйте уровень масла". Т.е. масло куда-то делось до минимума. Эти советы актуальны только для Жигулей. Двигатель БМВ, стоящий в Ситроене, не захотел греться по предлагаемой схеме и сожрал масло :((( Пока чистый убыток от этого совета -1600руб за 4л Шелл Хеликс. Машине 5 лет, до этого ничего подобного никогда не выписывала, масло не жрала. А знающие люди говорят, что если просто выгорело, то ещё хорошо, а могло густым не прогретым маслом и сальник какой-нить выдавить при повышенном давлении на увеличенных оборотах и туда масло ушло...
Вставлю свои 5 копеек. На старом дизеле бмв м21д24. На тнвд стоит термостат обогащения холодного запуска. Термостат этот на 25гр. Соответственно при холодных запусках как только двс прогрелся выше 25 градусов. Можно плавно без рывков и больших оборотов трогатся и ехать. Постепенно и кпп и трансмиссия вся прогреется и амортизаторы и смазка в ступицах и тд. Я лично установил цифровой датчик температуры в систему охлаждения. И зимой стартую только когда наберется 20-30 градусов. И так как это датчик показывает и отрицательную температуру. То я заметил что с минус 15 до 30 мотор прогревается минуты за 3. Это дизелек.
Почему такие идеальные условия? У вас ниже нуля температура не бывает? Какие процессы происходят при температуре - 30? Без этого не вижу ценности данного видео. Расскажите пожалуйста, чем грозит запуск в - 30-35
Чушь, у нас в Заб.крае, до -40 а по селам и до -50+, машины в мороз заводятся без проблем, и ходят долго. В частности японки и наш автопром. Самые обеспокоенные ставят "котел" на 220в, я же просто снимаю акб на ночь, т.к он реально замерзает
Я сам собрал и откатал двигатель 4g63 на инженерном эбу,я знаю все константы и коэффициенты,про фазу впрыска при пуске,цикловое наполнение,я не блохер,и все знания на практике проверяю.
Как зацеплюсь за твои видео (теоретические), так на час и зависаю...!) Очень интересно! В нете практически перестал искать любую инфу по эксплуатации и ремонту сразу к тебе!). Спасибо за твою работу.
Касаемо оборотов, AEE на Фелиции при минусовых температурах при старте держит 1100-1200 оборотов (в зависимости от температуры), и постепенно (несколько минут) выводит их на холостые 800. Ну а в инструкции сказано что двигатель лучше греть на ходу не давая большой нагрузки.
Современный двигатель при запуске в морозы сам держит обороты на уровне 1500 (что Травников и рекомендует), да и холодно, бывает стекло промерзло что не видно ничего. Я думаю имеет смысл в морозы ждать пока обороты не станут опускаться и только потом начинать движение - там и стекло отогреется и печка более менее температуру в салоне поднимет
Всё очень логично, но после сказанного делаю вывод, что греть нужно! Потому что цикл изменения числа оборотов двигателя при холодном запуске как раз соответствует здесь сказанному - сразу после запуска обороты как раз в районе 1700-1900, и с ростом температуры масла снижаются. Производители авто учли это.
Я не моторист, но заметил один факт. В видео говорится о вреде прогрева и аргументируется тем, что холостые обороты холодному мотору вредны. Соглашусь. Но, когда заводишь холодный двигатель, ЭБУ выставляет обороты выше холостых - 1500-1700. В видео сказано, что это оптимальные обороты работы двигателя на холодную. Думаю, нагрузка на маховике не имеет никакого отношения к разбрызгиванию масла, а следовательно едем мы с такими оборотами или стоим значения не имеет для системы смазки . Другое дело, что при езде для поддержания оборотов на таком уровне требуется сжечь больше топлива, а соответственно и выделится больше тепла и мотор быстрее прогреется. Но, грея мотор, мы ещё подогреваем и масло в коробке, потому как эти агрегаты соединены друг с другом и между ними имеет место теплообмен. Лично мне тяжеловато дозировать нагрузку на холодной МКПП и двигателе, и педалью газа нереально держать обороты в диапазоне 1700 в таком режиме, поэтому я подожду когда система уронит обороты с 1500 до 1000 и поеду. Все вышеописанное относится не к вашим Украинским бодрякам по утрам, а к крепкому морозу, когда стеклоподъемники замерзают наглухо и сидение как кусок льда.
Езжу на ХАДО и только на нём , никогда не грею авто , пробег уже 325 тыс км , а мотор круче нового !!! Сначала обработал тюбиками , потом на этом масле езжу . И через одну замену , промываю маслосистему , опять же их промывкой - результат - СУПЕР !!!
Еще на холодную если поехать сразу, что сейчас делают многие, завел и поехал, на любом масле в движке, идет повальная поломка колец в двигателях и плюс раковины в цилиндрах, в самом верху. Лучше прогреть градусов до 50, а потом проехаться потихоньку доведя до рабочей температуры.
Константин Фадин дак грей на здоровье до 90 градусов например в минус 25 при сильном ветре на холостых Думаю после этого эксперимента поменяешь точку зрения
Не согласен! Давайте теперь представим такую картину. Вот зимой-10 заводим холодный мотор. За минуту или две он например поднялся на температуру 20 градусов. А масло греется дольше. Температура у него например 5 градусов. Теперь начинаем движение. Конечно это все аккуратно. Но в любом случае нагрузка возрастает на поршень, так как топлива больше подаётся и корректировки пропорции с воздухом ещё нет, потому что датчик кислородный тоже ещё не прогретый. А раз топлива больше, значит и температура выделяется больше. Поршень греется очень быстро. Как минимум расширение у поршня чуть больше чем у гильзы. Идём дальше, поршень очень горячий, масло ещё достаточно холодное, маслосъёмные кольцо его снимает и начинает закипать, такая оно ещё густое и не может все и быстро стечь. Начинает пригорать. Со временем все больше и больше отложений. И потом залегает. Начинается масложор. При сгорании масла, выделяются вещества которые катализатор не может дожечь и не рассчитан он на это. Он начинает портиться. Но ещё страдают и сальники клапанов. Которые на холодную тоже очень большую нагрузку испытывают. Просто стираются интенсивнее. Дальше то же маслажор. Можете не придерживаться моего мнения. Но я всегда прогревпю авто до 50 градусов. И поверьте. Масло не доливал никогда. Катал по 170 + тысяч на авто и проблем никогда не было. А те кто не греет авто мои знакомые, после 50 начинают доливать по чуть-чуть.
Мои познания ничтожны, по сравнению с вашими, но! Даже я понимаю, что есть такие нюансы, как разность зазоров на холодную/горячую из-за этого значительно варьируется степень трения + есть же прогревочные обороты, зачем на ходу под нагрузкой греть машину, если она на прогревочных, которые около 1,5 т/об? Особенно это актуально для жителей холодных краев, так что видео будет более полезным, для тех, кто живет в теплых краях, где зимой 0-(-5). У нас зимой бывает до -40, машины ходят долго если следить и не убивать намеренно, особенно японки и автоваз/газ и.т.д С запуском проблем нет, некоторые ставят "котел"на 220в для подогрева ОЖ, я же просто снимаю акб на ночь, после запуска даю нагреться до ~50, если лютый мороз, то на акпп секунд по 5+ задерживаюсь на каждом режиме, и после аккуратно и тихо еду, пока коробка не отогреется. Летом же как упадут прогревочные, сразу еду, но т.к стиль езды более чем динамичный, то не топлю, пока выше 50 не нагреется. Как то так. А как остальные действую в таких ситуациях? Пишите! Интересно почитать)
В моих краях темпер зимой в среднем -20 -30, пока заведу, скину снег, минут 5 проходит, стрелка температуры начинает подниматься за 20 градусов, коробка нормально включается - выезжаю. На ходу довольно быстро температура достигает 70. Если стоять то минут 15-20 это занимает. Не гружу движок до прогрева свыше 2500 оборотов.
В целом действую так же, НО у меня НЕТ вывода температуры ОЖ/масла ни на приборную панель, ни на бортовой компьютер. Поэтому ориентируюсь по двум факторам: 1. Падают прогревочные обороты, значит можно начинать потихоньку ехать (в т.ч. и греть коробку в движении). 2. Климат включает вентилятор печки, значит ОЖ достаточно тёплая, чтобы греть салон, значит можно ехать активнее.
Erazer19 Erazer19 Согласен с Вами в плане постепенного прогрева и т.д. думаю если есть возможность предварительного прогрева ож это лучший вариант, т.к. любой холодный запуск это стресс для двс. Масляное голодание, критическая разность температуры в различных частях кшм и т.д. При постепенном прогреве всего мотора от ож эти нежелательные моменты нивелируются. Я так думаю. В редких случаях, когда нет времени на прогрев, или нет источника 220, куда деваться. Приходится насиловать мотор. Я тоже на ночь забираю акб домой. Он тоже при сильных морозах перенапрягается. Немного хлопотно, но зато служит дольше
Всегда грею пока температура охлаждающей 40 не станет, обороты как раз до 1000 падают, и потом поехал на 2000-2500 об, за 3 км, до 70 градусов прогревается.
Хотелось бы также увидеть видео о движках жрущих масло, типа BMW или на пыжах EP6 также разработка BMW. Почему они его едят? И какой движок лучше - который есть (задумано у него так инженерами) или который не ест?
В Сибири с начала зимы, а у нас она 8 месяцев, прогреваем двигатель Вебастой, греем энное кол-во минут в зависимости от минусов за бортом, масло разогревается. За тем заводим и через минуты-две едем при условии, что обороты на двигателе упали . Некоторые автозапуском пользуются, но это вариант не самый лучший.
Неожиданно и доходчиво...хоть на "говне" никогда не ездил (Если не учитывать ВАЗ 2109) в 1991 году, но таких моментов не знал...молодца! Важно и полезно понимать принцип работы мотора, чтоб реально не сидеть в ожидании температуры в 90 градусов как придурок)
Раньше грел до рабочей температуры, в -25 стоишь минут 25 , потом едешь, 5 литров 95 улетало чтобы километров 20 проехать. После просмотра этого видео понял ,что прогрев на месте -это одно название, и не греется толком и жрет и пленку масляную бензином смывает быстро ,а на холостых оборотах она толком не образовывается. Начал кататься сразу :завел 5-10 секунд прокачалось масло и в путь на оборотах до 2 тысяч и масленьком нажатии на газ на 1-2 передаче, но не выше, так как придется давить на 3-4 передаче газ сильнее и нагрузка будет больше. До 90 градусов за 1.5 -2 километра греется мой мотор 2.3 NF ауди 100 .И жрать поменьше явно стала машинка . Сейчас друга убедил попробовать ездить сразу .Должен рассказать о впечатлениях. Особенно сэкономить помогает у кого частые короткие поездки и много раз приходится запускать холодный мотор
Можно подлить масла в огонь?) А как же допуски по sae/acea vs Hths? Скажем 0/20... 0/30...Увеличенные зазоры в парах трения, пока мотор холодный - еду я значится на 1.5т оборотов, грею что? По стандартным компоновкам приборов - антифриз. Догрел антифриз до 90-101гр, а датчик t масла показывает меньше 40гр. О каком я боюсь спросить гидрокрекинговом разбрызгивании можно говорить, если hths у масла скажем, выше 3.5 по допуску? Вот вырезка: HTHS масел двух главных ассоциаций. ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6 ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5 ACEA A3 HTHS ≥ 3.5 ILSAC GF-4 ссылающийся на J300 5W20 HTHS не менее 2.6. 5W30 HTHS не менее 2.9 0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS ~ не менее 3.5 Это же консистенция - мёд. Сила инерции для масла по консистенции похожего на мед думаю не применима и фишка с полуторами тыс об. для разбрызгивания звучит не убедительно, уж извини) Масло сдвигается с 40гр и далее после 2/3 срабатываний вентилятора на радиаторе ОЖ.Так же представители многих производителей масел чуть ли не в 1 голос твердят что эффективность масел (базы) и присадок (пакета) до 60гр не очень. Нагрузку рекомендуют давать когда оно прогрелось свыше 60 и ниже 125 (в картере естественно) В свою очередь проверил этот момент. На моем k20z2 стоят рокера, масло рекомендуют 0/5w20/30 так вот после первого срабатывания вентилятора охлаждения, давая нагрузку слышен четкий рокот клапанов (отрегулированы) и мотор в целом работает грубее. Почему? Вязкость масла и зазоры в паре друг другу не соответствуют. Логично?) После же достижения маслом температуры ~70-90гр, двигателя не слышно от слова совсем. Что касается маслянного клина - давайте вспомним что такое hths и с чем его едят... Новые двигатели рассчитанные на 0w16 вряд ли скажут спасибо за прогрев на 1500об/мин под нагрузкой, среднему обывателю который думает - чем гуще масло, тем лучше. Это я к однобокости взгляда в целом. На счёт давления и температуры масел: Давка и косвенно эффективность начинает падать после 125гр по маслу. Так же база гидрокрекинговых масел резко начинает разрушаться. Разогреть картер выше 125гр очень легко к слову... Пробка (гадравлический нагрев из за дросселирования потока масла) и в добавок глухая защита картера - нет обдува. Гонять даже вовсе не обязательно летом) зимой конечно не так все печально. Холодный старт - давка на хх прыгает к 6 (отбивает клапан) и далее возникает вопрос - а хватило ли 6 атмосфер что бы протолкнуть достаточное для лёгких и средних нагрузок (поездка/переходные режимы) кол-во холодного масла в колено/постель? Если не горит лампочка это вовсе не означает что густющее масло благополучно пролезает в достаточном для движения (hths) кол-ве. Ведь так?) Падать хотя бы до 5 атмосфер давление начинает опять таки при температуре масла ~40гр и приближаясь к 90-100 устаканивается на ~1.5-2 атмосферах. После 125гр будильник орет (меньше 1очка) ~0.7 на хх заводской допуск...о_О В моем личном понимании в идеале вообще ставить подогрев поддона до 40 и не рыпаться раньше)))) На счёт сухого трения у компрессионных колец: увы в РФ к топливу применены стандарты которые не обязывают производителя добавлять в него смазывающие присадки (привет любителям гбо) в отличии от регламентов тех же стран Европы. Многие замечают что на их топливе моторы много тише работают, форсунки не тарахтят, а дизель вообще сложно отличить от бензинового двс. У нас же есть некоторые добавки в топливо для исправления ситуации. В общем палка на двух концах с прогревом. Ps: Сам пользуюсь и всем рекомендую, ПАО маслами (скурпулезно подобранными к конкретному двс) с доп маслокулером и грею ровно до момента спуска оборотов до холостых - по мануалу крч) ож к этому моменту прогрето ~70гр. Масло прогревается до 60 на ходу спустя ~5-10мин (зимой кулек закрываю) стоя на месте после ~10-15мин. ОЖ грубо говоря прогревается в два, три раза быстрее масла.
Mikhail 1975 пересмотри суть моего посыла) масло греется дольше чем ОЖ и ни о каком тумане на холодном масле речи быть не может ибо это мёд. Кстати в рекламе вместо мёда говорят моторное масло используют))) Тут же идёт призыв что греть его надо до прогрева чего? ОЖ... Крч не понятка в обоих направлениях.
Сам на ПАО гоняю. Но разницы не ощутил , по сравнению с обычным. Посмотрим, сколько оно продержится) в -30 ещё не заводил. Но в -10, к сожалению, шумит и стучит двигатель точно также, как и на гидрокрекинге
И еще. Длинноходность (короткоходность) двигателя - это отношение хода поршня к диаметру цилиндра, то есть безразмерная величина, а не ход поршня, выраженный в миллиметрах.
лична я всегда прогреваю двигатель и не когда не еду сразу на холодном движке , я всю свою жизни проездил на на многие авто даже на грузовые авто и на всех я всегда прогреваю а то что балаболят прогревать или нет это дело каждого , но я никого не прислушиваюсь и всё делаю как я сам всегда делаю и не разу у меня авто не ломалось за свою жизни проста меняю маторное масло хорошее и фильтры ну и мелкие предметы и всё , и двигатель делаю тоже сам и некому не еду чтоб сделали движки , единственно еду толька на прочиску форсунки и то это после пяти лет проехол на авто и один рас прочистил фосунки вот вам и совет и не надо жалеть менять новые маторное масло главное качественный масло нада и не каких подделок иначе всё матор дога не проработает с таким маслом .
С масляным туманом - неплохо, но насколько помню на более современных двигателях есть форсунки масляные? При объяснении пропустили один момент: При работе под нагрузкой (когда коленвал "сопротивляется" поршням) даже густое масло будет выдавливаться из под вкладышей. А вот заново оно туда не попадет через тонкие масляные каналы, поскольку густое. ИТОГО: Правильно прогревать не на холостых оборотах, а на повышенных, но ни в коем случае не при движении!
Посмотрел видео очень позновательно, спасибо. Резюмирую имхо- прогревать мотор надо при температурах загустевания масла минимально на холостом дальше при небольшой нагрузке, а то есть особо упоротые индивиды которые и в +30 греют мотор до рабочей температуры.
Всё сначала. Первое. Двигатель на зиму нужно утеплить, т.е полностью закрыть передок, и обязательно греть до половины рабочей температуры. При этом пусть автоматика регулирует обороты сама. Второе, автор забыл сказать, а это самое главное, что в высокооборотных двигателях проблема со смазкой решается нанесением на цилиндр хонна. Насечка, которая и задерживает масло на стенках. Оптимальная работа двигателя начнется только когда зазоры станут минимальными, ну а поскольку двигатель (детали) состоит из разных металлов, то нужно время. Это и есть прогрев, хоть летом , хоть зимой. И особенно зимой. Разницы между инжектором и карбюратором нет, поскольку отличие только в автомате подачи бензина. Греть, однозначно греть и менять масло каждые 5 тысяч. А для сибиряков совет, едьте общественным транспортом если на улице -25 и ниже и машина ночует на улице.
В - 35 при температуре движка - 15 открываю окна не включая печки и начинаю движение с ветерком.)) Ну после сворачивания брезента 2 мин с заведенной машиной. Через 2 км стрелка температуры начинает подниматься от 50 гр. Вариант вэбасты мне не нравится. На работе машина стоит, ее накрываю брезентом по передние двери, концы запихиваю под днище. За рабочий день разница в 10 градусов с брезентом и без. Это очень критично, если при - 23 машина не заводится. Буду заливать 0 w 40, Под защиту положу старое автомобильное одеяло чтоб не выдувало. Ну там на решетку пенофол конечно еще. За место брезента купил портативный гараж наташа. Хочу чтоб котел подогрева отключался при 80 градусах, это дома у меня греется перед работой. Есть еще вариант вместо коллектора сделать дополнительный прогрев тосола с помпой, но я это еще не изучил. У нас есть люди, которые так не заморачиваются в морозы, платят за за бензин большие деньги в месяц, и машина в морозы маслает сутками. Ну, они считают, что такая работа двигателя не тратит ресурс, нежели запуск движка допустим при минус 15. Пусть считают и платят за бензин.
Предпусковой подогреватель решает все вопросы. Пришел - антифриз горячий, блок горячий, масло теплое, запускается легко и тихо. И сразу работает как часики.
Ну так смотря какой минус за бортом. Если очень холодно то конечно же лучше на холостых прогреть мотор мин 5 хотябы .. А если минус 3-7 то и смысла греть не вижу .. Менять масло 5-7 тыс км и все будет ок. Я так думаю ..и делаю
У меня друг тазик ,десятку,продал760тысячь пробега.в самой юности авто были заменены поршня на не сталкивающиеся с клапанами .Так он (у него с пульта дистанционный запуск) всегда прогревал двигло.А потом крутил его нещадно.много с прицепом в полторы тонны груженым 120-140 крейсер.Без прицепа постоянно 150-196(больше тазик не шол).Так,что прогрев важная штука.У другого друга стиль езды обратный-двигло не крутит (аж раздражает)вообще,на пятой семдесят-восемдесят.Диагностику делали-компрессия как с завода.Так вот он даже летом до девяноста греет.пробег у него правда ещё не о чем,к двухстам подбирается.
Для тазиков прогрев нужен,для иномарок нужен но меньше по времени и в зависимости от двигателя,на спортеджах 3 двигатели G4KD страдают задирами цилиндров чаще всего 3-4 цилиндра (где хуже тепловой обмен)и опытным путем было установлено,задиры имели авто которые долго прогревали на холостых оборотах,причины задиров вероятнее всего ,масленое голодание и перегрев поршня,в следствии этого большое его тепловое расширение при недостатке масленого давления и возможно недостаточной канавки под компрессионные кольца,так как задиры доходят до компрессионных колец. Мое мнение прогревать нужно до того как начали падать прогревочные обороты ну примерно до 40...45 град.по цельсию,дальше прогревать с движением на об.2000...2300 на 1-й или максимум на второй скорости для мех.кор.передач,до выхода до нормальной температуры 90 гр.,но это мое мнение и на мой двигатель (G4NA уже с маслеными форсунками которые открываются при 2 bar)и его конструктивные недостатки.
Вывод: собрался ездить в мороз - заливай синтетику нулевку в двигатель, мосты ,коробку, раздатку, редуктора. Урон в мороз получают механизмы на вязкой смазке и резина ходовой Естественно от предпускового подогрева хуже не станет, потому как по замороженным железкам масло плохо размазывается даже самое хорошее нулевой вязкозти покрутит на ПОЧТИ сухую немного меньше Тем кто собирается без пред.подогрева сразу выезжать в бешеный поток машин убедитесь что руль послушный стал Если у Вас машина которая не должна ломаться - катайтесь на такси.
Имхо греть это просто бензин тратить. Многие пишут что греют пока обороты не упадут или пока температура не поднимется. Я раньше тоже так грел пока чуть ле не на рабочую температуру двиг не выйдет. Всё что я этим добился это расход бензина 23л на сотню при летней эксплуатации 13л. Теперь всё просто. Завёл, греешь пару минут - стрелка поползла погнал. Греть надо не только двиг. И ходовку, и акпп тоже. Всё греется в движении, под нагрузкой. Больше 2000 оборотов не даёшь пока на рабочую температуру не выйдет. Расход до 17-19 упал. При том, что зимы у нас суровые - 30-40 по полгода. Бензина в итоге сэкономленно столько что на 2 контрактных двигателя хватит
До девяностых годов все автопроизводители в своих мануалах рекомендовали обязательно прогревать двигатель перед поездкой. Наступил 21 век, век борьбы за экологию. Рекомендации убрали. Даже некоторые производители пишут, чтобы сразу ездили без прогрева на малых оборотах. В Европе вообще запрещено стоять на холостых во дворах и прогревать двигатель, там за это большие штрафы. На холодную вредно ездить - это очевидно. Рабочая температура двигателя 90 градусов. Надо прогревать двигатель хотя бы до 50 градусов и ехать на средних оборотах. Это золотая середина.
На больших дизелях типа тепловозных и на некоторых грузовиках есть электрический масляный насос. Он прокачивает масло перед пуском. В тепловозе даже стартер не включится пока в масляной системе не создастся определённое давление. Почему на легковушки электрические масляные насосы не ставят?
Я не силен в математике, но лично убедился на морозе в -28*С ДВС греется 4 минуты. 1 этап запуск давление поднимается в системе до 7 Барр в течении 1 минуты. 2 этап давление падает в течении 3х минут до 3.0-3.5 Бар...(ДВС без износа) 3 этап ДВС переходит в холостой режим давление 1.8-2.0 Бар. Все далее можно начинать движение, можно и через минуту так как редукционный клапан в системе смазки сбросит масло мимо магистрали. Прогрев масла под давлением происходит мгновенно, конечно теплый воздух из отопится ждать еще рано, так как охлаждающая жидкость еще не получила никакого тепла от металла. В то время пока вы ожидаете "прогрева" ДВС желательно попереключать АКПП с нижней на заднюю передачу по 15 сек на каждый сектор...я делаю так, пробег моей брички 300 000 км...ничего не перебирал.
Добрый день. Тоже можно сказать и о дизелях ? или соляра немного смазывает гильзы и кольца на холостых оборотах непрогретый двигатель ? Зарание благодарю Вас за ответ. Смотрю Ваши видео с интересом. У меня 1.7 CDTI
Прогреваю мотор каждый раз Бинаром (автономка), он у меня с модемом - звоню ему за 20 минут до выезда и сажусь уже в прогретую машину - и сразу еду. Движок шепчет!
Проще сказать было так - на холодном масле вязкость намного выше чем на горячем, следовательно на высоких оборотах оно просто не успевает из за высокой вязкости попасть в очень тонкие зазоры между вкладышем и шатунной или коренной шейкой коленвала. Соответсвенно возникает маслянное голодание и отсюда - задиры, падение давления масла и т.д.
А как же линейное расширение деталей? Поршень прогревается гораздо быстрее цилиндра, соответственно увеличивается в диаметре, а цилиндр остается холодный (диаметр маленький) и как следствие уменьшение зазора + густое масло + если не греть, нагрузка.... так же и ГРМ... и все сопряжения... греть или не греть спор будет продолжаться долго, так как не все там просто
Все это конечно хорошо, но вот когда поршень холодный, зазор же намного больше между ним и цилиндром, соответственно на холодную при ходе поршня он будет больше идти на излом, из-за этого и стук холодного движка. Но по теории тогда холодное масло ввиду большего зазора будет лучше попадать между поршнем и цилиндром, но только на одну сторону стенки цилиндра/поршня при ходе вниз и на другую при ходе вверх. Так вопрос - на холодном движке при пробеге 150-200 не вредна ли ему такая болтанка поршней с учётом среднеходности 70-80 мм.?
греюсь на холостых,пока масло не дойдет до 50° и начинаю движение,до 70° в щадящем режиме,как минимум тепловые зазоры все в норму приходят и ковка перестает цокать....ej205,350 л.с.,если у вас другое мнение о прогреве турбированного,форсированного двигателя-был бы рад услышать
Все очень понятно и доступно. Но я бы оперировал не скоростью (касаемо нагрузки) а процентом от максимальной мощности... Скорость "фантикам" понятней, мощность понимающим удобнее...
С 4-й минуты видеоряд постепенно начинает погружаться в масляный туман!
Alexis Suxxoff а я думал сивушный))
Видео прогрелось просто
Лайк за жилетку , особенно вид сзади
Работаю на горной технике разных производителей. В мануале чётко написано прогрев осуществлять на холостых оборотах. Движение с минимальной нагрузкой возможно при достижении двигателем 40 градусов. Про прогрев масла: по показаниям компьютера на полностью остывшем двигателе при температуре воздуха от -15 до -23 прогрев масла до 0 градусов происходит в диапазоне двигателя 49-54 градуса соответственно. В то же время при простое 1,5 часа при температуре воздуха -20 масло остывает до 32-34 градусов. ( всё личные наблюдения. Показания по компьютеру) В итоге делаю вывод что остывший (долго простоявший) двигатель прогревать обязательно.
Я езжу на легковом автомобиле, в инструкции по эксплуатации ни слова про прогрев и мне пофиг на чём ты работаешь, хоть на подводной лодке.
Евгений, расскажите пожалуйста, чем и как смазывается клапан в нап втулке (трущаяся пара: стержень клапана - втулка)
Народ, кому интересно- поддержите лайком
Почему не рассказали про расширении металла при изменении температур? Рабочая температура мотора, важна не только для масла, но и для рабочих геометрических размеров трущихся деталей.
Грохот непрогретого мотора в -30 напрочь отбивает желание греть его под нагрузкой. Я понимаю он бы работал так же как горячий, но все движки холодные гремят как ведра с гайками. И это «тр-тр-тр» неспроста. Поэтому грел, грею и буду греть)
Грохот мотора получается потому что хозяен не заботится о своем авто или экономит бабло на масле. В минус 30 нужно брать 0W или 5W.
Используйте пред-пусковой подогреватель.
@@igor2030ign не выше 5W👍
Так он на холостых не греется нифига. И сделает кучу циклов на холодную. Ждём полминуты, чтобы масло по всему двигателю прошло и можно трогаться. Обороты не накручивать выше середины, а лучше в районе 2000-2500 держать спокойно и медленно ехать. Через 2-3 минуты уже нагревается мой мотор, а на холодную 10-12 минут молотит. На холостую проходит 9000-10000 оборотов, а на ходу 5000-6000 оборотов при низкой температуре. Выгода очевидна.
Igor Ignatyev 0)
Масляный туман сел даже на объектив камеры
Двигатель прогревается для компенсации тепловых зазоров,а не для прогрева масла.))
На инжекторных автомобилях есть такая штука, при запуске обороты держатся выше холостых затем постепенно начинают падать до обычного холостого .Скорость уменьшения оборотов напрямую завист от температуры двигателя при запуске .То есть грубо говоря в жару обороты падают в течении минуты + - , при морозе чуть больше 5 минут .При этом температура двигателя в обоих случаях подымается далеко не до полностью рабочей .Так вот к чему это я . Если такая функция прописана в ЭБУ автомобиля ,значит для чего это все же нужно подождать что бы двигатель слегка нагрелся .
Эта функция прописана для того, чтобы двигатель быстрее прогрелся.
Ну так попробуй карбюратор зимой завести не трогая подсос) нормально все? Повышенные обороты нужны для нормального функционирования двигателя, зимой тяжелее условия - следовательно нужно больше энергии (еды).
Альберт Гарипов ну можно как дурачек давить на газ удерживая на минимально адекватных оборотах 😀
Ауди с Кваттро?))
именно, я так и делаю, упали до 1000-1200 выползаешь, набираешь 2000 оборотов и ползёшь, пока машина сама выше сорока на этих 2000 не разгонится, потом едешь как обычно
Привет , подскажи лучше викинги новый сезон когда выйдет ? И будешь ли ты там сниматься ? Спасибо .
Какая-то совсем мутная теория получилась. Я про запотевшую камеру. А так вспоминается разговор на каком-то форуме лет эдак... ну, короче, много тому назад. Оригинал точно не найду. Один спрашивает можно ли ездить на подсосе. Второй ему отвечает, что два дня ездил без проблем, а потом движку хана пришла. Ну, первый логично спрашивает чего конкретно с движком случилось. Второй отвечает: - Камаз задом сдавал и движку, и вообще всему передку хана пришла. :)
sherlock1 Sherlockoff
sherlock1 Sherlockoff i
Это масляный туман, ты че.
Короче обороты упали-едь.для тех кто не понял,и у кого инжектор.
Инжектор на киа Рио 1,6 автомат, грел всегда пока стрелка обороты не опустится ниже тысячи и пока температурная стрелка не повысится выше первого деления, а это около 30 градусов вроде...
У курящих, всегда двигатель лучше. Пока они курят, двигатель греется.
Эт точно!
Smit Smit не поспоришь))))
Smit713 А ведь правда :))
а если не курящий но на машине стоит автозаводка то что?
у некурящих больше денег на хорошее масло(или более частую замену) и автомобиль с надежным двигателем
Спасибо, ответ развернутый, но немного однобокий. Есть тепловые зазоры в той же цпг, и есть требования к смеси. В двух словах: на холодную ДВС работает на увеличенных зазорах (это даже слышно) и на более бедной смеси, что тоже не есть хорошо. Вывод: прогревать все таки нужно и не давать на холодную нагрузки. То что сейчас маркетологи стращают тем, что образуется нагар на клапанах - от и в пробках и на светофорах образуется. А на трассе великолепно снимается и советские учебники по конструкции ДВС рекомендовали давать периодически полную нагрузку. Спасибо.
Я уверен, что двигатель необходимо прогревать хотябы до 50 градусов, если температура за бортом -5 или ниже. Просто даже шланги системы охлаждения станут даже при небольшом прогреве более эластичными, не говоря уже о том, что зазоры в цилиндров-поршневой группе приблизятся к рабочему диапазону.
В талмуте к автомобилю Renault Duster (счастливым обладателем которого я и являюсь)вообщем не двусмысленно написано - Запустил и поехал,но типа не наваливай.Я понимаю,что этот двигатель не является вершиной инженерной мысли вопервых,вовторых заводу выгодней чтобы двигло пораньше ушаталось и купили новое авто.Поэтому для себя выбрал простой алгоритм,как только ЭБУ сбросит обороты до ХХ (летом это в течении пары минут,зимой около пяти)можно начинать движение опять же без фанатизма.
Chibis Skomsyi я на каптюре начинаю движения когда синяя лампа погаснет. Это примерно 30 градусов.
сибирь, на улице -30, завожу и жду когда обороты упадут до 1000 - 1200 и начинаю движение (плавно. без рывков, обороты максимум до 2500, пока полностью на рабочую температуру не выйдет), масло 5в-30 либо нэстэ, либо идемитсу
на бмв так же
Все кто продает авто в европе обязаны писать это в мануале, требование экологов!
посмотри на марку машины, они не умеют делать автомобили) и не верьте что пишут в мануале
Благодарю! Объяснил очень компетентно и детально. Жилетка огонь!!!!!
мужик! респект! любо-дорого смотреть и слушать компетентного и простого в объяснении сложного мастера!
Я это знал, мне отец показывал что при запуске нужно держать 1500-1900 об/мин. И как машину в -30 -40 на ночь оставлять в заведенном состоянии, открываеш капот и под улиткой дросельной заслонки есть рег болт подкручиваеш его или что-нибудь подкладываеш (бумажку сложенную несколько раз) главное что бы обороты двигуна были в пределах (см выше) закрываеш и спокойно идеш спать. Сьест где-то за восемь часов не более 3-5 литров зависит от обьема. Зато с утра в салоне тепло и можно сразу ехать, но только там уже другие узлы страдают (руль рейка, стойки, если лютый дубак то и сайлент блоки) жители запада врятли испытывали когда машина на ходу замерзает, но это не передаваемые эмоции, вроде выехал было с утреца -29,-30 бодречек, машина ведет себя норм, подвеска работает, тормаза тормазят, стекла пропускают изображение улицы, проезжаеш большую низменнось а там все -35, -39 и тут подвеска замерзает становится деревянной, тормазуха замерзает, окна затягивает на прульках предел уличного термометра -30 (out side) да и он уже показывает два штриха --. А если машина с алюминевым блоком и обьем меньше 1.5л то и охлаждающая житкось наченает падать в температуре. Едеш такой и мечтаеш о рядной 6 или v8 в чугунном блоке. На работу приезжаеш глушиш, каждые 2ч потом заводиш. Потом дамой, включаеш телег а там прогноз погоды в "в столицу пришла зима -20 пиз,,,,ц! В сочи 0, -5 дубак! Ну и как тут не стать ПОНАЕХАМ?
Или на спуске с перевала в тот же -20 так же машина дубеет, температура падает, из печки заметно поток холоднеет
Читал коменты по поводу кто как греет двс при отрицательных темппратурах. В наших краях при -30и более, без тёплого гаража не обойтись)) ещё электро подогреватель ож хорошая весч.
А по поводу тех, кто пишет что не греют двс и трансмиссию вообще, да можете хоть до отсечки топтать при первом морозном пуске на открытом воздухе, это же ваш авто, вам решать как его эксплуатировать...
Красавчик, по делу объяснил. Упустил только момент про разность давления масла в системе на холодную и горячую. Ну и про клапан сброса давления на маслонасосе и масляный термостат.
Еще стоит уделить внимание тому что, при нагреве детали двигателя расширяются (физика), и величина зазора между трущимися поверхностями не постоянна. Простой наглядный пример это стучащие на холодный двигатель гидрокомпенсаторы, и после прогрева цоканье уходит. Так вот, то что холодное масло сложнее выдавить из под трущихся элементов как то не совсем то, о чем стоило бы говорить отдельно. Двигатель эта целая физическая лаборатория и рассматривать ее нужно учитывая множество фактов. (Не досмотрел ролик до конца, может что то упустил. Если не прав извините.)
Спасибо большое за информацию, даже в колледже нам такого не рассказывали, очень полезно как специалисту, так и обычному водителю)
подкладка от куртки зачётная ... в самый рас для для съёмок о прогреве....
Я вот одного не пойму. Двигатели внутреннего сгорания существуют более века. Их устройство общеизвестно. Почему по такому элементарному вопросу их эксплуатации как прогрев нет однозначной информации, а вместо этого столкновение мнений?
А возможно это спор на тему "Износ рулевой рейки больше,когда рулишь левой рукой или правой?")) Как мне кажется,на ресурс двигателя больше влияют другие факторы,нежели холодный пуск. Например стиль езды,качество воздушного фильтра,ведь пыль как абразив работает. Возможно поэтому и износ по верхним кольцам больше.
Потому что за эти 100+ лет человечество пару раз кардинально меняло направление движения и назначение технического прогресса. Сейчас всем рулит общество потребления и, соответственно, запланированное старение. Напомните, куда девались двигатели-"миллионники"? Куда делись автомобили, которые ездят по 30 лет без проблем, потому что все можно отремонтировать, а не менять узлами за овердохрена денег? При нынешних технологиях можно за приемлемую цену сделать двигатель "десятимиллионник" (дальнобой не в счет, там такое до сих пор вроде есть). Кто-нибудь делает?
М-маркетинг
Их устройство никому не известно (в динамике). В том числе и уважаемому автору.
@@OVER9000- Не смотри на людей с высока у кого-то есть возможность,у кого-то нет.
Спасибо. Приятно смотреть. С " туманом " прям " лампово " как то... по - домашнему что ли . )))
Чудной автор. Говорить о длительном прогреве при температуре за бортом выше ноля не имеет смысла. Вся тема греть/не греть становится актуальна при морозах. При сильных морозах просто так сесть и тут же поехать не получится, и движка будет глохнуть если не жать тапку и стёкла будут потеть. Не удобно и бессмысленно. К тому же инжектор сам держит повышенные прогревочные обороты пока движку тяжело крутиться, зачем его ещё нагружать сверх этого? На карбе есть подсос для этих же целей. 1100-1300 оборотов стабильно держит мой нынешний авто при холодном пуске в сильный мороз и без какой-либо нагрузки.
И свести весь прогрев к наличию/отсутствию масляного тумана - тоже сильно. Как раз по логике автора видео сразу после пуска надо давать 6000об/мин чтобы как можно быстрее нагнать тумана, раз при 800 он не образуется. Про тепловые зазоры вообще ни слова не сказано. Очень избирательное освещение темы, да и то строго при + температурах. Похоже не на научный подход, а на псевдонауную религиозную убеждённость автора.
По факту я и летом и зимой утром выполняю один и тот же "ритуал" - завожу двигатель, выхожу из авто, обхожу кругом, осматриваю, смахиваю листья если летом, или смахиваю снег, соскребаю лёд зимой. Летом это занимает 1-2 минуты, зимой от 3 до 5 минут. Этого хватает чтобы двигатель работал устойчиво, а стёкла не потели. Далее выезд из дворов занимает ещё около 3-4 минут и при выезде на дорогу движок уже гарантированно на рабочей температуре. С работы выезд сразу на шоссе, поэтому грею стационарно подольше.
СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!
От Вас всегда самые понятные, логично-правильные лекции. Здоровья Вам и процветания!
1- попробуй прогреть двигатель во время езды при температуре -40 и ниже, да хотя бы при -30...
2- в настоящие русские зимы твоя акпп и особенно вариатор при прогреве в движении, прикажет долго жить
3- попробуй ка в салоне посиди в -40 :))
4- когда двигатель греется то обороты выше 1,5 т.о... вот тебе и разброс масла туда куда нужно, и двигатель при этом не в напряге
5- хороший водитель меняет масло 2 раза в год, на зимнее и летнее, что собстна луче для движки
6- вариатор: хз как на большинстве авто, но на хонде H-RV вариатор нагреется от прогрева двигателя, и пока и тот и тот не прогреются машина вообще не хочет ехать... я лучше 20+ мин буду греть и не буду насиловать свое авто.
автор ты не учел этого... плохо.
Замечательное Видео ! Век живи, век учись ! Когда-то думал, что прогрев необходимо осуществлять на "холостом" ходу. И это при том, что в общей сложности накатал на разных ТС, включая БМД, порядка 1млн км. Теперь буду свой Golf3 прогревать на примерно 1.5 т. об/мин :)
Спасибо, Вам! Очень позновательно и очень доступно обьясняете!
Попробовал на Ситроене С3. После 3 прогревов таким образом (1500-2000 об. держал газом около минуты) на 2й день загорелся значок SERVICE и надпись "откорректируйте уровень масла". Т.е. масло куда-то делось до минимума. Эти советы актуальны только для Жигулей. Двигатель БМВ, стоящий в Ситроене, не захотел греться по предлагаемой схеме и сожрал масло :((( Пока чистый убыток от этого совета -1600руб за 4л Шелл Хеликс. Машине 5 лет, до этого ничего подобного никогда не выписывала, масло не жрала. А знающие люди говорят, что если просто выгорело, то ещё хорошо, а могло густым не прогретым маслом и сальник какой-нить выдавить при повышенном давлении на увеличенных оборотах и туда масло ушло...
Японские инженеры эту тему давно пробили. Авто (80 - 90-х) при холодном запуске держат 1500 - 2000 об/м.
Вставлю свои 5 копеек. На старом дизеле бмв м21д24. На тнвд стоит термостат обогащения холодного запуска. Термостат этот на 25гр. Соответственно при холодных запусках как только двс прогрелся выше 25 градусов. Можно плавно без рывков и больших оборотов трогатся и ехать. Постепенно и кпп и трансмиссия вся прогреется и амортизаторы и смазка в ступицах и тд. Я лично установил цифровой датчик температуры в систему охлаждения. И зимой стартую только когда наберется 20-30 градусов. И так как это датчик показывает и отрицательную температуру. То я заметил что с минус 15 до 30 мотор прогревается минуты за 3. Это дизелек.
Инжектор 1.8 , завел, покурил пока не упадут обороты, не спеша поехал чтобы прогрелась коробка. Так делал и делать буду, чтобы ни говорили.
Спасибо большое, что чётко и ясно объяснил. Очень полезное видео
Почему такие идеальные условия? У вас ниже нуля температура не бывает? Какие процессы происходят при температуре - 30? Без этого не вижу ценности данного видео. Расскажите пожалуйста, чем грозит запуск в - 30-35
Без предпускового подогрева это убивание техники,зачем её насиловать?До минус 25 пуск бензинового мотора возможен,после-заливает свечи и всё.
Чушь, у нас в Заб.крае, до -40 а по селам и до -50+, машины в мороз заводятся без проблем, и ходят долго. В частности японки и наш автопром. Самые обеспокоенные ставят "котел" на 220в, я же просто снимаю акб на ночь, т.к он реально замерзает
Кирилл Ермаков Бывает компьютер не позволяет запустить двигатель после определенной температуры. В -30 -35 даже карбюраторные заводятся без прогрева.
Я про инжекторные автомобили имел в виду,сам лично запускал ваз 2103 в минус 30,но акб из дома приносил,он не крутит в мороз.
Я сам собрал и откатал двигатель 4g63 на инженерном эбу,я знаю все константы и коэффициенты,про фазу впрыска при пуске,цикловое наполнение,я не блохер,и все знания на практике проверяю.
Как зацеплюсь за твои видео (теоретические), так на час и зависаю...!) Очень интересно! В нете практически перестал искать любую инфу по эксплуатации и ремонту сразу к тебе!). Спасибо за твою работу.
Касаемо оборотов, AEE на Фелиции при минусовых температурах при старте держит 1100-1200 оборотов (в зависимости от температуры), и постепенно (несколько минут) выводит их на холостые 800. Ну а в инструкции сказано что двигатель лучше греть на ходу не давая большой нагрузки.
Современный двигатель при запуске в морозы сам держит обороты на уровне 1500 (что Травников и рекомендует), да и холодно, бывает стекло промерзло что не видно ничего. Я думаю имеет смысл в морозы ждать пока обороты не станут опускаться и только потом начинать движение - там и стекло отогреется и печка более менее температуру в салоне поднимет
Всё очень логично, но после сказанного делаю вывод, что греть нужно! Потому что цикл изменения числа оборотов двигателя при холодном запуске как раз соответствует здесь сказанному - сразу после запуска обороты как раз в районе 1700-1900, и с ростом температуры масла снижаются. Производители авто учли это.
Как обычно у всех мнения разделились. Собственный опыт: грею до температуры 50-60 градусов и потом не спеша начинаю движение.
Я не моторист, но заметил один факт. В видео говорится о вреде прогрева и аргументируется тем, что холостые обороты холодному мотору вредны. Соглашусь. Но, когда заводишь холодный двигатель, ЭБУ выставляет обороты выше холостых - 1500-1700. В видео сказано, что это оптимальные обороты работы двигателя на холодную. Думаю, нагрузка на маховике не имеет никакого отношения к разбрызгиванию масла, а следовательно едем мы с такими оборотами или стоим значения не имеет для системы смазки .
Другое дело, что при езде для поддержания оборотов на таком уровне требуется сжечь больше топлива, а соответственно и выделится больше тепла и мотор быстрее прогреется.
Но, грея мотор, мы ещё подогреваем и масло в коробке, потому как эти агрегаты соединены друг с другом и между ними имеет место теплообмен. Лично мне тяжеловато дозировать нагрузку на холодной МКПП и двигателе, и педалью газа нереально держать обороты в диапазоне 1700 в таком режиме, поэтому я подожду когда система уронит обороты с 1500 до 1000 и поеду.
Все вышеописанное относится не к вашим Украинским бодрякам по утрам, а к крепкому морозу, когда стеклоподъемники замерзают наглухо и сидение как кусок льда.
Езжу на ХАДО и только на нём , никогда не грею авто , пробег уже 325 тыс км , а мотор круче нового !!! Сначала обработал тюбиками , потом на этом масле езжу . И через одну замену , промываю маслосистему , опять же их промывкой - результат - СУПЕР !!!
Еще на холодную если поехать сразу, что сейчас делают многие, завел и поехал, на любом масле в движке, идет повальная поломка колец в двигателях и плюс раковины в цилиндрах, в самом верху. Лучше прогреть градусов до 50, а потом проехаться потихоньку доведя до рабочей температуры.
Спасибо! Действительно очень полезно и интересно!
Сделайте обзор на системы предпускового подогрева(обогрева) двигателя!
Руководство по эксплуатации ваз 2113,- 2114, -2115:
Движение рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Вот тебе рекомендации завода
Константин Фадин
Да, но в данном случае имеется в виду лёгкий прогрев, 2-3 минуты.
Греть на месте до 80 градусов- дурость.
Константин Фадин дак грей на здоровье до 90 градусов например в минус 25 при сильном ветре на холостых
Думаю после этого эксперимента поменяешь точку зрения
@@knyholubestar7148 правильно греть до 60 градусов. ЗМЗ409 прогревается при нуле на улице за 4 минуты
Так как мне свой форд дизельный 1.8 греть?))Он на рабочую выходит после 15 мин езды,на холостых хоть час стой,только движок страдать будет.
@@retou6286 У тебя явно проблемы с термостатом. Ты так машину ушатаешь!
Не согласен! Давайте теперь представим такую картину. Вот зимой-10 заводим холодный мотор. За минуту или две он например поднялся на температуру 20 градусов. А масло греется дольше. Температура у него например 5 градусов. Теперь начинаем движение. Конечно это все аккуратно. Но в любом случае нагрузка возрастает на поршень, так как топлива больше подаётся и корректировки пропорции с воздухом ещё нет, потому что датчик кислородный тоже ещё не прогретый. А раз топлива больше, значит и температура выделяется больше. Поршень греется очень быстро. Как минимум расширение у поршня чуть больше чем у гильзы. Идём дальше, поршень очень горячий, масло ещё достаточно холодное, маслосъёмные кольцо его снимает и начинает закипать, такая оно ещё густое и не может все и быстро стечь. Начинает пригорать. Со временем все больше и больше отложений. И потом залегает. Начинается масложор. При сгорании масла, выделяются вещества которые катализатор не может дожечь и не рассчитан он на это. Он начинает портиться. Но ещё страдают и сальники клапанов. Которые на холодную тоже очень большую нагрузку испытывают. Просто стираются интенсивнее. Дальше то же маслажор. Можете не придерживаться моего мнения. Но я всегда прогревпю авто до 50 градусов. И поверьте. Масло не доливал никогда. Катал по 170 + тысяч на авто и проблем никогда не было. А те кто не греет авто мои знакомые, после 50 начинают доливать по чуть-чуть.
Мои познания ничтожны, по сравнению с вашими, но! Даже я понимаю, что есть такие нюансы, как разность зазоров на холодную/горячую из-за этого значительно варьируется степень трения + есть же прогревочные обороты, зачем на ходу под нагрузкой греть машину, если она на прогревочных, которые около 1,5 т/об? Особенно это актуально для жителей холодных краев, так что видео будет более полезным, для тех, кто живет в теплых краях, где зимой 0-(-5). У нас зимой бывает до -40, машины ходят долго если следить и не убивать намеренно, особенно японки и автоваз/газ и.т.д С запуском проблем нет, некоторые ставят "котел"на 220в для подогрева ОЖ, я же просто снимаю акб на ночь, после запуска даю нагреться до ~50, если лютый мороз, то на акпп секунд по 5+ задерживаюсь на каждом режиме, и после аккуратно и тихо еду, пока коробка не отогреется. Летом же как упадут прогревочные, сразу еду, но т.к стиль езды более чем динамичный, то не топлю, пока выше 50 не нагреется. Как то так. А как остальные действую в таких ситуациях? Пишите! Интересно почитать)
В моих краях темпер зимой в среднем -20 -30, пока заведу, скину снег, минут 5 проходит, стрелка температуры начинает подниматься за 20 градусов, коробка нормально включается - выезжаю. На ходу довольно быстро температура достигает 70. Если стоять то минут 15-20 это занимает. Не гружу движок до прогрева свыше 2500 оборотов.
так же действую)
В целом действую так же, НО у меня НЕТ вывода температуры ОЖ/масла ни на приборную панель, ни на бортовой компьютер.
Поэтому ориентируюсь по двум факторам:
1. Падают прогревочные обороты, значит можно начинать потихоньку ехать (в т.ч. и греть коробку в движении).
2. Климат включает вентилятор печки, значит ОЖ достаточно тёплая, чтобы греть салон, значит можно ехать активнее.
причем разные металлы разные температурные расширения. постель распредвала и сам распредвал например.
Erazer19 Erazer19 Согласен с Вами в плане постепенного прогрева и т.д. думаю если есть возможность предварительного прогрева ож это лучший вариант, т.к. любой холодный запуск это стресс для двс. Масляное голодание, критическая разность температуры в различных частях кшм и т.д. При постепенном прогреве всего мотора от ож эти нежелательные моменты нивелируются. Я так думаю. В редких случаях, когда нет времени на прогрев, или нет источника 220, куда деваться. Приходится насиловать мотор. Я тоже на ночь забираю акб домой. Он тоже при сильных морозах перенапрягается. Немного хлопотно, но зато служит дольше
Всегда грею пока температура охлаждающей 40 не станет, обороты как раз до 1000 падают, и потом поехал на 2000-2500 об, за 3 км, до 70 градусов прогревается.
Молодец. Всё популярно и просто. Добавить нечего.
Хотелось бы также увидеть видео о движках жрущих масло, типа BMW или на пыжах EP6 также разработка BMW. Почему они его едят? И какой движок лучше - который есть (задумано у него так инженерами) или который не ест?
в этой кожаночке травников неплохо в mad max смотрелся бы :)
Евгений как всегда превосходно все объяснил.Спасибо тебе.Информация была очень полезна!!
В Сибири с начала зимы, а у нас она 8 месяцев, прогреваем двигатель Вебастой, греем энное кол-во минут в зависимости от минусов за бортом, масло разогревается. За тем заводим и через минуты-две едем при условии, что обороты на двигателе упали . Некоторые автозапуском пользуются, но это вариант не самый лучший.
Отличный канал. Можно сделать передачу про то стоит ли выжимать сцепление при старте двигателяи тоже самое для двухмассовых маховиков ! Мкпп
Неожиданно и доходчиво...хоть на "говне" никогда не ездил (Если не учитывать ВАЗ 2109) в 1991 году, но таких моментов не знал...молодца! Важно и полезно понимать принцип работы мотора, чтоб реально не сидеть в ожидании температуры в 90 градусов как придурок)
Раньше грел до рабочей температуры, в -25 стоишь минут 25 , потом едешь, 5 литров 95 улетало чтобы километров 20 проехать. После просмотра этого видео понял ,что прогрев на месте -это одно название, и не греется толком и жрет и пленку масляную бензином смывает быстро ,а на холостых оборотах она толком не образовывается. Начал кататься сразу :завел 5-10 секунд прокачалось масло и в путь на оборотах до 2 тысяч и масленьком нажатии на газ на 1-2 передаче, но не выше, так как придется давить на 3-4 передаче газ сильнее и нагрузка будет больше. До 90 градусов за 1.5 -2 километра греется мой мотор 2.3 NF ауди 100 .И жрать поменьше явно стала машинка . Сейчас друга убедил попробовать ездить сразу .Должен рассказать о впечатлениях. Особенно сэкономить помогает у кого частые короткие поездки и много раз приходится запускать холодный мотор
сам так езжу, 30-60 секунд даю на прогрев и потом не нагружая двигатель еду
+1, и еще одно главное условие - хорошее масло, синтетика.
алексей К Из написанного понятно, что любишь крайности, юношеский максимализм? Это пройдёт со временем, по себе сужу.
масленый туман похож на обман ))
Спасибо! Отличнoе видео!
Можно подлить масла в огонь?) А как же допуски по sae/acea vs Hths? Скажем 0/20... 0/30...Увеличенные зазоры в парах трения, пока мотор холодный - еду я значится на 1.5т оборотов, грею что? По стандартным компоновкам приборов - антифриз. Догрел антифриз до 90-101гр, а датчик t масла показывает меньше 40гр. О каком я боюсь спросить гидрокрекинговом разбрызгивании можно говорить, если hths у масла скажем, выше 3.5 по допуску?
Вот вырезка:
HTHS масел двух главных ассоциаций.
ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
ILSAC GF-4 ссылающийся на J300
5W20 HTHS не менее 2.6.
5W30 HTHS не менее 2.9
0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS ~ не менее 3.5
Это же консистенция - мёд.
Сила инерции для масла по консистенции похожего на мед думаю не применима и фишка с полуторами тыс об. для разбрызгивания звучит не убедительно, уж извини)
Масло сдвигается с 40гр и далее после 2/3 срабатываний вентилятора на радиаторе ОЖ.Так же представители многих производителей масел чуть ли не в 1 голос твердят что эффективность масел (базы) и присадок (пакета) до 60гр не очень. Нагрузку рекомендуют давать когда оно прогрелось свыше 60 и ниже 125 (в картере естественно)
В свою очередь проверил этот момент. На моем k20z2 стоят рокера, масло рекомендуют 0/5w20/30 так вот после первого срабатывания вентилятора охлаждения, давая нагрузку слышен четкий рокот клапанов (отрегулированы) и мотор в целом работает грубее. Почему? Вязкость масла и зазоры в паре друг другу не соответствуют. Логично?) После же достижения маслом температуры ~70-90гр, двигателя не слышно от слова совсем. Что касается маслянного клина - давайте вспомним что такое hths и с чем его едят... Новые двигатели рассчитанные на 0w16 вряд ли скажут спасибо за прогрев на 1500об/мин под нагрузкой, среднему обывателю который думает - чем гуще масло, тем лучше. Это я к однобокости взгляда в целом.
На счёт давления и температуры масел:
Давка и косвенно эффективность начинает падать после 125гр по маслу. Так же база гидрокрекинговых масел резко начинает разрушаться. Разогреть картер выше 125гр очень легко к слову... Пробка (гадравлический нагрев из за дросселирования потока масла) и в добавок глухая защита картера - нет обдува. Гонять даже вовсе не обязательно летом) зимой конечно не так все печально.
Холодный старт - давка на хх прыгает к 6 (отбивает клапан) и далее возникает вопрос - а хватило ли 6 атмосфер что бы протолкнуть достаточное для лёгких и средних нагрузок (поездка/переходные режимы) кол-во холодного масла в колено/постель?
Если не горит лампочка это вовсе не означает что густющее масло благополучно пролезает в достаточном для движения (hths) кол-ве. Ведь так?)
Падать хотя бы до 5 атмосфер давление начинает опять таки при температуре масла ~40гр и приближаясь к 90-100 устаканивается на ~1.5-2 атмосферах.
После 125гр будильник орет (меньше 1очка) ~0.7 на хх заводской допуск...о_О
В моем личном понимании в идеале вообще ставить подогрев поддона до 40 и не рыпаться раньше))))
На счёт сухого трения у компрессионных колец: увы в РФ к топливу применены стандарты которые не обязывают производителя добавлять в него смазывающие присадки (привет любителям гбо) в отличии от регламентов тех же стран Европы. Многие замечают что на их топливе моторы много тише работают, форсунки не тарахтят, а дизель вообще сложно отличить от бензинового двс. У нас же есть некоторые добавки в топливо для исправления ситуации.
В общем палка на двух концах с прогревом.
Ps: Сам пользуюсь и всем рекомендую, ПАО маслами (скурпулезно подобранными к конкретному двс) с доп маслокулером и грею ровно до момента спуска оборотов до холостых - по мануалу крч) ож к этому моменту прогрето ~70гр. Масло прогревается до 60 на ходу спустя ~5-10мин (зимой кулек закрываю) стоя на месте после ~10-15мин.
ОЖ грубо говоря прогревается в два, три раза быстрее масла.
Чувак, помоему ты перечитался ЖЖ bmwservice :)
uy7c вообще не читаю его кстати)
Mikhail 1975 пересмотри суть моего посыла) масло греется дольше чем ОЖ и ни о каком тумане на холодном масле речи быть не может ибо это мёд. Кстати в рекламе вместо мёда говорят моторное масло используют)))
Тут же идёт призыв что греть его надо до прогрева чего? ОЖ... Крч не понятка в обоих направлениях.
Сам на ПАО гоняю. Но разницы не ощутил , по сравнению с обычным. Посмотрим, сколько оно продержится) в -30 ещё не заводил. Но в -10, к сожалению, шумит и стучит двигатель точно также, как и на гидрокрекинге
Если масло по консистенции как мед, то либо на улице -40, либо это не моторное масло.
спасибо, все ясно и понятно.
И еще. Длинноходность (короткоходность) двигателя - это отношение хода поршня к диаметру цилиндра, то есть безразмерная величина, а не ход поршня, выраженный в миллиметрах.
лична я всегда прогреваю двигатель и не когда не еду сразу на холодном движке , я всю свою жизни проездил на на многие авто даже на грузовые авто и на всех я всегда прогреваю а то что балаболят прогревать или нет это дело каждого , но я никого не прислушиваюсь и всё делаю как я сам всегда делаю и не разу у меня авто не ломалось за свою жизни проста меняю маторное масло хорошее и фильтры ну и мелкие предметы и всё , и двигатель делаю тоже сам и некому не еду чтоб сделали движки , единственно еду толька на прочиску форсунки и то это после пяти лет проехол на авто и один рас прочистил фосунки вот вам и совет и не надо жалеть менять новые маторное масло главное качественный масло нада и не каких подделок иначе всё матор дога не проработает с таким маслом .
Полностью поддерживаю!
Смешарик опытный, прогрей дизель на ХХ)))
Судя по орфографии тебе лет 12, так что не выдумывай!
А ты не подумал, что русский - не родной для него язык?
Подумал, но такая концентрация ошибок всё равно говорит о том что он неуч.
Отличное видео, расскажи про катализатор!!
Я один при виде картинки в видео почувствовал запах масла?))) Так сказать, полное погружение в теорию, 4DX технологии прям)))
Будем добавлять масло 2т в топливо, чтобы верхние колечки хорошо сказывались)))))
Так же подумал)) Хотя уже давно многие дикстрон в бак добавляют на дизелях, так топливная дольше живет
Форсунки на холодную может забить
на холодную двиг очень неприятно работает, страшно за него, грею мин 4-5, потом переключаю на газ, еще 1 минуту и потом еду
Классно рассказывает! Красавчик!!!
Спасибо за Видео !!!
С масляным туманом - неплохо, но насколько помню на более современных двигателях есть форсунки масляные?
При объяснении пропустили один момент:
При работе под нагрузкой (когда коленвал "сопротивляется" поршням) даже густое масло будет выдавливаться из под вкладышей. А вот заново оно туда не попадет через тонкие масляные каналы, поскольку густое.
ИТОГО: Правильно прогревать не на холостых оборотах, а на повышенных, но ни в коем случае не при движении!
лучшего объяснения еще не слышал, лайк в репу)))
Грамотная речь, приятно послушать.
Посмотрел видео очень позновательно, спасибо. Резюмирую имхо- прогревать мотор надо при температурах загустевания масла минимально на холостом дальше при небольшой нагрузке, а то есть особо упоротые индивиды которые и в +30 греют мотор до рабочей температуры.
Всё сначала. Первое. Двигатель на зиму нужно утеплить, т.е полностью закрыть передок, и обязательно греть до половины рабочей температуры. При этом пусть автоматика регулирует обороты сама. Второе, автор забыл сказать, а это самое главное, что в высокооборотных двигателях проблема со смазкой решается нанесением на цилиндр хонна. Насечка, которая и задерживает масло на стенках. Оптимальная работа двигателя начнется только когда зазоры станут минимальными, ну а поскольку двигатель (детали) состоит из разных металлов, то нужно время. Это и есть прогрев, хоть летом , хоть зимой. И особенно зимой. Разницы между инжектором и карбюратором нет, поскольку отличие только в автомате подачи бензина.
Греть, однозначно греть и менять масло каждые 5 тысяч. А для сибиряков совет, едьте общественным транспортом если на улице -25 и ниже и машина ночует на улице.
Спасибо. Доступно и понятно.
В - 35 при температуре движка - 15 открываю окна не включая печки и начинаю движение с ветерком.)) Ну после сворачивания брезента 2 мин с заведенной машиной. Через 2 км стрелка температуры начинает подниматься от 50 гр. Вариант вэбасты мне не нравится. На работе машина стоит, ее накрываю брезентом по передние двери, концы запихиваю под днище. За рабочий день разница в 10 градусов с брезентом и без. Это очень критично, если при - 23 машина не заводится. Буду заливать 0 w 40, Под защиту положу старое автомобильное одеяло чтоб не выдувало. Ну там на решетку пенофол конечно еще. За место брезента купил портативный гараж наташа. Хочу чтоб котел подогрева отключался при 80 градусах, это дома у меня греется перед работой. Есть еще вариант вместо коллектора сделать дополнительный прогрев тосола с помпой, но я это еще не изучил. У нас есть люди, которые так не заморачиваются в морозы, платят за за бензин большие деньги в месяц, и машина в морозы маслает сутками. Ну, они считают, что такая работа двигателя не тратит ресурс, нежели запуск движка допустим при минус 15. Пусть считают и платят за бензин.
Спасибо чувак! Понятно обьяснил!
Предпусковой подогреватель решает все вопросы. Пришел - антифриз горячий, блок горячий, масло теплое, запускается легко и тихо. И сразу работает как часики.
Масло котел не греет, масло холодное
Ну так смотря какой минус за бортом. Если очень холодно то конечно же лучше на холостых прогреть мотор мин 5 хотябы .. А если минус 3-7 то и смысла греть не вижу .. Менять масло 5-7 тыс км и все будет ок. Я так думаю ..и делаю
У меня друг тазик ,десятку,продал760тысячь пробега.в самой юности авто были заменены поршня на не сталкивающиеся с клапанами .Так он (у него с пульта дистанционный запуск) всегда прогревал двигло.А потом крутил его нещадно.много с прицепом в полторы тонны груженым 120-140 крейсер.Без прицепа постоянно 150-196(больше тазик не шол).Так,что прогрев важная штука.У другого друга стиль езды обратный-двигло не крутит (аж раздражает)вообще,на пятой семдесят-восемдесят.Диагностику делали-компрессия как с завода.Так вот он даже летом до девяноста греет.пробег у него правда ещё не о чем,к двухстам подбирается.
Для тазиков прогрев нужен,для иномарок нужен но меньше по времени и в зависимости от двигателя,на спортеджах 3 двигатели G4KD страдают задирами цилиндров чаще всего 3-4 цилиндра (где хуже тепловой обмен)и опытным путем было установлено,задиры имели авто которые долго прогревали на холостых оборотах,причины задиров вероятнее всего ,масленое голодание и перегрев поршня,в следствии этого большое его тепловое расширение при недостатке масленого давления и возможно недостаточной канавки под компрессионные кольца,так как задиры доходят до компрессионных колец. Мое мнение прогревать нужно до того как начали падать прогревочные обороты ну примерно до 40...45 град.по цельсию,дальше прогревать с движением на об.2000...2300 на 1-й или максимум на второй скорости для мех.кор.передач,до выхода до нормальной температуры 90 гр.,но это мое мнение и на мой двигатель (G4NA уже с маслеными форсунками которые открываются при 2 bar)и его конструктивные недостатки.
Вывод: собрался ездить в мороз - заливай синтетику нулевку в двигатель, мосты ,коробку, раздатку, редуктора.
Урон в мороз получают механизмы на вязкой смазке и резина ходовой
Естественно от предпускового подогрева хуже не станет, потому как по замороженным железкам масло плохо размазывается даже самое хорошее нулевой вязкозти покрутит на ПОЧТИ сухую немного меньше
Тем кто собирается без пред.подогрева сразу выезжать в бешеный поток машин убедитесь что руль послушный стал
Если у Вас машина которая не должна ломаться - катайтесь на такси.
Имхо греть это просто бензин тратить. Многие пишут что греют пока обороты не упадут или пока температура не поднимется. Я раньше тоже так грел пока чуть ле не на рабочую температуру двиг не выйдет. Всё что я этим добился это расход бензина 23л на сотню при летней эксплуатации 13л. Теперь всё просто. Завёл, греешь пару минут - стрелка поползла погнал. Греть надо не только двиг. И ходовку, и акпп тоже. Всё греется в движении, под нагрузкой. Больше 2000 оборотов не даёшь пока на рабочую температуру не выйдет. Расход до 17-19 упал. При том, что зимы у нас суровые - 30-40 по полгода. Бензина в итоге сэкономленно столько что на 2 контрактных двигателя хватит
До девяностых годов все автопроизводители в своих мануалах рекомендовали обязательно прогревать двигатель перед поездкой. Наступил 21 век, век борьбы за экологию. Рекомендации убрали. Даже некоторые производители пишут, чтобы сразу ездили без прогрева на малых оборотах. В Европе вообще запрещено стоять на холостых во дворах и прогревать двигатель, там за это большие штрафы. На холодную вредно ездить - это очевидно. Рабочая температура двигателя 90 градусов. Надо прогревать двигатель хотя бы до 50 градусов и ехать на средних оборотах. Это золотая середина.
На больших дизелях типа тепловозных и на некоторых грузовиках есть электрический масляный насос. Он прокачивает масло перед пуском. В тепловозе даже стартер не включится пока в масляной системе не создастся определённое давление. Почему на легковушки электрические масляные насосы не ставят?
Я не силен в математике, но лично убедился на морозе в -28*С ДВС греется 4 минуты.
1 этап запуск давление поднимается в системе до 7 Барр в течении 1 минуты.
2 этап давление падает в течении 3х минут до 3.0-3.5 Бар...(ДВС без износа)
3 этап ДВС переходит в холостой режим давление 1.8-2.0 Бар.
Все далее можно начинать движение, можно и через минуту так как редукционный клапан в системе смазки сбросит масло мимо магистрали.
Прогрев масла под давлением происходит мгновенно, конечно теплый воздух из отопится ждать еще рано, так как охлаждающая жидкость еще не получила никакого тепла от металла.
В то время пока вы ожидаете "прогрева" ДВС желательно попереключать АКПП с нижней на заднюю передачу по 15 сек на каждый сектор...я делаю так, пробег моей брички 300 000 км...ничего не перебирал.
Добрый день. Тоже можно сказать и о дизелях ? или соляра немного смазывает гильзы и кольца на холостых оборотах непрогретый двигатель ?
Зарание благодарю Вас за ответ. Смотрю Ваши видео с интересом.
У меня 1.7 CDTI
Прогреваю мотор каждый раз Бинаром (автономка), он у меня с модемом - звоню ему за 20 минут до выезда и сажусь уже в прогретую машину - и сразу еду. Движок шепчет!
Спасибо, хорошая работа
Красавчик! Все чётко и ясно!
Уважаю!) Случайно нашёл видео от Жени, и теперь учусь у него уму разуму!) Умничка!, так держать!!!)
Рассказываешь как препод в инсте ) аж институт напомнил)))
Проще сказать было так - на холодном масле вязкость намного выше чем на горячем, следовательно на высоких оборотах оно просто не успевает из за высокой вязкости попасть в очень тонкие зазоры между вкладышем и шатунной или коренной шейкой коленвала. Соответсвенно возникает маслянное голодание и отсюда - задиры, падение давления масла и т.д.
А как же линейное расширение деталей? Поршень прогревается гораздо быстрее цилиндра, соответственно увеличивается в диаметре, а цилиндр остается холодный (диаметр маленький) и как следствие уменьшение зазора + густое масло + если не греть, нагрузка.... так же и ГРМ... и все сопряжения... греть или не греть спор будет продолжаться долго, так как не все там просто
Полностью согласен с тем что Вы сказали ,но жилетка у Вас супер.
Все это конечно хорошо, но вот когда поршень холодный, зазор же намного больше между ним и цилиндром, соответственно на холодную при ходе поршня он будет больше идти на излом, из-за этого и стук холодного движка. Но по теории тогда холодное масло ввиду большего зазора будет лучше попадать между поршнем и цилиндром, но только на одну сторону стенки цилиндра/поршня при ходе вниз и на другую при ходе вверх. Так вопрос - на холодном движке при пробеге 150-200 не вредна ли ему такая болтанка поршней с учётом среднеходности 70-80 мм.?
греюсь на холостых,пока масло не дойдет до 50° и начинаю движение,до 70° в щадящем режиме,как минимум тепловые зазоры все в норму приходят и ковка перестает цокать....ej205,350 л.с.,если у вас другое мнение о прогреве турбированного,форсированного двигателя-был бы рад услышать
Все очень понятно и доступно. Но я бы оперировал не скоростью (касаемо нагрузки) а процентом от максимальной мощности... Скорость "фантикам" понятней, мощность понимающим удобнее...
спасибо за полезную информацию!